Боровок печи


Боров печи

Боров — печь

Cтраница 1

Борова печей ( туннельных, камерных с выкат-ным подом, горнов) должны быть постоянно исправными, чистыми и сухими, защищенными от грунтовых вод. Смотровые окна боровов должны быть хорошо заделаны кирпичом.  

В боровах печи накапливаются различные отложения и может произойти частичное его разрушение. Ремонтные работы по боровам заключаются в очистке их от мусора и восстановлении кладки. Наружный слой выкладывают из обычного строительного кирпича, а внутренний — из огнеупорного кирпича класса В. При восстановлении стен борова в первую очередь производят кладку из обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, а затем — кладку из огнеупорного кирпича.  

В боровах печи накапливаются различные отложения, что может привести к их частичному разрушению. Ремонт боровов заключается в очистке их от мусора и восстановлении кладки. При восстановлении стен борова в первую очередь производят кладку из обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, а затем — кладку из огнеупорного кирпича.  

В боровах печи накапливаются различные отложения, что может привести к их частичному разрушению. Ремонт боровов заключается в очистке их от мусора и восстановлении кладки. Кладка борова двухслойная: наружный слой выкладывают из обычного строительного кирпича, а внутренний — из огнеупорного кирпича класса В. При восстановлении стен борова в первую очередь производят кладку из обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, а затем — кладку из огнеупорного кирпича.

Необходимость борова при печном отоплении

Разрежение в борове печи бывает в 3 — 8 раз больше, чем у горелок и зависит от высоты дымовой трубы, конструкции печи, температуры окружающего воздуха, температуры уходящих топочных газов и потери напора на преодоление сопротивлений на пути движения топочных газов.  

Работы по очистке и ремонту боровов печей должны выполняться специально обученными рабочими; женщины и подростки к этим работам не допускаются.  

Работы по очистке и ремонту боровов печей должны выполнять специально обученные рабочие; женщины и подростки к этим работам не допускаются.  

Работы по очистке и ремонту боровов печей должны выполняться специально обученными рабочими; женщины и подростки к этим работам не допускаются.  

Наличие рекуператоров и пароперегревателей в боровах печей резко снижает температуру уходящих дымовых газов, что в свою очередь приводит к уменьшению тяги.  

Дверцы лазов и газовых каналов и боровов печей должны закрываться на замок.  

Управлять процессом сажеобразования можно по температуре в борове печи, так как она более правильно характеризует процесс, чем температура в отдельных топках или в коллекторе.  

По конструктивным соображениям точка для анализа газов выбрана в борове печи. В двух точках ( вблизи горелок и в борове) проверяется разрежение ( 9 и 10), чтобы контролировать расход первичного воздуха на горение. Анализ газов на содержание кислорода производится газоанализатором.  

По конструктивным соображениям точка для анализа газов выбрана в борове печи. В двух ее точках ( вблизи горелок и в борове) проверяется разряжение ( позиции 9 и 10), чтобы контролировать расход первичного воздуха на горение. Анализ газов на содержание кислорода производится газоанализатором МН-5106.  

Страницы:      1    2    3    4

Боров

Cтраница 1

Борова обязательно должны быть защищены от грунтовых и ключевых вод. Наличие воды в борове значительно ухудшает тягу, и поэтому перед пуском печи необходимо высушить, а это удорожает их эксплуатацию.  

Борова проверяют не реже одного раза в 10 дней, трещины немедленно замазывают; отходы и щепа не должны попадать на борова — Перед загрузкой новых порций древесины для — сушки необходимо в камерах убирать пыль и отходы. Большое внимание должно быть уделено регулированию температурного режима сушки и контролю за состоянием искро — улавливающих устройств. Во избежание интенсивного искрообразования необходимо применять только то топливо, на которое рассчитана данная топка.  

Борова — это футерованные каналы для транспортирования отходящей из печей газовой печной среды до выбросных труб. Конструкции боровов типизированы, и они выбираются в зависимости от количества газовой печной среды, ее температуры и химического состава. При температуре отходящих газов до 500 С борова футеруются глиняным кирпичом марки 75, а при более высоких температурах — шамотным кирпичом класса В или Б на шамотном растворе с несущей конструкцией из глиняного кирпича.  

Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов. Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку. Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны.  

Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе.

Боровок печи

Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов. Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку. Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны.  

Борова предназначаются для отвода дымовых газов из котлов в дымовую трубу.  

Борова выкладывают из красного кирпича на глине, причем стенки чх рекомендуется делать: при надземной прокладке толщиной 2 — 2 / 2 кирпича; при подземной — в 1 / 2 — 2 кирпича.  

Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик.  

Борова выкладывают из целого, хорошо обожженного красного кирпича на глиняном растворе. Основанием боровов служит бетон. Дно борова выстилают двумя рядами кирпича, уложенного плашмя. Стены борова обычно выкладывают толщиной в полтора кирпича, при этом толщина швов не должна превышать 5 мм. Верх боровов перекрывают сводом толщиной в один кирпич со стрелой подъема 1: 5 — 1: 6 пролета. Поверх свода укладывают плашмя два кирпича.  

Борова и перекидные приспособления размещают ниже уровня заводского пола. Они снабжены клапанами и шиберами для регулирования и изменения направления газов. Современные печи работают с подачей воздуха вентиляторами.  

Боров имеет два дымовых канала 4, по которым дымовые газы устремляются из топливника в направ — лении дымовой трубы. Дымовые каналы 4 в борове выкладывают с небольшим подъемом в сторону движения газов, чтобы облегчить их движение в направлении к дымовой трубе.  

Боров выполняется из огнеупорного кирпича лишь в тех местах, где температура дымовых газов выше 450 С. Остальная часть борова может выполняться из кирпича второго сорта. Для внутреннего осмотра борова устраивают соответствующей лаз.  

Борова от котлов к дымовой трубе при хороших грунтах и отсутствии грунтовых вод выполняются заглубленными, при плохих грунтах и высоком уровне воды — напольными.  

Страницы:      1    2    3    4

Форум печников и строителей > Печные конструкции > Трубы для печных конструкций > Консультации по трубам > боров

Просмотр полной версии : боров

Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,как лучше всего пожарообезопасить боров от дровяной печи?Боров находится на неотапливаемом чердаке,длиной около 2 метров.Поднят над полом на 1 метр.И ещё он стал мокнуть при топке.Может его надо утеплить?Если следующим летом его разобрать и сделать прямую трубу,- эта проблема исчезнет?

Зачем нужен боровик при строительстве печи, какую функцию он выполняет?

Или лучше это сделать ещё в этом году?но больше беспокоит пожаробезопасность ,как протопиться эту зиму,а летом поставить прямую трубу.

Минчанин

29.09.2012, 00:53

Его надо разобрать или почистить внутри на крайний случай. Борова запрещены, но используются повсеместно.http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3218

Боров чистый,в этом году переделывали.Снизу положена металическая пластина и по верху, а на них положены кирпичи.Только боковые стенки без металической пластинки,голые кирпичи.Боров оштукатурен.Но появилась влага и поэтому меня смущает пожаробезопасность.Что можно сделать,чтобы перезимовать и летом поставить трубу или лучше сейчас переделать?Хотя мастер меня заверил в безопасности,что положены металические пластины.Посоветуйте,я каждый день лазаю на чердак смотреть в каком состоянии боров,не могу успокоиться.Сразу поставить трубу небыло возможности.

А что мешает поставить сендвич, вместо борова ???

29.09.2012, 23:20

Посоветуйте,я каждый день лазаю на чердак смотреть в каком состоянии боров,не могу успокоиться.Сразу поставить трубу небыло возможности.

Ежели Вас интересует просто успокоение, сделайте следующее: — купите тестер, но обязательно с термопарой — просверлите на входе в боров между кирпичами отверстие в 5-6 мм — задвиньте туда щуп на глубину 190мм — затопите печь и дождитесь, когда она будет хорошо прогрета. — подкиньте ару полешек, дождитесь их возгорания

— поднимитесь на чердак, включите прибор и замерьте температуру

Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.

Всего наилучшего!

Жирнов Владимир

29.09.2012, 23:34

Боров оштукатурен.Но появилась влага и поэтому меня смущает пожаробезопасность.Что можно сделать Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т

Прямя труба тоже отсыреет

30.09.2012, 02:50

Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т Прямя труба тоже отсыреет

Вова, влага оттого, что стальное дно борова! Ты чо внатуре ?

В доме стоит лежанка с обогревателем на 4 каналаба , а 5 канал побольше,как труба,2 / 1,5 кирпича,примыкающая к обогревателю,выходит на чердак и через боров входит в общую трубу.боров около 2 метров.боров на стальном уголке 40/40,на нем пластина металическая.На нее проложена кирпичная кладка низа и боков борова,сверху на кирпичи снова плвстина и на нее снова ряд кирпичей и всё это ощтукатурено.Но на стенках борова появились рыжие пятна и сыроватость,т.е. конденсат наверное.4 канал в обогревателе и труба(5канал) в доме не прогреваются,правда мы протапливаем ещё мало.переделывать сейчас нет возможности,нет таких финансов.Как в таком случае можно перезимовать до лета максимально обезопасив дом.А то,что не прогревается канал 4 и 5 ,наврное обогреватель придётся перекладывть наверное,но это уже летом.Посоветуйте ,как сделать это на зиму.спасибо.

Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.

Судя по конденсату ,температура ниже 200 гр.Конденсат не разрушит кладку, не возникнет опасность пожара,?Устройство борова и печки-лежанки я выше описал.Что посоветуете сделать на следующее лето,чтобы печка нормально функционировала,грела ,небыло конденсата и пожарообезопасить.Спасибо Вам.

Иван Беларус

30.09.2012, 11:51

Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т Прямя труба тоже отсыреетБоров -горизонтальный канал в 2м является доп.сопротивлением снижающим тягу и в конце концов влияющий на Т отходящих.Иногда простая замена на прямую трубу улучшает ситуацию.;-)

Иван Беларус

30.09.2012, 11:53

Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.

Судя по конденсату ,температура ниже 200 гр.Конденсат не разрушит кладку, не возникнет опасность пожара,?Устройство борова и печки-лежанки я выше описал.Что посоветуете сделать на следующее лето,чтобы печка нормально функционировала,грела ,небыло конденсата и пожарообезопасить.Спасибо Вам. убрать боров,переложить щиток(обогреватель) сделав при пяти каналах три дымооборота.

30.09.2012, 12:28

убрать боров,переложить щиток(обогреватель) сделав при пяти каналах три дымооборота.

Человек же написал, что нет финансовой возможности переделывать.

Пользуйтесь, должно до лета хватить. Разрушение маловероятно.

Возникновение пожара в случае разрушения — тоже.

Самое страшное, что может быть — обледенение борова зимой. При ухудшении тяги протапливайте долго на летнем ходу для расплпавления льда..

…Как в таком случае можно перезимовать до лета максимально обезопасив дом.А то,что не прогревается канал 4 и 5 ,наврное обогреватель придётся перекладывть наверное,но это уже летом.Посоветуйте ,как сделать это на зиму.спасибо. Попробуйте прежде всего почистить печь. Насколько я понял, боров был в норме, потом стал мокнуть. Значит дело в печи.

Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ?

Печь и боров ложили в начале июня.Боров сложен из старого кирпича.Кирпичи предварительно вымачивали.Возможно они ещё просыхают?Или от старого кирпича пошла ржавчина?

30.09.2012, 14:33

Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ?

Я бы боялся не за конденсат, а за уголок, которого явно мало для такого количества кирпича!!!

А утеплять всегда имеет смысл — сэкономите на дровах.

Значит можно на зиму укрепить уголок,утеплить ватой и зиму можно пережить?А на лето прямую трубу поставить.?

Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ? По фото видно, что и труба чуть подмокает. Причины конденсата могут быть такими: — неправильно переложенная печь. — неправильная эксплуатация (как и чем топите?). — недосохшая печь.

Как при нормальной закладке прогревается Ваша печь? Где горячее и где совсем холодно?

Обогреватель плохо прогреваетсябхолоднее возле трубы(4 дымоход и 5 канал- труба)они холодные.Но мы на полную мощность ещё не топили .Боров сложен из старых кирпичей и может ещё не просохло?Ущё затекало в трубу на крыше,поставил пару дней назад козырёк,может и это тоже?

Дрова хорошие,2 года просыхали,берёза и ольха

30.09.2012, 18:33

Значит можно на зиму укрепить уголок,утеплить ватой и зиму можно пережить?А на лето прямую трубу поставить.?

Да, и эту зиму и следующую и последующую ))) Поставьте на края распушки печей по кирпичу или паре, обоприте на них краями мощную балку, пусть деревянную, и сделайте страховочные упоры из нее в середину борова внатяг (подложив поперек борова перекладину).

Обогреватель плохо прогреваетсябхолоднее возле трубы(4 дымоход и 5 канал- труба)они холодные.Но мы на полную мощность ещё не топили .Боров сложен из старых кирпичей и может ещё не просохло?Ущё затекало в трубу на крыше,поставил пару дней назад козырёк,может и это тоже? Всё вместе дало эффект сырого борова. Если не топили на полную мощность (а как топили?), если в топке три полешка и придушенный режим (много дыма и мало огня) и, если в печи много оборотов, то вы получили предсказуемый результат — конденсат. Если внимательно приглядитесь к борову, то увидите, что верх почти сухой, а низ наоборот, сырой. Дело в том, что по горизонтальному каналу тёплые газы прижимаются к потолку канала, поэтому он у вас более-менее сухой. Возможно, что, когда будете топить постоянно и на полную мощность, боров постепенно высохнет. Если нет, то Иван дал правильный совет по перестройке печи. Подпереть боров, как советует Жаконя, тоже полезно, но не забудьте, что деревянные части крепления должны быть отдалены от труб и от самого борова хотя-бы сантиметров на 25.

Ну,топили по 2-3 закладки на 5-7 полешек в основном через день,по часу-полтора.В обогревателе 4 канала и 5 канал-труба,тяга неплохая,горят дрова спокойно.Да,значит обманул печник-мастер.

А если поставить прямую трубу вместо борова,то шанс есть.что проблема уйдёт?

Ну,топили по 2-3 закладки на 5-7 полешек в основном через день,по часу-полтора. Вы писали, что на полную мощность не топили. Как вы предполагаете топить на полную катушку?

В обогревателе 4 канала и 5 канал-труба,тяга неплохая,горят дрова спокойно.Да,значит обманул печник-мастер. Не корите сразу печника. Какой смысл ему обманывать?

Ещё один момент: у Вас в печи есть чистки и задвижки. когда протопите печь, закройте задвижки. Через пол-час посмотрите, нет-ли на них капель конденсата. если есть, то печь просто не высохла.

Ах вот оно что,да на задвижке были капли конденсата и на прочистке внизу в трубе-5 канале даже протекло немного.Значит печь не высохла до конца?Поэтому и боров может мокнущим быть?А на печника я не грешу,он обещал,что всё будет хорошо,будет греть,не дымить и прогревать .В обсчем надо топить и смотреть ,что будет дальше?

Большое вам спасибо,немного успокоился,но всё равно буду лазать на чердак и просматривать боров,для собственного успокоения.Просто боюсьпожара,порассказывали мне всякого про эти боровы,вот и стало страшно.А боров то уже стоит и развирать не время,да и с финансами туго.Вот и бесспокойство идётю

Я думаю, что так, посушите.

А печь топить на полную катушку,это по 2 раза в день по 2-2,5 часа,чтобы в комнате было комфортно,если будет тепло,то один раз в день.Рпавильно или нет,?

Действительно, должно быть комфортно. Постарайтесь не перетапливать.

Спасибо Вам большое.

Жирнов Владимир

01.10.2012, 01:34

Вова, влага оттого, что стальное дно борова! Ты чо внатуре ? Ну вы ваще, как с Луны… Механик,(не Мераник) который с болтами, идею правильную подкинул с сендвичем.

Бывают просветления

Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Release Candidate 2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Боровки

Что такое Боровки? Значение слова в популярных словарях и энциклопедиях, а также:

Значение «Боровки» в словарях

Похожие слова в словарях

Боровка Иосиф АлександровичБоровка, Иосиф Александрович, — пианист; родился в 1853 г.; музыкальное образование получил в спб. консерватории, где окончил курс в 1876 г. (по классу Лешетицкого ). В 1878 — 1887 годах состоял преподавателем в спб. консерватории; в 1902 г. вновь приглашен туда (профессором по классу фортепиано); с 1889 г. состоит директором СПб. музыкальной школы.Биографический словарьБоровка Иосиф АлександровичБоровка, Иосиф Александрович, — пианист; родился в 1853 г.; музыкальное образование получил в спб. консерватории, где окончил курс в 1876 г. (по классу Лешетицкого ). В 1878 — 1887 годах состоял преподавателем в спб. консерватории; в 1902 г. вновь приглашен туда (профессором по классу фортепиано); с 1889 г. состоит директором СПб. музыкальной школы.Исторический словарьБоровкоВ БОРОВЛЕВ БОРОВОВ В старой Руси существовало некрестильное имя Боров, а уменьшительная форма этого имени.

Схема кладки печи трехоборотки

Боровов в равной степени может быть и потомком человека, некогда носящего такое имя или прозвище, или же потомком живущего в бору (боровой>Боровой>Боровов).(см. Боровой) Боровлев, Третий притяжательный суффикс (кроме -ов и -ин) — -ji — использовался при образовании патронимов от существительных мужского рода с окончанием на согласный, при этом исчезал, вызывая в большинстве случаев изменение предшествующего конечного согласного, например: Епископль (от епископ), Ярославль (от Ярослав).. Этот тип образования встречался редко и рано вышел из употребления. (У) Следовательно фамилия Боровлев более старая, чем Боровов. Притяжательное прилагательное боровлев (‘сын Борова’) образовано суффиксом -ев. Принадлежность выражали два суффикса: j и -ов(-ев), при этом согласные губные изменялись как в данном случае: Боров — Боровль — Боровлев. В ‘Ономастиконе’ Веселовского есть Боров, Боровлевы: Иван Тимофеевич Боров Щелепип, дьяк вел. кн. Василия III, 1510 I.; от него — Боровлевы-Щелепины; Боровлевы в конце XVI в. и позже в Новгороде; Боровлев Савва, посадский человек, 1612 г., Нижний Новгород Боровок Григорий, крестьянин, 1606 г., Арзамас в Михаил, послух, 1697 г., МоскваСловарь русских фамилийБоровковАлександр Константинович (1904-62) — российский языковед,член-корреспондент АН СССР (1958). Труды по грамматике, истории,диалектологии, лексикографии тюркских языков.Большой Энциклопедический СловарьБоровковАлексей Андреевич (1903-45) — авиаконструктор. Вопытно-конструкторском бюро В. Ф. Болховитинова принимал участие всоздании первого советского реактивного истребителя. Погиб в авиационнойкатастрофе.Большой Энциклопедический СловарьБоровковАлександр Алексеевич (р. 1931) — российский математик, академикРАН (1991; академик АН СССР с 1966). Труды по предельным теоремам теориивероятностей и ее приложениям. Государственная премия СССР (1979).Большой Энциклопедический СловарьБоровковБОРОВЛЕВ БОРОВОВ БОРОВКОВ старой Руси существовало некрестильное имя Боров, а Боровко уменьшительная форма этого имени. Боровов в равной степени может быть и потомком человека, некогда носящего такое имя или прозвище, или же потомком живущего в бору (боровой>Боровой>Боровов).(см. Боровой) Боровлев, Третий притяжательный суффикс (кроме -ов и -ин) — -ji — использовался при образовании патронимов от существительных мужского рода с окончанием на согласный, при этом исчезал, вызывая в большинстве случаев изменение предшествующего конечного согласного, например: Епископль (от епископ), Ярославль (от Ярослав).. Этот тип образования встречался редко и рано вышел из употребления. (У) Следовательно фамилия Боровлев более старая, чем Боровов. Притяжательное прилагательное боровлев (‘сын Борова’) образовано суффиксом -ев. Принадлежность выражали два суффикса: j и -ов(-ев), при этом согласные губные изменялись как в данном случае: Боров — Боровль — Боровлев. В ‘Ономастиконе’ Веселовского есть Боров, Боровлевы: Иван Тимофеевич Боров Щелепип, дьяк вел. кн. Василия III, 1510 I.; от него — Боровлевы-Щелепины; Боровлевы в конце XVI в. и позже в Новгороде; Боровлев Савва, посадский человек, 1612 г., Нижний Новгород Боровок Григорий, крестьянин, 1606 г., Арзамас Михаил, послух, 1697 г., МоскваСловарь русских фамилий

shtyknozh.ru

Особенности работы печи

Перед началом протопки печи открывают дымовую задвижку, топочную и поддувальную дверки, вследствие чего в каналах печи появляется тяга (происходит проветривание печи). Когда после растопки печь хорошо разгорится, начинают регулировку горения (тяги), прикрывая или открывая дымовую задвижку.

Некоторые полагают: чтобы в печи была тяга, трубу нужно делать высотой 5-6 м, считая от колосников. А если дом многоэтажный? Он должен быть без трубы? А как быть в алтайских, казахстанских степях, где весь дом с почти горизонтальной крышей высотой от земли 3-4 м? Сверху крыши вместо трубы там иногда ставят ведро без дна, но печи ревут от тяги. И труба высотой от колосников за 6 м будет возвышаться над крышей почти на высоту самого дома. Учитывая сильные степные ветры, такая труба может завалиться. Правильно считают, что чем выше труба, тем лучше тяга. Но каждой высоте есть своя мера.

Мне попадались чертежи, на которых было показано, как в одной половине газохода печей-каминов сверху из трубы идет холодный воздух до выступа в задней стенке топки. В другой половине из печи вверх идут газы, якобы создавая этим в печи тягу. Но ведь у многих каминов нет выступов — наклонной стенки. Куда же тогда будет воздух упираться? Неужели воздух такой умный, что опускается именно над выступом, а рядом щель — вход в газосборник? С выступа через эту щель виден пол комнаты, а воздух в нее не идет. Такое ощущение, что воздух увидел хозяина с кочергой и, испугавшись, юркнул обратно кверху и спрятался среди дыма, увлекая его за собой. Выходит, что воздух с газами разделили между собой газоход, уступая место друг другу. Но на самом деле все по-другому. Уж если печь дымит, то чаще всего что-то случилось с трубой. Поднимитесь, осмотрите ее.

Многие пишут о том, что нужно затирать кладку изнутри, тогда газы по гладкой поверхности будут лучше скользить, что усилит тягу. Но в любых газоходах газы и воздух идут в основном посередине газохода или вентиляционной трубы, и чем ближе они идут к стенкам, тем слабее тяга. Стенки ведь влажные, в саже или пыли, к ним все прилипает, а в середине свободно. Посмотрите, как газы выходят из трубы. Они идут вначале из ее середины и лишь затем отходят от стенок, имея форму колокола. Но вы не увидите, как входит в трубу холодный воздух и не заметите даже небольшого понижения столба газов. Это может говорить лишь о том, что труба ваша стоит правильно и тяга в печи хорошая. Приоткройте поддувальную или топочную дверку на 2-3 см и подставьте к щели ладонь. Вы почувствуете легкий ветерок из печи. Это не что иное, как тяга. При чуть приоткрытой дверке тяга чувствуется сильнее. Это потому, что воздух из помещения стремится войти в трубу. Чем больше открыта дверка, тем слабее чувствуется тяга.

В холодном помещении тяга такая же, думаю, что в данном случае тяге помогает сквозняк. Чем шире открыты дверки, тем свободнее проход, слабее тяга. Но так как размер газохода не изменяется, в него войдет и из него выйдет столько воздуха и газов, сколько нужно. Хороший печник ладонью определяет тягу в печи. Чем сильнее ощущение ветерка, тем сильнее в печи тяга. В зарастающих сажей газоходах ветерок ощущается все слабее, а печь работает все хуже.

Когда ладонь чувствует равномерный ветерок, можно подставить к щели возле дверки зажженную спичку и станет видно, как ее пламя наклонится не от печи, а к дверной щели. Это значит, что тяга хорошая. Когда ладонь то ощущает воздух, то не ощущает, пламя от зажженной спички то тянет в щель, то нет, а порой и гаснет, значит, ветер попадает в трубу, накрывает ее как покрывалом и опускается в нее не ниже крыши, постепенно слабея. При следующем порыве ветер дует с новой силой, но не может продуть всю печь до пола. Ветер накрывает трубу не отвесно, а, как дождь, — наискось с наклоном. Отсюда и вывод: если дождь не заливает трубу водой, так и ветер не в состоянии пройти многометровые газоходы до топки. Так же и печь дымит при дуновении ветра: дым то выбивается из печи, то не выбивается. Если бы в топке не горело топливо, то не было бы и дыма. Но при горении топлива выделяются не только газы, но и пар, и другие вещества, которые забивают газоходы. И представьте себе, что было бы в помещении, если бы холодный воздух из трубы дошел до топки. Весь дым, вышедший из газоходов, образовал бы такой мрак, что ничего не было бы видно.

Чем меньше в печи газоходов, тем лучше тяга. Тяге мешает любая щель в печи и трубе. Нет сомнения, что тяга образуется и за счет разницы температуры в помещении и на улице. Зимой даже в неотапливаемом доме воздух теплее от домашней обстановки, мебели, одежды и топлива возле печи, потому что они выделяют тепло. Попробуйте в сильный мороз опустить руку в торф, лежащий на улице. Вы сразу почувствуете, как руке стало тепло. В нежилом доме тяга в печи не хуже, чем в жилом, даже если в нем замерзла вода.

Теперь представим себе следующее: печь с поддувалом, возле топочной дверки под плитой духовой шкаф или просто перегородка, которые находятся на 1 мм ниже дверного отверстия. В топке горит топливо, топочная дверка закрыта, а печь ревет от тяги. Но стоит только открыть топочную дверку и дым, как будто прилипший к дверке, выходит в помещение. Что это? А то, что при закрытой топочной дверке воздух стремится в единственное место — поддувало, он поступает под топливо, помогая ему в горении, и, подталкивая газы, создает тягу. Если же открыть топочную дверку, то воздух уже не идет в поддувало — он стремится идти ближним путем: в топочную дверку, но и здесь сокращает себе путь, проходя через верх дверного отверстия в ту щель в 1 мм, которая образовалась при неправильной закладке духового шкафа или перегородки. Холодный воздух, войдя в эту щель по всей ширине топки, равномерно накрывает, как покрывалом, горячие газы и устремляется в газоход, а топливо продолжает выделять газы, и им ничего не остается, как выходить в помещение. Если же духовой шкаф или перегородка установлены правильно (не ниже топочного отверстия), то при открытой топочной дверке воздуху ничего не остается, как входить в топку сразу во все ее отверстия (и в топку, и в поддувало). В таком случае воздух создает тягу в поддувале и вынужден идти как бы сзади дыма, подталкивая его в газоходы, а не в помещение. Чем больше открыт газоход трубы, тем сильнее тяга и стремление комнатного воздуха выйти на волю, увлекая за собой тепло, а вместе с ним даже бумагу со стружками. Но человеку подобная тяга не нужна в комнатных печах. А она иногда бывает такой, что от нее дребезжит слабая задвижка топочной дверки. Если в отопительной печи установлены герметически закрывающиеся дверки, то для удержания тепла в печи не нужна задвижка или вьюшка. Нужно просто плотно закрыть дверки и управлять тягой с помощью поддувальной дверки.

Если дым идет в трубу, а не в помещение, значит, в печи есть тяга. Дым видим простым глазом, поэтому считают, что он легче, раз не задерживается в печи и первым устремляется в трубу. Но с этим можно поспорить. У кого есть русская печь, посмотрите, когда дрова разгорятся, в топку. Особенно в той печи, в которой над устьем высоко находится свод. Когда горят дрова, то дым, как туча, висит, ровно расположившись на уровне арки устья. Топливо выделяет при сгорании невидимое тепло. Оно скапливается выше арки под сводом, нагревая его, затем своим теплом пропекает и румянит пироги и хлеб. Перед закрытием трубы, когда нет уже дыма, зимой иногда видно, как на колпаках образуется иней — это из трубы выходит горячий воздух.

Тяга связана и со сквозняком. У пола всегда воздух холоднее, чем вверху помещения. О трубе здесь нет речи — она закрыта. И печь не работает, однако от печи можно получить в это время другую тягу — тепловую. Многие в старых печах вверху видели круглые бронзовые тепловые отдушины для поступления из печи теплого воздуха. Они так же работают за счет тяги. В начале печной деятельности я на своей печи (в верхней части) установил старинный патрубок тепловой отдушины, не зная принципа ее работы. При раскаленной печи она не давала никакого тепла. Но подставленная рука чувствовала теплый воздух, окружавший печь. Стоило только у пола сделать другую отдушину в канал, который сообщался с верхней отдушиной, как из последней пошел горячий воздух. Как видите, не теплый, а холодный воздух вошел в горячий канал и организовал тягу. В газоходе, можно сказать, происходят два явления: одновременно в нем есть и тяга, и сквозняк. Под заводской трубой одежда трепещет, как на ветру. Специально уроненная газета моментально скрывается не в окне чистки, а в трубе. Все же это не столько тяга, сколько сквозняк, помогающий тяге.

Гончарная труба, закрепленная внутри кирпичной трубы

Однажды в 1947 году я чинил печь в одной из церквей Московской области. На втором этаже дым в трубу вообще не шел, поэтому приходилось выводить его через открытое окно. Газоход шел с первого этажа, а там железная печь ревела от тяги. Пришлось взбираться к трубе на церковный купол. В середине трубы был большой квадратный газоход 1. Бросил я горящую бумагу и увидел в середине круглое темное отверстие 2, наглухо закрытое по бокам 3.

Я спустился вниз в комнату и положил лом в окно газохода до упора и чуть-чуть стукнул — что-то отдалось глухим звуком. Я с силой ударил ломом и пробил отверстие. Подставленная рука почувствовала тягу. Расширив отверстие, я подложил в него древесные стружки, чтобы поджечь их и проверить тягу, но стружки моментально скрылись из глаз в газоходе. Оказалось, что в середине кирпичной трубы была установлена гончарная труба 4, закрепленная кирпичами 5 па ребро с четырех сторон так, что вокруг гончарной трубы образовалось пустое воздушное пространство 6. Печники до меня эту пустоту принимали за газоход. А как же тогда работала печь на первом этаже? Там дым шел под низ трубы, а вверху труба была заложена, воздух вокруг трубы нагревался, и труба стояла как в вакууме, среди горячего воздуха, хотя и находилась в наружной стене.

Приходилось мне класть такие печи, газы от которых пропускались через подполье с дощатым полом к отдельному газоходу — стояку. Например, в Приморском крае газы от печей шли вниз под печи, выходили на улицу поверх земли к отдельно стоящей трубе. Тяга была хорошая. Для улучшения тяги над трубой часто советуют ставить дефлектор (вентилятор). Но я с 1943 года занимался печами во многих местах родной России, но ни где не видел даже что-нибудь подобное.

Часто пишут, что тяга образуется из-за разности температур в самой печи и снаружи ее. Но тут же говорят, что печь нужно сушить, открыв дверки, то есть устроив в печи сквозняк. И все же никакая погода и никакой воздух тяге не страшны, если труба сложена правильно. Тяга есть в печи и в жару, и в холод, но в жаркую и дождливую погоду она хуже, а в холодную — лучше. Попробуйте зимой в летней кухне подставить к холодной печи ладонь и сразу почувствуете тягу. А, возможно, это сквозняк, ведь огня в печи нет.

Думаю, тяга и сквозняк — одно целое, разница лишь в том, что там, где тяга, присутствуют дым, пар, жар. Однако тот же дым, вышедший из печи в комнату, удаляется с помощью сквозняка при открывании двери, форточки или окна. Не зря говорят: когда дует ветер вдоль улицы, он тянет или дует, как в трубу. О тяге можно сказать так: это движение газов, пара, любого воздуха через трубу, форточку, дверь, щели, вентиляцию в направлении выхода на улицу, из печи, из дома.

Почему печь дымит?

Прежде всего нужно осмотреть печь и трубу снаружи и внутри. Если все в исправленном состоянии, но печь начинает дымить в ветреную погоду, то, возможно, около дома есть высокое дерево или стена, ветер от них попадает рикошетом в трубу, преграждая дыму выход. В этом случае надо над трубой сделать колпак-зонт, который защитит ее от ветра. Он поможет и в жаркую погоду, если печь трудно растопить.

Устройство печного колпака (вариант 1)

Чтобы узнать, нужен ли трубе колпак, нужно в тот момент, когда печь задымит, по углам трубы насухо положить одна на другую по две половинки кирпича и накрыть их листом железа или тазом. Если печь через 3-6 мин дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим. Простой колпак (вариант 1) можно сделать так: на растворе по углам трубы положить по две половинки кирпича 1. В верхний ряд половинок заподлицо с верхом следует втесать две железные пластины 2. На них кладут еще две-три пластины 3, которые можно привязать тонкой проволокой за нижние пластины. Вместо широкой пластины 4 можно положить рядом два железных уголка, на которых соединяются кирпичи. На пластины с раствором кладут перекрытие 5, которое не только предохранит от ветра, но и будет гасить искры из топки. Газы будут выходить из-под колпака на четыре стороны. Со следующих рядов — 6 и 7 — идет сужение кладки колпака пирамидкой. Образующиеся уступы 8 забивают мелкой набивкой 9. Колпак неплохо покрыть оцинкованным железом. Обычно железо крепят на жидком цементном растворе с помощью проволоки и гвоздей. Сразу после кладки можно в свежие швы воткнуть гвозди. Железный колпак будет надежно закреплен за их выступающие шляпки.

Устройство печного колпака (вариант 2)

Еще проще устройство колпака (вариант 2). Его кладут без применения металла с выходом газов на две стороны — спереди и сзади дома. Вначале выкладывают две стенки из двух рядов 1, на них кладут заподлицо перекрытие 2, затем сплошной ряд с напусками 3 и один или два ряда с уступами. Верх трубы можно покрыть железом. Надо сказать, что колпаки, или колпаки- зонты, бывают всевозможных фасонов, их можно сделать даже из одной жести. Все зависит от фантазии мастера или хозяина. В любом случае колпак не только не повредит трубе при любой ее высоте, но и предохранит ее от дождя и снега, так как он шире трубы, улучшит ее внешний вид и усилит тягу.

Устраивают колпаки по-разному: отверстием в сторону конька крыши или наоборот. А как должно быть? Чтобы ветер, перелетевший через конек крыши, не попал в трубу, над ней устанавливают колпак. Колпак, который установлен отверстием к коньку крыши, плохой защитник от ветра, потому что ветер, перелетая через конек крыши, попадает прямо в отверстие колпака и далее в трубу. Он также попадает в трубу, если отверстия будут с четырех сторон колпака. Колпак с выходом дыма на четыре стороны нужно устанавливать над трубой в том случае, если он будет ниже конька крыши. Тогда ветер будет попадать в колпак сверху. Если труба под колпаком находится вровень с коньком крыши, то ветер может задувать под колпак и мешать тяге. В этом случае необходимо нарастить трубу. Колпак лучше устраивать с выходом газов на переднюю и заднюю части дома. Ветер, дующий вдоль дома, более рассеянный и слабый и не влияет на работу печи.

Когда дым идет из задвижки, топочной и вьюшечной дверок в любую погоду, причины могут быть разнообразными. Может быть мал диаметр трубы, что особенно часто бывает при установке асбестоцементных труб, или труба заросла сажей и ее нужно чистить. В трубу могли упасть сверху кирпичи и закрыть выход газам и дыму. В трубе могли оказаться пустые швы или вверху, над крышей, в ней образовалась дыра, чаще всего со стороны, обращенной к коньку. Такое происходит при кладке из слабообожженных кирпичей, из-за действия осадков, разъедания газами или непопадания на стенку солнца. При одновременной топке двух печей, имеющих общую трубу, потоки газов сталкиваются. Нужно поставить перегородку выше выходных отверстий для газов, чтобы разделить их потоки и пустить по ходу дыма. Встречные потоки газов от одной печи тяге не мешают. Если в ветреную погоду печь дымит, когда ветер дует со стороны конька, и не дымит, когда ветер дует со стороны трубы, то это происходит из-за того, что труба расположена ниже конька крыши и на расстоянии не более 1,5 м от него. Нужно нарастить трубу так, чтобы она стала выше конька не менее чем на 25 см (чем выше, тем лучше), или сделать колпак. Ниже крыши труба может быть невысокой. В любую погоду печь может работать очень хорошо при закрытой топочной дверке и даже гудит от тяги, но стоит открыть топочную дверку, как дым попадает в комнату.

Я уже отмечал, что причиной этого является неправильная установка духового шкафа: если печь с плитой, а под ней установлен духовой шкаф, то между ним и топкой должна быть кирпичная перевальная стенка. Но иногда ее не делают, а просто вставляют сварные шкафы. Вторая причина — духовой шкаф или перевалочная стенка находятся ниже рамки топочной дверки. Устранить ее можно так: сделать сверху шкафа или стенки ровный бортик из глины длиной во всю стенку или шкаф и хотя бы на 1 — 2 мм выше дверного отверстия. Печь загудит от тяги, а дыма не будет, даже если расстояние между бортиком и плитой будет 40-50 мм, а не три-четыре ряда кирпичей.

Кладка, исключающая попадание дыма из топки в помещение при открытой топочной дверке

Печь может дымить, если выходное отверстие для газов из топки сделано ниже верха дверного отверстия. В этом случае нужно сложить поперек топки кирпичную стенку 1 выше дверного отверстия и дыма не будет.

Кладка топки с поперечной стенкой, препятствующей попаданию дыма в помещение

Бывает так, что топливо в печи горело хорошо и вдруг печь задымила. Возможно, завалилась перегородка в газоходе или в газоход упал сверху кирпич. В результате газоход в печи или под трубой перекрывается и дым выходит через оставшуюся щель. Если завалилась перегородка, то нужно разобрать стенку печи против перегородки и восстановить ее с перевязкой кладки с внутренней и наружной стенками. Завал под трубой нужно сначала попробовать удалить с помощью чистки. Иногда можно пошуровать в трубе проволокой – кирпич тронется с места и осядет внизу. Если кирпич никак нельзя вытащить, то тогда через окно чистки его нужно разбить скарпелью. Если дым идет из плиты или топочной дверки или тяга постепенно ухудшается, значит, газоходы заросли сажей и их нужно чистить.

Иногда после летнего сезона при сырых подпольях трудно растопить печь, да к тому же она сильно дымит. Это говорит о том, что отсырели газоходы. Нужно поступить следующим образом: открыть внизу окно чистки и, соблюдая правила пожарной безопасности, зажечь сухие щепки в канале газохода и прогреть, просушить их. Одновременно можно поджечь топливо и в топке. Несмотря на открытую дверцу чистки, дыма не будет из-за горящих щепок, а просушка пройдет лучше. После того как щепки прогорели, окно чистки закрывают, а в топке продолжает гореть топливо. В верхней части трубы необходимо устраивать наиуск-распушку. Это нужно не только для красоты. В ветреную погоду напуск создает хорошую тягу: ветер, поднимаясь по трубе, ударяется о напуск и, как бы удаляясь от газохода, вытягивает из него дым. Без распушки ветер как бы наклоняется над трубой, мешая его выходу.

Причиной задымления может быть прогоревший духовой шкаф, который чаще всего прогорает снизу. Если нет возможности поставить новый, то заложите весь низ шкафа тонким слоем кирпичей на глиняном растворе. При топке дровами, хворостом или соломой поддувало не должно быть во всю длину топки, так как большая масса холодного воздуха, ударяясь о заднюю стенку топки, рикошетом выбивает из нее дым. Заложите кирпичами часть поддувала сзади. Печь-камин не должна дымить. Если она дымит, значит, что-то с трубой.

Если дымит камин, то, возможно, мал размер трубы или газосборника. Для проверки нужно взять лист асбеста или влажного бумажного картона и, соблюдая правила пожарной безопасности, прижать его над порталом к стене, а затем опустить на один ряд. Если дым из камина все еще идет, опустить на ряд ниже. Если дым прекращается, значит, газосборник сложен на два ряда ниже, чем нужно. Следует разобрать верх печи и увеличить на два-три ряда газосборник по высоте. Такая же беда может быть и с русской печью. В целом же хорошей тяги в камине можно добиться теми же способами, что и в печах. Бывает так, что печь с поддувалом, когда открыта топочная дверка, работает хорошо, а с закрытой дверкой не только дымит, но и гаснет топливо в топке. Причина в том, что поддувальная камера и колосниковая решетка забиты золой. Следует выбить золу скарпелью.

Часто печь дымит из-за неисправности лежачих газоходов-боровов на чердаке, их размывает дождь сквозь щели в крыше. Если дым идет через швы, то нужно удалить старый раствор, кирпичи очистить от сажи, смочить водой, положить новый раствор. Но надежнее в этом месте боров переложить. Русская печь чаще дымит из-за неисправности лежачих газоходов-боровов, небольшого диаметра вьюшек, подсоса воздуха в неплотно закрытой вьюшечной дверке, при малом газосборнике и из-за неправильно сложенной трубы.

Почему возникают потеки сажи?

Потеки сажи чаще всего бывают из-за плохо сложенной грубы, кладки на цементном растворе, лежащих газоходов на чердаках, от неплотно закрывающейся вьюшечной дверки, от неплотно закрывающихся задвижек, пропускающих теплый воздух. Будут потеки сажи и от асбестоцементных или железных труб — их надо снаружи утеплять. Чтобы не было потеков сажи, трубу лучше всего сложить из кирпича (современный кирпич теплый, потому что пористый) и на известковом растворе.

В банных печах потеки сажи бывают вследствие того, что в этих печах задвижки устанавливают в моечном помещении. Сверху закрытой задвижки всегда имеется подсос воздуха, куда устремляется пар, который в трубе охлаждается, превращаясь в капли воды. Накопившись, они стекают вниз, смешиваясь с сажей, и сквозь швы выходят наружу печи. Я бы советовал задвижки устанавливать со стороны предбанника. За свою жизнь я ни разу не видел, чтобы текла сажа по трубам, выложенным в половину кирпича (холодного плотного) и на известковом растворе.

Швабровка печи

Печи обычно штукатурят для придания ей более нарядного вида в том случае, когда при ее кладке используют старый разномастный (она выглядит пестрой) или неприглядный (с мелкими сколами и грубо сделанный) кирпич. Трудность заключается в том, что для выполнения штукатурных работ нужен определенный навык, поэтому, если вы не умеете штукатурить, в таком случае печь можно зашвабровать. Швабровку выполняют по ровной кирпичной кладке до просушки печи. Обычно после кладки всю печь очищают от прилипшей глины лезвием мастерка. В раствор, применявшийся для кладки печи, нужно добавить немного песка и сделать его немного пожиже.

Далее нужно взять старую тряпку, впитывающую в себя воду, сложить ее вчетверо квадратом размером до 12×12 см (точность здесь не нужна). Кстати, под руками должно быть ведро с раствором и ведро с водой. Рукой взять горсть раствора и ладонью смазать стену очень тонким слоем. Раствор быстро подсохнет. Опустив тряпку в ведро с водой и слегка отжав, заглаживают ею нанесенный раствор. Поверхность получается не такой ровной, как после штукатурки, но для бани или другого места, думаю, сгодится. Размазывать раствор по стенке можно и влажной квадратной тряпкой. В первую очередь замазывают неровности у кирпича. В этих местах следует наносить более густой раствор. После подсыхания раствора тряпку промывают и наискось или кругами проводят мокрой тряпкой по стенке, чтобы поверхность стала гладкой. Запачканную тряпку опять промывают и продолжают далее то же самое. Это и есть швабровка.

Углы печи швабруют так. Раствор наносят на тряпку, сложенную треугольником, ею захватывают угол и сразу с двух сторон выравнивают раствором, проводя тряпкой вверх-вниз. Угол получается полукруглой формы. От такой тонкой отделки улучшается теплоотдача.

Можно швабровку выполнять с помощью полутерка, как при штукатурке. Жидкий раствор накладывают на полутерок и прижимают низ полутерка к стенке в наклонном положении. Полутерок, как при штукатурке, сдвигая влево и вправо, поднимают, прижимая к стенке, вверх и сползающим вниз раствором ровняют поверхность стенки. С каждым подъемом полутерка вверх раствора становится все меньше, а значит, придется верх полутерка прижимать сильнее к стенке. Опытный мастер раствор на полутерке разровняет за несколько секунд: чем быстрее, тем будет ровнее отделка. Когда раствор затвердеет, а он быстро твердеет, берут ведро с водой и тряпку-швабру (вместо полутерка), которой продолжают швабровку. Чем чаще вы будете смачивать тряпку, тем быстрее и качественнее будет выполнена швабровка.

Напуски можно швабровать так. На сырую тряпку кладут раствор и, прижав к кладке, растирают как с полутерка.

remstd.ru

Части печей, их назначение и устройство: дымообороты, нагреватели, дымовые трубы

Дымообороты служат для восприятия теплоты из топливника, передачи тепла помещению и направляют отходящие газы в дымовую трубу.

Различаются дымообороты вертикальные — последовательные и комбинированные (рис. 5). Вторые — наиболее экономичные, они кольцевые, с нижним нагревом, последний канал, выходящий к задвижке, расположен не с краю, а в середине обогревательного щитка, что способствует равномерному нагреву щитка и лучшей тяге.

Рис.5. Дымообороты вертикальные: а — последовательные; б — комбинированные; 1 — подсосный канал

Кладка дымооборотов относится к так называемым скрытым работам, поэтому ее надо сразу выполнять особенно тщательно — исправить их после невозможно.

Металлические трубчатые нагреватели

Для ускорения и увеличения теплоотдачи печи рекомендуется устанавливать в середине вертикальных дымооборотов нагреватели из металлической бесшовной трубы диаметром около 60—70 мм, загнутой внизу и вверху. Низ трубки устанавливают на стенку щитка, а верхний конец подвешивают на проволоке к потолку, пока ведется кладка. После того как верхний конец вмуруется в стенку щитка, проволоку снимают и кладку продолжают до конца. Концы трубы выходят наружу, их можно прикрыть съемными крышечками на цепочках. Ставится в двух или трех дымооборотах по одной трубе.

Рис. 6. Установка металлических трубчатых нагревателей

Трубки дают тепло, прежде чем нагреется кирпич. За неимением трубчатых нагревателей можно обойтись без них.Потолочная разделка. Труба от потолка до верха кровли должна быть прямая, без горизонтальных боровков (лежаков), ведущих от дымохода. Согласно планировке дома, печь необходимо складывать в том месте, где рационально используется занимаемая площадь и создаются необходимые удобства (схемы привязки печей к домам различной планировки приводятся при описании типов печей).

Проем для потолочной разделки может совпасть с потолочной балкой.

В этом случае прежде чем вырезать проем, потолочную балку, если она совпадает с обогревательным щитком по линии, необходимо сначала подвесить на ригели, положенные на соседние балки по обе стороны предполагаемого проема, и скрепить балку с ригелями болтами.

Рис. 7. Проем для потолочной разделки:1 — печь; 2 — задвижка; 3 — потолочная балка; 4—разделка; 5 — болт; 6 — ригель

В отличие от прежних потолочных разделок, выполнявшихся снизу с карнизами виапуск, ныне распространены потолочные разделки, устраиваемые на угловой стали размером 60X60 или 50X50 мм. Эти разделки экономичны, эстетичны и более безопасны в противопожарном отношении. Кроме того, сокращен расход кирпича и времени на их изготовление. Обогревательный щиток кладется до нижнего уровня потолка. На щиток кладутся два уголка длиной по 70 см, на них — еще два по 78 см (рис. 8). 1-й ряд кирпичей кладут на печь и на уголки. Последующие ряды выкладываются так, как показано на рисунке.

Рис. 8. Потолочные разделки: 1 — уголки; 2 — 1-й ряд; 3 — 2-й ряд; 4 — 3-й ряд разделки

Предварительно деревянные части потолка следует изолировать от кладки асбестом или войлоком, смазанным глинистым раствором.Если потолок смазан с добавлением воспламеняющихся материалов (опилки, торф, полова), то разделки кладутся на один ряд выше потолочной смазки, затем они сокращаются до сечения трубы и кладется дымовая труба.

Низ разделки должен быть на одном уровне с низом потолка. Со всех сторон печи в местах примыкания к ней деревянных конструкций стен и перегородок делаются вертикальные разделки на расстоянии не менее 38 см до дыма, а для печей с длительной топкой — не менее 50 см до дыма.

Печь нельзя класть вплотную к стене. Делается отступ от •стены (холодная четверть) па 13~см. Деревянную стену предварительно обкладывают кирпичом на ребро. В отступке оставляют внизу и вверху отверстия 13x13 см для циркуляции'теплого воздуха в помещении.

 Дымовые трубы

Дымовые трубы делают отдельными стояками (коренные) или насадными, то есть кладут их прямо на печь в полкирпича плашмя или на ребро в четверть кирпича, без боровка (лежака). Коренные трубы невыгодны, так как занимают лишнюю полезную площадь и требуют дополнительного расхода кирпича. До кровли трубы кладут на глинопесчаном или известковом растворе, а поверх кровли, как правило, необходим сложный раствор для кладки и штукатурки.

Основные части дымовой трубы показаны на рис. 9.

Рис. 9. Устройство дымовой трубы

Л — ствол; Б — выдра (углубление от течи); В — доколь; Г — шейка; Д — карниз и колпак

Деревянные части кровли должны отступать на 10 см от трубы, и это расстояние заделывается кровельным железом. Колпак делается из кровельного железа или выкладывается из кирпича и служит заграждением от задувания трубы, особенно если вблизи расположено высокое здание или дерево. Во всех случаях головка дымовой трубы (та часть ее, которая расположена над кровлей) должна быть не менее 50 см (без колпака) от конька кровли.

В начальных рядах кладки дымовой трубы необходимо сделать окно для чистки, через которое перекрыть нижний канал фанерой, чтобы не засорять его раствором. По окончании кладки фанера с раствором вынимается, окно заделывается кирпичом.

lenoblpech.ru

Секреты кладки дымохода

В любой печи или же камине, работа которых основана на жидком или твердом топливе, главным аспектом является дымовая труба или дымоход, а не схема сооружения, как считают многие. Одним из главных назначений печного дымохода или камина является удаление (отведение) дымовых газов наружу, благодаря естественной тяге, а также обеспечение безопасности для человека при работе дымовых каналов. Кладка дымохода требует строгих и правильных расчетов по конструкции и расположению.

Основным назначением дымохода является вывод дымовых газов с помощью естественной тяги.

Требования к кладке

Чтобы дымоход выполнял все свои функции, необходимо установить его в соответствии со всеми нормами.

Если вы задумали установить отопительное оборудование, то помните, что за последние годы конструкция данного оборудования стремительно усовершенствовалась. Энергосбережение и охрана окружающей среды заставила разработчиков уменьшить количество газов выбрасываемых в атмосферу и тем самым повысить уровень эффективности котлов. Вследствие этого пользователи каминов, печей и других агрегатных оборудований предъявляют наиболее высокие требования для дымовых каналов и их эксплуатации.

Список требований:

  1. Качество используемого материала. Любой дымоход должен быть выполнен из высокопрочного материала и соответствовать всем условиям эксплуатации, а именно он не должен бояться коррозии и должен обладать устойчивостью к высоким температурам.
  2. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы снизить сопротивление движению газов.
  3. Дымовые трубы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Что это даст? Газы будут быстрее выходить в атмосферу, появление конденсата уменьшится в разы, теплоизоляция предохранит от пожара.

Если не выполнять эти требования, то это может повлечь за собой:

  1. Отравление человека, если угарный газ попадет в помещение.
  2. Пожар.
  3. Дымоход покроется коррозией и может разрушиться или перестанет вытягивать газ.
  4. Перестанет «тянуть» и отопительное оборудование не будет работать.

Лучше всего дымоход расположить поближе к коньку в теплой части здания и подальше от холодной части помещения.

Для начала надо определить стену, где будет производиться кладка. Будет хорошо, если расположить камин удастся поближе к коньку, да еще и в теплой части здания. Конечно, планировать монтажные работы можно вдали от конька и во внешней стене в холодной части помещения. Но это может привести к негативным последствиям. Советуют выбирать теплую комнату, потому что дымоход не должен промерзать в зимний период, помимо этого его стенки должны быть более толстыми и теплоизоляционный слой должен быть толще.

Какие могут быть последствия?

Нарушение требований во время кладки может привести к полному разочарованию и нежеланию пользоваться камином, а потом к сквозняку и неприятный запаху из-за неработающей вытяжки.

Помимо этого может появиться и слабая тяга, различные трудности при растопке, в том числе и задымление.

Материал для порядовки

Безопасность дымохода зависит от того, насколько правильно будет проведен монтаж.

Обратная тяга, дым и угар в помещении, пожар — все это может произойти, если безответственно и непродуманно отнестись к процессу кладки дымового канала. Правильная схема монтажа и качество трубы может добавить безопасности, эффективности и долговечности камину. Профессиональные строители в качестве строительного материала часто используют кирпич, сталь, бетон и стекло. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Разумеется, основным материалом для каминных труб является кирпич. Он довольно прочный, материалоемкий и требует незначительных денежных затрат на песок, кирпич, глину и воду. Следует запомнить, что далеко не каждый кирпич подойдет для кладки труб, лучше всего для этих работ взять обожженный, глиняный полнотелый.

Стальные трубы

Дымоход из стальной трубы в несколько раз легче кирпичного дымохода, и потому не требует дополнительного фундамента.

Очень часто в качестве материала для вытяжки используют стальные (металлические) трубы из нержавеющей жаропрочной стали. Они в разы легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента. Они долговечны, устойчивы к коррозии и подходят для различных печей и котлов, несмотря на их модификацию, размеры в ширину и в высоту.

Для удаления газов они имеют оптимальное сечение. Существует множество разнообразных вариантов: квадратные, круглые, треугольные и т. д. Внутри этих труб идеально гладкие стенки, на которых не накапливается сажа. Еще одним значительным плюсом стальных труб является легкость монтирования уже в построенных домах, если схема постройки не предусмотрела возможность дальнейшей установки каминов и других отопительных агрегатов.

Установка труб из нержавеющей стали весьма популярна в строительстве. На это есть основания: высокая температурная и коррозийная стойкость, различные формы канала с гладкой внутренностью, длительный срок службы и малый вес. Теплоизоляция у таких труб есть и она не простая. Она не горит, обладает низкой теплопроводностью, не выделяет газов и паров при воздействии высоких температур и не наносит ущерб комфорту и здоровью. Недостатки, конечно, есть, но их мало: высокая цена и невысокая самонесущая способность.

Керамические трубы для дымохода обладают теми же свойствами, что и стальные, только их долговечность гораздо больше.

В начале 2004 года на рынках труб появились керамические шамотные трубы, оболочка которых выполнена из нержавеющей стали или из бетона. Они обладают всеми преимуществами стальных дымоходов, но отличаются долговечностью и высокой надежностью. Дымоходы из шамота состоялт из нескольких элементов: внутренняя шамотная труба, внешний кожух и изоляционный слой из базальтовой породы. Внешний кожух состоит из нержавеющей стали или из пенобетона. Стоимость дороже стальных труб, но все окупается из-за длительной эксплуатации.

Дымоходы из стекла

На современном рынке труб можно найти и «экзотические» материалы, к примеру, стекло. Преимущества стеклянных труб: не впитывают влагу, полное отсутствие коррозии, низкая тепловая инертность. В настоящее время такие трубы очень дорогие и требуют дополнительных затрат для монтажа, но все окупается внешним видом трубы.

Порядовка стенок

Для кладки дымовой трубы нужно использовать обожженный полнотелый кирпич.

Для кладки нужно использовать обожженный полнотелый кирпич и раствор, состоящий из 5 частей песка, 2 частей цемента и 1 части извести. Для того чтобы сделать выход для дыма герметичным, нужно швы полностью заполнять раствором. При этом, обломанные кирпичи для кладки использовать нельзя. Во внутридымоходном и внутритопочном пространстве категорически запрещается оставлять излишки раствора и выпуклые швы. Но, если после постройки обнаружили несоответствующие места, где выход газов возможен через швы, а впадина не превышает 10 мм, то в дальнейшем можете заполнить их штукатуркой.

Повороты и сужения должны принять округлую форму, для этого кирпичи во время кладки дымохода выкладывают в форме круга. Цементный раствор при этом не годится: под действием дыма он разрушается, а из-за объемных изменений трескается. Сложенный заново дымоход не нужно оштукатуривать, его необходимо расшить. Штукатурка из-за сажи держаться долго не будет, попросту отвалиться. Если все-таки вы планируете отштукатурить стену из-за эстетических соображений, то слой старайтесь сделать очень тонким. Лучше всего после оштукатуривания покрыть слой бесцветной краской для большего срока службы. При этом схема сооружения должна быть полностью рассчитана.

Если дымоход недостаточно вытягивает угарный газ, то причиной может быть недостаточная высота дымохода.

Если камин или печь плохо тянет, то причиной этого явления может быть недостаточная высота самого дымохода над кровлей, недостаточная ширина, неправильное расположение на крыше, перегрузка, вызванная присоединением других отопительных агрегатов. А также, если боров неплотно примыкает к трубе и если устройства двух боровов находятся в одном дымоходе друг против друга, отчего завихряются потоки угарного газа.

Зачастую люди строят слишком длинные «вытяжки», чтобы получить дольше тепла. Этого делать не рекомендуют, так как они не будут иметь крутой подъем, способствующий хорошей тяге и к тому же они слишком быстро забьются сажей. Для того чтобы проверить тягу, надо дверцу печи приоткрыть на несколько сантиметров, зажечь свечу и поднести ее к щели. Если пламя начинает рваться в щель и свеча гаснет, то тяга слишком сильная, а если пламя не двигается, то тяга плохая.

Если пламя спокойно направляется внутрь и свеча не гаснет, то тяга нормальная.

Если вы хотите увеличить тягу, то установите устройство для принудительного дымоудаления. Это устройство устанавливается на конец трубы и питается от электричества, при этом включить и отключить его можно из любой точки помещения обычным выключателем.

Условия для работы

Печь или камин будут работать, если в топке присутствуют все необходимые условия: скорость движения для открытых камер и разряжение для закрытых. Минимальная высота дымохода камина 5,5 от точки горения до устья. Но простой высоты будет недостаточно, обязательно надо учитывать площадь сечения, форму и геометрические параметры. Если не соблюдать эти условия, то может возникнуть трудность розжига и задымление.

Если на стене образовались трещины, то угарный газ может проникнуть в дом. Чтобы этого избежать, надо разобрать кладку и вновь сложить. Повреждения чаще всего случаются в подкровельной части, ремонт осуществляется следующим образом:

  1. Поврежденный слой разбирают и заменяют новыми кирпичами.
  2. Бетонируют оголовку трубы.
  3. Ремонтируют старые или расшивают новые швы, которые при этом выскабливают на глубину 3-5 см.

Круглое сечение считается самым целесообразным, так как движение газов производится спирально, следом идет квадратное сечение — оно также удобно. Самым не удобным сечением признали треугольное.

1pokirpichy.ru

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Борова печей ( туннельных, камерных СЃ выкат-ным РїРѕРґРѕРј, РіРѕСЂРЅРѕРІ) должны быть постоянно исправными, чистыми Рё СЃСѓС…РёРјРё, защищенными РѕС‚ грунтовых РІРѕРґ. Смотровые РѕРєРЅР° Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ должны быть хорошо заделаны кирпичом.  [1]

Р’ боровах печи накапливаются различные отложения Рё может произойти частичное его разрушение. Ремонтные работы РїРѕ боровам заключаются РІ очистке РёС… РѕС‚ РјСѓСЃРѕСЂР° Рё восстановлении кладки. Наружный слой выкладывают РёР· обычного строительного кирпича, Р° внутренний - РёР· огнеупорного кирпича класса Р’. РџСЂРё восстановлении стен Р±РѕСЂРѕРІР° РІ первую очередь РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ кладку РёР· обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, Р° затем - кладку РёР· огнеупорного кирпича.  [2]

Р’ боровах печи накапливаются различные отложения, что может привести Рє РёС… частичному разрушению. Ремонт Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ заключается РІ очистке РёС… РѕС‚ РјСѓСЃРѕСЂР° Рё восстановлении кладки. РџСЂРё восстановлении стен Р±РѕСЂРѕРІР° РІ первую очередь РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ кладку РёР· обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, Р° затем - кладку РёР· огнеупорного кирпича.  [3]

Р’ боровах печи накапливаются различные отложения, что может привести Рє РёС… частичному разрушению. Ремонт Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ заключается РІ очистке РёС… РѕС‚ РјСѓСЃРѕСЂР° Рё восстановлении кладки. Кладка Р±РѕСЂРѕРІР° двухслойная: наружный слой выкладывают РёР· обычного строительного кирпича, Р° внутренний - РёР· огнеупорного кирпича класса Р’. РџСЂРё восстановлении стен Р±РѕСЂРѕРІР° РІ первую очередь РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ кладку РёР· обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, Р° затем - кладку РёР· огнеупорного кирпича.  [4]

Разрежение РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ печи бывает РІ 3 - 8 раз больше, чем Сѓ горелок Рё зависит РѕС‚ высоты дымовой трубы, конструкции печи, температуры окружающего РІРѕР·РґСѓС…Р°, температуры уходящих топочных газов Рё потери напора РЅР° преодоление сопротивлений РЅР° пути движения топочных газов.  [5]

Работы РїРѕ очистке Рё ремонту Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ печей должны выполняться специально обученными рабочими; женщины Рё подростки Рє этим работам РЅРµ допускаются.  [6]

Работы РїРѕ очистке Рё ремонту Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ печей должны выполнять специально обученные рабочие; женщины Рё подростки Рє этим работам РЅРµ допускаются.  [7]

Работы РїРѕ очистке Рё ремонту Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ печей должны выполняться специально обученными рабочими; женщины Рё подростки Рє этим работам РЅРµ допускаются.  [8]

Наличие рекуператоров Рё пароперегревателей РІ боровах печей резко снижает температуру уходящих дымовых газов, что РІ СЃРІРѕСЋ очередь РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє уменьшению тяги.  [9]

Дверцы лазов Рё газовых каналов Рё Р±РѕСЂРѕРІРѕРІ печей должны закрываться РЅР° замок.  [10]

Горелочное устройство печи.  [11]

Управлять процессом сажеобразования можно РїРѕ температуре РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ печи, так как РѕРЅР° более правильно характеризует процесс, чем температура РІ отдельных топках или РІ коллекторе.  [12]

РџРѕ конструктивным соображениям точка для анализа газов выбрана РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ печи. Р’ РґРІСѓС… точках ( вблизи горелок Рё РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ) проверяется разрежение ( 9 Рё 10), чтобы контролировать расход первичного РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° горение. Анализ газов РЅР° содержание кислорода производится газоанализатором.  [13]

РџРѕ конструктивным соображениям точка для анализа газов выбрана РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ печи. Р’ РґРІСѓС… ее точках ( вблизи горелок Рё РІ Р±РѕСЂРѕРІРµ) проверяется разряжение ( позиции 9 Рё 10), чтобы контролировать расход первичного РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° горение. Анализ газов РЅР° содержание кислорода производится газоанализатором РњРќ-5106.  [14]

Схема РїСЂРѕРґСѓРІРєРё змеевика паром.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.