Армирование фундаментов снип


Как правильно сделать армирование ленточного фундамента: схема, СНиП, последовательность работ

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент. Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий. Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур. Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв. Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования. Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины. Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения. Укладывать прутья посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см. Для соединения можно использовать только проволоку (но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003. Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

Для вертикального армирования используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью. Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм. Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах. Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком. Оголовок должен быть идеально ровным, располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены). Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см. Скважины круглой формы высверливаются ручным буром. Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием). Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта. Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба. Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов. Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту. Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь (марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров. Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха. После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

plita.guru

Арматурные работы: советы профессионала, приёмы и секреты

В этой статье мы расскажем о разных видах армирования конструкций и откроем некоторые секреты профессии арматурщика. Также будут приведены упрощённые расчёты, описания документации, схемы армирования. В статье вы найдёте практические советы и рекомендации по ведению арматурных работ.

Виды армирования

Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс называют схватыванием или твердением. По способам армирования различают:

  1. Дисперсное — добавление в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки. Придаёт монолитному участку жёсткость и стойкость к истиранию. Применяют в устройстве полов, стяжек. Может применяться в комбинации со стержневым способом.
  2. Стержневое — в объём бетона или раствора включают систему стержней (сетку, каркас), которая распределяет нагрузку внутри конструкции. Применяют для несущих и отдельно стоящих элементов зданий.
  3. Слоевое (укрепление слоя) — в слой жидкого раствора или шпатлёвки включают сетку для придания стабильности отделочного слоя. Применяют при отделке и ремонте плоскостей.

В данной статье мы рассмотрим армирование конструкций при помощи каркаса и сеток.

Армирование конструкций

Отвердевший бетон выдерживает высокие нагрузки на сжатие — до 1000 кг/см2, но неустойчив на излом, разрыв и растяжение. При этом его производство — относительно недорогое.

Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу. К тому же стоимость производства высока, учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла.

Поскольку любая несущая конструкция подвергается комбинированным нагрузкам, необходим материал, удовлетворяющий нескольким требованиям. Комбинация арматурных стержней и бетона даёт комбинацию их свойств. В результате получается железобетон, устойчивый к сжатию, изгибу и излому.

Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному. Большинство заводских изделий производится с использованием предварительно напряжённой арматуры. Перед укладкой бетона в форму стержни предварительно растягивают (напрягают) специальным устройством. После отвердения напряжение в стержнях остаётся — арматура как бы «поджимает» весь элемент вдоль них, что значительно улучшает механические свойства детали. Например, балка или плита с предварительно напряжённой арматурой выдерживает большие нагрузки (+ 40–60%) на изгиб, чем обычные.

В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции. Стержни переходят из одного элемента в другой, что делает их взаимосвязанными между собой и придаёт требуемую жёсткость каркасу здания. Этот эффект даёт возможность возводить небоскрёбы на относительно малой площади.

Армирование СНиП

При строительстве ответственных зданий и сооружений расчёт сечения и количества стержней — один из основных. Нормы армирования регламентируются документами — СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию». В этих документах подробно описаны расчёты, допуски и требования к конструкциям, в которых применено армирование.

Условия эксплуатации и требования к самим стержням нормируются документом ГОСТ 10884–94 «Сталь для железобетонных конструкций».

Глубокие расчёты необходимы при строительстве крупных и сложных объектов — высотных зданий, мостов, башен, плотин. Для расчёта армирования конструкций в частном строительстве достаточно придерживаться основных правил, которые актуальны для всех случаев применения арматуры.

Сортамент арматуры

Ещё одним полезным документом является сортамент. В нём приведены все возможные характеристики арматурных изделий — вес погонного метра и зависимость его от диаметра, площадь сечения стержня и марки стали и многие другие. Эти данные необходимы при более сложных расчётах — монолитных перекрытий, резервуаров или зданий, имеющих более 3-х этажей.

Класс арматуры

Как правило, в частном порядке используют самые распространённые марки и диаметры стержней. Условно этот набор можно назвать «оптимальным разрядом». В него входят стержни диаметром от 6 до 18 мм. Классы арматуры оптимального разряда по ГОСТ 5781:

  1. А1 (А240). Гладкий прут Ø 6–12 мм — в бухтах (бобинах, мотках), 12–40 мм — в прутах (круг).
  2. А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Диаметр 10–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — в прутах.
  3. А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного ребра. Ø 6–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — прутах.

Другие марки встречаются редко — в основном на объектах с высокими требованиями, эти изделия изготавливают на заказ из более качественной стали.

Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас. Сетку применяют для лежачих плит и стяжек, пространственный каркас — для объёмных элементов — балок, перемычек, армопояса, колонн, стен и др. При этом две сетки, устроенные на стабильном расстоянии друг от друга, уже представляют собой каркас (например, стеновой).

Расчёт армирования

Когда определена форма изделия (элемента) и его размер, дело остаётся за малым — определить диаметр и шаг ячейки каркаса. В строительстве с невысокими требованиями оптимально применить эффективную систему адаптированного расчёта. Принцип применения арматуры разного диаметра прост — чем больше нагрузки несёт элемент, тем толще необходимы стержни.

Показатели каркасов и сеток для разных конструкций:

Наименование элемента Марка арматуры Диаметр стержня, мм Шаг ячейки, мм Примечание
Подбетонка, отмостка А1, А2, А3 8 150–250 Ненагруженные участки
Лежачая плита, лежачая балка (армопояс) А2, А3 12–16 150–200 Не глубже 50 мм от верха плиты
Балка фундамента, висячая балка, висячая плита А3 16–18 100–160 В зависимости от наличия усилений и мест привязки, нагрузки
Колонна, упорная стенка А3 14–18 100–160 Зависит от приложенной нагрузки
Бортик А2, А3 12–16 120–160 Без существенной нагрузки
Стена здания А3 16 100–160 В зависимости от привязки

В адаптированном расчёте можно применить общий принцип — достаточный шаг ячейки будет равен диаметру стержня, умноженному на 10. В ответственных местах — примыкания и соединения элементов — следует добавлять усиления, т. е. устанавливать дополнительные стержни.

Схема армирования

Как правило, из железобетона устраивают два вида элементов — балки и плиты. В 80% случаев для выполнения каркаса любой сложности достаточно будет двух позиций:

Разумеется, понадобится вязальная проволока.

Схема армирования балки: 1 — армирование лежачих, фундаментных балок и армопояса; 2 — армирование висячих балок, фундамента; 3 — защитный слой 40 мм; 4 — вспомогательные рабочие стержни; 5 — основные рабочие стержни; 6 — хомут

Если балка предполагается висячая, все стержни в ней должны быть одинакового сечения (не менее 16 мм). Для лежачей балки вспомогательные стержни могут быть меньшего диаметра.

Схема армирования плиты: 1 — лежачая плита; 2 — висячая плита; 3 — «лягушка»; 4 — распределительная арматура; 5 — рабочая арматура

Каркас висячей плиты представляет собой две зеркально расположенные сетки. Равное расстояние между ними удерживается с помощью ограничителей.

Станок для арматуры

Для того чтобы изготовить элементы типа «хомут» или «лягушка» потребуется специальное приспособление — гибочный станок. Если предполагается ощутимый объём бетонирования, начать следует именно с изготовления этого станка из подручного материала. Он представляет собой верстак на стальной раме, надёжно установленный в горизонтальном положении.

Чтобы собрать станок для арматуры на месте, вам понадобится подручный материал — обрезки металла, среди которых должны быть два уголка 40х40 или 45х45.

Порядок работ:

  1. Основной элемент станка — упор со втулкой. В середине верстака привариваем вертикально стержень длиной 8–10 мм и подбираем стальную трубку, которая свободно на него наденется.
  2. К трубке привариваем рычаг — лучше всего уголок горизонтальной полкой к трубке. Если уголка нет, тогда упор в 100 мм от приваренного стержня.
  3. К наружному краю рычага привариваем удобную ручку.
  4. Укладываем арматуру наибольшего диаметра (но не более 18 мм), которую необходимо гнуть параллельно длинному краю верстака.
  5. Привариваем к верстаку упор — лучше всего уголок.

Станок может иметь произвольную конструкцию. Основная идея — сила прикладывается в трёх точках через рычаги.

В продаже часто можно встретить заводские ручные приспособления для загиба арматуры, но они редко выдерживают интенсивные нагрузки и предназначены для домашнего использования. Для больших объёмов можно приобрести электрический гибочный станок 220 или 380 В. При помощи электрического станка можно выгибать довольно сложные элементы, которые используют в том числе и в художественной ковке. Цена нового электрического гибочного станка до 40 мм начинается от 70 000 руб.

Сварка арматуры

Самая распространённая ошибка при выполнении арматурных работ — применение электросварки для соединения элементов каркаса. Причины, по которым этого делать нельзя:

  1. Перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3 используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. Это значит, что после нагрева она теряет до 50% свойств по прочности. Это особенно важно для соединений под углом.
  2. Неправильное распределение нагрузки. Жёстко зафиксированный (приваренный) участок стержня как бы вычленяется из него и работает отдельно от остальной его части. По этой причине возникают ненормальные напряжения, сосредоточенные в местах жёсткой фиксации (сварки) вместо того, чтобы распределяться по всей длине.
  3. Неправильно собранный каркас останется только выбросить (невозможно переделать).
  4. Опасность для других рабочих — возможно случайное поражение током.
  5. Затраты на электричество.

Однако есть случаи, когда сварка не только незаменима, но и обязательно требуется:

  1. Установка закладных деталей (ЗД). ЗД — приоритетные элементы, на которых сосредотачивается большая нагрузка. Они ввариваются в каркас для лучшей передачи нагрузки на стержни.
  2. Сварка продольных стыков (перехлёстов). Перегретая арматура сохраняет до 70% свойств на растяжение. К тому же на перехлёсте она сдвоена. Сварка продольных стержней «в стык» лишена смысла.
  3. Крепление по месту к уже существующим ЗД или стальным элементам (при реконструкции зданий).

Вязка арматуры

Скрепление пересекающихся стержней между собой — кропотливая и трудоёмкая работа. Но её нельзя избежать при армировании конструкций. Для этого используют мягкую вязальную проволоку толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Приспособление для работы — крючок арматурщика — каждый специалист подбирает себе сам. Есть небольшой ассортимент заводских моделей, но в подавляющем большинстве случаев крючок изготавливают на месте из прута проволоки Ø 8–12 мм. Для этого необходимо выгнуть его в удобной форме и заточить с одного конца. На обратном конце стержня крючка можно надеть пластиковую трубку. Также крюк можно установить в аккумуляторный шуруповёрт, что значительно облегчит работу.

Для облегчения труда арматурщика есть развитые формы вязального крючка:

  1. Заводской арматурный крючок. Между ручкой и стержнем крюка установлен подшипник.
  2. Автоматический крюк. Вращается за счёт пружины в рукояти, соединённой с жалом.
  3. Вязальное устройство (пистолет). Операция автоматизирована, пистолет сам поджимает стержни и вяжет проволоку.

При создании каркасов для разных элементов применяют разный шаг вязки. Чем более ответственный участок — тем плотнее будут расположены узлы.

Шаг узлов в разных каркасах:

Наименование элемента Шаг ячейки, мм Шаг узла, ячеек вдоль х ячеек поперёк
Подбетонка, отмостка 150–250 3 х 3
Лежачая плита, лежачая балка (армопояс) 150–200 2 х 3
Балка фундамента, висячая балка 100–160 каждое пересечение
Висячая плита (перекрытие, балкон) 100–160 2 х 2
Колонна, упорная стенка 100–160 2 х 2
Бортик 120–160 3 х 3
Стена здания 100–160 2 х 2

Арматурные работы часто сопряжены с установкой опалубки, которую часто смазывают маслом для облегчения демонтажа. Внимательно следите за тем, чтобы масло не попадало на стержни — это приведёт к отсутствию сцепления между бетоном и арматурой. Использование сильно окисленной арматуры категорически нежелательно.

рмнт.ру

02.12.14

www.rmnt.ru

Армирование ленточного фундамента СНИП

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент.

Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий.

Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур.

Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв.

Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования.

Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины.

Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения.

Укладывать прутья посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры.

Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены.

Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см.

Для соединения можно использовать только проволоку (но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003.

Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

Для вертикального армирования используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью.

Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм.

Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры.

Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами.

Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м.

Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см.

Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см.

Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см.

В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания.

Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см.

Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах.

Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком.

Оголовок должен быть идеально ровным, располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены).

Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см.

Скважины круглой формы высверливаются ручным буром.

Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием).

Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта.

Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба.

Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов.

Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту.

Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь (марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров.

Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха.

После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия.

При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка.

Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой.

Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга.

Читайте также  Откатные ворота без фундамента

Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру.

Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную.

Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

Источник: http://plita.guru/vidy/lentochniy/shema-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta-po-snip.html

Схема армирования ленточного фундамента по снип. Создание ленточного фундамента по нормам снип

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому.

В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс.

С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры.

Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках.

Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиляКлассДиаметр, ммМарка стали
Гладкий профиль А1 (А240) 6-40 Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль А2 (А300) 10-40, 40-80 Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль А3 (А400) 6-40, 6-22 35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль А4 (А600) 10-18 (6-8), 10-32 (36-40) 80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль А5 (А800) 10-32 (6-8), (36-40) 23Х2Г2Т
Периодический профиль А6 (А1000) 10-22 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

К первой группе отнесены состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

https://www.youtube.com/watch?v=3Ied—_3D48

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона.

В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок.

Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Арматурный каркас — фото

  1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
  2. Защитный слой должен обеспечивать совместное сопротивление нагрузкам арматуры и бетона, предохранять от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
  3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно гарантировать совместную работу ее с бетоном, позволять правильно стыковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Источник: https://elmin.ru/the-foundation/scheme-reinforcement-of-the-ribbon-foundation-for-snip-creation-of-a-strip-foundation-according-to-the-norms-of-snap.html

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Возведение фундаментного основания зданий это важнейший этап строительства, который определяет дальнейшую надежность и долговечность постройки.

Поэтому при выполнении этой работы не допустима непродуманная экономия на расходах материалов и самовольные изменения проектных решений принятых специалистами.

Ленточные фундаменты пользуются заслуженной популярности при строительстве объектов индивидуальной застройки.

Это объясняется возможностью универсального применения для самых различных зданий на большинстве распространенных типов грунтов.

Они отличаются высоким уровнем надежности и возможностью выполнения монтажа своими руками.

Ленточные фундаменты нельзя применять для строительства зданий на неустойчивых грунтах, в заболоченной местности и на вечной мерзлоте.

Описание конструкции ленточного фундамента

Несущее основание этого типа представляет собой заглубленную в землю железобетонную монолитную ленту.

Она монтируется под все несущие стены и тяжелые перегородки.

Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от следующих исходных параметров:

В результате фундамент небольших легких зданий домов быть мелкозаглубленным и иметь нижнюю опору на глубине 500-800 мм.

Для тяжелых больших зданий и при наличии подвала подошва монолитной конструкции должна находиться ниже точки промерзания грунта более чем на 400 мм.

Ширина фундаментной ленты в ее верхней части зависит от толщины возводимых стен и должна превышать ее более чем на 100 мм, но в любом случае не мене 300 мм.

В нижней части может быть предусмотрено наличие более широкой опорной подошвы, которая устраивается при большом весе строительных конструкций или слабых грунтах.

Однако правильный расчет такой опоры довольно сложная инженерная задача.

Данные о поперечном сечении фундаментной ленты и об общей массе строительных конструкций позволяют правильно рассчитать конструкцию армирующего каркаса.

Расчет фундамента должен быть выполнен на профессиональном уровне

Наличие армирующего каркаса повышает прочность фундаментного монолита и позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку на грунт.

При проектировании элементов здания всегда учитываются реальные данные, на основании которых получают результат способный обеспечить долговечность и надежность постройки.

На основании этого можно сделать вывод, что для разработки проекта необходимы специальные знания и опыт подобных работ.

Поэтому выполнение расчетов и определение проектных схем рекомендуется поручить специалисту, а вот монтажные работы можно выполнять самостоятельно.

Если только вы не собираетесь построить небольшой сарай, баньку, хозяйственные постройки или легкий гараж.

Расчет необходимого количества материалов

При определении нужного количества арматуры следует учитывать, что продольные струны и поперечные прутки имеют разный диаметр и цену.

Имея проект подсчитать количество необходимого для армирования материала не сложно.

Только следует предусмотреть запас 7-10% на остатки в виде коротких обрезков и на нахлесты при соединении прутов на длинных участках.

Если вы производите расчеты самостоятельно, то рекомендуется принять:

Кроме этого не забудьте приобрести вязальную проволоку (сварка прута для железобетона запрещена), а так же фиксаторы «звездочка» и «опора», которые устанавливаются на каждый крайний прут через каждые 3 метра.

Общее количество продольных армирующих струн определяется по суммарному сечению.

Согласно СНиП общая площадь сечения арматуры должна быть не менее 0,1% от поперечного сечения фундаментной ленты.

Если в результате вы определите, что для армирования достаточно всего 2-х прутов, то эту количество необходимо увеличить до 4-х.

При этом принимая минимальное сечение прутов в 10 мм. Поперечные прутки никаких нагрузок не несут и считаются фиксирующими элементами.

Шаг поперечных прутков (хомутов) должен быть не более трех четвертей высоты фундаментной ленты и меньше 500 мм.

В местах примыкания двух прямых конструкций и на углах шаг должен уменьшаться вдвое.

Существует много специально разработанных схем вязки углов элементов и примыкающих участков. Перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться.

Что нужно знать про арматуру

Для ленточных фундаментов обычно применяют горячекатаную арматуру классов A-II и A-III с диаметром от 10 мм с периодическим профилем (рифленую), который обеспечивает надежное сцепление металла с бетоном. Пруты класса A-I с гладкой поверхностью и сечением 8-10 мм применяют для изготовления связующих хомутов и перемычек.

Читайте также  Расчет глубины заложения фундамента СНИП

Источник: https://vremya-stroiki.net/armirovanie-lentochnogo-fundamenta-pravila-sxemy-instrukcii/

стандартные схемы армирования ленточного фундамента

Фундамент-это самая уязвимая часть конструкции.

Из-за того, что верхняя часть постройки подвергается нагрузке на сжатие, а нижняя — на растяжение, правильная закладка основания играет большую роль.

Для выполнения правильного армирования ленточного фундамента своими руками необходимо выполнить расчет по схеме.

Такая основа, по сути, является железобетонной полосой, проходящей по внешней части здания и под несущими стенами внутри.

При сжатиях бетонные конструкции могут выдерживать в 50 раз больше, чем при растяжениях.

И верхняя, и нижняя часть конструкции испытывает перегрузки, поэтому необходимо выполнять армирование обоих частей.

На среднюю часть ничто почти не оказывает нагрузок. Металлическая арматура помогает решить эти проблемы.

Для обеспечения прочности, надёжности, долговечности здания, любое основание надо армировать. Ведь фундамент подвергается различным нагрузкам. Это и вес всего дома, и различные подвижки почвы.

Схема армирования ленточного фундамента напоминает скелет конструкции, который собирается из стальных прутов.

Для того, чтобы выбрать необходимую схему для него, надо понимать, что оно собой представляет.

Армирование ленточного фундамента можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Важно, прежде всего, правильно подобрать необходимый диаметр арматуры

Армирующий материал

Выбор материала является достаточно важным этапом.

Для армирования ленточного фундамента своими руками применяют стальные стержни разного сечения или стеклопластиковую арматуру. Но чаще всего используют металл.

Основная горизонтальная арматура имеет сечение прутов от 12 до 24 мм. Стержни, которые будут располагаться вертикально, являющиеся вспомогательными.

Поэтому обычно сечение вертикальных прутов от 4 до 12 мм.

Такая большая разница обусловлена разбросом в нагрузках на основание и находится в прямой зависимости от вида почвы и веса конструкции.

Вспомогательные вертикальные пруты устанавливают, если высота фундамента превышает 15 см. При этом используют арматуру сечением 6-8 мм класса А1.

Каркас собирают из стержней и хомутов, очищая их от ржавчины. Если необходимо, пруты выпрямляют и режут. В качестве соединения прутов используют вязальную проволоку и крючок.

Сварочные работы можно выполнять, если на прутах присутствует маркировка «С».

На выбор диаметра оказывает влияние число горизонтальных уровней и схема армирования ленточного фундамента.

Расчет армирования ленточного фундамента

Количество арматурных элементов, необходимо высчитывать, исходя из размеров основания.

Для фундаментов, ширина которых составляет 40 см достаточно 4 продольных стержня- по два сверху и снизу.

Для установки ряда каркаса в ленточном основании размером 6х6 м понадобится, в среднем, 24 м арматуры. Если укладывать по 4 прутка, понадобится 96 м продольных стержней.

Для поперченного и вертикального армирования фундамента, ширина которого составляет 0,3 м и высота 1,9 м на каждое крепление при отступе 5 см от поверхности согласно калькулятору бетона надо (30-5-5)х2+(190-5-5)х2=400 см или 4 м арматурных элементов гладкой формы.

Суммарную площадь сечения арматуры и ее вес, исходя из диаметра прутов, можно высчитать и по таблице:

Диаметр арматуры, мм Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней Теоретическая масса 1м длины арматуры, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 28,3 57 85 113 141 170 198 226 254 0,222
8 50,3 101 151 201 251 302 352 402 453 0,395
10 78,5 157 236 314 393 471 550 628 707 0,617
12 113,1 226 339 452 565 679 792 905 1018 0,888
14 153,9 308 462 616 769 923 1077 1231 1385 1,208

Минимальная площадь армирования фундамента регламентируется нормативными документами, и от этого зависит прочность фундамента

Какую схему лучше выбрать

Существует две основные схемы армирования, которые чаще всего используются для усиления основания под малоэтажные постройки:

В соответствии со СНиП 52-101-2003, соседние стержни арматуры должны располагаться на расстоянии 40 см (400мм) в одном ряду.

Крайняя продольная арматура должна находиться на расстоянии 5-7 см (50-70 мм) от боковых стенок основания.

Поэтому, если ширина основания составляет более 50 см, то лучше использовать схему армирования шестью прутами.

В зависимости от этого выбирают диаметр стальных стержней.

Обычно для ленточного основания используется укладка прутов «в клеточку».

В этом случае все пруты крепятся под углом 90°.

Для продольного расположения применяют арматурные материалы класса А3, имеющие круглую форму.

Как армировать углы

На углы приходится большая нагрузка. Поэтому при армировании необходимо позаботиться об их укреплении.

При этом надо учитывать следующие правила:

Чаще всего для этого используется арматура класса А3.

Как выполнить армирование своими руками

Для этого, за основу следует взять квадрат или прямоугольник.

До установки каркаса на дно траншеи надо выложить песчаную подушку глубиной 1 м.

Каркас устанавливается таким образом:

При армировании ленточного фундамента необходимо придерживаться требований СНиП 52- 01- 2003

Основные положения СНиП 52- 01- 2003

Основные положения СНиП 52-01-2003 касаются расстояния между горизонтальными ребрами стального каркаса и диаметра арматуры. Так, между продольными стержнями не должно быть меньше 25 см и больше 40 см.

Сечение стержней выбирают согласно числу продольных прутов.

Для ленточного фундамента оно должно составлять не менее 0,1% от площади рабочего сечения основания.

К примеру, если высота фундамента составляет 1 м, а ширина 0,5 м, площадь сечения должна равняться, приблизительно, 500 мм2.

Нагляднее о минимальном диаметре арматуры можно посмотреть в таблице примеров:

Условия использования арматуры Минимальный диаметр арматуры Нормативный документ
Продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 метра или менее 10 мм Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров 12 мм Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Конструктивная арматура Сечение равно 0,1 % от площади сечения по высоте расстояния между слоями арматуры и  половине ширины ленты Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
Поперечная арматура (хомуты) сжатых элементов Не менее ¼ наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
Поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов не менее 6 мм СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее 6 мм Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
Хомуты вязаных каркасов высотой сечения более 80 см 8 мм Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона

Армирование ленточного фундамента легко выполнить своими руками, достаточно соблюдать технологии и правильно выполнить расчет.

Если это сделать самостоятельно затруднительно, лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Ведь надежный и прочный фундамент-это цена и залог устойчивости всей постройки.

Подробнее об армировании ленточного фундамента своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Источник: https://obetone.com/fundamenty/lentochnye/armirovanie-lent/sxemy-armirovaniya-fundamenta.html

Особенности армирования ленточного фундамента

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования.

Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв.

Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв.

Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

Читайте также  Как посчитать кубатуру бетона на фундамент

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка.

Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями.

Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности.

Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью.

Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений.

Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления.

Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой.

Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/osobennosti-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta/

Армирование ленточного фундамента — правила, схемы, инструкции!

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Армирование ленточного фундамента

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования   к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

СНиП 52-01-2003

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Требования к бетону

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому.

В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс.

С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Эпюра изгибающих моментов

stroypodskazka.com

Особенности армирования ленточного фундамента

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

stroynedvizhka.ru

СНИП по фундаментам для малоэтажного строительства

Владелец участка возвел на своей территории на ленточном фундаменте двухэтажную коробку, так называемого канадского дома. Тем самым он нарушил закон, так как самовольная постройка частных домов запрещена. Близлежащая территория была выставлена на продажу, и довольно долго покупателей не находилось.

Но вот появился новый хозяин, который вызвал геодезиста для точного замера участка. В ходе этой процедуры стало известно, что сосед нарушил СНиП, поскольку построил дом в полуметре от границы между участками. Новый владелец оказался непреклонен и довел дело до суда.

Вердикт оказался вполне предсказуемым: строение должно быть передвинуто на, как минимум, метр от забора.

Можете попытаться представить, что из себя представляет перемещение дома вместе с фундаментом.

А теперь приступим к подробному рассмотрению строительных правил и норм, сокращенно — СНиП. Следуя этим правилам, вы сможете избежать превращения технических проблем в юридические. Выдавая разрешения, местные органы придерживаются таких документов, как РСН 70-88 — республиканские строительные нормы для частного строительства, а также порядка разработки и согласования документации проекта.

Они служат для определения правильности застройки территории, планировки здания и хозяйственных сооружений. Перед непосредственным началом строительства нужно еще как следует подумать, что вы собираетесь возводить. Ведь после того, как план строительства будет утвержден, все неописанные в нем объекты будут считаться самовольно установленными. Они подлежат дополнительному согласованию или сносу.

Зачастую владельцы торопятся начать строительство и приступают к возведению своего дома, не успев получить пакет разрешительных документов. В результате этого возникают серьезные проблемы, доставляющие много головной боли застройщику. Рассмотрим самые важные аспекты.

Сначала следует ознакомиться со Сводом правил проектирования СП 11-III-99. Из содержания этого документа вы точно узнаете перечень бумаг, необходимых для того, чтобы приступить к работам на участке. Процессы оформления и согласования могут занять продолжительный промежуток времени, поэтому вам нужно запастись терпением и приготовиться к возможному длительному ожиданию.

Самое легкое в этом процессе — подать заявление на выдачу разрешения на строительство.

Вот список документов, которые нужно приложить к вашему заявлению: Постановление о предоставлении территории под индивидуальную жилищную застройку, паспорт и генплан участка, акт натурного установления осей и красных линий здания, а также границы участка и разбивки построек, договор купли-продажи.

Этот пакет документов служит для главы администрации основанием для вынесения постановления о разрешении постройки частного дома. Следующим этапом будет составление проекта частного дома, в его состав обязательно должны быть включены представленные далее материалы:

— постановление о разрешении на строительство, полученное в администрации;

— документ, который подтверждает права застройщика на участок;

— копию, снятую с генерального плана градостроительной документации;

— ТУ подключения к инженерным сетям (с приложенной схемой);

— ситуационный план;

— планы этажей, разрезы фасадов;

— акт натурной установки границ участка и разбивки построек (должна прилагаться схема выноса в натуру).

Отдельно оформляется проект жилого частного дома. В нем должны присутствовать следующие документы:

— генплан участка с привязкой объекта к местности (М 1:200, 1:1000);

— ситуационный план (М 1:500), описывающий положение объекта строительства относительно ближайших населенных пунктов, источников и внешних сетей энерго-, водо- и теплоснабжения, канализационных сетей и сооружений;

— план цокольного этажа (подвала);

— поэтажные планы зданий (М 1:100, 1:50);

— фасады зданий — главный и боковой (М 1:50, 1:100);

— характерные сечения (М 1:50, 1:100);

— план всех фундаментов (М 1:100, 1:50);

— план системы строп на крыше (М 1:100);

— планы покрытий и перекрытий неодинаковых этажей (М 1:100);

— кровельный план (М 1:100, 1:200);

— характерные узлы и детали архитектурно-строительной модели здания, сечение фундаментов (М 1:10, 1:20);

— пояснительная записка общего вида, технические и экономические показатели;

— предположительная смета строительства;

— чертежи обеспечения (согласно задания на проектирование).

Нормы, регламентирующие расположение хозяйственных сооружений и жилого дома

Жилой дом должен возводиться на определенном расстоянии от красных линий: 5 м — для дороги, 3 м — для улиц. В градостроительстве термином «красная линия» называют границу, являющуюся условным разделителем между участком застройки и магистралями, улицами, площадями или проезжей частью.

Для того чтобы обеспечить пожарную безопасность нужно спроектировать расстояние между домами исходя из диапазона 6 — 15 м. Точная цифра зависит от огнестойкости постройки. Из документа следует, что дома нужно располагать со смещением к какой-либо из границ участка. Это обеспечивает удобство ремонта. При этом не забывайте, что промежуток между забором и стеной должен составлять 1 м. Вероятнее всего, для соблюдения правил застройки придется ориентироваться на смещение строений, стоящих по соседству.

Хозяйственные строения следует размещать в глубине участка и определять удаленность от границ, исходя из тех же правил, что используются для жилого дома. Хозяйственные сооружения могут стоять обособленно, а могут быть пристроены к дому.

Ограда участка с уличной стороны должна быть отмечена на общем проекте строительства. При постройке гаража, который выходит воротами на улицу, необходимо обратить внимание на красную линию дороги, чтобы не выйти за ее предел. На садовом участке разрешается возведение уборной без канализации.

В этом случае выгребная яма должна иметь гидроизоляцию и располагаться на северной стороне участка.

Строение, в котором будут содержаться скот или птица, должно иметь высоту не меньше 2,4 м. Такое сооружение может быть пристроено к дому, но только при наличии, как минимум, трех подсобных помещений между стенами зданий.

Для посадки растений тоже существует определенный набор правил: деревья должны находиться в радиусе не меньше 5 метров от несущих стен зданий, в 3 и более метрах от границы с соседним участком, как минимум, в 2 метрах от подземных коммуникаций и на расстоянии 4 м от опор осветительной сети. Кустарник может быть посажен в 1 метре от границы территории и в 1,5 метрах от зданий.

Минимальные требования к параметрам жилого дома

Источник: http://zaproektom.ru/pravila-snip-i-gost-pri-stroitelstve-kottedzhej/

Снип армирование ленточных фундаментов — Фундамент своими руками

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв.

Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв.

Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е.

бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности.

Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

Источник: https://postroifundament.ru/snip-armirovanie-lentochnyih-fundamentov.html

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный.

Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором.

Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах —  ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 300.

После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов.

Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки.

Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Проверка прочности бетона

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м.

Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания — это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см.

Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм2.

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Источник: http://jsnip.ru/normy/snip-lentochnye-fundamenty.html

Фундаменты мелкого заложения: классификация, устройство, проектирование

От фундамента зависит прочность будущей постройки, поэтому этой части здания уделяется особое внимание при проектировке. СНиП на фундаменты мелкого заложения основаны на расчетах нагрузки, которую оказывает стена здания на единицу площади, кроме того, учитывается несущая способность грунта на участке, выбранном для строительства.

Важно! Необходимо соблюдение коэффициента запаса прочности, то есть несущая способность грунта должна превышать нагрузку не менее чем на 30%.

Конструкции фундаментов мелкого заложения могут быть разными, но в целом это весьма распространенная конструкция, позволяющая создавать прочные здания на достаточно сложных почвах.

Схематический рисунок фундамента мелкого заложения

Где используется мелкозаглубленный фундамент?

Различные типы фундаментов мелкого заложения применяются преимущественно для строительства на пучинистых грунтах, так как при промерзании они увеличиваются в объеме, оказывая существенное влияние на глубоко заложенный фундамент. Одним из конструктивных решений является основание дома, размещенное выше уровня примерзания грунта, то есть на глубине около 0,5-0,7 м.

Такая технология применяется в основном только для малоэтажного строительства, потому что она может не выдержать большой вес стен. Дополнительно она помогает сократить расходы строительных материалов на возведение фундамента, а это уменьшает себестоимость дома. Мелкозаглубленный фундамент тоже может испытывать незначительный подъем основания в течение года, но колебания будут малы, поэтому они не повлияют на прочность всей конструкции.

Основным материалом для фундаментов такого типа остаются бетон и железобетон, так как они имеют максимальную прочность и практически не страдают от перепадов температуры. В редких случаях основание может быть выполнено из кирпича.

Виды мелкозаглубленных фундаментов

Классификация фундаментов мелкого заложения включает в себя несколько типов, и выбор их зависит от назначения и предполагаемого веса будущего здания.

Существуют следующие виды фундаментов мелкого заложения:

Столбчатый фундамент с железобетонным цоколем

Ленточный фундамент

Плитный фундамент

Как рассчитывается глубина фундамента?

Расчет фундаментов мелкого заложения – очень важный процесс, так как от точности будет зависеть итоговая прочность и долговечность здания. При этом такой фундамент дает возможность сократить расходы материала почти на 70%, также значительно уменьшаются трудозатраты.

Благодаря небольшому заглублению в почву, работа будет завершена намного быстрее, а для многих это очень важное условие. Один из главных параметров, который обязательно надо учитывать — глубина фундамента мелкого заложения.

На нее влияют следующие параметры:

Карта глубин промерзания грунта

Проектирование оснований также учитывает две группы предельных состояний:

Расчет фундамента мелкого заложения по второй группе необходимо проводить во всех случаях, для чего разработаны специальные формулы, учитывающие особенности различных материалов. Расчеты по несущей способности проводятся тогда, когда фундамент предполагается размещать вблизи откоса или на самом откосе, когда учитываются возможные сейсмические нагрузки и основание состоит из скальных или водонасыщенных грунтов.

Как создать мелкозаглубленный фундамент для малоэтажного строительства?

Утепленный фундамент мелкого заложения можно возвести своими руками, но с этой работой все равно будет сложно справиться в одиночку. Если вы не хотите нанимать профессиональную бригаду, следует позаботиться о наличии хотя бы двух-трех помощников.

Рассмотрим подробнее, как изготавливаются мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Подготовленный участок

Подобные конструкции нельзя применять на сильно вспучиваемых грунтах, в этом случае предпочтение отдают столбчатому фундаменту. Нестойкий грунт может привести к тому, что бетонная «лента» треснет, что может создать угрозу разрушения всему зданию, даже если бетон был правильно армирован.

Однако преимуществ у этого типа основания тоже достаточно много, в частности, с его помощью можно оборудовать небольшое подвальное помещение.

Подготовка к созданию ленточного основания

Общая схема ленточного фундамента показана на рисунке. На участке должны быть проведены дренажные работы, если в них есть необходимость.

Дренажная система

Участок размечается: по углам будущего здания ставятся колышки, между которыми натягиваются веревки. Таким способом обозначают границы дома, а по натянутым нитям будет намного проще сделать ровную и прямую траншею. При этом требуется тщательно сверять правильность углов.

Схема устройства фундамента

Как правило, для мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина траншеи должна составлять полметра, ее ширина равна от 600 до 800 мм в зависимости от веса будущих стен. На дне траншеи насыпается плотная подушка из песка, которая станет основанием для фундамента. Песок нужно тщательно смочить водой и несколько раз утрамбовать, чтобы подушка стала максимально плотной.

Слой песка выполняет две функции: во-первых, он заменяет собой часть вспучиваемой почвы, во-вторых, он помогает распределить нагрузку, чтобы она была равномерной по всей бетонной полосе. Это предупреждает повреждения бетона и повышает его долговечность.

Создание опалубки и армирование фундамента

Инструкция по созданию опалубки одна и та же для всех конструкций из бетона: для ее изготовления используются обычные неструганые доски, которые собираются в щиты, подходящие по размеру. Опалубка устанавливается вдоль всего периметра здания, обязательно при этом использовать распорки, так как без них деревянная конструкция может не выдержать давления раствора. Важно, чтобы все щиты располагались строго вертикально.

С внутренней стороны деревянной конструкции укладывается слой гидроизоляции, для чего можно использовать толь или иной гибкий материал.

Увеличить прочность бетонного основания помогает его армирование. Для этого применяют стальную арматуру диаметром от 14 до 16 мм, которая укладывается вдоль всей траншеи для бетонного фундамента. Между собой прутья скрепляются проволокой, чтобы объединить их в единый каркас.

Совет! Важно, чтобы металл находился на расстоянии не менее 50 мм от поверхности фундамента, так как это защитит его от коррозии.

На фото видно, как выглядит готовая система армирования, которую уже можно заливать цементно-песчаным раствором.

Подготовленная опалубка с арматурой

Заливка фундамента

Обычно для заливки используется раствор марки М200, разводить его нужно только чистой холодной водой. Раствор нужно аккуратно заливать по всему периметру, при этом лучше всего заливать весь фундамент сразу, для чего понадобится несколько человек.

Важно! Чтобы раствор плотно заполнял опалубку, его можно протыкать металлическим прутом, чтобы убрать какие-либо возникшие пустоты.

Залитый фундамент

По окончании заливки раствор разравнивают и накрывают, чтобы он не пострадал от случайного дождя. На высыхание должно уйти не менее трех дней, после чего опалубку можно разбирать. Строительство рекомендуется продолжать не ранее чем через две недели после заливки фундамента.

Чтобы фундамент не страдал от промерзания почвы, его рекомендуют дополнительно утеплять. Морозозащищенные бетонные основания намного лучше переносят суровые зимы и не страдают даже на пучинистых грунтах. Для этого с наружной стороны устанавливается вертикальный слой утеплительного материала, не пропускающий холод к бетонному основанию.

Схема утепленного фундамента

Заключение

Мелкозаглубленный фундамент – достаточно экономичная конструкция, позволяющая уменьшить затраты материалов, сил, и времени. Из-за этого он получает все большее распространение, однако важно правильно проводить все инженерные расчеты с учетом многих факторов.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также какой фундамент дешевле).

Источник: https://ofundamentah.com/vidy/91-fundamenty-melkogo-zalozheniya

Строительство фундамента

Строительство любого здания начинается с посадки фундамента на участок, как в плане, так и по вертикали. Фундамент — это основа надёжности и долговременности здания. Возведение фундамента под любое строение является одной из самых ответственных задач в процессе строительства.

Ошибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения несущих конструкций. Ведь фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов дома с последующей передачей их на грунт.

Поэтому, строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делают математический расчёт нагрузок и выбор конструкции основной опоры дома. И от того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нём.

Вид строительства фундамента выбирают, исходя из величины нагрузок. По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными.

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегчённой конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. В конструкции деревянного дома на столбы устанавливают деревянные брусья или балки. Конструктивно столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными.

Деревянные фундаменты сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых брёвен диаметром 18-25 см. Для этого в открытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на плоский камень, бетонную плиту или на деревянную крестовину с подкосами.

Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий раствор. Расстояние между стульями определяют расчётным путём, но в любом случае оно не должно быть более 2-3 м. Количество столбчатых фундаментов под дом зависит от его площади и веса строительных конструкций здания.

Зная приблизительный расход материалов на строительство дома, легко можно подсчитать количество столбчатых фундаментов, необходимых для здания.

Недостатком столбчатого фундамента из дерева является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к быстрому разрушению. Каменные столбы лишены этого недостатка и обладают большей долговечностью. Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Обычный красный кирпич, а тем более силикатный кирпич, для этой цели не годится, так как он подвержен воздействию влаги и может разрушиться.

В индивидуальном строительстве очень часто применяют ленточные фундаменты. Они могут быть монолитными или сборными. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.

Цоколем называют верхнюю часть фундамента выступающую над уровнем вертикальной планировки. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям. Конструктивно цоколь практически не отличается от фундамента, но его внешний вид должен соответствовать общему архитектурному стилю здания. Для этого наружную часть цоколя штукатурят, облицовывают природным или искусственным камнем или плиткой, иногда затирают цементным раствором и красят. Верхняя часть цоколя должна быть строго горизонтальной.

Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня.

Сборные ленточные фундаменты устраивают из железобетонных фундаментных блоков, втрамбованных в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента.

Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен.

На неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких как песчаные подушки, торфяники, на сильно пучинистых и других слабонесущих грунтах нередко осуществляют строительство фундамента из железобетонных плит или монолитных перекрестных лент (фундамент плитного типа).

Производя строительство фундамента для крупных домов, фундаменты чаще всего устраивают в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. Однако здесь необходимо учитывать определенную особенность. Она состоит в том, что если нет подвала, т.е. нет эксплуатируемой подземной части все коммуникации выполняются до заливки плиты. В противном случае коммуникации можно выполнить позже. Это наиболее надёжный вид фундаментов, используемый в развитых европейских странах. По стоимости он гораздо дороже ленточных.

Свайные фундаменты используются для многоэтажных зданий с большой нагрузкой на грунтовое основание и в единичном случаях, и для малоэтажного строительства.

СНиП

СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты

Нормы распространяются на проектирование свайных фундаментов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Нормы не распространяются на проектирование свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками, а также опор морских нефтепромысловых и других сооружений, возводимых на континентальном шельфе при глубине погружения опор более 35 м.

Утвержден: Госстрой СССР, 20.12.1985

Источник: http://www.steps.ru/article/stroitelstvo_fundamenta

Как сделать фундамент своими руками по СНиП

Под фундаментом стоит понимать основание всего большого или маленького дома. Именно фундамент держит всю конструкцию и играет главную роль в ней. На него оказывается давление верхнего участка дома. Для того, чтобы целостная конструкция простояла долго, обращают внимание на основание. Именно этот элемент нужно правильно заложить. Своими руками можно сделать все, даже основание дома и сам дом.

Типы фундамента и технология

Чтобы технология утепления фундамента была соблюдена, необходимо изначально определиться с типом основания. Для того чтобы сделать выбор нужно точно знать какой материал будет применяться при возведении дома. С помощью СНиП основания и фундаменты можно заранее рассчитать. Это необходимо для того, чтобы знать размер фундамента. От того, какой будет основная конструкция дома над фундаментом, зависит и тип.

Но не стоит забывать о грунте. Если он имеет особенности, то нужно рассчитывать все и сразу. Так времени на расчеты затратиться меньше, а результат станет более эффективным.

Различают такие виды фундаментов:

  1. Столбчатый. Этот тип основания размещается на глубине не менее двух метров.
  2. Сплошной. Этот вид фундамента имеет особенность, он располагается по всему периметру здания. Такое основание может выдержать большую нагрузку.
  3. Ленточный. Этот тип фундамента размешается только там, где есть несущие стены.

Этапы работы

Первым делом при утеплении фундамента своими руками, нужно убрать верхний слой грунта. Любым инструментом можно это сделать. Согласно будущего периметра здания производится расчистка территории. При выполнении данных работ будет видно, на какой процент проседает грунт. По его составу все можно определить. Очень часто это звено не берется во внимание, а потом дом быстро рушится.

Учитывается процент перегнивания растений. При работе с деревянными домами эта основополагающая задача становится главной. Деревянный дом и его основание находится возле самой почвы.

Деревянная конструкция дома опирается на почву. Если грунт не устойчив, соответственно, и дом перекосится или возникнет ряд проблем с его дальнейшей эксплуатацией.

После этого нужно просмотреть все диагонали.

Нужно применить правило СНиП «Основания и фундаменты». В случае неровного фундамента приходится или же его подделывать, или корректировать углы крыши. Даже новичок сможет взять простой уровень и пройтись по периметру фундамента, измеряя его.

Фундамент собственными руками при помощи СНиП – это легко и просто

Внимательность в выполнении работ поможет сделать все качественно. Но даже пользуясь информацией, можно сделать ошибку. К примеру, каждый дом – это индивидуальный проект, а многие так не считают. Неправильно установленное давление на грунт участка приводит к перекашиванию конструкции. Чтобы такого не возникало, нужно сделать подушку из щебня и только тогда заливать фундамент. СНиП основания и фундаменты помогут правильно создать подушку.

Правильный баланс почвы для построек домов

При начале работ над фундаментом нужно учитывать плотность грунта и его влагу. На глинистых почвах можно строить разнообразные фундаменты.

Качество основания, а в дальнейшем – дома, зависит от материалов и способа строительства.

Качество материалов напрямую показывает, какой будет конструкция. Для новичков — это что-то необычное.

Они не понимают, как отличается один материал от другого. Да и простая человеческая экономность в таких делах не должна присутствовать. Фундаменты СНиП показывают, что можно добиться результата самостоятельно.

Уровень грунтовых вод

Этот фактор при утеплении фундамента своими руками также сильно может влиять на качество. Для новичков в этом деле кажется, что вода ничего не значит. А все-таки нет. Высокий или же переменный уровень залегания вод – веский повод делать основание из бетона.

Этот материал не сильно поглощает воду. Она не сможет его разрушить и принести изменения фундаменту. В зимнее время года также не будет разрыва бетона. Малое количество воды при замерзании почти не наносит вреда основанию. Для лучшего результата можно применить гидробетон.

Он более влагоустойчив и имеет высокий уровень гидроизоляции.

СНиП «Основания и фундаменты» — это система нормативно- правовых актов, которая является обязательной при возведении дома. Используя пошаговую инструкцию, ошибаются даже профессионалы, что касается новичков, то вероятность ошибок еще больше. Использование СНиП «Основания и фундаменты» не является залогом успеха.

Источник: http://dom-data.ru/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami-p/

srovopros.com


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.