Чем обработать спил дерева после обрезки


Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно

Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно

Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли.

Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки .

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Обработка ран деревьев йодом. Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом. Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса. После того, как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.

Сверху рану обвязывают бинтом из черной полиэтиленовой пленки. Считается, что отсутствие воздуха и света предотвращает попадание вредной микрофлоры в рану и способствует ее скорейшему заживлению. Такая повязка позволяет быстрее образовываться новым клеткам камбия и затягивает рану.

Садовый вар используют готовый или делают замазку самостоятельно. Наиболее эффективны садовые замазки в основе которых лежит Нигрол. Самый несложный в приготовлении и качественный состав садовой замазки для лечения ран состоит из Нигрола, консистенции густой сметаны, с добавлением просеянной глины, золы и извести.

Полученной смесью обмазывают обработанные раны и обвязывают обычным бинтом. Не слишком большие по размеру и неглубокие раны после дезинфекции можно замазать смесью из глины и коровяка в пропорции 1:1 и также обвязать бинтом.
Производя операцию по зачистке раны, следует обязательно расстелить под обрабатываемым деревом ткань или пленку, чтобы все части отмершей коры и древесины оказались на ней. Их надо убрать из сада и сжечь. Любые, даже незначительные повреждения на коре, следует обрабатывать вовремя и тщательно, чтобы не потерять ценное плодовое дерево. Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 ча­сти глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.

Обработка дерева после спила. Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Чем замазывать обрезанные ветки яблони. Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» - в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно (хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Обработка ран плодовых деревьев. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой  при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Обрезка бонсай, обрезка веток для придания формы дереву

Обрезка веток для придания формы дереву

Без сомнения, самый важный способ дрессировать бонсай - это регулярно его обрезать. Существует два разных метода: поддерживающая обрезка для сохранения и улучшения существующей формы бонсай и структурная обрезка, которая включает более тщательную обрезку для придания дереву его основной формы или стиля.

Прежде чем обсуждать оба метода более подробно, полезно получить более фундаментальную информацию о том, как растут деревья.Это поможет нам понять, как эффективно обрезать деревья бонсай.

Деревья имеют естественную тенденцию к росту с доминированием на вершине. Это означает, что главный, центральный стебель растения разрастается сильнее, чем его боковые стебли. Например, на ветке главный стебель ветви преобладает над боковыми ветвями. Этот естественный механизм побуждает деревья расти выше, чтобы они не затенялись конкурирующими деревьями. Распределяя рост по верхнему и внешнему краям, внутренняя и нижняя ветви дерева в конечном итоге отмирают, в то время как верхние ветви разрастаются непропорционально, что нежелательно для эстетики бонсай.

Знание естественных закономерностей роста деревьев говорит нам, как мы можем использовать методы обрезки, чтобы противостоять эффектам верхушечного доминирования. Поскольку преобладающий рост происходит на центральных стволах дерева, мы знаем, что необходимо более тщательно обрезать верхнюю и внешнюю части дерева. Это заставляет дерево перераспределять рост на внутреннюю и нижнюю части, что дает нам контроль над ростом и дизайном дерева.

Обрезка фикуса бонсай

Часть 1: Техническая обрезка бонсай

Цель профилактической обрезки - сохранить и улучшить форму дерева.Как объяснялось выше, деревья будут больше всего расти на верхней и внешней частях стеблей; Важно регулярно обрезать эти области роста, чтобы способствовать росту ближе к внутренним частям дерева.

Когда обрезать бонсай?

Поддерживающую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, обычно с марта по сентябрь для уличных бонсай. Комнатный бонсай можно обрезать круглый год.

Как мне обрезать?

Как упоминалось ранее, для поддержания формы деревьев требуется профилактическая обрезка.Для этого просто обрежьте ветви и побеги, которые переросли намеченную форму навеса, используя ножницы для веток или обычные ножницы. Использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет. Не бойтесь регулярно обрезать бонсай, важно, чтобы дерево распределяло рост более равномерно и развивало густую листву.

Обрезка деревьев бонсай - одна из многих тем нашего онлайн-курса по бонсай, созданного специально для начинающих. Взгляните на курс для начинающих бонсай, чтобы получить дополнительную информацию и бесплатный урок.

Сосны и некоторые хвойные деревья лучше срезать вручную, чем срезать ножницами. Использование ножниц, ножниц или ножниц для обрезки некоторых видов хвойных деревьев может привести к появлению коричневой мертвой листвы на черенках. Чтобы этого не произошло, зажмите кончик побега между большим и указательным пальцами и осторожно оторвите его. Стрельба сломается в самом слабом месте, и вы избежите коричневых концов или тупиков. Различные виды нуждаются в разном уходе при обрезке и прищипывании; некоторым даже нужна комбинация того и другого.Пожалуйста, обратитесь к нашим справочникам по видам для получения информации по породам деревьев.

Обрезка сосны (неправильная)

Прищипывание вручную (правильное)

Другой метод обрезки бонсай - это дефолиация, при которой с лиственных деревьев удаляют летом листья, чтобы заставить дерево отрастить новые листья. Этот метод используется для уменьшения размера листьев дерева и увеличения разветвления.Для получения дополнительной информации посетите страницу дефолиации.

Часть 2: Структурная обрезка бонсай

Для придания дереву основной формы часто требуется обрезка больших ветвей. Решение, какие ветви следует оставить, а какие удалить, может быть трудным выбором. Не только потому, что это необратимое действие, но и потому, что оно определяет, как будет выглядеть дерево. Прежде чем перейти к методам обрезки бонсай, мы рекомендуем ознакомиться с разделом «Развитие бонсай».Вы найдете отличные рекомендации и примеры опытных художников-бонсай, занимающихся структурной обрезкой питомников.

Когда нужно обрезать?

Вообще говоря, лучшее время для структурной обрезки дерева - ранняя весна и в некоторых случаях поздняя осень, непосредственно перед и после вегетационного периода. Точное время варьируется от вида к виду. В разделе видов деревьев вы можете проверить особенности вашего конкретного дерева, например, для фикуса бонсай требуется другое время, чем для бонсай из можжевельника.

Как обрезать бонсай?

Поставьте дерево на стол и расположитесь на уровне глаз. Начните с удаления с дерева всех мертвых веток. Как только это будет сделано, внимательно посмотрите на свое дерево и решите, какие ветви необходимо удалить, чтобы создать желаемый дизайн. На изображении ниже мы предоставили несколько рекомендаций, но создание дерева - это скорее творческий процесс, а не что-то связанное с «правилами». Взгляните на страницу стилей бонсай для получения дополнительных советов и рекомендаций.

Обрезка дерева бонсай, иллюстрация; серые ветки можно удалить. В конечном счете, обрезка - это не следование строгим правилам, а создание лучшего дизайна для вашего дерева. Эта иллюстрация служит только для предоставления некоторых общих рекомендаций.

Обрезка толстых веток обычно приводит к появлению уродливых шрамов, но с помощью специальных вогнутых ножей вы можете значительно снизить эффект рубцов.

У здорового дерева не должно возникнуть проблем с обрезкой до 1/3 листвы.Некоторые говорят, что вы должны обрезать / удалить равный процент корней после того, как дерево было стилизовано. Однако большинство экспертов советуют выполнять только одно большое техническое обслуживание за раз (или даже один раз в год). Например, если вы производите структурную обрезку этой весной, вам следует дождаться пересадки или обрезки корней до следующей весны, когда дерево полностью оправится от структурной обрезки. Взгляните на страницу обреза корней (Небари), чтобы узнать больше об обрезке корней.

Наконец, мы советуем заделывать большие раны пастой для вырезок, которую можно купить в большинстве интернет-магазинов бонсай.Паста защищает раны от инфекций и помогает дереву быстрее заживать. Опять же, использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет.

.

Как обрезать дерево

Дерево может нуждаться в обрезке по разным причинам:

· для удаления больных или поврежденных ураганом ветвей
· для прореживания кроны, чтобы позволить новый рост и лучшую циркуляцию воздуха
· уменьшить высоту дерева
· удалить мешающие нижние ветви
· придать дереву форму в целях проектирования

После того, как было принято решение об обрезке, ваше следующее решение - взяться ли за эту работу самостоятельно или нет. В случае большого дерева, у которого вы хотите удалить большие ветви в верхней части кроны, лучше всего нанять экспертов.В частности, для обрезки больших деревьев могут потребоваться подъемные и тяжелые пилы или даже вишнеуборочные машины и цепные пилы. Однако доступны новые инструменты, которые могут сделать эту работу управляемой. ( Нажмите здесь, чтобы узнать больше .)

Как обрезать

Вне зависимости от того, большое ли дерево или маленькое, главное - обрезать нежелательные ветви, защищая ствол или ствол дерева. Ветви деревьев растут из стеблей в узлах, и обрезка всегда происходит на стороне ветви стебля-ветви.Ветви и стебли разделены кромкой ткани, называемой воротником стебля, которая вырастает из стебля у основания ветви. Все обрезки следует делать со стороны ветвей шейки стебля. Это защищает стебель и другие ветви, которые могут от него расти. Это также позволяет дереву более эффективно заживать после обрезки. Чтобы предотвратить разрыв коры и ствола, особенно в случае более крупных ветвей, используйте следующую процедуру:

1. Сделайте небольшой надрез в форме клина на нижней стороне ветки, только со стороны ветки втулки ствола. .Это сломает кору в этом месте и предотвратит растекание разрыва по коре и ткани стебля.

2. Немного дальше по ветке, начиная с вершины ветки, прорежьте ветку до конца, оставив заглушку.

3. Наконец, сделайте третий надрез параллельно и прямо на стороне ответвления втулки штока, чтобы максимально уменьшить длину заглушки.

Аналогичная процедура используется при обрезке одной из двух ветвей (или одной большой ветки и стебля), соединенных вместе в U- или V-образной промежности.Это называется заниженной промежностью. Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки, которую вы подрезаете, от промежности. Для второго разреза полностью прорежьте ветку изнутри промежности вверх от гребня коры, соединяющего две ветки. Наконец, чтобы укоротить оставшийся пень, сделайте третий надрез на одной стороне гребня коры ветки и примерно параллельно ему.

Следует ли зашивать рану?

Деревья естественным образом закрывают раны, образовавшиеся в результате удаления веток, поэтому в идеале, обрезка ран должна быть закрыта без вашей помощи.Кроме того, поскольку большая часть обрезки должна выполняться поздней осенью или зимой, насекомые не должны быть большой проблемой. Однако существуют некоторые обстоятельства, когда предпочтительнее зашить рану неасфальтовым герметиком для обрезки, таким как Tanglefoot Latex Pruning Sealer . В частности, вы должны заделывать раны после обрезки на деревьях, которые подвержены поражению вредными насекомыми, такими как береза, дуб и вяз. Кроме того, если погода особенно засушливая, герметик для обрезки поможет дереву удерживать больше влаги.

Когда обрезать

Для большинства деревьев период покоя, поздняя осень или зима - лучшее время для обрезки, хотя мертвые ветви можно и нужно удалять в любое время. Обрезка в период покоя сводит к минимуму потерю сока и последующую нагрузку на дерево. Это также сводит к минимуму риск заражения грибком или заражения насекомыми, поскольку и грибы, и насекомые могут находиться в состоянии покоя одновременно с деревом. Наконец, в случае лиственных деревьев обрезка, когда листья опущены, даст вам лучшее представление о том, как ваша обрезка повлияет на форму дерева.Некоторые плодоносящие и цветущие деревья следует обрезать в другое время года, в зависимости от того, цветут они на росте предыдущего года или нет. После обрезки всегда полезно хорошо подкормить дерево, чтобы дерево могло естественным образом закрыть раны после обрезки и уменьшить нагрузку на дерево. Ежегодный набор для ухода за деревом TreeHelp - отличная программа удобрений для улучшения общего состояния дерева после обрезки.

Сколько обрезать

Когда вы решаете, сколько обрезать дерево, как можно меньше часто оказывается лучшим практическим правилом.Любой чернослив оказывает стрессовое воздействие на дерево и увеличивает его уязвимость для болезней и насекомых. Никогда не обрезайте более 25% кроны. следите за тем, чтобы живые ветви составляли не менее 2/3 высоты дерева. Большая обрезка может привести к смертельному повреждению дерева. В некоторых случаях, в случае повреждения ураганом, уменьшения высоты во избежание переполнения коммуникаций или даже подъема короны в соответствии с муниципальными постановлениями, выбор обрезки остается за вами. Но даже в этих случаях подрезайте как можно меньше.

Советы по инструментам довольно просты. Покупайте лучшие инструменты, которые вы можете себе позволить, и держите их в хорошем состоянии. На рынке также появилось несколько новых инструментов для обрезки, о которых вы, возможно, не слышали, которые могут значительно снизить усилия, необходимые для обрезки.

После каждой обрезки дерева не забывайте продезинфицировать инструменты для обрезки в растворе из 1 части отбеливателя на 9 частей воды, затем промыть их мыльной водой и высушить. Болезни деревьев легко передаются зараженными орудиями.Наконец, если вы не умеете пользоваться такими инструментами, как цепные пилы, или если работа по обрезке превышает ваши возможности, наймите специалиста. Безопасность прежде всего.

Изображения адаптированы из USDA Forest Service

.

Практическое руководство. Размножение каучукового дерева

Каучуковое дерево вышло из-под контроля? Не бойтесь размножаться! Теперь у вас есть помощь Leaf and Paw. Продолжайте читать.

Иногда сделать что-то один раз - это все, что вам нужно, чтобы иметь уверенность, чтобы сделать это снова. Это не относится к размножению растений. После двух (!) Успешных размножений Monstera от Monty, my Monstera deliciosa, я стал гораздо лучше понимать, как и почему мы размножаемся именно так. Но это не совсем избавляет от страха отрубить растениям головы и конечности.

Падая в лодку Монти, Руди, изображенный выше, мое самое старое комнатное растение в семье, тоже становился довольно большим. На самом деле его размер меня не беспокоил, это была нашествие паутинного клеща, которое его поразило. Для тех, кто никогда не сталкивался с паутинным клещом, они являются творением дьявола и не имеют никакой цели, кроме как сеять гнев и ненависть на земле. Тем не мение.

После того, как я вылечил Руди от паутинного клеща, у него остался какой-то странный рост, странные листья и испорченные стебли.Хотя я думаю, что уникальный внешний вид каждого делает их особенными

.

Урок 11: Древовидные методы

Функция примеси является функцией апостериорных вероятностей k классов. В этом разделе мы отвечаем на вопрос: «Как мы оцениваем эти вероятности?»

Начнем с введения обозначения N - общего количества отсчетов. Количество выборок в классе j , \ (1 \ leq j \ leq K \), составляет \ (N_j \). Если мы сложим все точки данных \ (N_j \), мы получим общее количество точек данных N .{K} N_j (t) = N (t) \)

И, если мы сложим точки, идущие влево, и точки, идущие в правом дочернем узле, мы также должны получить количество точек в родительском узле.

\ (N_j (t_L) + N_j (t_R) = N_j (t) \)

Для полного дерева (сбалансированного) сумма \ (N (t) \) по всем узлам t на том же уровне составляет N .

Далее мы обозначим априорную вероятность класса j как \ (\ pi_j \). Априорные вероятности очень часто оцениваются на основе данных путем вычисления доли данных в каждом классе.Например, если нам нужна априорная вероятность для класса 1, мы просто вычисляем отношение между количеством баллов в классе 1 и общим количеством баллов, \ (N_j / N \). Это так называемые эмпирические частоты для классов.

Это один из способов получения приоры. Иногда могут быть предоставлены предварительные требования. Например, в медицинских исследованиях исследователи собирают большой объем данных от пациентов, страдающих заболеванием. Процент случаев заболевания в собранных данных может быть намного выше, чем в популяции.В этом случае нецелесообразно использовать эмпирические частоты, основанные на данных. Если данные представляют собой случайную выборку из совокупности, тогда может быть разумным использовать эмпирическую частоту.

Предполагаемая вероятность того, что выборка из класса j перейдет в узел t , равна \ (p (t | j) = N_j (t) / N_j \). Очевидно,

\ (p (t_L | j) + p (t_R | j) = p (t | j) \)

Затем мы можем предположить, что мы знаем, как вычислить \ (p (t | j) \), а затем мы найдем совместную вероятность точки выборки в классе j и в узле t .{K} \ pi_jN_j (t) / N_j \)

Примечание: \ (p (t_L) + p (t_R) = p (t) \).

Теперь нам действительно нужен \ (p (j | t) \). То есть, если я знаю, что точка идет в узел t , какова вероятность, что эта точка находится в классе j .

(Будьте осторожны, потому что мы перевернули условие и событие, для которого нужно вычислить вероятность!)

Вероятность того, что образец находится в классе j , при условии, что он попадает в узел t , составляет:

\ (p (j | t) = p (j, t) / p (t) \)

Обе вероятности в правой части решаются из предыдущих формул.{K} p (j | t) = 1 \).

Существует ярлык, если априор не задан заранее, а оценивается эмпирической частотой класса j в наборе данных!

Когда \ (\ pi_j = N_j / N \), упрощение выглядит следующим образом:

Это ярлык, эквивалентный предыдущему подходу.

3) Определение критериев остановки

Когда мы выращиваем дерево, требуются два основных типа вычислений. Сначала для каждого узла мы вычисляем апостериорные вероятности для классов, то есть \ (p (j | t) \) для всех j и t . Затем мы должны пройти все возможные разбиения и тщательно отыскать ту, которая обладает максимальной добротой. Предположим, мы определили 100 кандидатов на разбиение (то есть вопросы на разбиение), чтобы разбить каждый узел, вычисляются 100 апостериорных распределений классов для левого и правого дочерних узлов, и вычисляются 100 показателей качества.В конце выбирается одно разбиение, и только для этого выбранного разбиения сохраняются апостериорные вероятности класса в правом и левом дочерних узлах.

А пока предположим, что мы оставим обсуждение обрезки на потом и будем выращивать дерево до тех пор, пока не будут выполнены какие-то критерии остановки.

Простой критерий заключается в следующем. Мы прекратим разбиение узла t , когда:

\ (\ underset {s \ in S} {\ text {max}} \ Delta I (s, t) <\ beta \)

, где \ (\ Delta I \) (определено ранее) - это уменьшение показателя примеси, взвешенное по проценту точек, идущих к узлу t , s - оптимальное разделение, а \ (\ beta \) - предварительное -определяемый порог.

Однако следует отметить, что приведенный выше критерий остановки для определения размера дерева не является удовлетворительной стратегией. Причина в том, что метод выращивания дерева жадный. Расщепление в каждом узле «близорукое». Мы можем смотреть только на один шаг вперед. Плохое разделение на одном этапе может привести к очень хорошим разделениям в будущем. В способе выращивания деревьев такие случаи не рассматриваются.

Посмотреть видео Пояснение

Этот процесс выращивания дерева жадный, потому что он смотрит только на шаг впереди.Сделать шаг вперед и принять плохое решение не означает, что оно всегда будет плохим. Если вы сделаете еще несколько шагов, вы действительно кое-что получите. Вы даже можете идеально разделить классы. Ответ на это может быть таким: что, если бы мы посмотрели на два шага вперед? Как насчет трех шагов? Вы можете это сделать, но возникает вопрос: «На сколько шагов вперед мы должны смотреть?»

Сколько бы шагов мы ни ожидали, этот процесс всегда будет жадным. Забегая вперед, несколько шагов не решат эту проблему коренным образом.Вот почему нам нужна обрезка.

4) Определение правил присвоения классов

Наконец, как нам решить, какой класс назначить каждому конечному узлу?

Дерево решений классифицирует новые точки данных следующим образом. Мы позволяем точке данных проходить вниз по дереву и видеть, в какой листовой узел она попадает. Класс листового узла назначается новой точке данных. По сути, всем точкам, попадающим в один листовой узел, будет присвоен один и тот же класс. Это похоже на k-means или любой метод-прототип.

Правило присвоения класса присваивает класс \ (j = {1, \ cdots, K} \) каждому конечному (листу) узлу \ (t \ in \ tilde {T} \). Класс присвоен узлу t . \ (\ tilde {T} \) обозначается \ (\ kappa (t) \), например, если \ (\ kappa (t) = 2 \), все точки в узле t будут отнесены к классу 2.

Если мы используем потерю 0-1, правило присвоения класса очень похоже на k-среднее (где мы выбираем класс большинства или класс с максимальной апостериорной вероятностью):

\ (\ kappa (t) = \ text {arg} \ underset {j} {\ text {max}} p (j | t) \)

Предположим на мгновение, что у меня есть дерево и классы, назначенные для листовых узлов.Теперь я хочу оценить частоту ошибок классификации для этого дерева. В этом случае нам необходимо ввести оценку повторной замены \ (r (t) \) для вероятности ошибочной классификации, учитывая, что случай попадает в узел t . Это:

\ (r (t) = 1- \ underset {j} {\ text {max}} p (j | t) = 1-p (\ kappa (t) | t) \)

Обозначим \ (R (t) = r (t) p (t) \). Оценка повторной замены для общего коэффициента ошибочной классификации \ (R (T) \) древовидного классификатора T составляет:

\ (R (T) = \ sum_ {t \ in \ tilde {T}} R (t) \)

Одна вещь, на которую мы должны потратить некоторое время, - это то, что , если мы разделим узел t на дочерние узлы, коэффициент ошибочной классификации повысится до .Другими словами, если мы оценим частоту ошибок, используя оценку повторной замены, чем больше разделений, тем лучше. Это также указывает на проблему с оценкой частоты ошибок с использованием частоты ошибок повторной подстановки, потому что она всегда смещена в сторону большего дерева.

Давайте рассмотрим доказательство.

Предложение : Для любого разделения узла t на \ (t_L \) и \ (t_R \),

\ (R (t) \ geq R (t_L) + R (t_R) \)

Доказательство : Обозначим \ (j * = \ kappa (t) \).* | t) \\
& \ ge 1- \ left (p_L \ underset {j} {\ text {max}} p (j | t_L) + p_R \ underset {j} {\ text {max}} p ( j | t_R) \ right) \\
& = p_L (1- \ underset {j} {\ text {max}} p (j | t_L)) + p_R (1- \ underset {j} {\ text {max }} p (j | t_R)) \\
& = p_Lr (t_L) + p_Rr (t_R) \\
\ end {align} \)

Наконец,

\ (\ begin {align} R (t) & = p (t) r (t) \\
& \ ge p (t) p_Lr (t_L) + p (t) p_Rr (t_R) \\
& = p (t_L) r (t_L) + p (t_R) r (t_R) \\
& = R (t_L) + R (t_R) \\
\ end {align} \)

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.