Чем изолировать дерево от бетона


Гидроизоляция дерева от бетона - Remontdz.ru

Схема утепленного пола.

Материалы, используемые для гидрозащиты

Есть множество способов защитить древесину от губительного действия влаги. Цена материала здесь не является главным фактором определения качества. Нельзя сказать, что какие-то методы лучше или хуже, все в данном случае зависит от конкретных условий и целей использования.

Окрашивание поверхности

В данном случае окрасочные гидроизоляционные покрытия дерева эффективны в плане защиты самого массива. Любое деревянное изделие, вне зависимости от назначения обязательно покрывается каким либо составом. Стелите вы пол, строите дом или изготавливаете мебель, в любом случае вы будете использовать лаки, краски или пропитки, защищающие массив от вредного воздействия.

Что же касается обустройства основы под деревянный настил или обработки чернового пола, то данный способ показал себя как малоэффективный. Зачастую здесь используются битумные или полимерные лаки и мастики.

Но наносятся они обычной кистью или валиком, поэтому толщина слоя слишком маленькая. Древесина же, как известно подвержена сезонным деформациям. В результате срок службы такого покрытия редко превышает 5 – 7 лет.

Гидроизоляция обмазочного типа

Гидроизоляция обмазочная для дерева представлена в довольно широком ассортименте. Также как и окрашивание, обмазка больше применяется непосредственно для защиты массива, только здесь речь идет о защите черновых конструкций. Главным достоинством битумных и полимерных мастик обмазочного типа является эластичность и устойчивость к агрессивной среде.

К примеру, гидроизоляция деревянных столбов ниже уровня грунта чаще всего делается именно таким способом. В недавнем прошлом, для этих целей использовался обычный битум, но он трескается при деформациях, поэтому сейчас применяются специализированные обмазочные мастики для дерева, такие как жидкий пергамин.

Достоинство здесь налицо. Гидроизоляция обмазочная для дерева проникает вглубь массива и защищает не только от влаги, но и от биологических вредителей. Покрытие получается эластичным и не боится температурных деформаций. А главное его можно наносить вне зависимости от уровня влажности массива, так как состав вытесняет влагу изнутри.

Важно: обмазочные составы на основе цемента применяются только на прочном, монолитном основании.
В частности гидроизоляция деревянного пола первого этажа по бетонной стяжке может выполняться цементными мастиками.
На саму древесину их наносить нельзя, так как покрытие потрескается.

Напыление и пропитки

Из напыляемых составов самым известным является жидкая однокомпонентная резина. Данный материал делается на основе битума и обладает уникальными эксплуатационными характеристиками.

В плане эластичности ему нет равных. Напыление обеспечивает монолитное, бесшовное покрытие даже на сложных поверхностях. Плюс резина может наноситься как на саму древесину, так и в качестве гидроизоляции под нее.

Пропиток существует масса, но коль мы уже говорим о строительном направлении, то для защиты стропил перекрытия или лаг в подполе, чаще всего используется гидроизоляция дерева жидким стеклом. Материал проверенный, доступный и не дорогой. Сам по себе состав прозрачный, поэтому не скрывает природную красоту древесины. Плюс нанести жидкое стекло своими руками не составит труда.

Изоляция под деревянные конструкции

Достаточно широким направлением являются материалы для гидроизоляции основы под деревянные конструкции. Гидроизоляция деревянного пола, далеко не единственный сектор. Сюда же относятся кровельные работы, защита террасы или балкона, а также гидроизоляция фундамента деревянной бани или деревянного дома.

Важно: все выше описанные материалы могут с успехом применяться не только для обработки непосредственно древесины, но и в качестве защитного покрытия под нее.

Вариант обустройства деревянного пола.

Коротко о материалах для основы

Заливка полимерного покрытия.

Некоторые тонкости обустройства

Что касается окрашивания и обмазки, то здесь все просто, берется кисть или шпатель и наносится состав. Заливка своими руками полимерной самовыравнивающейся стяжки, также проблем не вызывает. Там главное правильно развести, все остальное за вас сделает земное притяжение. Наиболее сложным считается монтаж оклеечных рулонных материалов.

Холодный способ монтажа.

В зависимости от вида материала укладку можно выполняться холодным и горячим способом. Холодный способ, безусловно, проще. Здесь достаточно смазать поверхность мастикой и застелить внахлест покрытие. По краю такой полосы идет клейкая лента, которая надежно скрепляет мембрану.

Горячий способ хотя и трудоемкий, но считается более надежным и универсальным. Здесь основа также смазывается мастикой, после чего рулон постепенно раскатывается. Край рулона при этом нужно разогревать газовой горелкой, как на фото. Таким образом, покрытие как бы сплавляется между собой и надежно приваривается к основе.

При горячем способе обработки покрытие может наноситься как на деревянную, так и на бетонную основу. Большинство специалистов утверждает, что именно так должна обустраиваться гидроизоляция деревянного пола на террасе или балконе, а также во всех влажных помещениях типа бани, ванной комнаты или кухни.

Характеристики наплавляемого рулонного покрытия.

Важно: гидроизоляция фундамента деревянной бани или дома, также делается при помощи рулонных материалов. Коренные венцы строения не должны напрямую соприкасаться с бетоном.
Неважно чем вы пропитали древесину, при постоянном контакте с бетонным монолитом ее хватит на пару лет.

Для невысоких ленточных или столбчатых фундаментов, при заливке которых использовался высокомарочный водостойкий бетон, достаточно застелить верхнюю часть конструкции 3 – 4 слоями рубероида. В зданиях с высоким цоколем или подвалом, желательно обустроить боковую гидроизоляцию фундамента. И горячая рулонная защита или жидкая резина здесь подходят как нельзя лучше.

Контакт дерева с бетоном.

На видео в этой статье есть дополнительная информация по теме.

Вывод

Гидроизоляция по дереву включает в себя довольно широкий спектр разных мероприятий. Мы затронули лишь часть темы, на видео в этой статье дана более обширная информация. Осветить все аспекты данного направления в одной статье не реально, поэтому задавайте вопросы и специалисты нашего сайта с удовольствием ответят на них в будущих публикациях.

Гидроизоляция деревянного и бетонного пола

Самый уязвимый материал – дерево. Древесина, как правило, под воздействия воды разрушается быстро, поэтому при ее использовании, особенно если выбор остановился на деревянных полах, стоит особое внимание уделить гидроизоляции – защите от проникновения влаги, которая проводится как внутри помещения, так и снаружи.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию пола, необходимо разобраться, какие виды данных работ есть и чем они отличаются друг от друга.

Виды гидроизоляции

Изоляция деревянного пола, как правило, бывает следующая:

  1. Окрасочная – одна из самых простых и доступных видов для защиты пола из дерева. Суть ее состоит в покрытии поверхности битумными или полимерными лаками и красками, которые призваны «отражать» влагу. Хорошо подходит для тех, кто делает ремонт или строит дом своими руками.
  2. Засыпная. Здесь уже суть технологии в использовании сыпучих гидроизоляционных покрытий, которыми заполняется подготовленное пространство. При взаимодействии с водой эти материалы (бетониты) образуют что-то вроде геля, который практически не пропускает воду.
  3. Штукатурная. Название говорит само за себя – в данном способе используется жидкий раствор, который шпателем наносится на поверхность, как правило – в несколько слоев.
  4. Пропиточная – строительный материал пропитывается специальными средствами, которые призваны проникать вглубь и сохранять его целостность изнутри.
  5. Оклеечная. Создается многослойное покрытие, наклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы.
  6. Литая – один из самых надежных видов защиты. На поверхность разливается холодный или горячий строительный раствор (обычно асфальтовый). Поверхность при этом не обязательно должна быть ровной и может иметь угол наклона. Кроме этого, данный способ можно использовать для вертикальной гидроизоляции. Однако он в принципе используется не так часто, потому что он довольно дорогой и трудоемкий. Особенно если вы решили справиться своими силами, без привлечения строительных бригад.

Конечно, здесь перечислены не все виды, а только те, которые чаще всего подразумевает гидроизоляция деревянного пола. Стоит отметить, что перечисленные выше способы используются не только для древесины – гидроизоляция бетонного пола также может быть выполнена при помощи одного из них. Более того, некоторые способы предпочтительно использовать только для определенных материалов. К примеру, для литой гидроизоляции главное условие – наличие твердого основания, поэтому чаще всего таким способом делается гидроизоляция бетонного пола (гидроизоляция деревянных полов таким способом тоже возможна, но потребует установки твердой подложки).

Гидроизоляция деревянных полов – некоторые особенности и важные моменты

При выборе вида изоляции стоит помнить, кто каждый из них имеет не только свои хорошие качества, но и недостатки, которые могут отразиться на сроке службы и сложности использования.

Так, если вы остановились на окраске дерева влагозащитными красками, учитывайте, что при сильном колебании температуры покрытие даст трещины. Но даже при нормальной температуре оно будет требовать обновления каждые несколько лет.

Пропиточный способ сложен тем, что пропитку требуется наносить только на абсолютно сухой материал.

При защите пола от влаги не стоит забывать о предварительной обработке дерева антисептиками.

Древесина, как мы знаем, различается по своей стойкости и твердости. Так, некоторые породы лучше сопротивляются сырости, некоторые – хуже. Это тоже стоит учитывать при проведении гидроизоляционных работ – для «слабой» древесины может понадобиться дополнительный слой защиты. То же самое, если вы живете в местности, где высокий уровень грунтовых вод – необходимо принять более тщательные меры по гидроизоляции.

Кроме этого, гидроизоляционный материал должен соответствовать требованиям пожаробезопасности, потому что стойкость дерева к огню и так нулевая. Не стоит делать дом еще более пожароопасным.

Подвал в доме – как быть?

Практически в каждом деревянном доме есть подвал или погреб. В этом случае гидроизоляция подвала является необходимой мерой. Находясь ниже основного уровня пола в доме, именно пол и стены подвала будут притягивать сырость, которая со временем начнет распространяться уже на весь дом. Поэтому не стоит игнорировать защиту подвала от влаги.

Защита подвала от проникновения влаги проводится как внутри, так и снаружи, при этом монтаж выполняется и для стен тоже.

Если в подвале успела скопиться вода, то перед проведением работ воду необходимо откачать и подвал высушить. Лучше всего для подвала применять наливную гидроизоляцию, потому что она надежно заполнит все трещины и поры бетона и предотвратит доступ влаги.

Для стен можно использовать проникающую гидроизоляцию – это специальные смеси и растворы, которые проникают в бетон и фиксируются в нем, преграждая путь влаге и уплотняя структуру бетона.

Изоляция подвала снаружи обычно выполняется при помощи рулонного материала или же напылением жидкого материала. Если не хочется обращаться к бригадам, то эти работы вполне можно выполнить своими руками.

Как сделать гидроизоляцию пола и стен в бане

Если вы мечтаете о бане и решили построить ее сами, своими руками, то при строительстве следует учитывать все те же факторы, что и при строительстве дома. Только помните, что все вышеперечисленные факторы в случае с баней умножаются минимум на два – перепады температуры и количество влаги в бане куда больше, чем в обычном помещении.

Для защиты стен в бане от сырости лучше всего использовать отражающую гидроизоляцию, которая не только защищает от влаги, но при этом еще выступает в качестве теплоизоляции и пароизоляции. В ее основе лежит тонкая фольга.

В случае с гидроизоляцией пола может быть два варианта, так как он в бане может быть как деревянным, так и бетонным. Бетонный может быть залит в моечной и парилке, где концентрация влаги наиболее сильная, и доски могут начать быстро гнить. В данном случае гидроизоляция бетонного пола происходит путем выравнивания поверхности и замазывания его битумной мастикой.

Гидроизоляция деревянных полов же происходит на одном этапе с их утеплением. Дерево обрабатывается антисептиком, а после на утеплитель укладывается рубероид или еврорубероид (более современный материал).

Конечно, лучше, если в бане будет пол из дерева, потому что кроме приятного внешнего вида, он обладает и рядом целебных свойств.

Выбор того или иного вида в данном случае зависит от того, какой пол должен быть в бане – протекающий (когда вода через щели уходит в грунт) или не протекающий (специальный трап, по которому вода пойдет в водосток).

Потолок в бане защищается от влаги так же, как и стены – фольгированным материалом.

Гидроизоляционные работы проводятся как внутри, так и снаружи.

Советы и рекомендации

Гидроизоляция деревянного пола

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто – от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола – это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п .) Причем , такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

– антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

– антипирены – эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

– растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев .

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге – деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах – опорах

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

Так выглядит готовый черновой пол

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее . В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев – песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки – все готово к заливке стяжки

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

Для большей наглядности – строение общего “пирога” с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по по лной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку , не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы – достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пят на на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен – гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

: Деревянный дом :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Чем и как защитить стену из бревна от бетонного пола, который предполагается сделать до середины первого бревна?

     Ответ: Что вас подтолкнуло делать бетонный пол в деревянном доме , если дешевизна в изготовлении ,то все его прелести вы почувствуете буквально через два –три года проживания в нем. Полы из бетона  холодные, поскольку деревянные дома дают усадку на протяжении 7-9 лет пол будет давать трещины при даже незначительных колебаниях конструкций дома, поэтому пол не должен иметь жесткого сцепления со стенами дома,он должен быть «плавающим. Через пол будет происходить значительная утечка тепла-до 25%, выполнить качественно гидроизоляцию такого пола практически невозможно, а значит, влага будет постоянно проникать в дом и разрушать деревянные конструкции.

    Что бы защитить от разрушения влагой бревна первого венца дома при сооружении бетонного пола надо просто правильно выполнить строительство пирога такого пола и установить максимальную гидроизоляцию, а само бревно защищать от бетона нет смысла. Если у вас уровень грунтовых вод выше, чем два метра, тогда выполняйте бетонный пол по грунту как показано на рисунке.

     В зависимости от того какую нагрузку рассчитываете на м2 вашего пола , надо вносить изменение в его составляющие-если нагрузка будет более чем 200кг. на м2-надо армировать стяжку металлической сеткой с диаметром прутков 4 мм, а если менее чем 200 кг на м2 то достаточно и 3 мм прутков. Будут ли возводиться перегородки , из какого материала? Поэтому если вы дадите дополнительную информацию по вашим грунтам, по промерзанию, по залеганию грунтовых вод то можно более подробно рассмотреть ваш вопрос.

    Итог  таков,обработать изнутри антисептиком как минимум два нижних венца стеновой конструкции вашего дома и обустраивать  пирог пола как указано на рисунке-с двойной гидроизоляцией. Укладывать теплоизоляцию в основание бетонного пола обязательно, это сократит вам расход средств на газ или уголь  в значительных размерах да и для самых маленьких жителей дома это будет подарком.Удачи.

Добавлено: 05.08.2013 14:05

Гидроизоляция между фундаментом и брусом для защиты от гниения

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Чем приклеить дерево к бетону дома (как выбрать клей)

Задумываясь о том, чем приклеить дерево к бетону, многие мастера оказываются перед выбором подходящего клеящего вещества и метода, позволяющих получить максимально качественное и надежное сцепление материалов. Ведь как бетон, так и дерево обладают определенными особенностями и характеристиками поверхности, которые обязательно нужно учесть для обеспечения адгезии и прочного соединения.

Необходимость в склеивании бетона и древесины может появиться в самых разных ситуациях, но чаще всего сопровождает выполнение отделочных работ: когда на бетонную стяжку монтируют напольное покрытие, устанавливают плинтуса, панели на стены, разнообразные детали и элементы интерьера.

Бывает, что крепеж нужен для соединения предметов и материалов, обладающих повышенной массой – в таком случае подходить к выбору клея и метода соединения нужно еще более тщательно.

Методы крепежа

Древесину к бетону можно клеить на самые разные составы, но вот будут ли они держать материалы надежно скрепленными один к другому, неизвестно. Поэтому лучше всего использовать проверенные вещества, которые неоднократно использовались мастерами и показали высокий уровень прочности, долговечности. Самые распространенные способы крепежа – посадка на клей, использование метизов, а также выбор специальных монтажных материалов.

Применение специализированных клеев

Специальные монтажные клеящие составы подходят для работы с небольшими по весу и габаритам деревянными элементами. Клеящий состав может хорошо зафиксировать плинтус или багеты, даже накладки на ступени лестницы.

Какой клей лучше всего выбрать для бетона и дерева:

При выборе клея стоит обратить внимание на такие важные факторы: тип древесины (некоторые виды клея подходят для работы только с определенными породами, но в основном составы универсальные), влияние клея на материал (может быть прозрачным или оставлять следы на дереве), условия эксплуатации, длительность набора прочности фиксации и т.д.

Монтажная пена – вариант для простого и эффективного приклеивания

По ряду причин многие мастера вместо клея используют монтажную пену. Такой вариант тоже допустим, но нужно выбирать пену повышенной прочности. Решение подойдет для монтажа стеновых панелей, подоконников, напольных деревянных покрытий и других элементов, не испытывающих слишком большую нагрузку на отрыв.

Основные преимущества применения монтажной пены:

Из недостатков монтажной пены стоит выделить достаточно длительный срок высыхания. Так, после нанесения состава деталь придется плотно зафиксировать и держать в течение 5 минут, чтобы она не начала отходить от поверхности бетона.

Стоит помнить и о том, что для гарантии максимального контакта пены и соединяемых поверхностей их нужно немного смочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

От качества и правильности подготовки соединяемых поверхностей напрямую будет зависеть прочность фиксации. Независимо от того, какой состав был выбран для соединения дерева и бетона, обе поверхности обязательно нужно правильно подготовить. Как дерево, так и бетон должны быть максимально обезжиренными, обеспыленными, гладкими.

Главная проблема на данном этапе – пористая структура бетона, которому свойственно впитывать клеящий состав до момента, когда фиксация станет достаточной после высыхания клея. Чтобы повысить надежность сцепления, желательно подготовить бетон и уменьшить число пор: его можно покрыть специальными грунтовками глубокого проникновения, которые пропитывают структуру пор и застывают в них, создавая гладкую поверхность.

Дерево обычно достаточно просто очистить от пыли и остатков строительных материалов, выдержать предварительно в помещении определенное время (чтобы потом элементы не «вело»). Любое клеящее вещество используют в четком соответствии с инструкцией.

Крепеж с применением дюбелей

Могут для соединения материалов применяться и дюбели. Такой тип крепления актуален там, где нужно обеспечить высокую жесткость и прочность фиксации, на что клей часто оказывается не способен. Для крепления древесины к бетону подходят металлические дюбели, способные выдерживать высокие механические нагрузки.

Часто используют дюбель-гвозди, анкерные болты, которые после попадания в бетон за счет особой конструкции надежно в нем закрепляются (внутреннюю рабочую часть крепежа начинает распирать, что не позволяет ему шататься или быть вырванным под воздействием нагрузки).

Вывод

Таким образом, можно сделать вывод, что для крепления дерева к бетону используют три основных метода: приклеивание с применением специального клея, приклеивание на монтажную пену, применение анкерных болтов или дюбель-гвоздей. В случае использования клеящего вещества дерево и бетон предварительно нужно подготовить, особое внимание уделив грунтованию бетонного монолита и обеспыливанию обоих составов.

При соединения дерева и бетона специальными металлическими крепежами предварительно обрабатывать материалы ничем не нужно.

Гниет ли дерево в бетоне

Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

  • В этой теме 11 участников и 22 ответа.

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Насколько я знаю, пропитывать отработкой дерево не стоит, было дело в гараже, пролил на деревянные доски немного машинного масла, в том месте дерево ислело в труху и разрушилось еще быстрее, чем доски ничем не пропитанные.

Деревянные столбы пропитывают креазотом или мажут смолой,гудроном, мастикой. Креозотом наверное то же можно, но смущает, что что такие шпалы меняют через определенный промежуток лет или вообще заменяют на бетонные шпалы.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в «железо» превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С «фрезеровкой» то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

За совет спасибо!

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Конец весчь ответственная за ним нужен особый уход и чем попало мазать низяяяяяя… .

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

замес суровый… купил я тут в совместной покупке по весне НКТ 76.. 110 ре за метр… и голова не болит.. не менее бюджетно.. если столбы деревянные не даром…

Деревянный брус в бетоне

Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .

2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, «насадить столб» и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант — шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Насчет того чтобы привязать закладной — правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в «подушку» из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 — это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины — перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости «к стене-от стены» — не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей — она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

Дерево – один из старейших и любимых строительных материалов, из которого строят дома, настилают полы, возводят изгороди. Привлекательны в этом плане его природная чистота и красота, прочность и легкость обработки. К сожалению, без дополнительной обработки дерево очень быстро придет в негодность, так что заранее следует озаботиться его надежной защитой.

Обработанная антисептиком древесина

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

  • сосна-смолка , сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  • лиственница , особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

Лиственница отлично сопротивляется гниению

  • дуб , который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  • секвойя , которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Способы защиты

Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

  • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
  • используются исключительно здоровые деревья;

Обратите внимание!
Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
Так что лучше использовать ее только на дрова.

  • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

  • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

Чем пропитать дерево

Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

Обратите внимание!
Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

  • на масляной основе;
  • водорастворимые.

Обратите внимание!
Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

Профессионал в области защиты древесины

Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

Обратите внимание!
При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

Народные средства защиты дерева

Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

  • иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;

Бетонирование дерева уместно только при условии обеспечения хорошей гидроизоляции

  • для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;

Нижняя часть столба обмотана рубероидом

  • строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
  • подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

На фото – отработанное трансформаторное масло

  • также может применяться еловая живица или деготь;

Обратите внимание!
Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

Как устранить последствия гниения древесины

Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

  • часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;

Для замены прогнивших участков дом придется приподнять

Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

  • если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
  • что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
  • если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

Пример подгнивших стропил

В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

Подведение итогов

Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

Бетон или дерево?

Благодаря достижениям современных технологий два таких разных материала приобретают совершенно новые черты, сближающие их и делающие все более доступными. И все же что выбрать, бетон или дерево?

Бетон — популярный материал с множеством достоинств

Если вы выбрали монолитный бетон, стоит определиться, каким именно образом дом из бетона будет отлит.

В любом случае нужна опалубка — форма, в которой затвердеет раствор, образуя стену нужной конфигурации. Опалубка может быть съемной — тогда вы получите чисто бетонные стены, которые надо облицовывать, штукатурить, красить. Несъемная опалубка так и остается в стене, но проблему облицовки она решает не всегда.

Дом из бетона при строительстве кажется белым, в конечном итоге стены покрывают материалом любой фактуры и цвета. Снаружи дом может выглядеть кирпичным или деревянным в зависимости от отделки, и мало кто будет знать, что стена на самом деле бетонная, да с двойным слоем утеплителя — это, собственно, и есть белый полистирол несъемной опалубки.

Слева: Дому из бетона требуется внутренняя и наружная отделка. Справа: Несъемная опалубка из полистирола позволяет экономить и материалы, и труд рабочих.

Блоки имеют пазы, благодаря которым они точно встают друг на друга, а также скрепляются с боков. Внутрь блоков укладываются необходимые коммуникации, водопроводные трубы, изолированная электропроводка и, разумеется, металлическая арматура. Затем заливается бетон. В итоге мы получаем прочную, теплую и вместе с тем достаточно легкую стену, которая, как и деревянная, не требует массивного фундамента.

Несъемная опалубка из полистирола позволяет сэкономить как материалы, так и труд рабочих, ведь число технологических процессов в этом случае сокращается. Во-первых, не нужно разбирать опалубку после застывания бетона, а во-вторых, не требуется укладка дополнительного утеплителя.

Материал для облицовки может быть самым разным, однако существуют такие виды несъемной опалубки, которые уже одержат облицовку в своей конструкции.

Системы несъемной опалубки получили достаточно широкое распространение в Европе, США и Канаде, в том числе — в странах со сложными климатическими условиями.

Как правильно готовить бетон?

Готовить бетон вручную — утомительное занятие. Для этой цели существуют различные бетономешалки. Лучше не покупать этот агрегат, а арендовать его, поскольку после строительства он станет ненужным.

Бетономешалка — это именно та вещь, которую выгоднее взять напрокат, чем купить. Создание монолитной стены — ответственное дело:

  • Распределять бетон следует равномерно, без пустот, потому что арматура, не защищенная бетоном, быстро разрушается.
  • Есть и еще один важный нюанс— выдержать стены ровными при заливке раствора: под его весом они могут сместиться, и вернуть их на место будет уже невозможно.

Это вам не игрушки!

Легкость пустотелых блоков несъемной опалубки из полистирола позволяет обходиться на стройке без грузоподъемных механизмов. Это удобно при монтаже и подгонке нужной длины. Вес одного блока примерно полтора килограмма, а переносить его может даже ребенок. Другое дело — техноблок, этот облицованный искусственным камнем элемент весит значительно больше.

Казалось бы, несъемная опалубка из полистирола — бесспорно идеальный вариант, если бы не тот факт, что стена, возведенная таким способом, в обязательном порядке требует отделки, как внутренней, так и наружной.Технология допускает самые разные варианты оформления стен:

  • фасадные панели,
  • полимерные штукатурки,
  • сайдинг из винила или металла,
  • разного рода традиционные облицовочные материалы: кирпич, плитка, камень и штукатурка.

Если вы хотите применить для вашего дома особую отделку и не желаете ничего другого, кроме таковой, то можно остановиться на описанной технологии: легкие белые блоки из полистирола.

Термодревесина — материал, проверенный временем

Термическую модификацию древесины использовали наши далекие предки, проваривая в масле деревянную посуду, после чего черпаки и чаши имели красивый золотистый вид и уже не впитывали воду. Предметы не загнивали и верой и правдой служили не одному поколению людей. В старину термодревесину называли пропаренным деревом, поскольку материал подвергался специальной обработке водяным паром при высокой температуре и давлении, а сам процесс проходил в вакуумно-компрессионной камере.

Термообработка позволяет использовать для отделки помещений практически любые породы дерева.

5 преимуществ термодревесины перед традиционными материалами

Речь идет о новых свойствах древесины, получаемых в результате термической обработки в режиме от 185 до 230 °C. Это именно дополнительные свойства, улучшающие ее физико-механические показатели, при том что обычные качества этого природного материала никуда не деваются. Вот эти пять отличий:

  • повышенная плотность, устойчивость к механическому воздействию;
  • низкое влагопоглощение, что гарантирует защиту от разбухания и растрескивания;
  • низкая теплопроводность, что дает возможность лучше сохранять тепло;
  • биостойкость, устойчивость материала к плесени, микроорганизмам и насекомым;
  • эстетичный внешний вид: благодаря тонированию на всю толщину древесина приобретает благородный естественный оттенок.

Сочетание качества и красоты — главный плюс этого материала.

Одно из важных достоинств термодревесины — экологичность.

Насекомым отделка из термодревесины покажется «невкусной».

Главный момент такой обработки заключается в отсутствии каких-либо добавок. До недавнего времени природные недостатки древесины устранялись именно с помощью химической обработки. В результате получался стойкий к гниению материал, пожаробезопасный, но не являющийся образцом экологической чистоты. В связи с этим несколько лет назад в Евросоюзе был введен запрет на использование химически обработанного дерева. Важно и то, что стабилизированная водоотталкивающая термодревесина отличается устойчивостью к воздействию насекомых: для них она просто «невкусная», а значит, не представляет ни малейшего интереса.

Клееный брус

Освоение технологии термодревесины открыло новые, прежде небывалые возможности для производства клееного бруса. Дело в том, что брус, склеенный из термически обработанной древесины, гораздо лучше держит тепло, чем материал, составленный из обычного дерева. Это особенно важно для нашей страны с суровым климатом.

Есть и еще один важный плюс: клееный брус из термодерева значительно прочнее обычного, он не дает ни малейшего риска усадки и в этом отношении ничуть не хуже стены из бетона.

И еще одно свойство сближает эти, казалось бы, совсем разные материалы. Хорошая теплозащита позволяет значительно сократить затраты на строительство: более тонкие и легкие конструкции не требуют использования дорогостоящих изоляционных материалов и возведения сложных фундаментов.

Стены из такого бруса теплые сами по себе, они не требуют ни утеплителя, ни облицовки, а также очень красивы, поскольку «расписаны» узорами натурального дерева. Интересен и такой момент: термообработке подвергается древесина обычных хвойных и лиственных деревьев, но после окончания работ материал выглядит словно некая экзотическая порода и рождает ощущение заморской роскоши. При известном старании можно также получить и эффект искусственно состаренной древесины.

Деревянные стены толще бетонных при той же прочности, а значит, места внутри дома будет меньше.

Прочность, биостойкость, низкая теплопроводность клееного бруса превращает его в идеальный строительный материал. Термообработанный брус не подвержен гниению: и через десятки лет он будет таким же прочным и красивым.

Круглое клееное бревно

Клееным бывает не только брус, но и бревно. Оно состоит из двух и более склеенных частей, совмещает в себе внешний вид традиционного массивного бревна и технические качества клееного бруса. По виду напоминает оцилиндрованное бревно диаметром 200 и 230 мм, но отличается от него тем, что в принципе не образует трещин. Его прочность и плотность позволяют строить хорошо утепленные, большие по площади здания.

Особенно этот материал подходит для строительства домов в классическом стиле и в стиле кантри.

Для саун и бань термодерево оказалось настоящей находкой. Дело в том, что массив такой древесины почти не нагревается и ему несвойственно смоловыделение. Надо заметить, что традиционные липа и осина, испокон веку использовавшиеся в банях, становились термодревесиной автоматически, в процессе пропаривания из года в год: недаром деревенские жители предпочитают старую баню новой. Ковш из термодерева легко ложится в ладонь, не обжигая ее, а сами предметы служат долго, поскольку не подвергаются разрушению постоянным намоканием и сушкой.

Банные ритуалы становятся более комфортными за счет того, что стены и полки не раскаляются. Да и сам интерьер сауны радует глаз разнообразием: ведь теперь количество возможных отделочных материалов возрастает.

Мал золотник и недорог

Поскольку термодерево имеет красивые цвета, от изумрудного, бежевого, коричневого до почти черного, из него удобно делать так называемый мелкий погонаж: плинтусы, наличники, поручни и соединительные элементы.


Мастерам после того, как они закончили фрезеровать профиль из термодерева, не нужно его красить, уже сама обработка придает дереву золотистый матовый блеск по всему объему. Экономим время и средства на краску!

Садовый паркет и террасная доска

Термодерево отлично подходит для обустройства приусадебных территорий, создания настила террас, веранд и зон барбекю, площадок у бассейнов и спа-комплексов. Конструкции из термодревесины не боятся воды.

Садовый паркет (декинг) представляет собой сборную конструкцию из прямоугольных секций 300х300 мм. Секции легко крепятся друг к другу и содержат щели между планками для естественной циркуляции воздуха. Используя декинг, помните, что термодревесина теряет яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Уличные деревянные конструкции обрабатывают специальными террасными маслами, чтобы они сохраняли цвет.

Помните, что садовый паркет надо укладывать на ровное основание.

Редакция благодарит компании «ТЕХНОБЛОК», «РОСЛЕС» и TMD WOOD за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.

Текст: С. Чегодаев.
Фото: ЗАО «Евродом», ООО «Ларикс», АБУ «МАСТЕР», ООО «ТЕХНОБЛОК», компания «СТОЛКОМ», компания ONLYWOOD, Sun Peaks Vacation, HONKA Duo, Natural Wood Floor Co, Домплюс, ООО СК «Киевреставрация», Valmos, компания ИТС, Проектная группа Левина, компания TMD WOOD, компания «ОСП-Паркет», STONE & WOOD Architecture Design.

Крепление дерева к бетону: использование специализированных

В данной статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов непременно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире либо в доме.

Необходимость склеивания таких материалов видится тогда, в то время, когда на голую цементную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие либо своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Но, время от времени крепеж нужен для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Способы крепежа

За долгую историю проведения строительных работ было апробировано много способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и везде применяемых способов отметим использование специализированных монтажных клеящих составов и применение крепёжных метизов.

Рассмотрим изюминке реализации этих способов и узнаем, какие конкретно материалы оптимальны с целью проведения аналогичных работ.

Использование специализированных клеев

В случае если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а сейчас предстоит монтаж маленьких по габаритам и по весу деревянных деталей, возможно воспользоваться особыми монтажными клеями.

Верно подобранный клеящий состав разрешает надёжно зафиксировать не только багеты либо плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Но, необходимо понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный итог направляться лишь в случае верного подбора средства.

В случае если нужен клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

  • Строительный клей «Жидкие гвозди» - это относительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, в частности, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Очень прочный», «Для панелей» и т.д.

В случае если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к цементной стенке, лучшим выбором станет очень порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» - это хороший выбор для применения в интерьера. К примеру, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заблаговременно очищенному и обеспыленному бетону.

Но в случае если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» очень прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м?. Таковой клей удержит древесину кроме того на неровном бетоне при температуре до -17°С.

  • Клей «Момент» - это большой ассортимент разных составов с различными техническими и эксплуатационными свойствами.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и ​​теплоизоляции

Как изолировать стены подвала

Правильная изоляция подвала в холодном климате является сложной задачей. В этой статье я хочу обсудить , как утеплить стены подвала в холодном климате.

Изоляция стен подвала в холодном климате - отличный способ сохранить тепло и суше в доме. Однако следует соблюдать особую осторожность при утеплении бетонных (или блочных) стен подвала.Бетонные фундаментные стены ниже уровня земли очень влажные и влажные. Если бы вы изолировали стены обычным утеплителем из стекловолокна, очень вероятно, что возникнет проблема с плесенью.

Рекомендуемая изоляция подвала

Поэтому я рекомендую использовать комбинацию продуктов для изоляции стен подвала. Для создания пароизоляции и разделения бетонных стен и деревянного каркаса я предпочитаю использовать утеплитель из экструдированного полистирола (синяя плита от DOW).

Затем мы обрамляем традиционную стену из деревянных каркасов перед изоляцией из полистирола.Мы делаем один особенный шаг в обрамлении стены. Сначала мы устанавливаем слой композитного настила между бетонной плитой и обработанной давлением нижней плитой стены. Наконец, мы устанавливаем изоляцию в полостях стен.

Шаг 1 - Установка изоляционных плит из экструдированного полистирола

Первым шагом в изоляции стены подвала является установка изоляции из полистирола (для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать: Значения R для изоляции из пенопласта). Нам нравится использовать универсальный клей, одобренный для изделий из пенополистирола.После установки полистирольной изоляции каждый стык заклеивается строительной лентой (их можно купить от Dow, Tyvek и других производителей домашней пленки) или другой одобренной лентой, которая приклеивается к полистирольной изоляции. Заклеивая стыки лентой, вы предотвращаете попадание влаги и холодного воздуха в полость каркаса стены.

Я рекомендую вам уплотнить верх и низ пенопласта с помощью аэрозольной пены из баллончика. Вы можете купить такие продукты, как Great Stuff, которые очень хорошо герметизируют эти стыки.Убедитесь, что вы устанавливаете пенопласт поверх бетонной стены, плотно прилегая к стеновой плите и плотно закройте ее.

Хотите увидеть, как это делается? Что в следующем коротком видео:

.

Подвальный пол - Как утеплить бетонный пол

Тодд Фратцель О подвалах, фундаментах, теплоизоляции

Изоляция бетонных полов

Если вы живете в холодном климате, то вам не чужд холодный бетонный пол зимой. Если вы планируете отделку подвала или части дома с бетонным полом, то перед укладкой пола в подвале может быть хорошей идеей утеплить их. Бетонные полы холодные и влажные, что может стать проблемой при длительном уходе.

Методы изоляции бетонного пола

Существует множество методов изоляции бетонных полов и плит. Выбор метода действительно зависит от стоимости и доступного запаса прочности. Если вы заканчиваете подвал, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимальная высота готовой головы составляла 7-6 дюймов. Таким образом, при выборе изоляционного пола необходимо учитывать эту минимальную высоту, включая готовую конструкцию потолка. Ниже приведены два метода, которые мы с большим успехом использовали в прошлом.

Изолированные панели основания пола

Сегодня продается множество продуктов, которые, как правило, представляют собой комбинацию изоляции из жесткого пенопласта и некоторых материалов для пола, таких как OSB. Их довольно много на рынке, включая плитку для чернового пола Barricade. Плитка для чернового пола действительно отлично подходит для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях и проблемами с зазором, поскольку они представляют собой один из самых тонких вариантов изоляции.

Изолированный черновой пол

Если у вас есть достаточный запас высоты и мало помех, то это метод, который нам больше всего нравится.Этот метод отлично работает, если у вас немного дверей и вы можете справиться с более высоким черным полом у лестницы. Метод довольно простой, состоит из слоя утеплителя из пенопласта, шпал и фанерного основания пола (см. Схему выше).

  • Для начала убедитесь, что пол чистый. Обязательно устраните любые проблемы в бетонном полу, такие как трещины, сколы и проблемы с водой.
  • Установите слой изоляции из жесткого пенопласта, например, пенополистирола Tongue and Groove или пенополистирола марки Highload 40 (в зависимости от имеющихся у вас нагрузок, первый обеспечивает 25 фунтов на квадратный дюйм, а второй - 40 фунтов на квадратный дюйм).Мы рекомендуем пенопласт толщиной не менее 1 дюйма. Используйте клей для пенопласта хорошего качества, чтобы приклеить пену к бетону. Если вы хотите узнать больше об изоляционных свойствах пенопласта, ознакомьтесь с нашей статьей «Значения R для изоляции пенопласта».
  • Заделайте все швы утеплителя пенопласта. Мы рекомендуем заклеить швы лентой Тайвек (или аналогичной). Вы можете заделать стены аэрозольной пеной из баллончика (Great Stuff или аналогичный).
  • Установить шпалы, обработанные давлением.Мы рекомендуем использовать настил толщиной 3/4 дюйма, обработанный под давлением. Используйте клей для пенопласта вдоль основания шпал, а также прикрепите шпалы к бетону с помощью кладочных гвоздей или гвоздя с порошковым приводом.
  • Установите слой шпунта с пазом 3/4 дюйма AdvanTech (или другого материала для основания пола). Мы рекомендуем прикрутить черновой пол к шпалам с помощью шурупов из нержавеющей стали и клея для чернового пола. Мы действительно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования AdvanTech из-за его превосходных свойств во влажной среде.
  • Наконец, установите чистовой пол. На этом этапе вы можете установить пол любого типа из-за прочного основания.

Последние мысли об утеплении бетонного пола

Единственная проблема, на которую следует обращать внимание в этой ситуации, - это высота. Скорее всего, у вас будет 1 дюйм пенопласта, шпалы 3/4 дюйма и 3/4 дюйма для чернового пола, всего 2–1 / 2 дюйма. Скорее всего, для этого потребуется поднять двери и перенастроить лестницу.Однако у вас будет очень теплый удобный пол и намного меньше влаги в подвале.

Хотите нанять профессионала?

Если вы чувствуете себя немного перегруженным полной реконструкцией подвала, возможно, вам стоит подумать о найме подрядчика. Хорошее место для начала - использовать проверенные в отрасли компании-консультанты. Такие компании, как ServiceMagic, предлагают отличные справочные услуги. Просто перейдите по следующей ссылке:

.

Руководство по изолированной бетонной опалубке | Домостроение

Домостроение в этой стране часто рассматривается как выбор между каменной кладкой на месте и деревянным каркасом, построенным на заводе. Но в реальности все немного сложнее. Существуют системы, которые, хотя номинально одна или другая, мало похожи ни на один из основных форматов.

Изолированная бетонная опалубка (ICF) является одной из таких систем. Поскольку он использует большое количество бетона, он используется в основном для строительства каменной кладки, а также является примером строительства на месте.

Единственными элементами, производимыми на заводе, являются изоляционные формы, которые устанавливаются на месте и затем используются в качестве опалубки, в которую заливается бетон. Но процесс строительства сильно отличается от традиционного строительства кладки, и требуемый набор навыков больше похож на столярное дело, чем на кладку блоков.

Конструкция ICF действительно сильно отличается от всего, с чем вы, вероятно, столкнетесь. И в нем есть много вещей, которые особенно нравятся строителям самостоятельно или тем, кто занимается проектами расширения.

История ICF

ICF был впервые разработан в 1970-х годах в Германии и успешно использовался во всем мире, от самого жаркого до самого холодного климата. Система особенно популярна в Северной Америке, где более десятка крупных производителей строят в общей сложности около 15 000 домов в год.

Первые дома ICF появились в Великобритании в 1970-х годах, но их внедрение было относительно медленным, в основном потому, что в этой стране уже есть сильный сектор строительства каменной кладки.

На протяжении многих лет одна компания, Beco, выступала в качестве знаменосца ICF в Великобритании, и ее продукт, Beco Wallform, основан на одной из основных немецких систем, Isorast. По мере развития британского рынка ICF в Великобритании появился ряд новичков, часто работающих в партнерстве с североамериканским бизнесом.

Вы можете узнать больше об отдельных предприятиях через торговую организацию Великобритании, Ассоциацию по изоляционным бетонным опалубкам (ICFA). Дальнейшие исследования приведут к появлению на YouTube нескольких довольно зернистых видеороликов, которые дадут вам представление о том, что нужно для строительства дома ICF.

Для ясности, ICF признан Советом ипотечных кредиторов стандартной формой строительства для целей ипотеки и принят основными поставщиками гарантий (включая NHBC). Всю документацию можно найти на сайте ICFA.

Кто строит с помощью ICF?

За прошедшие годы компания ICF заработала репутацию компании, представляющей интерес в основном для клиентов, которые ценят высокое качество и низкие эксплуатационные расходы помимо снижения затрат на строительство. Это остается так же верно сегодня, как и 20 лет назад, когда стандарты строительства в целом были намного ниже.

В то время чувствовалось, что по мере роста требований к повышению энергоэффективности разница в стоимости между зданиями из ICF и традиционной каменной кладки будет уменьшаться. Но по мере того, как мы приближаемся к 2016 году и к нашему назначенному крайнему сроку для появления дома с нулевым выбросом углерода в качестве нашего основного строительного стандарта, ведущие застройщики по-прежнему с подозрением относятся к ICF.

Джонатан Барнетт из хорошо зарекомендовавшей себя компании ICF Logix UK прокомментировал: «Наши самостоятельные продажи идут хорошо - это просто спекулятивные разработчики, которые сейчас игнорируют это.Это связано с тем, что это все еще немного дороже, чем методы строительства домов по стандартным Строительным нормам, но если вы хотите построить дом того же качества, разница в цене исчезнет ».

( БОЛЬШЕ : ознакомьтесь с этими проектами, построенными с помощью ICF)

Nudura предлагает курсы для строителей и самостроителей, чтобы помочь с установкой (Изображение предоставлено Nudura)

Каковы плюсы и минусы?

ICF, пожалуй, лучшая строительная система Marmite. У системы есть свои горячие сторонники; люди, которым трудно понять, почему весь мир не использует ICF для всего.И у него есть недоброжелатели, которые не могут понять, почему кто-то хочет, чтобы их дом был построен из полистирола и готового бетона - таких непривлекательных материалов.

Pros

Жан Марк Бувье управляет британским подразделением Nudura, канадского предприятия, которое продает свои уникальные складные блоки ICF по всему миру и, кстати, ведет большой бизнес для жилищных ассоциаций и домов престарелых, где владельцы кровно заинтересованы в обеспечении низких эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.

«Совет по экологическому строительству заявил, что жилищный фонд Великобритании является одним из наименее энергоэффективных в Европе, и на него приходится почти четверть наших годовых выбросов углерода. Тем не менее, мы являемся самым медленным рынком в мире, который осознает преимущества ICF », - говорит он.

«Почему мы продолжаем строить с пустотелыми стенами, когда ICF намного лучше, я не знаю; их легко и быстро построить, а качество готовой продукции намного выше. У вас нет проблем с проникновением влаги или плесени, вы получаете невероятные уровни герметичности, и любой уровень изоляции, который вам нужен, легко адаптируется.И все это с гораздо меньшей толщиной стенки ».

Минусы

Так что же не нравится? Противники отмечают, что ICF не так просто построить, как утверждают ее сторонники. Для всех систем заливка бетона является абсолютно важным этапом.

Готовый бетон должен быть правильным, чтобы бетон равномерно растекался по опалубке; Опора и распорки на полистирольных блоках также должны быть адекватными, иначе существует риск деформации стен или их разрыва в точках давления.Ошибки могут происходить, и из-за их скорости они могут показаться весьма тревожными, но опытный специалист обычно может исправить любые неполадки в течение нескольких минут.

Также нужно много знать о креплении столярных изделий, трубопроводов и кабелей, не говоря уже об установке деталей стыка между стенами и крышей и внутренним полом. Для опытного строителя ICF это хлеб с маслом, не отличающийся от того, что испытывают строители пустотелых стен или деревянные каркасы, но для новичка в ICF они могут показаться сложными препятствиями, которые необходимо преодолеть.

Преодоление недостатков
На самом деле, для правильного построения системы требуется изрядное количество специальных знаний, а вокруг не так много опытных строителей ICF. Способ решения этих проблем - это, конечно, обучение, и компании ICF неизменно стремятся обучать своих клиентов.

Nudura, например, даже не станет думать о продаже покупателю, если он не посетил один из его однодневных учебных курсов и не был на месте, чтобы стать свидетелем разлива в действии.«Совершенно необходимо, чтобы кто-нибудь на месте хорошо знал, как работает наша система», - говорит Бувье. Это молчаливое признание того, что, хотя все это может выглядеть так же просто, как Lego, строительство с помощью ICF - это не детская игра.

Является ли ICF зеленым?

Можно было бы ожидать, что любой дом с низким энергопотреблением будет рассматриваться как эко-дом, но не все согласны. Ллойд Альтер из канадского электронного журнала Treehugger - один из таких критиков. Он писал: «ICF - это серьезный архитектурный перебор - предварительная углеродная нагрузка поразительна, и в конце своей жизни они годятся только для захоронения отходов.ICF энергоэффективны для жильцов, прочные и прочные и полезны для фундаментов. Однако я думаю, что мы прошли тот момент, когда все, что позволяет сэкономить немного денег на отоплении, называется «зеленым» - сейчас проблемы гораздо серьезнее. В таком мире бутерброды из полистирола и бетона не являются зелеными ».

Но справедливо ли это замечание? С точки зрения выбросов углекислого газа бетон не очень хорошо оценивается, но на самом деле использует меньше энергии при производстве, чем кирпич или газобетон , его основные конкуренты в этой стране.И полистирол действительно может быть продуктом нефтехимической промышленности, но его основная цель здесь - дать нам возможность использовать меньше таких продуктов. Так называемое время окупаемости углерода очень короткое.

Что касается аргумента, что он не подлежит вторичной переработке по окончании срока службы, Жан-Марк Бувье придерживается совершенно другой позиции. «Во-первых, мы видим, что как в полистирольных элементах, так и в бетоне используется все больше и больше переработанного материала. А поскольку срок службы наших домов измеряется веками, а не десятилетиями, должно пройти очень много времени, прежде чем нам придется беспокоиться об утилизации в конце срока службы », - говорит он.

Различия в продуктах

На первый взгляд вы можете подумать, что все системы ICF во многом одинаковы и что вы можете выбрать одну из них, сравнивая цены. На самом деле системы сборки ICF, доступные в Великобритании, как правило, сильно отличаются друг от друга, и это очень затрудняет сравнение.

Все они основаны на идее о том, что изоляционная опалубка устанавливается, закрепляется и закрепляется перед заливкой readymix, но сами формы заметно различаются:

  • их размер и формат
  • стальные конструкции, которые являются требуется для обеспечения долговременной устойчивости стен.
  • Обработка вспомогательных деталей, таких как соединение стен, полов и крыш, а также установка столярных изделий.

Из-за этого потенциальному строителю ICF трудно понять, с чего начать. Чего вы не хотите делать, так это составлять подробные планы того, как вы хотите построить свой дом, а затем начинайте просить поставщиков ICF указать цену. В идеале вы хотите начать переговоры с поставщиками ICF намного раньше в процессе и выбрать одного из них и работать с ним на этапе детализации дизайна.

Точно так же, как потенциальным строителям PassivHaus рекомендуется начинать процесс проектирования с намерением построить в соответствии со стандартом PassivHaus, а не думать об этом как о второстепенном, как это происходит со сборками ICF.Возможно, не случайно, ICF обычно является очень хорошим способом строительства в соответствии со стандартом PassivHaus, поскольку дома ICF по своей природе герметичны, имеют мало мостов холода, а уровни изоляции можно легко отрегулировать для соответствия практически любому значению U стены.

Альтернативные системы ICF

Не все системы ICF основаны на использовании пенополистирола в качестве опалубки. Опалубка Velox ICF изготавливается из переработанной древесины, которую измельчают и минерализуют перед тем, как смешать с цементом, чтобы получить прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям древесно-стружечную плиту.Полистирол все еще используется, но с Velox он помещается внутри полости толщиной от 50 до 200 мм, в зависимости от требуемого уровня изоляции.

Система сборки Velox родом из Австрии и в настоящее время производится на шести заводах по всей Европе. Строитель из Суррея Марек Симончич привез его в Великобританию и потратил несколько лет на получение необходимых согласований сторонних организаций, необходимых для гарантий и ипотеки.

«Одним из преимуществ такого типа ICF является то, что он очень легко фиксируется, - говорит он.«Вы можете разместить винт где угодно и не беспокоиться о нагрузках. А поскольку это очень жесткая система, и она поставляется со встроенным напольным покрытием, она позволяет легко получить очень высокие уровни герметичности. Это простой способ соответствовать стандарту PassivHaus ».

Durisol - это еще одна древесноволокнистая ICF. Он отличается от Velox использованием блоков вместо небольших панелей, но основной принцип остается аналогичным. Durisol производится во всем мире с 1940-х годов, а на заводе в Уэльсе с 2008 года.

.

Изоляционные бетонные формы (ICF)

Вид с торца типичной предварительно собранной плоской стены Блок ICF

Изоляционные бетонные формы (ICF) приводят к монолитным бетонным стенам, которые зажаты между двумя слоями изоляционного материала. Эти системы прочны и энергоэффективны. Обычно этот метод строительства применяется в малоэтажных зданиях, от жилых до коммерческих и промышленных. На внутренние и внешние поверхности наносится традиционная отделка, поэтому здания выглядят как типичные постройки, хотя стены обычно толще.

Обзор и история

Изоляционные бетонные формы, или ICF, представляют собой формы, используемые для удержания свежего бетона, которые остаются на месте постоянно, чтобы обеспечить изоляцию для конструкции, которую они окружают. Их история началась после Второй мировой войны, когда в Швейцарии использовались блоки обработанных древесных волокон, скрепленных цементом. В 1940-х и 1950-х годах химические компании разработали пенопласт, который к 1960-м годам позволил канадскому изобретателю разработать пеноблок, напоминающий современные типичные ICF.Примерно в то же время европейцы разрабатывали аналогичные продукты.

В 1980-х и 1990-х годах некоторые американские компании начали заниматься этой технологией, производя блоки и панели или доски. К середине 1990-х годов была основана Ассоциация изоляционных бетонных форм (ICFA) для проведения исследований и продвижения продукции с целью принятия строительных норм. Они также работали с Портлендской цементной ассоциацией, чтобы привлечь внимание к этому типу строительства. Хотя были некоторые препятствия - затраты могли быть выше, чем затраты на строительство каркаса, потому что люди не понимали систему, строителям приходилось тесно сотрудничать, чтобы получить одобрение норм, а материалы были собственными, - число производителей изоляционных бетонных форм росло.В результате конкуренция возросла, а затраты снизились.

Новые компании разработали вариации и инновации, чтобы отличать одну систему от другой. Со временем некоторые производители ICF объединились, что привело к уменьшению числа более крупных компаний. Поскольку системы изоляционных бетонных опалубок предлагали такие преимущества в производительности, как прочность и энергоэффективность, и изначально были более дорогими в строительстве, первым целевым рынком было строительство домов высокого класса. Клиенты Custom Home были готовы и могли доплачивать за высокое качество.По мере того, как слухи о ICF росли, а инновации снижали затраты на производство и установку, строители начали использовать формы для домов средней ценовой категории. Некоторые застройщики сейчас создают целые крупные застройки, используя изоляционные бетонные формы.

В прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70 процентов строительства ICF - по сравнению с примерно 30 процентами для коммерческого или многоквартирного использования, - но продукты подходят для всех этих применений, и более крупные здания, похоже, являются растущим рынком для ICF.Они стали популярными для множества коммерческих проектов, включая квартиры или кондоминиумы, гостиницы / мотели, магазины и даже кинотеатры.

Стены ICF высотой 30 футов для проекта многоэкранного театра в Юте.

Преимущества

Изоляционные бетонные формы приносят пользу как строителям, так и владельцам зданий.

Владельцы ценят:

  • Прочные стены
  • Устойчивость к стихийным бедствиям и безопасность
  • Устойчивость к плесени, гнили, плесени и насекомым (ниже уровня может потребоваться защита от термитов)
  • Звукоизоляционная способность
  • общий комфорт
  • энергия эффективность и, как следствие, экономия затрат

Подрядчики и строители, такие как :

  • быстрое и простое строительство
  • гибкость
  • легкий вес для легкой транспортировки и монтажа
  • совместимость со столярными мастерскими
  • способность соответствовать более высоким требованиям энергетического кодекса с менее сложная конструкция

Размеры, компоненты, конфигурации, системы

Системы изоляционных бетонных форм могут различаться по своей конструкции.«Плоские» системы дают сплошную толщину бетона, как у стены, залитой обычным способом. Стена, произведенная с помощью «решетчатых» систем, имеет вафельный рисунок, где бетон в одних точках толще, чем в других. Системы "столб и балка" имеют именно это - дискретные горизонтальные и вертикальные бетонные колонны, полностью залитые пеной. Какими бы ни были различия, все основные системы ICF спроектированы инженерами, приняты с соблюдением правил и проверены на практике.

Две изолирующие поверхности разделены каким-либо соединителем или перемычкой.Крупные предварительно собранные блоки быстро складываются на месте. Панели или доски транспортируются более компактно, но их необходимо собирать в опалубку на работе. Пенопласт - это чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или древесного волокна в знак экологичного строительства. Утилизированный материал формируется в блоки с цементом, что делает блоки идеальными для непосредственного нанесения штукатурки.

Стяжки, соединяющие два слоя изоляционного формовочного материала, могут быть пластиковыми, металлическими или дополнительными выступами изоляции.У каждого типа материала есть свои преимущества, но одна из современных тенденций включает в себя петли в стяжках, которые позволяют предварительно собранным формам складываться плоско для легкой и менее дорогой доставки.

Соединения между отдельными формами могут иметь соединяющиеся друг с другом зубцы или конфигурацию гребня и паза, отформованную в формовочном материале, или простые стыковые швы. Многие производители разработали блоки с универсальными блокировками, которые позволяют штабелировать формы независимо от того, переворачивается ли форма в одну или другую сторону.Эти «обратимые» формы экономят время при размещении и предотвращают неправильное выравнивание. Специальные элементы для углов, полов и кровли дополняют линейку продуктов и улучшают инженерные решения системы и повышают энергоэффективность окончательной конструкции.

Укладка предварительно собранной опалубки ICF Пример предварительно собранных угловых блоков

Размеры блоков обычно составляют порядка 16 дюймов в высоту и 48 дюймов в длину. Полости обычно имеют ширину шесть или восемь дюймов, но при необходимости могут быть больше или меньше.Поверхности из вспененного материала также могут быть изменены, но обычно их толщина составляет от 1-7 / 8- до 2-3 / 4 дюйма. Таким образом, 8-дюймовая полость с двухдюймовыми поверхностями из пеноматериала с каждой стороны приведет к 12-дюймовой стене. Совсем недавно в некоторых системах появилась возможность предлагать более толстые слои пены для повышения производительности.

После нанесения отделки внутри и снаружи типичная конечная толщина стенки превышает один фут. Это означает, что глубина оконных и дверных рамок должна быть шире, чем та, которая используется для традиционной конструкции каркаса, в результате чего получаются глубокие подоконники - приятная особенность для домовладельцев или других жителей здания.

Установка, соединения, отделка

Установка изоляционных бетонных систем опалубки аналогична возведению кирпичной кладки. Строители обычно начинают с углов и кладут слой за слоем, чтобы построить стену. Некоторые элементы, особенно те, которые образуют «вафельный» или стоечно-балочный профиль бетонной стены, необходимо склеивать или заклеивать на стыках во время сборки. Большинство современных систем имеют однородные полости, которые улучшают текучесть бетона, уменьшают потребность в клеях при штабелировании, в результате чего получаются плоские бетонные стены постоянной толщины.

Вафельная сетка Блок ICF создает переменную толщину бетонных стен.

После того, как опалубка установлена, закреплена и установлена ​​необходимая арматура, в опалубку закачивается бетон. Даже с использованием распорок формы должны заполняться с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя опалубки, чтобы предотвратить перекосы и выбросы. Усовершенствованная продукция и улучшенные методы строительства значительно снизили вероятность разрушения формы. Это редко происходит при соблюдении рекомендаций производителя.Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Для проемов дверей и окон требуются баксы, чтобы окружать проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечивать подходящий материал для крепления оконных или дверных рам.

Заливка бетона в ICF с помощью насоса

Блокировка необходима, когда требуются гнезда для подшипников для элементов пола или крыши. Системы изоляционных бетонных опалубок совместимы с бетонными полами, а также деревянными или стальными балками перекрытий. В небольших зданиях распространены блоки ригелей для крепления каркаса перекрытий, устанавливаемые сбоку от опалубки.В больших зданиях или в зданиях коммерческого назначения стальные сварные пластины или пластины с болтами можно предварительно установить в опалубку, чтобы они залились свежим бетоном.


Встроенные сварные пластины для опоры из конструкционной стали

Отделочные покрытия обычно прикрепляются с помощью плоских концов металлических или пластиковых стяжек, встроенных в формовочный материал. Поочередно отделку можно отделать полосами обшивки. С этими системами можно использовать практически любую отделку.Стеновые плиты остаются наиболее распространенной внутренней отделкой и являются наиболее типичным средством удовлетворения требований кодекса для 15-минутного противопожарного барьера над пенопластом, окружающим жилые помещения. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Цементные штукатурки наносятся на ICF аналогично другим системам с оболочкой.

Коммунальные сооружения обычно встраиваются в вырезы в пенопласте после укладки бетона.

Устойчивое развитие и энергия

Главной привлекательностью ICF является возможность снижения потребления энергии для обогрева и охлаждения здания.По некоторым оценкам, экономия составляет 20 или более процентов. R-значение для типичной изоляционной бетонной формы составляет около 20. Стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30 процентов лучше, чем рама с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, предполагая 100-летний срок службы, один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом. Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона.См. График ниже.

C02 Экономия ICF по сравнению с Frame Home

Ссылка: PCA Tech Brief 12

Тепловая масса является одной из причин того, что изоляционные бетонные формы работают так хорошо для поддержания постоянной температуры; изоляция другой. Как видно из приведенного выше графика, это позволяет сэкономить довольно много энергии, связанной с обогревом и охлаждением, что не только экономит деньги, но и обеспечивает более комфортный интерьер.

Изоляционные бетонные формы спасают деревья, потому что исключается деревянный каркас.Системы изоляционных бетонных форм также могут содержать приличное количество переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (измельченный бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторые полистиролы перерабатываются.

С точки зрения устойчивости, снижение эксплуатационной энергии, сокращение выбросов CO 2 , длительный срок службы и использование местных и переработанных материалов делают строительство ICF экологически выгодным.

Строительные нормы и правила

Когда ICF были впервые представлены в Северной Америке, должностные лица кодексов не были знакомы с системой, поэтому с утверждением приходилось время учиться. Как и железобетонные стены, изоляционные бетонные формы довольно прочные. Но они построены совершенно иначе, чем стены с деревянным каркасом, и требуют других критериев оценки. Многие производители форм провели испытания и подготовили отчеты об оценочных услугах или что-то подобное, чтобы продемонстрировать целостность стеновой системы.Группы, которые генерируют эти отчеты, включают International Code Council Evaluation Service, Inc. и Канадский центр строительных материалов.

По мере роста популярности изоляционных бетонных форм утверждение норм стало намного проще. Для домов на одну и две семьи Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в разделе R611 для домов до двух этажей плюс подвал. Для более крупных зданий, таких как многосемейные и коммерческие постройки, для проектирования конструкций обычно требуется инженер, и для завершения утверждения часто требуется отчет об оценке, подтверждающий утверждение ICF для типа строительства, предусмотренного для проекта.

ICF Projects

Устойчивый дом мечты

Требования к карьере молодой супружеской пары диктовали необходимость найти подходящее место для проживания в городе, достаточно просторное и находящееся недалеко от центра Чикаго. Благодаря более короткой поездке родители смогут проводить больше времени с семьей со своими двумя детьми. Зная, что они планируют прожить там не менее 15-20 лет, владельцы на раннем этапе осознали, что они хотят, чтобы дом имел энергоэффективность, качество и постоянство.Они определили, что изоляционные бетонные стены (ICF) обеспечивают наилучшие характеристики для их нужд.

9127 9127 Бетон может показаться очевидным. Если вы начнете строительство в Висконсине в октябре, погода, скорее всего, создаст проблемы.Так было в случае с Центром здравоохранения округа Саук (SCHCC), одноэтажным учреждением для престарелых, расположенным в Ридсбурге, штат Висконсин, в 50 милях к северу от Мэдисона, штат Висконсин. Тем не менее, даже до того, как земля начала падать или температура начала падать, ICF завоевали расположение Совета округа Саук: руководители предприятий твердо считали, что создание пожаробезопасного, устойчивого к стихийным бедствиям здания - это самое важное, что они могут сделать для обеспечения благополучия людей. их жители.

Habitat for Humanities, дом Greenbuild в Вокегане, штат Иллинойс, имеет сертификат LEED Platinum, наивысший рейтинг в соответствии с Руководством Совета по экологическому строительству США в области энергетики и экологического проектирования домов.

.

Предотвращение образования плесени при утеплении подвала

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно закончить существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей - и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения - идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера.Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у кого нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это незамеченным, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем - вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и таким образом устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Устранить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов - в идеале от 30 до 50 процентов. В дополнение к предотвращению образования плесени поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект - отпугивать вредителей. таких как тараканы, чешуйницы (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале - это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключ к построению более качественных подвалов без плесени - это понимание того, что стены, построенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самым большим источником влаги, с которой приходится бороться с вышеуказанным классом, является теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения - дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса рассчитаны на высыхание снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все еще строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают, что их установка - худшее, что вы можете там сделать.

Ремонт подвала, демонстрирующий рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками у основания и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Являясь одним из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, профессор Джон Штраубе из Университета Ватерлоо назвал этот типичный тип стеновой сборки «камерой инкубации плесени». Чтобы убедиться в этом, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Лучшая изоляция подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (при необходимости), и убедитесь, что они не будут подвергаться длительному воздействию влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно - хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по установке существует большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так. Лично я бы не позволил кому-либо распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

  • Каркас стены каркаса 2x4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
  • Установите подкладку на нижние плиты , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
  • Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного изоляционного слоя, создающего воздушный и пароизоляционный барьер. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и в конечном итоге гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
  • Придуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
  • Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
  • Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.
Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти зарегистрированные случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют перечисленные ниже альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2x4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом - но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале - читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита против бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон должен быть прикреплен непосредственно к стойкам, латексная краска будет действовать как замедлитель парообразования, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определяется строительными нормами как подходящий пароизоляционный слой (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли создадут питательную среду для плесени.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди.Правильно заданный для подвала «Снижение воздействия радона», он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит инспекторов по строительству, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показан идеальный и полный ремонт подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство для головы, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу.Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для должной изоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется - обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям. Это действительно требует тяжелой работы и тяжелой работы, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создания условий, которых лучше всего избегать - высокая влажность плюс вероятные точки конденсации - оба фактора, способствующие образованию грязного и нездорового подвала.

Идеальный монтаж стен подвала для предотвращения роста плесени:

  • Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту непосредственно на бетон . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
  • Обрамляет внутреннюю каркасную стену 2x4 с шагом 24 дюйма , плотно прижимая к пенопластовым панелям.
  • Установить в углублениях маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
  • Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или EPS вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, вспениватели значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным усовершенствованием защиты подвалов от плесени является обеспечение надлежащей вентиляции . Если в вашем подвале есть окна, это нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах имеет последствия для здоровья.Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает Агентство по охране окружающей среды, обычно считается, что относительная влажность в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в более старом доме над подвалом, не паникуйте.То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам, возможно, от 20 до 30 долларов самое большее. хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, а уровень влажности зашкаливает, то вероятность - у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите...

Чтобы быть уверенным, возьмите монитор влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:
.

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки для обеспечения поперечной тяги. У этого часто есть обратная сторона - в результате в комнате возникают сквозняки.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ - вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно прикрепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все-таки пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько штук за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы гарантировать, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не проводятся крупные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя собственные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как изолировать твердый пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть немного влажными, так как плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

  • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как если бы его переставили, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они поднимаются временно.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемые слои.
  • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, поскольку движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.
  • Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется, потому что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемость плиты перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать теплый пол.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.