Чем лучше обработать фруктовые деревья весной


Обработка сада весной от болезней и вредителей

Основная задача каждого садовода – получение обильного урожая от плодовых деревьев, кустарников и других посадок сада, цветение ярких представителей клумб. Добиться этих целей возможно при регулярном осмотре сада, проведении агротехнических работ, среди которых – обработка сада от болезней и вредителей. Опрыскивание сада – процедура обязательная, без нее ваш сад вполне возможно даже сможет плодоносить и цвести, но, к сожалению, не долго. Один-два года вы порадуетесь получению экологически чистого урожая без внесения в почву химикатов, а на третий, вполне вероятно, не соберете вообще ничего, или собранный урожай будет не пригоден к употреблению в пищу. Избежать этого не сложно, да и препараты для опрыскивания сада не всегда означают опасную для человека химию. Давайте подробнее разбираться в вопросе, тем более, что время весенней обработки сада уже началось.

 

Существует множество видов опрыскиваний сада, классифицирующихся по срокам обработки сада, по вносимым препаратам, по целям, а также по проблемам, с которым призвано бороться конкретное опрыскивание. Сегодня речь пойдет об обработке сада весной от болезней и вредителей. Этот вид обработки сада один из основополагающих и важных, потому что как начнете сезон, таким и получите на выходе урожай. Если пропустить или пренебречь весенней обработкой, существуют большие риски порчи урожая или того, что плодовые деревья и кустарники вообще не будут плодоносить в текущем сезоне. Каждое опрыскивание проводится не одномоментно, а в несколько шагов.

 

Давайте поговорим об этапах весенней обработки сада, их традиционно насчитывает три.

Вам могут пригодиться

 

Наличие единой схемы обработки сада – это удобно и надежно. Но нельзя забывать о том, что помимо общепринятых сроков и препаратов для опрыскивания сада весной, имеются характерные различия в уходе за конкретными культурами, кустарниками и плодовыми деревьями. А кроме того, помимо опрыскивания, обработка сада включает в себя другие полезные агротехнические процедуры, направленные на борьбу с насекомыми и болезнями. Рассмотрим подробнее заботу о наиболее распространенных культурных посадках в наших садах.

Чем обработать плодовые весной от вредителей (ТОП-20 препаратов)

Подбор инсектицидов от насекомых – вредителей для обработки деревьев и кустарников является непростой задачей. Каждый год выпускаются десятки новых средств, к которым вредители адаптируются в течение года.

Чем обработать плодовые деревья весной от насекомых — вредителей? Как грамотно подобрать препараты?

В материале «Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)» мы давали поэтапный план весенних обработок и рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов.

В этом материале рассмотрим только препараты – ИНСЕКТИЦИДЫ (ТОП-20 самых востребованных и эффективных) для весенних обработок от насекомых — вредителей. Понимая и помня о том, что весенние обработки плодовых, ягодных и декоративных культур это комплексные мероприятия, включающие и обработки инсектицидами от вредителей, и фунгицидами от болезней, и внесение удобрений, и комплекс агротехнических мероприятий (обрезка, перекопка и пр.)

Сроки весенних обработок сада от насекомых вредителей

Весенние опрыскивания плодово-ягодных культур относят к профилактическим обработкам, в первую очередь служащим для упреждения распространения насекомых, уничтожения зимующих стадий (яиц, личинок) и пр. На этом этапе можно значительно снизить количество насекомых — вредителей, что в дальнейшем сократит число обработок в вегетативный период – от времени плодоношения до сбора урожая.

Профилактические весенние обработки плодово-ягодных культур от насекомых-вредителей проводят 2-3 раза в несколько периодов — ранневесенняя обработка, до и после цветения.

а) Обработка инсектицидами до набухания почек (ранневесенняя обработка)

Эти обработки проводят в конце февраля – в марте (в зависимости от региона) при установившихся ночных температурах около 0°С (+/-5°С) до начала активного сокодвижения. Первая обработка от насекомых проводится против зимующих стадий вредителей – щитовки, ложнощитовки, клещи и пр. Обработку проводят как косточковых, так и семечковых культур. На этом этапе важно обработать также кустарники смородины и крыжовника, они опрыскиваются сразу же после того, как сойдет снег. Применяют, как правило, «Препарат 30 Плюс» и/или инсектоакарициды — «Клещевит», «Актара» и др.

б) Опрыскивание плодово-ягодных культур от распускания почек (обработка по «зеленому конусу») до цветения

Обработать плодовые деревья весной от вредителей важно именно в этот период. Это основная весенняя обработка плодово-ягодных культур от насекомых – вредителей. Обработки проводят от комплекса распространенных насекомых — вредителей: цветоедов, растительных клещей, плодожорки, тлей, пилильщиков и др.

Применяют универсальные инсектоакарициды: химические (например, «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Биокилл, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

До цветения плодовые сады нужно успеть обработать также от гусениц плодожорки, например, препаратами «Герольд«, «Битоксибациллин» и «Лепидоцид».

в) Обработка сада во время цветения

В это период обработки инсектицидами не проводят.

д) Опрыскивание инсектицидами после цветения плодово-ягодных культур

Обработать плодовые деревья весной от вредителей нужно сразу после цветения. Это также обязательная весенняя профилактическая обработка, поскольку срок защитного действия инсектоакарицидов не более  2-3 недель. Рекомендуется использовать препараты широкого спектра действия.

Далее в период вегетации обработки от насекомых проводят по мере обнаружения насекомых-вредителей.

Препараты и регламенты применения для весенних обработок сада

Рабочий раствор для обработок готовится согласно установленным дозировкам (см. табл.). Норма расхода рабочей жидкости устанавливается в среднем 10л. на 100 м2. площади, или 2-5 л. на куст/дерево, в зависимости от возраста и размера кроны.

Опрыскивания проводятся при температуре не ниже + 2 …5° С в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы. Важно обеспечить равномерное смачивание ствола и ветвей растения рабочим раствором.

а) Химические инсектициды от вредителей сада

Препарат Дозировка Культура Назначение

1. «Препарат 30 Плюс»
(минерально-масляная эмульсия)
500мл/ 10 л. воды косточковые, семечковые, декоративные культуры, а также виноград зимующие стадии вредителей щитовок, ложнощитовок, тлей, бабочек (гусениц), медяницы, молей, червецов, а также клещей (почковых, войлочных, паутинных и пр.) и др.

2. «Актара, ВДГ/КС»
(тиаметоксам)
1-2 мл./ 10 л. воды виноград, яблоня, груши тля, белокрылка, трипсы, блошки и мушки, медяницы, цикадки, цветоед и др.

3. «Актеллик, КЭ»
(пиримифосметил)
100-150мл./ 10 л. воды виноград, смородина, малина, крыжовник листовая филлоксера (виноградная тля), огневки, пяденицы, пилильщики, листовертки, клещи, галлицы, тли, жуки

4. «Фуфанон-Нова, ВЭ»
5. «Карбофос, КЭ, СП»
6. «Алиот, КЭ»
7. «Антиклещ, КЭ»
8. «Алатар, КЭ*»
(малатион/ карбофос)
10мл./ 10 л. воды (не более 1 раз за сезон) все садовые культуры это инсектициды от основных насекомых — вредителей практически на всех культурах
9. «Би-58 НОВЫЙ/ТОП, КЭ»
(диметоат)
5-10мл./ 10 л. воды яблоня, груша, виноград, смородина, а также др. плодово-ягодные культуры это инсектицид широкого спектра действия против вредных насекомых всех групп и клещей (щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, червецы, листовертки и др.)
10. «Кинмикс, КЭ»
11. «Децис Эксперт, КЭ»/ «Децис Профи», ВДГ»
12. «Арриво, КЭ»
13. «Инта-Вир, Таб»
14. «Искра, СП*»
(пиретроиды — дельтаметрин, циперметрин и его производные)
4мл./ 10 л. воды (1-2 таблетки / 10 л. воды) семечковые (яблоня, груша и др.), смородина, косточковые (вишня, слива и др.), виноград яблонная медяница, яблонный цветоед, листовертки, тли, плодожорки и др.

б) Биологические препараты — инсектициды от вредителей садовых растений

ПрепаратДозировкаКультураНазначение

15. «Фитоверм, КЭ/П»
16. «Клещевит, КЭ»
(аверсектин С)
2-4 мл./ 10 л. воды семечковые и косточковые, облепиха, смородина, крыжовник, малина паутинный клещ, тли, гусениц чешуекрылых, личинки пилильщиков, яблонной плодожорки, листовертки и др.
17. «Битоксибациллин, П» (бактерия Bacillus thuringiensis var. thuringiensis)   40-80 гр./10 л. воды яблоня, виноград, смородина, крыжовник, а также др. плодово-ягодные, лесные лиственные растения, хвойники яблонная и плодовая моли, плодожорка, боярышница, крыжовниковая огневка, листовертки (гроздевая), пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), паутинный клещ и др.
18. «Лепидоцид П, СК» (бактерия Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 20-30 гр./10 л. воды смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника, яблоня и др. плодовые культуры смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, яблонная плодожорка, листовертка и др.

19. «Вертимек, КЭ»
20. «Биокилл, КЭ»
(абамектин)
4-8 мл./ 10 л. воды смородина, крыжовник, яблоня и груша, малина, земляника растительные клещи (почковых, войлочных, паутинных и пр.), яблонная медяница, долгоносик, тля и др.

* смесевые препараты

Рекомендации и выводы

Как бы ни был хорош тот или иной инсектицид, он не способен решить все проблемы комплексно, одним заходом. Поэтому необходимо внимательно и точно диагностировать симптомы поражения, определить вид вредителей и подобрать соответствующие средства защиты.

Таким образом, следует:

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней

Здоровый сад – отрада для садовода. Но чтобы деревьям были не страшны болезни и опасные насекомые, нужно их вовремя опрыскивать. Первые работы в саду начинаются с марта. Обработка деревьев весной позволяет уничтожить заболевания и вредителей, а также предупредить их появление, ведь именно в это время многие насекомые пробуждаются, а болезни активизируются.

Когда обрабатывать деревья?

Опрыскивание деревьев фото

Весной обработка плодовых деревьев, как и ягодных, проводится несколько раз. Обычно это делают ранней весной, до появления цветов и после цветения. Во всех этих манипуляциях можно «потеряться», тем более, если практики садоводства никогда не было. Ниже представлена подробная таблица, где указано когда, зачем и чем обрабатывать деревья весной.

Период Работа Препараты (на выбор)
Ранняя весна Побелка
  • раствор извести
  • готовые составы для побелки плодовых деревьев
Опрыскивание профилактическое от вредителей, которые зимуют на деревьях
До распускания почек Опрыскивание от грибковых болезней
  • бордоская смесь
  • медный купорос
  • железный купорос
  • мочевина
Профилактика против личинок вредителей
  • карбофос
  • инсектициды широкого спектра
Во время цветения Опрыскивания для повышения иммунитета против грибков
  • бордоская жидкость
  • медный купорос
Обработка от клещей, долгоносиков
  • анабазин
  • ДДТ
  • карбофос
После цветения Профилактика от гнилей
  • комбинированные препараты широкого спектра действия
Опрыскивание от вредителей

Как видно, работы весной по обработке деревьев очень много. Но они необходимы для поддержания иммунитета и общего здоровья садовых культур.

Обработка плодовых деревьев весной от вредителей

Ознакомьтесь также с этими статьями

Первые мероприятия в саду приходятся на март, до того, как на деревьях начнут распускаться почки. Необходимо снять утеплители, убрать территорию, провести санитарную обрезку. В это же время начинается обработка деревьев весной от вредителей. Насекомые, в зависимости от вида могут селиться на деревьях в разное время года, поэтому нельзя один раз за год сделать опрыскивания в надежде более не сталкиваться с ними. Профилактика и дополнительные работы потребуются на протяжении всего теплого сезона, но в разных случаях используют разные методы борьбы.

Вред причиняемый тлей фото

Побелка деревьев известью позволяет их защитить от разных вредителей, которые могут селиться и жить в коре. Перед побелкой кору нужно очистить, а затем уже провести побелку. Таким образом, можно разрушить места обитания насекомых и предотвратить их повторное селение в коре.

Интересно!

Побелка деревьев также защищает ствол от солнечного ожога в жаркие дни.

До распускания почек на деревьях, нужно принять меры по борьбе с личинками, которые именно в этот период становятся активными. От них можно использовать действенные инсектициды широкого спектра действия: «Карбофос», «Актеллик», «Децис Профи», «Проклейм», а также «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Примерно перед появлением бутонов, или когда они массово появляются на дереве, культуры часто подвергаются массовому нападению плодожорки. Гусеницы в особенности опасны для яблонь! Так что перед цветением нужно обязательно провести работу по их уничтожению. Использовать для этого можно препараты «Фитоверм», «Атом», «Золон», «Айвенго», «Сирокко», «Децис», «Алатар», «Искра М», «Бином», «Лепидоцид», «Дитокс» или «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Интересно!

Эффективным садоводы считают опрыскивание соляркой в начале весны. Она покрывает поверхности тонкой пленкой, перекрывая доступ кислорода вредителям.

В период цветения деревьев просыпаются клещи. Так что в это время не помешает защитить плодовые деревья, а также ягодные, от воздействия опасного насекомого. Если этот момент упустить, то клещи заселятся на каждом дереве и это неизбежно отразится на урожае. От клещей часто применяют «Актеллик», «Би-58 Новый», «Бона Форте», «Каратэ», «Фитоверм».

После цветения внимательно осматриваются деревья на наличие вредителей. Если таковые замечены, проводят повторную обработку, если нет, то все последующие работы можно отложить до лета.

Обработка деревьев весной от болезней

Даже одно заболевание, если его не лечить, может привести к полному уничтожению сада. Деревья способны долго бороться с грибками, вирусами, но если им не помогать, рано или поздно болезнь победит. Так что обработка плодовых деревьев весной от болезней начинается еще до распускания почек.

Обработка сада от вредителей и болезней

И для косточковых и для семечковых деревьев до распускания почек используют такие фунгициды как «Хорус», «Скор». Также можно применить «Железный купорос», «Медный купорос», «Бордоскую жидкость».

Важно!

Чтобы не проводить обработку от вредителей и болезней по отдельности, можно мешать средства в одну емкость, и полученным составом опрыскивать деревья. Однако это возможно лишь в том случае, если препараты совместимы! Так что перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца – можно их мешать или нет.

До цветения, а иногда и во время, проводится опрыскивание от парши и пятнистостей, коккомикоза, монилиоза, клястероспориоза. Несмотря на то, что от большинства этих заболеваний уже проводилась обработка, она необходима повторно, чтобы повысить сопротивляемость растений. Можно использовать для этого препараты: «Строби», «Скор», «Хорус», «Раек», «Фитолавин», «Бордосскую смесь», «Полирам ДФ».

Когда цветы осыплются и на их месте появятся завязи, нужно будет сделать еще одну, финальную обработку от гнилостных заболеваний. Тут можно порекомендовать «Алирин-Б», «Дискор», «Топаз», «Гамаир», «Глиокладин», «Фитолавин» или «Мочевину». На этом весенняя обработка деревьев против вредителей и болезней заканчивается. Но это не значит, что работы в саду окончены вообще. Летом стоит внимательно следить за культурами, чтобы вовремя защищать их от летних недугов и насекомых.

Обработка плодовых деревьев бордоской жидкостью

Советуем к прочтению другие наши статьи

Некоторые препараты в саду используются чаще других. Они имеют высокую эффективность и очень хорошо помогают как от вредителей, так и от заболеваний. Знать про эти препараты обязан каждый начинающий садовод и использовать их, если появится необходимость. Среди таких препаратов выделяют – бордоскую жидкость, мочевину, медный и железный купорос.

Приготовление бордоской жидкости в домашних условиях

Бордоская жидкость – это одно из самых известных и распространенных средств, используемых для деревьев. Оно состоит из медного купороса и извести. Его цвет всегда голубой, так что спутать с чем-нибудь трудно. Для обработки используется 3% раствор.

Бордоская жидкость считается сильным фунгицидом. Она может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостями и эффективна против вредителей, за счет того, что в его составе есть известь. Годится он для обработки любых плодовых и ягодных культур.

Железный купорос для обработки деревьев

Железный купорос – второй по популярности препарат. Он чаще всего используется при обработке сливы, груши, вишни, яблони. Главным образом позволяет избавиться от всевозможных заболеваний, которые уже есть на дереве или только могут его поразить.

Фото железного купороса

Важно!

Железный купорос не только защитное средство. Во время использования он также насыщает культуры железом, которое необходимо многим плодовым и ягодным для нормального развития и плодоношения.

При использовании железного купороса для обработки деревьев весной нужно знать, что с этим средством работают исключительно до того, как распустятся почки на деревьях! Используется 3% раствор – этого будет более чем достаточно для взрослой культуры.

Обработка деревьев медным купоросом

Медный купорос по своему действию схож с бордоской жидкостью, но вот против вредителей помогает плохо. Чтобы препарат принес большую пользу, в него обычно добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия. Если такового средства в продаже не нашлось, можно просто чередовать обработку медным купоросом с опрыскиванием инсектицидами – это также будет эффективно.

Сам по себе медный купорос справляется с курчавостью, коккомикозом, монилиозом, филлостикозом, клястероспорозом, паршой и другими заболеваниями. Им не только можно, но даже рекомендовано обрабатывать в первую очередь яблони, груши и сливы.

Но есть у медного купороса и один большой недостаток – ядовитость. Во время работы с ним используются защитные костюмы, перчатки. Важно исключить его попадание в водоем, фонтан, бак с водой из которого пьют животные, люди, рыбы. Рабочий раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация для деревьев может быть опасной.

Обработка деревьев мочевиной

Карбамид или мочевина – это сильное средство против истребления самых разнообразных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Также, это средство может защитить деревья от гнилостных заболеваний. Обработка деревьев весной предполагает использование раствора приготовленного из 500-700 г мочевины на 10 литров воды.

Важно!

Обработка деревьев мочевиной позволяет бороться с насекомыми, а также насыщает растения азотом, активируя процесс пробуждения и роста.

Садоводы нередко мешают мочевину с медным купоросом. В среднем на 600 г карбамида берется 50 г медного купороса и ведро теплой воды. Такая смесь позволяет избавиться от вредителей и болезней на дереве, а также замедляет его развитие на 1-2 недели. Подобный метод часто используется для тех культур, цветение который приходится на возвратные заморозки. Если вовремя провести обработку, цветение произойдет уже после возвратных морозов и бутоны не вымерзнут.

Препарат это не опасный, во всяком случае, для человека, поэтому серьезные меры защиты не требуются, если мочевину ни с чем не мешали. Готовится средство для обработки сразу перед процедурой! Используется концентрированный раствор только ранней весной, а после цветения – слабый, потому как обилие мочевины может оставить на листочках ожоги.

Чем лучше обработать деревья ранней весной, чтобы не болели

Фрукты и ягоды можно самостоятельно выращивать в средней и южной полосе страны. Но, эти растения часто подвергаются поражению вредных насекомых и различным заболеваниям. Спасти растение просто, достаточно весной их опрыскивать химическими веществами, при этом нужно обращать внимание на рекомендации опытных садоводов.

Зачем и когда проводить обработку сада

В супермаркете, на рынке можно встретить массу фруктов. Но, их качество оставляет желать лучшего. Связано это с тем, что для улучшения роста плодов, урожайности деревьев, соответственно, для получения большей выгоды, производители подпитывают растения удобрениями или химикатами. Поэтому лучше выращивать фрукты самостоятельно и употреблять только полезные свежие плоды.

Но, их процесс выращивания не простой. Ежегодно требуется обязательно проводить обработку деревьев от вредителей и болезней весной. Для уничтожения паразитов опытные дачники применяют различные средства, чаще всего, химические или органические. Но, не всегда эти методы приносят нужный эффект. Связано это с тем, что они проводятся не вовремя. Лучше всего приступать к работе весной, как только сойдут зимние морозы, начнет таять снег.

Этапы и сроки опрыскиваний

Сроки для обработки садовых растений различные для каждого региона страны. Первое опрыскивание требуется осуществлять, когда температура воздуха днем не будет понижаться ниже 5 градусов тепла, а ночью ниже 0 градусов. Но, этой процедурой не должно все закончиться. Обязательно требуется сделать опрыскивание деревьев еще 3 раза: перед распусканием почек, появления цветков и первых плодов.

Первое опрыскивание

Первое опрыскивание деревьев весной нужно провести еще тогда, когда они находятся в спокойном состоянии. То есть, до того момента, когда на них уже распустились почки и начался процесс сокодвижения. Только в этом случае, в процессе обработки растение не способно впитать в себя ядовитые токсичные вещества. Поэтому на этом этапе рекомендуется применять сильнодействующие вещества, способные погубить паразитов. Для устранения и предотвращения образования поверхностных вредителей и бактерий требуется:

  1. Развести в 10 литрах воды 2 килограмма извести.
  2. Тщательно перемешать.
  3. На выбор добавить к получившемуся раствору 1 килограмм сухой глины или 350 грамм медного купороса.
  4. Повторно тщательно перемешать все содержимое до появления однородной массы.

Раствор для обработки деревьев от поверхностных паразитов или грибка готов. Ранней весной требуется распределить его тонким слоем по стволу плодоносного растения или по основанию ветвей. Особо тщательно требуется обработать трещинки, так как, чаще всего, личинки вредителей скапливаются именно там.

На заметку!

Альтернативой народному средству служат акриловые побелки, краски или известковые пасты. Стоимость их несколько выше, чем расходы на самостоятельное приготовление раствора, зато, он более эффективен и удобен в использовании.

Перед распусканием почек

Повторное опрыскивание стоит сделать непосредственно перед тем, как распустились почки. Оно является, как бы закрепляющим результатом. Если после первичной обработки все же вылупились личинки, то они могут стать возбудителем различной болезни для деревьев ил кустарников.  Чтобы этого избежать, требуется сделать повторное опрыскивание. Для этого следует:

  1. Мелко измельчить табак так, чтобы он представлял собой порошкообразную консистенцию.
  2. 200 грамм этого вещества пересыпать в стеклянную банку, объемом 3 литра.
  3. Добавить в емкость шелуху чеснока, лука, хвою и измельченные апельсиновые корки в равных количествах.
  4. Подогреть воду до температуры 70 градусов и залить ей все содержимое банки.
  5. Плотно закрыть банку крышкой и поставить ее в темное и прохладное место на две недели.

Средство для опрыскивания готово. Перед тем как нанести его на ствол дерева, требуется дополнительно разбавить 10 литрами воды и добавить 100 грамм стружки дегтярного мыла. Опрыскивать сад требуется, распределяя на каждый участок тонкий, но при этом плотный слой. Альтернативой этому средству служат такие бытовые химикаты, как «Актара» или «Калипсо».

Во время появления цветков

Третье опрыскивание проводится строго тогда, когда бутоны на дереве уже появились, но они еще не успели распуститься. Предназначение этого процесса – защита от появления гусениц, яблочной плодожорки, снижение риска появления пятнистости и парши. Для этого нужно:

  1. Развести 70 грамм препарата «Карбофокс» в 10 литрах воды комнатной температуры.
  2. Тщательно перемешать компоненты до полного растворения активного вещества.

Раствор готов. Им нужно опрыскать ствол и основания веток. Но, строго это нужно сделать до момента распускания бутонов, так как цветение может впитать в себя ядовитые вещества. После цветения при необходимости можно сделать повторную обработку растения, если нужно предотвратить появление или устранить паразитов. Но, для этого лучше использовать более щадящий раствор – разведенные в 10 литрах мыльной воды 80 грамм 70% серы.

Во время появления первых плодов

Встречаются и такие вредители, которые выживают даже после проведения трех или четырех обработок. В таком случае, требуется сделать повторное опрыскивание, если на стволе или ветках деревьев садоводом были замечены паразиты. Но, нельзя применять для этой цели химические сильнодействующие препараты. Они способствуют тому, что плоды станут непригодными для употребления. В качестве основного компонента для создания раствора может использоваться:

Все эти препараты относятся к биологическому типу, они не содержат вредных токсичных веществ. Применять можно как один из перечисленных препаратов, также их можно комбинировать между собой. Но, при формировании плодов в целях профилактики опрыскивать деревья или кустарники не нужно. Эта мера необходима только при выявлении вредителей.

На заметку!

Прежде чем приступить к опрыскиванию, требуется наблюдать за погодными условиями, должен присутствовать оптимальные уровень влажности. Если провести эту процедуру при влажной погоде, то существует большая вероятность возникновения химического ожога на листьях или плодах растения.

Правила

Соблюдение сроков обработки плодовых деревьев и применение эффективных средств не всегда позволяет прийти к хорошим результатам. Вредоносные паразиты все равно продолжают появляться и заражать растение. Основная проблема заключается в том, что проведение опрыскивание было выполнено неправильно. Опытные садоводы выделяют несколько рекомендаций по этому поводу:

Стоит соблюдать и элементарные правила гигиены. Оборудование, с помощью которого проводилось опрыскивание, нужно тщательно промыть и просушить. Работать следует строго в маске, очках и плотных перчатках, чтобы защитить кожу, органы дыхания и зрения от ожогов, а также избежать отравления токсическими веществами. После окончания садоводческих работ нужно переодеться в чистую одежду, тщательно вымыть руки и умыть лица с мылом.

Описание средств для опрыскивания

В бытовых магазинах или в отделах для дач и огородов в ассортименте продаются химические вещества для обработки растений. Но, опытные садоводы рекомендуют проводить обработку наиболее безопасным веществом с минимальным содержанием токсических веществ, что служит важным показателем для плодового дерева. К таким средствам относится бордоская жидкость, железный или медный купорос, мочевина.

Бордоская жидкость

Бордоская жидкость – один из эффективных препаратов, применяемых в саду или огороде. Им обрабатывают плодовые деревья весной для профилактики или уничтожения вредителей или заболеваний. Спутать его с другим средством сложно, так как характерной чертой служит ярко-голубой окрас.

Бордоскую жидкость можно приобрести в готовом виде в магазине для садоводов. Для опрыскивания деревьев подойдет 3%-ый раствор. Приготовить его можно и самостоятельно, смешав медный купорос с известью.

Железный купорос

Железный купорос, чаще всего, применяют для спасения или лечения всевозможных заболеваний у таких плодородных деревьев, как яблоня, слива, груша или вишня. Если сравнивать его с бордоской жидкостью, то он менее эффективный. Но, среди других возможных веществ для приготовления раствора является полноправным лидером.

Еще одно полезное свойство железного купороса – насыщение растительных культур полезными веществами, необходимыми для нормального роста и улучшения урожайности. Приобрести основной компонент можно в бытовом магазине, для садовых угодий подойдет 3%-ый купорос. Перед применением следует его развести водой, по инструкции.

Медный купорос

Медный купорос также активно применяется в качестве средства для борьбы с вредителями. Но, на самом деле его эффективность не так высока. Добиться от его применения хорошего эффекта можно только в том случае, если добавить в раствор инсектицид, или чередовать с ним опрыскивания.

Стоит учитывать, что оба эти вещества очень ядовиты и могут вызвать отравление и сильные ожоги. Поэтому прежде чем приступить к работе следует позаботиться об элементарных мерах защиты глаз, кожи и органов дыхания. Следует предотвратить попадание в это вещества в водоемы или емкости с водой. Это очень опасно, попадание воды в организм может привести к сильнейшему отравлению токсическими веществами людей или другой живой особи.

На заметку!

Нельзя допускать перенасыщение медным купоросом растения. Это может привести к его гибели или заболеванию. Оптимальная дозировка для приготовления раствора составляет 100 грамм вещества на 10 литров воды.

Мочевина

Еще одно сильное средство для защиты деревьев и кустарников от всех видов вредителей и процесса гниения – мочевина. Кроме того, она насыщает плодовое угодье азотом, стимулирующим его рост. Обработка ей осуществляется строго весной, когда деревья пребывают в спокойном состоянии.

Для приготовления раствора для опрыскивания требуется развести в 10 литрах воды от 500 до 700 грамм мочевины и тщательно перемешать содержимое. Для усиления эффективности к этому средству можно добавить 50 грамм медного купороса. Сама по себе мочевина не токсична. Поэтому работать с ней можно без серьезной защиты.

Полезные советы от садоводов

Ранней весной требуется обработать плодовые деревья, чтобы спасти их от заболеваний и поражения вредителями. Эта процедура простая и к ней привыкаешь. Но, у новичков могут возникнуть проблемы. Садоводы рекомендуют обратить внимание на три нюанса: порядок опрыскивания, время и условия для осуществления работ и правильный расчет количества раствора. Внимания заслуживает уход за косточковыми и семечковыми растениями.

Порядок опрыскивания

Перед тем, как обработать дерево требуется снять «раскутать» его от зимней защиты. После этого следует осмотреть дерево или кустик, устранив с него все поверхностные загрязнения. Только после этого можно перейти к процессу опрыскивания. Начиная с кроны, заканчивая прикорневой зоной, опрыскивать нужно весь ствол и каждую веточку, только так будет хороший эффект от обработки.

Время и условия для осуществления работ

Лучше защищать фруктовое растение от болезней весной. Растительные породы более восприимчивы в первой половине дня, поэтому приступить к работе нужно до обеда. Обязательно накануне следует ознакомиться с прогнозом погоды. День должен быть не жарким, но сухим, без осадков и сильного ветра. Только в таком случае активное вещество быстро впитается в древесную кору и практически сразу начнет действовать.

Правильный расчет количества раствора

Обязательно перед преступлением к работе, следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к каждому веществу. Делать раствор нужно в строгом соответствии с ней. При недостаточном количестве активного вещества раствор не подействует, при избыточном его количестве причинит вред растительной культуре. Стандартно таблица правильного расчета выглядит так.

Вид растения

Количество раствора (л)

кустарник

0,6-1,5

молодое деревце

1,5-1,7

взрослое дерево

5,5

Обработка сада весной косточковые деревья

По весне требуется тщательно обрабатывать косточковые растения от болезней и вредителей. Рекомендуется это делать до и после момента цветения. Самый безопасный раствор – на основе оксихлорида меди в концентрации 90%. Для приготовления опрыскивателя требуется 40 грамм этого вещества растворить в 10 литрах воды. Им можно обрабатывать для профилактики или лечения заболеваний как деревья, так и кусты.

Альтернативой этому средству служит готовый опрыскиватель «Скор». Он имеет схожий состав, поэтому является нетоксичным и безопасным. Для приготовления раствора следует развести 3 грамма этого вещества в 10 литрах воды комнатной температуры и тщательно перемешать содержимое. Обработать им деревья можно строго после наступления цветения.

Уход за семечковыми

Внимания заслуживают и семечковые растительные культуры. Они в большей степени подвергаются воздействиям различных патогенных микроорганизмов, например, парши или гнили. Спасителем в этой случае станет 7%-ый раствор мочевины. Обработку следует проводить весенней порой.

Инвентарь для обработки сада

В качестве основного оборудования для обработки может быть использовано любое приспособление, с которым удобно работать садоводу: садовый опрыскиватель, баллончик или насос. До и после работы его следует тщательно промыть и просушить. Из дополнительного инвентаря может пригодиться:

Каждый инструмент требуется держать в идеальной чистоте. Если на нем будет скапливаться загрязнения, то есть высокий риск развития инфекции, которая вместе с раствором проникнет в кору фруктового или ягодного угодья. Для обработки низкорослых растений можно создать опрыскиватель самостоятельно из пластиковой бутылки любого объема и сбрасывателя жидкости.

Правила безопасности

Любая работа требует соблюдения мер безопасности. Опрыскивая деревья, стоит учитывать то, из чего изготовлен раствор, токсично ли это вещество и принять необходимые меры для защиты глаз, органов дыхания, волос и кожи. Нужно изучить инструкцию, прилагаемую к компоненту, и готовить раствор в строгом соблюдении с ней.

Любителям свежих ягод или фруктов весной требуется позаботиться о подготовке сада к новому сезону. Мерой служит опрыскивание садовых культур для предотвращения появления вредителей и заболеваний. В качестве основных компонентов для создания раствора можно использовать различные препараты, но во всех случаях требуется соблюдать инструкцию к созданию раствора и правила безопасности.

Опрыскивание плодовых деревьев весной, летом и осенью

     Если обладатель дачного участка будет знать, чем и когда опрыскивать плодовые деревья (для интересующихся - их обрезка и формирование), то можно уберечь сад и получить хороший урожай. Своевременная обработка защитит плодовые деревья от паразитов и опасных болезней. К таким относятся: тля, личинки, бабочки, жуки, гусеницы, цитоспороз, гниль (плесневидная и плодовая), млечный блеск и другие.

     Зная, чем и когда опрыскивать фруктовые деревья, садовод защищает и растения и плоды. Некоторые растения могут пострадать от вредителей даже в процессе цветения, что может существенно повлиять на урожай (качество и количество). Поэтому нужно знать, когда опрыскивать рассматриваемые плодовые растения (о малине и винограде есть отдельные статьи), а также чем, то есть какими препаратами это делать.

Краткое содержание

Когда проводить обработку фруктовых деревьев

     Если проблем с плодовыми деревьями в прошлом сезоне на даче не было, то весной всё равно нужно провести опрыскивание. Эта процедура является профилактической мерой от тли, мучнистой росы, гусениц, цветоедов, листоверток и иных вредителей.

     Если садовый участок пострадал от насекомых, то первые меры необходимо принимать после уборки урожая осенью. Однако опрыскивание можно проводить только тогда, когда еще держится погода не меньше +5 градусов. Кроме того, обрабатывать нужно не только стволы и ветви растений, но и листву, лежащую под ними. Таким образом, получится свести к минимуму возможность весеннего поражения растений.

     С наступлением весны обработку нужно будет повторить. Если следовать рекомендациям профессионалов, то в весенний период следует осуществлять трехкратное распыление: первый раз - в первых числах марта, до распускания почек, повторно - в начале или середине апреля, когда температура установится на отметке +10 градусов и плодовые растения зацветут, а последнее - конец мая.

     Осуществляя первую обработку плодовых деревьев, нужно рассчитать, чтобы от опрыскивания растения до распускания его листвы прошло не менее 20 дней. Суть в том, что средства, химического и биологического происхождения, которые пригодны для их обработки, разлагаются несколько недель. Чтобы молодые листья не пострадали, необходимо, чтобы препарат успел разложиться до их распускания.

     Вторую обработку нужно осуществлять до цветения. В этом случае концентрация препаратов должна быть очень слабой, чтобы не погубить соцветия.

     Последнее опрыскивание желательно провести ближе к концу мая. Средство и его консистенция должны быть аналогичны тем, что использовались во время второго опрыскивания.

     Работы желательно осуществлять в утреннее или вечернее время, в безветренную и, обязательно, сухую погоду. Если обработать плодовые растения перед дождем, то он смоет препараты и толку от такой обработки не будет.

Подготовка деревьев к опрыскиванию

     Перед началом обработки обязательно нужно подготовить растения и дачную территорию, на которой они посажены. Сначала удаляем с участка старые ветки и листву, оставшиеся с прошедшего сезона, ведь там могли зимовать паразиты.

     С деревьев, которым более 10 лет, следует убрать древнюю кору, очистить их от лишайника и мха. При наличии трещин в стволе, нужно проводить манипуляции щеткой по металлу. Такие процедуры помогают растению дышать, а также улучшают появление побегов и стимулируют его регенеративные способности.

     Когда подготовительные работы проведены, территория и плодовые деревья очищены можно выбирать чем проводить опрыскивание и в какой концентрации разводить препарат. Раствор для орошения следует изготавливать непосредственно перед его использованием, в противном случае он может навредить растению, но остаться безобидным для насекомых.

Чем опрыскивать плодовые деревья с весны до осени

     Чем обрабатывать фруктовые деревья, каждый дачник-садовод решает самостоятельно. Тем более, сегодня существует очень много препаратов, пригодных для обработки растений в разное время.

     Если вредителей на плодовом дереве не очень много, тогда в дело по борьбе с ними идут:

Народные средства

     Эти средства показали свою эффективность при борьбе с жуками.

     В случае, когда вредителей очень много или народные способы бессильны, садоводы отдают предпочтение средствам в такой области, как:

Химия

 

     Нельзя сказать, чем лучше опрыскивать плодовые деревья, так как каждое описанное средство имеет направленное действие, то есть борется с определенным типом насекомых. Или же препарат может отлично подходить для одного вида фруктового дерева, но быть бесполезным, а зачастую и опасным, для другого. Помимо этого, не рекомендуется применять химические вещества, когда начинают появляться плоды.

Народные средства для борьбы с насекомыми-вредителями на плодовых деревьях

     Для таких вредителей, как боярышницы и медяницы яблочные, из народных средств можно использовать пижму, чистотел, табак или одуванчик. Опыление этими растениями может производиться после дождей или полива, только, предварительно, их нужно высушить и мелко измельчить. Также из них можно приготавливать отвары, которые отлично подойдут для обработки плодово-ягодных деревьев и кустов.

Настой из пижмы

     Приготовить его достаточно просто: 0,7 кг порошка пижмы необходимо залить 10 л кипятка. Массу перемешать, оставить настаиваться на 48 часов. Когда пройдет нужное время, получившуюся смесь кипятим порядка четверти часа, в дальнейшем процеживаем через марлю (сито) и смешиваем еще с 10 л воды. Снова всё перемешиваем. Опрыскивание подобным раствором можно проводить несколько раз за сезон.

Настой стручкового перца

     На ведро воды потребуется 1 кг стручков. Их необходимо залить жидкостью, настаивать на протяжении 48 часов, после чего час (плюс-минус) кипятить получившуюся массу. Концентрат после кипячения необходимо разлить по бутылкам с плотными крышками. Использовать средство можно по мере необходимости весь год. Перед использованием необходимо добавлять хозяйственное мыло (80 гр) на ведро воды (10 л).

Репчатый лук, одуванчики, табак и чистотел

     Можно использовать, не готовя настой. Достаточно очень мелко измельчить сухие растения и посыпать их на политое плодово-ягодное растение.

Химические средства для опрыскивания плодовых растений от болезней и вредителей

     Химические препараты используются для обработки фруктовых деревьев, когда настои не справляются с многочисленными представителями вредителей, а также, когда растения поражают болезни.

Бордоская жидкость

     Данное средство можно использовать при повторном опрыскивании, когда бутоны на ветвях уже есть, но ещё не распустились. Но приготовленный раствор должен быть очень слабым. В ведро с водой нужно добавить:

     Все смешивается и полученным раствором производится опыление.

Мочевина (карбамид)

     Использовать данный препарат для обработки ствола и ветвей можно по истечении недели по окончании цветения груш (слив, яблонь), а также в дальнейшей подготовке плодовых деревцев к зиме.

     В первом случае на ведро жидкости необходимо взять 0,5 кг мочевины и примерно спичечный коробок медного купороса. Высокая концентрация такого раствора уничтожает все личинки. А если средством опрыскать сливу осенью, то удастся уберечь сливовый цвет от весенних заморозков.

     Слабый раствор мочевины можно использовать для опрыскивания плодового сада после его цветения. Это спасет саженцы от тли, листоверток, цветоеда. Для получения слабой смеси, на ведро жидкости берется 50 гр карбамида.

     Обработка деревьев мочевиной в осенний период может осуществляться не ранее, чем ветки потеряют половину листвы. Тогда на ведро жидкости нужно брать 0,25 кг мочевины. Можно подождать, пока листва осыплется полностью, и использовать более концентрированный карбамид (8%). В этом случае обработке подлежит не только фруктовый сад, но и земля, то есть фунгицид будет выполнять функцию удобрения.

Медный купорос

     Опыление этим средством фруктового сада можно проводить не больше 2 раз на год. Первая обработка осуществляется рано весной, до того, как появятся почки. Причина в том, что даже слабый раствор препарата может погубить молодую листву. Помимо этого, применение медного купороса рекомендуется, если на саженце появились трещины, которые нуждаются в дезинфекции. Как правило, обработку деревьев этим фунгицидом проводят в первых числах марта, а потом ближе к концу октября. Раствор медного купороса используют для защиты яблонь и груш от парши, курчавости, филлостикоз, а сливы - от коккмикоза и курчавости.

     Для одного молодого саженца, возраст которого не старше 6 лет, понадобится 2 л раствора, а для взрослого плодоносящего растения - 10 литров.

     Смесь для первичного опыления дерева готовится следующим образом: медный купорос и известь (по 0,3 кг) добавить в воду (10 л). Смешать, оставить на 48 часов, прокипятить 45 минут, процедить, добавить еще ведро жидкости.

     Для вторичной обработки нужно взять по 0,1 кг извести и купороса на 10 л жидкости, вскипятить и процедить. Разбавить водой и проводить процедуру.

     Чтобы не готовить настои, можно купить готовое средство - Нитрафен, развести его в 10 лит. жидкости.

Железный купорос

     Если в плодовом саду преобладают старые груши, сливы и яблони, то распыление раствором этого средства необходимо осуществлять весной (пораньше) и осенью (попозже). Благодаря этому удастся не только ликвидировать вредителей, но и избавиться от мха, лишая, цитоспороза, септоспороза, а также черного рака. Также на будущий год посадки деревьев в фруктовом саду увеличат урожайность.

     Железный купорос не только борется с насекомыми и болезнями в саду, но и снабжает растения железом, которое им требуется для жизнедеятельности.

Солярка

     Её и некоторые иные нефтепродукты уже продолжительное время используют, когда нужно обработать фруктовый сад. Однако при её применении необходимо все делать осторожно. Обязательно наличие средств защиты человека (респиратор, перчатки и закрытая одежда). Кроме этого, опрыскивание сада этим средством может закончиться гибелью плодовых насаждений. Поэтому все манипуляции необходимо проводить аккуратно и своевременно.

     В весенний период обработка сада возможна тогда, когда местами ещё лежит снег и на деревьях нет почек. Осенью манипуляции нельзя проводить до полного сброса листвы с насаждений, то есть до заморозков.

     В чистом виде данный нефтепродукт использовать нельзя. Он разбавляется в большом количестве жидкости, также добавляются иные средства, которые способны свести к минимуму разрушительную деятельность солярки. Возможно применение такой смеси, концентрацией 50%: 10 частей топлива разбавляем 9 частями воды и добавляем в массу 1 часть мыла хозяйственного.

Препарат 30

     Данное средство садоводы рекомендуют использовать в начале весны или в конце осени, разведя 0,2 л вещества в 10 л воды. Раствор помогает эффективно избавиться от белокрылок, тлей, клещей, листоверток и прочих насекомых, которые комфортно зимуют в коре плодовых насаждений. Производители гарантируют абсолютную безопасность для саженца при использовании "Препарата 30". Суть в том, что вещество не травит вредителей, а нарушает газообмен в личинках и яйцах, которые находятся на обработанном участке. Препарат 30 покрывает кору на стволе тоненькой пленкой, под которой вредители и погибают.

     Однако это средство хоть и является очень эффективным, но часто его использовать не рекомендуется. Оптимальные сроки опрыскивания - раз в 3 сезона.

Как и чем обработать плодовые деревья в осенний период

     Когда наступает осень, фруктовый сад требует особого ухода. Постоянные перепады температуры неблагоприятно сказываются на плодовых насаждениях. В такое время растениям необходим грамотный уход, а садовод должен суметь правильно определить время для проведения всех обработок. В середине осени под деревья необходимо внести калийные удобрения и суперфосфат.

     В первой декаде октября необходимо очистить ветви и штамбы от старой коры, после чего нанести на них известковый раствор. Молодые саженцы на даче можно обработать меловым раствором. Грушевые и яблоневые саженцы можно спасти от грызунов, если обвязать штамбы и начало скелетных ветвей рогожей, используя орешник или ветки вишни. В крайнем случае, подойдут обычные чулки.

     Но и это не конец работ. После первых снегопадов нужно окучить штамбы, чтобы закрыть доступ грызунам.

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней, чем опрыскать плодовые

Обработка деревьев весной, а также внекорневые, внутрипочвенные подкормки очень важны. Почему так важны для сада весенние опрыскивания деревьев от вредителей и болезней? Многолетние деревья характеризуются непрерывным питанием. Их корни, при определённых почвенных условиях (температура, влажность), способны весь год расти, потреблять питательные вещества. Основные осенние корневые подкормки плодового сада не всегда обеспечивают нужные концентрации, необходимое соотношение питательных веществ во время вегетации. Поэтому опрыскивание, подкормки, обработки плодовых деревьев, как правило, проводят также весной, когда запасы питательных веществ у растений уже значительно сократились, а доступные для потребления минеральные элементы, самый главный из них — азот, на протяжении ноября–марта вымываются атмосферными осадками вглубь почвы.


Опрыскивание деревьев весной, чем обработать

Сначала поговорим о внекорневых подкормках и обработках ранней весной в саду. Осмотрите внимательно свои плодовые деревья. Почки еще не проснулись, но по веткам уже ползают муравьи. А если еще внимательней присмотреться, то около почек можно увидеть черные точки. Это будущая тля, ее яйца. Муравьи ждут, когда она вылупится. Как только почки проклюнутся, тля вылупится,  начнет питаться листочками, вредить нашему саду.

Молодые листья груши повреждены тлей , а муравьи — тут-как-тут

Против такой напасти поможет ранневесеннее опрыскивание, которое следует делать, как только сойдет снег, до распускания почек.

Чем опрыскивать? Обрабатывать можно бордоской жидкостью (гашеная известь + медный купорос).  Это давно известное, популярное средство борьбы с вредителями используется и сейчас.

Более эффективный  препарат – смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом. Обычно комплекс этих составляющих, продающийся в магазинах,  рассчитан на 10 литров воды. Он включает 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Каково его преимущество по сравнению с бордоской жидкостью? Он не только уничтожает вредителей, но параллельно служит удобрением для деревьев.

Попадая на ветки, ствол, карбамид (мочевина) через кору, почки питает его и ранней весной дерево получает очень хорошую помощь для весеннего роста в виде азотного удобрения.

Как-то однажды прочитала эту информацию, с тех пор применяю этот препарат у себя на даче. Вижу, как дружно и активно просыпаются деревья от зимней спячки, но …  с некоторой задержкой. Сейчас поймете, почему это тоже плюс.

Карбамид тормозит вегетацию. Почки деревьев, которые мы опрыскали, проснутся на 1-1,5 недели позже остальных, необработанных. Соответственно, сроки цветения тоже отодвигаются. В чем здесь преимущество позднего цветения, ведь мы хотим, наоборот, раннего урожая? А в том, что этим мы уменьшаем риск попадания таких раннецветущих растений, как абрикосы, персики под поздние весенние заморозки. Не переживайте! Обработанные плодовые деревья догонят, даже  обгонят своих необработанных собратьев, но будут сильнее,  здоровее.

В этом 2014 году 29 марта вдруг, после того, как стали зацветать абрикосы, выпал снег,  ночью температура снизилась до -5-7°С (Новокубанский район). Конечно, вы понимаете, какие переживания испытывали садоводы, я тоже в их числе. Но у моей молодой абрикоски еще даже бутоны не проклюнулись, хотя она не относится к поздним сортам. Думаю, что  обработка сыграла свою положительную роль – дерево не попало под неожиданный заморозок.

Вернемся к смеси карбамида с медным купоросом. Она уничтожает прошлогодние споры грибов, разные яйца вредителей, в том числе цветоеда, защищает будущий урожай от поздних заморозков.

При опрыскивании деревьев необходимо тоже самое сделать с землей, прошлогодними листьями. Кстати, обработанные листья быстрее перегниют, так как карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. Кроме того, будут уничтожены споры вредоносных грибов,  вредители под деревьями.

Карбамидом с медным купоросом такой же концентрации можно опрыскивать сад осенью. Здесь тоже важен срок осеннего опрыскивания – оптимально это сделать, когда с яблонь, например, упадет от 20% до 40% листвы. Более раннее опрыскивание может спровоцировать запоздалый рост побегов, а это чревато сильным подмерзанием их зимой. Поэтому осенью опрыскивают плодовые деревья, обрабатывают также землю под ними, когда начинается листопад. Это также стимулирует разложение опавшей листвы, уничтожает споры грибов. Но  мы отвлеклись, ведь у нас весна.

Как правильно приготовить раствор карбамида с медным купоросом? Сначала в чистое ведро насыпаем карбамид, заливаем водой наполовину, хорошо размешиваем до полного растворения, добавляем порошок медного купороса. Смесь для опрыскивания готова. Можно обрабатывать. Будьте осторожны. Смесь токсична. Не опрыскивайте деревья при ветре. Пользуйтесь респиратором, маской, очками, чтобы защитить органы дыхания и зрения от вредного воздействия.

Такую же обработку следует провести на кустах смородины и крыжовника. Но, учтите, крыжовник просыпается, выпускает листочки раньше других, следовательно, обработку его надо провести до проклевывания почек.

Подкормка плодовых деревьев весной, чем и как

Теперь поговорим о внутрипочвенных весенних подкормках.

РЕКЛАМА
       
   

Начнем с того, что определим, как правильно содержать приствольный круг плодового дерева? Земля вокруг него должна быть рыхлой – это обеспечивает доступ воздуха к корням. Чаще всего мы вскапываем землю около ствола, стараясь, чтобы прорыхленная площадь не выходила за крону.

В наши дни чаше можно встретить сады, в которых пространство под и между садовыми деревьями — газон. Это красиво, эстетично, радует глаз. Засейте землю приствольного круга газонной травой или клевером, то есть растениями с неглубокой корневой системой, которая поможет содержать почву в рыхлом, пористом состоянии. Ни в коем случае это не должны быть сорняки. Корневая система сорняков проникает глубоко в землю,  забирает питательные вещества, которые могли бы достаться плодам.

Подкормка, конечно, упрощается, если около стволов земля чистая, без травы или сорняков. Тогда обычно при рыхлении или перекопке остается борозда по периметру кроны. Закладываете туда органические или минеральные удобрения, прикапываете их. И все. Остальное доделают дожди или поливы, растворяя питательные вещества, доставляя их к корням деревьев.

Первую внутрипочвенную подкормку проводят за две-три недели до массового цветения  (март-апрель). Для этого используют быстродействующие азотные удобрения: из органических – птичий помёт, из минеральных – аммиачную селитру.

Ни в коем случае не закладывайте удобрения в непосредственной близости от ствола, так как там находятся основные несущие скелетные  корни дерева, их подкармливать нет смысла. Всасывающие, капиллярные корни находятся по периметру ветвей. Такие подкормки можно делать с момента распускания почек.

Что делать, если у вас под деревом красивый газон? Ведь не хочется его повредить такими подкормками? Возьмите лом или кол заостренный, отступите на метр от ствола и протыкайте ломом/колом свой газон на глубину 5-7 см по периметру приствольного круга (не забудьте про запретную зону непосредственно около дерева). Конечно, около взрослого дерева придется таких дырок пробить много.

Заранее следует приготовить питательный раствор. Берем большую емкость – это может быть бак, например, 200-литровая бочка. Насыпаем туда 1-2 ведра коровяка (лучше брать не совсем свежий), или конского навоза, или около ведра куриного помета, можно добавить пару горстей комплексных удобрений, охапку скошенной травы, корки старого хлеба, пол-литровую банку древесной золы. Заливаем водой, настаиваем 12-15 дней. Для удобрения будем использовать разбавленный раствор – 1-1,5 литра концентрата на ведро воды.

Объем полива будет зависеть от возраста вашего плодового питомца. Например, на 10-15-летнее дерево достаточно 5-7 ведер питательного раствора. Вода попадет в пробитые вами дырочки в газоне, быстро впитается. Затем полейте все сверху чистой водой. Можно из шланга. Этим вы сполоснете траву от удобрений, питательный раствор не нанесет вреда вашему газону. Хорошо такой удобрительный полив делать перед дождем. Тогда работы уменьшится, ведь поливать сверху чистой водой не придется – это сделает за вас дождь.

Такие подкормки (можно меньшей, но никак не большей концентрации) можно делать 1 раз в месяц до конца июля, то есть до окончания периода развития, вегетации деревьев. До этого периода у нас были подкормки с преобладанием азота. Начиная с августа, подкормки деревьев должны быть с преобладанием фосфора и калия для того, чтобы не вызвать новую волну роста, повысить зимостойкость вашего сада. Азот из удобрительных подкормок следует совсем исключить.  В этот период интенсивный рост дерева останавливается. Почки в пазухах листьев окукливаются, точки роста вершкуются.

Теперь о внекорневых обработках деревьев поздней весной. Хорошо их делать, когда деревья уже отцвели, может быть, уже завязь появилась, листья достигли своего полного размера. В магазинах для садоводов есть комплексные быстродействующие удобрения (безбалластные питательные соли), содержащие в своём составе кроме азота, фосфора, калия и микроэлементы. Разводите препараты по инструкции,  опрыскиваете деревья по листьям.

Таким образом, обработка, подкормка плодовых деревьев, их опрыскивание ранней весной сбережет ваш сад не только от болезней, вредителей, но и заложит успех будущего урожая.

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье описывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья. Тем не менее, рекомендуется заранее выкопать участок диаметром около 3-4 футов вокруг того места, где будет посажено дерево - это может быть что угодно, начиная с прошлых выходных и заканчивая предыдущей осенью.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля замерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев - это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти желающего помощника. По крайней мере, один из вас должен быть достаточно здоров, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

Надевайте подходящую защитную одежду - перчатки, прочную обувь и защитные очки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Деревья с голыми корнями следует сажать сразу после их прибытия, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в окончательное положение, вы можете оставить дерево в течение нескольких дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно подольше хранить дерево перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую ямку, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и сильно прижмите - это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Шаг 1. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 2. Копаем яму

Как было сказано выше, не копайте ямы слишком далеко заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Фруктовые деревья не любят сажать в стоячей воде. Однако рекомендуется перекопать посадочную площадь до диаметра 3–4 фута либо в предыдущие выходные, либо даже прошлой осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить укоренение дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева на глубину примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращиваемых в контейнерах, другой способ определить размер ямы - сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и углубить глубину контейнера плюс 5 см).Ямка должна быть немного шире и глубже, чем размер корней. Если возможно, разбейте стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвергается сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего вырыть яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево - это гарантирует, что она не будет наполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, добавлять удобрения в посадочную лунку не обязательно, , а не , на самом деле это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост со всей площади посадки.Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что ваша почва плохая и вы сажаете много деревьев, то, возможно, лучше перекопать большую площадь перед посадкой и смешать с некоторым количеством верхнего слоя почвы или компоста, но на участке посадки должен быть преимущественно хороший верхний слой почвы. , и не перегружены компостом или удобрениями. Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они заполнятся водой, что не способствует укоренению деревьев.

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10-14 дней, но если корни выглядят очень засохшими, оставьте их в ведре на более длительный срок - до 8 часов - перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на той же глубине, что и в питомнике, с соединением прививки над линией почвы - простой способ сделать это - временно положить доску или бамбуковую трость поверх ямы, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться - этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева - это поможет при поливе, так как вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что на некоторых деревьях могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть - это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (то есть с карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «посадка с надрезом ».Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите рычагом. почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам понадобился временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов - это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола - просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 5. Мульча и полив

Мульчирование и полив важны, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Наносите воду медленно, чтобы она успела впитаться.Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. При посадке осенью полив, вероятно, не требуется.

Затем нанесите мульчу. Мульча - это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте вокруг ствола зазор около 1 дюйма / 3 см.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Возможно, это единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему орошению).Если вы решите, что мульчирование - не самая лучшая идея, все равно важно держать подальше траву и сорняки, поэтому постарайтесь сохранить расстояние 3–4 фута вокруг основания дерева.

На следующий день после посадки вы должны снова полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 6. Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

Во многих случаях после посадки рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до начала весны перед обрезкой).

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна - ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной, прежде чем дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в течение первой весны и лета, пока оно укореняется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть из-за недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в первые 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним присматривать.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя.Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или обеспокоены ростом вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирует нашу гарантию).

Указание по защите животных

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле - не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы - самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохой удар может быть смертельным для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, в то время как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если у вас есть кролики поблизости, лучшая защита - это пластиковый биоразлагаемый спиральный кожух или что-то подобное, которое физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой - им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на фруктовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать питать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево в месте сращивания подвоя, - но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они поедают большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Цыплята могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подвергалось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: если кора была прокусана на самом низу стебля, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем сообщить, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору в области соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей - это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Другие задачи при посадке нового фруктового дерева.

.

Создайте маленькие фруктовые деревья этим методом обрезки - Органическое садоводство

Многие фруктовые деревья, в том числе полукарликовые, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, сразу оценит ценность небольших фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают урожай в приемлемых количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам укладывать больше сортов фруктов в углы вашего участка или небольшого фруктового сада, а также означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и приспособляемости к климату, а не по размеру дерева.Почти любое стандартное и полукарликовое дерево - от груш, персиков и слив до яблок и абрикосов - можно приучить, чтобы они оставались намного более компактными.

Обработка обрезки, описанная в этой статье, позволит получить фруктовое дерево значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, - такое же маленькое, как большинство карликовых деревьев (см. «Почему бы не выбрать карликовое фруктовое дерево?»). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который они производятся. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к состоянию покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима).Помните об этом цикле, работая ножницами.

Чернослив для небольших садов: первая срезка

Первым шагом к выращиванию небольшого фруктового дерева является нанесение жесткого надреза (надреза, удаляющего верхушку) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы отрежете две верхних трети своего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкие леса (основные ветви, составляющие навес дерева), а выполнение этого разреза в период покоя придаст дереву прочность и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов.Самое главное, это поможет держать крону зрелого дерева в пределах досягаемости.

Вот как сделать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля готова для посадки, купите спящее деревце без корней, размером примерно с ваш большой палец. Как можно скорее посадите дерево. Выберите бутон на высоте колена (примерно 18 дюймов от земли) и сделайте чистый надрез под углом 45 градусов, идущий под углом от бутона. Обрежьте достаточно близко к бутону, чтобы он мог заживать по естественной линии, но не так близко, чтобы вы могли разрезать саму бутон.Между срезом и прививкой должно остаться несколько почек - узловатое место низко на стволе, где привой (привой, определяющий разновидность плода) встречается с подвоем. Обрезка по колено подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины прорастут более надежно, если вы срежете их чуть выше ветки медсестры (ветка, оставленная для поглощения весенней энергии дерева и поощрения прорастания). Молодое деревце, вероятно, будет в питомнике кнутом от 5 до 6 футов, поэтому в большинстве случаев вы удалите больше, чем оставите.Ваш прекрасный саженец теперь будет палкой по колено.


Конечно, эта версия звучит резко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Если вы направите свое дерево, пока оно еще спит, вы воспользуетесь питательными веществами, хранящимися в корнях, а весной, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, произойдет энергичный рост и ветвление - идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному старту.Ваш первоначальный разрез пробудит расположенные ниже почки, и в конечном итоге они разовьются в новые конечности, каждая из которых имеет собственный растущий кончик. В результате дерево с открытым центром будет короче, крепче, за ним будет легче ухаживать, и оно будет гораздо более плодородным.

Чернослив для небольших садов: первая весна

После того, как первые бутоны начнут распускаться ранней весной, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних бутонов. Если нет, просто обрезайте ниже до места, где конфигурация листовых почек вам подходит.Это место со временем станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет сохранить дерево маленьким. Чем раньше в сезоне вы сделаете эту стрижку, тем энергичнее будут расти новые конечности.

Молодое дерево со стеблем толще трех четвертей дюйма может с трудом распускать почки. В этом случае сделайте первый укороченный надрез там, где штангенциркуль (ширина стебля) будет размером с большой палец, затем сделайте второй надрез ниже, как только начнут развиваться бутоны. После того, как ростки разойдутся, вы можете обрезать леску как можно ниже.

Еще раз посетите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1–2 дюймов в длину, прежде чем начнут формироваться древесные ветви. Осторожно отщипните все почки, кроме одной, где на одном узле растет несколько ростков.

Чернослив для небольших садов: первое лето

Весной и в начале лета лиственные фруктовые деревья агрессивно расходуют свои запасы энергии на цветение и распускание листьев. Это когда деревья настроены расти, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева переместятся из корней и ствола и будут храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и замедлит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой (традиционный сезон обрезки), следующей весной могут вырасти на 8 футов, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того.Порезы, сделанные во время активного роста дерева, тоже быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева должно быть три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг его ствола. В реальном мире ветви растут где угодно и как им заблагорассудится. Ключ к обрезке - это представить себе будущее: подумайте о расположении полностью выросших конечностей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытое пространство без разветвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если вы оставите слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева.Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь направлена ​​вверх под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветвь, подумайте о том, чтобы обрезать верхушку, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте на ветку гири, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления посторонних ветвей срежьте оставшиеся ветки каркаса как минимум наполовину (см. Фото 5), чтобы получить почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосы и сливы, не стесняйтесь обрезать
двух третей.Удалите все присоски, растущие в нижней части ствола или у основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее ваш эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Уже в июле дерево начинает переходить в состояние покоя.

Чернослив для небольших садов: зима

Зима будет лучшим временем для принятия конструктивных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым.Сезон покоя также будет хорошим временем, чтобы удалить все конечности, которые выглядят не совсем правильно - те, которые расположены слишком горизонтально, врастают в забор или переходят дорогу. Вы захотите удалить то, что из Портленда, штат Орегон, секатор Джон Иотт называет «тремя D» - мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер несколькими хорошо продуманными разрезами. Обратите внимание на структуру роста дерева и подрежьте его, чтобы усилить его естественное изящество.


Выполняйте обрезку кочанов зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик - когда вы пытаетесь развить первые невысокие ветки лесов или когда пытаетесь омолодить старое дерево.Обильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево заглохло, если обрезка была запущена и нуждается в коррекции, или если в прошлый раз вы были слишком робкими и на этот раз хотите сделать лучший выбор. Дерево перерастет обрезку со всей силой своих резервов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: зимой принимайте архитектурные решения и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда фрукт размером с кончик вашего большого пальца, тонкие грозди превращаются в один плод.В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков плодов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучшим, прислушайтесь к своим инстинктам и вырежьте что-нибудь. Дерево создаст новые варианты выбора, и вы всегда сможете внести изменения в следующем сезоне.


Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

• Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли, когда вы сажаете его в конце зимы.
• После того, как почки начнут распускаться с первой пружиной, выберите вашу подмостку. Обрежьте все посторонние почки или подрежьте немного ниже до высоты, на которой конфигурация листовых почек вам подходит.
• Ближе к летнему солнцестоянию подрезайте, чтобы замедлить рост, и начните формировать эшафот. Удалите лишние ветви и сделайте пропилы.
• Зимой подрежьте, чтобы дерево раскрылось изнутри и приобрело уравновешенную форму. Удалите мертвый или больной материал.


Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик фруктовых деревьев имеют низкий рост, встроенный в их генетический состав.Генетические карлики не прививаются; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов в высоту, но, как известно, менее сильны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда плодовое дерево разводится по одному качеству, например по размеру, другие характеристики, такие как фруктовый вкус, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, обязательно становятся вторичными. Выбирая по размеру, вы упустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья доступны привитыми на ультракарликовых подвоях .Эти деревья остаются довольно маленькими, от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, которые генетические карлики делают с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают привитые плодовые деревья на полукаркованных подвоях . Люди ищут их с разумными ожиданиями от небольших деревьев, но полукарф означает только «меньше стандартных». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, - лучший способ ограничить размер плодового дерева.


Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из Grow a Little Fruit Tree Энн Ральф. Ральф, специалист по фруктовым деревьям с 20-летним опытом работы в питомниках, проводит уроки обрезки в районе залива Сан-Франциско.

.

5 Решения для непродуктивных фруктовых деревьев

Если ваши фруктовые деревья в этом году оказались загадочно непродуктивными - будь то без цветов, без цветов, но без фруктов или только с крошечными фруктами - то пора надеть оленьего охотника и достать увеличительное стекло, потому что немного детективная работа не требуется. Игра началась!

1. Проблемы опыления

Главным подозреваемым в большинстве случаев является отсутствие опыления. Это может произойти по ряду причин, наиболее распространенной из которых является отсутствие активности насекомых.

Пчелы и другие опылители неохотно рыщут за нектаром в ветреную, дождливую или холодную погоду. В непогоду насекомые более активны в закрытом саду, чем в открытом. Если вы можете провести досмотр, например, посадив живую изгородь, то это стоит попробовать.

Морозы могут убить цветы. Если во время цветения деревьев прогнозируются заморозки, накройте их на ночь садовым флисом или тюлем, если сможете. Снимайте покрытие в течение дня, чтобы насекомые могли попасть внутрь и опылить.

Большинству фруктовых деревьев для успешного завязывания плодов нужен приятель для опыления, поэтому убедитесь, что рядом с вашим деревом есть совместимый соучастник преступления.

Само собой разумеется, что отказ от использования пестицидов значительно повысит шансы ваших деревьев на успешное опыление.

2. Почвенные условия

Фруктовые деревья, как правило, толерантны к большинству почвенных условий, поэтому, хотя есть соблазн добавить им удобрения, чтобы получить хороший урожай, это часто дает обратный эффект.Удобрение с быстрым высвобождением может привести к слабому, мягкому росту за счет цветов и фруктов, что может оказаться привлекательным для оппортунистических вредителей.

Самодельный компост или навоз из проверенного источника - лучшие варианты повышения плодородия почвы. Они стабильно выделяют питательные вещества и улучшают структуру почвы, способствуя хорошему и честному росту и плодоношению. Вы можете в любое время покрыть поверхность почвы вокруг деревьев компостом или навозом, но лучше всего это делать весной или осенью.

Трава и сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за воду и питательные вещества, поэтому держите их подальше от ствола в течение первых нескольких лет после посадки, чтобы дать деревьям время для того, чтобы они осели.

3. Атаки вредителей

Некоторые насекомые-вредители, такие как озимая моль, могут вызывать повреждение цветов и фруктов. Жирные ленты на деревьях зимой могут помешать бескрылой самке зимней бабочки получить доступ к ветвям, чтобы отложить яйца. Однако лучшая защита от всех насекомых-вредителей - это выращивать сад, который поддерживает биоразнообразие, чтобы полезные насекомые могли контролировать вредителей за вас.

Голодные снегири и другие птицы иногда крадут развивающиеся почки фруктовых деревьев, таких как груши, сливы и вишни, зимой и ранней весной. Если ваши деревья достаточно маленькие, возможно, потребуется некоторое время в тюрьме - для деревьев, а не для птиц! Используйте трости или колья, чтобы поддерживать сетку и не позволять ей касаться листвы. Убедитесь, что он достигает земли, чтобы птицы не могли попасть снизу.

Если ваши деревья слишком большие, чтобы их нельзя было сетить, у Барбары Плезант есть несколько отличных идей, как удержать птиц от беспокойства ваших растений.

4. Ошибки обрезки

Обрезка часто вызывает некоторый трепет, но несколько разумных сокращений действительно могут оживить дерево, которое испытывает трудности.

Чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества пышных новообразований за счет плодов. Ключ состоит в том, чтобы вырезать только так называемые трехмерные объекты - больную, умирающую и мертвую древесину - плюс любые пересекающиеся ветви или ветви, указывающие внутрь.

Цель состоит в том, чтобы дерево вырастало в открытую структуру, позволяющую воздуху и свету достигать всех частей растения.Это будет способствовать хорошему плодоношению и созреванию, а также уменьшит количество убежищ, в которых могут скрываться гнусные вредители.

5. Двухлетний подшипник

Садоводы часто жалуются, что их деревья один год плодоносят исключительно хорошо, а следующие год или два ничего не дают. В этом нет ничего необычного. Это явление, известное как «двухлетнее плодоношение», когда дерево истощает себя от плодоношения за один год настолько экстравагантно - иногда до такой степени, что ветви ломаются под тяжестью плода, - что в следующем году ему необходимо сделать полный перерыв.

Секрет того, как избежать этого праздника и голода, - ежегодно прореживать плоды вручную. Это кажется неправильным, но это к лучшему - и на самом деле это просто продолжение естественного процесса, широко известного как «июньская капля», когда деревья сбрасывают лишние фрукты, чтобы уменьшить напряжение.

Если ваши молодые деревья никогда не плодоносили, возможно, они еще недостаточно созрели для этого. Даже в идеальных условиях нормально ждать от двух до четырех лет после посадки, пока ваши деревья не начнут приносить плоды.

Диагностика проблем, связанных с продуктивностью фруктовых деревьев, далеко не простая задача, поэтому вряд ли найдется серебряная пуля для решения этой часто сложной проблемы. Однако самое замечательное в фруктовых деревьях то, что у вас есть годы и годы, чтобы вырастить их по прямой и узкой дороге. Рассмотрев вышеизложенное, вы сможете определить виновных и принять меры для улучшения ситуации в следующий раз.

.

Системы обрезки и обучения | WSU Tree Fruit

Просмотр версии для печати

Многие современные фруктовые сады засажены деревьями с высокой плотностью посадки с использованием карликовых подвоев и систем обучения, рассчитанных на максимальное поглощение солнечного света, более высокие урожаи и качество фруктов, а также более легкий доступ для рабочих. В результате производители видят повышенную прибыльность и больший потенциал для улучшенной механизации операций. Выбор правильной комбинации привоя и подвоя важен для того, чтобы деревья имели соответствующую силу роста и соответствовали используемым методам дрессировки.Тип почвы, система орошения, расстояние между деревьями и опыт управления также будут способствовать успеху комбинации подвоя и системы обучения. Исследователи из WSU проводят испытания новых систем дрессировки фруктовых деревьев и подвоев, чтобы найти передовые, экономически целесообразные способы выращивания высокопродуктивных деревьев с превосходным качеством плодов. Информацию о системах обрезки и дрессировки фруктовых деревьев можно найти на этой странице.

Обрезка

Фруктовые деревья обрезаны по ряду причин, в том числе:

См. Руководство по обрезке яблони маньчжурской для борьбы с гнилью плодов и информационный бюллетень. Стерилизация инструментов для обрезки: неудобство или необходимость?

Две региональные рецензируемые публикации содержат наиболее полную информацию об основах обрезки и дрессировки фруктовых деревьев на северо-западе Тихого океана.Первый, PNW 400 Training and Pruning Your Home Orchard, содержит рекомендации по яблокам, грушам и черешне. Вторая, PNW 667 Cherry Training Systems, специализируется исключительно на черешне.

Летняя обрезка

Иногда летом проводят легкую обрезку, чтобы свет проникал в крону дерева, или для тонких веток для дрессировки. Время и количество удаления побегов важны, так как это может повлиять на поступление углеводов в развивающиеся плоды, а также прямое солнечное воздействие на фрукты, которое может привести к солнечным ожогам.Летняя обрезка для удаления бактериального ожога требует осторожности, сделав надрезы на 8-10 дюймов ниже язвы, и требует дезинсекции инструментов между срезами, чтобы предотвратить передачу болезни.

Механическая обрезка

Ручная обрезка трудоемкая и дорогая для производителей. Обеспокоенность по поводу стоимости и доступности рабочей силы в будущем послужила стимулом для исследований механической обрезки. Высокие узкие деревья и навесы от стен лучше подходят для механической обрезки и исследовательских программ в США.С. и Европа исследуют методы и машины, чтобы ускорить этот процесс.

В WSU проводятся исследования по механической обрезке яблонь и вишен. Сюда входят ученые из Центра точных и автоматизированных сельскохозяйственных систем. См. 3D-реконструкцию деревьев и кустарников для механической обрезки.

У группы, возглавляемой Университетом Пердью и сотрудниками Университета штата Пенсильвания, есть веб-сайт, посвященный их исследованиям в области автоматизированной обрезки специальных культур в спящем режиме.Эта программа Purdue была также освещена в статье Good Fruit Grower 2012 о роботизированной обрезке.

Обрезка корней

Обрезка корней является обычным явлением в Европе для ограничения роста корней и размера кроны в садах с высокой плотностью посадки. Такой вид обрезки способствует возвращению цветения и завязыванию плодов в следующем году. Наиболее эффективно, когда это происходит с обеих сторон дерева. Доктор Тодд Эйнхорн, Университет штата Орегон, проводит в Орегоне несколько испытаний по обрезке корней.

Тренировка деревьев

Дрессировка фруктовых деревьев начинается, когда деревья высаживаются, поскольку ранняя установка структуры помогает молодым деревьям давать урожай раньше.Более эффективно приучать деревья на ранней стадии, располагая конечности в определенном положении, а не обрезать их позже. Рост плодовых деревьев регулируется гормонами растений. Цитокинины, продуцируемые в корнях, поднимаются в самые высокие точки дерева, нарушая покой. Когда зачатки на кончиках конечностей начинают расти, вырабатывается ауксин, который движется вниз по конечности под действием силы тяжести и подавляет рост боковых зачатков ниже самых высоких точек - явление, известное как верхушечное доминирование. Лучший способ преодолеть верхушечное доминирование - это рано приучить ветви к более горизонтальному росту и удалить нежелательные прямостоячие побеги.Ключом к созданию хорошо обученного дерева в кратчайшие сроки является последовательное выполнение программы обучения.

Учебные системы

Training помогает разработать сильную древовидную архитектуру, способную выдерживать нагрузки сельскохозяйственных культур. Дрессировка также помогает рано начать производство молодых деревьев. Базовые системы обучения включают:

Обучение центральных вождей: Полукарликовые и стандартные подвои можно обучать как отдельно стоящие центральные вожаки. Во время посадки выбирается сильный побег около центра, а конкурирующие прямостоящие побеги вокруг него удаляются.Конечности раздвинуты, чтобы не соперничать с центральным лидером. Как есть, эта система считается устаревшей. Однако многие современные системы произошли от этого метода.

Тренировка в открытом центре: Выбираются три или четыре побега для формирования основной архитектуры в течение первого года, а конкурирующие конечности удаляются. Другие системы были разработаны на основе этой базовой древовидной архитектурной системы.

Обучение Espalier: Древовидная структура создается в двух измерениях с использованием решетчатых систем.Основной ствол привязан к проводам. Почки отбираются в виде веточек, а побеги прикрепляются к тренировочным проволокам. Другие стили, основанные на этом методе, включают системы куста и пальметты.

Как отмечалось выше в отношении обрезки, две региональные рецензируемые публикации содержат наиболее полное описание основ дрессировки фруктовых деревьев на северо-западе Тихого океана. Первый, PNW 400 Training and Pruning Your Home Orchard, содержит рекомендации по выращиванию яблок, груш и черешни. Вторая, PNW 667 Cherry Training Systems, специализируется исключительно на черешне.

Статья Good Fruit Grower 2014 «Раскидистые побеги молодых яблонь» информативна о раскидистости, изгибе и доминировании на верхушке деревьев.

Системы тренировки плодов деревьев от Crop

Apple Systems

Двухосный
Тонкий шпиндель
Супершпиндель / вертикальная ось
Решетка Tatura или V-образная система
Вертикальная ось
Центральная выноска (более ранняя)

Грушевые системы

Двухосный
Multi-Leader
Central Leader (более ранний)
Тонкий шпиндель (в основном в Европе)

Sweet Cherry Systems

Kym Green Bush (KGB)
Steep Leader
Высокий шпиндельный топор
Upright Fruiting Offshoots (UFO)
Vogel Central Leader (старый)
Spanish Bush (старый)
Super Slender Axe (SSA) - (Есть интерес к этой системе, еще не поступил в продажу в PNW)

Артикул:
Семерка черр

.

Обрезка - Совместное расширение: Плоды деревьев

Обрезка

Обрезка исправляет естественные тенденции фруктовых деревьев, которые могут быть нежелательными или вредными для выращивания фруктов. Естественная склонность к росту слишком большого количества побегов и крупных ветвей в конечном итоге вызывает затемнение внутреннего навеса и нижних ветвей. Отсутствие солнечного света препятствует цветению и ослабляет ветви. На деревьях с открытым, хорошо освещенным навесом вырастают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые превращаются в заросли.Поскольку это деревья, они могут вырастать до большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, превышающие желаемую высоту или длину, можно обрезать или удалить. Деревья можно обрезать, чтобы они имели определенную форму, которая должна быть более плодородной или визуально приятной в ландшафте. Обрезка - это стандартный способ удаления мертвых и отмирающих веток. Частично исправить тенденцию яблони плодоносить в разные годы можно частично с помощью обрезки.Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев - конец зимы - начало весны, когда это меньше всего влияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или в августе - еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к травмам зимой, если за ней последуют очень низкие температуры.Дереву требуется две недели, чтобы восстановить зимостойкость, утраченную из-за обрезки.

Одно и то же дерево можно обрезать разными способами. Как обрезать фруктовые деревья, зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений по размеру, форме и желанию потратить время на выполнение задачи. Одному человеку могут понадобиться фруктовые деревья, которые выглядят естественно, без обрезки, но он может захотеть исправить заросший навес, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей.Другой человек может пожелать дерево большего размера или дерево, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное для сохранения своего естественного вида, будет обрезано иначе, чем дерево, которое выращивают в основном для выращивания фруктов.

Формы фруктовых деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать, чтобы они имели естественную форму, или обрезать, чтобы они выглядели более культурно, в зависимости от степени обрезки и типа сделанной обрезки. Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо формы, предпочитают те, кто не поддерживает более культурные стили обрезки.В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но он является наиболее простым и подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другой вариант - деревья с одним лидером, у которых доминирует один ствол, который растет вверх, с несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма одиночной выноски подходит для карликовых деревьев, которые от природы короткие. Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством деревьев с одним лидером, больше солнечного света достигает нижних ветвей.Третий вариант, система с несколькими выносками, включает две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает поддерживать более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно уже полностью выросло, и от личных предпочтений.

Espaliered деревья - это тонкие деревья с навесом, подстриженные для роста вдоль стены или решетки. Их можно обучить как нескольким лидерам или как одному руководителю.Они не считаются естественными, поскольку фруктовые деревья в природе не растут на плоской поверхности. Чтобы создать шпалер с минимальными усилиями, посадите карликовые деревья.

Естественные или необрезанные деревья имеют плотные кроны, которым не хватает солнечного света.
У единственного вождя было несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы захватывать солнечный свет. Ежегодная обрезка удаляет некоторые ветви, которые затеняют остальную часть дерева.
У многолинейного дерева есть несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сделать дерево коротким.

Виды обрезки

Удаление побегов или веток выполняется либо с помощью рубочного пропила, либо с помощью рубочного среза. Прореживание - это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью конечности. Этот вид распила минимально влияет на внешний вид дерева.Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда у дерева слишком много ветвей или ветвей. В отличие от этого, обрезка колошения - это удаление части побега или ветви, так что часть их остается на дереве. Обрезки кочана полезны для укорачивания веток. Обрез колошения изменяет направление роста побега или ветви и, следовательно, меняет внешний вид дерева. Он также укрепляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезке. Как правило, пропилочные пропилы уменьшают количество ветвей на дереве, а рубочные пропилы увеличивают их количество.

Прореживание удаляет ветку в месте ее соединения со стволом или веткой.
Обрезание головы удаляет часть ветки и должно быть сделано в точке прямо над боковой веткой.

Как прореживание, так и обрезки колосьев можно делать на больших ветках или маленьких побегах. При обрезке больших ветвей срез можно делать на более старых участках, где боковые ветви уже развиты.При обрезке до нового побега результатом будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте надрезов на новые побеги, чтобы стимулировать образование цветочных бутонов вместо новых побегов.

Когда молодые ветки остаются без обрезки, они, как правило, образуют цветочные почки, а не листовые побеги. Отрезки кочана укрепляют бутоны около места среза. Вместо того, чтобы образовывать бутоны, они превращаются в длинные побеги.

Как обрезать яблони Видео


Энергия дерева

Граница между текущим побегом и побегом предыдущего года отображается в виде сплошного кольца или гребня, как показано стрелкой.На этой ветке вишни у более нового побега слева от стрелки есть боковые цветочные бутоны, а у двухлетнего участка справа - шпоры с цветочными бутонами.

Практикум обрезки можно регулировать для поддержания баланса между ростом и плодоношением побегов, а также для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов. Для этого необходимо понимание силы побега. Энергия - это просто количество роста побегов за один год. В основании побега образуется кольцо или небольшой гребень, который полностью окружает побег и указывает на начало побега этого года и конец прошлого года.Длина от базального гребня до кончика побега - это длина роста побега, полученного в текущем году.

Побеги, которые вырастают на два или более футов в год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут бутоны в следующем году. Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Они перестают расти раньше летом и начинают формировать бутоны, которые обычно приносят цветы и плоды в следующем году. Для хорошего баланса между побегами и плодами у фруктового дерева должно быть сочетание шпор и побегов длиной один или два фута.Когда на дереве растут в основном сильные побеги, оно является сильнорослым и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых отсутствуют сильные побеги и преобладают шпоры, не хватает силы роста, и их вряд ли можно укрепить после сильной обрезки.

На сильнорослых деревьях образуется меньше цветочных бутонов, чем на деревьях с более низкой энергией. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, у него может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить с помощью тщательной обрезки, чтобы восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.

Цветение и бутоны

Цветочные бутоны груши и яблони находятся на кончиках коротких побегов и шпорцев.

Цветочные бутоны плодовых деревьев образуются перед началом их цветения, обычно летом. Они продолжают развиваться осенью и зимой. Весной бутон цветка распускается, приносит плоды и вырастает еще один побег или шпор, который повторяет тот же процесс.

Цветочные почки: сливы (слева) и персика (справа)

У яблонь и груш цветочные почки появляются на концах коротких побегов и шпорцев.Они вздуты у основания, имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побег увеличивается в длине и в конечном итоге формирует бутон на его кончике. У побегов, которые формируют бутон в конце весны или в начале лета, в остальное время года есть больше времени, чтобы сформироваться в бутон. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью будут иметь бутон цветка на кончике, поэтому он остается листовым бутоном. По длине побега также развиваются бутоны, но они редко становятся цветочными.В следующем сезоне боковые почки листьев превратятся в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются бутоном. Так растут ветки, если их не обрезать. Обрезка верхушками прерывает этот процесс, стимулируя рост почек, которые превращаются в крепкие листовые побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки колосьев на новых побегах.

У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут аналогичным образом, но цветочные почки образуются по длине коротких побегов и шпорцев, а не на кончике побега.Следовательно, побеги и шпоры имеют смесь листьев и бутонов по всей длине. На косточковых плодовых деревьях кончик побега всегда образует листовую почку.

Решения об обрезке

Обрезка включает ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего - это суть обрезки, а определение того, что является чрезмерным, - это первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы увидеть размер и форму дерева, чтобы найти места скопления людей со слишком большим количеством ветвей и мертвые ветви.Как только проблемы будут выявлены, можно принять решение о том, что обрезать. Возможно, будет полезно поработать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы благоприятствовать этим выбранным ветвям.

Мертвые ветви не являются обязательными для дерева и могут быть удалены без дополнительных размышлений. Обычно их удаляют филировочными надрезами, когда вся ветка отмирает. Если мертв только кончик, его можно удалить с помощью обрезки колошения, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветку.

Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или слишком близко к земле. Определите, какие ветви слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью филировочных надрезов или укорачивайте их с помощью надрезов. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько нужно удалить в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево в последнее время не обрезалось, скорее всего, будет принято решение о том, какую из нескольких ветвей следует удалить.Присмотритесь к каждой из них и выберите конечности, у которых меньше цветочных бутонов или которые обычно непродуктивные. Если две ветви или ветви занимают одно и то же пространство, одну следует удалить.

Посмотрите, насколько густо растет дерево. На каждой конечности достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света, достигающего внутренней и нижней ветвей. Если нет, то ищите конечности или ветви, которые находятся слишком близко друг к другу и блокируют солнечный свет. Некоторые или все это можно устранить с помощью прореживания.Решение о том, сколько убирать за один сезон, зависит от силы роста деревьев или от того, как долго выросло большинство ветвей. У очень сильнорослых деревьев удаляйте по одной или две большие ветви за раз, а остальные оставляйте до следующего года. Это уменьшит обратный эффект, который обрезка оказывает на рост деревьев. У менее сильнорослых деревьев можно удалить больше ветвей и сучьев без последующего оздоровления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удалите столько, сколько захотите, за один год.

Внимательно осмотрите ветви, чтобы увидеть, много ли на них бутонов или мало. Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» - это индивидуальное решение, основанное на предпочтении того, сколько цветов и фруктов должно приносить дерево. Имея опыт, решение об обрезке ветвей будет зависеть от того, сколько бутонов они несут.

Одним из правил выбора ветвей является угол, под которым они растут.Ветки, направленные вниз, слабы и обычно бесплодны. Водяные ростки, ветви, направленные прямо вверх, обычно слишком сильны и затмевают другие ветви. В любом случае удалите эти типы веток и держите те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водоросли, оставьте более слабые, поскольку они в конечном итоге принесут плоды.

Инструменты для обрезки

Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов для обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами.Для очень высоких деревьев лучше всего нанять профессионала, который подрежет дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться подрезать его самостоятельно. Если деревья переросли в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию для устранения проблемы, прежде чем пытаться выполнить обрезку в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Защитные очки настоятельно рекомендуются веткам, чтобы не тыкать в глаза.

Для удаления конечностей и крупных веток предпочтительными инструментами являются ручные и пилы.Избегайте лазать по деревьям или стоять на старых ветвях, так как они имеют низкую прочность конструкции и могут сломаться. Вместо этого используйте пилу или лестницу на треноге, чтобы добраться до самых высоких веток.

Сучкорез с обходным лезвием удобен для удаления мелких конечностей и веток. Они легче проникают в ограниченное пространство, чем некоторые пилы.

Для тщательной обрезки и удаления небольших веток рекомендуется использовать ручной секатор, а не секатор с наковальней, так как они могут делать плоский срез. Секаторы наковальни оставляют после себя небольшой пень, на котором вырастут новые ростки воды.

Нет необходимости герметизировать обрезки, так как древесина естественным образом герметизирует себя, чтобы предотвратить высыхание и заражение грибами.

Восстановление заброшенного фруктового дерева

Когда фруктовые деревья не обрезались в течение многих лет, они могут зарастать слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию давать только маленькие плоды. Нижние ветви могут погибнуть от недостатка солнечного света. Однако объем обрезки, необходимой для исправления этого состояния, может быть значительным и должен выполняться в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.

Начните с удаления всех мертвых конечностей и ветвей. Если большая часть нижних конечностей отмерла, получившаяся форма дерева изменится после обрезки.

Если при обрезке удаляются большие ветви, это необходимо сделать до начала детальной обрезки. Если две конечности растут слишком близко друг к другу, удалите одну тонким надрезом. Это может потребовать использования пилы и может повлечь за собой удаление большой ветви. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора фруктов.Удаление самых высоких ветвей сократит дерево и позволит большему количеству солнечного света достичь нижних ветвей. Удаляйте большие конечности частями или с помощью другого человека. Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветви каждый год. В следующем году на некоторых из этих обрезанных конечностей могут появиться новые побеги по краю среза. Можно оставить одну или несколько, чтобы заменить отмершие ветки.

Завершите обрезку, удалив более мелкие ветки и шпоры по мере необходимости, чтобы на оставшихся не было скопления.Для баланса и солнечного света удалите больше веток на верхушке дерева. Как правило, удалите 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.

В следующем году продолжайте удалять большие ветви, которые теснят других. В какой-то момент больше не будет конечностей, которые теснят других. В этом случае подрезайте, чтобы сохранить форму дерева и прореживать ветви, чтобы дерево не переполнялось.

Техническая обрезка

Водяные ростки, сильные и направленные вверх побеги, полученные в результате обрезки, проведенной в предыдущем году.

Основной целью профилактической обрезки является предотвращение смещения веток друг друга и поддержание определенного размера дерева. Лучше всего начать с самых больших надрезов, которые необходимо сделать, например, удаления любых конечностей, которые растут вплотную к другим конечностям. Затем выполните детальную обрезку, например, укорачивайте ветви и удаляйте слишком много ветвей. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке запущенных деревьев, но удаляйте меньше ветвей и ветвей.

Обрезка недавно посаженных деревьев

Плодовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать дереву форму.После этой начальной обрезки их следует обрезать как можно реже, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки. Обрезка способствует росту листовых побегов, а не цветоносных, поэтому деревья остаются в бесплодном состоянии в течение более длительного периода времени.

Придать дереву форму можно при посадке. Одиночное дерево-выноска не требует обрезки (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими выносками, удалите главную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).

Чтобы создать единое дерево выноски, не обрезайте главную ветвь. Удалите все боковые ветви, расположенные слишком низко к земле, а также все сломанные или мертвые. Чтобы создать многослойное дерево или дерево в форме вазы, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или примерно на 30–36 дюймов над почвой. Точка разреза будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве и может быть изменена на более высокую или более низкую точку. У дерева в форме вазы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви.Груши и черешня имеют тенденцию расти вертикально, поэтому у этих двух видов это нелегко.

Чтобы сохранить дерево в форме вазы, ветви не должны расти вертикально и располагаться горизонтально, а должны находиться где-то посередине между этими углами.

Молодое персиковое дерево, обрезанное для получения многолистного дерева.

Деревьям можно придать самые разные формы. Лучшее время для этого - в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить.Обрезка неплодородных деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полной продуктивности, обычно в возрасте от шести до десяти лет. Сильная обрезка молодого дерева сохранит его в бесплодии еще несколько лет.

.

Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера

Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.

Фруктовые деревья - одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их домашние сорта на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.

Для получения дополнительных техник и поддержки успешного сада мы предлагаем Альманах Планировщик сада. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!

Как сажать фруктовые деревья

Выращивание фруктов - один из самых эффективных видов садоводства.После того, как деревья будут посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, достаточно лишь небольшой обрезки и мульчирования, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад - купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные сорта яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они подходили к вашей местности.

Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Когда сажать фруктовые деревья

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому так важно время. Приоритет номер один - помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему.

Вы должны будете посадить их быстро, как только они появятся - обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.Стоит проконсультироваться в питомнике, который знает вашу местность и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района.

Если вы упустите идеальный период времени для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже есть корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Где посадить фруктовое дерево

Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому важно правильно определить местоположение с первого раза. Что следует учитывать:

Советы по посадке деревьев

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев продают комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И пропускать эти предметы - ложная экономия.

Следуйте этим простым шагам, чтобы дать вашему дереву лучший старт:

  1. Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов.Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
  2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекались с границей между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
  3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено.Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
  4. Уберите дерево и вставьте толстый деревянный столб в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер.Вбейте его в землю с помощью молотка.
  5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните счищать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
  6. После того, как вся почва добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он качался.Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
  7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.

См. Полное руководство по выращиванию яблонь.
См. Наше полное Руководство по выращиванию слив.
См. Наше полное руководство по выращиванию груши.

Первый год плодовых деревьев

До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды.В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ. Хорошо поливайте дерево, особенно в сухую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также жизненно важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год.Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиваться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

Приложения для планирования сада

Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.