Чем обработать стволы плодовых деревьев весной


Обработка деревьев весной от вредителей и болезней

Здоровый сад – отрада для садовода. Но чтобы деревьям были не страшны болезни и опасные насекомые, нужно их вовремя опрыскивать. Первые работы в саду начинаются с марта. Обработка деревьев весной позволяет уничтожить заболевания и вредителей, а также предупредить их появление, ведь именно в это время многие насекомые пробуждаются, а болезни активизируются.

Когда обрабатывать деревья?

Опрыскивание деревьев фото

Весной обработка плодовых деревьев, как и ягодных, проводится несколько раз. Обычно это делают ранней весной, до появления цветов и после цветения. Во всех этих манипуляциях можно «потеряться», тем более, если практики садоводства никогда не было. Ниже представлена подробная таблица, где указано когда, зачем и чем обрабатывать деревья весной.

Период Работа Препараты (на выбор)
Ранняя весна Побелка
  • раствор извести
  • готовые составы для побелки плодовых деревьев
Опрыскивание профилактическое от вредителей, которые зимуют на деревьях
До распускания почек Опрыскивание от грибковых болезней
  • бордоская смесь
  • медный купорос
  • железный купорос
  • мочевина
Профилактика против личинок вредителей
  • карбофос
  • инсектициды широкого спектра
Во время цветения Опрыскивания для повышения иммунитета против грибков
  • бордоская жидкость
  • медный купорос
Обработка от клещей, долгоносиков
  • анабазин
  • ДДТ
  • карбофос
После цветения Профилактика от гнилей
  • комбинированные препараты широкого спектра действия
Опрыскивание от вредителей

Как видно, работы весной по обработке деревьев очень много. Но они необходимы для поддержания иммунитета и общего здоровья садовых культур.

Обработка плодовых деревьев весной от вредителей

Ознакомьтесь также с этими статьями

Первые мероприятия в саду приходятся на март, до того, как на деревьях начнут распускаться почки. Необходимо снять утеплители, убрать территорию, провести санитарную обрезку. В это же время начинается обработка деревьев весной от вредителей. Насекомые, в зависимости от вида могут селиться на деревьях в разное время года, поэтому нельзя один раз за год сделать опрыскивания в надежде более не сталкиваться с ними. Профилактика и дополнительные работы потребуются на протяжении всего теплого сезона, но в разных случаях используют разные методы борьбы.

Вред причиняемый тлей фото

Побелка деревьев известью позволяет их защитить от разных вредителей, которые могут селиться и жить в коре. Перед побелкой кору нужно очистить, а затем уже провести побелку. Таким образом, можно разрушить места обитания насекомых и предотвратить их повторное селение в коре.

Интересно!

Побелка деревьев также защищает ствол от солнечного ожога в жаркие дни.

До распускания почек на деревьях, нужно принять меры по борьбе с личинками, которые именно в этот период становятся активными. От них можно использовать действенные инсектициды широкого спектра действия: «Карбофос», «Актеллик», «Децис Профи», «Проклейм», а также «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Примерно перед появлением бутонов, или когда они массово появляются на дереве, культуры часто подвергаются массовому нападению плодожорки. Гусеницы в особенности опасны для яблонь! Так что перед цветением нужно обязательно провести работу по их уничтожению. Использовать для этого можно препараты «Фитоверм», «Атом», «Золон», «Айвенго», «Сирокко», «Децис», «Алатар», «Искра М», «Бином», «Лепидоцид», «Дитокс» или «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Интересно!

Эффективным садоводы считают опрыскивание соляркой в начале весны. Она покрывает поверхности тонкой пленкой, перекрывая доступ кислорода вредителям.

В период цветения деревьев просыпаются клещи. Так что в это время не помешает защитить плодовые деревья, а также ягодные, от воздействия опасного насекомого. Если этот момент упустить, то клещи заселятся на каждом дереве и это неизбежно отразится на урожае. От клещей часто применяют «Актеллик», «Би-58 Новый», «Бона Форте», «Каратэ», «Фитоверм».

После цветения внимательно осматриваются деревья на наличие вредителей. Если таковые замечены, проводят повторную обработку, если нет, то все последующие работы можно отложить до лета.

Обработка деревьев весной от болезней

Даже одно заболевание, если его не лечить, может привести к полному уничтожению сада. Деревья способны долго бороться с грибками, вирусами, но если им не помогать, рано или поздно болезнь победит. Так что обработка плодовых деревьев весной от болезней начинается еще до распускания почек.

Обработка сада от вредителей и болезней

И для косточковых и для семечковых деревьев до распускания почек используют такие фунгициды как «Хорус», «Скор». Также можно применить «Железный купорос», «Медный купорос», «Бордоскую жидкость».

Важно!

Чтобы не проводить обработку от вредителей и болезней по отдельности, можно мешать средства в одну емкость, и полученным составом опрыскивать деревья. Однако это возможно лишь в том случае, если препараты совместимы! Так что перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца – можно их мешать или нет.

До цветения, а иногда и во время, проводится опрыскивание от парши и пятнистостей, коккомикоза, монилиоза, клястероспориоза. Несмотря на то, что от большинства этих заболеваний уже проводилась обработка, она необходима повторно, чтобы повысить сопротивляемость растений. Можно использовать для этого препараты: «Строби», «Скор», «Хорус», «Раек», «Фитолавин», «Бордосскую смесь», «Полирам ДФ».

Когда цветы осыплются и на их месте появятся завязи, нужно будет сделать еще одну, финальную обработку от гнилостных заболеваний. Тут можно порекомендовать «Алирин-Б», «Дискор», «Топаз», «Гамаир», «Глиокладин», «Фитолавин» или «Мочевину». На этом весенняя обработка деревьев против вредителей и болезней заканчивается. Но это не значит, что работы в саду окончены вообще. Летом стоит внимательно следить за культурами, чтобы вовремя защищать их от летних недугов и насекомых.

Обработка плодовых деревьев бордоской жидкостью

Советуем к прочтению другие наши статьи

Некоторые препараты в саду используются чаще других. Они имеют высокую эффективность и очень хорошо помогают как от вредителей, так и от заболеваний. Знать про эти препараты обязан каждый начинающий садовод и использовать их, если появится необходимость. Среди таких препаратов выделяют – бордоскую жидкость, мочевину, медный и железный купорос.

Приготовление бордоской жидкости в домашних условиях

Бордоская жидкость – это одно из самых известных и распространенных средств, используемых для деревьев. Оно состоит из медного купороса и извести. Его цвет всегда голубой, так что спутать с чем-нибудь трудно. Для обработки используется 3% раствор.

Бордоская жидкость считается сильным фунгицидом. Она может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостями и эффективна против вредителей, за счет того, что в его составе есть известь. Годится он для обработки любых плодовых и ягодных культур.

Железный купорос для обработки деревьев

Железный купорос – второй по популярности препарат. Он чаще всего используется при обработке сливы, груши, вишни, яблони. Главным образом позволяет избавиться от всевозможных заболеваний, которые уже есть на дереве или только могут его поразить.

Фото железного купороса

Важно!

Железный купорос не только защитное средство. Во время использования он также насыщает культуры железом, которое необходимо многим плодовым и ягодным для нормального развития и плодоношения.

При использовании железного купороса для обработки деревьев весной нужно знать, что с этим средством работают исключительно до того, как распустятся почки на деревьях! Используется 3% раствор – этого будет более чем достаточно для взрослой культуры.

Обработка деревьев медным купоросом

Медный купорос по своему действию схож с бордоской жидкостью, но вот против вредителей помогает плохо. Чтобы препарат принес большую пользу, в него обычно добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия. Если такового средства в продаже не нашлось, можно просто чередовать обработку медным купоросом с опрыскиванием инсектицидами – это также будет эффективно.

Сам по себе медный купорос справляется с курчавостью, коккомикозом, монилиозом, филлостикозом, клястероспорозом, паршой и другими заболеваниями. Им не только можно, но даже рекомендовано обрабатывать в первую очередь яблони, груши и сливы.

Но есть у медного купороса и один большой недостаток – ядовитость. Во время работы с ним используются защитные костюмы, перчатки. Важно исключить его попадание в водоем, фонтан, бак с водой из которого пьют животные, люди, рыбы. Рабочий раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация для деревьев может быть опасной.

Обработка деревьев мочевиной

Карбамид или мочевина – это сильное средство против истребления самых разнообразных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Также, это средство может защитить деревья от гнилостных заболеваний. Обработка деревьев весной предполагает использование раствора приготовленного из 500-700 г мочевины на 10 литров воды.

Важно!

Обработка деревьев мочевиной позволяет бороться с насекомыми, а также насыщает растения азотом, активируя процесс пробуждения и роста.

Садоводы нередко мешают мочевину с медным купоросом. В среднем на 600 г карбамида берется 50 г медного купороса и ведро теплой воды. Такая смесь позволяет избавиться от вредителей и болезней на дереве, а также замедляет его развитие на 1-2 недели. Подобный метод часто используется для тех культур, цветение который приходится на возвратные заморозки. Если вовремя провести обработку, цветение произойдет уже после возвратных морозов и бутоны не вымерзнут.

Препарат это не опасный, во всяком случае, для человека, поэтому серьезные меры защиты не требуются, если мочевину ни с чем не мешали. Готовится средство для обработки сразу перед процедурой! Используется концентрированный раствор только ранней весной, а после цветения – слабый, потому как обилие мочевины может оставить на листочках ожоги.

Побелка деревьев весной — обработка плодовых деревьев от вредителей

У садоводов после зимы наступает горячая пора. Некоторые работы не терпят отлагательств, например, побелка деревьев весной. Даже выполняя эту обязанность в срок, многие делают её просто по привычке, совершая много ошибок и сводя на нет благотворный эффект.

Зачем белят деревья

Многие люди, живущие как в городе, так и в сельской местности, имеют смутное представление о том, зачем белят деревья. Большинство полагает, что это делается просто для красоты. Отчасти они правы, но всё же есть более важные причины для обработки стволов.

Правильно побеленное дерево

Для чего белят стволы деревьев:

  1. Защита от солнечных лучей. Прямые лучи опасны для коры, которая растрескивается под их воздействием. Поэтому стволы деревьев обрабатывают составами именно белого, отражающего свет, колера. Примечательно, что зимой солнце ничуть не слабее по своему воздействию, нежели летом, поэтому важно защищать деревья круглый год.
  2. Защита от вредителей. Многие садоводы не понаслышке знают, как часто кора плодовых деревьев подвергается атакам насекомых и грызунов. Побелка отпугивает вредителей.
  3. Защита от температурных перепадов. Дневная жара и ночной холод заставляют кору деформироваться и трескаться, что часто приводит к попаданию внутрь ствола разного рода инфекций. Побелка способствует укреплению коры, препятствует появлению трещин, обладает антибактериальными свойствами.

Важно! Белить деревья нужно в сухую погоду, чтобы нанесенный состав успел схватиться.

Когда белить деревья

Многие люди считают, что побелка деревьев проводится только ранней весной. На самом деле весенняя обработка ствола призвана только обновить слой состава, чуть смывшегося за зиму. Для многих настоящим известием является тот факт, что основная работа проводится осенью.

Именно в зимний период дерево особенно нуждается в защите. В феврале, когда солнце уже ощутимо пригревает, а ночью всё ещё держатся крепкие морозы, наступает самый опасный период. Днём в стволе может начаться процесс сокодвижения, к вечеру жидкость замёрзнет и травмирует кору. Вот почему важно провести побелку заранее, осенью. Если это не было сделано, придется обрабатывать стволы зимой, в декабре-январе.

Сроки побелки деревьев осенью

Проводить осеннюю обработку лучше всего в октябре-ноябре, когда листья уже осыпались, и затяжные дожди остались позади. Нужно выбрать сухой прохладный день, когда температура воздуха будет держаться на уровне 2-3°С.

Важно! Не нужно жалеть раствор при работе, чтобы ни одна щель в коре не осталась не забеленной. Слишком густо намазывать ствол тоже не надо, иначе побелка осыплется. Правильнее всего покрывать штамб составом в 2-3 приема.

Чем белить стволы деревьев

Побелить дерево несложно – достаточно взять малярную кисть и нанести на ствол состав для обработки. Желательно закрасить штамб от самого низа, углубившись на 2 см в почву, к корням, до первых ветвей. Удобно обрабатывать плодовые из краскопульта, но это увеличит расход побелки.

Не стоит экономить побелку – она не принесет должного результата

Покрытие белилами половины ствола не считается эффективным.

Известь для побелки деревьев

Защита от вредителей и болезней – главное, для чего белят деревья. С этой функцией прекрасно справляется известь. Растворы на её основе просты в применении, используемые компоненты не отличаются высокой ценой. Как правило, в состав добавляют казеиновый клей (или ПВА), чтобы побелка лучше держалась, и медный купорос (в качестве антисептика).

На обработку большого дерева понадобится около 1 кг извести. Молодые деревца таким агрессивным составом обрабатывать не рекомендуется.

Можно ли белить водоэмульсионной краской

Водоэмульсионные краски вполне подходят для окрашивания стволов. Их отличают более высокая цена и лёгкость применения – никаких дополнительных компонентов добавлять не потребуется. Тем не менее, они считаются не столь эффективными, как растворы на основе извести.

Белила для деревьев

В специализированных магазинах можно найти разнообразные препараты для побелки: от акриловых до меловых. В их состав добавляются вещества, обладающие светоотражающими и антибактериальными свойствами, что позволяет решать сразу несколько проблем.

Важно! Многие садоводы пользуются проверенным народным методом защиты деревьев – замазывают ствол болтушкой из глины и коровяка.

Как развести известь для побелки

Известь хорошо известна не только строителям, но и садоводам. Это вещество часто применяется для обработки стволов взрослых деревьев. Его антибактериальные свойства позволяют защитить штамб и ветви от нашествия патогенных микроорганизмов.

Известь пушонка

Как именно работать с известкой, зависит от её разновидности.

Как сделать, чтобы известь не смывалась

Чтобы известка не смывалась с деревьев долго, понадобится ввести в состав побелки дополнительные компоненты. Существует 2 основных варианта смесей для обработки деревьев:

  1. 1 кг извести и 2 кг глины на 10 л воды. В этом составе роль закрепителя играет глина.
  2. 3 кг извести, 300 г. купороса и 200 г. казеинового клея на 10 л воды. Клей схватывается с корой, не позволяя составу стекать под снегом и дождем.

Как разводить гашеную известь (пушонку)

Известь пушонка – это гашеная разновидность известки, которая может продаваться в виде жидкого теста или порошка. Разводят её в пропорции 2:1, то есть на 1 кг сыпучего или тестообразного состава берется 2 л воды. При этом воду вливают осторожно, порциями, тщательно перемешивая состав. Должна получиться консистенция сметаны.

В качестве дополнительных компонентов можно использовать:

  • Клей (200 г.), выступающий в роли прилипателя;
  • Мыло хозяйственное (40 г. в виде стружки) для усиления антибактериального эффекта;
  • Раствор медного купороса (300 г. на 0,5 воды) вместо мыла;
  • Глина (300-400 г.), растворенная в воде до консистенции сметаны, она добавляется в раствор в качестве прилипателя.

Важно! Несмотря на то, что пушонка представляет собой гашеную известь, её лучше не применять для побелки молодых саженцев с тонкой корой.

Как развести негашеную известь

Несмотря на то, что работать с гашеной удобнее и быстрее, садоводы часто советуют новичкам использовать негашеную известь, вернее гасить её самостоятельно. При соблюдении мер безопасности сделать это несложно.

Как погасить известь:

  1. Известь (3 кг) высыпать в ведро.
  2. Аккуратно залить водой (7 л).
  3. Перемешать состав и оставить на 1-2 часа, пока не закончится реакция.

Когда емкость остынет (при гашении выделяется тепло), можно добавлять в раствор прочие компоненты, такие же, как и для пушонки.

Важно! Работы с негашеной известью обязательно проводятся с применением средств индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки).

Можно ли белить деревья мелом

Вполне возможно заменить известь в составе побелки мелом. Это вещество обладает более щадящим эффектом, поэтому часто применяется для обработки молодых деревьев.

Популярностью среди садоводов пользуется следующая смесь: 2 кг мела, 400 г. медного купороса, 100 г. казеинового клея на 10 л воды.

Процесс побелки

Обрабатывать дерево так же, как и известковой побелкой, предварительно зачистив кору щеткой.

Другие виды обработки от вредителей

Чтобы борьба с вредителями была максимально эффективной, одной побелки мало. Необходимо также ставить ловушки (ловчие пояса), главное – обрабатывать деревья инсектицидами.

Как опрыскивать деревья весной

Перед опрыскиванием кору дерева отчищают от отслоившихся участков, лишайников, налипшей грязи. Делать это удобно жёсткой щеткой. На землю можно поставить брезент, чтобы удобнее было убирать насыпавшийся мусор.

После стоит осмотреть ствол на предмет повреждений. Если есть открытые участки без коры, их желательно замазать садовым варом.

Затем необходимо одеть защитный костюм или старую плотную одежду с длинными рукавами, перчатки и маску. Обязательно иметь головной убор.

Приготовить раствор препарата, согласно инструкции, и залить его в распылитель. Брызгать ветви, ствол и приствольный круг, стараясь ничего не пропускать.

Обратите внимание! Желательно известить о проводимых работах соседей, чтобы и они поспешили опрыскать деревья. Совместная защита не позволит болезням распространяться с участка на участок.

Когда опрыскивать

Не стоит затягивать с началом обработки плодовых инсектицидами. Насекомые пробуждаются от первого тепла, так что, если весна выдалась хорошая, пора опрыскивать наступает уже в марте. Самое удобное время для побелки и опрыскивания приходит в апреле.

Максимального эффекта можно добиться, обработав деревья дважды. Первое опрыскивание проводится до распускания почек, когда температура воздуха установится на уровне 5°С. В это время уже активизируются споры грибков.

Второе опрыскивание проводится по зелёному конусу, то есть, когда почки уже раскрылись, но листики ещё не успели распуститься. В это время просыпаются вредители-цветоеды.

Опрыскивание ранней весной

Весной плодовые деревья допустимо опрыснуть в целях лечения ещё дважды: на стадии розового бутона и завязи, размером с горошину. Это позволит уберечь урожай от монилиоза и яблоневой плодожорки.

Препараты для опрыскивания деревьев

Существует множество препаратов, помогающих избавить сад от вредителей.

Чем опрыскивать деревья весной, самые эффективные препараты:

  • Медный купорос. Его можно не только добавлять к побелке, но и использовать для опрыскивания. Купорос прекрасно справляется с различными видами гнили, паршой, пятнистостью. Теми же свойствами обладает железный купорос;
  • Мочевина (карбамид). Часто используется как удобрение, но и в борьбе с вредителями приносит немалую пользу. Борется с коккомикозом, монилиозом, гнилью;
  • Бордосская жидкость. Незаменимый помощник садовода, которым можно обрабатывать деревья и кустарники до цветения.

Зная, чем и когда побелить деревья весной, можно уберечь урожай от многих бед. С вредителями, болезнями и разрушением коры отлично справляется известь. Не менее действенные мел и краски на основе акрила. Раствор с дополнительными компонентами будет долго держаться, не позволяя деревьям заболеть.

Чем обработать плодовые весной от вредителей (ТОП-20 препаратов)

Подбор инсектицидов от насекомых – вредителей для обработки деревьев и кустарников является непростой задачей. Каждый год выпускаются десятки новых средств, к которым вредители адаптируются в течение года.

Чем обработать плодовые деревья весной от насекомых — вредителей? Как грамотно подобрать препараты?

В материале «Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)» мы давали поэтапный план весенних обработок и рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов.

В этом материале рассмотрим только препараты – ИНСЕКТИЦИДЫ (ТОП-20 самых востребованных и эффективных) для весенних обработок от насекомых — вредителей. Понимая и помня о том, что весенние обработки плодовых, ягодных и декоративных культур это комплексные мероприятия, включающие и обработки инсектицидами от вредителей, и фунгицидами от болезней, и внесение удобрений, и комплекс агротехнических мероприятий (обрезка, перекопка и пр.)

Сроки весенних обработок сада от насекомых вредителей

Весенние опрыскивания плодово-ягодных культур относят к профилактическим обработкам, в первую очередь служащим для упреждения распространения насекомых, уничтожения зимующих стадий (яиц, личинок) и пр. На этом этапе можно значительно снизить количество насекомых — вредителей, что в дальнейшем сократит число обработок в вегетативный период – от времени плодоношения до сбора урожая.

Профилактические весенние обработки плодово-ягодных культур от насекомых-вредителей проводят 2-3 раза в несколько периодов — ранневесенняя обработка, до и после цветения.

а) Обработка инсектицидами до набухания почек (ранневесенняя обработка)

Эти обработки проводят в конце февраля – в марте (в зависимости от региона) при установившихся ночных температурах около 0°С (+/-5°С) до начала активного сокодвижения. Первая обработка от насекомых проводится против зимующих стадий вредителей – щитовки, ложнощитовки, клещи и пр. Обработку проводят как косточковых, так и семечковых культур. На этом этапе важно обработать также кустарники смородины и крыжовника, они опрыскиваются сразу же после того, как сойдет снег. Применяют, как правило, «Препарат 30 Плюс» и/или инсектоакарициды — «Клещевит», «Актара» и др.

б) Опрыскивание плодово-ягодных культур от распускания почек (обработка по «зеленому конусу») до цветения

Обработать плодовые деревья весной от вредителей важно именно в этот период. Это основная весенняя обработка плодово-ягодных культур от насекомых – вредителей. Обработки проводят от комплекса распространенных насекомых — вредителей: цветоедов, растительных клещей, плодожорки, тлей, пилильщиков и др.

Применяют универсальные инсектоакарициды: химические (например, «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Биокилл, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

До цветения плодовые сады нужно успеть обработать также от гусениц плодожорки, например, препаратами «Герольд«, «Битоксибациллин» и «Лепидоцид».

в) Обработка сада во время цветения

В это период обработки инсектицидами не проводят.

д) Опрыскивание инсектицидами после цветения плодово-ягодных культур

Обработать плодовые деревья весной от вредителей нужно сразу после цветения. Это также обязательная весенняя профилактическая обработка, поскольку срок защитного действия инсектоакарицидов не более  2-3 недель. Рекомендуется использовать препараты широкого спектра действия.

Далее в период вегетации обработки от насекомых проводят по мере обнаружения насекомых-вредителей.

Препараты и регламенты применения для весенних обработок сада

Рабочий раствор для обработок готовится согласно установленным дозировкам (см. табл.). Норма расхода рабочей жидкости устанавливается в среднем 10л. на 100 м2. площади, или 2-5 л. на куст/дерево, в зависимости от возраста и размера кроны.

Опрыскивания проводятся при температуре не ниже + 2 …5° С в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы. Важно обеспечить равномерное смачивание ствола и ветвей растения рабочим раствором.

а) Химические инсектициды от вредителей сада

Препарат Дозировка Культура Назначение

1. «Препарат 30 Плюс»
(минерально-масляная эмульсия)
500мл/ 10 л. воды косточковые, семечковые, декоративные культуры, а также виноград зимующие стадии вредителей щитовок, ложнощитовок, тлей, бабочек (гусениц), медяницы, молей, червецов, а также клещей (почковых, войлочных, паутинных и пр.) и др.

2. «Актара, ВДГ/КС»
(тиаметоксам)
1-2 мл./ 10 л. воды виноград, яблоня, груши тля, белокрылка, трипсы, блошки и мушки, медяницы, цикадки, цветоед и др.

3. «Актеллик, КЭ»
(пиримифосметил)
100-150мл./ 10 л. воды виноград, смородина, малина, крыжовник листовая филлоксера (виноградная тля), огневки, пяденицы, пилильщики, листовертки, клещи, галлицы, тли, жуки

4. «Фуфанон-Нова, ВЭ»
5. «Карбофос, КЭ, СП»
6. «Алиот, КЭ»
7. «Антиклещ, КЭ»
8. «Алатар, КЭ*»
(малатион/ карбофос)
10мл./ 10 л. воды (не более 1 раз за сезон) все садовые культуры это инсектициды от основных насекомых — вредителей практически на всех культурах
9. «Би-58 НОВЫЙ/ТОП, КЭ»
(диметоат)
5-10мл./ 10 л. воды яблоня, груша, виноград, смородина, а также др. плодово-ягодные культуры это инсектицид широкого спектра действия против вредных насекомых всех групп и клещей (щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, червецы, листовертки и др.)
10. «Кинмикс, КЭ»
11. «Децис Эксперт, КЭ»/ «Децис Профи», ВДГ»
12. «Арриво, КЭ»
13. «Инта-Вир, Таб»
14. «Искра, СП*»
(пиретроиды — дельтаметрин, циперметрин и его производные)
4мл./ 10 л. воды (1-2 таблетки / 10 л. воды) семечковые (яблоня, груша и др.), смородина, косточковые (вишня, слива и др.), виноград яблонная медяница, яблонный цветоед, листовертки, тли, плодожорки и др.

б) Биологические препараты — инсектициды от вредителей садовых растений

ПрепаратДозировкаКультураНазначение

15. «Фитоверм, КЭ/П»
16. «Клещевит, КЭ»
(аверсектин С)
2-4 мл./ 10 л. воды семечковые и косточковые, облепиха, смородина, крыжовник, малина паутинный клещ, тли, гусениц чешуекрылых, личинки пилильщиков, яблонной плодожорки, листовертки и др.
17. «Битоксибациллин, П» (бактерия Bacillus thuringiensis var. thuringiensis)   40-80 гр./10 л. воды яблоня, виноград, смородина, крыжовник, а также др. плодово-ягодные, лесные лиственные растения, хвойники яблонная и плодовая моли, плодожорка, боярышница, крыжовниковая огневка, листовертки (гроздевая), пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), паутинный клещ и др.
18. «Лепидоцид П, СК» (бактерия Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 20-30 гр./10 л. воды смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника, яблоня и др. плодовые культуры смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, яблонная плодожорка, листовертка и др.

19. «Вертимек, КЭ»
20. «Биокилл, КЭ»
(абамектин)
4-8 мл./ 10 л. воды смородина, крыжовник, яблоня и груша, малина, земляника растительные клещи (почковых, войлочных, паутинных и пр.), яблонная медяница, долгоносик, тля и др.

* смесевые препараты

Рекомендации и выводы

Как бы ни был хорош тот или иной инсектицид, он не способен решить все проблемы комплексно, одним заходом. Поэтому необходимо внимательно и точно диагностировать симптомы поражения, определить вид вредителей и подобрать соответствующие средства защиты.

Таким образом, следует:

  • обработать плодовые деревья весной от вредителей нужно как минимум ДВА-ТРИ раза (ранневесенняя, до цветения и после), ориентировочно с интервалом 14-20 дней;
  • для повторных обработок рекомендуется чередовать препараты, используя иные действующие вещества и другие химические классы пестицидов;
  • следует отдавать предпочтение в выборе многокомпонентным препаратам широкого спектра действия;
  • четко соблюдать дозировки и регламенты применения.

Весенняя подготовка сада: обработка деревьев, обрезка, обкапывание, побелка, опрыскивание

 

На дворе март, и так как весна в этом году наступила раньше обычного, то пора заняться подготовкой сада. Важным этапом является обработка деревьев от вредителей, которые не торопятся выползать наружу. Главное, чтобы все подготовительные работы были выполнены вовремя.

Весенняя подготовка сада

Для того чтобы сад давал плоды и меньше болел, необходимо провести ряд действий, состоящих из нескольких этапов:

  1. Осмотр деревьев и чистка от застарелой коры.
  2. Продолжаем работать с кроной дерева. Переходим к обрезке сухих и старых ветвей, а также слабых побегов.
  3. Обкапывание приствольного круга растения.
  4. Побелка.
  5. Обработка инсектицидами плодовых деревьев.

А теперь поговорим о том, когда обрабатывать сад, что для этого нужно делать и какие инструменты понадобятся для работы.

Первый этап. Очистка дерева от старой коры

В такой процедуре нуждаются преимущественно взрослые растения со старой и одревесневшей корой. Обработка коры растений заключается в удалении грибковых наростов и мхов.

Нельзя преуменьшать значимость этого процесса, так как старая кора это излюбленное место зимовки различных насекомых. Многие самки, откладывают туда яйца, чтобы весной получить потомство.

Нередко под корой можно повстречать образование грибковых и гнилостных инфекций, способных сильно ослабить растение. Благоприятным временем для развития такого типа болезней считается теплая и сырая погода. Так что нынешняя зима как нельзя лучше подходит для этого.

Не забывайте о чистке штамба от вредного образования мха. Он также действует не лучшим образом на развитие молодого растения. После проведенной чистки проблемных участков дереву становится проще «дышать», что положительно отразится на его дальнейшем развитии.

Необходимые инструменты:

  • Металлический скребок или шпатель
  • Полиэтиленовая пленка или тканое полотно

Как проводится обработка сада:

  • Расстелите вокруг ствола дерева клеенку, чтобы она слегка заходила на ствол. Площадь покрытия вокруг дерева должна быть не менее 1.5 метров. Более точный радиус определяется возрастом растения и его размерами.
  • Возьмите металлический скребок и проведите санитарную чистку от старых кусочков коры. Во время этой процедуры можно наглядно увидеть зимующих насекомых.
  • Как только процедура удаления старой коры закончена, переходите к чистке от зеленых мхов и лишайников. Удобнее всего это делать при помощи грубой щетки.

Не стоит применять металлические экземпляры, так как они могут поранить еще не окрепшее растение.

Второй этап. Обрезка старых ветвей

Насчет правильного времени обрезки деревьев не существует единого мнения и каждый садовод проводит эту процедуру, исходя из своих наблюдений и сложившегося опыта. Но все же стоит заметить, что лучше проводить обрезку два раза в год. Обработка деревьев весной также необходима, как и осенняя. После зимы на стволах плодовых деревьев можно обнаружить побитые морозом ветви, не подлежащие восстановлению. Именно это является основной целью весенней обрезки.

Также санитарная обрезка способствует росту новых, более крепких побегов, необходимых для формирования здоровой и эстетично сложенной кроны.

Основным инструментом необходимым для проведения весенней обрезки является секатор. Также пригодится небольшая ножовка, нож и садовый вар. Следите за остротой садового инструмента. Лишь только острый инвентарь может выполнить процедуру, не причинив дереву никакого вреда.

Примерный план:

  1. Осмотрите крону и определите сразу проблемные места. Можно поставить метки, чтобы случайно не пропустить.
  2. Проведите обрезку старых веток.
  3. Места обрезки обработайте садовым варом. Он способствует правильному заживлению и затягиванию раны.

После выполнения всех проведенных операций по омоложению ствола дерева и его кроны не забудьте убрать нападавший снизу мусор и сжечь его.

Третий этап. Обкапывание приствольного круга

Основной причиной выполнения этого этапа является все та же борьба с паразитами. Несмотря на то, что часть насекомых была обезврежена при обработке стволов, в почве также зимуют вредители. Банальная перекопка земли возле ствола помогает поднять личинки и спящих насекомых наверх, тем самым вызывая их гибель.

Для этого, слой земли перекапывается на глубину около 15 сантиметров. После перекопки не стоит разравнивать верхний слой граблями – оставьте в таком состоянии на несколько дней.

Также стоит отметить еще одно важное преимущество данного метода – это аэрация почвы. Обильные весенние осадки с легкостью будут проникать в глубокие слои почвенного грунта, что очень важно для пробуждения и набора сил ослабевшего после зимней спячки растения. Особенно это выгодно для высоких деревьев, глубина залегания корневой системы которых находится глубоко.

Весенняя перекопка приствольного круга помогает справиться с конкурентами. К данной категории относятся сорные растения, потребляющие большое количество влаги.

Важно! Не втыкайте штык лопаты очень глубоко, так как этим самым повреждаются расположенные близко к поверхности земли корни. Кстати, поврежденная верхняя корка корня растения, это место, откуда будет расти новый побег.

Четвертый этап. Побелка

Существует два вида побелки: весенняя и осенняя. Осенью побелка служит для зимней защиты стволов от морозобоин и возможного скопления насекомых. Основная задача весенней побелки — это защита штамбов и скелетных веток от ожогов. Опасность заключается в том, что кора дерева в это время ничем не защищена – на ветках еще не образовалось листьев.

Весенняя побелка начинается с марта месяца. Это период, когда солнце может прогреть крону до +11°C, что в свою очередь спровоцирует раннее сокодвижение, а ночные заморозки приведут к замерзанию сока и разрыву тканей.

Белый цвет побелки отталкивает лучи солнечного света, оставляя крону холодной. Таким образом деревья пробуждаются позже, что благоприятно скажется на их правильном развитии.

Среди садоводов было выведено множество рецептов для побелки стволов деревьев. Разберем один из них:

  • Налейте в ведро 10 литров воды.
  • Засыпьте в него 3 килограмма гашеной извести.
  • Добавьте медный купорос – 500 грамм.
  • Разведите 100 грамм казеинового клея либо несколько столовых ложек мучного клейстера.
  • Перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы, лишенной комочков.
  • Дайте раствору настояться несколько часов.

Полученной смесью проведите обработку нижней части ствола и скелетных веток. Старайтесь обильно смачивать кисть в растворе и тщательно промазывать все трещинки.

Совет! Важным моментом в обработке стволов медь содержащими препаратами – не использовать их ежегодно, так как они склонны к накапливанию меди в дереве и могут оказывать отрицательное воздействие. Чередуйте их с растворами в основе которых содержаться мыло и зола.

Последний этап. Это опрыскивание инсектицидами или химическими препаратами

Обработка сада весной делится на несколько этапов выполнения:

  1. До набухания почек.
  2. Во время распускания.
  3. До цветения.
  4. После цветения.

Остановимся подробнее на одном из них – опрыскивании кроны до распускания почек.

Как только за окном установилась постоянная дневная температура воздуха в районе +5оС, а ночная чуть выше нуля, это значит, что пора приступать к первому опрыскиванию. Это время, когда сокодвижение еще не началось и почки не тронулись в рост, а температура позволяет выполнить опрыскивание без угрозы намерзания обрабатываемой жидкости.

На начальных этапах были приняты меры борьбы с садовыми вредителями, зимующими под корой и в приствольном круге деревьев, но данные методы не столь эффективны. Опрыскивание плодового сада позволит закрепить все выполненные до этого действия и сделать это гораздо эффективнее.

Преимуществом обработки деревьев на данном этапе пользуются препараты на минерально-масляной основе. Их принцип действия основан на обволакивании насекомого или личинки масляной пленкой, препятствуя нормальной циркуляции воздуха. Минеральное содержимое растворяет хитин из которого состоят насекомые.

Солярка-это еще одно средство, чем можно опрыскать деревья весной. Эффективность не ниже покупных препаратов, а экономия, хоть и не значительная, но есть.

Своевременно проведенная весенняя профилактическая обработка деревьев – это залог здоровья вашего сада. Лучше все этапы пройти за один день, не растягивая на два-три дня или неделю. Запомните, чем большее количество вредителей будет уничтожено на этапе весеннего развития, тем меньше придется применять химии летом.

Привет! Меня зовут Алексей. Я родился в деревне и, конечно же, у нас был очень большой сад и огород. Опыт в области садоводчества более 30 лет. Жду от вас вопросов, ответы на которые вы не нашли в нашей статье!

Задать вопрос

Мне нравится1Не нравится1

Можете посмотреть видео ниже на представленную тему:

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней, чем опрыскать плодовые

Обработка деревьев весной, а также внекорневые, внутрипочвенные подкормки очень важны. Почему так важны для сада весенние опрыскивания деревьев от вредителей и болезней? Многолетние деревья характеризуются непрерывным питанием. Их корни, при определённых почвенных условиях (температура, влажность), способны весь год расти, потреблять питательные вещества. Основные осенние корневые подкормки плодового сада не всегда обеспечивают нужные концентрации, необходимое соотношение питательных веществ во время вегетации. Поэтому опрыскивание, подкормки, обработки плодовых деревьев, как правило, проводят также весной, когда запасы питательных веществ у растений уже значительно сократились, а доступные для потребления минеральные элементы, самый главный из них — азот, на протяжении ноября–марта вымываются атмосферными осадками вглубь почвы.


Опрыскивание деревьев весной, чем обработать

Сначала поговорим о внекорневых подкормках и обработках ранней весной в саду. Осмотрите внимательно свои плодовые деревья. Почки еще не проснулись, но по веткам уже ползают муравьи. А если еще внимательней присмотреться, то около почек можно увидеть черные точки. Это будущая тля, ее яйца. Муравьи ждут, когда она вылупится. Как только почки проклюнутся, тля вылупится,  начнет питаться листочками, вредить нашему саду.

Молодые листья груши повреждены тлей , а муравьи — тут-как-тут

Против такой напасти поможет ранневесеннее опрыскивание, которое следует делать, как только сойдет снег, до распускания почек.

Чем опрыскивать? Обрабатывать можно бордоской жидкостью (гашеная известь + медный купорос).  Это давно известное, популярное средство борьбы с вредителями используется и сейчас.

Более эффективный  препарат – смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом. Обычно комплекс этих составляющих, продающийся в магазинах,  рассчитан на 10 литров воды. Он включает 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Каково его преимущество по сравнению с бордоской жидкостью? Он не только уничтожает вредителей, но параллельно служит удобрением для деревьев.

Попадая на ветки, ствол, карбамид (мочевина) через кору, почки питает его и ранней весной дерево получает очень хорошую помощь для весеннего роста в виде азотного удобрения.

Как-то однажды прочитала эту информацию, с тех пор применяю этот препарат у себя на даче. Вижу, как дружно и активно просыпаются деревья от зимней спячки, но …  с некоторой задержкой. Сейчас поймете, почему это тоже плюс.

Карбамид тормозит вегетацию. Почки деревьев, которые мы опрыскали, проснутся на 1-1,5 недели позже остальных, необработанных. Соответственно, сроки цветения тоже отодвигаются. В чем здесь преимущество позднего цветения, ведь мы хотим, наоборот, раннего урожая? А в том, что этим мы уменьшаем риск попадания таких раннецветущих растений, как абрикосы, персики под поздние весенние заморозки. Не переживайте! Обработанные плодовые деревья догонят, даже  обгонят своих необработанных собратьев, но будут сильнее,  здоровее.

В этом 2014 году 29 марта вдруг, после того, как стали зацветать абрикосы, выпал снег,  ночью температура снизилась до -5-7°С (Новокубанский район). Конечно, вы понимаете, какие переживания испытывали садоводы, я тоже в их числе. Но у моей молодой абрикоски еще даже бутоны не проклюнулись, хотя она не относится к поздним сортам. Думаю, что  обработка сыграла свою положительную роль – дерево не попало под неожиданный заморозок.

Вернемся к смеси карбамида с медным купоросом. Она уничтожает прошлогодние споры грибов, разные яйца вредителей, в том числе цветоеда, защищает будущий урожай от поздних заморозков.

При опрыскивании деревьев необходимо тоже самое сделать с землей, прошлогодними листьями. Кстати, обработанные листья быстрее перегниют, так как карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. Кроме того, будут уничтожены споры вредоносных грибов,  вредители под деревьями.

Карбамидом с медным купоросом такой же концентрации можно опрыскивать сад осенью. Здесь тоже важен срок осеннего опрыскивания – оптимально это сделать, когда с яблонь, например, упадет от 20% до 40% листвы. Более раннее опрыскивание может спровоцировать запоздалый рост побегов, а это чревато сильным подмерзанием их зимой. Поэтому осенью опрыскивают плодовые деревья, обрабатывают также землю под ними, когда начинается листопад. Это также стимулирует разложение опавшей листвы, уничтожает споры грибов. Но  мы отвлеклись, ведь у нас весна.

Как правильно приготовить раствор карбамида с медным купоросом? Сначала в чистое ведро насыпаем карбамид, заливаем водой наполовину, хорошо размешиваем до полного растворения, добавляем порошок медного купороса. Смесь для опрыскивания готова. Можно обрабатывать. Будьте осторожны. Смесь токсична. Не опрыскивайте деревья при ветре. Пользуйтесь респиратором, маской, очками, чтобы защитить органы дыхания и зрения от вредного воздействия.

Такую же обработку следует провести на кустах смородины и крыжовника. Но, учтите, крыжовник просыпается, выпускает листочки раньше других, следовательно, обработку его надо провести до проклевывания почек.

Подкормка плодовых деревьев весной, чем и как

Теперь поговорим о внутрипочвенных весенних подкормках.

РЕКЛАМА
       
   

Начнем с того, что определим, как правильно содержать приствольный круг плодового дерева? Земля вокруг него должна быть рыхлой – это обеспечивает доступ воздуха к корням. Чаще всего мы вскапываем землю около ствола, стараясь, чтобы прорыхленная площадь не выходила за крону.

В наши дни чаше можно встретить сады, в которых пространство под и между садовыми деревьями — газон. Это красиво, эстетично, радует глаз. Засейте землю приствольного круга газонной травой или клевером, то есть растениями с неглубокой корневой системой, которая поможет содержать почву в рыхлом, пористом состоянии. Ни в коем случае это не должны быть сорняки. Корневая система сорняков проникает глубоко в землю,  забирает питательные вещества, которые могли бы достаться плодам.

Подкормка, конечно, упрощается, если около стволов земля чистая, без травы или сорняков. Тогда обычно при рыхлении или перекопке остается борозда по периметру кроны. Закладываете туда органические или минеральные удобрения, прикапываете их. И все. Остальное доделают дожди или поливы, растворяя питательные вещества, доставляя их к корням деревьев.

Первую внутрипочвенную подкормку проводят за две-три недели до массового цветения  (март-апрель). Для этого используют быстродействующие азотные удобрения: из органических – птичий помёт, из минеральных – аммиачную селитру.

Ни в коем случае не закладывайте удобрения в непосредственной близости от ствола, так как там находятся основные несущие скелетные  корни дерева, их подкармливать нет смысла. Всасывающие, капиллярные корни находятся по периметру ветвей. Такие подкормки можно делать с момента распускания почек.

Что делать, если у вас под деревом красивый газон? Ведь не хочется его повредить такими подкормками? Возьмите лом или кол заостренный, отступите на метр от ствола и протыкайте ломом/колом свой газон на глубину 5-7 см по периметру приствольного круга (не забудьте про запретную зону непосредственно около дерева). Конечно, около взрослого дерева придется таких дырок пробить много.

Заранее следует приготовить питательный раствор. Берем большую емкость – это может быть бак, например, 200-литровая бочка. Насыпаем туда 1-2 ведра коровяка (лучше брать не совсем свежий), или конского навоза, или около ведра куриного помета, можно добавить пару горстей комплексных удобрений, охапку скошенной травы, корки старого хлеба, пол-литровую банку древесной золы. Заливаем водой, настаиваем 12-15 дней. Для удобрения будем использовать разбавленный раствор – 1-1,5 литра концентрата на ведро воды.

Объем полива будет зависеть от возраста вашего плодового питомца. Например, на 10-15-летнее дерево достаточно 5-7 ведер питательного раствора. Вода попадет в пробитые вами дырочки в газоне, быстро впитается. Затем полейте все сверху чистой водой. Можно из шланга. Этим вы сполоснете траву от удобрений, питательный раствор не нанесет вреда вашему газону. Хорошо такой удобрительный полив делать перед дождем. Тогда работы уменьшится, ведь поливать сверху чистой водой не придется – это сделает за вас дождь.

Такие подкормки (можно меньшей, но никак не большей концентрации) можно делать 1 раз в месяц до конца июля, то есть до окончания периода развития, вегетации деревьев. До этого периода у нас были подкормки с преобладанием азота. Начиная с августа, подкормки деревьев должны быть с преобладанием фосфора и калия для того, чтобы не вызвать новую волну роста, повысить зимостойкость вашего сада. Азот из удобрительных подкормок следует совсем исключить.  В этот период интенсивный рост дерева останавливается. Почки в пазухах листьев окукливаются, точки роста вершкуются.

Теперь о внекорневых обработках деревьев поздней весной. Хорошо их делать, когда деревья уже отцвели, может быть, уже завязь появилась, листья достигли своего полного размера. В магазинах для садоводов есть комплексные быстродействующие удобрения (безбалластные питательные соли), содержащие в своём составе кроме азота, фосфора, калия и микроэлементы. Разводите препараты по инструкции,  опрыскиваете деревья по листьям.

Таким образом, обработка, подкормка плодовых деревьев, их опрыскивание ранней весной сбережет ваш сад не только от болезней, вредителей, но и заложит успех будущего урожая.

Обработка плодовых деревьев и весной

Обработка плодовых деревьев весной – один из краеугольных камней, заложенных под богатый будущий урожай. Осенняя обработка хотя и уничтожает часть вредителей, но больше нацелена на сохранение плодовых деревьев в холодное зимнее время. Весенняя позволяет контролировать численность вредных насекомых и вспышки заболеваний. На самом деле, уход за садом прекращается только в зимние месяцы. Все остальное время деревьям требуется различие процедуры. И все это подчиняется определенной схеме обработки плодовых деревьев: непосредственно после стаивания снега еще рано бороться с грибковыми заболеваниями на фруктах, а летом может быть уже поздно бороться с гусеницами и другими насекомыми.

Подготовка растений в саду

Первую обработку плодовых деревьев после зимы проводят в марте сразу после стаивания снега с деревьев. Температура воздуха еще низкая, насекомые спят, и есть шанс убрать вручную часть вредителей. Во время этой обработки срезают погибшие зимой ветки, снимают старую кору и обрезают однолетние побеги. Под отставшей старой корой зимуют яйца боярышниц и златогузок, а в однолетних побегах располагаются гнезда кольчатого шелкопряда. Если деревья были утеплены на зиму, их «раздевают».

Когда начинать обработку деревьев

Обработку весной плодовых культур от болезней и вредителей начинают при достижении плюсовой температуры 4-6 °С. С этого момента обработки деревьев то от насекомых, то от болезней начинаются одна за другой.

Обработка плодовых деревьев ранней весной

После того как снег у стволов стаял до земли, проводят обработку от яблонного цветоеда. Борьбу с вредным насекомым начинают в начале-середине апреля.

Важно! Весной нельзя затягивать обработку плодовых яблонь от этого вредителя.

Просыпается яблонный цветоед при + 8 °С. До этого момента надо успеть побелить деревья и разместить на стволах ловчие пояса с клеем. При более высоких температурах происходит активизация грибковых заболеваний и в этом случае ловчими поясами уже не обойтись.

Опрыскивание деревьев до цветения

Первую весеннюю обработку плодовых деревьев от грибковых заболеваний проводят еще до распускания почек во время «зеленого конуса», то есть набухания почек. Сокодвижение начинается сразу при плюсовых температурах, а почки в Средней полосе начинают набухать в конце апреля. В это время проводят весеннюю обработку плодовых деревьев от плодовой гнили и парши. Для опрыскивания можно использовать:

  1. Бордосскую жидкость 1 %. В 10 л воды берут по 100 г извести и сульфата меди.
  2. Раствор медного купороса. 100 г кристаллов на 10 л воды.
  3. Картоцид;
  4. ХОМ;
  5. Абигапик.

Последние 3 – промышленные фунгициды. Инструкция по разведению к ним прилагается.

Важно! Сроки обработки весной плодовых деревьев от вредителей жестко привязаны к циклу развития насекомых.

Большинство инсектицидов действует на насекомых в определенной стадии развития. То, что срабатывает на имаго, безопасно для их кладок. Грушу во время набухания почек опрыскивают от клещей коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или Неороном.

Опрыскивание сада во время цветения

Основная весенняя обработка плодовых деревьев от вредителей выпадает на период цветения. В мае уже проснулись и активно размножаются все насекомые. Против листоверток применяют биологически активные средства:

  • Фитоверм;
  • Биотоксибациллин;
  • Лепидоцид.

Препараты разводят по инструкции и опрыскивают плодовые культуры.

Вишню и сливу перед окончанием цветения опрыскивают 1 % бордосской жидкостью дважды. Вторую обработку делают спустя 2 недели после первой. Опрыскивание предохранит эти деревья от грибковых заболеваний:

  • парши;
  • дырчатой пятнистости;
  • коккомиоза;
  • монилиального ожога.

Сразу после цветения эти деревья опрыскивают инсектицидами против щитовок: Карбофосом или Актарой.

Обработка при формировании плодов

В конце мая на свет появляются плодожорки, откладывающие яйца в формирующиеся завязи. Личинки развиваются в плодах на протяжении всего периода созревания урожая. Те «полчервяка», которые можно увидеть, откусив кусок яблока, и есть почти готовая к окукливанию личинка яблонной плодожорки. Поражают плодожорки не только яблоки, но и сливы, груши и персики.

Против этих ночных бабочек при обработке плодово-ягодных деревьев поздней весной применяют сильнодействующие промышленные инсектициды. Спустя 2 недели обработку повторяют.

Первый летний месяц можно причислить к поздней весне, так как астрономическое лето начинается только с 21 июня. В этом месяце может потребоваться новая обработка деревьев против плодожорки. В этот же месяц на деревья нападают тля и шелкопряд. Борьбу с вредителями в июне ведут с оглядкой на сроки созревания урожая. В некоторых случаях придется применять уже только народные средства.

Важно! Средства обработки необходимо менять, так как насекомые адаптируются к отраве.

Чем обрабатывать весной плодовые деревья

В зависимости от месяца и наличия листьев, цветов и завязей для обработки деревьев можно использовать разные препараты: от химических до народных отпугивающих средств. Химию можно смело использовать ранней весной на этапе пробуждения растений и вплоть до появления завязей. При созревании урожая химическими веществами нужно пользоваться осторожно, проверяя срок их действия. По возможности лучше будет перейти на биологические средства, основной действующий компонент которых бактерии.

Биологические препараты имеют относительно узкий спектр действия, если в них не «заряжены» споры сразу нескольких видов микроорганизмов. Одни бактерии способны воздействовать на болезнетворные организмы, другие – паразиты для садовых вредителей.

Народные средства можно применять в любой момент, даже непосредственно перед сбором урожая. Но эти вещества не уничтожают, а отпугивают насекомых. С точки зрения контроля за популяциями от народных средств толку мало.

Химические средства

Из химических средств весной для опрыскивания используют:

  • известь;
  • медный купорос;
  • железный купорос;
  • бордосскую жидкость;
  • промышленные инсектициды против вредителей.

Наиболее проста в использовании известь. Ею белят стволы деревьев, а известковой водой опрыскивают еще голые ветви.

Аналогично применяют медный и железный купоросы. Растворы этих веществ используют весной одними из первых, пока еще не распустились почки. 100 г какого-либо из купоросов разводят в 10 л воды и опрыскивают плодовые деревья. Железный купорос целесообразно применять на сливах, грушах и яблонях. Эти культуры очень нуждаются в железе. Опрыскивание железным купоросом не только поможет бороться с заболеваниями и вредителями, но и обеспечит плодовые деревья железом.

Бордосская жидкость – смесь извести и медного купороса, разведенных в воде. Функции такие же, как у отдельно взятых компонентов.

Инсектициды

Инсектициды желательно выбирать с пролонгированным действием. Многие современные препараты проникают в ткани растений и сохраняются там до 2 недель. Поэтому эти составы нельзя использовать незадолго до сбора урожая. Весной химические инсектициды будут безвредны для людей. Для борьбы с вредителями используют:

  • Фастак;
  • Цимбуш;
  • Арриво;
  • Децис;
  • Шерпа;
  • Каратэ;
  • Циткор;
  • Фьюри;
  • Кинмикс;
  • Фастак;
  • Карбофос;
  • Калипсо;
  • другие препараты.

Инструкция по применению указана на упаковках, но общее правило для жидких веществ: от тли 1 мл на 10 л воды, от клеща 2 мл на 10 л.

Биологические средства

Биологические способы борьбы предусматривают использование естественных врагов садовых вредителей. Это могут быть:

  • насекомые-паразиты;
  • насекомые-хищники;
  • птицы;
  • бактерии;
  • растения-репелленты.

Насекомые друг с другом сами разберутся, главное, не уничтожать в саду все живое. Птиц в сад весной приманивают устройством для них гнезд. Но птицы – тоже опасно. Урожай они также могут съесть.

Наиболее эффективны и безвредны с точки зрения сохранения урожая инсектициды с бактериями и грибками, паразитирующими на вредителях. Один из таких препаратов – Агравертин, сделан из мицелия почвенного гриба. Безвреден для теплокровных организмов, но уничтожает тлю, трипсов, растительных клещей и других вредных насекомых. Инсектицид разводят по инструкции.

Важно! Состав используют сразу после приготовления, уже спустя час он теряет токсические свойства.

Необходимость использовать вещество немедленно после приготовления – общая беда всех биологических препаратов. При подготовке бактерии выходят из состояния покоя и активируются. Не получив необходимой им пищи, микроорганизмы погибают.

Народные средства

Народные способы борьбы больше подходят для отпугивания вредных насекомых. На грибки и патогенные бактерии эти вещества не действуют. Или действуют, убивая заодно и растение. К народным средствам относятся:

  • сода;
  • нашатырный спирт;
  • уксус;
  • раствор хозяйственного мыла;
  • зола;
  • перекись водорода;
  • отвары трав-репеллентов.

Эти средства лучше применять не весной, а на последнем этапе созревания урожая, когда до сбора фруктов осталось немного времени. На этот период препараты способны отпугнуть насекомых, но не повредят людям. После сбора урожая листву деревьев обрабатывают химическими препаратами, уничтожающими патогенные микроорганизмы.

Полезные советы

Чтобы не запутаться в сроках и порядке проведения обработок плодовых деревьев, составьте календарь садовых работ по месяцам.

С июня бордосскую жидкость, медный купорос и другие содержащие медь препараты лучше не применять. Они могут вызвать ожоги на плодах и листьях. Особенно если опрыскать растения в пасмурную погоду.

Опрыскивая листву деревьев, следите, чтобы препарат обязательно попал и на тыльную сторону листьев.

Заключение

Обработка плодовых деревьев весной, проведенная в нужное время и соответствующими препаратами, обеспечивает садовода хорошим урожаем. Главное, не лениться обработать деревья ранней весной, когда растения еще только просыпаются.

Обрезка - Совместное расширение: Плоды деревьев

Обрезка

Обрезка исправляет естественные тенденции фруктовых деревьев, которые могут быть нежелательными или вредными для выращивания фруктов. Естественная тенденция к росту слишком большого количества побегов и больших ветвей в конечном итоге вызывает затемнение внутреннего навеса и нижних ветвей. Этот недостаток солнечного света препятствует цветению и ослабляет ветви. На деревьях с открытым, хорошо освещенным навесом вырастают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые превращаются в заросли.Поскольку это деревья, они могут вырастать до большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, превышающие желаемую высоту или длину, можно обрезать или удалить. Деревья можно обрезать, чтобы они имели определенную форму, которая должна быть более плодородной или визуально приятной в ландшафте. Обрезка - это стандартный способ удаления мертвых и отмирающих веток. Частично исправить тенденцию яблони плодоносить в разные годы можно частично с помощью обрезки.Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев - конец зимы - начало весны, когда это меньше всего влияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или в августе - еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к травмам зимой, если за ней последуют очень низкие температуры.Дереву требуется две недели, чтобы восстановить зимостойкость, утраченную из-за обрезки.

Одно и то же дерево можно обрезать разными способами. Как обрезать фруктовые деревья, зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений по размеру, форме и желанию тратить время на выполнение задачи. Одному человеку могут понадобиться фруктовые деревья, которые выглядят естественно, без обрезки, но он может захотеть исправить заросший навес, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей.Другой человек может пожелать дерево более удобного размера или дерево, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное для сохранения своего естественного вида, будет обрезано иначе, чем дерево, которое выращивают в основном для выращивания фруктов.

Формы фруктовых деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать, чтобы они имели естественную форму, или обрезать, чтобы они выглядели более культурно, в зависимости от степени обрезки и типа сделанных обрезков. Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо формы, предпочитают те, кто не поддерживает более культурные стили обрезки.В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но он является наиболее простым в реализации и подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другой вариант - деревья с одним лидером, у которых доминирует один ствол, который растет вверх, с несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма одиночной выноски подходит для карликовых деревьев, которые от природы короткие. Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством одинарных вождей, больше солнечного света достигает нижних ветвей.Третий вариант, система с несколькими выносками, включает две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает поддерживать более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно уже полностью выросло, и от личных предпочтений.

Espaliered деревья - это тонкие деревья с навесом, подстриженные для роста вдоль стены или решетки. Их можно обучить как нескольким лидерам или как одному руководителю.Они не считаются естественными, поскольку фруктовые деревья в природе не растут на ровной поверхности. Чтобы создать шпалер с минимальными усилиями, посадите карликовые деревья.

Естественные или необрезанные деревья имеют плотные кроны, которым не хватает солнечного света.
У единственного вождя было несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы улавливать солнечный свет. Ежегодная обрезка удаляет некоторые ветви, которые затеняют остальную часть дерева.
Дерево с несколькими выносками имеет несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сделать дерево коротким.

Виды обрезки

Удаление побегов или ветвей выполняется либо с помощью рубочного отруба, либо с помощью рубочного отруба. Прореживание - это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью конечности. Этот вид распила минимально влияет на внешний вид дерева.Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда у дерева слишком много ветвей или ветвей. В отличие от этого, обрезка колошения - это удаление части побега или ветви, так что часть их остается на дереве. Обрезки кочана полезны для укорачивания веток. Обрез колошения изменяет направление роста побега или ветви и, как следствие, изменяет внешний вид дерева. Он также укрепляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезке. Как правило, пропилочные пропилы уменьшают количество ветвей на дереве, а рубочные пропилы увеличивают их количество.

Прореживание удаляет ветку в месте ее соединения со стволом или веткой.
Верхний надрез удаляет часть ветки и должен выполняться в точке чуть выше боковой ветви.

Как прореживание, так и обрезки веток можно делать на больших ветках или маленьких побегах. При обрезке больших веток разрез можно делать на более старых ветвях, где боковые ветви уже развиты.При обрезке в новый побег результатом будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте надрезов на новые побеги, чтобы стимулировать образование цветочных бутонов вместо новых побегов.

Когда молодые ветки остаются без обрезки, они, как правило, образуют цветочные почки, а не листовые побеги. Отрезки кочана укрепляют бутоны около места среза. Вместо того, чтобы образовывать бутоны, они превращаются в длинные побеги.

Как обрезать яблони Видео


Энергия дерева

Граница между текущим побегом и побегом предыдущего года отображается в виде сплошного кольца или гребня, как показано стрелкой.На этой ветке вишни у нового побега слева от стрелки есть боковые цветочные бутоны, а у двухлетнего участка справа - шпоры с цветочными бутонами.

Практикум обрезки можно регулировать для поддержания баланса между ростом и плодоношением побегов и для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов. Для этого необходимо понимание силы побега. Энергия - это просто количество роста побегов за один год. У основания побега образуется кольцо или небольшой гребень, который полностью окружает побег и указывает на начало этого и конец прошлогоднего побега.Длина от базального гребня до кончика побега - это длина роста побега, полученного в текущем году.

Побеги, которые вырастают на двух или более футов в год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут бутоны в следующем году. Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Они перестают расти раньше летом и начинают формировать бутоны, которые обычно приносят цветы и плоды в следующем году. Для хорошего баланса между побегами и плодами у фруктового дерева должно быть сочетание шпор и побегов длиной один или два фута.Когда у дерева в основном сильные побеги, оно сильнорослое и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых отсутствуют сильные побеги и преобладают шпоры, не хватает силы роста, и их вряд ли можно укрепить после сильной обрезки.

На сильнорослых деревьях образуется меньше цветочных бутонов, чем на деревьях с более низкой энергией. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, у него может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить с помощью тщательной обрезки, чтобы восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.

Цветение и бутоны

Цветочные бутоны груши и яблони находятся на кончиках коротких побегов и шпорцев.

Плодовые деревья образуют цветочные почки в сезон перед их цветением, обычно летом. Они продолжают развиваться осенью и зимой. Весной бутон цветка распускается, приносит плоды и вырастает еще один побег или шпор, который повторяет тот же процесс.

Цветочные почки: сливы (слева) и персика (справа)

У яблонь и груш бутоны появляются на концах коротких побегов и шпорцев.Они вздуты у основания, имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побег увеличивается в длине и со временем образует бутон на его кончике. У побегов, которые формируют бутон в конце весны или в начале лета, в остальное время года есть больше времени, чтобы сформироваться в бутон. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью будут иметь форму цветочного бутона на кончике, поэтому вместо этого он остается листовой почкой. По длине побега также развиваются бутоны, но они редко становятся цветочными.В следующем сезоне боковые почки листьев превратятся в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются бутоном. Так растут ветки, если их не обрезать. Обрезка верхушками прерывает этот процесс, стимулируя рост почек, которые превращаются в крепкие листовые побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки колосьев на новых побегах.

У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут аналогичным образом, но цветочные почки образуются по длине коротких побегов и шпорцев, а не на кончике побега.Следовательно, побеги и шпоры имеют по своей длине смесь листьев и цветочных почек. На косточковых деревьях кончик побега всегда образует листовую почку.

Решения об обрезке

Обрезка включает ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего - это суть обрезки, а определение того, что является чрезмерным, - это первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы увидеть размер и форму дерева, найти места скопления людей со слишком большим количеством ветвей и найти мертвые ветви.Как только проблемы будут выявлены, можно принять решение о том, что обрезать. Возможно, будет полезно поработать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы благоприятствовать этим выбранным ветвям.

Мертвые ветви не важны для дерева и могут быть удалены без дополнительных размышлений. Обычно их удаляют филировочными надрезами, когда вся ветка отмирает. Если мертв только верхушка, ее можно удалить с помощью обрезки колошения, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветку.

Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или слишком близко к земле. Определите, какие ветви слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью прореживания или укорачивайте их с помощью надрезов. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько нужно удалить в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево не обрезали в последнее время, скорее всего, будет принято решение о том, какую из нескольких ветвей следует удалить.Присмотритесь к каждой из них и выберите конечности, у которых меньше цветочных бутонов или которые обычно непродуктивные. Если две ветви или ветви занимают одно и то же пространство, одну следует удалить.

Посмотрите, насколько густо растет дерево. На каждой конечности достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света, достигающего внутренней и нижней ветвей. Если нет, то ищите конечности или ветви, которые находятся слишком близко друг к другу и блокируют солнечный свет. Некоторые или все это можно устранить с помощью прореживания.Решение о том, сколько убирать за один сезон, зависит от силы роста деревьев или от того, как долго выросло большинство ветвей. У очень сильнорослых деревьев удаляйте по одной или две большие ветки за раз, а остальные оставляйте до следующего года. Это уменьшит обратный эффект, который обрезка оказывает на рост деревьев. У менее сильнорослых деревьев можно удалить больше ветвей и сучьев без последующего оздоровления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удалите столько, сколько захотите, за один год.

Внимательно осмотрите ветви, чтобы увидеть, много ли на них бутонов или мало. Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» - это индивидуальное решение, основанное на предпочтении того, сколько цветов и фруктов должно приносить дерево. Имея опыт, решение об обрезке ветвей будет зависеть от того, сколько бутонов они несут.

Одним из правил выбора ветвей является угол, под которым они растут.Ветки, направленные вниз, слабы и обычно бесплодны. Водяные ростки, ветви, направленные прямо вверх, обычно слишком сильны и затмевают другие ветви. В любом случае удалите эти типы веток и держите те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водоросли, оставьте более слабые, так как они со временем принесут плоды.

Инструменты для обрезки

Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов для обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами.Для очень высоких деревьев лучше всего нанять профессионала, который подрежет дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться подрезать его самостоятельно. Что касается деревьев, которые превратились в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию, чтобы устранить проблему, прежде чем пытаться выполнить обрезку в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Защитные очки настоятельно рекомендуются веткам, чтобы не тыкать в глаза.

Для удаления конечностей и крупных веток предпочтительными инструментами являются ручные и пилы.Избегайте лазать по деревьям или стоять на старых ветвях, так как они имеют низкую прочность конструкции и могут сломаться. Вместо этого используйте пилу или лестницу на треноге, чтобы добраться до самых высоких веток.

Сучкорез с обходным лезвием полезен для удаления мелких конечностей и ветвей. Они легче проникают в ограниченное пространство, чем некоторые пилы.

Для тщательной обрезки и удаления мелких веток рекомендуется использовать ручной секатор вместо секатора с наковальней, так как они могут делать плоский срез. Секаторы наковальни оставляют после себя небольшой пень, на котором вырастают новые водоросли.

Нет необходимости заделывать обрезки, так как древесина естественным образом герметизирует себя, чтобы предотвратить высыхание и заражение грибами.

Восстановление заброшенного фруктового дерева

Когда фруктовые деревья не обрезались в течение многих лет, они могут зарастать слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию давать только маленькие плоды. Нижние ветви могут погибнуть от недостатка солнечного света. Однако объем обрезки, необходимой для исправления этого состояния, может быть значительным, и его следует проводить в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.

Начните с удаления всех мертвых конечностей и ветвей. Если большая часть нижних конечностей отмерла, получившаяся форма дерева изменится после обрезки.

Если при обрезке удаляются большие ветви, это необходимо сделать до начала детальной обрезки. Если две конечности растут слишком близко друг к другу, удалите одну тонким надрезом. Это может потребовать использования пилы и может повлечь за собой удаление большой ветви. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора плодов.Удаление самых высоких ветвей сократит дерево и позволит большему количеству солнечного света достичь нижних ветвей. Удаляйте большие конечности частями или с помощью другого человека. Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветви каждый год. В следующем году на некоторых из этих обрезанных конечностей могут появиться новые побеги по краю среза. Можно оставить одну или несколько, чтобы заменить отмершие ветки.

Завершите обрезку, удалив более мелкие ветки и шпоры по мере необходимости, чтобы на оставшихся не было скопления.Для баланса и солнечного света удалите больше веток на верхушке дерева. Как правило, удалите 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.

В следующем году продолжайте удалять большие ветви, которые теснят других. В какой-то момент больше не будет конечностей, которые теснят других. В этом случае подрезайте, чтобы сохранить форму дерева и прореживать ветви, чтобы дерево не переполнялось.

Техническая обрезка

Водяные ростки, сильные и направленные вверх побеги, полученные в результате обрезки, проведенной в предыдущем году.

Основной целью профилактической обрезки является предотвращение смещения веток друг друга и поддержание определенного размера дерева. Лучше всего начать с самых больших надрезов, которые необходимо сделать, например, удаления любых конечностей, которые растут вплотную к другим конечностям. Затем выполните детальную обрезку, например, укорачивайте ветви и удаляйте слишком много ветвей. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке запущенных деревьев, но удаляйте меньше ветвей и ветвей.

Обрезка недавно посаженных деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать дереву форму.После этой начальной обрезки их следует обрезать как можно реже, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки. Обрезка способствует росту листовых побегов, а не цветоносных, поэтому деревья остаются в бесплодном состоянии в течение более длительного периода времени.

Формировать дерево можно при посадке. Одно дерево-выноска не требует обрезки (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими выносками, удалите главную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).

Чтобы создать единое дерево выноски, не обрезайте главную ветвь. Удалите все боковые ветви, расположенные слишком низко к земле, а также все сломанные или мертвые. Чтобы создать многослойное дерево или дерево в форме вазы, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или примерно на 30–36 дюймов над почвой. Точка разреза будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве и может быть изменена на более высокую или более низкую точку. У дерева в форме вазы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви.Груши и черешня имеют тенденцию расти вертикально, поэтому у этих двух видов это нелегко.

Чтобы сохранить дерево в форме вазы, ветви не должны расти вертикально и располагаться горизонтально, а должны находиться где-то между этими углами.

Молодое персиковое дерево, обрезанное для получения многолистного дерева.

Деревьям можно придать самые разные формы. Лучшее время для этого - в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить.Обрезка неплодородных деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полной продуктивности, обычно в возрасте от шести до десяти лет. Сильная обрезка молодого дерева сохранит его в бесплодии еще несколько лет.

.

Успешная обрезка фруктовых деревьев -

Старка Бро Свяжитесь с нами 800.325.4180Live Chat Мой счет Войти или зарегистрироваться 0 Корзина пустаПросмотреть корзину Поиск
  • Свяжитесь с нами 800.325.4180
  • Мой счет Войти или зарегистрироваться
  • Магазин по категориям
    • Фруктовые деревья Все фруктовые деревья »
      • Яблони
      • Абрикосы
      • Банановые растения
      • Вишневые деревья
      • Цитрусовые деревья
      • Кизиловые деревья
      • Фиговые деревья
      • Тутовые деревья
      • Нектариновые деревья
      • Оливковые деревья
      • Pawpaw Trees
      • Персиковые деревья
      • Грушевые деревья
      • Хурма
      • Сливы
      • Гранатовые деревья
      Популярные запросы
      • Устойчивые к болезням фруктовые деревья
      • Карликовые фруктовые деревья
      • Коллекции фруктовых деревьев
      • Фруктовые деревья семейной реликвии
      • Домашние фруктовые деревья
      • Фруктовые деревья с множеством прививок
      • Полукарликовые фруктовые деревья
      • Стандартные фруктовые деревья

      Рекомендуемый товар

      Пенсильвания Golden Pawpaw 61 доллар.99 (23)
    • Ореховые деревья Купить все ореховые деревья »
      • Миндальные деревья
      • Каштаны
      • Фундук Фундук
      • Пекан
      • Ореховые деревья
      Популярные запросы
      • Деревья черного ореха
      • Самоопыляющиеся деревья пекан

      Рекомендуемый товар

      Pawnee Pecan От 48 долларов.99 (20)
    • Пейзаж Деревья Купить все ландшафтные деревья »
      • Цветущие деревья
      • Тени
      Популярные запросы
      • Клен
      • Редбуд

      Рекомендуемый товар

      Клен Red Sunset® 49 долларов.99 (10)
    • Ягодные растения Все ягодные растения »
      • Наборы ягодных растений
      • Ягодные растения аронии
      • Саженцы ежевики
      • Саженцы черники
      • Клюквенные растения
      • Смородиновые растения
      • Бузины
      • Ягоды годжи
      • Крыжовник
      • Виноград
      • Медник
      • Гибридные ягодные растения
      • Киви Ягоды
      • Брусника
      • Малина
      • Клубника
      Популярные запросы
      • Коллекции ягодных растений
      • Bushel and Berry®
      • Вечная клубника
      • Июньская клубника
      • Ягоды примокана
      • Виноград без косточек
      • Ежевика без шипов
      • Малина без шипов

      Рекомендуемый товар

      Анна Харди Киви От 26 долларов.99 (7)
    • Садовые растения Все садовые растения »
      • Спаржа
      • Травы
      • Хмель
      • Хрен
      • Гортензии
      • Сирень
      • Луковые растения
      • Органический семенной картофель
      • Ревень
      • Розы
      • Сладкий картофель
      • Вейгела
      • Глициния
      • Дополнительные садовые растения
      • Ассортимент садовых растений
      Популярные запросы
      • Коллекции садовых растений
      • Чеснок
      • Розы Knock Out®

      Рекомендуемый товар

      Розовая роза Double Knock Out® 19 долларов.99 (28)
    • Инструменты и расходные материалы
.

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье рассказывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья. Тем не менее, рекомендуется заранее выкопать участок диаметром около 3-4 футов вокруг того места, где будет посажено дерево - это может быть что угодно, начиная с прошлых выходных и заканчивая предыдущей осенью.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля сильно промерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев - это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти готового помощника. По крайней мере, один из вас должен быть достаточно здоров, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

  • Большая вилка и / или лопата.
  • Либо постоянный столб для дерева, либо временный столб для дерева.
  • Молоток, достаточный для того, чтобы ударить по столбу.
  • Стяжки для каучуковых деревьев.

Надевайте подходящую защитную одежду - перчатки, прочную обувь и защитные очки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

  • Для деревьев с голыми корнями окуните корни в ведро с водой примерно на 1-2 часа непосредственно перед посадкой.
  • Большинству новых деревьев нужен кол или столб, чтобы поддержать их, пока они приживаются. Лучше всего использовать правильный колышек для дерева (деревянный или металлический), но для небольших деревьев будет достаточно прочной бамбуковой трости, если вы спешите.
  • НЕ добавляйте компост или удобрения в посадочную яму (если вы не сажаете на повторно востребованной земле под застройку).
  • После посадки полейте ведром воды.
  • ВСЕГДА после посадки используйте мульчу вокруг основания дерева.
  • Большинство новых деревьев следует обрезать после посадки.Это важный шаг, чтобы помочь дереву прижиться.
  • Если поблизости живут кролики или олени, НЕОБХОДИМО защитить деревья немедленно - в противном случае они будут съедены, обычно на ночь после того, как вы их посадили.
  • НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, храните их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.
  • Если вы заметили какие-либо проблемы с вашими деревьями после посадки, немедленно свяжитесь с нами - не ждите до мая или июня, чтобы сообщить нам, что что-то не так.Мы предпочли бы ложную тревогу, чем слишком поздно сообщить о проблеме, чтобы ее исправить.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Деревья с голыми корнями следует сажать сразу после их прибытия, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в его окончательном положении, вы можете оставить дерево в течение нескольких дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно подольше хранить дерево перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую ямку, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и плотно прижмите - это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Шаг 1. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 2. Копаем яму

Как было сказано выше, не копайте ямы слишком далеко заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Фруктовые деревья не любят сажать в стоячей воде. Тем не менее, рекомендуется перекопать посевную площадь до диаметра 3–4 фута в предыдущие выходные или даже предыдущей осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить укоренение дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева на глубину примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращиваемых в контейнерах, другой способ определить размер ямы - сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и углубить глубину контейнера плюс 5 см).Ямка должна быть немного шире и глубже, чем размер корней. По возможности расколите стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвергается сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего вырыть яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево - это гарантирует, что она не будет наполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, добавлять удобрения в посадочную лунку не нужно, а , а не , это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост на всей площади посадки.Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что у вас плохая почва и вы сажаете много деревьев, то перед посадкой может быть лучше перекопать большую площадь и смешать с некоторым количеством верхнего слоя почвы или компоста, но на участке посадки должен быть преимущественно хороший верхний слой почвы. , и не перегружены компостом или удобрениями. Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они заполнятся водой, что не способствует укоренению деревьев.

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10-14 дней, но если корни выглядят очень засохшими, оставьте их в ведре на более длительный срок - до 8 часов - перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на той же глубине, что и в питомнике, с соединением прививки над линией почвы - простой способ сделать это - временно положить доску или бамбуковую трость поверх ямы, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен удерживать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться - этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева - это поможет при поливе, поскольку вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что у некоторых деревьев могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть - это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (то есть с карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «посадка с надрезом ».Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите рычагом. почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов - это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола - просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 5. Мульчирование и полив

Мульчирование и полив важны, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Наносите воду медленно, чтобы она успела впитаться.Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. При посадке осенью полив, вероятно, не требуется.

Затем нанесите мульчу. Мульча - это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстояние около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно на 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте зазор около 1 дюйма / 3 см вокруг ствола.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Это, возможно, единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему поливу).Если вы решите, что мульчирование - не самая лучшая идея, все равно важно держать подальше траву и сорняки, поэтому постарайтесь сохранить расстояние 3–4 фута вокруг основания дерева.

На следующий день после посадки вы должны снова полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 6. Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

После посадки во многих случаях рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до начала весны перед обрезкой).

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна - ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной до того, как дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в первую весну и лето, пока оно укореняется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть из-за недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в первые 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним следить.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя.Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или обеспокоены ростом вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирует нашу гарантию).

Указание по защите животных

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле - не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы - самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохая атака может быть смертельной для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, а груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если у вас есть кролики поблизости, лучшая защита - это пластиковая биоразлагаемая спиральная ограда для деревьев или что-то подобное, что физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой - им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на фруктовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать укрывать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево на сращивании подвоя - но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они едят большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Цыплята могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подвергалось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: если кора была прокусана на самом низу ствола, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем сообщить, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору около места соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза, исходящая от кроликов и оленей - это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Другие задачи при посадке нового фруктового дерева.

.

Создайте маленькие фруктовые деревья этим методом обрезки - Органическое садоводство

Многие фруктовые деревья, в том числе полукарликовые, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, сразу оценит ценность небольших фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают урожай в приемлемых количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам укладывать больше сортов фруктов в углы вашего участка или небольшого фруктового сада, а также означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и приспособляемости к климату, а не по размеру дерева.Практически любое стандартное и полукарликовое дерево - от груш, персиков и слив до яблок и абрикосов - можно приучить, чтобы они оставались более компактными.

Обработка обрезки, описанная в этой статье, приведет к созданию фруктового дерева значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, - размером с большинство карликовых деревьев (см. «Почему бы не выбрать карликовое фруктовое дерево?»). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который они производятся. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к состоянию покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима).Помните об этом цикле, работая ножницами.

Чернослив для небольших садов: первая срезка

Первым шагом к выращиванию небольшого фруктового дерева является нанесение жесткого надреза (надреза, удаляющего верхушку) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы отрежете две верхних трети своего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкие леса (основные ветви, составляющие навес дерева), а выполнение этого разреза в период покоя придаст дереву прочность и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов.Самое главное, это поможет держать крону зрелого дерева в пределах досягаемости.

Вот как сделать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля готова для посадки, купите спящее деревце без корней, размером примерно с ваш большой палец. Как можно скорее посадите дерево. Выберите бутон на высоте колена (примерно 18 дюймов от земли) и сделайте чистый надрез под углом 45 градусов, идущий под углом от бутона. Обрезайте достаточно близко к бутону, чтобы он мог заживать по естественной линии, но не настолько близко, чтобы вы могли разрезать саму бутон.Между срезом и прививкой должно остаться несколько почек - узловатое место низко на стволе, где привой (привой, определяющий разновидность плода) встречается с подвоем. Обрезка по колено подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины прорастут более надежно, если вы срежете их чуть выше ветки медсестры (ветка, оставленная для поглощения весенней энергии дерева и поощрения прорастания). Молодое деревце, вероятно, будет для питомника от 5 до 6 футов кнутом, поэтому в большинстве случаев вы удалите больше, чем оставите.Ваш прекрасный саженец теперь будет палкой по колено.


Конечно, эта версия звучит резко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Если вы направите свое дерево, пока оно еще спит, вы воспользуетесь питательными веществами, хранящимися в корнях, а весной, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, произойдет энергичный рост и ветвление - идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному началу.Ваш первоначальный разрез пробудит расположенные ниже почки, и в конечном итоге они разовьются в новые конечности, каждая из которых имеет собственный растущий кончик. В результате дерево с открытым центром будет короче, крепче, за ним будет легче ухаживать, и оно будет гораздо более плодородным.

Чернослив для небольших садов: первая весна

После того, как первые бутоны начнут распускаться ранней весной, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних бутонов. Если нет, просто обрезайте ниже до места, где конфигурация листовых почек вам подходит.Это место со временем станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет держать елку небольшого размера. Чем раньше в сезоне вы сделаете эту стрижку, тем энергичнее будут расти новые конечности.

Молодое дерево со стеблем толще трех четвертей дюйма может с трудом распускать почки. В этом случае сделайте первый укороченный надрез там, где штангенциркуль (ширина стебля) будет размером с большой палец, затем сделайте второй надрез ниже, как только начнут развиваться бутоны. После того, как ростки разойдутся, вы можете обрезать леску как можно ниже.

Еще раз посетите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1–2 дюймов в длину, прежде чем начнут формироваться древесные ветви. Осторожно отщипните все бутоны, кроме одной, где на одном узле растет несколько побегов.

Чернослив для небольших садов: первое лето

Весной и в начале лета лиственные фруктовые деревья агрессивно расходуют запасы энергии на цветение и распускание листьев. Это когда деревья настроены расти, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева переместятся из корней и ствола и будут храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и замедлит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой (традиционный сезон обрезки), следующей весной могут вырасти на 8 футов, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того.Порезы, сделанные во время активного роста дерева, тоже быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева должно быть три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг его ствола. В реальном мире ветви растут где угодно и как им заблагорассудится. Ключ к обрезке - это представить себе будущее: подумайте о расположении полностью выросших конечностей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытое пространство без ответвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если вы оставите слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева.Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь направлена ​​вверх под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветку, подумайте о том, чтобы обрезать верхушку, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте на ветку гири, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления посторонних ветвей срежьте оставшиеся ветки каркаса как минимум наполовину (см. Фото 5), чтобы они смотрели в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосы и сливы, не стесняйтесь обрезать
двух третей.Удалите все присоски, растущие в нижней части ствола или у основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее ваш эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Уже в июле дерево начинает переходить в состояние покоя.

Чернослив для небольших садов: зима

Зима будет лучшим временем для принятия конструктивных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым.Сезон покоя также будет хорошим временем, чтобы удалить любые конечности, которые выглядят не совсем правильно - те, которые расположены слишком горизонтально, врастают в забор или переходят через тропинку. Вы захотите удалить то, что из Портленда, штат Орегон, секатор Джон Иотт называет «тремя D» - мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер несколькими хорошо продуманными разрезами. Обратите внимание на структуру роста дерева и подрежьте его, чтобы усилить его естественное изящество.


Выполняйте обрезку кочанов зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик - когда вы пытаетесь развить первые невысокие ветки лесов или когда пытаетесь омолодить старое дерево.Обильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево заглохло, если обрезка была запущена и нуждается в коррекции, или если в прошлый раз вы были слишком робкими и на этот раз хотите сделать лучший выбор. Дерево перерастет обрезку со всей силой своих резервов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: принимайте архитектурные решения зимой и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда фрукт размером с кончик вашего большого пальца, собирайте гроздья до одного плода.В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков фруктов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучшим, прислушайтесь к своим инстинктам и вырежьте что-нибудь. Дерево создаст новые варианты выбора, и вы всегда сможете внести изменения в следующем сезоне.


Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

• Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли при посадке в конце зимы.
• После того, как почки начнут распускаться с первой пружиной, выберите свою леску. Обрежьте все посторонние почки или подрежьте немного ниже до высоты, на которой вам подходит конфигурация листовых почек.
• Ближе к летнему солнцестоянию подрезайте, чтобы замедлить рост, и начните формировать эшафот. Удалите лишние ветви и сделайте пропил.
• Зимой подрежьте, чтобы дерево раскрылось изнутри и приобрело уравновешенную форму. Удалите мертвый или больной материал.


Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик фруктовых деревьев имеют низкий рост, встроенный в их генетический состав.Генетические карлики не прививаются; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов в высоту, но, как известно, менее сильны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда плодовое дерево разводится по одному качеству, например по размеру, другие характеристики, такие как фруктовый вкус, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, обязательно становятся второстепенными. Выбирая по размеру, вы пропустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья доступны привитыми на ультракарликовых подвоях .Эти деревья остаются довольно маленькими, от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, которые генетические карлики делают с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают привитые плодовые деревья на полукаркованных подвоях . Люди ищут их с разумными ожиданиями относительно небольших деревьев, но полукарф означает только «меньше стандартных». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, - лучший способ ограничить размер плодового дерева.


Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из Grow a Little Fruit Tree Энн Ральф. Ральф, специалист по фруктовым деревьям с 20-летним опытом работы в питомниках, проводит уроки обрезки в районе залива Сан-Франциско.

.

Как пересадить плодовое дерево

Фруктовые деревья, пожалуй, самые лучшие и важные растения, которые люди могут выращивать в своем саду. Эти деревья дают нам хорошую здоровую пищу, фантастические пейзажи, среду обитания для животных и отличный повод прогуляться по саду (или саду).

Большинство фруктовых деревьев имеют аналогичные особенности обзора, и, хотя есть некоторые исключения, деревья, расположенные на полном солнце и посаженные в хорошо дренируемой плодородной почве, часто подходят лучше всего.Тем не менее, поиск дерева в лучших интересах может противоречить нашим планам ландшафтного дизайна или препятствовать другим аспектам нашего сада. Следовательно, если мы действительно хотим вырастить конкретное дерево и , если необходимо пойти на компромисс с , то лучше сделать ошибку в пользу хороших условий выращивания, а не всего остального, потому что какой смысл сажать фруктовое дерево, если это не так? т собираетесь работать и процветать?

Вот молодое апельсиновое дерево (Валенсия), процветающее и приносящее плоды (изображение выше)

Зачем пересаживать плодовое дерево?

Тем не менее, даже самое тщательное рассмотрение и планирование иногда приводят к тому, что фруктовое дерево высаживают не в том месте.Это может быть положение, в котором мы просто больше не хотим этого, или место, которое просто недостаточно хорошо для оптимального роста и здоровья дерева. Однажды у меня было мандариновое дерево, которое было посажено в идеальную почву, но оно росло плохо, и я понял, что большое муравейное гнездо развилось прямо через корневую систему. Пересадка этого дерева спасла ему жизнь и мои деньги.

По тем или иным причинам часто проблемы с фруктовыми деревьями со временем становятся преобладающими. Когда случается такая ситуация, мы действительно сталкиваемся только с двумя вариантами действий.Либо оставьте дерево на месте и разберитесь с последствиями, либо удалите дерево.

Приобретенное фруктовое дерево стоит дорого; перемещая дерево, вместо того, чтобы срубить его или оставить умирать медленной смертью в позиции, которую он ненавидит, сэкономит деньги и время роста.

Важно помнить, что только потому, что дерево росло в определенном положении в течение длительного времени (возможно, лет), его можно удалить и успешно пересадить с небольшой осторожностью и предусмотрительностью.Фруктовое дерево должно процветать, а не просто выжить, и перемещение дерева в лучшую сторону может иметь огромное значение. Даже если дерево растет, но его расположение неудобно, лучше двигать дерево, а не постоянно раздражаться его присутствием, когда вы рискуете выйти в сад.

Да, возможно, перемещение дерева в любом случае убьет его из-за шока при пересадке, но, в конце концов, риск стоит затраченных усилий ... по моему скромному мнению.

Шаги по перемещению фруктового дерева

Есть 4 основных шага для перемещения фруктового дерева, а именно: установить новое место, обрезать, выкопать и повторно посадить .Давайте рассмотрим эти шаги один за другим в указанном ниже порядке.

В следующих примерах изображений, показанных в оставшейся части этой статьи, я посадил тутовое дерево в месте, которое в то время казалось идеальным. Однако через несколько лет и последовательные периоды чрезмерной влажности стало очевидно, что дерево страдает от мокрых ног, поскольку некогда свободная дренирующая почва теперь превратилась в почти постоянное болото.

Дерево не нужно было перемещать очень далеко, чтобы решить проблему мокрых ног, его просто нужно было переместить из впадины, в которой оно находилось, на более высокую точку на моем участке.Чтобы быть уверенным, что у меня больше не будет проблемы с мокрыми ногами, я посадил дерево почти на уровне земли и застроил почву, а не копал большую яму. Я также рассчитал время для пересадки на зиму (отсюда и редкая листва), чтобы дерево находилось в наиболее спящем состоянии, чтобы лучше справиться с шоком после пересадки.

На изображении выше показано расположение плодового дерева тутового дерева до пересадки. Слева видны следы шин, от которых я чуть не увязал в своей косилке - это демонстрирует, насколько насыщенной стала почва вокруг дерева.Здесь я начал процесс пересадки с обрезки и очистки основания дерева для выкопания.

Шаг 1 - Создание нового местоположения

Первое, что нужно сделать - это провести разведку двора, чтобы найти место, куда пойдет пересаженное дерево. Сначала выкопайте дерево, а затем решите, куда ему идти, просто вызовет ненужный стресс для дерева и может заставить вас принять еще одно необдуманное решение.

Очевидная цель, куда должно идти дерево, - это место, которое улучшается по сравнению с его текущим положением. Яму на новом месте следует вырыть заранее, а любой излишек почвы, компоста или мульчи следует расположить рядом с ямой.

Наряду с местоположением , время и зима, как правило, хорошее время для повторной посадки, так как большинство фруктовых деревьев в это время находятся в полу или полностью спящем состоянии. Если дерево плодоносит зимой (как некоторые цитрусовые в субтропиках), пересадку можно проводить после плодоношения, но до начала нового весеннего роста.Таким образом, рост не будет «остановлен» в самое важное время года, и следующий период роста после пересадки может дать немедленный эффект, дав дереву хорошее начало на новом месте.

Шаг 2 - Чернослив

Чтобы свести к минимуму потерю воды из-за испарения и способствовать появлению новых побегов, перед пересадкой следует провести хорошую обрезку.

Обрезка, когда дерево находится на своем текущем месте, проще, потому что оно уже имеет твердую опору, поэтому удаление ветвей проще, а обрезка перед перемещением означает, что дерево будет меньше перемещать, а дерево будет более аккуратным.

Сделайте действительно хорошую обрезку дерева, срезав его чуть выше узлов или возможных новых точек роста, где это возможно. Убедитесь, что все пересекающиеся ветви или валежник также обрезаны, и постарайтесь открыть центр дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Некоторые результаты обрезки перед пересадкой (изображение выше)

Шаг 3 - Раскопки

Работайте вокруг дерева, копая вниз, пока не будет обрезан полный круг, затем снова начните движение, используя тот же ввод лопаты, и начните поднимать и ослаблять корневой ком.В зависимости от размера дерева, на этом этапе может быть достаточно легко поднять его лопатой или подняв за ствол. Для больших деревьев может потребоваться осторожно сдвинуть дерево с одной стороны и назад в другую, чтобы полностью ослабить корневую систему и окружающую почву.

Сохранение как можно большего количества корневого комка уменьшит шок при трансплантации. Сказав это, дерево все еще должно быть управляемым, поэтому выкопать массивный кусок земли с корнями невозможно, если его нельзя сдвинуть из-за веса (если у вас нет техники - например, экскаватора: Мой отец в -закон владел коммерческим садом, и он рассказывает мне, как использование экскаватора может быть очень эффективным способом выкапывания, перемещения и пересадки больших фруктовых деревьев ).Но если вы используете рабочую силу, то при выкапывании дерева необходимо учитывать вес.

Копаем лопатой вокруг основания дерева под небольшим углом внутрь (изображение выше)

Два самых важных корня фруктового дерева - это стержневой корень и кормовой корень. Главный корень - это корень, который обычно располагается под стволом и идет прямо вниз. Отрезать стержневой корень слишком близко к основанию может быть плохо, потому что он подобен главной артерии дерева.Корни-кормушки - это поверхностные корни (близкие к поверхности), похожие на тонкое сплетенное гнездо корней. Эти корни захватывают большую часть воды и питательных веществ, необходимых для дерева. При перемещении дерева кормовые корни можно легко потревожить и оторвать, поэтому необходимо следить за тем, чтобы как можно больше кормовых корней оставались неповрежденными.

Помня о двух важных корневых системах, пора начинать копать. Лопата с острым концом оптимальна для этой задачи, так как она поможет чисто отрезать корневую систему.Слегка наклонив лопату внутрь, а не прямо вниз и примерно в 45 см от основания дерева, сильно надавите на лезвие на всю глубину. Если корень поражен, и лопата не может прорезаться, то несколько резких шагов лопаты должны пройти.

В конце концов, дерево должно почувствовать себя так, как будто оно «ушло», если кажется, что оно все еще привязано к земле, то, вероятно, все еще есть; следовательно, вероятно, были упущены какие-то более глубокие корни. Просто найдите эти якорные корни, подтолкнув дерево в одну (или другую) сторону, и срежьте их.Приложив некоторые усилия, дерево должно затем вырваться, оставив большую часть или весь стержневой корень неповрежденным.

Поднимая плодовое дерево (вам может потребоваться помощь), постарайтесь сделать это с минимальным повреждением корней. Почва может теряться из-под кормовых корней, но пытается сохранить часть верхнего слоя почвы прикрепленной к кормящим корням.

Этап 4 - Повторная установка

В зависимости от того, как далеко нужно переместить дерево, для перемещения дерева может потребоваться дополнительное оборудование, чтобы упростить задачу и минимизировать нарушение корневого шара.При перемещении дерева на новое место может пригодиться такое оборудование, как: тачка, тележка, открытый мешок для выращивания с ручками или простой брезент. С брезентом просто поместите дерево по центру, а затем перетащите брезент на место пересадки. Естественно, если расстояние до места пересадки велико (особенно при переезде, например), то задняя часть коммунального хозяйства / пикапа является оптимальной.

Поместите дерево в новую яму и убедитесь, что ориентация такая, какая вам нравится, прежде чем начинать засыпку, так как это время повернуть дерево так, чтобы оно было расположено наилучшим образом.Если дерево высаживают в сухую почву, то хорошей идеей будет также предварительное увлажнение ямы .

Засыпьте новую яму, убедившись, что ствол дерева находится на той же высоте земли, что и раньше, и земля не заходит вокруг основания ствола выше первоначальной отметки воротника. Аккуратно утвердите почву, затем сверху добавьте немного хорошо созревшего компоста и полейте лейкой (9 л) раствора морских водорослей (рекомендуемая доза), чтобы помочь дереву лучше справиться с шоком при пересадке.Хорошо замульчируйте сахарным тростником или люцерной, чтобы сохранить влагу и защитить недавно пересаженные корни от непогоды.

Разбивка дерева на этом этапе также может быть полезна, пока дерево не восстановит прочную корневую систему. Два столбика, вбитые с каждой стороны корневого кома (не через него) с помощью какого-то материала или шпагата, переходят от одного к другому в галстуке в стиле восьмерки.

Здесь у нас есть тутовое дерево, зарубленное и мульчированное (изображение выше)

Наконец, регулярно поливайте недавно пересаженное фруктовое дерево, пока оно не укоренится, и это особенно важно в более теплом климате, где некоторые зимние дни могут быть довольно сухими и теплыми.

Вот то же дерево, чуть более 12 месяцев спустя, и оно хорошо себя чувствует (изображение выше)

Прочие баллы

Некоторые полностью спящие фруктовые деревья (например, косточковые) можно удалить, а корни промыть, чтобы они пустили корни перед пересадкой (лиственные фруктовые деревья часто продаются именно так), но я все же считаю, что пересадка с минимальным повреждением корней является наилучшей (если только болезнь или Вредитель атаковал корневую систему, и в этом случае хорошей практикой может быть оголение растения путем смывания почвы).

Удаление плодов на этапе обрезки является разумным решением, так как энергия дерева может идти на создание нового роста и преодоление шока при пересадке, а не на плод. Удаление фруктов в следующем сезоне может быть хорошей идеей по тем же причинам.

Используйте чистые садовые инструменты, чтобы не занести новые болезни только при пересадке. Все, что требуется, - это легкое распыление дезинфицирующего средства на такие инструменты, как, например, секатор.

Заключение

Прошел месяц, и на пересаженном дереве появились здоровые побеги - действительно хороший знак (изображение слева).

Чтобы фруктовое дерево выполняло свою работу и давало нам съедобные, вкусные и питательные продукты, нам необходимо создать для него наилучшие условия выращивания, которые мы можем предложить. Поэтому иногда необходимо переместить дерево, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста.

Альтернатива состоит в том, чтобы оставаться с деревом на текущем месте и «приучить его», но, по моему опыту, все удобрения и заботы в мире - это просто паллиативная помощь умирающему дереву.Единственный реальный шанс для дерева жить хорошо - это взять его из того места, от которого оно болеет, и поместить в среду, которая поможет ему процветать.

Я покупаю много фруктовых деревьев в Интернете из-за их разнообразия - попробуйте:

Не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже и высказать свое мнение (электронная почта не требуется).

Спасибо за чтение и спасибо за вашу поддержку.

Посмотри и увидишь Землю ее глазами

Марк Валенсия - редактор SSM

.

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. На размер, качество плодов и борьбу с вредителями влияют дрессировка и обрезка. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

  1. Перед обучением или обрезкой растения визуализируйте результаты действия.После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
  2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может вызвать раннее созревание плодов.
  3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
  4. Выбросьте обрезанные побеги и ветки в компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы сократить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка - это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки - рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с болезнями листьев.Основное удаление веток и ветвей следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрубки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь - это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучаются по модифицированной системе лидеров. Дерево следует тренировать с одной центральной ведущей или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг ведущей.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте штаммы шпорцевого типа или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы облегчить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем деревьями в натуральную величину.

Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту - от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральный лидер и ответвления каркаса. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и на равных интервалах вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать в течение сезона покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол меньше 45 ° с основным стволом.Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветке. Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно расположенные под углом ветви строительных лесов, либо утяжелите ветви, привяжите их к колышкам в земле, либо скрепите ветви с помощью распорных палочек.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные почки хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон. Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую сильную обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом.Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные приросты следует удалять в начале лета или после сбора урожая с конца августа до начала сентября. Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на откат

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около разреза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить излишки фруктов с деревьев, чтобы обеспечить удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве. Если не удалить излишки плодов, это уменьшит образование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба.Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, оставив стебель прикрепленным к шпоре.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди приобретут дом, на территории которого несколько лет назад была посажена яблоня. Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень низкого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева - попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первый шаг - удалить все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер.Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева. Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.