Чем можно подкормить саженцы плодовых деревьев


Когда удобрять плодовые деревья в саду и как это делать правильно

Когда удобрять плодовые деревья в саду, правила и сроки подкормки, вы найдете далее в этой статье.

Когда удобрять плодовые деревья в саду  — сроки

Плодовые деревья нуждаются в постоянном получении полезных веществ.

Чем дерево взрослее, тем потребность его в подкормке удобрениями становится все больше и больше.

Поскольку с почвой получить все необходимые полезные вещества бывает проблематично,  единственным правильным решением в этом случае будет- подкормка почвы необходимыми удобрениями.

Что необходимо знать о порядке проведения подкормки, чтобы получить хорошие плоды с ваших деревьев?

Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Подкормка для плодовых деревьев

Для плодовых деревьев существует два вида подкормки:

Рассмотрим подробнее эти виды подкормки.

Корневая подкормка плодовых деревьев

Корневая подкормка плодовых деревьев

При проведении корневой подкормки целесообразно выкопать небольшие траншейки вокруг приствольного круга на расстоянии:

Удобрения после растворения в воде, нужно аккуратно залить в заготовленную траншейку (отверстия) и засыпать почвой.

Другим альтернативным вариантом траншеям, будут отверстия сделанные ломом на том же расстоянии от ствола глубиной на штык лопаты (что примерно 25 сантиметров):

  1. для крупных деревьев 8-12 отверстий,
  2. для небольших деревьев  5-7 на равном расстоянии одно от другого.

После внесения в отверстия удобрений их, как и в первом случае, необходимо закопать землей.

Какие удобрения используют при корневой подкормке деревьев?

При корневой подкормке используют различные виды удобрений, но чаще всего, азотные, фосфорные и калийные.

При применении азотных удобрений более предпочтителен азот в аммиачной форме, благодаря ему лучше усваивается фосфор, который очень необходим растениям.

Азотные удобрения нужно вносить непосредственно в почву, в сделанные для этого лунки, после чего их  нужно присыпать землей.

Важно!

Обычное поверхностное внесение удобрений на почву не подойдет, их нужно заделывать в почву, чтобы азот смог проникнуть к корням.

Азотные удобрения вносят и в осенний период, так как растения в этом остро нуждаются и запасают азот для дальнейшего роста на весну, однако концетрация азота в них должна быть меньше.

Особенность применения калийных удобрений заключается в том, что они применяются вместе раскислителями почвы: доломитовой мукой, известью-пушонкой (кроме фосфорных) или другими раскислителями почвы.

Внекорневая подкормка деревьев

Внекорневая подкормка деревьев

Внекорневая подкормка применяется для быстрого пополнения  недостающих микроэлементов и других полезных веществ, даже в плохую погоду.

Дефицит в полезных веществах обусловлен следующими факторами:

  1. во время прохладной или дождливой погоды полезные вещества усваивается гораздо хуже;
  2. активный рост растений;
  3. влияние состава почвы, который может затруднить усвоение полезных веществ и др.

Внекорневая подкормка применяется в виде жидких комплексных удобрений (концентрация которых должна быть   в 10 раз меньше обычной).

Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания как верхней, так и оборотной стороны листьев дерева.

Обратите внимание!

Это важно!

  1. При внесении удобрений необходимо учитывать дозировку, а также сроки внесения соответствующих удобрений в зависимости от их потребностей и возраста растений.
  2. Фосфорные удобрения вносите только совместно с доломитовой мукой (использование извести-пушонки ведет к плохому усвоению фосфора).
  3. Не вносите подкормку в сухую почву, так как это ведет к повреждению корневой системы, вызывая ожоги.
  4. Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду, (в жаркую погоду капли влаги от удобрений приводят к ожогам листвы, кроме того листва может закручиваться, что препятствует полноценно усвоению полезных веществ).
  5. В виду  повышенной чувствительности семечковых деревьев ( яблоня и груша) к нехватке магния и кальция, они должны своевременно получать подкормку включающую эти микроэлементы.
  6. Из-за дефицита косточковых деревьев (слива и вишня) в кальции, необходимо осуществлять своевременно  подкормку этим микроэлементом. В тоже время нужно помнить, что у косточковых плохая переносимость к хлору,  это необходимо учитывать при использовании комплексных удобрений.

Календарь внесения удобрений

Календарь для внесения удобрений для молодых растений любого вида.

МесяцНаименования проводимых мероприятий
МАЙВ конце месяца: растворить 1-2 столовых ложки минерального удобрения в 10 литрах воды (применять для удобрения одного растения).
ИЮНЬВ середине месяца повторить подкормку проведенную в мае.
ИЮЛЬВ начале месяца повторить подкормку проведенную в мае.
СЕНТЯБРЬ

В середине месяца: применять удобрение используемое для осенней подкормки (с повышенным количеством калия и фосфора).

Для яблони (4 летки) вносить 70 грамм двойного суперфосфата в приствольном круге.

Сроки внесении удобрений для плодоносящих деревьев

МесяцПодкормки для  яблони и груши

Подкормки для  вишни и сливы

 АПРЕЛЬ

30-50 грамм мочевины (карбамида).

Среднее количество удобрения используемое в приствольном круге 150-250 грамм.

Для органике дозировку уменьшить на 1/3 или1/2.

30-50 грамм мочевины.

Принцип внесения удобрений тот же, что и для яблонь и груш.

 МАЙ,ИЮНЬ

20-30 грамм полного минерального удобрения или 20 грамм аммофоски и 150 грамм золы.

Внекорневая подкормка гуминовым удобрением с полезными веществами.

Дозировку вносимого удобрения уточните на упаковке.

Пол ведра коровяка с залой на одно растение 2 раза (после цветения и спустя 2 недели).

Приготовление удобрения: в 1 ведро навоза добавить 5-6 ведер воды, 1-1,5 кг золы, после настоять 3-5 дней.

 СЕНТЯБРЬ

Проводить в середине месяца:

-30 грамм калия сернокислого (сульфат калия) — ежегодно;

-30 грамм двойного сульфата — раз в 3 года.

Или специальное осеннее комплексное удобрение.

30 грамм калия сернокислого — 1 раз в год;

-30 грамм двойного суперфосфата — 1 раз в 3 года;

-1 раз в 5 лет проводить раскисление почвы.

Кроме того можно проводить подкормку монофосфатами калия по той же схеме, что и для яблони и груши.

(* количество вносимых удобрений указано из расчета на 1 квадратный метр приствольного круга)

Надеемся теперь,  зная, когда удобрять плодовые деревья в саду  и как это делать правильно, ваш сад порадует вас еще более богатым урожаем!

Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

Осеннее удобрение плодовых деревьев, четыре главных правила!

Дорогие читатели!

Вы конечно заметили, как подробно мы стараемся ответить на ваши вопросы. Вот и сейчас их накопилось немало, причем многие посвящены осеннему удобрению плодовых деревьев.

Тема эта очень важная, и, к сожалению, многие начинающие садоводы совершают здесь много ошибок, которые не проходят бесследно для растений. Не правильно и не вовремя внесенные удобрения могут принести больше вреда, чем пользы.

Поэтому сегодня мы подготовили большую подборку ответов на ваши наиболее часто встречающиеся вопросы, относящиеся к одной важнейшей теме – осеннее удобрение плодовых растений.

Зачем удобрять плодовые деревья осенью, если они готовятся к состоянию покоя перед зимой? Ведь и весной и летом они получали подкормки?

Галина Зайцева, Ленинградская обл.

Да, подкормки плодовым растениям нужны постоянно. Но на рост и формирования урожая расходуется большое количество питательных веществ. И если деревья не подкормить осенью, то в зиму они уйдут ослабленными.

А ведь именно осенью закладывается урожай будущего года, поэтому до наступления холодов их нужно напитать всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Это поможет плодовым культурам безболезненно перенести зимние морозы и весной быстро подготовиться к дружному цветению и обильному плодоношению.

Минеральные и органические удобрения, заделанные в почву, улучшают ее структуру, насыщают полезными микроорганизмами, создавая благоприятный режим для нормального развития корневой системы растений.

Проводить все осенние подкормки рекомендуется 15 – 20 сентября после окончания плодоношения деревьев.

Расскажите, пожалуйста, какие удобрения можно вносить под плодовые деревья осенью, а какие нельзя?

Игорь Мельников, г. Екатеринбург

Главное, что должен помнить каждый садовод: после 20 июля под любые плодово-ягодные культуры прекращают вносить азотные удобрения!

Дело в том, что азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, поэтому его в первую очередь вносят весной. А уже в августе все плодовые культуры начинают готовиться к предстоящей зиме, постепенно погружаясь в состояние покоя.

Поэтому осенью под плодовые вносят калийно-фосфорные удобрения, органику и целый ряд микроэлементов и полезных веществ, необходимых данной культуре.

Фосфорные удобрения «отвечают» за рост и развитие корневой системы дерева. Кроме того, они способствуют образованию и накоплению в древесном соке сложных аминокислот, белковых соединений и сахаристых веществ. Чаще всего используют суперфосфат (или двойной суперфосфат с повышенной концентрацией действующего вещества).

Фосфор плохо растворим в воде, поэтому его удобрения вносят осенью в виде гранул под перекопку приствольных кругов плодовых деревьев на глубину 12 – 15 см. Разбрасывать по поверхности его нельзя, иначе он никак не попадет к корням.

Заделывать суперфосфат в землю нужно по периферии кроны, потому что именно там расположены всасывающие корни дерева.

Лучше всего в середине и по краю приствольного круга очертить две окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки (на штык лопаты) и засыпать в каждую по столовой ложке суперфосфата.

Калийные удобрения повышают иммунитет дерева к отрицательным факторам внешней среды и отвечают за нормальное созревание плодов и накопление в них сахаров. Лучшим калийным удобрением специалисты считают сернокислый калий, так как в нем не содержится вредный для растений хлор.

Можно также использовать калиймагнезию, содержащую необходимый для плодовых деревьев магний. К тому же калиймагнезия хорошо растворяется в воде, и ее проще вносить вместе с поливом. Наиболее дешевое калийное удобрение – хлористый калий – но его лучше не использовать из-за наличия хлора, который может повредить корневую систему.

Комбинированные химические удобрения. Это различные готовые минеральные комплексы (типа «Кемира»), в которых содержатся все необходимые данной группе растений макро- и микроэлементы, а также полезные вещества.

Существуют специальные комплексы для осенней подкормки плодовых культур, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

Древесная зола. Прекрасное натуральное удобрение, содержащее калий, фосфор и еще 34 микроэлемента, необходимых растениям, включая железо, медь, магний, кальций, фтор, бор, йод, хром и другие.

Органические удобрения. К ним относятся компост, перегной, навоз (который вносится только в перепревшем виде), биогумус и другие.

Они обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами, улучшают ее структуру, препятствуют минерализации, возникающей при перенасыщении различной «химией».

Можно ли применять осенью натуральные органические удобрения, ведь они содержат азот, а его растениям в этот период уже не дают?

Роза Каримова, Курганская обл.

Да, можно. Осень – самое подходящее время для обогащения почвы под плодовым садом натуральной органикой. И лучшее из них – это перепревший компост. Азота в чистом виде он не содержит, ведь созревание компостной кучи длиться 2 – 3 года.

Готовый компост состоит из растительных остатков, фекальных и кухонных отходов и садового грунта. Это однородное, черное органическое удобрение, богатое всеми необходимыми плодовым деревьям питательными веществами. Точно так же выглядят перегной и биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Эти удобрения можно смело вносить под любые культуры. Норма внесения – от 2 до 5 ведер под одно дерево (в зависимости от его возраста).

Прекрасное органическое удобрение – перегнившие сидераты, и в первую очередь белая горчица. Их сеют прямо в приствольные круги деревьев, затем скашивают и оставляют перегнивать до весны.

Иногда сидераты высевают на одном месте по 4 – 5 раз за лето, разбрасывая новые семена прямо по скошенным растениям. Такая операция может увеличить гумусный слой под садом до 5 см!

Еще одно замечательное органическое удобрение – это древесная зола, которая вообще не содержит азота. Только вносить ее нужно в больших количествах (не меньше одного ведра на квадратный метр).

Ну и с осторожностью можно подкармливать плодовые деревья хорошо перепревшим коровьим навозом (желательно, чтобы он перепревал не менее одного года).

Но лучше всего проводить комплексное удобрение плодовых деревьев, сочетая органику с минеральными подкормками.

Какие дозы минеральных и органических удобрений нужно брать для удобрения основных плодовых семечковых и косточковых деревьев?

Семен Калюжный, Челябинская обл.

Специалисты считают комплексное удобрение плодовых деревьев самым эффективным.

Яблоня, груша. Осенью под одно взрослое дерево вносят: 5 ведер компоста (или перегноя), в который добавляют 5 столовых ложек суперфосфата, 2 столовые ложки сернокислого калия, половину ведра древесной золы.

Подробнее о том, как посадить и выращивать эти культуры читайте в наших статьях: «Как вырастить яблоню», «Как ухаживать за грушей».

Вишня. Слива, черешня, абрикос. Осеннее удобрение косточковых культур практически такое же, как семечковых. Только в него добавляют 3 стакана толченого мела или доломитовой муки, а также в воду для полива еще вливают 2 столовые ложки хлористого кальция на ведро воды.

Кальций нужен косточковым культурам для образования косточек в плодах. Если его не будет хватать, весной цветки опадут, не завязав плодов.

Подробнее о выращивании косточковых культур читайте в наших статьях: «Как ухаживать за вишней», «Морозостойкий абрикос», «Морозостойкая черешня в вашем саду» и «Как вырастить сливу».

Сегодня мы подробно рассказали вам про осеннее удобрение плодовых деревьев. Присылайте ваши вопросы, и мы с удовольствием ответим на них!

Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев

Удобрения для осенней посадки

Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.

В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.

Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание. Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.

Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.

Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.

Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.

Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.

Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.

Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.

Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.

Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.

Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.

Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.

Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.

Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.

Как и чем удобрять плодовые деревья, какие удобрения вносить и когда?

Плодовые деревья для нормального роста и обильного плодоношения необходимо удобрять в течении всего периода жизни. Как и чем правильно удобрять плодовые деревья - вы узнаете из нашей статьи.

подготовка плодовых деревьев

Плодовые деревья во время роста, а особенно в фазу плодоношения потребляют огромное количество питательных веществ из почвы или водных растворов.

Виды удобрений для подкормки деревьев

Со временем запас питательных веществ в почве заканчивается и его необходимо пополнять. Это можно сделать двумя способами – внести органические или минеральные удобрения.

К органическим удобрениям относятся навоз, компост, птичий помет, торф. Все садоводы давно их используют для подкормки деревьев в саду.

органические удобрения

Органические удобрения содержат в своем составе весь спектр необходимых растениям полезных веществ, улучшают состояние почвы – делают ее более рыхлой, доступной для проникновения воздуха, улучшают структуру.

Минеральные удобрения, применяемые в садоводстве, способны доставлять растениям конкретно необходимое вещество, основными из которых являются азот, калий, фосфор.

минеральные удобрения

Азот содержится в больших количествах в таких удобрениях как – аммиачная селитра, карбамид (мочевина).

Фосфор содержится в суперфосфате.

Основной источник калия – калийная соль.

Удобрения рекомендуется вносить в основном весной и осенью. Весной вносят большую часть азотных удобрений, которые вызывают усиленный рост.

Доза азотных удобрений 25-30 грамм на 1 м2 приствольного круга. Если почва совсем бедная можно увеличить дозу азотных удобрений до 40-50 грамм на 1 м2.

внесение удобрений

Осенью, когда дерево готовится к зиме, закладываются почки на будущий год, необходимо внести удобрения, содержащие фосфор и калий в своем составе.

Азотные удобрения во второй половине лета уже не вносят – азотные удобрения вызывают активный рост побегов, которые не успевают вызреть и вымерзают зимой.

Основную часть удобрений вносят именно осенью. Обычно удобрения равномерно разбрасывают по приствольному кругу и затем перекапывают на пол штыка лопаты.

приствольный круг дерева

На 1 м2 приствольного круга обычно вносят 1-1,5 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста.

После осенних дождей и зимних снегов питательные вещества будут понемногу поступать в почву к корням растений.

По периметру проекции основной кроны дерева (только толстые ветви у взрослых деревьев) сделать канавку глубиной 15-20 см для внесения минеральных удобрений – суперфосфата 200 грамм и 100 грамм сульфата калия на взрослое дерево, затем перемешать с землей.

Можно вносить пол нормы органических и пол нормы минеральных удобрений под дерево.

Если вы не внесли удобрения весной можно сделать быструю подкормку приготовив жидкие удобрения – свежий навоз 1 х 5 с водой, куриный помет 1 х 10, аммиачная селитра 1 столовая ложка на 10 литров воды.

удобрение плодовых деревьев

Этим раствором пролить лунку вокруг дерева. Такие удобрения вносят с дополнительным поливом дерева.

Внекорневые подкормки плодовых деревьев

Достаточно эффективными являются подкормки деревьев через листву (внекорневые подкормки). Весной лучше всего использовать карбамид разбавив 30 грамм на 10 литров воды и опрыскать по листьям.

В августе можно использовать суперфосфат разбавив 100 грамм на ведро воды. Опрыскивание производят в пасмурную погоду или вечером после захода солнца.

Вы узнали чем и когда правильно удобрять деревья в саду.

Видео - Как и чем правильно удобрять плодовые деревья

Весенняя подкормка плодовых деревьев: сроки, способы, рецепты подкормок

Весенние подкормки являются важнейшим мероприятием в саду. В период пробуждения растениям требуется много сил для роста и плодоношения. Узнаем о тонкостях весенних подкормок плодовых деревьев.

О важности весенней подкормки

Растения за период вегетации поглощают из грунта много питательных элементов. Почва, теряя плодородность, требует постоянного внесения подкормок. Особенно важно дать питание весной, когда растениям необходимо стремительно наращивать зеленую массу, расти и развиваться.

Благодаря весенним подкормкам:

Виды подкормок

Все удобрения, используемые для подкормки растений, делят на две группы – органические и минеральные.

Фруктовые деревья в обязательном порядке должны получать в весенний период:

Косточковым культурам требуется меньше питательных элементов, чем семечковым.

Деревья и кустарники нуждаются – в боре, железе, меди, цинке, кобальте и молибдене.

Органические

Весной деревья и кустарники можно подкормить:

Хороший эффект также дает мульчирование опавшей листвой, соломой, опилками. Перегнивая, мульча питает почву полезными элементами.

Эффект внесения органики:

Самое доступное и универсальное удобрение, подходящее практически для всех садовых культур – компост.

Благодаря компосту, плодовые деревья лучше усваивают микро- и макроэлементы. Другие преимущества компоста:

Минеральные

Удобрения неорганической природы отличаются от органики более высокой концентрацией. Они бывают:

Весной деревья и кустарники подкармливают:

Минеральные удобрения – сухие гранулы, разбрасывают по приствольным кругам. Постепенно, во время поливов, гранулы растворяются, обогащая почву.

Когда подкармливают деревья?

Точных сроков внесения подкормок нет. Необходимо ориентироваться на погодные условия. В южных регионах подкормки вносят раньше – примерно в начале марта, в других регионах позднее.

Различают три периода внесения удобрения, и каждый из них имеет свои особенности.

Первая подкормка плодовых деревьев

Первую подкормку проводят по снегу или позднее. Общего мнения по этому поводу нет. Садоводы спорят, когда вносить подкормку:

Взрослое плодовое дерево требует 100-120 г азотосодержащего удобрения – по приствольному кругу разбрасывают 2-3 горсти гранул. Молодым деревцам дают по 35-40 г.

Передозировка азота во время весенней подкормки может спровоцировать грибковые заболевания.

Вторая подкормка плодовых деревьев

Вторую подкормку проводят во время цветения. Вносят фосфор и калий, отвечающие за формирование завязей и плодов. Бывалые садоводы советуют вносить эти элементы по отдельности. Сначала вносят фосфор, в зависимости от региона – в апреле-начале мая, а затем – калий.

Особенности подкормки:

Третья и четвертая подкормки

Третью и четвертую подкормку проводят после цветения. Такие подкормки делают не каждую весну, а один раз в два года, если почвы плодородные. Бедные грунты подкармливают органикой ежегодно.

Когда деревья и кустарники отцветут, почву удобряют органикой – ее вносят под перекопку, или настоями сорняков. Для подкормки подойдут:

Как приготовить настой трав для подкормки:

Последняя, четвертая подкормка приходится на начало плодоношения. Рекомендуется использовать:

Для четвертой подкормки также можно использовать комплексные смеси.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев

Удобрять растения можно не только через почву. Гораздо быстрее питательные элементы впитываются через поверхность листьев.

Выполняя внекорневые подкормки, придерживайтесь таких правил:

Чем опрыскать плодовые деревья и кустарники весной:

Как подкармливать весной деревья разного возраста?

Состав и дозировка весенней подкормки зависит от возраста деревьев и кустарников. Принцип внесения азотистых удобрения актуален для всех растений – взрослых и молодых.

Саженцы

Для саженцев главное – укорениться на новом месте и поскорее начать развитие. О плодоношении на этом этапе думать рано. Подкормка во время весенней посадки саженцев является обязательной.

Особенности весенней подкормки саженцев:

При посадке саженца в посадочные ямы вносят торф, перегной или компост, удобрения с калием и фосфором. Калий кладут на дно, перемешав предварительно с землей. Фосфор вносят в верхние слои ямы. Азот при посадке не вносят.

В первый год после посадки

В первый год после посадки саженцы подкармливать не приходится, если почва была заправлена удобрениями по всем правилам. Первую подкормку азотом проводят только на второй-третий год после высадки.

На первом году роста корни саженцев развиваются в пределах посадочной ямы, и никаких удобрений, кроме тех, что заложены в нее при посадке, растение не использует.

Если садовод не внес подкормки своевременно или внес не полностью, и саженцы плохо растут, приходится их все-таки подкормить. В приствольном круге разбрасывают:

Молодые плодовые деревья

Первые подкормки азотом начинают на 2-3 год после посадки. Его вносят именно весной. Неокрепшим растениям осенью давать азот нельзя – они могут пойти в рост, что сделает их более уязвимыми перед морозами.

Чем подкормить молодые деревья весной:

Зрелые деревья

С 5-го года жизни деревья переводят на «взрослые» подкормки.

Нормы подкормки для взрослых деревьев на 1 кв. м:

Порядок удобрения взрослого дерева:

Особенности подкормок плодоносящих деревьев и кустарников

Разные виды плодовых деревьев и кустарников отличаются друг от друга потребностями в тех или иных удобрениях. Одним требуется больше органики, другим – минералов.

Нормы внесения зависят от вида подкормки:

  1. Для корневых подкормок – 150-200 г на 1 кв. м. Навозную жижу разводят водой 1:4 и расходуют по 500 мл на 1 кв. м.
  2. Для внекорневых подкормок используют раствор мочевины, концентрация которого зависит от вида деревьев:
    • яблони – 0,3 %;
    • груши – 0,2 %;
    • косточковые – 0,6 %.

Яблоня

Яблоню начинают подкармливать с середины марта. Всего проводят три подкормки – по указанной выше схеме – по снегу, после открытия почек и через 3 недели после цветения.

Вторая и третья подкормка предусматривает опрыскивания:

Подкормки начинают на 3-4 год после посадки, когда истощаются запасы питательных веществ, внесенных при посадке в яму.

Особенно важно дополнительное питание бедным почвам – на них саженцы плохо развиваются, а взрослые деревья дают скудный урожай. Яблоки на неудобренных почвах получаются мелкими, а само дерево подвержено болезням.

Яблоню рекомендуется подкормить перед цветением (вторая подкормка). Состав удобрения:

Смешав компоненты, настаивают раствор 7 дней. Затем его выливают в приствольный круг – стараясь не приближаться непосредственно к стволу. Норма расхода для одной яблони – 40 л.

Рекомендуется вносить удобрения через борозду, которую прокапывают по периметру приствольного круга, отступив от ствола 60 см. В эту борозду засыпают гранулы или вливают раствор.

Груша

Грушу подкармливают по стандартной схеме. Ей дают органику или состав из:

Когда груша отцветет, вносят зеленые удобрения – из настоев трав.

Вишня и черешня

Косточковые культуры подкармливают трижды за весну. При достаточном внесении удобрений в посадочную яму, первая подкормка проводится на четвертый год посадки. Если же питания не хватает, а почвы бедные, вишню и черешню необходимо подкормить.

Подкормки:

  1. Первая – до цветения. Вносят азотные удобрения – селитру или мочевину. Внекорневые опрыскивания не проводят, так как листьев на деревьях мало.
  2. Вторая – во время цветения. Под корень вносят азотсодержащую органику – птичий помет или зеленое удобрение.
  3. Третья – после цветения. В приствольный круг вносят компост, навоз. Удобрение разводят с водой и подливают под корень.

Трехразовую подкормку проводят для молодых деревьев только при явных симптомах дефицита питания.

Нормы внесения удобрений для вишен и черешен, на 1 дерево:

Чем еще можно подкормить вишни и черешни:

Слива и алыча

Особенности подкормки сливы и алычи:

Абрикос

Подкормки начинают со 2-го года жизни. Первые 4-5 лет удобрение вносят в приствольный круг, потом захватывают большую территорию – ежегодно радиус увеличивают на полметра.

Особенности подкормки абрикоса:

Подкормки для абрикоса:

Кустарники

Весной ягодные кустарники нуждаются в азотных удобрениях, особенно при отсутствии осенней подкормки.

Малину, ежевику, смородину и другие кустарники подкармливают:

В конце мая кустарники опрыскивают:

Все препараты разводят в небольшом количестве воды и смешивают друг с другом.

Популярные ошибки

Начинающие садоводы допускают типичные ошибки:

Полезные советы

Полезные советы для садоводов:

Весенние подкормки в саду должны стать регулярным мероприятием. Внося удобрения, важно индивидуально подходить к каждому дереву – учитывать период вегетации, возраст и вид растения, плодородие почвы и другие факторы.

Подкормка плодовых деревьев: виды и назначение удобрений


Основная цель удобрений – сделать плодоношение регулярным и обильным из года в год. Ведь после урожайного периода наступает затишье, деревья и кустарники не дают столько плодов, сколько хотелось бы садоводам. Вдобавок снижаются питательные и вкусовые качества плодов. Это происходит из-за истощения почвы. Длительность неурожайных или малоурожайных периодов – 2 – 3 года. Для фермерских хозяйств это довольно много. Поэтому рекомендуется использовать различные подкормки для плодовых деревьев.

Виды удобрений для подкормки плодовых деревьев

Вид удобрения и его количество зависит от сорта растения, состава почвы, времени года. Существуют специальные агрономические таблицы для профессионального ухода за растениями в определенных регионах. По ним можно рассчитать дозировки для каждого сорта плодовых деревьев.

Для садоводов-любителей достаточно будет основных правил по использованию удобрений: когда вносить, сколько и каких именно подкормок.

Наиболее важные и необходимые элементы для растений – это калий, азот, фосфор, витамины. Удобрения делятся на минеральные и органические, органико-минеральные, бактериальные, микроудобрения. Наиболее часто используются минеральные и органические. И те, и другие необходимы плодоносящим деревьям и кустарникам в определенное время года.

Органические

Органические удобрения считаются самыми экологичными. Если есть возможность регулярно использовать птичий помет, навоз крупного рогатого скота, компост, торф, то нужно обязательно этим пользоваться. Подкормка органическими удобрениями осуществляется 3 – 4 раза за сезон плодоношения.

В органике также присутствуют микроэлементы, такие как азот, кальций и калий. Но их количества не достаточно для полноценного роста и плодоношения. Поэтому органические удобрения часто смешивают с минеральными.

Плюс органических добавок в том, что они содержат бактерии, которые положительно влияют на состав почвы.

Минеральные

Минеральные удобрения – это:

Азот способствует формированию листьев и новых побегов, следовательно кислорода в тканях древесины будет больше, что скажется положительно на плодоношении деревьев.

Фосфор повышает сопротивляемость болезням, делает плодовые растения более устойчивыми к климату и погодным условиям, а также к воздействию вредителей. Своеобразный иммуномодулятор для деревьев.

Калий формирует мощную корневую систему, участвует в процессе синтеза химических элементов в плодах. Другими словами – вкус фруктов напрямую зависит от  наличия калия в почве.

Основные советы и рекомендации по удобрению земли

Подкормка плодовых деревьев и кустарников действует по принципу – лучше немного недокормить, чем перекормить. Особенно это касается молодых саженцев.

Вносить удобрения для плодово-ягодных растений нужно под корень и на листву, то есть производить корневую и внекорневую подкормку.

Что касается органики, то вносить ее нужно в теплое время года. Лучше осенью или весной. Чем беднее почва, тем чаще требуется подкормка – 1 раз в год минимум. Для молодых растений желательно постепенное увеличение веществ. К примеру – в первый год не подкармливать, второй – 1/3 необходимого количества, третий – не  подкармливать, четвертый – 1/2 дозировки. И так далее.

Калий необходим плодово-ягодным растениям в зависимости от периода развития. На этапе формирования корневой системы внесение калийных удобрений обязательно.

На этапе формирования и созревания плодов нельзя вносить азотные подкормки, так как они способствуют росту веток и листьев, а значит питательных веществ для плодов будет недостаточно

Азот лучше использовать в смеси с другими микроэлементами – например, калием. Соотношение веществ таково, что оно не мешает вызреванию плодов, но одновременно укрепляет растение. А калий выполняет функцию питания деревьев и кустарников.

Куда вносить подкормку

Подкормка плодовых деревьев производится в районе приствольного круга. Для этого по ширине кроны выкапывают канавку и заливают туда подготовленную смесь. Для взрослых деревьев следует выкопать 2 – 3 канавки, для молодых саженцев радиусом кроны 1 – 2 м достаточно 1. Калийные удобрения необходимо обязательно разбавлять водой.

Органические удобрения вносят следующим образом: перекапывают приствольный круг на расстоянии 50 см от ствола, по периметру кроны. Глубина – 40 см. вносят готовую, разбавленную водой смесь из минеральных или органических удобрений. Для взрослого растения жидкость с питательными веществами разводят в емкостях с водой. Под каждое дерево расходуется приблизительно 3 – 4 ведра смеси.

Правила внесения минеральных удобрений

Азотосодержащие вещества необходимо сразу же покрыть слоем почвы или полить, чтобы их работа проходила непосредственно в земле на небольшой глубине. На открытом воздухе соединения азота теряют свою силу. В зависимости от типа почвы нужно производить подкормку деревьев:

Азотистые удобрения более эффективны в сочетании с калием и фосфором. Признаками недостатка азота в почве является медленный рост молодых веток и нарушение выработки хлорофилла. Листья на деревьях в саду будут бледными или желто-зелеными.

Фосфорные удобрения лучше вносить в землю осенью, так как фосфор плохо растворяется в воде и проходит много времени до усвоения его растениями. Вносить необходимо на глубину корней с обязательной заделкой слоем почвы.

На глинистой земле удобрение применяют 1 раз в год осенью или весной. Лучше – раз в три года. Если вносить вместе с навозом, тогда дозировки надо уменьшать, чтобы не повредить корневую систему.

Недостаток фосфора можно определить по окраске листвы – она окрашивается в красный или лиловый цвет.

Из калийных удобрений наиболее часто используются хлористый калий и калия сульфат. Выбор зависит от типа почвы. Если реакция кислая – вносят хлористый калий. В теплицах более применим сульфат.

На сероземах калийные удобрения не используются, либо вносятся минимальными дозами

Калийные вещества используются осенью и весной, чтобы обеспечить морозостойкость деревьев и кустарников. Следует помнить, что не все кустарники хорошо растут на хлористых почвах. Поэтому необходимо соблюдать дозировки калийных удобрений.

Внекорневая подкормка

Производится путем опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка садовых деревьев и кустарников летом быстрее и эффективнее насыщает растения, поэтому все питательные смеси должны быть разведены водой. Лучше всего для этих целей использовать готовые составы.

Используются для внекорневого способа и органические, и неорганические удобрения:

Видео: как получить большой урожай яблок с помощью внекорневой подкормки

Внекорневая подкормка деревьев осенью защищает растение от вредителей, повышает выживаемость в зимний период. Удобрения для плодовых деревьев при внекорневом способе должны иметь более слабый состав, чтобы не повредить листву.

График и организация подкормки растений

Вносить добавки в почву можно начинать с весны, сразу после таяния снега. Весенняя подкормка больше необходима растениям, а осенняя – для улучшения состава почвы.

Для первого внесения подойдут азот, фосфор и хлористый калий.

Подкормка фруктовых деревьев летом производится сульфатом калия, азотом и органическими удобрениями. Также используют внекорневой способ.

Осенью наиболее важен калий и фосфор. Одновременно осуществляется подготовка деревьев к зиме и закладывается удобрение для почвы.

Расчет удобрений

Чтобы правильно рассчитать количество порошка на ведро воды, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Учитывать необходимо объем ведра и концентрацию смеси.

При использовании готовых растворов в сочетании с органическими смесями, дозировки уменьшают вдвое

Общие правила:

Расчет и время подкормки на примере яблони

Весной до цветения в перекопку под дерево вносят азотистые удобрения. Это может быть навоз, компост или помет. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину.

Следующий этап – цветение. Калий, фосфор и органические – помет или навоз. Всего около 35 ведер на одно дерево.

Завязь плодов – калий. В этот период помогают опрыскивания золой или мочевиной.

Созревание фруктов и ягод – калийные удобрения.

После сбора урожая – фосфор, перегной.

Типовые подкормки плодово-ягодных растений

Для использования в саду  можно брать однокомпонентные добавки и разводить их согласно инструкции. При этом добавлять те вещества, которые наиболее актуальны на данный период. Проще иметь дело с готовыми смесями, которые необходимо лишь разбавить водой, так как процентное соотношение в них уже соблюдено производителем.

Для косточковых

При выращивании в саду плодовых растений – вишен, черешни, слив, абрикос – следует  запастись навозом. Брать нужно перепревший навоз, иначе его действие будет отсрочено и дерево в нужный момент не получит питательных веществ.

Органические добавки бедны минеральными соединениями, а для косточковых калий и кальций требуются в очень больших количествах. Поэтому до начала плодоношения следует хорошо обработать почву и добавить в нее все необходимые вещества. Вносятся они в приствольный круг на глубину 10 см.

Если имеется в запасе зола, то минеральных удобрений можно использовать меньше. В золе имеется известь, которая снижает кислотность почвы и хорошо сказывается на урожае.

Для малолетних косточковых растений больше требуется азотистого питания, нежели калия.

Для семечковых

Яблоки, груши требуют больше удобрений, чем косточковые. При этом удобрять деревья в первый год жизни не рекомендуется. Только со второго – и то понемногу. Фосфорно-калийные осенью, азотистые – весной.

Семечковые растения необходимо опрыскивать микроудобрениями, особенно важен медный купорос. Это предохраняет деревья от грибковых заболеваний. Недостаток в почве фосфора компенсируется опрыскиванием. В засушливое лето сад может испытывать потребность в марганце, боре, цинке.

Следует следить за реакцией почвы. Яблони, растущие на кислой земле, плохо усваивают питательные вещества.

Для кустарников

Наиболее распространенными видами являются малина, смородина и крыжовник. Ягодные  кустарники более требовательны к наличию питательных компонентов в земле. Это объясняется тем, что ягоды созревают на молодых побегах, которым требуется много удобрений для роста и вызревания плодов.

Ягодные плантации ежегодно подкармливают компостом, навозом или фосфорно-калийными добавками. Крыжовник больше нуждается в питании, чем смородина или малина.

График внесения удобрений: осенью после плодоношения калийно-фосфорные, весной – органические.

Отличие подкормки малины в том, что ей требуется больше азота и калия, нежели фосфорных добавок.

Выводы

Для хорошего роста и плодоношения растениям необходимы весенняя, осенняя и летняя подкормка. Этапы отличаются видами и количеством удобрений. Следует помнить, что различные виды ягод и фруктов по-разному чувствительны к добавкам. Нужно помнить, что подкормка плодовых деревьев летом обязательно скажется на урожае следующего года.

Видео: как и чем правильно удобрять плодовые деревья

Внимание! Разработано очень эффективное средство для дезинфекции поверхностей. Убивает до 100% бактерий и вирусов. Вся информация - здесь
Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня не только привлекала детей, как муравьев к сахару, но также привлекала оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом. Ни для кого не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой.Общая тяговая сила мачты делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева - это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево. Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно.Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Step 1

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню. Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, - это связаться с вашим местным агентом по расширению.Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистые срезы, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важен острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife. Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.

Шаг 2

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки - один из самых простых шагов. Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили оленей во дворе вашего соседа, которые наслаждались падающими яблоками. Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олень тоже будет привлечен к вашей собственности.

Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев.Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.

Чтобы расширить преимущества ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года. Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые сбросят плоды в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.

Step 3

Время прививать
Поздняя зима - начало лета - лучшее время для прививки фруктовых деревьев. Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться бутоны. Чтобы выбрать лучший привой, вам нужно избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые части с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов.Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневища.

Step 4

Собирая привой, сделайте чистые срезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли. Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки. Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаги с 6 по 8» вы увидите «прививку коры.”

Step 5

Внешний слой привоя и корневища называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение. Для успешной прививки слой камбия каждого кусочка должен соприкасаться как можно ближе. Это верно для любого метода прививки - для успешной прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.

Выберите корневой подвой и побег, близких по размеру (для модифицированного прививки с расщелиной), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов на расстоянии около 3 дюймов от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую часть посередине примерно на 1 ½ дюйма. Сделайте клин с тупым концом привоя, длина которого равна глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое. Осторожно вставьте привой-клин в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются.Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим шагом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.

Step 6

При прививке коры корневище может быть больше, и фактически должно быть больше, чем у ваших привоев. Вместо того, чтобы разрезать корневую подкормку пополам, лучше сделать горизонтальный разрез длиной несколько дюймов прямо через слой камбия. Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для вставки привоев - чаще всего при прививке коры используют два привоя.Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в прорези, которые вы сделали сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.

Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить соединение, используя ленту для трансплантата или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе. Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы закрыть сращение.И лента, и герметик выветриваются и разрушаются в течение первого года роста. Однако важно не использовать слишком много ленты или герметика для прививки, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование поясов, которое может повредить и в конечном итоге убить дерево. Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой и продолжайте работу, чтобы привой не засох. Держите союз под водой, пока вы не будете готовы их посадить.

Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит.Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден. Если вы все же решили привить несколько сортов, вам нужно записать на ленте сорт дерева, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.

Подвои также можно сначала посадить, а потом привить.Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.

Step 7

Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост. Следите за тем, чтобы область вокруг прививки была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и подвой успешно соединятся и корни начнут питать привой. Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться.Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.

Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет. Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева.Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.

Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду. Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы.Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вы должны пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.

Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив для ваших деревьев - это поместить в яму рядом с деревом кусочек ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.Под конец трубы положите горсть гравия, чтобы вода могла просочиться в отверстие. Оставьте около 30 см трубы, чтобы она торчала из земли. Каждая капля воды и удобрений, которые вы выливаете в трубу, попадет прямо к корням дерева и немедленно повлияет на его успех.

Step 8

Стоит подождать
Имейте в виду, что привитые деревья не окажут мгновенного влияния на ваш охотничий участок, но вместо этого они должны рассматриваться в долгосрочной перспективе.Прививка фруктовых деревьев - одно из немногих улучшений, которые вы можете сделать на продовольственном участке, и которое действительно может длиться всю жизнь. Однако не стоит ожидать фруктов в ближайшее время. Привитое карликовое фруктовое дерево вряд ли даст плоды в течение пяти-семи лет. Полукарликовые деревья могут дать плоды от семи до девяти лет.

Step 9

Как только деревья действительно начнут приносить плоды, вы и олени сможете наслаждаться ими каждый сезон. Яблоки будут падать с веток в течение нескольких недель, что даст вам время выбрать сезонный трофей.В конце концов, вы будете рады, что сделали этот первый шаг, чтобы надолго улучшить свой участок. В конце концов, чтобы быть егерем, нужно не только оказывать влияние сегодня; это о том, чтобы оказать долгосрочное влияние на грядущие поколения.

.

Пересадка саженцев: как и когда пересаживать

Готовы ли вы к первому серьезному препятствию в сезоне садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад.

засеять или не засеивать

Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян. В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше.

С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу. Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два-три сезона.

Какой бы метод вы ни выбрали, рано или поздно вам понадобится пересадить молодые растения в сад.Вот несколько советов по этому поводу!

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью). В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия.

2. Подготовьте огород и растения

Когда погода станет улучшаться, начните готовить свой сад и растения:

3. Завод на открытом воздухе

Наконец-то пора пересадить!

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить рассаду с горшочного лотка на садовый участок.

Какие советы вы дадите по пересадке рассады? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям.

.Руководство по планированию и посадке

- Fedco Trees

Выбор места для фруктовых деревьев и ягод
Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников
Начальная обрезка во время посадки
Мульча
Стейкинг
Хвойные деревья
Черника низкорослая
Черника высокорослая
Малина и ежевика
Клубника
Виноград
000 Кивы
000 Хмель
000 Хмель Клюква
Розы
Сирень
Пионы Ито
Инструкции по посадке неприкрытых многолетних растений
Подготовка осенней площадки для фруктовых деревьев
Подкормка старых фруктовых деревьев

Выбор места для фруктовых деревьев и ягод

Лучшие участки для выращивания плодовых культур имеют хорошо дренированные плодородные почвы, защиту от ветра, хороший дренаж воздуха и полное солнце.Идеально подходит пологий спуск и 6–8 часов полного солнца в день. Хороший воздушный поток смягчит морозы и грибковые заболевания. По возможности избегайте «морозных карманов». Не сажайте деревья там, где им будут мешать линии электропередач.

Солнечные склоны с южной или западной стороны не рекомендуются для менее морозостойких сортов. Эти склоны имеют тенденцию прогреваться еще до того, как минует опасность заморозков. Деревья могут преждевременно зацвести, а затем повредиться морозом, что приведет к потере плодов. На южных и западных склонах также могут быть большие колебания температуры ранней весной, что может повредить менее выносливые деревья.

pH почвы для фруктовых деревьев должен быть от 5,5 до 8,0, ближе к нижнему значению для яблок, к более высокому значению для персиков и к середине для других.

Виды фруктов имеют оптимальные требования к пространству.
между заводами между рядами
Яблоки карликовые

7-8 мин

15 '

Яблоки полукарликовые

15 '

15 '

Яблоки стандартные

25-30 мин

25-30 мин

Спаржа

1-2 '

4 '

Ежевика

3-4 '

6-12 '

Черника высокорослая

3-6 '

8-10 мин

Черника низкорослая

1 '

1 '

Виноград

8 '

8-10 мин

Орешник

4-6 '

живая изгородь

Киви

10 мин

10 '

Ореховые деревья - фруктовый сад

35 '

35 '

Ореховые деревья - лес

20 '

20 '

Груши азиатские

20 '

20 '

Малина

2 '

6-12 '

Косточковые фрукты

15-20 '

15-20 '

Черешня

25 мин.

25 мин.

Изложенные здесь основы ухода за деревьями призваны помочь вам начать работу.Очевидно, мы не можем рассказать вам все, что вам нужно знать. Тест почвы полезен для определения конкретных потребностей вашего участка. Чтение, наблюдение, метод проб и ошибок, а также беседы с другими производителями и агентами по расширению могут расширить ваши знания о деревьях и кустарниках. Обратитесь к нашему списку книг, чтобы узнать о рекомендуемых справочниках, или поищите информацию в Интернете, включая наши полезные ссылки.

Вернуться наверх

Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников

Для достижения наилучших результатов сажайте в прохладные пасмурные дни рано утром или поздно днем. Замочите лиственные деревья и кустарники в воде. ведро воды на несколько минут или до 24 часов перед посадкой. Не допускайте высыхания корней; даже несколько минут на солнце и ветерок могут убить дерево или куст. Держите их в ведре с водой во время посадки.

Лучший способ обеспечить рост ваших растений - это соблюдать культурные требования. Выберите подходящий участок для растения. Многие местные растения не требуют удобрений. Добавляйте поправки в почву только по мере необходимости.

Вернуться наверх

Начальная обрезка во время посадки

Для большинства деревьев и кустарников: Обрежьте поврежденные ветви или корни. Во время посадки у большинства деревьев дополнительная обрезка не требуется.
Ореховые деревья : Не обрезать верхушки; не обрезайте и не сгибайте стержневые корни.
Хвойные деревья : Обрежьте около трети корней.
Розы : Обрежьте розы до 3 стеблей высотой 2–5 дюймов.

Вернуться наверх

Мульча

Не допускайте попадания сорняков и особенно травы на новые деревья и кустарники. Приложите 2–4-дюймовую мульчу из компоста, листьев, щепы или сена до капельной линии. Подкормка люцерновой муки на ½ – 1 дюйм под мульчей может существенно уменьшить шок при пересадке. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от ствола дерева. Укладываем картон или газету и сверху расстилаем мульчу.Мульча стимулирует появление дождевых червей, удерживает влагу, сдерживает сорняки, изолирует от избыточного тепла и холода, аэрирует и разрыхляет почву, накапливает гумус и удобряет корни, 90% которых находятся в пределах 6 дюймов от поверхности.

Вернуться наверх

Ставка

Вновь посаженные фруктовые деревья стандартного размера и декоративные деревья редко нуждаются в разбивке. Карликовые и полукарликовые деревья могут потребовать разбивки. Если ваше дерево находится в очень ветреном месте или у него появляется привычка наклоняться, может помочь колышек. Вбейте толстый столб возле дерева.Оберните ствол дерева куском мешковины или резины для защиты от истирания. Закрепите обернутую часть елки к столбу веревкой или проволокой. Слегка привяжите дерево, так как легкое покачивание способствует укоренению. Как только корни будут хорошо закреплены, кол может не понадобиться. Пометьте небольшие деревья колышком с лентами, чтобы предупредить операторов о газонокосилках, тракторах, автомобилях, трелевочных тракторах и скейтбордах. Вернуться наверх

Хвойные породы

Вечнозеленые деревья предпочитают pH от 5,5 до 6,5. Если вы сажаете в сухих или хорошо дренированных местах, окуните корни деревьев в раствор Agri-gel® перед посадкой, чтобы защитить корни от высыхания.Не замачивать хвойные деревья на ночь; достаточно хорошего окунания. Не используйте Agri-gel на тяжелых глинистых почвах или во влажных помещениях.

Перед посадкой обрежьте одну треть корней. Выкопайте небольшую ямку или сделайте надрез лопатой или посадочным бруском и вставьте дерево на уровень, на котором оно выросло в детской, но никогда не ниже. Распушите корни веером; не наматывайте их в отверстие. Лучше обрезать корни, чем загонять их в ямку. Хорошо полейте и утрамбуйте землю ногами, чтобы удалить воздушные карманы.

Молодым хвойным деревьям требуется – 1 дюйм дождя в неделю. Периодические глубокие поливы гораздо более полезны, чем частые опрыскивания. В первый год удобрения не требуются. В последующие годы можно удобрять вокруг капельной линии.

Вернуться наверх

Черника низкорослая

Древесная сухая слабокислая почва (pH 4,0–5,2) является обязательным условием. Полное солнце лучше всего для максимального плодоношения.

Голубика высокорослая

Мелкокорневые растения, такие как легкая кислая почва (pH 4.0–5.2) с большим количеством органических веществ, хорошим дренажем и большим количеством воды. Разместите их на расстоянии 3–6 футов (3 дюйма для более коротких разновидностей) в рядах на расстоянии 8–10 футов. Если вашей почве не хватает кислотности, добавьте торф, древесный перегной или 1 стакан элементарной серы на куст.

Выкопайте яму размером как минимум в два раза больше корневого комка. Если вы используете торф, замочите его, а затем смешайте с почвой в соотношении один к одному. Мы предлагаем окунуть корни в Agri-gel®. Сажать на такой же глубине, как в питомнике. Не позволяйте корням пересыхать! Плотно утрамбуйте почву и тщательно полейте.В течение вегетационного периода растениям требуется не менее 1 дюйма воды в неделю. На большинстве почв голубика высокорослая требует регулярного внесения азота.

Вернуться наверх

Малина и ежевика

Плоды тростника имеют неглубокие многолетние корни. Они предпочитают открытое солнце, хорошую циркуляцию воздуха и хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Избегайте почв, на которых росли помидоры, перец, картофель, клубника или дикая ежевика. Подготовьте посадочные ямы, добавив навоз (15 бушелей сухого или 10 бушелей свежего на 100 кв. Футов) и сделайте каждую лунку достаточно большой, чтобы можно было разложить корни.Не допускайте высыхания мелких корней. Мы предлагаем замачивать корни в Agri-gel® на 1-2 часа перед посадкой.

Посадите на 1–2 дюйма глубже, чем в питомнике, а затем срежьте стебли на уровне земли. Мульчируйте толстым слоем древесной щепы. Обильно удобряйте каждую весну до 100 фунтов навоза или компоста, 8 фунтов кровяной муки или 14 фунтов соевого шрота. на 100-футовый ряд. Некоторые источники рекомендуют дополнительную подкормку азотом каждый июнь и август. Растениям требуется 2 дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода.

Наверх

Клубника

Для клубники требуется хороший дренаж воздуха, хорошо дренированная плодородная почва с pH 5,8–6,2, густая мульча и солнце. Избегайте почв, на которых помидоры, перец или картофель росли за последние 4 года. Сажайте клубнику на той же глубине, что и в питомнике, серединой кроны на уровне почвы. Следите за тем, чтобы на вашем участке не было сорняков. В апреле, мае, августе, сентябре и октябре им требуется – 1 дюйм воды в неделю. Мульчируйте сеном или соломой поздней осенью, чтобы защитить растения на зиму.Весной снимите мульчу с растений и разместите между рядами, чтобы фрукты оставались сухими и чистыми летом. Его также можно сгребать над растениями, если заморозки угрожают бутонам. Плавающий рядок также можно использовать для защиты от мороза и зимы.

Наверх

Виноград

Для получения лучших сортов винограда обеспечьте умеренное плодородие, очень хорошо дренированную почву с pH 5,8–7,0 и полное солнце. Расстояние 8–12 футов в рядах 8–12 футов.

Расправьте корни, посадив крону по поверхности почвы.Не обрезайте корни. Хорошо утрамбуйте почву. Хорошо поливайте и мульчируйте. После того, как опасность заморозков миновала, обрежьте лозы до 3–5 крепких почек. Продолжайте ежегодно мульчировать сеном или соломой. Каждые несколько лет обильно удобряйте гранитной пылью.

Вернуться наверх

Харди Киви

Легко выращивать на богатых, хорошо дренированных почвах. Они очень сильнорослые и требуют прочной решетки или беседки и сильной обрезки. Посадите лозы на расстоянии 10 футов в каждую сторону во влажную, но хорошо дренированную почву. Киви легко адаптируются и переносят широкий спектр типов почв (pH 5.0–6,5). Один самец опыляет несколько самок, если они находятся в пределах 30 футов от самца. Несмотря на то, что лозы довольно выносливы, цветы и листва чувствительны к морозам. Посадка на севере задержит весеннее распускание почек и снизит риск заморозков. Также рекомендуется защита от зимних ветров и интенсивного зимнего солнца. Мульчируйте сеном или щепой. На плохой почве удобрять компостом ежегодно.

Вернуться наверх

Спаржа

Требуется плодородная почва с pH 6.8–7,2, высокий уровень фосфора и отсутствие конкуренции с сорняками. Растения на расстоянии 14–18 дюймов, глубиной 6–10 дюймов, в траншеях на расстоянии 4 футов. Или выкопайте траншеи немного глубже и насыпьте на дно 4 дюйма компоста и перепревшего навоза. Положите растения кроной вверх и засыпьте 2 дюйма почвы. Растения появляются очень медленно. По мере роста молодых побегов добавляйте почву постепенно, просто прикрывая побеги, пока траншея не заполнится. Поздней осенью удалите мертвые стебли и замульчируйте 3-дюймовым навозом.

Второе лето: При необходимости добавьте известь, минеральные удобрения и азот.Бороться с сорняками, но не травмировать кроны. Возможен осторожный сбор урожая в течение двух недель.

Спустя годы: та же процедура, но с увеличением количества удобрений. Обязательно оставляйте несколько копий каждый год, чтобы вырастить стебли, которые будут поддерживать корни и дать вам больше копий в следующем году. Держите грядку без сорняков и тщательно замульчируйте. Осторожный сбор урожая в течение четырех недель возможен на третий год, а полный сбор урожая - на четвертый и позже.

Наверх

Хмель

Хмель предпочитает солнечные лучи и богатые светлые хорошо дренированные почвы с pH 6.5–8.0. Как только почву можно будет обработать весной, до создания зоны, свободной от сорняков. Выкопайте ямы примерно на 1 фут глубиной и не менее чем на 3 фута друг от друга рядами. Добавьте навоз, компост и другие медленно высвобождающиеся органические удобрения. Посадите по 2 корневища на каждую лунку, горизонтально с заостренными почками и засыпьте 1–2 дюйма рыхлой почвы. В первый год хмель требует частого легкого полива и мульчирования.

Хмель растет вертикально, с боковыми ответвлениями, отходящими от основной лозы и образующими шишки. Виноградные лозы могут вырасти до 25 футов за один сезон, и лучше всего они растут на прочном шпагате высотой 12–30 футов, поддерживаемом решеткой, проволокой, шестом, веткой дерева или зданием, выходящим на юг.Когда молодые лозы достигают 1 фута в длину, выберите 2 или 3 наиболее сильных лозы на холме и удалите остальные. Осторожно оберните лозу на веревку по часовой стрелке. После тренировки виноградная лоза будет направлять сама себя.

Срежьте лозы до земли после того, как они погибли от мороза. Каждую весну проводите обильную подкормку навоза и компоста. Чтобы контролировать рост растения, подрежьте корни, обрежьте лопатой лопатой круг длиной 2–3 дюйма вокруг основания растения весной.

Вернуться наверх

Ревень

Посадите верхнюю часть корневого отдела на уровне поверхности в хорошо подготовленную, хорошо дренированную богатую слабокислую почву (pH 5.5–6,5). Добавьте по бушелю хорошо перепревшего навоза или компоста под каждую крону. Когда растение укоренится, каждую весну обильно удобряйте навозом и сбалансированным садовым удобрением или компостом, так как это тяжелая кормушка. Урожай 4 недели через 2 года после посадки. После этого вы можете собирать урожай в течение 8–10 недель каждый год. Никогда не удаляйте с растения более двух третей стеблей.

Примерно каждые 10 лет ранней весной разделяйте растения, оставляя около трети кроны на месте. Разрежьте остаток на кусочки размером с кулак и пересадите.

Вернуться наверх

Клюква

Мелкокорневым растениям требуется легкая кислая почва (pH 4,0–5,5), предпочтительно прохладная, влажная и с высоким содержанием органических веществ, хотя они будут расти в сухих местах. Посадите их весной, когда почву можно будет обработать. Для грядки 5x5 футов на 10 растений:

При необходимости удалите все сорняки. Поливайте растения еженедельно, чтобы торф был влажным, но не насыщенным. Добавляйте азот из расчета – 1 фунта (или 20–50 фунтов навоза) на 100 квадратных футов каждый год. Никаких пестицидов не требуется.

Вернуться наверх

Розы

Розы предпочитают полное солнце (минимум 4–6 часов в день) и pH 6,0–7,0. Разместите их на расстоянии 4–6 футов друг от друга в большинстве хорошо дренированных почв с большим количеством органического вещества. При плохом дренаже насыпьте гравий на дно посадочной ямы или сделайте дренаж.Выберите место с хорошим воздушным потоком, но избегайте мест с холодными северо-западными ветрами. Избегайте конкуренции с корнями деревьев.

Сажайте розы сразу после обработки почвы. У большинства роз корни не выходят за пределы исходной ямы, поэтому выкопайте яму размером с бушель глубиной 2 фута или более. Мы рекомендуем кипу гнилого сена на дне посадочной ямы. Смешайте почву с большим количеством хорошо перепревшего навоза и компоста. Добавьте банку из-под кофе, полную фосфатов или костной муки.

Замочите корни в воде на ночь или до трех дней перед посадкой.Перед посадкой обрежьте розы до 3 стеблей высотой 2–5 дюймов. Посадите их на 1 дюйм ниже уровня, на котором они находились в питомнике. По мере заполнения ямы добавляйте воду. Насыпьте почву вокруг ветвей, чтобы они не высыхали и побуждали прорастать почки. Когда бутоны раскроются, отодвиньте почву до нужного уровня. Держите розы хорошо мульчированными, чтобы сохранить влагу и уменьшить количество сорняков.

Вернуться наверх

Сирень

Посадите их в хорошо дренированном месте на умеренно богатой почве. Подойдет песчано-гравийный суглинок.Они предпочитают как минимум 6 часов солнечного света каждый день. Посадите их лопатой древесной золы или извести, затем добавляйте еще одну лопату любой из них каждые три года. Ежегодная мульча из навоза или компоста будет способствовать эффектному цветению ежегодно. Розовая, лавандовая и голубая сирень лучше всего окрашиваются в почву с нейтральным pH.

Наверх

Пионы Ито

Щелкните здесь, чтобы загрузить Инструкцию по посадке междурядных пионов (pdf).

Наверх

Инструкции по посадке неприкрытых многолетних растений

В течение первого вегетационного периода позвольте новым многолетникам сосредоточиться на росте корней.После укоренения, обычно на втором году жизни, они становятся сильнорослыми и цветоносными.

Все многолетние растения ценят осеннюю мульчу и весеннюю подкормку компоста или листовой плесени.

Вернуться наверх

Подготовка места падения для фруктовых деревьев

Если вы подготавливаете места для своих деревьев осенью или подкармливаете только что посаженные фруктовые деревья, следующий рецепт поправки должен касаться большинства участков в восточной части США.S., которые имеют тенденцию быть кислыми и содержат от умеренного до низкого содержания кальция и фосфора. Вы можете нанести эту смесь в качестве мульчи на недавно посаженное дерево весной. Или посмотрите наши смеси для посадки деревьев.

Простой метод

Просто сложите 1–2 тачки компоста на каждую посадочную яму. Если вы живете у океана, добавьте пару тачек водорослей. Затем прикрыть мульчей. Весной отодвиньте мульчу и посадите фруктовое дерево, добавляя компост в яму во время копания.

Deluxe Method

Не копая яму, закройте область диаметром 4–6 футов с помощью:

Для создания высокого уровня гумуса добавьте также:

Накройте 3–4-дюймовой мульчей из обрезков газона, листьев или «щеточной» щепы, которая задушит дерн, сохранит влагу, предотвратит вымывание и обеспечит среду обитания для почвенных организмов, нарушающих рецепт.Весной отодвиньте мульчу и выкопайте ямку на дереве, добавив минеральные добавки и компост в засыпку.

Вернуться наверх

Подкормка старых фруктовых деревьев

Покройте поверхность земли до капельной линии теми же материалами, которые указаны выше. Для более крупных деревьев (от пяти лет и старше) увеличьте количество минералов до 10–15 фунтов каждое. Для древних деревьев вы можете использовать до 25 фунтов каждого минерала в кольце под капельной линией. Мульчируйте, как описано выше.

Наверх .

Сколько времени нужно дереву папайя, чтобы плодоносить из семян?

У Марии есть вопросы о том, сколько времени требуется дереву папайи, чтобы произвести плод из семян (обратите внимание, что она спрашивает о Asimina triloba , а не о тропической «pawpaw» Carica papaya ):

«С интересом читаю, как вырастить лапу из семян. Нигде не упоминается, сколько времени нужно для получения фруктов. Я живу в южном Онтарио и не знаю ни одного места, где есть плоды папайи, мы их тоже никогда не едим.В местном питомнике продается растение высотой около 3 футов (40 долларов США), возрастом должно быть 2–3 года. Они сказали мне, что для плодоношения потребуется еще 6-10 лет. Возможно, нас не будет через 10 лет, поэтому я не хотел покупать завод. Растение обыкновенное, папайя, и они предложили получить другой сорт где-нибудь еще, так как он нужен двум деревьям. Прискорбно, что сведения о таком большом питомнике так ограничены фруктовым деревом, обычным для южного Онтарио. Стоит ли покупать растение и, когда оно зацветет (сколько лет?), Попытаться провести перекрестное опыление, как предложено в вашей статье.Могу ли я опылять от цветения к цветку или мне нужно другое дерево? »

Отличные вопросы, Мария.

Итак, сколько времени нужно, чтобы саженец дерева PawPaw приносил плоды?

Согласно презентации Патрика Байерса в Университете Миссури:

«Саженцам требуется больше времени, чтобы начать расти (5–7 лет), чем привитым деревьям (3–4 года)».

Я читал в нескольких местах, что росток папайи принесет плоды через 4–8 лет, что довольно близко совпадает с 5–7 годами Байерса.10 лет - это довольно долго.

Привитые деревья уже думают, что они зрелый образец, поэтому, если вы хотите немного отдохнуть от ожидания плодов, а также не гадать, какие плоды принесет дерево, купите привитое дерево. Мне нравится выращивать папайи из семян, как я делюсь в моем популярном посте с практическими рекомендациями здесь, но если у вас есть источник улучшенных разновидностей папоротниковых деревьев, сделайте это.

Заставьте PawPaw плодоносить быстрее

Поскольку папайя обычно начинает плодоносить на высоте около 6 футов, если вы хотите, чтобы лапа плодоносила быстрее, позаботьтесь о ней лучше.Это касается большинства фруктовых деревьев. Регулярный полив, подкормка, мульчирование - вот что помогает им прижиться и развиваться.

Для опыления у вас действительно должно быть два папоротника. Еще лучше установить три, так как это дает вам небольшую избыточность на случай, если вы потеряете один. Некоторые деревья папайи могут опыляться пыльцой от одного цветка к другому на одном и том же дереве; Однако рассчитывать на эту тенденцию нельзя.

Деревья папайи можно опылять вручную. Сам я этого не делал, так как местные насекомые мне очень помогли.У калифорнийских производителей редких фруктов есть очень хорошее руководство по выращиванию лапы, в котором они описывают опыление:

«Плохое опыление всегда преследовало лапу в природе, и проблема привела к их приручению. Цветки Pawpaw идеальны в том смысле, что у них есть как мужские, так и женские части размножения, но они не самоопыляются. Цветки также являются протогинями, то есть женское рыльце созревает и перестает быть восприимчивым, когда мужская пыльца опускается. Кроме того, папайя несовместима друг с другом, поэтому требуется перекрестное опыление с другого неродственного дерева папайи. Пчелы не проявляют интереса к цветкам папайи. Задача опыления возложена на не проявляющие энтузиазм виды мух и жуков. Лучшее решение для домашнего садовника - опылить вручную, используя небольшую мягкую кисть художника, чтобы перенести пыльцу на рыльце. Пыльца созревает для сбора, когда пыльники буроватого цвета, рыхлые и рыхлые. Зерна пыльцы должны выглядеть как маленькие частицы бежевого цвета на волосках кисти. Клеймо восприимчиво, когда кончики пестиков зеленые, глянцевые и липкие, а шарик пыльника твердый и имеет зеленоватый или светло-желтый цвет.”

У меня была флоридская разновидность папайи ( Asimina parviflora ), которая зацвела и завязала плоды в молодом возрасте трех лет, но это не так характерно для обыкновенной лапы.

Если вы хотите «создать свою собственную удачу», возьмите несколько привитых деревьев, позаботьтесь о них и добавьте еще несколько саженцев одновременно. Деревья не занимают много места и могут поместиться вокруг более крупных деревьев, таких как дуб и гикори, благодаря своей теневыносливости.

Удачи - желаю много фруктов!

Поделитесь этим постом!

.

Как бороться с плодовыми мушками на плодовых деревьях и избавиться от них

Nectarine tree

Нектарины могут подвергнуться нападению

Гетти

Проблема

Популяции мух начинают расти весной по мере повышения температуры, достигая пика в конце лета.

Самки мух откладывают яйца небольшими группами, чуть ниже кожуры плода. Когда личинки вылупляются, они питаются плодами, в результате чего они в конечном итоге загнивают и падают на землю.

Что делать

Первый шаг - выяснить, активны ли плодовые мушки в вашем саду, повесив ловушки на основе феромонов на фруктовых деревьях. Они привлекают и убивают самцов плодовых мушек, поэтому являются полезным индикатором того, когда вам следует начать программу опрыскивания. Если есть мухи, опрыскайте целевым инсектицидом, таким как Yates Nature’s Way Fruit Fly Control, который можно нанести в виде полосы вокруг ствола или нижней части листвы - нет необходимости опрыскивать сами плоды.

Avocado tree

Повесьте ловушки на основе феромонов на деревьях авокадо

Гетти

Другие дела, которые вы можете сделать

Хорошая гигиена сада также важна для уменьшения заражения плодовой мухой. Собирайте и уничтожайте все гниющие плоды, будь то на дереве или на земле, чтобы снизить риск развития личинок и выхода из них. Поместите продукты в полиэтиленовый пакет, закройте его и оставьте на солнце на 5-7 дней или поместите в морозильную камеру на два дня.

Еще один полезный совет - выращивать рано плодоносящие деревья, которые можно собирать в конце весны и в начале лета, до того, как увеличится количество плодовых мух.

Mango tree

Уничтожьте все гниющие манго

Гетти

Как сделать ловушки для плодовых мух своими руками

1) Используйте чистую бутылку для безалкогольных напитков (с крышкой).

2) Вырежьте три отверстия в бутылке (размером с кусок за 10 центов) на расстоянии 10 см от верха.

3) Приготовьте смесь для приманки, состоящую из 1 стакана свежего фруктового сока (включая мякоть) и одной столовой ложки мутного нашатырного спирта, и перелейте в бутылку.

4) Обвяжите горлышко бутылки веревкой и повесьте ее на дереве в тени на высоте от 1 до 1,5 метров над землей.

5) Для достижения наилучших результатов смесь следует менять еженедельно. (ПРИМЕЧАНИЕ: эти ловушки также могут привлекать полезных насекомых).

Вам также может понравиться:

Лучший способ избавиться от комаров в комнатных растениях

Вы все время ели фрукты и овощи неправильно

Как сделать самые сильные натуральные репелленты от насекомых

.

Можно сажать плодовые деревья из семян! L (Форум плодовых деревьев в Перми)

Скотт Фостер писал: Я думаю, что меня больше всего беспокоит, и я не могу ответить на вопрос, почему у яблонь так много вредителей и болезней, которых не было около 200 лет назад. Частично это могло быть связано с тем, что у меня еще недостаточно биоразнообразия ... та же проблема с опылителями. Так что, возможно, эти проблемы со временем разрешатся сами собой.

Фруктовые сады здесь распыляют на деревья миллионы галлонов токсичных гербицидов и пестицидов.Что изменилось по сравнению с эпохой депрессии и раньше? Когда-то деревья не получали гербицидов или пестицидов, и они хорошо себя чувствовали ... если не погибли.

У меня на полке есть книга под названием «Фруктовые сады и небольшие фруктовые культуры», авторское право 1929 г., в которой почти 100 страниц посвящено борьбе с насекомыми и болезнями. Итак, они были рядом.

Я не знаю, но рискну предположить, что сегодня яблони не обязательно менее устойчивы, чем были тогда, но культура яблони изменилась, и теперь больше усилий и внимания уделяется болезням и болезням. борьба с насекомыми.Так что же изменилось?

Легко романтизировать прошлое, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что прошлогодние фермы были более разнообразными, чем сегодня. Когда стало гораздо больше разводить домашний скот (домашнюю птицу, овец, свиней) под фруктовыми деревьями, бремя, безусловно, уменьшалось. Кроме того, хотя концепция регионов производства (например, молочная ферма в Висконсине, яблоки в Вашингтоне) ни в коем случае не нова, я предполагаю, что конкретные регионы не были так узко сфокусированы, как сейчас, так что в стране яблок, например, велось много другого сельскохозяйственного производства, что в некоторой степени уменьшало риск болезней и насекомых.

Думаю, еще одним фактором, способствующим этому, является рост цен на землю. Похоже, что сейчас сельхозугодия оцениваются не в соответствии с их производительностью, а, по крайней мере, во многих местах. Это заставляет фермера зарабатывать деньги, что может легко привести к (отчаянной?) Попытке распылить больше, чтобы получить более продаваемые фрукты.

А еще есть спрос потребителей на безупречные фрукты. Если вы не можете продать свои яблоки из-за того, что на них немного корки или несколько вмятин от укусов насекомых, вам придется что-то с этим делать.

В любом случае, я говорю это вовсе не для того, чтобы отбросить ваши общие мысли, Скотт. У меня есть поле площадью около 3 акров, граничащее с моим лесным участком. В ближайшие пару лет я намерен посадить его (в первую очередь) на широко расставленные саженцы яблонь. Я полагаю, что куплю несколько яблок для еды, некоторые для приготовления, некоторые для сидра, а некоторые подходят только для оленей и белок, которые, в свою очередь, станут для меня яблоками. Прошлой весной я высадил около 20 маленьких саженцев в другом месте, но в итоге они не прижились.Были ли они выпадены, клеваны или просто вытеснили, я не знаю, но следующей весной я сначала отправлю их на грядку, чтобы они росли в течение года или двух, прежде чем высаживать.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.