Банная печь колчина порядовка


Банная каменка евгения колчина порядовка

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной. Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане они обычно не используются, а выкладываются в подсобных помещениях в том случае, когда оно, например, совмещено с летней кухней. Кроме того, такие печи могут быть возведены в мойке и используются они для нагрева воды необходимой для мытья или стирки белья.

Существуют и необычные схемы, например, печи для бани Кузнецова и порядовки к ним. Автор такой печки заявляет, что КПД его детища превышает 80%, однако, если вы строите баню в первый раз и не имеете достаточного опыта в этой сфере, лучше не рисковать и отдать предпочтение традиционной дровяной каменке.

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.

Порядовка печей для бани подбирается исключительно, исходя из её конструкции. Например, существуют варианты, когда печка работает непрерывно, а есть варианты, когда она протапливается периодически и должна определённое время сохранять тепло в помещении. В принципе, печь для бани и порядовка, выполненные своими руками, не так уж сложны в исполнении. Однако для этого нужно хорошо изучить схему кладки и чётко следовать инструкции, прилагаемой к ней.

Кроме того, вам может весьма пригодится чертеж порядовки печи из кирпича для бани, снабжённый фото, что же касается порядка выкладки печи, то она следующая:

Естественно, что каменная печь для бани своими руками и порядовка для неё других конструкций имеют свои особенности, поэтому стоит заранее внимательно изучить строение, например, той же голландки, которую иногда выкладывают в бане.

В том случае, когда вы плохо разбираетесь в печном деле, имеет смысл пригласить на строительную площадку опытного печника, который может дать вам весьма полезные консультации по выкладке вашей печи. Так, например, существуют некоторые правила пожарной безопасности, которые стоит соблюдать при обустройстве печного топления.

К тонкостям вкладки печи в бане относятся, например, строгое соблюдение схемы выкладки и требований правил пожарной безопасности при этом. Это очень важно, так как практически все пожары в банях происходят из-за того, что печи в них были выложены с ошибками. При этом, несмотря на то, что разрешение от пожарной службы на запуск бани в эксплуатацию не требуется, она имеет право осуществлять периодические проверки таких строений на предмет их пожарной безопасности, и в случае выявления их нарушений – налагать весьма существенные штрафы на собственников таких бань.

Так, пожарные требуют безусловного соблюдения следующих правил:

  1. Необходимо выдержать расстояние от стенки печи до сгораемых конструкций бани не менее 0,5 м. В том случае, когда это нельзя сделать по объективным причинам, рекомендуется защитить такие конструкции при помощи экрана, изготовленного из негорючих материалов.
  2. Между кирпичной трубой и деревянными элементами здания также необходимо будет оставить зазор не менее 1 его диаметра.
  3. Имеющуюся щель между кровлей и необходимо будет закрыть листом оцинкованной стали.
  4. На полу перед печью необходимо будет уложить металлический лист, который должен будет защитить помещение от возгорания в случае падения на пол углей из топки.

Кроме того, для того, чтобы придать печи приятный внешний вид, а также защитить баню от пожара, можно её оштукатурить. При этом штукатурка очень хорошо расписывается, что придаст вашей парной некоторую изюминку интерьера.

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Начало строительства кирпичной печи для бани

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

Кирпичная печь для бани своими руками

Именно поэтому кирпичная печь для бани должна изготавливаться по определенным правилам с учетом особенностей помещения.

Любительское фото готовой печи из кирпича

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что существует несколько видов конструкций данного устройства. Они отличаются по принципу организации нагрева и времени до выхода на рабочую температуру. При этом каждый должен сам определиться с тем, какой вид печи ему выбрать, хотя специалисты советуют остановиться на конструкции с дымоходом, которая позволяет топить «по-белому» или «по-серому».

Принцип изготовления основания под кирпичную печь

Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

Пример порядовки печи для бани

Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры

Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного  — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических  и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

Печное литье

Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения.

Пример фундамента для кирпичное печи

Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане

После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами

Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварательно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

moidom38.ru

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки

2. Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.

3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.

4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.

5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  

6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.

7. Второй ряд шамотного ядра.

8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.

9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.

10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.

11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    

12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.

13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  

14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.

15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.

16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  

17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  

18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  

19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  

20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  

21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  

22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!

23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.

24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    

25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  

26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  

27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!

28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.

29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.

30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  

31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  

32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.

33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.

34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.

35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.

36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    

37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  

38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.

39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.

40. Процесс пошел! Заработало!

pcentr.by

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 3 341

Всем привет!

Прошло уже 5 лет как околобанной общественности, исповедующей приверженность кирпичным банным печам, были предложены   две схемы реализации нагрева каменки  пламенем горящих дров, поданного в  верхнюю подсводовую часть каменки.

Первая схема предполагает нагрев каменной закладки пламенным потоком (факелом) дымовых газов, направленным из топливника в каменку вдоль ее (каменки) верхней и нижней поверхностей, с дальнейшим «сливом» данного газового потока через высокое хайло в опускной канал конвективной системы банной печи.  В данной схеме печи хайло начинается у самого основания каменки и заканчивается немного выше верха теплонакопительной каменно-чугунной закладки.

Вторая схема нагрева каменной закладки также предполагает направление пламенного потока из топки печи в подсводовое пространство каменки с последующим прохождением потока раскаленных дымовых газов сквозь каменку сверху-вниз и «слив» в хайло, расположенное под каменкой.

Банные печи, построенные по 1-й схеме, получили в народе название печей пламенного нагрева.

Печи, построенные по 2-й схеме, получили название печей с обращенным пламенем или печей, работающих на обращенной тяге.

Печам, работающим и по одной, и по другой схеме, в простонародье было присвоено название факельных печей.

За это время сложен не один десяток таких банных печей разных модификаций, наработан определенный опыт в их кладке, получены определенные результаты.

Настоящей статьей предпринята попытка обобщения этих результатов для осмысления теми, для кого данная тема может представлять интерес и кто подумывает сложить у себя в бане  подобную печь.

Итак, приступим.

Изначально предложение данных схем построения банных печей было обусловлено желанием достижения при топке таких печей 2-х моментов:

— во-первых, по максимуму использовать при нагреве закладки каменки лучистой составляющей теплопереноса горящих дров;

— во-вторых, устранить, а еще лучше избежать отложений сажи и пепла, возникающих в процессе топки банных прямоточных и оборотных печей периодического действия с  «фильтрующими» каменками, т.е. с обычными каменками, нагреваемыми проходящим сквозь них пламенем горящих дров снизу-вверх.

При этом все остальные показатели таких печей (как-то: расход дров на топку печи, время топки, равномерность нагрева массива каменки и температура ее нагрева, равномерность нагрева внешних стен печи, кпд печи), по крайней мере, не должны были уступать аналогичным показателям кирпичных печей известных конструкций, а в лучшем случае и превосходить их.

В итоге практика кладки кирпичных печей, в которых были заложены указанные выше принципы нагрева каменки, показала следующее.

А теперь более подробно рассмотрим отмеченные обстоятельства и те последствия, с которыми пришлось столкнуться владельцам подобных печей в процессе их эксплуатации.

Начнем с нагрева.

Действительно, эффективность нагрева каменки лучистым теплом (теплоперенос при температурах пламени 700-8000С) в 9-10 раз превышает  эффективность нагрева (теплоперенос) конвекционным способом. При более высоких температурах эта разница еще более разительна.

Таким образом, направив в пламенной печи поток пламени вдоль верхней поверхности каменки, мы тем самым не только реализовали более эффективный нагрев ее верхней части, но и создали все необходимые условия (Т>6000С) для полного выгорания осаждающейся на непрогретых камнях сажи.

Поэтому один из факторов, приносивших определенные неудобства парящимся, в случае их пользования каменками «фильтрующего» типа (полное выгорание сажи), был устранен. И это является неоспоримым плюсом печей данного типа!

О времени топки печей пламенного прогрева.

Существенного сокращения времени топки таких печей в сравнении с печами, содержащими каменки «фильтрующего» типа, отмечено не было (либо результаты, свидетельствующие об обратном, ускользнули от внимания автора этой статьи).

В ряде случаев отмечалось некоторое уменьшение времени топки печи до достижения каменкой (по крайней мере, ее верхней части) «малинового» свечения (700-8000С). Однако за это время топки сама печь (стенки) не успевала прогреться до нужной температуры (80-1000С).

Выход из данной ситуации видится либо в продолжении времени топки до достижении стенками печи требуемой температуры (что неизбежно приведет к чрезмерному перегреву и разрушению камней каменки), либо к прекращению топки и выстаиванию печи до момента достижения стенками печи температуры в 80-1000С. Но в этом случае температура каменной засыпки опустится ниже желаемой.

Совмещение во времени моментов нагрева каменки до нужной температуры и стенок печи опять же диктуется соблюдением ряда факторов: правильным устройством печи и режимом ее топки.

Теперь к вопросу о равномерности прогрева массива каменки.

Поскольку эффект «пламенной реки» (раскаленных дымовых газов (ДГ)) вдоль верхней поверхности каменки присутствует не всегда, а лишь в моменты активного выхода летучих из закладываемых в печь новых порций дров, то на других этапах процесса горения дров напор пламени падает и каменка греется, в основном, за счет конвекции ДГ.

Чтобы по максимуму использовать лучистую составляющую потока дымовых газов для нагрева массива каменки, необходимо соответствующим образом выполнить узел горелки печи. А этот момент, как показала практика, либо не учитывается должным образом печниками, либо выполняется неправильно.

О пепле.

Здесь не все так однозначно. Полное отсутствие пепла в каменке по окончании топки печи наблюдается только при выполнении трех условий:

1) удачной конструкции верхней части шамотного ядра печи (канала (горелки) подачи потока пламенного потока дымовых газов в подсводовую и нижнюю части каменки,

2) исполнения непосредственно самой каменки и состояния ее закладки на момент топки печи,

3) правильной топкой печи (своевременной и регулируемой в процессе топки печи подачей «первичного» и «вторичного» воздуха).

Поясню сказанное. Конструкция горелки должна обеспечивать разгон струи ДГ, придания ей (струе) определенной кинетики (скорости) движения для преодоления сопротивления газовому потоку конструкции самой каменки, ее закладки и следующей за каменкой конвективной системы печи (хайла и опускного канала).

Укладка компонентов самой каменки (чугуна, камней) должна обеспечивать (по возможности) как можно меньшее сопротивление движению сквозь нее дымовых газов.

При соблюдении этих условий можно надеяться на то, что поток ДГ сметет с камней остатки пепла, попадающего в каменку из топки печи с  самими ДГ.

И вот здесь возникает одно НО!

Поскольку верхний слой камней подвержен воздействию температур пламенного потока ДГ порядка Т=900-11000С, поэтому время его службы значительно сокращается по сравнению со временем «жизни» верхнего слоя камней в каменках «фильтрующего» типа. Если в «фильтрующих» каменках камни приходится менять 1 раз в 1,5 — 2 года (зависит от породы камней и частоты пользования баней), то в пламенных банных печах ревизию и замену камней приходится делать не реже 1 раз в ½ года (при прочих равных условиях). 

Однако разрушение каменной закладки приводит не только к неполному удалению из каменки остатков пепла. 

Разрушенные высокой температурой камни забивают собою проходы для течения ДГ через теплоаккумулирующую закладку каменки. Сопротивление каменки течению потоку ДГ резко повышается.  В результате печь требует большего времени на протопку, повышается расход сжигаемых дров, повышается вероятность перетопа печи и, как следствие, вероятность термического разрушения определенных узлов шамотного ядра печи.

При этом также ухудшается прогрев  низа каменки, а, следовательно, и количество аккумулируемого им тепла, так необходимого для парообразования. Это приводит к снижению подпитки энергией верхних слоев каменки, которые первыми расходуют свое тепло на парообразование. В результате каменка пламенной печи  «умирает» раньше (при прочих равных условиях), чем «фильтрующая» каменка.

Особенно данная ситуация характерна для банных печей с нагревом каменки обращенным пламенем (хайло находится под каменно-чугунной закладкой).

Помимо указанного фактора «меньшей жизни» каменки пламенной печи, есть еще один фактор, который в обязательном порядке должен быть в поле зрения владельца такой печи.

И этим фактором является требуемое повышенное внимание к состоянию элементов горелки шамотного ядра и, как показала практика, к их довольно таки частой замене в процессе эксплуатации печи.

Обусловлено это тем, что данный узел печи является наиболее теплонагруженным, подвергающимся максимальным создаваемыми в печи температурам.

Это же обстоятельство диктует определенные требования, как к конструкции самого узла горелки, так и к материалам его составляющим.

Таким образом, печи пламенного нагрева требуют к себе повышенного внимания со стороны их владельцев и проведения более частых регламентных осмотров состояния шамотного ядра и каменки в частности.

Есть еще пару факторов, которые следует учитывать, выбирая в свою баню печь  подобной конструкции.

Во-первых, полезный объем каменок (заполняемый теплоаккумулирующими материалами) в пламенных печах и печах «с обращенным пламенем» оказывается на 10-20% меньше, чем в печах «с фильтрующими» каменками (при одинаковых внешних габаритных размерах печей),

и

во-вторых, (фактор, на который следует обратить особое внимание) пар, получаемый на каменках с верхним прогревом закладки до температур порядка 600-7000С, получается более «резким» и «жарким», по сравнению с паром, получаемым с каменок, нагретых до более низких температур (Т=400-5000С).  

Физическая природа этого явления вполне объяснима. Связано это с величиной теплосодержания (энтальпией) перегретого пара. Для тех, кто захочет более глубоко разобраться в данном вопросе, рекомендую ознакомиться с моей статьей, которую я ранее публиковал на этом блоге.

Здесь же, не вдаваясь в подробности, могу однозначно утверждать следующее. Печи с верхним прогревом каменки, как мне кажется, более всего подойдут для тех, кто привык париться при весьма высоких температурах (до Т=80-900С) и высоких влажностях воздуха, для настоящих «сталеваров».

Для тех же, кто предпочитает более «мягкие» режимы парения (Т=50-550С, относительная влажность воздуха φ=40-60%) придется, либо ждать пока немного остынут камни, либо изначально не нагревать каменку до таких высоких температур, либо класть печь с каменкой «фильтрующего» типа.

В качестве подтверждения сказанного, хочу привести в качестве примера слова такого авторитета в банном вопросе как Игоря Васильевича Васильева.

В свое время, экспериментируя с конструкцией своей банной печи, и организуя в ней прогрев закладки каменки как сверху, так и снизу, для себя остановился на втором варианте прогрева (прогреве снизу).

Вот что он писал:

«День добрый!  Когда сочинял свою печку, то вариант №2 был тоже: сверху вниз.

Если память не изменяет, случилось сие в 1994 году. Пользовался этим счастьем года 2.

Плюсы: верхние камни в конце топки светятся, для любителей запредельных температур — то, что надо. Мой максимум на «твердых» дровах (дуб, платан) +137С (+10370С) после 4-х часов топки.  Минусы — невозможно пользоваться поливками — кроме чистой воды, всё прочее горит самым мерзким образом.

Пар скорее резкий, лишенный «мягкости».

Относительно большая нестабильность (под этим понимаю: начальная и финальные температуры сеанса) - до ∆Т=10С за 4-5 часов (Диапазон изменения стартовых температур при заходе в парную в течение 4-5 часов принятия бани). (Для сравнения, в настоящем варианте не более ∆Т=2-3С через 12 часов). И если хотел, чтобы утром пошли старики (им нравится полегче), вечером накануне приходилось останавливаться на Т=70-75С в парной (не нагонять температуру в парной, превышающую указанные величины). Что, на мой взгляд, совершенно неудобоваримо (имеется в виду величины температур парения) — морда красная, веник сохнет и т.п.

Пришлось переделать.  Вывод — на мой взгляд, хорошо только для экстремалов.

С уважением — Игорь

».

Или здесь:

«Решительно НЕ согласен с концепцией: 

Михаил Маркин писал(а):
При максимально разогретых камнях качество пара выше.

— «качество пара» очень и очень индивидуальный продукт и если есть представление о всех вариантах пара, то, еще раз – я нахожу это положение (по крайней мере – для себя) ложным: далеко не самый комфортный случай для влажной парилки. 

Само собой – если стоит задача «всем врезать» — то, конечно, оно самое то…  Только от души советую – пощупайте и другие решения для Т  (температуры) камней.»

* Здесь, как и в более ранних своих статьях, опубликованных на этом блоге, красным цветом выделены мои комментарии для лучшего понимания и однозначного толкования слов автора высказывания.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, подводя 5-ти летние итоги строительства и эксплуатации печей данного типа. Это – свидетельства печников, сложивших не одну печь подобного типа.

Цитата  печника Алексея Клименкова (НИК на Стовмастере — Безумный Печник): 

«…факельные-пламенные печи, как показала практика, подходят не всем заказчикам. То есть, как показала практика, с первой постройки 2013 года выявила несколько минусов.Так как быстрое разрушение каменной закладки за счет высокой температуры. За этим надо следить и перебирать (камни) каждые полгода, иначе на обращенке (печь с прогревом каменки пламенем сверху-вниз) дыму с верху вниз тяжко идти. Истопники начинают топить на прямой задвижке (задвижке прямого хода), вследствие факел бьет в перекрышу (шамотную перекрышу каменки), трещины и выкрашивание швов по стенке с стороны горелки. Уже был дважды на ремонтах, перевел в фильтрующию (каменку с нагревом камней пламенем снизу). Такие печи (с обращенным пламенем) для тех, кто в банной теме сам топит готовит пар.»

Цитата  печника Николая Синотова (НИК на Стовмастере – kolek2012): 

«Построив «целых» 3 банных и вплотную наблюдая их, я понял, что печь должна строиться не только под размеры помещения, но и под хозяина. Необходимо, если не в первую очередь, то уж ни как не позднее второй очереди учитывать предпочтения истопника (в моих случаях он же и главный пользователь бани), его психологию и его приоритеты. Одна и та же печь может выдавать разные показатели, смотря кто ее будет топить. Яркий пример тому моя теща. Ну ни как не могла она заставить себя топить печь до полного выгорания сажи. А каменку во время топки и вообще ее не заставишь открыть – страшно бушует огонь. Сделав печь брату, тоже столкнулся с проблемой, что не нужно ему что бы печь стояла горячей 3 дня, не ходит он париться на второй день. Ему нужно, что бы быстрее печь истопить, да дров поменьше сжечь, и пару много не надо, он париться только один, а жене и детям нужно лишь тепло да горячая вода.

Много слов сказано о плюсах пламенных печей. Теперь пару слов о минусах. Не претендую на истину, это сугубо мое личное мнение.

1. В связи с тем, что сажа с камней выгорает минимум в 1,5 раза быстрее чем в обычных фильтрующих, т.е. время вытопа также сокращается. Это скорее плюс, но здесь также кроется и минус (см. п 2).

2. За сокращенное время вытопа весь массив печи не успевает должным образом прогреться. И здесь два выхода – либо топить печь и дальше, тогда перегрев камней (сокращение их срока службы), либо обязательная предварительная топка печи.

3. Локальный перегрев района горелки и свода каменки в месте выхода пламени...»

Цитата печника Александра Шалагина: 

«Николай, это Вы правильно приметили... Камни Вам придется часто перебирать (имеется в виду каменка с нагревом закладки пламенем сверху)».

Цитата  печника Ильи Гордеева (НИК на Стовмастере — gordey_03):

«В прошлом году построил банную. Повезло с заказчиком, позволил поэкспериментировать. Очень заинтересовал факел как способ подачи пламени. Все же предусмотрел возможность убрать перекрытие топки (клал вермикулит), чтобы откатить обратно к фильтрующей. Упражнялся недели две, т.к. один вариант протопки это сутки минимум, дальше жду пока печь остынет и что-то меняю. Это: подача воздуха, количество топлива, подача пламени на камни, варианты с закладкой. Без приборов, поставив себя на место пользователя. В итоге вернулся к фильтрующей».

И далее: 

«Хайло в нижней части каменки, у перекрытия отверстие байпаса. Кирпичи на перекрытие топки клал. Двигал. Засыпку поднимал, опускал.  В случае с пламенной (под каменки изолирован) верх прогревается чуть быстрее. При одинаковом количестве топлива, через час после протопки состояние каменки примерно одинаковое (по цвету камней). Переделав из пламенной в фильтрующую, увеличился объем каменки, соответственно от 180 до 210 кг из них 120 кг чугун. При прочих равных через час после закрытия трубы каменка в лучшем состоянии, нагрелась не хуже, остывает медленнее. Протопка 4 закладки, 3,5 часа. температурный ориентир цвет камней.

Пространство каменки , кмк надо максимально использовать для аккумуляции тепла, а значит закладка должна занимать всё эффективное пространство. А направление же пламени требует освободить в каменке место. как снизу так и со стороны подачи пламени

».

Ну, вот и все, что хотелось бы сказать, подводя промежуточные итоги 5-ти лет жизни «пламенных» печей, широко пошедших в массы.

Хвалебные, положительные отзывы о подобных печах не привожу здесь сознательно. Их немало. А вот конструктивную критику приходится собирать по крупицам… 🙂

Таким образом, можно видеть, что банные печи, построенные на данном принципе нагрева закладки каменки, имеют как «сильные», так и «слабые» стороны.

Вывод из всего сказанного можно сделать только один.

Идеальных печей не бывает!!!

Каждая банная печь имеет право на «жизнь», и каждая банная печь найдет своего истинного сторонника и почитателя!

Если все, что изложено выше вас устраивает, уважаемый читатель этих строк, тогда я могу смело рекомендовать вам одну из банных печей с таким принципом нагрева каменки!

Пока, и до новых встреч!

inforusbani.ru

​Проект каменки: от фильтрующей к факельной

Оглавление

1. Принципы модернизации

2. Разъяснение моментов

Предлагаем к рассмотрению проект прогрева каменной закладки пламенем с подачей в верхнюю зону рабочего объема. Фильтрующий нагрев – прямой снизу, применяется почти что в каждой печи, которая имеет периодическое действие. Примером такой печи является модель инженера Коробанова-Самарина. К таким также относятся печи традиционного построения, в которых закладка происходит над топкой. В такой модели введено отделение весовой нагрузки от тепловой, а также добавлен канал холостого хода – обводной, расположенный в самой каменке, что улучшает прогрев закладки, а также равномерность. такие печи строятся настоящими умельцами. В данной статье представим вам пример фильтрующей печи. Это каменка прямого прогрева периодического действия, имеющая фильтрующий нагрев. Движение газов было организовано комбинированное, в зависимости от фазы горения топлива – это дрова. В момент розжига работать будет сухая щель из топливника и опускной канал-подвертка. Движение проходит через канал прямого хода из каменки на задвижку прямого хода. В момент активного горения закладка греется частично через определенный канал, а также через камни в хайло, которое расположено практически под перекрытием каменки. В момент догорания углей частично идет поток в сухую щель, части – в канал прямого хода и в закладку, тем самым существенно ее остужая. Таким образом, процесс повторяется до полного прогревания всего основания печи, но в конце обязательно стоит удалить пепел с камней и продуть каменку.

Принципы модернизации

Модернизация классической печи заключается в обустройстве глухого пода рабочего пространства каменки, подачи пламенного потока в пространство, расположенное под сводом. Итогом проделанной работы является следующее значение: получилась каменка факельного и пламенного прогрева с закладкой, расположенной на поду. Горелка печи сделана с разрывом канала для циркуляции газов в момент активного горения в горелке, а также это канал, как при поджоге углей. Получился выход с каменки на уровне пода с условием постоянного прохождения пламени на верху пода. Сечение горелки будет уменьшено до сечения хайла при самых ранних модификациях, а выход из каменки увеличен для свободного выхождения газов. Сухая щель оставлена точно в таких же размерах. СШ нет, но имеется подобие прогара, только более широкого, так как сухая щель. Она очень выручает и прогревает низ до 80 градусов при прогреве самой горячей точки 110 градусов. Это дает существенный прогрев кафельного пола у печи до 65 градусов, а под потолком до 55 градусов. В последней модификации была сделана раздельная регулировка ПВ и ВВ – то есть были заложены отверстия в поддувальном проеме. Регулировать можно будет с помощью поддувальной дверцы и открытием/закрытием прочисток с боковых положений. Печь сможет отработать и объединенной подачей воздуха только через поддувало. Для этого в момент загрузки дровяного топлива в печку печь работает на ВВ, при таком раскладе поддувало прикрывается, а колосник будет частично засыпан углями. Из трубы дым идет черным. , затем через 3 или 5 минут становится темно-прозрачным и почти что еле-уловимым. Далее при процессе горения нужно открыть поддувальную дверцу, и печь станет переходить в пламенный режим. В каменке пламя станет «облизывать» верх закладки и низом – по ходу, уходит в канал. Если подача воздуха является раздельной, сначала стоит открыть ВВ, потом можно открыть еще и ПВ, при этом закрыть ВВ, но можно оставить ее и закрытой. Топить можно и так, и так. После прогрева в печи отсутствует пепел.

Подача воздуха является раздельной, а регулирование достаточное и только с помощью поддувальной дверцы – при открытом канале ВВ. разницы пока что замечено не было против полного закрытия ВВ и режима дожигания углей. Зима в таком случае, покажет, на что способна печь. Режим циркуляции с подсосом в горелке – это отлично, каменка станет работать еще лучше. Для этого канал лучше всего смещать от горелки внутрь, расширяя тем самым угол подсоса с пода. В пламенном режиме такая конструкция печи будет наиболее удачной для печей больших размеров. Еще интересным моментом является тот факт, что закладка во время прогрева синеватая, что не было замечено раньше. На плане горелка имеет размеры 35х12 см, а также отсутствуют рассечки. На больших печах, к примеру, или при запуске пламени сбоку, можно поставить как раз такие варианты. Сверху над горелкой частично повешены камни, они могут быть в роли рассекателя.

Разъяснение моментов

О разделении тепловой и весовой нагрузки. Плохо класть камин прямо на решетку – катализатор, так как в системе она будет постоянно холодной, а также не будет оказывать нужного эффекта на топливник. Таким образом, решетка над топливником первая станет разогреваться – в частности, на банных печах тоже. За счет долготы по времени растопки последних вариантов. В банных печах, это устройство поверхностного горения, на котором сгорает и окисляется большая часть СО. Вся закладка камней уже лежит на высоте 6 см от решетки на опорах дополнительного характера. В таком случае колосник может быть усиленным.

Пластина в горелке. Пластина там не висит – это и есть стенка горелки, но она только разделена для пропускания газов в момент, когда горят угли – в тот момент, когда пламя уже спал. Организация режимов обратного циркулирования газов в каменной печи – при длительном горении за счет создаваемого разряжения им в разрыве – по-научному этот термин называется «эжекция». Когда такая перегородка смещается, можно найти оптимальное расположение. К примеру, можно остановиться на высоте 6,5 см и с установкой вровень с основанием горелки или каменки. Можно найти.

О разрыве футеровки на 11-м ряду. Роль футеровки в данном случае заключается в регулировании дыма при закладке новой партии топлива. После обугливания можно открыть поддувало, при этом не закрывая каналов «вторички», и печь станет работать в пламенном режиме.

Куда устраняется пепел. Основная часть пепла остается в топке за счет перемешивания в колпачке, организованном под подом каменки – это 11-12 ряд. Часть пепла уносится с камней в трубу, а до нее проходит через опускной канал.

Роль прогара для данной каменки. Прогар, или как его еще называют, сухая щель, необходим для подогрева низа печи, а также для снижения влияния относительно холодных газов на разогретую каменку при догорании углей в топочном отверстии.

В каком воздухе пламя станет догорать? Какая длина и цвет пламени. Пламя догорает непосредственно в каменке, перемешиваясь частично с газами с пода каменки. Длина пламени обычно доходит до хайла – а точнее сказать, пламя уходит в камни, не распространяясь по хайлу. Задумка была в том, чтобы пламя уходило вдоль пода каменки – проходило низом, и при том, чтобы не испытывались никакие затруднения. В связи с такими положениями, был сделан выход из каменки увеличенного сечения практически от потолка – небольшой порог при этом остался для отражения – и до пода. Как только активность пламени снижается, режим перестраивается, и газы идут уже через разрыв в горелке, сквозь каменную засыпку – практически, как при прогревании в положении снизу, только сбоку вдоль пода и в хайло. При прогревании камней было обнаружено, что внутри всей дровяной закладки прогрев идет равномерно, и камни имеют легкой свечение синевой.

О температуре камней. Температура камней не измерялась – по цвету она немного ниже, чем нижние камни при фильтрующем прогреве снизу. Однако, вся закладка от пода каменки – насколько видно глазу – до верха имеет одинаковый прогрев и цвет. Закладка в итоге становится темной через больший промежуток времени, чем раньше.

Можно применять металлическое корыто под камни, чтобы инфракрасную камеру использовать? Металлическое корыто под камни не было испробовано, но доработав движение газов, попробовать можно.

Нормальная ли тяга из-за дымооборотов? Пламя идет вверх перекрытия или в хайло? За счет увеличенного по размерам выхода из каменки тяга снижается до своего предела. Пламя при этом идет под перекрытие всегда, а потом за счет тяги снижается к поду вплотную. Обращенное пламя – это когда оно проходит через всю закладку в нижнее хайло, которое расположено под самой закладкой. В итоге, было выяснено, насколько легко трансформировать собственную печь на принцип обращенного пламени. Получилось в итоге очень неплохо. Печь с обращенным пламенем нагревания каменной закладки. На 12-ом ряду идет заужение горелки для лучшего перемешивания газов, затем происходит расширение для снижения скорости, и дальше – задержки в камере сгорания. 13 ряд был сделан для страховки – от возможности появления трещин в плите и для перекрытия напуском. На 17-ом ряду было сделано дополнительное отверстие для прохождения потока через закладку при сниженном напоре топливника. На 21 ряду было сделано отверстие для улучшения розжига печи, а также для стравливания угара из колпака в момент догорания углей в топке. Сейчас подача ПВ и ВВ являются разделенными, управление проходит только при помощи поддувала. ВВ открывается на третьей закладке поддувалом, а также оставляется открытой до конца топки. Исход в мыслях был из соображений подачи воздуха: перед горелкой для перемешивания и на догорание в каменке. А также на перемешивание и частичное догорание при закрытии и открытии ПВ – в момент, когда происходит закладка новой партии дров и подачу в сопло горелки. Сужение, а потом расширение в горелке сделано для уменьшения скорости поступления газов в камере и большего времени задержки внутри.

Источник: http://www.forum.stovemaster.ru/

Похожие статьи:

remix-kamin.ru

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Колпаковая печь имеет простое устройство и состоит из нижнего уровня и топливника, которые объединены между собой в колпак, главная составляющая такой печи для бани – это порядовка:

Чтобы самостоятельно сделать печь для бани, стоит точно придерживаться технологии изготовления, делать всё чётко по чертежу, а также использовать качественный материал.

Проекты кирпичных печей для бани

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

Предлагаем ознакомиться:  Как отремонтировать свод в русской печи

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Материалы, которые понадобятся

Чтобы очистить песок, его необходимо просеять мелким ситом. Рекомендуется использовать горный песок, так как в его составе мусора практически нет. Чтобы не перетруждаться и сэкономить время, можно воспользоваться готовой смесью глины и песка, которую легко найти в строительных магазинах.

Предлагаем ознакомиться:  Печь для бани своими руками чертежи, фото

Огнеупорный кирпич должен быть марки ШБ-8 или ШБ-5, а облицовочный для кладки – не ниже марки М150. Чтобы узнать, сколько кирпича понадобится, нужно воспользоваться чертежами.

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Печи непрерывного действия можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким образом, что продукты горения не попадают в помещение. 

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

moidom38.ru

osnovaremonta.ru

Банная печь Порфирьева К.Я. относиться к каменке закрытого типа, во время топки дымовые газы проходят через массу камней либо фарфоровых изоляторов, нагревает воду в котле и напрямую уходит в трубу. При всем этом КПД печи и ее теплоемкость стремиться к возможному в этих условиях максимуму за счет тщательно продуманной конструкции. Имея размеры в основании 4х5 кирпича печь прогревает кирпичные и бревенчатые бани площадью 12 кв. метров до 100 градусов цельсия, что практически не достижимо с каменками принципа «топи-моися». Топливник печи выкладываеться шамотом в пол кирпича, далее идет тепловой шов в 1-2 см и еще пол кирпича облицовки, что в свою очередь обеспечивает долговечность конструкции и возможность топки ее углем между первой и последней закладкой дров.

Порядовая кладка банной печи Порфирьева

В целом кладка представленной печи являеться средней сложности и не требует повышенных требований к печнику. К сложным элементам относяться толька кладка шамотного ядра топки из огнеупорного кирпича, и соблюдение расширительного шва между ней и облицовкой.

osnovaremonta.ru

Для защиты печи от высоких температур( больше 800) внутрення часть топки на схеме обозначеная штрихом укладываеться из огнеупорного кирпича. При этом в раствор необходимо добовлять просеяную шамотную крошку и толшину шва выдерживать в 0,3-0,5 см. Растояние между шамотным кирпичем и облицовачным керамическим должно быть 1-2 см, в идеале проложено минеральной изоляцией. Толшина шва для керамического кирпич ане должна превышать 8-10 мм.

osnovaremonta.ru

Для этой конструкции печи необходим отдельный фундамент с гидроизоляцией. Внешнюю часть стенок для красоты можно затереть керамическим кирпичем и глиняным раствором, добиваяь однородной шлифованой поверхности. Для усиления тяги Порфирьев советует использовать кладку трубы в 2 кирпича 260х260 мм, я со своей стороны считаю это чрезмерным и уверен что трубы 13х26мм хватит за глаза. О том как правильно вести кладку кирпичной трубы выдры, распушки и расчета положения подробно описано в статье «кирпичные печные трубы«. Так же мы ответим на любые ваши вопросы оставленные в кмментариях ниже. Ровного вам шва и хорошей тяги!

www.osnovaremonta.ru

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 2 253

Уважаемые коллеги – любители пара, кто находится в поисках для своей баньки хорошей кирпичной банной печи!

Представляю вашему вниманию кирпичную банную печь с нагревом каменки обращенным пламенем под условным названием «BackFire».

Прошло уже достаточно времени с момента появления в свободном доступе первой информации  о банных печах с каменками пламенного нагрева и нагревом каменки обращенным пламенем. И поскольку данный тип банных печей продолжает вызывать неподдельный интерес у широкой околобанной общественности, а систематизированной информации по их самостоятельной кладке всеми желающими так и не появилось за это время в Сети, я решил восполнить этот пробел.

Обладая определенными знаниями в данном вопросе и практическим опытом, мною подготовлен проект одной из таких банных печей, предназначенной именно для небольших семейных бань.

Для кого данный вопрос продолжает оставаться актуальным — могут продолжить чтение данного поста далее. Ну, а остальные, я считаю, найдут на что потратить свое время с большей для себя пользой. 🙂

Итак.

Проект: Банная печь периодического действия с нагревом каменки обращенным пламенем «BackFire».

Прежде чем коснуться непосредственно описания данного Проекта, акцентирую ваше внимание, уважаемые читатели, на основных отличительных особенностях предлагаемой банной печи и ее технических характеристиках.

Особенности печи:

Технические характеристики печи:

В конструкции данной печи учтены и устранены основные недостатки, описанные ранее мною в статье «Банные печи с пламенным прогревом каменки. Подведение некоторых итогов по прошествии 5 лет строительства и эксплуатации печей подобного типа» и отмеченные некоторыми пользователями в своих построенных печах.

А именно в данной печи:

1) исключена неравномерность нагрева теплоаккумулирующей закладки каменки;

2) отмечено отсутствие на камнях остатков пепла по окончании топки печи;

3) уменьшено время топки и расход дров по сравнению с аналогичными по массогабаритным показателям банными печами БИК с каменками «фильтрующего» типа;

4) простота проведения регламентных работ по периодической замене вышедших из строя наиболее теплонагруженных элементов конвективного тракта печи.

А теперь несколько слов о том, что представляет из себя Проект данной Печи.

Структура данного Проекта аналогична структуре других моих проектов, посвященных другим кирпичным банным печам, и включает в себя обширную, хорошо иллюстрированную пояснительную записку по кладке и эксплуатации Печи, а также подробнейшие 3-х мерные модели Печи.

3-D модели Печи исполнены для вариантов расположения топливника с правой и с левой стороны.

Модели Печи выполнены в программе SketchUp 8-й версии, поэтому для работы с моделями придется развернуть на своем ПК данную программу с версией не ниже 8-й.

Для тех, у кого в планах есть желание разместить свою печь в парной полностью, но не знает, как правильно это сделать, весьма кстати окажется прорисованный вместе с Печью портал, выложенный из кирпича. Портал позволяет вывести в комнату отдыха лишь половину передней стенки Печи с размещенной на ней топочной дверкой. Таким образом, парную будут греть целых 3,5 стенки Печи.

Также посчитал необходимым прорисовать совместно с Печью правильный «пирог» массивного влагонакопительного потолка парной.  Думаю, данная опция кому-то и пригодится. 🙂

Помимо непосредственно 3-D моделей  Печи Проект содержит описательную часть, представляющую из себя ПОДРОБНОЕ письменное и хорошо иллюстрированное Руководство по кладке и эксплуатации данной Печи.

Руководство состоит из 3-х Глав.

В Главе 1 дано подробное описание Печи в целом и основных составляющих ее узлов. В этой Главе подробнейшим образом описывается и показывается конструкция каждого ряда Печи, указаны конструктивные особенности ряда, на которые следует обратить внимание при его кладке. Также приведен полный перечень материалов, необходимых для кладки Печи.

В Главе 2 описывается рекомендуемый порядок кладки Печи (что, за чем и почему).

В Главе 3 описана процедура сушки Печи, а также один из возможных алгоритмов ее топки.

Общий объем Руководства  — 265 страниц в pdf-формате.

Руководство содержит более 400 рисунков и фотографий, передающих нюансы конструкции и порядок кладки Печи.

Для удобства пользования Руководство разбито на 3 тома.

Таким образом, Руководство по кладке и эксплуатации Печи, а также ее 3-D модели составляют непосредственно основную часть Проекта.

В качестве БЕСПЛАТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  Проект дополнен материалами, которые могут оказать неоценимую помощь тем, у кого либо вовсе нет навыков работы с программой SketchUp, либо чувствует свою недостаточность знаний данной программы, и хотел бы повысить свой уровень уверенности в работе с файлами-моделями Печи.

Такими материалами являются:

Полный состав материалов, вошедших в Проект, показан ниже.

Ну и, само собой, Проект предусматривает бесплатные консультации по любому вопросу, имеющему отношение к данной Печи.

Как-то так…  🙂

Всем, кто решит, что ЭТА ПЕЧЬ для него – напишите мне на e-mail:

[email protected] (договоримся по цене).

Ну, а потом для оформления заказа на Проект печи — прямой путь СЮДА. 

inforusbani.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.