Чем лечить кору плодовых деревьев


Лечение коры плодовых деревьев | ВесьОгород.ру

Собственный плодовой сад – это мечта многих людей, и хотя на сегодняшний день довольно осуществимая, не помешает знать базовые правила ухода за ним, чтобы не превратить свою мечту в кладбище растений.

Большинство садоводов, как опытных, так и начинающих, всегда волнует один и тот же вопрос: как грамотно ухаживать за корой плодового дерева?

Содержание статьи:

Этапы лечения коры плодовых

Видя различные трещины и образования дупел, раздражение на коре и ее расслоение, многие расстраиваются, но нужно знать, что это еще не конец света!

Всего четыре этапа правильного «лечения» коры плодовых деревьев, помогут им справится с резкими перепадами температуры, вредителями и образованием ран. А в будущем, подарят вам не только хороший урожай, но и отличный вид.

  1. Очистка;
  2. Обработка/Дезинфекция;
  3. «Починка» дупел и лечение ран;
  4. Побелка штамба и скелетных ветвей.

Чистка коры

Предшествует всему, конечно же очистка.

Дело в том, что в потрескавшейся коре могут «зимовать» множество вредных насекомых, медленно заражающих и поедающих дупло.

Чтобы  предотвратить данную трагедию, нужно своевременно уделять внимание удалению поврежденной, инфицированной и мертвой коры.

Для этого процесса вам понадобится садовый шпатель или жесткая щетка. Желательно расстелить, кусок какого либо материала вокруг дерева. Он послужит для последующей легкой и тщательной уборки заразной грязи (после работ которую, обязательно ликвидировать).

Во время аккуратного и глубокого очищения шпателем, уделите внимание дуплам и небольшим ранениям, вычищая мертвые частицы до здоровых тканей.

Обработка коры

Дезинфекция дерева происходит следующими способами :

Марганцовку разведите с водой: 5 грамм/ 1 литр воды, покройте жидкостью дупла, ранения, ствол и скелетные ветки.

Еще один способ – трехпроцентный купорос развести с водой в пропорциях 1:40 и аккуратно покрыть кору.

Эти процессы производятся только при плюсовых температурах!

Лечение коры плодовых деревьев

Пожалуй самая серьезная тема — это дупла и раны, им следует уделить достаточное внимание для хорошего результата.

Дупла

Заделка или «пломбирование» дупел, происходит с помощью консистенции в которую входят:

  • Глина
  • Известняк

Их необходимо развести до состояния густой сметаны, и наполнить очищенные дупла.

Или …

Цемент! Достаточно эффективное и доступное средство:

Для этого, густо  разведите цемент и наполните дупла.

Раны на коре

Лечение коры плодовых деревьев — важный этап садоводства

Лечение ран происходит с помощью, либо вара садового, либо смесью, указанной ниже:

Берем:

  1. Глина;
  2. Известняк;
  3. Коровяк;
  4. Зола;
  5. Нигрол.

Смешивается в равных пропорциях (кроме нигрола, он идет 100 мл на 1 кг смеси) и наносится на раны и повреждения.

Побелка штамба и скелетных ветвей

Побелка плодового дерева, как правило, производится 2 раза в год, ранней весной и осенью — перед зимовкой.

Осуществляется она при помощи наиболее безопасного для плодового дерева вещества — извести.

Все достаточно просто, но тем не менее, уделите этому процессу пристальное внимание, так как от этого, зависит здоровье дерева.

  1. Размешайте известь с водой в вязкую массу.
  2. Тщательно прокрасьте ствол от основания к началу ветвей, не оставляя пробелов.

Как видите, вы необходимы плодовым деревьям. Несомненно, без вашей помощи им будет сложно радовать вас плодами! Лечение коры плодовых деревьев, не отнимет у вас много времени, а пользы принесет достаточно. И в завершении, мы желаем здоровья как вам, так и вашему саду!

Об авторе: Артем

Вырос в глубинке и знаю, что такое сад и огород. Последние 3 года являюсь главным редактором садоводческого сайта. Больше всего предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник "дедовских" способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Другие статьи автора | Вебсайт

Как вылечить Повреждения Коры Плодовых Деревьев

Как вылечить повреждение коры плодового дерева

Друзья, в этом материале я расскажу про лечение коры деревьев. Многим садоводам известны печальные последствия нашествия грызунов, мышей и водяных полевок, на садовые участки.

Если уж избежать повреждения не удалось, то надо помочь дереву и принять меры по ликвидации последствий «пиршества» зимних посетителей дачи.

Если кора молодого дерева повреждена незначительно

Бывает так, что требуется залечить повреждения, оставленные бензокосилкой или триммером. Если стволик порван до половины, то саженец восстановится, если же по кольцу, то увы, легче посадить новый.

Это сразу лучше понять, пока деревце молодое, иначе будете долго и нудно лечить. Кстати, рекомендую выставлять защитные экраны перед стрижкой травы!

Либо колышками с четырех сторон дерево ограждать хотя бы. Проще вручную траву под стволом удалить.

Зайцы и козы – также любители оставлять после себя «следы». После деятельности этих млекопитающих остаются погрызы, которые нужно вовремя выявить и пролечить, пока дерево не погибло.

Материал будет полезен всем садоводам, которые после зимы могут обнаружить на своем участке, что кора юного дерева повреждена. Что делать и как восстановить покалеченные грызунами стволы — об этом сегодня и пойдет речь.

Поврежденное зайцем плодовое дерево — погрызы

Если погрыз обнаружен до начала потепления, значит камбий еще жив. Камбий представляет собой тонкий сочный слой между корой и древесиной, благодаря которому дерево растет в толщину и наращивает кору, которая отошла.

Наиболее частые жертвы — абрикосы и яблони

Степень повреждения дерева зависит и от того, кто нанес погрыз, и от того, какое именно плодовое дерево было повреждено. Из местных пород сильнее всего страдают редко выращиваемые абрикосовые деревья

и часто встречающиеся в нашей местности яблони.

Ирга намного лучше переносит погрызы, в отличие от предыдущих двух видов, продолжая разрастаться, как ни в чем не бывало.

Остальные плодовые деревца страдают от погрызов примерно одинаково. Кроме груши…

Как ни странно, почему-то именно грушевые деревья грызуны и другие млекопитающие вредители чаще всего обходят стороной. Поэтому если ствол вашей груши поврежден, то это скорее всего результат морозобоин.

Борьба с водяной полевкой

Наиболее опасна для дерева ситуация, когда его корой намеревается полакомиться водяная полевка.

Вредитель сада — водяная полевка

Этот вредитель, ошибочно называемый водяной крысой, прогрызает корневую систему, таким образом, садовод часто оказывается просто не в состоянии вовремя заметить повреждение.

Здоровое до того дерево просто засыхает на глазах или падает. Если же садоводу повезло и удалось обнаружить погрызы вовремя, то к дереву с двух сторон, если оно крупное – то с четырех, нужно подсадить и привить саженцы, а само дерево подвязать к кольям. Крону дерева нужно сильно подрезать, чтобы уравновесить его надземную и подземную части.

Враги сада — зайцы и козы

Зайцы погрызли плодовые деревья в саду — что делать?

На втором месте по опасности для сада находятся зайцы и козы. После их «пиршества» страдает большая площадь дерева.

Иногда козы оставляют шанс деревцу, сдирая с него кору узкой полосой. У меня недавно интересовались, что делать если листья молодого фруктового дерева покусали козы.

Отвечаю — если ствол не пострадал, то можно не волноваться, деревце оправится за сезон. В дальнейшем старайтесь не подпускать коз к посадкам — для них эти листочки настоящее лакомство.

Как восстановить кору

Если в диаметре повреждение не более ½ диаметра дерева, то помочь растению можно. Для лечения коры деревьев рану нужно замазать коровьим навозом, наполовину перемешанным с глиной и обвязать сверху полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Бальзам для коры дерева

Если камбий погиб, то заживление будет идти крайне медленно и только через несколько лет, возможно, края раны сомкнутся. Чтобы стимулировать рост живых тканей нужно периодически наносить царапины по их краям и замазывать рану варом.

Если камбий сохранился — погрыз был обнаружен вовремя, то со временем под повязкой разрастется новая кора. Летом необходимо будет еще один раз сделать такую же перевязку, предварительно очистив рану от мертвых тканей.

Если ствол изувечен более чем наполовину диаметра, то лечение коры дерева следует начать с обмотки ствола пленкой стретч. Пленка создаст недоступное для воздуха и влаги пространство, также можно заменить ее на полиэтилен. Сверху закрепить рубероид. Если камбий остался, кора со временем нарастет, если нет, придется весной делать мостики.

Подготовка мостика для дерева: зимой или ранней весной нужно срезать побеги данного сорта (можно и другого), обладающие высокой зимостойкостью, длиной на пятнадцать сантиметров больше раны, завернуть их во влажную полиэтиленовую пленку и закапать в сугроб с северной стороны дома и засыпать его опилками.

Лечение коры деревьев — Мостики на плодовом дереве

Ближе к концу весны, где-то в середине мая необходимо удостовериться, что камбий погиб. Если это так, тогда нужно сделать прививку.

Если повреждено более половины диаметра ствола, мостики придется ставить в любом случае. Если же не сделать это вовремя, дерево просто засохнет. Тогда останется только спилить его и попытаться вырастить новое из спящих почек.

Повреждения ствола мышами: наименее опасными являются повреждения, наносимые мышами. Они обычно не успевают добраться до камбия, уничтожая только верхний слой коры. В таком случае достаточно просто обмотать повреждение полиэтиленовой пленкой.

Если раны обнаружены вовремя и камбий со слоем коры не высохли, то дерево довольно быстро пойдет на поправку. Даже если камбий с корой отмирают, но слой этот узкий, до сантиметра, то под пленкой рана зарастет.

Лечение коры деревьев — Мостик на взрослом плодовом растении

Если же погрызы были обнаружены поздно, то, вероятно, придется ставить мостики или делать инкрустацию коры с другого дерева. Благодаря тому, что мышиные погрызы обычно не глубоки, лечатся они легко и быстро.

Видео — защита саженца от зайцев

Чтобы не лечить, надо предупредить. В этом видео садовод со стажем Евгений Федотов рассказывает и показывает как защитить молодые саженцы яблони, да и вообще, любого плодового дерева от зайцев и прочих грызунов вредителей.

Видео — как спасти яблоню после повреждения грызунами

А в этом видео Евгений делится своими наработками, как спасти поврежденный молодой плодовый саженец в домашних условиях. Видео работает, просто картинка — застава не отображается. Можете смотреть!

Поделиться ссылкой:

Повреждение коры деревьев и их лечение

Предыдущая
Болезни огурцов: описание и меры защиты
Следующая
Ожоги деревьев: меры борьбы и способы лечения
Похожие записи

Предисловие
Повреждение коры плодовых деревьев – явление достаточно распространенное.

Повреждение коры плодовых деревьев – явление достаточно распространенное. Все растения уходят на зимнюю спячку с различной степенью подготовки, и если культуры с осени были ослаблены, то они больше рискуют пробудиться с различного рода поражениями. Не спешите избавляться от дерева с поврежденной корой: как показывает практика, спасти его можно, главное – предпринять правильные методы лечения.

Каждого дачника сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то на участке похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений. В любом случае засучить рукава необходимо и тем, и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз. Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

О том, как спасти дерево + поврежденной корой, вы узнаете, прочтя этот материал.

Причины повреждения коры деревье

Судить о здоровье того или иного растения можно по его коре. Она поставляет питательные вещества от корней к кроне дерева. А если возникают какие-либо негативные внешние факторы, кора первая принимает на себя удар.

Нередко после сильных морозов и перепадов температуры на садовых растениях появляются пораженные участки.

Причиной повреждений коры деревьев могут стать не только сильные морозы, но и высокие температуры, грызуны, насекомые-вредители, болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, негативным фактором могут выступать быстрый рост дерева или отмирание внешнего слоя коры. Если весной на коре садовых деревьев вы обнаружили трещины, следует немедленно взяться за их лечение.

Методы лечения поврежденной коры плодовых деревьев

Если весной вы обнаружили неглубокие трещины на коре дерева, при лечении можно заделать их гашеной известью, глинистой замазкой или садовым варом. Садовый вар и гашеную известь можно приобрести в магазине. А глинистую замазку делают из 100 г коровьего навоза и 200 г глины с добавлением измельченной травы или соломы. Полученную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Спустя 1-2 года это место зарастет новым слоем коры.

Если рана достаточно широкая, ее следует очистить от мертвой коры (она приобретает нездоровый коричневый оттенок) до светлой кромки. Затем поверхность обрабатывают раствором медного купороса или другим дезинфицирующим средством и замазывают. Поверх поврежденного участка закрепляется полиэтилен, на него — плотная бумага, чтобы защитить оголенный участок от света.

Если повреждено меньше половины окружности ствола, можно использовать следующий метод лечения коры плодовых деревьев: сделать специальный лечебный компресс из смеси коровяка и глины в пропорции 1:1. Пораженную поверхность дезинфицируют, затем наносят 10-сантиметровый слой лечебной смеси и накладывают марлевую повязку. По мере подсыхания повязку следует смачивать водой или раствором гетероауксина, 2 таблетки которого растворяют в 10 л воды.

Черный рак является наиболее опасным заболеванием садовых деревьев. Вызывает его микроскопический грибок, который размножается мгновенно и чье распространение чрезвычайно сложно предотвратить. Признаки черного рака сложно спутать с другими болезнями. На коре пораженного дерева появляются фиолетовые, почти черные пятна. Затем они темнеют и растрескиваются, как будто обугливаются. Очаг пораженной ткани увеличивается и переносится на здоровые участки дерева. Прежде всего, заболевание поражает растения, ослабленные и те, которые не обрабатываются в целях профилактики. С раком можно бороться только с помощью оперативного вмешательства. Для лечения повреждения коры дерева можно попробовать остановить распространение заболевания, вырезав часть поврежденной коры, а рану после вырезания продезинфицировав и замазав садовым варом. Но чаще всего садоводам приходится избавляться от заболевшего дерева с поврежденной корой, чтобы избежать распространения грибка по всему саду.

Кроме черного рака коре садовым деревьям угрожают короеды. Это вредители-ксилофаги, и чтобы с ними бороться, необходимо опрыскивать стволы инсектицидными препаратами и делать инъекции под кору.

Источник

Как вылечить повреждения коры плодовых деревьев - ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Друзья, в этом материале я расскажу про лечение коры деревьев. Многим садоводам известны печальные последствия нашествия грызунов, мышей и водяных полевок, на садовые участки.

Зайцы и козы – также любители оставлять после себя «следы». После деятельности этих млекопитающих остаются погрызы, которые нужно вовремя выявить и пролечить, пока дерево не погибло. Материал будет полезен всем садоводам, которые после зимы могут обнаружить на своем участке покалеченные грызунами стволы.

 

Если погрыз обнаружен до начала потепления, значит камбий еще жив. Камбий представляет собой тонкий сочный слой между корой и древесиной, благодаря которому дерево растет в толщину и наращивает кору.

Наиболее частые жертвы — абрикосы и яблони

Степень повреждения дерева зависит и от того, кто нанес погрыз, и от того, какое именно плодовое дерево было повреждено. Из местных пород сильнее всего страдают редко выращиваемые абрикосовые деревья

и часто встречающиеся в нашей местности яблони.

Ирга намного лучше переносит погрызы, в отличие от предыдущих двух видов, продолжая разрастаться, как ни в чем не бывало.

Остальные плодовые деревца страдают от погрызов примерно одинаково. Кроме груши…

Как ни странно, почему-то именно ее грызуны и другие млекопитающие вредители чаще всего обходят стороной.

Борьба с водяной полевкой

Наиболее опасна для дерева ситуация, когда его корой намеревается полакомиться водяная полевка.

Этот вредитель, ошибочно называемый водяной крысой, прогрызает корневую систему, таким образом, садовод часто оказывается просто не в состоянии вовремя заметить повреждение.

Здоровое до того дерево просто засыхает на глазах или падает. Если же садоводу повезло и удалось обнаружить погрызы вовремя, то к дереву с двух сторон, если оно крупное – то с четырех, нужно подсадить и привить саженцы, а само дерево подвязать к кольям. Крону дерева нужно сильно подрезать, чтобы уравновесить его надземную и подземную части.

Враги сада — зайцы и козы

На втором месте по опасности для сада находятся зайцы и козы. После их «пиршества» страдает большая площадь дерева.

Иногда козы оставляют шанс деревцу, сдирая с него кору узкой полосой.

Как восстановить кору дерева

Если в диаметре она не более ½ диаметра дерева, то помочь растению можно. Чтобы восстановить кору, рану нужно замазать коровьим навозом, наполовину перемешанным с глиной и обвязать сверху полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Если камбий погиб, то заживление будет идти крайне медленно и только через несколько лет, возможно, края раны сомкнутся. Чтобы стимулировать рост живых тканей нужно периодически наносить царапины по их краям и замазывать рану варом.

Если же погрыз был обнаружен вовремя и камбий сохранился, то со временем под повязкой разрастется новая кора. Летом необходимо будет еще один раз сделать такую же перевязку, предварительно очистив рану от мертвых тканей.

Если ствол изувечен более чем наполовину диаметра, его следует обмотать пленкой стретч, которая создаст недоступное для воздуха и влаги пространство или заменить ее на полиэтилен. Сверху закрепить рубероид. Если камбий остался, кора со временем нарастет, если нет, придется весной делать мостики.

Зимой или ранней весной нужно срезать побеги данного сорта (можно и другого), обладающие высокой зимостойкостью, длиной на пятнадцать сантиметров больше раны, завернуть их во влажную полиэтиленовую пленку и закапать в сугроб с северной стороны дома и засыпать его опилками.

Ближе к концу весны, где-то в середине мая необходимо удостовериться, что камбий погиб. Если это так, тогда нужно сделать прививку. Если повреждено более половины диаметра ствола, мостики придется ставить в любом случае. Если же не сделать это вовремя, дерево просто засохнет. Тогда останется только спилить его и попытаться вырастить новое из спящих почек.

Наименее опасными являются повреждения, наносимые мышами. Они обычно не успевают добраться до камбия, уничтожая только верхний слой коры. В таком случае достаточно просто обмотать повреждение полиэтиленовой пленкой.

Если раны обнаружены вовремя и камбий со слоем коры не высохли, то дерево довольно быстро пойдет на поправку. Даже если камбий с корой отмирают, но слой этот узкий, до сантиметра, то под пленкой рана зарастет.

Если же погрызы были обнаружены поздно, то, вероятно, придется ставить мостики или делать инкрустацию коры с другого дерева. Благодаря тому, что мышиные погрызы обычно не глубоки, лечатся они легко и быстро.

Чтобы не лечить, надо предупредить. В этом видео садовод со стажем Евгений Федотов рассказывает и показывает как защитить молодые саженцы яблони, да и вообще, любого плодового дерева от зайцев и прочих грызунов вредителей.

http://1dacha-sad.com/kak-vylechit-povrezhdeniya-kory-plodov...

Как восстановить кору на яблоне: обрабатываем, лечим, замазываем ствол

Кора – это первый эшелон защиты яблони от внешних факторов. Ее повреждения и заболевания ослабляют дерево в целом, снижая цветение и урожайность. Любая рана на коре становится входными воротами для инфекций древесины и личинок вредных насекомых. Что делать и как восстановить кору?

Заболевания коры яблони

К повреждениям коры дерева могу привести различные заболевания инфекционной и неинфекционной природы. Нередко они приводят к появлению пятен, трещин, деформации коры. Для правильного подхода к лечению необходимо правильно определить причину изменения коры.

Природа раны

В зависимости от первопричины, нарушения целостности коры можно разбить на две большие группы:

  • инфекционные;
  • неинфекционные (механические).

Неинфекционные раны

Неинфекционные раны бывают вызваны механическими повреждениями. Такие раны могут быть как нанесены садоводом при обрезке и прививке, так и под влиянием внешних факторов – появление солнечных ожогов, морозобоин, сильных ветров, переизбыток или недостаток влаги и питательных веществ, повреждения грызунами, птицами и вредными насекомыми.
  • Раны, нанесенные при обрезке и прививке, садовод обрабатывает в процессе процедуры, поэтому деревья переносят их сравнительно легко. Ранения, появившиеся при обломе ветвей, заметны также сразу и не нуждаются в определенной дифференцировке.
  • Если же кора отслаивается крупными кусками, а рана выглядит так, словно дерево облили кипятком – это последствия перепада температур или солнечного ожога. Чтобы избежать этого, осенью деревья необходимо белить гашеной известью, садовой побелкой или водоэмульсионной краской.
  • Если раны находятся внизу ствола, а кора выглядит растрепанной и порванной на полоски, это говорит о наличии на участке грызунов. Повреждения верхнего слоя коры говорят о присутствии мышей, более глубокие могут свидетельствовать о работе зайцев.
  • Сквозные отверстия в коре – признак присутствия древоточцев и древесниц. Вскрытие таких отверстий позволит обнаружить в коре полость. Эти раны требуют лечения и борьбы с вредителем, поскольку в противном случае в древесине могут образоваться дупла.
  • У взрослых деревьев кора может обновляться естественным путем, растрескиваясь и облезая. Это самые безопасные раны, их основной признак – наличие под старой корой обновленного слоя. Здоровые деревья сами справляются с такими ранами, лечения они не требуют.

Восстановление коры на яблоне при неинфекционных ранениях

В зависимости от причины раны подбирается определенный метод лечения и профилактики, однако все они требуют очищения дерева от отмерших тканей и обеззараживания открытого участка медным купоросом (1 % раствор готовится из 10 г сухого вещества на 1 л воды).

Если повреждения коры открывают древесину, рана требует наложения замазки из глины и коровяка, смешанных в разных пропорциях. Небольшие раны можно обработать садовым варом. Сверху на такую замазку накладывается побелка.

Инфекции деревьев влияющие на вид коры

Заболевания инфекционной природы гораздо более серьезны и требуют скорейших мер по лечению и восстановлению коры. Чаще всего болезни инфекционной природы вызываются грибками или бактериями. Без лечения дерево быстро может погибнуть, а инфекция – распространиться по всему саду.

Чёрный рак

Черный рак – заболевание грибковой природы, вызываемое грибами рода Botryosphaeria (Ботрисферия). Возбудитель широко распространен в странах с умеренным климатом. Грибы относятся к биотрофам и сапротрофам, питающимся живой и отмирающей тканью. Инфекция обладает высокой скоростью распространения, что приводит к быстрому заражению и гибели всего плодового сада. Ботрисферии могут существовать не только на яблонях – они поражают практически все плодовые деревья.

Клиническая картина поражения выглядит следующим образом: в начальной стадии на коре появляются трещины, окруженные мелкими коричневатыми точками. По мере развития раны расширяются и углубляются, имеют фиолетовый или бурый цвет, затем чернеют. Ветви имеют обожженный вид. Листья на них чернеют, засыхают и скручиваются. На конечных стадиях вокруг ствола и скелетных веток образуются черные кольца. Такие деревья считаются нежизнеспособными.

Если не предпринимать меры к лечению, дерево погибает в течение одного-двух сезонов, попутно заражая другие плодовые культуры.

Цитоспороз

Цитоспороз вызывается грибами рода Cytospora, споры которого попадают в глубокие слои коры через мелкие раны и трещины. Распространяется и развивается инфекция очень быстро, приводя к усыханию коры в течение одного сезона. Пораженная цитоспорой кора высыхает и трескается, покрывается серией черных бугорков. Грибок весьма агрессивен, затрагивает не только кору, но и древесину.

Листья и завязь на больной ветке высыхают, скручиваются и опадают. При глубоких поражениях начинается течение камбия малинового или красноватого цвета. Единственный способ лечения – удаление больных ветвей и их сжигание вдали от других культур. Если же поражен ствол – спасти дерево можно только удалением больной кроны.

Европейский рак

Европейский, или обыкновенный, рак вызывается грибками Nectria galligena. Возбудители зимуют в коре дерева, а весной вступают в активную фазу. Поражает плодовые и древесные культуры, способствуя быстрому распространению инфекции в саду. Споры гриба попадают в кору при малейших ее повреждениях, неправильной обрезке и прививке. В основном поселяется на скелетных ветвях и стволах. Заболевание развивается достаточно медленно, что дает возможность спасти дерево.

На коре и ветвях в месте внедрения грибка образуются темно-бурые пятна, похожие на вдавления. Вокруг них весной появляются красные бугорки – споры. Затем кора начинает отмирать, отделятся от ствола пластинками в виде правильных кругов, обнажая древесину и образуя полости и дупла. Раны имеют обширные наплывы по краям.

Открытая форм рака образует глубокие повреждения, которые могут доходить до сердцевины дерева. По контурам появляются наплывы, похожие на опухоли. Закрытая форма характеризуется образованием на стволах и ветвях шишкоподобных наростов, наплывов и опухолей, которые скрывают под собой рану.

Взрослые деревья более восприимчивы к заболеванию.

Бактериальный рак

Возбудителями бактериального рака являются грамотрицательные палочки. Чаще всего эта инфекция наносная и появляется в саду вместе с новыми саженцами, которые не были обработаны должным образом. Заболевание чрезвычайно тяжело поддается лечению и способно полностью иссушить дерево, нарушая систему проводящих тканей.

Клиническая картина бактериального рака имеет следующий вид: весной на ветвях начинают отмирать листовые почки, захватывая прилегающую кору. Листья чернеют, цветки вянут без опадания. Молодые побеги приобретают бурую окраску и постепенно высыхают. Кора покрывается пятнами различного цвета, которые преобразуются в волдыри. Внутри волдырей – мягкая структура с запахом гнили. Волдыри покрываются коркой, растрескиваются, образуя на коре язвы.

Методы лечения

Лечение инфекционных ран сходно с обработкой ран механических, однако вместе с этим, в зависимости от возбудителя, требует дополнительной обработки.

  • Раны зачищают, срезая пораженные ткани и захватывая 2–3 см живой ткани (в ней также могут быть возбудители).
  • Пораженное место обрабатывают сначала любым антисептиком – медным или железным купоросом, раствором перманганата калия, а затем – фунгицидными препаратами, если заболевание имеет грибковую природу.
  • После обеззараживания рану закрывают садовым варом, глиняной замазкой или масляной краской. Все больные остатки сжигают вдали от деревьев.
  • Дополнительно для профилактики все дерево и соседние деревья опрыскивают фунгицидами.

При обильном поражении дерева черным раком взрослые деревья лучше выкорчевывать.

Болезни коры яблони: в чем опасность

Любые заболевания и раны яблони ослабляют дерево и его защитные механизмы, снижая устойчивость культуры к заболеваниям и нападению вредителей. Механические раны не представляют особой угрозы для соседних деревьев, но являются входными воротами для присоединения инфекционного агента.

Инфекционные заболевания опасны скоростью распространения и размножения возбудителей. Грибковые заболевания очень быстро распространяются с водой и ветром, могут зимовать в почве и требуют особого внимания к лечению и профилактике.

Профилактика

Профилактические меры включают в себя регулярную обработку деревьев фунгицидными препаратами и средствами от насекомых-вредителей, контроль состояния новых саженцев. Любые вмешательства с образованием ран требуют их дезинфекции. Ствол защищают от грызунов механическими методами.

Почву приствольного круга регулярно перекапывают, обрабатывают от грибков и насекомых, мульчируют. Не стоит забывать и о побелке.

Видео

Заключение

Инфекционные заболевания всегда проще предотвратить, чем лечить. Стоит внимательно относиться к обрезке и прививке, чистоте инвентаря, обработке срезов. Стволы необходимо защищать от вредителей и природных факторов. Не стоит загущать кроны и посадки, необходимо регулярно прореживать густые ветви и не допускать срастания крон. Посадочный материал стоит проверять на наличие заболеваний и инфекций и не приобретать его у сомнительных продавцов. Соблюдение этих нехитрых правил позволит сохранить сад здоровым.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Уход за колоновидными яблонями: правила подкормки, обрезки, полива

Следующая

Уход за деревьями 🍏Защищаем сад: мульчирование яблонь и других плодовых деревьев

Как вылечить дерево | Дачная жизнь

Как вылечить дерево

Хорошо иметь приусадебный участок, где можно отдохнуть с семьей, с друзьями или просто побыть наедине с природой. Одним из самых важных и бесспорных преимуществ загородного дома является хорошо озелененная зона – сад. Так как деревья по своей сути являются живыми организмами, он может подвергаться различным заболеваниям. Верните своему саду здоровье и благоухание.

Вам понадобится

  • - медный купорос;
  • - садовый вар;
  • - карбофос;
  • - бензофосфат;
  • - настой махорки, полыни, табака или живокости;
  • - трифос;
  • - хлорофос;
  • - садовый нож;
  • - масляная краска;
  • - полиэтиленовый бинт;
  • - мешковина;
  • - щавель.

Инструкция

1

Возбудителями бактериоза являются микроорганизмы, которые поражают в основном яблоню и грушу. Образовавшиеся на коре темные пятна впоследствии отмирают. Затем кора трескается и начинает отслаиваться. При быстром течении заболевания дерево может погибнуть за несколько месяцев. Ранней весной или осенью вырежьте пораженные ветви и сучья, захватите при этом 7-10 сантиметров здоровой ткани. Продезинфицируйте срезы 1% раствором медного купороса или замажьте садовым варом.

2

Букарка - мелкий жук зеленого или синего цвета, поражает грушу и яблоню (реже – вишню и сливу ). Весной эти насекомые вгрызаются в почки дерева и откладывают там яйца, в результате листья быстро увядают и отпадают раньше времени. Соберите опавшие листья с больного дерева и сожгите, перекопайте почву. Опрыскайте дерево раствором 10% карбофоса (80-90 грамм на 10 литров воды) или 10% бензофосфатом (60 грамм на 10 литров воды). Для уничтожения личинок и куколок перекопайте приствольный круг спустя две недели после листопада.

3

Кольчатый шелкопряд поражает черешню, яблоню, черемуху, грушу, рябину, дуб, сливу и другие породы деревьев. Эти насекомые объедают бутоны и листья. Весной срежьте ветки с яйцекладками и сожгите. Перед цветением опрыскайте ствол настоем полыни, махорки, живокости или табака. При высокой численности вредителей используйте 10% раствор трифоса (70-100 грамм на 10 литров воды) или 80% раствор хлорофоса (30 грамм на 10 литров воды).

4

Раны, образовавшиеся на коре дерева, расчистите с помощью садового ножа и продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса, замажьте садовым варом и масляной краской. Перевяжите ствол полиэтиленовым бинтом.

5

Поврежденную кору дерева можно заживить с помощью щавелевой повязки. Очистите пораненное место острым ножом, продезинфицируйте и приложите только что сорванный и измельченный щавель вместе с корнями (слой должен составлять 1,5-2 сантиметра). Приготовленный компресс привяжите к больному месту куском мешковины.

Полезный совет

Если вы не знаете, какая болезнь настигла ваше дерево, обратитесь в фирму. Специалисты проведут диагностику насаждений с помощью современного оборудования и определят причины их ослабления. По результатам обследования лесопатологи сделают заключение и назначат лечение (если оно требуется).

Лечение коры деревьев глиной. Готовим глиняную болтушку для саженцев


«Чудодейственные» свойства глиняной болтушки, хорошо известны каждому опытному владельцу дачного или приусадебного участка. Она широко применяется садоводами для защиты и лечения плодовых деревьев, поскольку имеет мощные антисептические свойства и хорошо оберегает корни саженцев от пересыхания при транспортировке.

К основным достоинствам глиняной болтушки, помимо ее высокой эффективности относятся также минимальные затраты и простота приготовления. При этом она имеет высокую пластичность, хорошую водонепроницаемость, эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы, защищает растения от неблагоприятного воздействия солнца, ветра и холода, помогает заживлять раны при механических повреждениях корневой системы и коры.

Обычно глиняная болтушка употребляется с целью повышения приживаемости саженцев при посадке, но широко известны и ее свойства как средства увеличения срока хранения овощей и цветов, ее также используют в качестве побелки и садовой замазки.

Именно поэтому, несмотря на обилие современных средств по уходу за плодовыми деревьями, глиняная болтушка на протяжении многих лет не теряет своей актуальности и ее популярность среди садоводов по-прежнему высока.

Защита корневой системы растений при транспортировке

Обычно глиняная болтушка применяется для защиты корней саженцев при перевозке или непродолжительном (до одной недели) хранении.

С этой целью корни саженцев плодовых деревьев и кустарников опускают в густую смесь глины, воды, опилок или соломы. Этот раствор выступает в качестве защиты корневой системы растений, способствуя при этом сохранению влаги.

Корни саженцев иногда дополнительно упаковывают в полиэтиленовый пакет или плотно оборачивают мешковиной.

Для приготовления глиняной болтушки обычно берется 10 литров воды, в которую добавляется небольшое количество глины, а также около 1 килограмма перепревшего навоза. Многие садоводы добавляют в готовую смесь стимуляторы роста растений.

Непосредственно перед посадкой на постоянное место глиняное покрытие обычно смывается, чтобы освободить корни для свободного впитывания влаги и питательных веществ.

Замазка для деревьев из глины. Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

  • Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
  • Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

  • Садовый вар;
  • Густую болтушку из глины и коровяка;
  • Масляные краски на натуральной олифе;
  • Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
  • Водоэмульсионные краски;
  • Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

  1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
  2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
  3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
  4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

Лечение старых деревьев. Лечение старых яблонь

В старинных русских усадьбах, на старых приусадебных участках или в давнишних садоводческих хозяйствах обязательно имеются старовозрастные яблони с большими кронами и толстыми стволами. Что не удивительно в таком возрасте, они часто имеют различные изъяны, раны, а то и обширные дупла с гнилью, распространяющейся по всему стволу. Большинство таких яблонь еще хорошо плодоносят, и их жалко менять на молодые.

К тому же с какими-то деревьями могут быть связаны имена известных и дорогих людей, как, например, яблони, посаженные Мичуриным или его учениками, а то и вообще, если уйти в стародавние времена, то еще плодоносят яблони в саду Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. В любом случае вопрос сохранения старого дерева – это в том числе и вопрос прекращения гниения ствола, попытка возможно полного удаления гнилой древесины, лечение изъянов.

Вкратце напомню основные подходы к таким деревьям:

  1. Обмазывание поверхности ран и дупел глиной с навозом после зачистки. При этом составы обмазывающего вещества могут варьироваться до самых необычных компонентов.
  2. Заполнение дупел кирпичной крошкой или кусками искусственных легких материалов с последующим цементированием.
  3. Чистка и закрытие дупла листами железа.
  4. Никаких внутриствольных работ, но прикрытие от попадания осадков листовым непромокаемым материалом.
  5. Никаких работ до гибели дерева.

Ниже я расскажу о своем положительном опыте по продлению жизни старой яблони. Но для сравнения сначала опишу отрицательный пример, когда никаких действий по спасению дерева не проводилось.

У нас на приусадебном участке росла очень старая яблоня, посаженная семечком еще в пятидесятых годах прошлого столетия. Прошли годы, и яблоня сформировалась в большое дерево высотой равной крыше нашего дома с раскидистой кроной. Она давала на удивление вкусные плоды, устойчивые к болезням и очень лежкие. Специалисты говорили о новом сорте. Но в какое-то время образовалась стволовая гниль, которая стала распространяться по всему стволу. Вовремя не были сделаны необходимые профилактические мероприятия, и спасти яблоню было уже крайне сложно. За два года до гибели дерево дало не меньше 150 килограммов отменных плодов. Разложившаяся древесина к тому времени уже захватила большую часть поперечного сечения ствола, и кольцо здоровой древесины не смогло удержать ствол от слома под действием порыва сильного ветра. Остается только добавить, что мы успели сделать прививки этого нового сорта, а у оставшегося пня выросла уже большая поросль (см. фото 1).

А теперь я расскажу о другой яблоне примерно того же возраста и тоже посаженной семечком. Условия произрастания у нее были хуже, и поэтому диаметр ствола у нее сформировался несколько меньше, чем у погибшей. Яблоня разветвлялась на два ствола со своими небольшими кронами. Один ствол, уходящий к дому, нам мешал, и пришлось его спилить. К сожалению, за образовавшимся срезом (см. фото 2) мы не следили, и там постепенно стало образовываться дупло, а в стволе – гниль, которая постепенно распространилась не только вниз, но и вверх по утончающемуся стволу. Было принято решение применить уже опробованный ранее нами способ, заключающийся во вскрытии внешнего слоя здоровой древесины, что позволило бы выбрать сгнившие фрагменты и очистить ствол. Надо сказать, что в предыдущий год в нижней части ствола предварительно уже было прорезано отверстие, через которое часть гнилой древесины была выбрана и поверхность покрыта замазкой. Но и только. Так как работа была остановлена в начале пути, в отверстиях ствола появились даже плодовые тела грибов. Поэтому, собственно, и было принято решение о продолжении работ с этой яблоней.

Внешний слой вскрывался бензопилой. Здесь надо было бережно решить две задачи. Обеспечить доступ в любую точку середины ствола для чистки от загнивающей древесины и, второе – как можно меньше повредить проводящий слой, по которому идут необходимые яблоне питательные вещества. После того как окна были сделаны подходящим инструментом, в том числе и специально сделанным, была произведена очистка ствола от разлагающейся древесины. Далее был проведен обжиг внутренней поверхности, в основном с помощью паяльной лампы, а также горелкой, позволяющей добраться до неудобных уголков. Обжиг проводился до образования тонкого обугленного слоя. Далее на этот слой была тщательно нанесена в жидком виде замазка садовая противораковая. При этом на дно дупла было положено довольно много замазки – до образования толстого слоя, способного надежно защитить от влаги (см.фото 3).

На этом пока все мероприятия по лечению яблони были закончены. Две ветви на уровне верхнего окна когда-то были тоненькими ростками. Нижний оставленный росток активно развивается. Плодовых тел грибов нет уже два с лишним года. Яблоня, что интересно, каждый год дает урожай сладких ранних плодов. В итоге, с учетом многих признаков, можно сказать, что описанные мероприятия со старовозрастной яблоней положительно повлияли на дерево и могут быть рекомендованы и другим садоводам.

Трещины на коре молодых деревьев. Почему трескается кора на молодых плодовых деревьях

О болезнях коры яблони

Заболевание становится заметным во время цветения или позднее, в начале лета.

  • В первую очередь изменяется кора – на ней появляются характерные бугорки, так называемая «гусиная кожа», внутри которых зреют споры (остаться грибки, личинки). Однако на деле этот признак малозаметен.

Цитоспороз очень опасен для яблони и может привести к гибели веток или всего дерева

  • Во время цветения на одной или нескольких ветках цветы засыхают (сохнут) и долго не осыпаются, могут ржаветь.
  • Поврежденная кора меняет цвет – становится красно-коричневой/ красной/ оранжевой и даже зеленеть, на ней появляются вздутия. Пятна быстро разрастаются и опоясывают ветку. Этот момент садоводы называют «явлением перехвата». Кора при этом практически не пропускает соки, может пенить и ветка начинает отмирать и слезать/ слезть, отходить, окончательно отойти.
  • Листья, кора, цветы вокруг поврежденного участка засыхают. Кора темнеет, покрывается язвами, начинается шелушение и отмирает. В запущенных случаях грибок (гриб) повреждает еще и древесину. На границах со здоровой корой появляются глубокие трещины и выделяется камедь.
  • При перехвате тонкая ветка высыхает и гибнет, после лечения не восстанавливается (убрать причину почему лопатиться не возможно, помочь уже не получиться). Скелетную ветку и ствол восстановить можно.

Заболевание плохо поддается лечению, так что куда проще и эффективнее проводить профилактику, чем позднее лечить зараженный сад, когда уже не может быть, нет смысла.

Если кора на яблоне не только треснула, но еще и почернела (покрылась сажистым коричнево-черным налетом), то велика вероятность, что дерево заболело черным раком. Эта опасная болезнь вызывается грибком Sphaeropsis malorum, быстро распространяется по всему дереву (в том числе на плоды и листья) и полностью уничтожает его за 3-4 года.

Лечение коры яблони нужно начать как можно скорее, поскольку при сильном поражении совладать с болезнью невозможно. Удалите и сожгите все пораженные участки и ветки, где образовались черные пятна на коре яблони, раны замажьте олифой или садовым варом, а остальные участки (ствол и ветки) обработайте 3%-ным раствором медного купороса или малиновым раствором марганцовки. После окончания цветения опрыскайте яблоню 1%-ной бордоской жидкостью.

Чтобы не допустить заражения яблони черным раком, нужно уделить должное внимание профилактике болезней. Если кора потрескалась вокруг ветки, то этот побег лучше полностью удалить. Это поможет ликвидировать очаг инфекции.

Видео как вылечить РАНУ на плодовом дереве. Рецепт целебного бальзама для дерева

Идентификация и обработка Яблони / груши Canker


ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА


Если вы видите пораженный участок коры на своем дереве, подозревайте язвы, особенно если это место, где ранее была обрезана ветка. В кора сначала будет расколотой и слегка утопленной - затонувший участок будет становятся больше по мере прогрессирования болезни. Заболевание поражает мясистую древесину сначала под корой, поэтому если вы откроете небольшой кусочек коры и увидите коричневый больная древесина ниже, тогда у вашего дерева язва.Язвы часто появляются в виде кольцевых трещин в коре.

Еще одним ключевым признаком язвы является наличие небольших участков спор на коре или где он треснул. Споры образуют небольшие пятна со слегка липкий вид, красный летом и в начале зимы, но кремовый окрашены весной.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ


Канкер проникает в дерево через поврежденные участки коры. Плохая обрезка техники, повреждения животных и даже плохо размещенные опоры могут вызвать начальное повреждение коры.Жук, называемый шерстистой тлей, также может вызывать повреждение коры. Еще одним распространенным местом заражения является очень небольшой рубец, который образуется на коре, когда листья опадают поздней осенью и зима.

ОСЕНЬ / ЗИМА
Осенью и в начале зимы, особенно если почва и общие условия влажные, споры попадают в мякоть дерева через участки сломанной коры. Они разносятся ветром и дождь.

ПРУЖИНА
При повышении температуры весной споры размножаются и начинают повреждать мякоть яблони.Первоначально никаких внешних повреждений быть не должно. Весной споры иногда могут быть Видны как кремово-белые небольшие губчатые участки в трещинах коры и вокруг них.

ПОЗДНЕЕ ЛЕТО И РАННЕЕ ОСЕНЬ
Дальнейшее развитие язвы повреждает дерево и новые споры, которые обычно имеют красноватый цвет, будет распространяться ветром на новые места. Споры могут путешествовать по нескольким метров на ветру и заражают близлежащие деревья.

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ РАКОМ


Если не лечить язвы, в конечном итоге убейте яблоню или грушу.Еще до того, как он убьет дерево, он уменьшит урожай фруктов. Возможно, даже хуже, если у вас больше одного фрукта дерево, споры, скорее всего, заразят и другие деревья, и инфекция может передаваться с яблони на груши и наоборот. Так, Важно как можно раньше выявить и лечить язвы. На рисунке ниже показаны типичные признаки язвы.


Рваное повреждение фруктового дерева

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ЯБЛОЧНЫХ И Грушевых деревьев


Есть три ключа действия, которые вы можете предпринять, чтобы значительно снизить риск язвы:
  • Избегайте ненужного повреждения коры ствола и ветвей. поврежден.Это включает в себя правильную обрезку, повреждение связями и опорами. и повреждение животных.
  • Покупайте сорта, в первую очередь устойчивые к язве. Грушевые деревья Конкорда - это обычно считается, что он имеет некоторую устойчивость к язве.
  • Сначала уменьшите влияние влажных погодных условий путем обрезки чтобы сохранить центр дерева открытым, а также обеспечить хорошее дренаж при посадке дерева.

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
См. Наш страница об обрезке яблонь для подробного описания того, когда и как лучше всего обрезать яблони и эта страница об обрезке груши.В виде Что касается предотвращения язвы при ежегодной обрезке, ключевым моментом является всегда стерилизовать инструменты для обрезки перед обрезкой дерева и после нее. При обрезке более одного дерева простерилизуйте оборудование, каждое дерево. Правильно развитый язва легко заметить, но в начальной стадии стадий может быть очень мало или совсем не быть внешних признаков.

Используйте острое оборудование, чтобы срезы были чистыми и без зазубрин. края. Сделайте надрезы на ветках, чтобы дождевая вода могла легко стекать и не собирать в небольших лужах.

СОРТА ЯБЛОКА / ГУША, УСТОЙЧИВАЮЩАЯ К РАКУ


Ни один из сортов яблони / груши не является полностью устойчивым к язве, но вы можете улучшить свои шансы избежать этой болезни, выращивая те, у которых доказано некоторая степень сопротивления. Если условия в вашем районе более влажные, чем нормально, тогда это даже важнее. Сорта, проявляющие устойчивость к язвы включают следующее:

Энни Элизабет, Кроули Бьюти, Открытие, Фиеста, Гренадер, Ховейт Чудо, Кэти, принц Альберт Лейна, Лорд Дерби, Лорд Лэмбурн, Мертон Рассет, Ньютон Уандер, Райка, преподобный В.Уилкс и Уинстон.

Сорта груш, которые проявляют некоторую устойчивость к язве, включают: Конкорд и Конференция.

УМЕНЬШИТЬ ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЫ
Канкер предпочитает влажную и холодная погода. Плохо дренируемая почва - одна из особых проблемных областей, поэтому колодец дренированная почва может очень помочь. Опять же, хорошая практика обрезки также может Помогите. Держите центр дерева открытым, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

КАК ЛЕЧИТЬ РАК


Отсутствие химического контроля с помощью пестицидов или искоренения язвы имеются.Есть небольшое количество доказательств того, что опрыскивание фунгицид меди, такой как Bordeaux Mixture, может предотвратить язвенную инфекцию от распространения (но не вылечить), хотя это не доказано.

Фунгицид меди Bordeaux Mixture ранее рекомендовался как спрей для предотвращения язвы плодовых деревьев. Однако сейчас (или скоро будет быть) снято с продажи в Великобритании. В настоящее время нет альтернатив, которые научно доказано, что они почти так же эффективны, как Бордо Смесь

Предлагаются различные альтернативы, например раствор аспирина или молоко, но ни один из них не имеет никакого эффекта.

Единственный проверенный метод лечения язвы - удаление всей зараженной древесины и коры. обрезка. Если язва находится на стебле или ветке, это означает срезание ветку или стебель ниже места заражения в хорошую чистую древесину. Зараженная древесина коричневый, тогда как чистое дерево кремово-зеленое. Не оставьте ни грамма зараженных дерево на дереве, если вы хотите полностью избавиться от язвы. Стерилизовать инструменты до и после обрезки этого типа и сжигать всю обрезанную древесину и листву - ВСЕ этого!

Если язва поражает основной ствол дерева ниже определенного уровня, это явно не вариант обрезать все дерево.В этом случае у вас есть суровый выбор: либо выкопать дерево и начать заново с нового ( вариант, который возьмет коммерческий сад) или для операции на стволе.

Вместо того, чтобы вдаваться в бесконечные слова о том, как это сделать, мы нашли отличный и обучающее видео (см. конец этой страницы) от Детская Хув о том, как это сделать. См. Также изображение язвы, поражающей основной ствол яблони.


Однако мы не согласны с одним аспектом видео: заделка места обрезки герметиком.Существуют недавние доказательства которые указывают на то, что рану лучше оставить открытой. Это может показаться немного необычно, но все свидетельства указывают на то, что деревья заживают раны лучше, если они остаются открытыми.

НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯБЛОЧНЫХ И Грушевых деревьев


В видео ниже это не упоминается, но лучше всего провести обрезку. для язвы в сухом период покоя яблони и груши (с середины ноября до середина февраля). Обрезка больных деревьев в это время года сведет к минимуму риск распространения язвы на другие части дерева и другие деревья рядом, поблизости.Канкер в этот период бездействует, поэтому следите за прогноз погоды, ждите своего часа и дождитесь этой неуловимой засухи.

Хотя язвы лучше всего удалять в период покоя, ваши яблони от язвы в течение года. Если вы заметили область, необходимо обработать, а затем опрыскать его красной краской, чтобы его можно было легко найти, когда вернуться позже в этом году.

.

Утилизация коры деревьев :: BioResources

Пасторы, З., Мохачине, И. Р., Горбачева, Г., Бёрчёк, З. (2016). «Утилизация коры деревьев» БиоРес. 11 (3), 7859-7888.
Реферат

Использование натурального сырья практикуется веками. В качестве сырья древесина и ее кора имеют исключительное значение из-за их особых химических компонентов и необычной структуры. Годовое производство коры оценивается от 300 до 400 миллионов м3.Кора различных пород деревьев широко использовалась в сочетании с современными технологиями. Эта статья представляет собой исчерпывающий обзор этих методов использования и их результатов. Разнообразие использования коры происходит из разнообразия коры разных видов и возможностей, заложенных в материале. После анатомического обзора обсуждается защитная роль коры, выделяются ее физико-химические свойства и различные методы медицинского, энергетического и промышленного использования.


Скачать PDF
Полная статья

Использование коры деревьев

Zoltan Pásztory, a, * Ildikó Ronyecz Mohácsiné, a Galina Gorbacheva, b и Zoltán Börcsök a

Использование натурального сырья практиковалось веками. В качестве сырья древесина и ее кора имеют исключительное значение из-за их особых химических компонентов и необычной структуры. Годовое производство коры оценивается от 300 до 400 миллионов м. 3 .Кора различных пород деревьев широко использовалась в сочетании с современными технологиями. Эта статья представляет собой исчерпывающий обзор этих методов использования и их результатов. Разнообразие использования коры происходит из разнообразия коры разных видов и возможностей, заложенных в материале. После анатомического обзора обсуждается защитная роль коры, выделяются ее физико-химические свойства и различные методы медицинского, энергетического и промышленного использования.

Ключевые слова: Кора деревьев; Утилизация коры

Контактная информация: a: Университет Западной Венгрии, Центр инноваций, 4. Bajcsy Zs. Sopron 9400 Венгрия; б: Кафедра древесных наук и технологий, Московский государственный лесной университет, Россия, 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. Институтская, 1, ;

* Автор для переписки: [email protected]

ВВЕДЕНИЕ

Выращивание деревьев - одна из основных задач лесного хозяйства; ежегодно производится большое количество возобновляемого сырья.Существенное влияние выращивания деревьев заключается в том, что оно связывает углекислый газ, содержащийся в воздухе, и углерод проникает в структуру клеток дерева посредством фотосинтеза. Мировые объемы необработанного круглого леса оцениваются в 3 591 142 000 м 3 (FAO 2015). Таким образом, годовое количество коры в мире при соотношении коры 10% составляет примерно 359 114 200 м 3 . В середине 20–900–201 века огромное количество коры, образующейся при лесозаготовке и переработке, чаще всего доставлялось на свалки (Weissmann 1976).Всего коры, производимой только на калифорнийских лесопильных заводах, оценивается от 2,2 до 2,6 миллиона тонн (Yang and Jenkins 2008). Согласно Feng et al. (2013 г.), в Канаде ежегодно производится более 17 млн. М. 3 коры, причем более половины ее сжигается или отправляется на свалки. Количество удаляемой коры с пиломатериалов в Венгрии достигает 500-600 тыс. М 3 (Мольнар 2004), а в России около 30 млн. М 3 ежегодно (Ушанова 2012; Мелехов и др. 2015). Определить точное количество ежегодно производимой коры - сложная задача; несмотря на напряженные усилия, его количественная оценка связана со значительной неопределенностью, так как продается лишь небольшая часть коры.

Кора выполняет множество функций в течение жизни растения, но также изменяется с возрастом. Внешняя кора очень разнообразна и может принимать формы, характерные для некоторых видов. Его толщина зависит от вида, возраста растения и экологических факторов, и даже может варьироваться в разных частях дерева (Fekete 1951; Gencsi 1980).Например, склереиды, которые развиваются в наружной части коры и делают их структуру жесткой и твердой, встречаются у многих видов (Butterfield et al. 1997).

Содержание коры в дереве может варьироваться от 5 до 28% (Nyikosov 1985; Sopp and Kolozs 2000; Molnár 2004; Guidi et al. 2008). Некоторые широколиственные виды имеют чрезвычайно высокое соотношение коры, например дуб, тополь и черная акация. Guidi et al. (2008) исследовали соотношение коры Populus deltoides L.клоны в разном возрасте, потому что соотношение коры дендромассы напрямую влияет на качество и экономическую ценность. При уменьшении диаметра соотношение коры также уменьшилось примерно до 4 см, где оно стабилизировалось.

АНАТОМИЯ КОРЫ

Первичный стебель растения покрыт эпидермисом. Его клетки имеют тонкие стенки, плотно прилегают друг к другу, а их внешняя поверхность покрыта значительным количеством воска (Haraszty 1988; Gyurján 1996). Одревесневшие растения живут годами, непрерывно растут в течение всей своей жизни.Этот рост сопровождается утолщением стеблей. Эпидермис может идти в ногу с утолщением стебля только на короткое время, после чего он раскалывается (Martin and Crist 1970; Fodor 2004). Кора головного мозга, богатая межклеточными каналами, также расщепляется. Это повреждение эпидермиса вредно, так как более глубокие ткани могут быть восприимчивы к инфекциям, а растение рискует увядать из-за испарения.

По этой причине линия клеток во внутренних частях коры воспроизводится путем деления и создает новый эпидермис.Эта вторичная меристема называется феллодермой. Эти клетки имеют тонкие стенки и большие размеры. Обычно они воспроизводятся стенками, параллельными поверхности, образуя феллом снаружи и феллодерму внутрь. Клетки некроза феллома быстро развиваются, в то время как суберин оседает в клеточных стенках в процессе, называемом суберификацией.

В результате инкрустации стенки ячеек становятся полностью непроницаемыми для воды и почти непроницаемыми для газов. Клетки феллодермы похожи на кору, содержащую плазму, имеющую относительно тонкие стенки, и похожи на паренхиму.С каждым годом феллоген все глубже развивается в стеблях долгоживущих древесных растений. Хотя феллоген создает клетки феллодермы внутрь, он создает больше клеточных линий наружу. Следовательно, клетки коры, похожие на паренхиму, истощаются (Ghosh 2006).

Со временем у камбия, который отвечает за рост поперечного сечения стебля растения, образуются кольца флоэмы. Истончая кору, феллоген приближается к самому внешнему слою, i . и ., самое раннее кольцо флоэмы. Когда кора головного мозга израсходована, в следующем году образование феллогена попадает во флоэму, формируясь из живых клеток или паренхимы флоэмы, обнаруженной там. С этого момента внешняя ткань состоит из клеток феллома, выработанных феллогеном, а также из частиц флоэмы, таких как волокна флоэмы, ситовые трубки и ситчатые клетки.

Ткань, которая обычно расщепляется и развивается таким образом, со временем утолщаясь, называется ритидомом. Самые внешние слои могут отламываться от поверхности в виде пластинок коры.Важнейшими задачами морщинистого растения являются защита побега от механических повреждений и внешних воздействий, предотвращение потери воды и уменьшение воздействия мороза (Oskolski and Van Wyk 2010). Некоторые продукты обмена веществ, например дубильная кислота, могут накапливаться в коре.

ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ КОРЫ

Кора дерева укрывает десятки организмов; это среда обитания различных членистоногих, позвоночных, лишайников, мхов и других живых существ. Большинство сущностей не «наносят вред» окружающей среде, в которой они живут, но есть некоторые виды, которые наносят вред деревьям, и . г ., Древоточцы или короеды. У сосны ( Pinus ) поток смолы в коре играет важную роль в защите от древоточцев (Popp et al. 1991).

Кора защищает дерево от погодных условий, насекомых-вредителей и просмотра деревьев, а также играет решающую роль в случае пожаров. На эту тему было проведено много исследований. Schafer et al. (2015), Catry et al. (2010), Lawes et al. (2011), Ван и Ванген (2011), Вейл и Элиас (2014), Дикинсон и Джонсон (2001) и Дикинсон (2002) установили, что относительная толщина коры существенно влияет на выживаемость деревьев при пожаре.Bauer et al. (2010) исследовал вероятность выживания дерева, если его поверхность подвергается воздействию огня. Они обнаружили, что огнестойкость коры зависит от толщины и содержания влаги и что различные физические свойства древесных пород имеют незначительное влияние. Хенгст и Доусон (1993) получили аналогичные результаты.

КОРКА КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Использование коры в качестве биоиндикатора выгодно, потому что кора всегда подвержена загрязнению воздуха.Он имеет большую площадь поверхности для контакта с воздухом, а его структура и пористость ( e . g ., Трещины, выступы) помогают сохранять загрязнения дольше, чем на поверхности листьев, где дождь может легко смыть их ( Härtel 1982; Kuik and Wolterbeek 1994; Böhm et al. 1998; Saarela et al. 2005; Mandiwana et al. 2006). Загрязнение обнаруживается путем исследования коры, даже если в воздухе нет загрязняющих веществ. Гродзинская использовала рост кислотности коры деревьев для оценки количества загрязнения в Польше (1971; 1978; 1979; 1982), и другие исследования касались связи загрязнения воздуха и кислотности коры (Staxäng 1969; O'Hare 1974; wieboda и Калемба 1979 г .; Сантамария и Мартин 1997 г .; Куанг и др. 2006; Мармор и Рэндлейн 2007; Steindor et al. 2011). Lötschert (1983) нарисовал карту загрязнения города Франкфурта, исследуя кору различных видов. Саарела и др. (2005) выполнил анализ в связи с загрязнением коры и древесины сосновых пород ( Pinus ) в западной части Финляндии. Они обнаружили, что содержание тяжелых металлов в образцах из загрязненных территорий возле заводов было выше. Берлизов и др. (2007) использовала кору черного тополя ( Populus nigra ) для выявления различных металлических загрязнителей.Sawidis et al. (2011) использовала кору Pinus nigra и Platanus orientalis в качестве биоиндикаторов для демонстрации загрязнения воздуха в городах. Другие породы, такие как дуб ( Quercus sp . ), вяз ( Ulmus sp . ), ива ( Salix sp . ), тополь ( Populus sp . ), ясень ( Fraxinus sp . ), клен ( Acer sp . ), липа ( Tilia sp.), сосна ( Pinus sp.), тис ( Taxus baccata ), саранча ( Robinia pseudoacacia L.), оливковое дерево ( Olea europaea ), кедр ( Cedrus atlantica ). Cupressus sempervirens ), виды эвкалипта ( Eucalyptus sp . ) и другие также использовались для демонстрации присутствия металлов и других загрязнителей (Barnes et al. 1976; Fatoki and Ayodele 1991; Lippo et al. . 1995; Poikolainen 1997; Schulz et al. 2000а, 2000б; Эль-Хасан и др. 2002; Mandiwana et al. 2006; Gemici et al. 2006; Kuang et al. 2006; Suzuki 2006; Берлизов и др. 2007; Ли и др. . 2008; Steindor и др. . 2011). Кора сохраняет загрязнители прошлого, так что с помощью врастаний коры, образовавшихся в результате повреждений, можно сделать выводы на основе небольших образцов для исторической перспективы интенсивности и источника загрязнения свинцом (Satake et al. 1996; Bellis et al. 2002a, 2002b; Ван и др. 2003; Åberga et al. 2004; Конкова и Кубизнакова 2008).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫ

Влагосодержание

Влагосодержание коры может широко варьироваться и зависит от нескольких факторов, таких как вид дерева, способ хранения (влажное или сухое), время года, метод окорки и попадание ли на удаленную кору дождя (Corder 1976).Влажность внутренней коры / флоэмы обычно в 7-10 раз больше, чем внешней коры. Таким образом, средняя влажность коры в первую очередь зависит от количественного соотношения внутренней и внешней коры. Сразу после лесозаготовки средняя чистая влажность коры очень высока, , например, , от 120%, 112%, 127%, 58% до более 150% у сосны обыкновенной, ели, бука и березы соответственно ( Кордер 1976; Кларк и др. 1985; Уголев 1986; Дибдякова и др. 2014). При хранении на дровах внешняя кора большинства пород относительно быстро теряет влажность. До момента снятия коры на лесопилках средняя чистая влажность коры чешуйчатой ​​ели и сосны обыкновенной снижается до 60–70%, в то время как у кольцевой коры березы практически не изменяется (Уголев, 1986). Расчетная теплотворная способность коры по массе практически такая же, как у древесины, от 17 до 25 МДж / кг (Corder 1976; Németh and Molnár 1983), но, например, внешняя кора березы составляет 35 МДж / кг (Уголев 1986; Хаккила 1989).

С точки зрения отопительной техники необходимо учитывать объем топлива. Согласно исследованию Németh and Molnár (1983), характеристики коры были значительно менее благоприятными, e . г ., Абсолютная теплота сгорания древесины сухой акации составила 13,526 МДж / м 3 , а у коры - 4,983 МДж / м 3 . Шен и др. . (2010) исследовали органические соединения коры и флоэмы Quercus cerris .Эти авторы отметили, что разделение коры и флоэмы было бы предпосылкой для использования коры, поскольку их составы различны; Флоэма имеет гораздо более высокое содержание влаги.

Плотность

Плотность коры в условиях воздушной сушки варьируется, например, дуб ( черешчатый, скальный ) - 480 кг / м 3 , осина - 590 кг / м 3 и сосна обыкновенная - 370 кг / м. м 3 (Полубояринов 1976). Для 156 североамериканских пород древесины Майлз и Смит (2009) измерили средние значения от 400 до 500 кг / м 3 .У некоторых пород дуба плотность достигла 750 кг / м 3 , но у некоторых сосен ( Pinus ) значение оставалось ниже 300 кг / м 3 . Конечно, на плотность и удельный вес влияли несколько факторов: и . г ., Возраст и географическое положение (Патрик и др. 2009).

Химические соединения

При элементном анализе кора отличается от древесины только компонентами золы.

Таблица 1. Химические соединения еловой древесины и коры (Уголев, 1986)

.

Патч-бутонизация цитрусовых деревьев - прививка фруктового коктейльного дерева

Это пошаговое руководство по прививке показывает патч-окулировку - метод прививки бутонов, который очень прост и дает высокую вероятность успеха при прививке цитрусовых деревьев. Патч-бутонизация цитрусовых деревьев - популярный метод пересадки цитрусовых деревьев в новые сорта в Испании. В прошлом году я выполнил много прививок цитрусовых почек и обнаружил, что это также очень хорошо работает в качестве метода добавления новых сортов к существующему цитрусовому дереву для получения многослойного цитрусового коктейльного дерева.

В этом пошаговом руководстве показано, как прививать цитрусовые деревья с помощью патча.

Преимущество прививки цитрусовых с патчными почками по сравнению с Т-образными почками и отростками в том, что большая площадь поверхности прививки снижает вероятность его поглощения быстрорастущей целевой ветвью до того, как бутоны прорастут. Недостатком патч-бутонизации по сравнению с методами прививки прививки, такими как трансплантат из расщелины и пересадка коры, является то, что почки могут медленно начать расти. Хотя конкретная прививка, продемонстрированная в этом уроке, относится к Mato Buntan pummelo, я также обнаружил, что бутонизация участков хорошо работает для апельсинов, лимонов и лаймов; Я думаю, что он подойдет для любых цитрусовых.


Патч

«Цветущие цитрусовые деревья» - видео на YouTube

В дополнение к этому пошаговому руководству я также сделал видео на YouTube (см. Ниже), показывающее ростки цитрусовых деревьев.

Цитрусовые бутоны из чистого источника

Черенки цитрусовых могут распространять болезни, убивающие деревья. Часто это не очевидно, когда дерево заражено смертельной болезнью. Это делает очень важным источник цитрусовых бутонов для прививки.

В Калифорнии, где я живу, теперь есть как экзотические болезни, убивающие цитрусовые деревья, так и насекомые, которые распространяют эти болезни. Ситуация настолько серьезна, что теперь в Калифорнии запрещено прививать черенки цитрусовых деревьев на заднем дворе. Чтобы спасти наши деревья от смертельной болезни, любители в Калифорнии больше не обмениваются черенками цитрусовых с друзьями. Вместо этого мы заказываем бутоны по номинальной стоимости в Программе защиты клонов цитрусовых (CCPP) - программе, которая существует для обеспечения здоровых бутонов для прививки цитрусовых деревьев.

CCPP отправит бутоны в любую точку мира, где это разрешено местными властями. Во многих регионах выращивания цитрусовых, в которых запрещено использование бутонов CCPP, действуют собственные программы по выращиванию бутонов цитрусовых. Здесь я создал веб-страницу, на которой перечислены некоторые другие программы: Программы Citrus Budwood.

Приведенное ниже видео на YouTube подробно описывает процесс создания учетной записи и размещения заказа на древесину бутонов в CCPP.

Стерилизационные инструменты для трансплантации

Стерилизация прививочного ножа.

Для увеличения вероятности того, что трансплантат выживет, а также для предотвращения распространения болезни от дерева к дереву, важно стерилизовать инструменты для прививки между прививками. Чтобы узнать больше о стерилизации инструментов для трансплантации, перейдите по следующей ссылке: Стерилизация инструментов для трансплантации.

Когда прививать цитрусовые с помощью патч-бутона

Для того, чтобы патч-почка подействовала, ее необходимо проводить в то время года, когда дерево активно растет, и, таким образом, кора соскальзывает и ее можно легко отделить.Для этого прививки кора должна скользить как на привое, так и на целевой ветви. В моем климате эту прививку можно проводить летом и в конце весны.

Выбор бутона

Пятно проще всего вырезать из круглой части палочки. Чтобы увеличить вероятность успешного прививания, можно вырезать участок с более чем одной почкой. Для этой демонстрации я вырезал участок с одним бутоном, используя угловатую часть привоя. Я уже сделал прививку, используя более круглые части этих палочек.Это было труднее, но я все же смог добиться успеха, используя более угловатую часть привоя.

Патч для прорастающих цитрусовых побегов из Калифорнийской программы защиты клонов цитрусовых.

Вырезание заплатки

Первый монтаж

Я делаю первый надрез, вдавливая нож в привой над бутоном. Затем я поворачиваю привой на 360 градусов, чтобы полностью разрезать привой.

Сначала срежьте, чтобы удалить бутон цитрусовых.

Второй монтаж

Второй разрез похож на первый, но ниже бутона, который я хотел бы вырезать.

Второй разрез для удаления бутонов цитрусовых.

Третий разрез

Затем я переворачиваю бутоньерку и делаю третий надрез на стороне, противоположной бутону. Третий разрез перпендикулярен первому и второму разрезу и соединяет их.

Третий разрез для удаления бутонов цитрусовых.

Удаление заплатки

Чтобы удалить пластырь с стебля почки, я использую приспособление для подъема коры своего прививочного ножа, чтобы отделить кору.

Удаление патологической почки с привоя.

Подготовка целевой ветви

Чтобы подготовить целевую ветвь к прививке, я помещаю пластырь на целевую ветвь и использую ее в качестве направляющей для надрезов ниже и выше, где пластырь будет прививаться к целевой ветке. Расстояние между первыми двумя разрезами не обязательно. Патч будет легче подходить к целевой ветке, если расстояние между надрезами немного больше, чем длина заплатки. Затем я делаю третий перпендикулярный разрез, соединяющий концы первых двух разрезов.

Обрезка коры на целевой ветке.

Удаление коры

Затем я использую корорезку из своего прививочного ножа, чтобы отделить кору. Затем я обрезал кору, чтобы освободить место для заплатки.

Удаление коры при подготовке к зачатку.

Установка патча на место

Затем я помещаю бутон цитрусовых на целевую ветку, выравнивая пятно снизу и с одной стороны. Как и в случае с любой техникой прививки цитрусовых, важно соединить камбий пластыря с камбием целевой ветви.Поскольку слой камбия находится между корой и древесиной, патч дает хороший контакт с камбием.

Поместите бутон цитрусовых на целевую ветку.

Упаковка цитрусовых патч-бутонов

Затем я плотно заворачиваю трансплантат, чтобы обеспечить прижимной контакт. Камбий, касающийся камбия, скользкий, и он помогает удерживать бутон, чтобы он не соскользнул при заворачивании. Виниловая лента - хороший оберточный материал, потому что ее можно растянуть и очень плотно обернуть, не повредив.Парафильм слишком легко ломался. Я использовал виниловую ленту 1/2 дюйма, потому что она была у меня под рукой. Это хорошо сработало для небольшого количества трансплантатов, но трансплантат с большим количеством трансплантатов, который нужно выполнить, мог сэкономить время, используя более широкий оберточный материал.

Обмотка бутона цитрусового пластыря виниловой лентой.

Защита трансплантата алюминиевой фольгой

Поскольку лучшее время для прививки цитрусовых деревьев - это теплая погода, я оборачиваю прививку алюминиевой фольгой, чтобы защитить ее от солнца и не допустить перегрева и высыхания.

Обертывание прививки цитрусовых алюминиевой фольгой для защиты от солнечных лучей.

Распаковка трансплантата

После трехнедельного периода заживления я снимаю алюминиевую фольгу и виниловую ленту.

Распаковка трансплантата.

Преодоление апикального доминирования для роста прививки цитрусовых бутонов

Явление, называемое апикальным доминированием, регулирует рост почек цитрусовых. Природные гормоны из почек на концах ветвей цитрусовых препятствуют росту нижних почек.Для того чтобы трансплантат с почками рос, необходимо преодолеть действие этих гормонов.

Удаление верхних двух третей ветви

Первым шагом к преодолению апикального доминирования является обрезание примерно двух третей ветки над пятнистой почкой.

Срезать верхушку ветки, чтобы трансплантат начал расти.

Вырезание надреза над бутоном

Второй шаг к преодолению апикального доминирования - удаление части коры над почкой.Я делаю надрез на полпути вокруг ветки. Кора на противоположной от почки стороне ветки остается нетронутой.

Надрезать над бутоном надрез, чтобы привой вырос.

Цитрусовые патч-прививки для выращивания

Из многих трансплантатов цитрусовых почек, которые я выполнил, большинство из них очень медленно начинали расти. Именно этот привой первым начал расти. Рост на фотографиях ниже произошел в течение нескольких месяцев после распаковки трансплантата. Я выполнил пересадку почек поздней весной, и большинство из них ждали начала весны следующего года, чтобы начать расти.

Растущие бутоны цитрусовых.

Цитрусовое коктейльное дерево с растущими трансплантатами из бутонов

Cara Cara пупок апельсинового дерева с пятнистыми бутонами Mato Buntan pummelo и мандаринового апельсина Avani Tardivo.

На фото ниже показаны два патч-бутона, растущие на моем апельсиновом дереве Cara Cara, который наступил весной после прививки. Второй прилив роста происходит на пятнистой почке Mato Buntan Pummelo выше. Патч-бутон внизу - это мандарин Avani Tardivo, который только начал расти.

Заключение

Я обнаружил, что бутонизация растений хорошо работает в качестве метода добавления новых сортов к существующему цитрусовому дереву с целью создания разнообразного цитрусового коктейльного дерева. Пятнистая бутонизация цитрусовых дает высокий уровень успеха, но при выращивании коктейльного дерева прививкам может потребоваться много времени, чтобы начать расти. При наличии смертельных болезней цитрусовых, которые не всегда очевидны, прививка дерева для коктейля из цитрусовых с использованием черенков из непроверенных источников является рискованным занятием, которое может распространять болезни и убивать деревья.Заказывая зарегистрированные незараженные бутоны цитрусовых из зарегистрированного источника, можно привить коктейльное дерево из цитрусовых без риска распространения смертельных болезней.

Сохранить деревья, поделившись

Поделитесь этой статьей со всеми, кто, по вашему мнению, может быть заинтересован в выращивании цитрусовых. Знание о важности использования зарегистрированного источника бутонов при прививке цитрусовых поможет предотвратить случайное распространение смертельных болезней цитрусовых и спасти деревья.

Ресурсы для калифорнийцев

Посетите сайт CaliforniaCitrusThreat.org для получения дополнительной информации о том, как остановить распространение смертельной болезни цитрусовых.

Закон Калифорнии о размножении цитрусовых

В Калифорнии сбор любых материалов для размножения цитрусовых, включая бутоны и семена, из незарегистрированных источников является незаконным. Любые цитрусовые деревья, выращенные или привитые в Калифорнии, должны происходить из исходных деревьев, зарегистрированных либо в:

Финансирование

Эта статья финансировалась за счет гранта Калифорнийского совета по исследованиям цитрусовых.

(Посещали 44226 раз, сегодня 1 посещали)

.

Польза, питание, советы по питанию и риски

Баобаб - это дерево, которое растет в Африке, Австралии и на Ближнем Востоке. Каждая часть дерева традиционно использовалась в пищу, как лекарство или как основу одежды или предметов домашнего обихода.

Плоды баобаба съедобны, а порошок семян баобаба используется в пищевых продуктах из-за его питательных веществ, возможной пользы для здоровья и как естественный консервант.

Это хороший источник витамина С, калия, углеводов и фосфора.Плод находится внутри твердых стручков, которые свисают с дерева вверх дном. Имеет цитрусовый аромат.

Баобаб «выращивается в дикой природе». Он взят из естественной среды и высушен естественным путем. Семена удаляют и измельчают в порошок, который можно добавлять в пищевые продукты.

В этой статье рассматривается питательная ценность баобаба, его возможные преимущества для здоровья, способы включения баобаба в рацион и возможные риски для здоровья.

Краткие факты о баобабе

  • Баобаб растет в Австралии, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки.
  • Плоды и порошок баобаба богаты витамином С и, как считается, обладают противомикробными, противовирусными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
  • Порошок баобаба и другие продукты можно добавлять в коктейли и салаты.
  • Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить пользу баобаба для здоровья.

Традиционно листья, кора и семена баобаба использовались для лечения «почти любых болезней», включая малярию, туберкулез, лихорадку, микробные инфекции, диарею, анемию, зубную боль и дизентерию.

Листья и мякоть плодов используются для снижения температуры и стимуляции иммунной системы.

Утверждается, что польза баобаба для здоровья включает:

  • улучшение здоровья пищеварительной системы
  • поддержка иммунной системы
  • общее увлажнение и здоровье кожи

Сообщается, что он обладает противомикробным, противовоспалительным, противомалярийным, антидиарейным, противовирусным действием. , и антиоксидантными свойствами, и быть полезными при лечении или профилактике анемии и астмы.

Однако существует очень мало исследований о потреблении и воздействии баобаба.

Здоровье желудочно-кишечного тракта

Исследование, проведенное Университетом Оксфорд Брукс, показало, что богатый полифенолами фруктовый экстракт баобаба, выпеченный в хлебе, снижает переваривание крахмала и снижает гликемический ответ у людей.

Баобаб традиционно использовался африканским населением для облегчения диареи, запора и дизентерии. Растворимые волокна, содержащиеся в плодах баобаба, могут оказывать пребиотическое действие, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике.

Мякоть плода баобаба содержит:

  • витамин C
  • кальций
  • фосфор
  • углеводы
  • клетчатка
  • калий
  • белок
  • липиды

Мякоть можно использовать для придания вкуса блюдам и в соках.

Семена содержат:

  • фосфор
  • магний
  • цинк
  • натрий
  • железо
  • марганец
  • лизин
  • тиамин
  • кальций

Чайная ложка порошка баобаба весом около 4.4 грамма, содержит:

  • 10 калорий
  • 3 г углеводов, из которых 1 г - сахар
  • 2 г клетчатки
  • 136,4 миллиграмма (мг) витамина C
  • 0,352 мг тиамина
  • 0,227 мг витамин B6
  • 10 мг кальция

Согласно исследованию, опубликованному в Critical Reviews in Food Science and Nutrition , мякоть баобаба богата витамином C, при этом 40 г обеспечивают от 84 до более чем 100 процентов рекомендованной Суточное потребление (RDI).

Считается, что уровень витамина С в 10 раз выше, чем в апельсинах.

Листья баобаба также богаты кальцием. Семена и ядра плодов баобаба богаты жирами, а мякоть и листья обладают антиоксидантными свойствами.

Один промоутер продуктов баобаба утверждает, что он содержит в 10 раз больше клетчатки, чем яблоки, в шесть раз больше витамина С, чем апельсины, в два раза больше антиоксидантов, чем ягоды асаи, в два раза больше кальция, чем молоко, в четыре раза больше калия, чем бананы, и в пять раз больше. магний авокадо.

Исследователи предположили, что, хотя пищевые продукты баобаба содержат ценные питательные вещества, необходима дополнительная информация об их биодоступности и усвояемости.

В регионах произрастания баобаб является основным продуктом питания. В Центральной Африке листья собирают и сушат. Их можно использовать так же, как и шпинат, или использовать в качестве основы для соуса для добавления в каши, рис и каши.

Мякоть фруктов можно растворить в воде или молоке и использовать в качестве напитка, соуса к еде, в качестве ферментирующего агента при пивоварении или выпечке, подобно винному камню.

Баобаб чаще всего доступен в виде порошка в регионах, где его фрукты не выращивают. Свежие плоды баобаба сложно найти за пределами регионов, где он растет.

Порошок баобаба можно использовать в добавках для бодибилдинга и фитнеса, а также в витаминах и минеральных формулах.

Его также можно добавлять в коктейли, фруктовые соки, хлопья, батончики мюсли, йогурты и молочные продукты.

Порошок плодов баобаба обычно хранится 24 месяца, но исследователи призвали провести дополнительные исследования того, как хранение и обработка влияет на питательные вещества.

Попробуйте этот полезный и вкусный рецепт, разработанный сертифицированным диетологом:

Тарелка для смузи из суперпродуктов.

Плод баобаба был сертифицирован Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США как «общепризнанный безопасным (GRAS)» в 2009 году.

Однако он не был тщательно изучен. Для подтверждения любых заявлений о пользе для здоровья необходимы дальнейшие исследования.

Как и в случае с любыми «вновь открытыми» пищевыми продуктами, с ними могут быть связаны риски для здоровья, о которых еще не сообщалось.

.

Садовых гидов | Фруктовые деревья

изображение фруктов Марии Ивановой с Fotolia.com

Как разводить фруктовые деревья

Большинство домовладельцев не имеют такого же пространства для выращивания фруктовых деревьев, как, скажем, у коммерческого производителя. Домовладельцы также хотят, чтобы их фруктовые деревья были меньше коммерческих деревьев. По этим причинам фруктовые деревья на жилых участках часто сажают ближе друг к другу, чем в коммерческих садах. Тем не менее, следует поддерживать минимальные расстояния между фруктовыми деревьями, чтобы не допустить скученности и сохранить здоровье деревьев.

Выберите тип деревьев, которые хотите посадить. Подумайте, будете ли вы сажать стандартные, полукарликовые или карликовые сорта. Разные сорта требуют разного расстояния (полукарликовые и карликовые деревья требуют меньше всего).

  • У большинства домовладельцев нет такого же пространства для выращивания фруктовых деревьев, как, скажем, у коммерческого производителя.
  • Тем не менее, необходимо поддерживать минимальные расстояния между фруктовыми деревьями, чтобы не допустить скученности и сохранить здоровье деревьев.

Отметьте участок, на котором вы планируете посадить деревья.

Прежде чем копать ямки, убедитесь, что между отметками посадки достаточно места. При посадке стандартных яблонь допускается расстояние 25 футов между деревьями. Полукарликовым яблокам требуется 18 футов между ними, а карликовым яблокам - 12 футов. Для абрикосов требуется 18 футов пространства; сливы тоже. Стандартным грушевым деревьям нужно 25 футов, в то время как карликовой груше нужно примерно вдвое меньше места.

Измерьте расстояние до заборов и стен, а также между самими деревьями.Оставьте такое же пространство между деревьями и стенами, как и между деревьями.

  • Отметьте участок, на котором вы планируете посадить деревья.
  • Оставьте такое же пространство между деревьями и стенами, как и между деревьями.

После того, как вы определили, сколько сортов вы можете разместить в имеющемся у вас пространстве, выкопайте ямы.

Проверьте требования к расстоянию между фруктовыми деревьями, которые вы хотите выращивать.

Типы фруктовых деревьев

Индийский крыжовник

Индийский крыжовник может расти в умеренном климате, где дерево получает много тени и влаги.Из него получаются крупные сочные ягоды крыжовника от зеленого до оранжевого цвета, которые можно использовать в джемах, пирогах и глазури.

Хурма

Дерево хурмы лучше всего растет в зонах устойчивости USDA 7 и 10 и требует умеренных температур круглый год. Плоды от темно-оранжевого до красного цвета и нежные на вкус.

Оливки

Оливковые деревья имеют тонкие ветви с небольшими плодами. Есть несколько разновидностей оливкового дерева. Некоторые из них, например, русское оливковое дерево, могут расти в холодном климате.

  • После того, как вы определили, сколько разновидностей какого сорта вы можете разместить в имеющемся у вас пространстве, выкопайте ямы.
  • Индийский крыжовник может расти в умеренном климате, где дерево получает много тени и влаги.

Личи

Дерево личи медленнорастущее и массивное, с толстой твердой древесиной. Он дает маленькие красные плоды, напоминающие клубнику, но на самом деле симпатичный фрукт представляет собой толстую восковую кожицу, которая содержит настоящий плод личи.

Вишня

Вишневые деревья растут по всему миру. Существует 40 и более разновидностей, от черемухи до черной вишни. Наряду с фруктами вишневые деревья производят легкие и нежные розовато-белые цветки с сильным ароматом.

Груша

Груши хорошо растут в умеренном прохладном климате и достигают 17 метров в высоту. Большая сочная зеленая листва в осенние месяцы приобретает оттенки красного и оранжевого.

  • Дерево личи медленнорастущее и массивное, с толстой твердой древесиной.
  • Большая сочная зеленая листва в осенние месяцы приобретает оттенки красного и оранжевого.

Как удобрять фруктовые деревья

Внесите удобрения поздней осенью - ранней весной до того, как распустятся первые бутоны. Некоторые фруктовые деревья, например груши, нуждаются в регулярных подкормках. Отбор образца почвы в вашем местном кооперативном пристройке или в садовом центре для тестирования может помочь вам решить, необходимы ли удобрения.

Фруктовые деревья, растущие во дворах, где газоны регулярно удобряются, не нуждаются в дополнительных удобрениях.Использование правильной смеси питательных веществ - ключ к хорошему производству фруктов.

Для фруктовых деревьев требуется другая смесь удобрений, чем для других деревьев. Обычное удобрение содержит слишком много азота, который может дать отличный урожай среди пышной растительности фруктовых деревьев без особого плодоношения. Лучше всего использовать смесь с низким содержанием азота и водорастворимым азотом, фосфором и калием в соотношении 1-2-1. Водорастворимый азот будет выделяться в течение сезона для продолжения кормления. Как правило, удобрения плодовых деревьев необходимо вносить только в том случае, если дерево проявляет признаки стресса, такие как пожелтение листьев или задержка роста.

Как защитить фруктовые деревья от отрицательных температур

Тщательно полейте почву при ожидаемых отрицательных температурах. Поливная почва будет лучше поглощать солнечную радиацию, чем сухая земля. Это излучение будет обеспечивать теплом фруктовые деревья даже ночью.

  • Для фруктовых деревьев требуется другая смесь удобрений, чем для других деревьев.
  • Обычные удобрения содержат слишком много азота, поэтому они могут дать отличный урожай среди пышной растительности фруктовых деревьев без особого плодоношения.

Приложите мульчу к земле вокруг фруктовых деревьев. Плотный покров из мульчи обеспечивает тепло и защиту от мороза. Если на ваших фруктовых деревьях уже есть мульча, удалите ее, чтобы не повредить установившиеся вредители, плесень или грибок. Нанесите от 4 до 6 дюймов свежей мульчи.

Накройте ветви и сучья старыми простынями, одеялами или черной пластиковой пленкой. Однако листва, соприкасающаяся с крышкой, может быть повреждена из-за передачи тепла. Другой вариант - протянуть несколько отрезков трубы из ПВХ вокруг фруктовых деревьев и создать палатку с крышкой.Материал покрытия должен доходить до земли для максимальной защиты. Снимайте крышку в солнечные дни.

  • Приложите мульчу к земле вокруг фруктовых деревьев.
  • Материал покрытия должен доходить до земли для максимальной защиты.

Крышка багажника. Если вы живете в регионе, где часто бывают отрицательные температуры, накройте ствол имеющейся в продаже пеной, стекловолокном или бумажной пленкой для дерева. Весной снимите обвивку с деревьев.

Окутайте елку праздничными огнями.Маленькие фонари представляют собой безопасный источник тепла, который защитит многие фруктовые деревья, особенно цитрусовые, от мороза и низких температур. Оберните пучки небольших огней вокруг навеса и включите их до того, как температура упадет.

Уход за фруктовыми деревьями в Теннесси

Удалите всю траву и сорняки в круге диаметром не менее 4 футов вокруг дерева. Если вы сажаете новое дерево, сделайте это до посадки.

  • Если вы живете в регионе, который часто испытывает отрицательные температуры, накройте ствол имеющейся в продаже пеной, стекловолокном или бумажной пленкой для дерева.
  • Оберните пучки небольших огней вокруг купола и включите их до того, как температура упадет.

Обрезайте верхушки фруктовых деревьев с помощью обходного секатора после того, как они были посажены, чтобы побудить сильного лидера обеспечить боковые ветви. Обрежьте и удалите все боковые ветви недавно посаженных деревьев на глубину до дюйма. Срезайте под углом.

Обрезайте сильно, только когда дерево находится в состоянии покоя. Удалите мертвые или больные побеги и ветви. Разрежьте плоды на расстоянии не менее 6 дюймов, чтобы оставшиеся плоды были хорошего качества и размера.

Проверьте почву. Почва с высоким содержанием фосфора и калия должна получать азотные удобрения. Почва с низким содержанием фосфора и калия должна получать сбалансированное удобрение, например 10-10-10.

  • Обрезайте верхушки фруктовых деревьев с помощью обходного секатора после того, как они были посажены, чтобы побудить сильного лидера обеспечить боковые ветви.

Удобряйте фруктовые деревья на расстоянии не менее 10 дюймов от ствола на поверхности почвы. Удобряйте весной за месяц до появления новых побегов.

Распылять пестициды в качестве профилактической меры, а также при наличии моли, тли и клещей. Никогда не опрыскивайте фруктовые деревья, пока они цветут, если только они не заражены бактериальным ожогом - смертельными бактериями, которые придают цветам и стеблям обгоревший вид. Внимательно читайте этикетки на пестицидах и используйте их в соответствии с инструкциями на этикетке для вашего фруктового дерева.

Покрасьте ствол дерева белой латексной краской, чтобы уменьшить травмы зимой. Покрасьте нижние 24 дюйма багажника.

  • Удобряйте фруктовые деревья на расстоянии не менее 10 дюймов от ствола на поверхности почвы.

Лучшее удобрение для плодовых деревьев

По данным Университета штата Айова, фруктовые деревья, как правило, не нуждаются в удобрениях, если их рост не задерживается при темпах роста менее 8 дюймов в год. Если ваши фруктовые деревья нуждаются в удобрении, Texas A&M рекомендует удобрение 21-0-0 для почв с pH выше 7 или удобрение 15-5-10, если pH ниже 7. Применяйте весной.

Самодельный масляный спрей для фруктовых деревьев

Подождите, пока температура на улице будет от 40 до 90 градусов по Фаренгейту.Вам также нужен день, желательно утренний, без ветра или дождя. Как только эти условия будут выполнены, вы можете приготовить и нанести домашний масляный спрей.

Залейте садовое масло в ранцевый опрыскиватель. Этого достаточно для распыления масла, чтобы покрыть одно фруктовое дерево.

Добавьте воды в ранцевый опрыскиватель. Если вам нужно опрыскать более одного фруктового дерева, вы можете удвоить дозировку садового масла и воды.

Встряхните ранцевый опрыскиватель, чтобы смешать два ингредиента, а затем опрыскайте им фруктовое дерево.Убедитесь, что вы попали под все листья фруктовых деревьев, так как именно здесь многие насекомые любят прятаться.

Повторяйте процедуру один раз в месяц, пока на ваших фруктовых деревьях не исчезнут насекомые.

Полейте фруктовые деревья перед приготовлением домашнего масляного спрея. Бахман предупреждает, что деревья плохо реагируют на садовое масло, если они сохнут и вянут.

Не используйте садовое масло на голубых елях или синих хостах. Это сделает их синюю листву зеленой.

Когда сажать фруктовые деревья в Лас-Вегасе?

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Типы

Абрикосовые деревья хорошо растут недалеко от Лас-Вегаса. Созревшие абрикосовые деревья дают урожай весной в этом регионе. Гранаты - еще одно фруктовое дерево, которое хорошо растет в Неваде. По данным Университета Невады, гранаты в этом регионе росли с 1800-х годов.

  • Добавьте воды в ранцевый опрыскиватель.
  • Встряхните ранцевый опрыскиватель, чтобы смешать два ингредиента, а затем опрыскайте им фруктовое дерево.

Временные рамки

Лучшее время для посадки фруктовых деревьев, таких как абрикосы и гранаты, в Лас-Вегасе - зима. В это время они бездействуют и не приносят плодов. Посадка зимой также позволяет корням укорениться. Такие деревья, как абрикосы, также нуждаются в зимнем охлаждении для плодоношения.

Предупреждение

В Лас-Вегасе никогда не бывает хорошего времени для посадки цитрусовых деревьев. Хотя может показаться, что цитрусовые деревья, такие как лимоны и апельсины, будут хорошо расти в жаркую погоду южной Невады, холодные зимы в этом регионе, скорее всего, их убьют.

Лучшее время для посадки фруктовых деревьев в Северной Калифорнии

Лучшее время для посадки фруктовых деревьев в контейнерах в Северной Калифорнии - осень, зима и весна. Зима лучше всего подходит для плодовых деревьев с голыми корнями. Их все еще можно сажать летом, если их тщательно полить, хотя жара затруднит укоренение дерева.

  • Лучшее время для посадки фруктовых деревьев, таких как абрикосы и гранаты, в Лас-Вегасе - зима.

Как уберечь фруктовые деревья от замерзания

Проложите шнур питания к месту, где расположены деревья.Если деревья находятся далеко от источника питания, возможно, вам понадобится генератор.

Подключите различные вспомогательные устройства для замораживания, такие как большие вентиляторы, обогреватели или тепловые лампы. Хотя вы не будете использовать их все одновременно, нагреватели и тепловые лампы будут хорошо работать вместе. Обогреватели остаются на земле у основания деревьев и позволяют горячему воздуху подниматься через ветви, в то время как тепловые лампы висят на ветвях, обеспечивая более близкий источник тепла. Вентиляторы поддерживают движение воздуха, поэтому мороз не может оседать на фруктах или бутонах.

Опрыскивать фруктовые деревья туманом при очень низких температурах. Туман застывает над ветками, фруктами и бутонами. Этот тонкий слой льда действует как щит от внешних погодных условий и защищает дерево от ожогов.

  • Проложите шнуры питания к месту, где расположены деревья.
  • Обогреватели остаются на земле у основания деревьев и позволяют горячему воздуху подниматься через ветви, в то время как тепловые лампы висят на ветвях, обеспечивая более близкий источник тепла.

Небольшие незавершенные деревья заверните в мешковину. Ткань защищает молодые деревья от ветра и защищает от мороза.

Используйте внешние шнуры питания с большей изоляцией, чтобы защитить автоматический выключатель или блок предохранителей от ударов или перегрузки.

Натуральные спреи для фруктовых деревьев

Спрей из морских водорослей

Спрей из морских водорослей приносит двойную пользу фруктовым деревьям. Во-первых, спрей из морских водорослей содержит цинк, железо, барий, серу, кальций и магний - минералы, необходимые для производства энергии растениями.Во-вторых, спрей из морских водорослей естественным образом отталкивает слизней, что делает его отличным спреем вокруг основания фруктового дерева.

Мыльный спрей

Мыло - сильное естественное средство от насекомых, которое совершенно безвредно для людей. Мыло действует, расплавляя восковой налет насекомых, вызывая их обезвоживание. Для большей эффективности мыло можно смешать с маслом канолы. Масло канолы впитывается в экзоскелет насекомых и душит их. Мыльный спрей следует наносить как сверху, так и снизу дерева, чтобы прикрыть листья с обеих сторон.

  • Небольшие незавершенные деревья заверните в мешковину.
  • Во-вторых, спрей из морских водорослей естественным образом отталкивает слизни, что делает его отличным спреем вокруг основания фруктового дерева.

Соус из острого перца

Клещи очень быстро наносят большой вред листве и коре дерева. Уничтожайте и отпугивайте будущих личинок с помощью острого перечного соуса. Для сильного воздействия смешайте немного острого перечного соуса и мыла в галлоне воды. Оставьте смесь на ночь и на следующее утро распылите ее на растения.Смесь безвредна для всех частей растения, но убьет клещей, расплавив их восковой налет и сжигая их до смерти. Еще более эффективен соус из острого перца, который остается на дереве, чтобы предотвратить его повреждение клещами в будущем.

Как смешивать малатион для фруктовых деревьев

Наденьте рубашку с длинными рукавами и пару длинных брюк перед использованием инсектицида с малатионом. Компания Gowan также рекомендует носить носки и обувь. Это предотвратит случайное попадание химического вещества на вашу кожу.

  • Клещи очень быстро наносят большой ущерб листве и коре дерева.
  • Еще более эффективный соус из острого перца остается на дереве, чтобы предотвратить его повреждение клещами в будущем.

Наденьте химически стойкие перчатки, маску и очки.

Залить 1 1/4 пт. инсектицида, содержащего малатион, в садовом опрыскивателе.

Добавьте 12 галлонов воды в садовый опрыскиватель и смешайте два ингредиента.

Распылите инсектицид прямо на листву, а также на плоды фруктового дерева.Если ваше фруктовое дерево высокое, вам может понадобиться лестница, чтобы добраться до вершины дерева. Будет легче, если вы начнете с вершины дерева и постепенно спуститесь вниз.

  • Наденьте химически стойкие перчатки, маску и пару очков.
  • Распылите инсектицид прямо на листву, а также на плоды фруктового дерева.

Вы можете использовать ранцевый опрыскиватель, если у вас нет садового опрыскивателя.

.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

В детстве я рос в доме под названием «Фруктовый сад», и хотя земля была продана давно, осталось несколько больших яблонь, которые давали нам разумный урожай каждый год. У меня остались теплые воспоминания о вкусных фруктовых пирогах и крошках, которые готовила моя мама. Выращивание фруктов - одна из наиболее эффективных форм садоводства: после того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их изобилие на десятилетия с небольшой обрезкой и мульчированием, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад - купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются, пока погода еще холодная, а растения спящие. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные виды яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, и деревья можно обучить, чтобы они соответствовали вашей местности (см. Наши статьи о выборе яблонь и групп опыления яблок для получения дополнительной информации. )

Деревья с открытыми корнями необходимо правильно посадить и тщательно обработать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Сроки

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому время имеет решающее значение. Приоритет номер один - помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями - ближе к концу зимы или первой половине весны, когда земля больше не промерзнет, ​​и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

Стоит проконсультироваться с питомником, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района.В мягком морском климате, где я живу, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более суровых районах вам лучше подождать до весны. Вам нужно будет быстро посадить их, как только они появятся - обычно в течение нескольких дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.

Если вы упускаете идеальное время для своего района, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах.У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Расположение, расположение, расположение

Фруктовые деревья не любят перемещать, поэтому важно правильно определить местоположение с первого раза. На что следует обратить внимание:

  • Солнце или полутень : Почти все фруктовые деревья требуют большого количества солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, которые терпимы к полутени.Не рассматривайте только землю - это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
  • Почва : проверьте наши GrowGuides, для какой почвы требуется плодовое дерево. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом. Избегайте регулярно затапливаемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
  • Ветер и снег : Помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут быть причиной ледяного ветра зимой.Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
  • Другие растения : Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей среды. Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.

Советы по посадке

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И я думаю, что пропускать эти предметы - ложная экономия.

Выполните следующие простые шаги, чтобы дать дереву наилучшее начало:

  1. Выкопайте яму примерно на глубину лопаты и шириной около 3 футов (1 м). Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
  2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой.Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
  3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, указывающий на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
  4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
  5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните счищать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
  6. После того, как вся почва была добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он качался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
  7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.

Первый год для фруктовых деревьев

До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как и дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды.В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ. Хорошо поливайте дерево, особенно в сухую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также жизненно важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год.Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиваться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.