Баня своими руками из осб с поэтапными фотографиями


Баня из осб своими руками

И так мы уже рассмотрели какие бывают недорогие фундаменты для каркасных построек. Сейчас мы посмотрим фото отчёт как построить каркасную баню своими руками. В наше нелёгкое время не все могут себе позволить дом с применением взрыва-устойчивых технологий способных выдержать прямое попадание атомной бомбы. И мы благодарим тех людей, которые делятся с нами своим опытом и знаниями чтоб сделать нашу жизнь намного лучше и не идти на поводу у строительных кампаний и всякого рода тролей.

И так приступим.

Баня своими руками

После возведения нашего столбчатого фундамента, на фото он здесь из асбестовых труб (как его сделать посмотреть можно здесь ) делаем нижнюю обвязку нашей будущей каркасной бани из досок 50х150. Выглядеть это будет так.

После укладки нижней обвязки приступаем к установке вертикальных стоек, для запилов пазов под угловые вертикальные стойки можно использовать бензопилу или лобзик, стамеску и молоток. Не забываем ставить временные укосины.

На вертикальные стойки кладём верхнюю обвязку. Верхняя обвязка бывает из одной доски и из двух досок уложенных внахлёст.

Обратите внимание-к угловой стойке нашей бани с внутренней стороны прикручена полоска осб 10 см она нужна для того чтобы к ней крепить листы осб при отделке внутри дома. Лучше её прикрепить до обшивки листами фасадной части.

После установки стоек и лаг под полы начинаем обшивать дом листами osb-3 нижнее фото не от бани но принцип должен быть понятен как крепятся стойки. Укосины можно и не ставить так как листы осб-3 сами являются дополнительными ребрами жесткости. Приступаем к настилу полов. После того как насластили пол приступаем к монтажу потолка.

Укладываем потолочные балки на верхнюю обвязку каркаса. Схема Потолочные балки кладём над вертикальными стойками. и обшиваем снизу листами осб-3. После того как закончили с потолком переходим к изготовлению крыши. Делаем обрешетку над потолочными балками. Устанавливаем стропила с опорным брусом. Укладываем утеплитель на крышу, настилаем крышу, устанавливаем окна, закрываем фронтоны. Приступаем к внешней отделке фасада. Фасад бани красим фасадной рельефной краской прям на осб-3.

Сквозь неё почти не просматривается фактура осб.

Хочу отметить, чем быстрей вы покрасите фасад, тем меньше будет просматриваться фактура осб.

Углы и цоколь бани закрываем пластиковыми панелями под камень. Наша баня почти готова. Стыки осб закрываем нащельниками. Это струганная доска 25х150 с пропилами с внутренней стороны 5 пропилов глубиной 15 мм (со стороны годовых колец) Так доска не будет искривляться. [/pwal]Ну вот и всё в принципе, наша баня готова дальше дело за внутренней отделкой, тут на вкус и цвет друзей нет.

Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству

Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.

Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.

У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.

Проектирование будущей бани

Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца.

Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.

Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.

Создание деревянного основания

Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

Строительство столбчатого фундамента

Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих (детальнее: “Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства “). Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.

Если сооружается каркасная баня своими руками – пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:

  1. Выравнивают земельный участок.
  2. Намечают места установки столбов.
  3. Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
  4. Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
  5. Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
  6. Используя крепкий брус, формируют ростверк.

Блочная основа под баню

Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.

Свайно-винтовой вариант

При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек. Читайте также: “Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах “.

  1. Намечают место монтажа свай.
  2. Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
  3. Сваи ввинчивают в почву постепенно.
  4. Собирают и фиксируют обвязку.

Ленточный фундамент

Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.

Работу по его строительству выполняют пошагово:

  1. На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
  2. Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
  3. Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.
  4. Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
  5. Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.

Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.

Монтаж и утепление напольного покрытия

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).

В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

  1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
  2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
  3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
  4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
  5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом».

Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.

Строительство стен на фундаменте

Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров. Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.

Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов. Читайте также: “Строительство бани своими руками – пошаговое руководство “.

Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.

Установка готовых стен

Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.

Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.

Сооружение стропильной конструкции

Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.

Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.

Внешняя отделка стен

Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.

На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.

Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

  1. Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
  2. Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
  3. Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
  4. Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
  5. Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

Внутреннее утепление и пароизоляция

Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.

Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.

Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:

Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.

Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.

Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.

Вентиляция

Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака.

Щитовая баня своими руками

Баня стала желанным атрибутом для жителей коттеджей и дач. Простая постройка из дерева дарит людям здоровье и неповторимые ощущения. Для тех, кто не может себе позволить возведение бани из бревен существует альтернативный вариант – каркасно-щитовая баня.

Такая конструкция представляет собой каркас из деревянных брусьев. зашитый утепленными щитами. Этот тип постройки отличается:

Недостаток конструкции – стыки между щитами, которые необходимо тщательно герметизировать с помощью минерального утеплителя и пароизоляции.

Небольшая щитовая баня своими руками включает три комнаты: моечную, парную и комнату отдыха. Это необязательная компоновка, количество комнат увеличивают или уменьшают по своему желанию. Сделать проект помещения можно самостоятельно или воспользоваться готовым. На чертеже необходимо отметить расположение окон, дверей, печки, коммуникаций.

Столбчатый фундамент изнутри

На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

Цокольная обвязка

На установленные столбы необходимо уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее выполняется устройство цокольной обвязки. Для этого берется брус 120×120 мм и пропитывается антисептиком. Лучше использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или кедр. Брус укладывается по всему периметру и крепится способом «в полбревна» ‒ от одного бруса отпиливается половина с верхней части, а у второго с нижней. При соединении образуется ровная плоскость. Проверенная с помощью уровня обвязка, крепится к трубам анкерами.

Изготовление каркаса

Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы .

Обшивка каркаса

Чтобы баня хорошо сохраняла тепло в любое время года, нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен. В роли утеплителя можно положить минеральную вату, но пенополистирол, который совершенно не впитывает влагу, более надежен и долговечен. Материал плотно укладывается между стойками каркаса, плиты пенополистирола проклеиваются между собой строительным скотчем. С внешней стороны утепления натягивается гидроизоляция, для этого можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны выполняет крепление пароизоляции. Подходящим материалом станет изолон, его фольгированный слой направляется внутрь бани, стыки проклеиваются специальным скотчем.

Для внешней обшивки стен применяют доску или OSB плиты. Декорировать баню можно сайдингом или блок-хаусом. В качестве внутренней обшивки используют доски лиственных пород деревьев: ольхи, липы, осины. Вагонка из хвойных деревьев сосны или ели стоит дешевле, она отлично подойдет для комнаты отдыха и моечной.

Окончательная отделка бани требует установки перегородок между комнатами, окон и дверей, устройства пола и печки.

Возведение каркасно-щитовой бани не занимает много времени и не предполагает существенных денежных затрат. Прежде чем приступить к работе, можно посмотреть видео, повествующие об этапах работы.

В этом видео показано, как можно построить каркасно-щитовую баню за один день из готовых щитов:

Готовая каркасная баня

Пример каркасно-щитовой бани

Источники: http://www.niva64.ru/karkasnaya-banka-svoimi-rukami/, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-instruktsiya-po-stroitelstvu.html, http://kakpravilnosdelat.ru/shhitovaya-banya-svoimi-rukami/

v-banyu.ru

Каркасная баня 6х3 своими руками — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).Грязными тряпками не бросайте )))

Полный размер

копаем ямки. заливаем подушки из бетона 50 см высотой. на них блоки 200х200х400. Сделал сначала каркас 100х100 чтобы выставится по горизонтали — потом он ушел на потолок.

Полный размер

все выставил по уровню. сделал гидроизоляцию. начинаем делать обвязку из 150х150

Полный размер

обвязка готово. обрабатываем ее от плесени и прочей хрени )

Полный размер

вертикаль ) я знаю что каркасники собираются стенами, но у меня своя инженерная мысль ) сначала решил несущие столбы 100х100 поставить

Полный размер

вот и пригодилась тренировочная обвязка

Полный размер

делаем черновой потолок из 2 сорта дюймовки

Полный размер

делаем стропила 100х50, низ треуголника потом будет добавлен горизонталью 100х50, пролет 120 — как раз чтобы раскатывать утеплитель

Полный размер

закрываем профнастилом — купил какой то некондиционный по 480 ру за 2 метра…толстый капец…кровельники не пробивают…пришлось сначала намечать…а потом уже крутить

Полный размер

окна и двери я купил готовые — двойное остекление, дверь

Полный размер

подшил черновой пол снизу с зазором для вентиляции. утепление пола 100 мм.

Полный размер

кровля окончательно готова

Полный размер

утепление пола закончено. будем зашивать черновым полом — доска 40х200. В мойке будет потом усб, гидроизоляция и плитка, в фойе — усб и линолеум, в парилке — доску какую нить шпунтованную бахнем

Полный размер

пол зашит, отделение мойки где то 5 см разницы уровней в сторону слива

Полный размер

зашиваем усб по ветрозащите. Стыки 5 мм для расширения потом запеню

Полный размер

потолок так же утепляется 100 мм

Полный размер

и закрывается пока таким настилом из доски, планируется использовать его (чердак) для хранения

бахнул люк 1.2 на 1 м, сверху поставил 2 пружины (дверные ) открывается толчком вверх одной рукой всего.

Полный размер

утепляем стены внутри и …перерыв до весны )

Полный размер

покрыл лаком усб и запенил стыки. В таком виде будет зимовать. Осталось — отделка внешняя (имитация бруса), вагонка внутри, печка и все что с ней связано, водоснабжение, электричество, вентиляция )

www.drive2.ru

Каркасная баня своими руками

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани Строительство стен Стены каркасной бани Утепление Утепление пенопластом Возведение каркасной бани Стена в разрезе Небольшая каркасная баня Компактная каркасная баня

stroysvoimirukami.ru

Баня каркасная своими руками

И так мы уже рассмотрели какие бывают недорогие фундаменты для каркасных построек. Сейчас мы посмотрим фото отчёт  как построить  каркасную баню своими руками. В наше нелёгкое время не все могут себе позволить дом с применением взрыва-устойчивых технологий способных выдержать прямое попадание атомной бомбы. И мы благодарим тех людей, которые делятся с нами своим опытом и знаниями чтоб сделать нашу жизнь намного лучше и не идти на поводу у строительных кампаний и всякого рода тролей.

 И так приступим.

Баня своими руками

После возведения нашего столбчатого фундамента, на фото он здесь из асбестовых труб (как его сделать посмотреть можно здесь) делаем нижнюю обвязку нашей будущей каркасной бани из досок 50х150. Выглядеть это будет так.

После укладки нижней обвязки приступаем к установке вертикальных стоек, для запилов пазов под угловые вертикальные стойки можно использовать бензопилу или лобзик, стамеску и молоток. Не забываем ставить временные укосины.

На вертикальные стойки кладём верхнюю обвязку. Верхняя обвязка бывает из одной доски и из двух досок уложенных  внахлёст.

Обратите внимание-к угловой стойке нашей бани с внутренней стороны  прикручена полоска осб 10 см она нужна для того чтобы к ней крепить листы осб при отделке внутри дома. Лучше её прикрепить до обшивки листами фасадной части.

После установки стоек и лаг под полы начинаем обшивать дом листами osb-3 нижнее фото не от бани но принцип должен быть понятен как крепятся стойки. Укосины можно и не ставить так как листы осб-3 сами являются дополнительными ребрами жесткости. Приступаем к настилу полов. После того как насластили пол приступаем к монтажу потолка.

Укладываем потолочные балки на верхнюю обвязку каркаса. Схема Потолочные балки кладём над вертикальными стойками. и обшиваем снизу листами осб-3. После того как закончили с потолком переходим к изготовлению крыши.  Делаем обрешетку над потолочными балками. Устанавливаем стропила с опорным брусом. Укладываем утеплитель на крышу, настилаем крышу, устанавливаем окна, закрываем фронтоны. Приступаем к внешней отделке фасада. Фасад бани красим фасадной рельефной краской прям на осб-3.

Сквозь неё почти не просматривается фактура осб.

Хочу отметить, чем быстрей вы покрасите фасад, тем меньше будет просматриваться фактура осб.

Углы и цоколь бани  закрываем пластиковыми панелями под камень. Наша баня почти готова. Стыки осб закрываем нащельниками. Это струганная доска 25х150 с пропилами с внутренней стороны 5 пропилов глубиной 15 мм (со стороны годовых колец) Так доска не будет искривляться. [/pwal]Ну вот и всё в принципе, наша баня готова дальше дело за внутренней отделкой, тут на вкус и цвет друзей нет.

www.niva64.ru

Каркасная баня своими руками: фото и инструкция

Каркасное строительство приобретает все большую популярность в России. Надежность данной технологии уже доказана временем, к тому же она не требует больших временных и финансовых затрат. Еще одним плюсом данного метода является его простота – даже без специального строительного образования вполне возможно самостоятельно соорудить, к примеру, дачный домик. А каркасная баня своими руками станет оптимальным решением для любителей банного отдыха. Ее вполне реально построить за один летний сезон, причем, будет она ничуть не хуже бревенчатой бани.

Выбор материалов

Перед началом строительства каркасной бани своими руками разрабатывается ее проект, согласно которому просчитываются и закупаются материалы. Список строительных материалов выглядит следующим образом:

  1. Сосновый брус с определенным сечением (40х75, 40х75, 50х100 или 100х100).
  2. Стройматериалы для фундамента.
  3. Материалы для гидроизоляции и утепления (рубероид, пеноизол или минеральная вата).
  4. Кровельные материалы.
  5. Материалы для внутренней обшивки бани (древесина лиственных пород). Лучше всего использовать осину или липу, т.к. даже при достаточно высокой температуре воздуха они остаются теплыми, и к тому же, выделяя ароматические вещества и фитонциды, эти породы дерева оказывают целебное воздействие на организм.
  6. Материалы для наружной обшивки (вагонка, доска, плиты OSB, ЦСП с водоотталкивающей пропиткой, СМЛ. Отличным вариантом для отделки станет и блок-хаус – с помощью данного материала простая каркасная баня приобретет колоритную внешность настоящего сруба).
Для строительства каркасной бани лучше всего подойдет сосновый брус

Этапы строительства

Независимо от архитектурного решения, любая каркасная баня своими руками строится в определенном технологическом порядке. Очередность работ такова:

Самым первым этапом является подготовка проекта каркасной бани

Фундамент каркасной бани

Строительство любого объекта всегда начинается с закладки фундамента. От прочности фундаментного основания будет зависеть долговечность и прочность всей будущей постройки, поэтому необходимо правильно выбрать тип фундамента.

Обратите внимание! Каркасная баня – небольшое и легкое сооружение, которое сможет вполне надежно базироваться на свайном фундаменте. Если же планируется строительство двухэтажного домика, тогда будет необходимо ленточное основание. Мы остановимся на более простом, первом варианте.

Легкие каркасные бани обычно устанавливают на свайный фундамент

Перед сооружением свайного или столбчатого фундамента следует обследовать грунт на месте будущей постройки каркасной бани. Для этого обычным садовым буром проделывают скважину глубиной около 2 метров. Если в почве преобладает суглинок, глина, песок или мелкий гравий, а глубина промерзания составляет в среднем 70 см, это место отлично подходит для закладки свайного основания.

Фундамент данного типа достаточно прост в изготовлении, при этом характеризуется высокой надежностью. Перед закладкой фундамента пробуривают скважины по размеченному периметру, в которые затем устанавливаются (заливаются/забиваются) сваи. Глубину скважин (длину свай) высчитывают, исходя из глубины промерзания грунта зимой: к данному значению добавляют еще 30-50 см.

Схема свайного фундамента

Вопрос выбора свай может быть решен по разному: можно купить готовые сваи, которые вбиваются в грунт с помощью специальной техники, однако минусом такого решения является то, что не всегда есть возможность подогнать спецтехнику на участок. Можно также применить специальные металлические сваи-стержни, концы которых выполнены в виде буров для вкручивания в грунт, но стоимость таких свай достаточно высока. Более дешевые, но трудоемкие варианты – это строительство свай из кирпича или бута, или сооружение бетонных столбов с помощью скользящей опалубки. Данные технологии потребуют немало сил и дополнительного времени.

Мы же рассмотрим самый простой, доступный и надежный вариант – сваи из асбестоцементных труб.  Асбестоцементные трубы имеют несколько преимуществ: они не поддаются гниению, обладают достаточной прочностью и имеют гладкую наружную поверхность, что предотвращает изменение положения сваи в случае вспучивания грунта, следовательно, не надо опасаться, что баня со временем перекосится.

Трубы из асбеста в качестве свай будут отличным вариантом для фундамента под каркасную баню

Сваи должны быть обязательно расположены во всех углах и под капитальными перегородками будущей бани. Промежуточные столбы устанавливаются произвольно, но максимальное расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.

На дно скважин засыпают слой песка и хорошо его утрамбовывают. Затем песчаную прослойку заливают слоем бетона – он будет играть роль подошвы для свай.

До затвердевания раствора в него опускают асбестоцементную трубу диаметром более 200 мм, которая будет играть роль оболочки столба. Подземную часть трубы рекомендуется предварительно покрыть строительной минеральной смазкой во избежание примерзания сваи к грунту.

Внутрь каждой трубы необходимо установить по три арматурных прута. Пространство вокруг труб засыпают песком или грунтом, хорошо его утрамбовывая. Не забывайте проверять, ровно ли установлены столбы.

На последнем этапе трубы заполняют бетоном. Поверх готовых свай устанавливают оголовки из листов стали. Спустя 2-3 дня сваи полностью будут готовы к дальнейшему использованию.

Сборка каркаса

Каркасная баня своими руками строится поэтапно. Изначально производится сборка цокольной обвязки из бруса, обработанного антисептиком. Брус выкладывают на фундамент и соединяют его гвоздями, тщательно проверяя горизонтальность обвязки с помощью строительного уровня. Получившуюся цокольную обвязку покрывают досками пола, прибивая их к брусу.

На следующем этапе производят сборку каркаса для одной из будущих стен. Для обвязок и угловых стоек используется брус большего сечения, а толщина стоек промежуточных должна соответствовать толщине утеплителя.

Каждая стена будущей бани собирается отдельной рамой из заготовленного бруса разного сечения. Делать это лучше в непосредственной близости от стройплощадки, т.к. вес каркаса одной стены может превышать пару сотен килограммов, поэтому транспортировать его будет достаточно проблематично.

Каркас — это скелет баниСхема устройства каркаса

Стойки располагают на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя (оптимальный вариант – 60 см). Под окнами и над дверными проемами прикрепляют дополнительные перемычки. Кроме этого, дополнительные стоечные элементы монтируют в местах соединения оконных рам с другими перемычками или стенами. Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью гвоздей или специальных скоб. В процессе сбора конструкции обязательно контролируйте правильность ее геометрии.

На одну из сторон цокольной обвязки помещают готовый каркас стены. Проверяя вертикальность установки рамы, ее закрепляют с помощью временных подкосов. Далее осуществляется сборка и установка каркаса прилегающей стены по аналогичному принципу.

Совет! Чтобы обеспечить надежность монтажа, нижнюю и верхнюю обвязки рекомендуется скрепить досками. Перед тем, как окончательно закрепить каркас, проводят контрольную проверку вертикальности установки и правильности его углов.

Изготовление кровли

Стропильную конструкцию собирают на земле. Она включает в себя несколько одинаковых элементов. Смонтированные фермы поднимают и устанавливают над стойками.

Рекомендуется делать вентилируемую кровлю – для этого прокладывается специальная пленка, а обрешетка прибивается непосредственно к брусу. Выбор кровельных материалов – дело личного вкуса и размера кошелька. Можно, например, использовать ондулин. Данный материал характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, малым весом и эстетичным внешним видом. Кроме этого, он обладает противопожарными свойствами (не горит).

Схема устройства вентилируемой кровли

Обшивка каркаса

Обустроив кровлю, монтируют дверные и оконные блоки, после чего, каркасная баня своими руками готова к обшивке стен. Монтаж наружной и внутренней обшивок можно производить одновременно.

Совет! Оптимальным вариантом утеплителя является минеральная вата, т.к. она обладает отличными эксплуатационными и противопожарными характеристиками. Но можно обеспечить теплоизоляцию и с помощью других материалов: древесноволокнистых плит, стекловолокна, арболита и т.п.

Стены каркасной бани можно утеплить с помощью минеральной ваты

В районе, где будет располагаться парная, для улучшения теплоизоляции, осуществляется дополнительная обкладка потолка и стен специальной фольгированной пленкой, а для остальных помещений достаточно будет и пергамина. Не рекомендуется укладка рулонных материалов, имеющих битумную пропитку, потому что в бане будет присутствовать характерный неприятный запах.

Для дополнительной изоляции парной можно использовать специальную фольгу

После отделки стен сооружают каркасы внутренних стен-перегородок с последующей их обшивкой.

Для «чернового» потолка можно использовать листы OSB или другой материал с такими же характеристиками. Листы крепят к балкам перекрытия, а к ним подбивают утеплитель в 2-3 слоя для лучшей теплоизоляции.

Конечным этапом при сооружении каркасной бани является отделка стен и потолка бани; прекрасным материалом для этого будет вагонка

Дополнительные требования

  1. При строительстве каркасной бани своими руками обязательно следует позаботиться о пожарной безопасности, т.е. участки прилегающих к печке стен выполнить из кирпича.
  2. Обязательным требованием для любой бани является правильная гидроизоляция пола.
  3. Если планируется установить печь с большой массой, под нее необходимо заранее соорудить специальный фундамент.
  4. Железная печь, обложенная кирпичом, также существенно утяжеляется, поэтому предварительно следует усилить участок пола в месте установки печи.
  5. Для дровяной печи обязательно потребуются дымоход и вентиляция.
Под печь в баню заливается отдельный усиленный фундамент

Преимущества и недостатки

Как видите, нюансов при постройке каркасной бани довольно много. Поэтому важно хорошенько взвесить её плюсы и минусы, чтобы принять решение о том, стоит ли сооружать такую парную. Итак, она имеет следующие преимущества:

  1. Цена. Этот фактор для многих людей является решающим. Стоимость каркасной бани несколько ниже, чем каменной или деревянной. Если вы хотите получить хорошую парную за небольшие деньги, то этот вариант вам прекрасно подойдёт. К тому же вы сможете сэкономить на услугах строителей, ведь такую баню можно построить самостоятельно. Главное – обзавестись готовым проектом или заказать его у строительной фирмы.
  2. Небольшой вес. Эта постройка сравнительно лёгкая, что позволяет сооружать её даже на участках с очень мягкими грунтами или вблизи от водоёмов. Она не даёт усадки, поэтому вы можете не беспокоиться о том, что через некоторое время все ваши старания и затраты окажутся напрасными. Кроме того, за счет небольшого веса строения, можно сократить расходы на изготовление фундамента.
  3. Скорость строительства. Благодаря тому, что каркасные бани имеют достаточно простую технологию возведения, вдвоем построить их можно за пару месяцев. Также огромное преимущество заключается в том, что выполнять строительные работы вы можете в любое время года.
  4. Эстетичный вид. Существует множество вариантов отделки такой бани, что поможет создать вам именно тот дизайн, о которым вы всегда мечтали. Немаловажным является и тот факт, что в каркасной бане прекрасно маскируются все коммуникации.
Возведение каркасной бани — это быстрый и экономичный вариант строительства

Но, чтобы убедиться в правильности своего выбора, вам необходимо ознакомиться и с минусами каркасной бани. Они заключаются в следующем:

  1. Усложнённый уход. Пожалуй, это самый весомый недостаток, ведь не у всех есть время и силы постоянно следить за состоянием бани. Эксплуатация в условиях повышенных температуры и влажности приводит к тому, что утеплитель и щиты, которыми вы обшивали свою баню внутри и снаружи, начинают портиться. Чтобы этого не произошло, вам потребуется регулярно ухаживать за баней, проветривать её. Также такие парные рекомендуется оснастить мощной системой вентиляции.
  2. Уменьшенный целебный эффект. Традиционные бани, выполненные из древесины, во время использования наполняются превосходным древесным ароматом. Каркасная баня неплохо парит, но аккумуляции тепла в стенах даёт значительно меньше. Но стоит отметить, что этот минус можно нивелировать при помощи использования эфирных масел. Они позволят создать в бане приятную атмосферу, окажут положительное влияние на ваш организм.
Пар в каркасной бане будет гораздо меньше чем в бревенчатой

Подводим итоги

Каркасная баня – отличный вариант для тех, кто хочет в короткие сроки и за небольшую плату соорудить парную. Она имеет ряд преимуществ, благодаря которым всё больше владельцев загородных домов делают выбор в её пользу. Если вы решили построить баню своими руками, то разработайте (купите) проект, внимательно изучите все инструкции, закупите качественные материалы и обзаведитесь нужными инструментами. У вас непременно всё получится!

koffkindom.ru

Каркасная баня своими руками.

Хочу рассказать о своём опыте строительства бани.

От задуманного до воплощения прошло наверно около десяти лет. Всё это время я с семьёй, преодолевая всякого рода неудобства мылись с старой бане, доставшейся вместе с покупкой земельного участка в деревне.

Все эти 10 лет я продумывал проект будущей бани.

2014 год, весна. Были попытки освоить компьютерные программы, но я остановился на карандаше и миллиметровке.

Фото 1. План помещений.

Слишком простой чертёж на бумаге, был детально до мелочей прорисован в голове. Поэтому практически ничего не пришлось додумывать и исправлять. Главным критерием стройки – это всё сделать своими руками, без посторонней помощи. Выбор был сделан на каркасной конструкции строения. Фундамент я решил сделать свайного типа. Для этого из имеющихся редуктора, электродвигателя и доработанного шнека от рыбацкого ледобура я смастерил буровую установку с помощью которой согласно разметки пробурил отверстия под вертикальные заливные сваи. Всего их получилось 25 штук под размеры бани 6,0 х 6,0 метров. В каждой свае диаметром 180 мм и высотой не менее 2 метров (ниже скала) заложил по три перевязанных металлических прутка арматуры Ф 14 мм. Сначала хотел заложить арматуру из стекловолокна из соображения экономии денег, но на рынке меня убедили на металлическую, о чём не жалею. По периметру к арматуре приварил анкерные болты и насадил на них брус 200х200 мм . Получился периметр будущей бани. 

Фото 2 Сваи, обвязка.

Фото 3. Вид снизу.

Фото 4. Основа бани 6м Х 6м.

 Параллельно я изучал форумы, читал всякого рода статьи и несколько раз пересмотрел видеоматериал- пособие Ларри Хона – ГУРУ каркасного строительства.

Из доски 150х40х6м была сделана площадка-основа бани, на которой в промежуточном этапе я поставил бассейн водоизмещением 12,5 куб.м.. Это была не просто радость внукам, но ещё и испытание на прочность свай.

Фото 5. Площадка под нагрузкой.

2014 год, осень. Бассейн демонтирован. Три сваи в середине периметра осели на 2 см, остальные 22 штуки остались на прежнем уровне. Будем считать статическую нагрузку в 12,5 тонн конструкция выдержала, будем двигаться дальше.

2014 год, 8 ноября. Именно этот день я считаю днём начала строительства, именно в этот день я купил несколько кубов обрезной доски нужного мне размера. И дальше всё по Лари Хону….Стойки стен, дверные проёмы, обвязка, стыковка перегородок – всё как у него. Всем совет, это очень важно- тщательно сделать разметку, диагонали вплоть до миллиметров - это в конечном итоге даст минимальные погрешности на нижнем и на верхнем периметре, что исключит всякого рода подгонку.

Фото 6. Возведение стен.

Работа по возведению новой бани заняла целиком и полностью все вечера и выходные дни.

Фото 7. Стены

Фото 8. Стропила на фоне зимнего неба.

. Стены снаружи тоже были обтянуты ветро-влагозащитной плёнкой. Затем через брусок, обеспечивающий вентиляционный зазор, были нашиты листы ОСП -3 (9 мм), что обеспечило окончательную жёсткость конструкции и дальнейшие работы были полностью защищены от атмосферных осадков виде снега.

Фото 9.

2015 год. К окончанию новогодних праздников я закончил возведение крыши, т.е. поставил стропила, закрепил ветро-влагозащиту, сделал обрешётку и с помощью своей половинки положил 4,5 метровые листы металлочерепицы.

Фото 10.

Фото 11.

Пришло время укладки утеплителя между стойками стен.

Фото 12. Утеплитель

Всем советую ознакомиться с ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ РАСЧЁТОМ http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 и с его помощью проиграть варианты пирога стен, пола, перекрытий и крыши. У себя я сделал так: (снаружи - во внутрь)

ПОЛ – черновой пол ДСП 15 мм, пенопласт, пароизоляция, сосна 40 мм, ОСП-3 (9мм),

СТЕНА- ОСП-3 (9мм), вентилируемый зазор 30 мм, ветро-влагозащитная плёнка, утеплитель (фото 12)-150 мм, плиты «экстрол» 30 мм (аналог экструдированного пенополистирола), пароизоляция, вентиляционный зазор 30 мм, ОСП-3 (9мм), евровагонка.

ПЕРЕКРЫТИЕ (с низу- вверх), евровагонка, ОСП-3 (9мм), вентиляционный зазор 30 мм, пароизоляция, ДВП, утеплитель (фото 12) 150 мм, вентиляционный зазор 30 мм, сосна 25 мм.

КРЫША-металлочерепица, вентиляционный зазор 30 мм, ветро-влагозащитная плёнка, утеплитель (фото 12) 150 мм, ДВП, пароизоляция, вентиляционный зазор 30 мм, ОСП-3 (9мм).

Может немного неинтересно повествую, но так как это первый опыт каркасного строительства, то хочется поподробнее.

Ровно через год 8 ноября 2015 года состоялось открытие бани.

В конечном итоге на фото смотрите что получилось.

Фото 13. Мойка. Пол с подогревом.

Фото 14. Туалет. Незаменимая вещь. Одно упущение-не сделал тёплый пол (имею ввиду электроподогрев). Со временем может сделаю.

Фото 15. Комната отдыха

Фото 16. Комната отдыха.. Пол с электроподогревом.

Фото 17. Комната отдыха. Двери в мойку, туалет.

Фото 18. Дровяная печь. Сваренная своими руками.

Фото 19. Маленькая кухня в комнате отдыха. В холодильнике пиво.

Фото 20. Парилка.

Фото 21. Выход из мойки. Дверь сосна, массив.

Фото 22. Кафель в мойке наклеил на СМЛ (стекло-магниевый лист вместо ГКЛ или ГВЛ)

Фото 23.

Фото 24 Парилка, вагонка естественно липа, пол- кафель без подогрева.

Фото 25. Откидной люк на второй этаж. Не замарачивался, купил готовый вариант с раскладной лестницей, каких много в магазинах.

Фото 26. Вид со 2-го этажа.

Фото 27. Второй этаж. Две двуспальные кровати, тоже собственного изготовления.

Фото 28. Чтобы сразу не «уйти» на первый этаж, сделал ограждение люка.

Фото 29. Сделал крыльцо.

Сегодня осень 2016 года. Прошёл год активной эксплуатации бани. «Косяков» практически никаких не вылезло. Самое главное в ней тепло и комфортно не только моей семье, но и многим нашим друзьям, не говоря о внуках. Тепло держит очень долго. Круглосуточно есть горячая вода, за счёт водонагревателя на 100 литров. Почему я на этом акцентирую внимание - потому, что в старой бане горячая вода появлялась только когда бросишь дрова в топку. Но нагреть пол там никогда не получалось, даже когда уши сворачивались от жары. Поэтому немаловажно для меня было реализовать этот вопрос с помощью электрического тёплого пола в мойке и комнате отдыха. В принципе у меня получилось второе автономное жильё, при наличии основного дома. В планах немного доделать (видоизменить) внешний вид. Банальный сайдинг я не хочу. Есть задумки, но пока всё в голове.

Многие тонкости и нюансы стройки, в том числе водоснабжение и канализацию я упустил сознательно, чтобы не утомлять читателя. Данным рассказом, главное что я хотел подчеркнуть – это то, что всё от начала и по сей день сделано в одни руки. Бюджет стройки составил 350 тысяч рублей. Некоторые вещи для стройки у меня уже были и в эту цену не вошли. Но если учесть всё целиком, то тысяч 400 наверно выйдет.

Наверно не буду обделён в критических комментариях, может быть ещё не время чтобы понять какие-то ошибки, но на сегодняшний день я удовлетворён своим трудом на 200 процентов. Желаю всём подобных ощущений.

Александр, сентябрь 2016 года. 

klubstroitelei.com

Проект бани из осб. Щитовая баня своими руками

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Возведение фундамента и каркаса

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент , поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент , то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию , в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом , оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале.

Бани, как и другие здания, издавна строились нашими предками рубленными из деревянных бревен, которые являлись практически единственным доступным строительным материалом в нашей лесистой местности. Даже широкое внедрение в массовое производство обычного глиняного кирпича в конце 18-го века (а позже и других конструкционных изделий) не изменило эту тенденцию.

Изобретение современных теплоизоляционных материалов – стекловаты и базальтовой ваты – повлекло за собой настоящую революцию в области строительства и создание прогрессивных технологий возведения стен с применением теплоизоляции, в том числе и каркасную технологию строительства.

Каркасная баня – при условии соблюдения технологии и использования достаточной для температурных условий вашей местности толщины утеплителя, — получится такой же комфортной и долговечной, как и баня из бревна или бруса. При этом она обладает целым рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

Выше вы можете видеть фото каркасной бани своими руками в процессе постройки.

Ранее мы уже отмечали, что одно из основных преимуществ каркасной бани – это незначительный вес стен, каркас которых состоит из деревянных брусьев, между которыми уложен качественный современный утеплитель. Поэтому, как правило, такие бани устанавливают на простой столбчатый фундамент, несущей способности которого вполне достаточно (см. Какой фундамент для бани лучше).

В домашних условиях очень просто сделать фундамент из асбоцементной трубы диаметром 100 мм, для чего необходимы сами трубы в количестве, которое зависит от общей площади бани, цемент, песок, бур и некоторые самые простые инструменты.

Далее размечаем места для будущих столбов, которые должны располагаться равномерно по всей площади будущей бани на расстоянии не более 1-1,2 м друг от друга. Очень удобно для этого сделать простейший чертеж на бумаге, чтобы оценить место расположения каждого столба и общее количество необходимых труб. По разметке делаем ямы, устанавливаем столбы, заливаем их цементно-песчаным раствором, как на рисунке, при этом необходимо следить, чтобы верхние части столбов были на одном уровне.

Стены

В качестве основания каркаса стены обычно используют брус 150 х 100 мм, который укладывают по периметру будущего здания бани большей стороной горизонтально. Шпильки, забетонированные в верхней части столбов необходимы, чтобы надежно соединить каркас с фундаментом. На этом этапе самый ответственный момент – правильно разметить и высверлить отверстия под них, что достаточно трудоемко, но вполне реализуемо. Также не нужно забывать гидроизолировать дерево в местах его соприкосновения с фундаментными столбами для предотвращения порчи и гниения. Внутренние балки перекрытия будущего пола можно делать из бруса 100 х 100.

Все соединения бруса на этом и следующих этапах осуществляют обычно с помощью врезки в «пол-дерева», или «в лапу», надежно фиксируя с помощью саморезов или гвоздей:

После этого остается только обустроить пол, для чего оббиваем основание снизу обрезной доской 25мм; после этого укладываем между балками минераловатный утеплитель и зашиваем сверху этой же доской. Черновой пол готов. После завершения работ по возведению стен и кровли каркасной бани сверху можно будет уложить шпунтованную половую доску или плиты OSB.

Основание нашей бани готово, можно приступить к конструированию стен.

Начинаем монтаж с угловых стоек – далее очень удобно натянуть между ними шнур и ставить внутренние брусы, отмеряя их по высоте. Каждый брус выставляется с помощью уровня строго вертикально и фиксируется так называемыми «временными» укосами, после чего крепится жесткими металлическими уголками-пластинами.

Особое внимание следует уделять расстоянию между стойками, которое должно быть на 1-2 см меньше ширины плит утеплителя. Это необходимо для того, чтобы утеплитель плотно – враспор – становился между балок, тогда между ним не будет оставаться щелей, которые, по сути, будут «мостиками холода».

Монтаж верхней обвязки стоек стен каркасной бани начинается с разметки каждой горизонтальной балки. Укладывая их сверху и фиксируя с помощью саморезов, металлических уголков и врезок, необходимо следить за соблюдением расстояния между стойками. После этого приступаем к монтажу балок перекрытия потолка, врезая их в «пол-дерева» в обвязку и фиксируя.

Эта процедура завершает монтаж каркаса стен нашей бани. Сейчас уже можно убрать временные укосы – жесткость конструкции здания от этого не пострадает, — и приступить к утеплению и обшивке стен.

Видео-инструкция строительства каркасной бани:

Начинать обшивку каркасной бани можно как с внутренней, так и с наружной стороны (обычно делают снаружи), используя при этом обрезную доску, ДСП, OSB или фанеру. В любом случае, это будет черновой вариант обшивки, сверху которого часто используют шпунтованную доску-вагонку или т.н. «блокхаус» — разновидность вагонки, одна сторона которой имитирует фактуру деревянного сруба.

Минеральный утеплитель при длительном увлажнении впитывает влагу, поэтому его нужно защищать как снаружи – от внешних осадков, так и изнутри – от пара. С помощью степлера пришиваем гидроизоляционную пленку снаружи стен, проклеивая стыки между полотнами специальным скотчем, после чего обшиваем выбранным материалом.

Утеплитель лучше использовать плотностью не менее 45 кг/куб.м. – такие плиты достаточно жесткие, чтобы со временем не уплотняться и не образовывать «мостики холода». Он выпускается в плитах размерами 500 х 1000мм, причем укладывать его можно как в ширину, так и в длину – в зависимости от расстояния между вертикальными балками.

После укладки плит теплоизоляции их защищают пароизоляционной пленкой, используя для этого степлер, после чего обшивают вагонкой. Таким образом можно отделывать любые помещения, кроме части стен, где будет расположена парилка.

Парилка каркасной бани – это особенное с точки зрения условий эксплуатации помещение, поэтому и подход к ней должен быть особенным. Здесь во время банных процедур создается высокая температура и влажность до 90%, поэтому необходима дополнительная защита деревянных конструкций и утеплителя. Обычно для этого используют специальную пленку, с одной стороны которой имеется покрытие из алюминиевой фольги, и которая обеспечивает абсолютную защиту от пара, а также обладает свойством отражения инфракрасного излучения.

Поскольку мы сейчас говорим о строительстве наружных стен, уже на этом этапе необходимо знать, где по проекту предусмотрена парилка и в том месте защищать утеплитель дополнительным слоем отражающей пароизоляции.

Крыша

Для каркасной бани обычно строят самую обычную, двускатную крышу, если, конечно, вы не хотите построить себе здание бани с мансардой. Сделать ее достаточно просто.

Коньковую балку обычно делают вдоль длины бани, поэтому ровно посредине коротких двух ее сторон монтируют вертикальные центральные стойки, закрепляя укосами, сверху которых и укладывают коньковую балку. Это будет опора всей конструкции кровли, элементы которой изготавливают из бруса 100 х 100 мм.

Затем последовательно крепят стропила, одна сторона которых опирается на конек, вторая крепится к балкам перекрытия потолка с помощью металлических уголков или скоб. При монтаже стропил важно, чтобы их наружные края были расположены в одной плоскости – на них крепят горизонтальные доски обрешетки.

В качестве кровельного покрытия для бани можно использовать битумную черепицу, металлочерепицу или металлопрофиль, а также ондулин или шифер. Все, кроме битумной черепицы, можно крепить прямо к обрешетке стропил. Битумная черепица в силу своей конфигурации и свойств исходного материала должна быть уложена только на ровную поверхность, поэтому, если вы выбрали для своей каркасной бани битумную кровлю, необходимо будет дополнительно приобрести плиты ДСП или OSB. Кстати, их можно монтировать без обрешетки – непосредственно на стропила, тщательно стыкуя места стыков между листами.

Баня стала желанным атрибутом для жителей коттеджей и дач. Простая постройка из дерева дарит людям здоровье и неповторимые ощущения. Для тех, кто не может себе позволить возведение бани из бревен существует альтернативный вариант – каркасно-щитовая баня.

Такая конструкция представляет собой каркас из деревянных брусьев , зашитый утепленными щитами. Этот тип постройки отличается:

Недостаток конструкции – стыки между щитами, которые необходимо тщательно герметизировать с помощью минерального утеплителя и пароизоляции.

Проект

Небольшая щитовая баня своими руками включает три комнаты: моечную, парную и комнату отдыха. Это необязательная компоновка, количество комнат увеличивают или уменьшают по своему желанию. Сделать проект помещения можно самостоятельно или воспользоваться готовым. На чертеже необходимо отметить расположение окон, дверей, печки, коммуникаций.

Фундамент

На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

На установленные столбы необходимо уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее выполняется устройство цокольной обвязки. Для этого берется брус 120×120 мм и пропитывается антисептиком. Лучше использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или кедр. Брус укладывается по всему периметру и крепится способом «в полбревна» ‒ от одного бруса отпиливается половина с верхней части, а у второго с нижней. При соединении образуется ровная плоскость. Проверенная с помощью уровня обвязка, крепится к трубам анкерами.

Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

Крыша

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы .

Чтобы баня хорошо сохраняла тепло в любое время года, нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен. В роли утеплителя можно положить минеральную вату, но пенополистирол, который совершенно не впитывает влагу, более надежен и долговечен. Материал плотно укладывается между стойками каркаса, плиты пенополистирола проклеиваются между собой строительным скотчем. С внешней стороны утепления натягивается гидроизоляция, для этого можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны выполняет крепление пароизоляции. Подходящим материалом станет изолон, его фольгированный слой направляется внутрь бани, стыки проклеиваются специальным скотчем.

Для внешней обшивки стен применяют доску или OSB плиты . Декорировать баню можно сайдингом или блок-хаусом . В качестве внутренней обшивки используют доски лиственных пород деревьев: ольхи, липы, осины. Вагонка из хвойных деревьев сосны или ели стоит дешевле, она отлично подойдет для комнаты отдыха и моечной.

Окончательная отделка бани требует установки перегородок между комнатами, окон и дверей, устройства пола и печки.

Возведение каркасно-щитовой бани не занимает много времени и не предполагает существенных денежных затрат. Прежде чем приступить к работе, можно посмотреть видео, повествующие об этапах работы.

heame.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.