Чем шлифовать дерево способы необходимые инструменты


Как правильно шлифовать дерево - основы ручной шлифовки

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Шлифовка дерева УШМ

Провести шлифование древесины можно:

  1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
  2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
  3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
  4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
  5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

  1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
  2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
  3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком  показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

  1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
  2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
  3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять  ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим

При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:

Болгарка

Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.

При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:

Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.

Дрель

Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.

Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.

Ленточная шлифмашинка

Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.

Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.

Вибрационная шлифмашинка

Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.

Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.

Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.

Правила шлифовки дерева

Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

  1. Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
  2. Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
  3. Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.

Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.

Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)

Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность - дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок

На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок

Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата - все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, "провалы" на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.


Посмотрите, как мы можем

С наступлением похолоданий, зашевелился наш честной народ. А как же иначе, при недостаточной герметизации и утеплении дома, чувствуется холодок, сквозняки, да потребность в обогреве помещения возросла в несколько раз.

Фото "ДО" и "ПОСЛЕ" шлифовки и покраски бревенчатого дома

30 октября 2019

522

Доброго всем дня! С вами, как всегда, компания "ЛесоБиржа" город Москва. Предлагаем вам профессионально сформированные бригады обученных специалистов по покраске фасадов домов на объекте заказчиков. Поверьте, нашему опыту, а таковой имеется и достаточно внушительный, покраской домов мы занимаемся с 2010 года, красить вертикальные плоскости намного сложнее, чем горизонтально уложенные отдельные досочки.

Замеры, составление сметы и результаты работ

Обзор инструмента. Чем шлифовать дерево, способы, необходимые инструменты

Ленточная шлифовальная машина


Многие из нас сталкивались с ремонтными работами в саду, дома, гараже, когда приходилось производить шлифовку дерева, чтобы обновить фасад садового дома, отшлифовать деревянный пол, стены. Рассмотрим более подробно, чем же можно шлифовать дерево.

Есть несколько инструментов, при помощи которых можно это сделать:
-болгарка
-дрель
-плоскошлифовальная машина
-ленточная шлифовальная машина
-вручную

Болгарка (УШМ). Если вы являетесь обладателем сего инструмента, для шлифовки вам понадобятся лепестковые шлифовальные круги.

Бывают разного диаметра


Изготавливаются из кусочков наждачной бумаги, закрепленных на жесткую основу.
Круги бывают разной зернистости, от мелкой до очень крупной. Если хотите ободрать старую краску, возьмите круг с крупным зерном (№40). Чтобы снять небольшой слой дерева, потребуется зерно №60 или №80 (считаются средними). Чтобы придать гладкость дереву понадобится шлифовальный круг с мелким зерном (№120).
Диаметр круга также может быть разным, от маленького 115мм до 180мм для средней болгарки. Очень удобно шлифовать бревна таким способом. Статья о том, как выбрать болгарку для дома.

Дрель. Для нее так же есть специальные шлифовальные круги, имеющие штырь в центре для зажатия в патрон. Больших диаметров кругов под дрель не бывает (до 125мм). Круги имеют различную зернистость.
Есть несколько разновидностей кругов для дрели: на липучке (жесткие), для них есть спец круги из наждачной бумаги на липкой основе, очень легко и быстро снимать-одевать (подойдут для дрели и болгарки). На резиновой основе (гибкие – только для дрели), позволяющие вырезать кусок любой наждачной бумаги, которая зажимается на винт, этот метод дешевле, чем покупать заводские на липучке. Да и гибкий диск позволяет порой подлезть в труднодоступное место.

Диски для шлифовки дерева. Жёсткий, резиновый, лепестковый.


Такой метод не подойдет для больших объемов работ ввиду небольших размеров кругов, да и шлифовать дрелью не очень удобно. Статья о выборе электрической дрели для дома.

Плоскошлифовальная машина.

Плоскошлифовальная машина


Принцип ее действия таков: к основанию крепится наждачная бумага, при включении основание начинает очень быстро двигаться вперед-назад, тем самым шлифуя поверхность. Можно вырезать любой кусок шкурки, любой зернистости, не обязательно покупать готовую заводскую. Заметно производительнее, чем дрель, но очень большие поверхности будете шлифовать достаточно долго.

Ленточная шлифовальная машина. Самый производительный инструмент среди вышеописанных, но и самый дорогостоящий (бытового класса можно приобрести в пределах 2500-3000руб, профессиональная раза в 2 дороже). Для нее есть специальная шлифовальная лента различной зернистости, которая крутится по кругу, тем самым шлифуя поверхность. Подойдет для больших объемов работ, можно отшлифовать пол, стену. Статья про ленточную шлифовальную машину.

Вручную. Если у вас нет специального инструмента, то вполне можно отшлифовать дерево и руками. Потребуется только шлиф брусок,

Брусок для шлифования


снизу на него крепится наждачная бумага, затем можно приступать к работе. Производительность зависит только от вас, хотя электроинструментом получится заметно быстрее. Но если объем работ небольшой, то почему бы и нет, можно и руками. К примеру, ободрать старую краску с окна, или двери, можно ржавчину с металла.

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Как шлифовать древесину, как будто вы знаете, что делаете

Я уверен, что вы, наверное, знаете некоторые основы шлифования древесины, но я действительно хотел разобрать ее, чтобы помочь вам сэкономить время и выполнить шлифование с минимальными усилиями и максимальные результаты. Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева - не всегда увлекательный процесс. Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите меня неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии. Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы вы не утомлялись, пытаясь выровнять поверхность.Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог сделал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы все было правильно. Может быть, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю. Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» - для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» - для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это в BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте доску, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и эксцентриковую шлифовальную машинку. Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалить опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и отшлифуйте шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность. Это должно оставить на дереве заметно иное ощущение, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть - это причин, по которым он будет отличаться.Продолжайте читать для более подробного объяснения.

Отделка, которую вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности древесины, по сути создавая новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 достаточно гладкая и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже 120).

Это оставит поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень плоской, потому что пленка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленкой, лучше всего шлифовать зернистость до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и кипяченое льняное масло, они проникают в древесные волокна и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево - методы и инструменты

Способы шлифования - это ручная шлифовка с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машиной.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или сглаживаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет. Я всегда держу под рукой несколько блоков для шлифования мягких гипсокартонных плит и гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, поэтому меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок древесины, который у вас есть.

Этот метод работает лучше всего, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя не на 100%, а только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте взад и вперед в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокон, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифования на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, потребуется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машинок определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве.Риск при использовании этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой отделки после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново ... Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машины позже.

Также при использовании шлифовальных машин старайтесь не продавливать материал, прилагая сильное давление. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда я прилагаю легкое равномерное давление при шлифовании, и, кажется, удаляется большая часть материала по мере нагрева наждачной бумаги.

Время от времени выключаю инструмент и рукой выбиваю пыль с наждачной бумаги, буквально несколько раз хлопнув по ней (кстати, это помогает и при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину - процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете от продавца древесины твердых пород или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте на этом этапе общее выравнивание деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает древесину намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, плоская поверхность шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и долины на доске, можно направить свет под небольшим углом и провести прямую кромку по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам до тех пор, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать некоторых тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что они очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Таким образом, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждым последующим шлифованием.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь сквозь крупу, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на данном этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк - слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые, возможно, было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 ​​- После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 - Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 - После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть немного уайт-спирита, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с мягкой древесиной каждая стадия шлифовки будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород - это как раз наоборот. Шлифовка будет проходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с зернистости.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из « на самом деле, на самом деле твердого клена».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно находят свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае он быстро создаст бороздки в древесине по краям наждачной бумаги.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания больших поверхностей. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машины или ручную шлифовку.


СОВЕТ - Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Я часто вижу это обычное дело, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажена, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, - это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка получилась более темной, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом рисунке доска была отшлифована одинаково по периметру (до 180 сверху, по краю и по краям). Пятно на конце затемняло древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу до зернистости 180 и так же шлифует концы досок при нанесении морилка, концы выглядят темнее верха.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну оставаться на концах до того, как сотрите излишки.

Вот как это может выглядеть для проекта стола: отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это просто примерный сценарий, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все - шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне подходят, вы должны попробовать.

Если вам нужен доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов, не усложняя и не задумываясь над процессом.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

.

правил шлифовки древесины | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Целью шлифования древесины является удаление следов фрезерования, оставленных деревообрабатывающими станками, а также удаление других дефектов, таких как вмятины и выбоины, которые могли появиться при обращении с ними. Самый эффективный способ сделать это - начать шлифование наждачной бумагой с достаточно крупной зернистостью, чтобы быстро прорезать и устранить проблемы, а затем отшлифовать крупнозернистые царапины более мелкими и мелкими зернами, пока не достигнете желаемой гладкости - обычно зернистостью # 150, 180 или 220.

Это очень важная концепция, потому что она не учитывает все противоречивые инструкции о том, какую наждачную бумагу использовать. Условия меняются.

Например, доска, которая была пропущена через строгальный станок тупыми ножами, потребует более крупной зернистости, чтобы быть эффективной, чем обычная фанера или МДФ, предварительно отшлифованная на заводе. Вы можете отшлифовать обе эти поверхности, например, зерном # 180, но вы можете начать с зернистости # 80 на массивной древесине и зернистостью # 120 на фанере.Было бы пустой тратой времени и усилий начать с зернистости № 80 на предварительно отшлифованной фанерованной древесине (и вы рискуете зашкурить). Поэтому не стоит начинать со слишком крупной зернистости, потому что это потребует от вас больше работы, чем необходимо, для шлифования царапин.

Также нет фиксированного правила прохождения крупы. Шлифовка - это очень личное. Все мы шлифуем с разным давлением, количеством проходов на любой заданной точке и промежутками времени.

Несомненно, наиболее эффективный способ шлифования - шлифовать каждую зернистость - №80, №100, №120, №150, №180 - шлифуя ровно столько, сколько нужно, чтобы удалить царапины от предыдущей зернистости.Но большинство из нас шлифует больше, чем нужно, поэтому зачастую более эффективно отказаться от крупинки.

Вам придется на собственном опыте узнать, что лучше всего подходит для вас.

Как тонко шлифовать

Редко бывает полезно шлифовать более мелким зерном, чем # 180.

Пленочные покрытия, такие как лак, шеллак, лак и отделка на водной основе, создают свою собственную поверхность после нескольких слоев. Внешний вид и ощущение отделки совершенно индивидуальны и больше не имеют ничего общего с тем, насколько хорошо вы шлифовали дерево.

Масло и смесь масла / лака не имеют измеримой толщины, поэтому любая шероховатость древесины, вызванная грубым шлифованием, проходит через телеграф. Но эти покрытия можно сделать в конечном итоге гладкими, просто отшлифуя между затвердевшими слоями или отшлифуя каждый дополнительный слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги № 400 или № 600. Это сделать намного проще, чем шлифовать древесину через всю крупу до # 400 или # 600. (См. «Что такое нефть?» В выпуске № 154, апрель 2006 г., для более подробного объяснения обоих процессов.)

Только если вы окрашиваете или используете вибратор («подушечки») или шлифовальную машинку с произвольным вращением, шлифование с зернистостью выше # 180 имеет значение.

Тонкое шлифование. Как объясняется в тексте, шлифование мельче, чем # 180 или # 220, в большинстве случаев является пустой тратой усилий. На самом деле, чем мельче зерно, до которого шлифуется древесина, тем меньше цвета оставляет пятно после удаления излишков. В этом случае верхняя половина была отшлифована до зернистости # 180, а нижняя - до # 600. Затем нанесли пятно и стерли излишки.

Чем мельче вы отшлифуете, тем меньше цвет пятен останется на дереве, когда вы сотрете излишки. Если это то, что вы хотите, отшлифуйте до более мелкой зернистости. Если это не так, нет смысла переходить дальше # 180. Царапины от шлифовки не будут видны, пока они направлены вдоль волокон.

Иногда при использовании вибратора и шлифовальных машин с произвольной орбитой шлифование до зернистости # 220 делает волнистые следы, оставленные этими шлифовальными машинами, достаточно маленькими, чтобы их не было видно под чистой поверхностью. В этом случае отпадает необходимость в шлифовке вручную по направлению волокон, чтобы удалить эти волнистые линии.

Сквиггли. Шлифовальные машины с круговой орбитой более эффективны, чем вибрационные шлифовальные машины, но они по-прежнему оставляют следы поперечного зерна на древесине. Я называю их «волнистыми». Лучше всего отшлифовать их вручную в направлении волокон после шлифовки до самой мелкой зернистости, обычно № 180 или № 220, с помощью шлифовальной машины. Это особенно важно, если вы окрашиваете.

Во всех случаях, когда шлифование вручную, лучше всего шлифовать в направлении волокон древесины, когда это возможно.Конечно, это редко возможно при токарной обработке и декоративных рисунках фанеры, таких как солнечные лучи и маркетри.

Поперечное зерно. Шлифовка с поперечным зерном разрывает древесные волокна, поэтому царапины от шлифования видны гораздо больше, особенно под морилкой. Лучше всего по возможности всегда шлифовать в направлении волокон. В таком случае царапины, скорее всего, будут замаскированы текстурой древесины.

Царапины от шлифовки с поперечным зерном не очень заметны под прозрачным покрытием, но они очень хорошо видны под пятном.Если вы не можете избежать шлифования с перекрестным шлифованием, вам придется найти компромисс между созданием достаточно мелких царапин, чтобы они не были видны, и достаточно грубыми, чтобы морилка по-прежнему затемняла древесину должным образом. Сначала вам следует потренироваться на древесных отходах, чтобы определить, где именно находится эта точка.

Три метода шлифования

Помимо использования стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, которые потребуют немалой практики, чтобы научиться управлять, существует три метода шлифования древесины: наждачная бумага только рукой, наждачная бумага подкладывается плоским блоком и с помощью вибратора или эксцентриковой шлифовальной машины.

1. Наждачная бумага с помощью руки

Если вы закроете наждачную бумагу рукой, это может привести к потере более мягкой текстуры ранней древесины на большинстве видов древесины. Таким образом, вам не следует использовать руку, чтобы подкладывать наждачную бумагу на плоских поверхностях, таких как столешницы и фасады ящиков, потому что после нанесения покрытия выемки будут выделяться в отраженном свете.

Наиболее эффективное использование наждачной бумаги для ручного шлифования - это разорвать лист наждачной бумаги размером 9 ″ x 11 ″ на трети поперек, а затем сложить каждый из этих кусков на трети вдоль.Отшлифуйте сложенную наждачную бумагу, пока она не потускнеет, переверните сложенную наждачную бумагу, чтобы использовать вторую треть, затем снова сложите, чтобы использовать третью треть. Этот метод сводит к нулю отходы, а также снижает склонность складок к скольжению при шлифовании.

2. Шлифование блоков

Если вы шлифуете вручную критически важные плоские поверхности, вы всегда должны использовать плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Если блок жесткий (например, дерево), лучше всего иметь какой-нибудь более мягкий материал, например пробку, приклеенную ко дну, чтобы улучшить характеристики наждачной бумаги.(Я считаю, что резиновые шлифовальные блоки, доступные в домашних условиях, слишком жесткие, лишние наждачной бумаги и неэффективные из-за времени, затрачиваемого на замену наждачной бумаги.)

Изготовил сам шлифовальный блок. Его размеры составляют 2 3/4 ″ x 3 7/8 ″ x 1 1/4 ″ в толщину, верхние края скошены для более удобного захвата. Подойдет любая древесина. Я использовала сахарную сосну, потому что она очень легкая.

Для наиболее эффективного использования наждачной бумаги сложите одну из третей листа пополам вдоль длинной стороны и удерживайте ее на блоке пальцами и большим пальцем.Когда вы израсходовали одну сторону, переверните сложенную наждачную бумагу и используйте другую. Затем откройте наждачную бумагу и оберните ею блок, чтобы использовать середину.

3. Вибраторы и шлифовальные машины с вращающейся орбитой

Большинство плотников используют шлифовальные машины с вращающейся орбитой, потому что они очень эффективны, просты в использовании и оставляют менее заметные царапины, чем вибрационные шлифовальные станки, из-за случайности их движения. Однако для обоих этих шлифовальных машин необходимо соблюдать два важных правила.

Во-первых, при шлифовании не нажимайте на шлифовальную машинку. Позвольте весу шлифовального станка сделать свою работу. Нажатие оставляет более глубокие и очевидные волнистые линии, которые затем необходимо отшлифовать. Просто медленно проведите шлифовальной машиной по поверхности дерева, используя рисунок, который покрывает все участки примерно одинаково.

Во-вторых, всегда лучше всего шлифовать волнистые линии вручную после того, как вы перешли на последнюю шлифовальную зернистость (например, № 180 или № 220), особенно если вы наносите морилку.Если вы шлифуете плоскую поверхность, используйте плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Наиболее эффективно использовать наждачную бумагу с той же зернистостью, что и при последней машинной шлифовке, но вы можете использовать на одну зернистость мельче, если будете шлифовать немного дольше.

Удаление шлифовальной пыли

Независимо от того, какой из трех методов шлифования вы используете, всегда удаляйте шлифовальную пыль перед переходом к наждачной бумаге с более мелким зерном. Лучше всего использовать пылесос, потому что он самый чистый. Кисть поднимает пыль в воздух, чтобы испачкать магазин и, возможно, снова упасть на вашу работу во время отделки.

Тряпки для прихваток слишком быстро загружаются из-за большого количества пыли, создаваемой на уровне древесины. Эти липкие тряпки следует использовать для удаления небольшого количества пыли после шлифовки между слоями отделки.

Сжатый воздух хорошо работает, если у вас есть хорошая выхлопная система, такая как окрасочная камера, для удаления пыли.

Не обязательно вытаскивать всю пыль из пор. Вы не увидите никакой разницы под лаком или под пятном и отделкой. Достаточно очистите древесину, чтобы вы не чувствовали и не собирали пыль, вытирая поверхность рукой.

Сколько шлифовать

Самая большая проблема при шлифовании - это знать, когда вы удалили все дефекты в древесине, а затем, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей зернистости, чтобы вы могли перейти к следующей. Уверенность в том, что эти изъяны и царапины устранены, является причиной того, что большинство из нас шлифует больше, чем нужно.

Многое нужно знать после того, как вы достаточно отшлифовали, благодаря опыту. Но есть два метода, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства. Сначала, удалив пыль, посмотрите на дерево в малоугловом отраженном свете - например, из окна или светильника на подставке.Во-вторых, намочите древесину и посмотрите на нее под разными углами в отраженном свете.

Для смачивания древесины используйте уайт-спирит (разбавитель для краски) или денатурированный спирт. Избегайте уайт-спирита, если вы собираетесь наносить отделку на водной основе, потому что любые масляные остатки растворителя могут привести к потере покрытия. Денатурированный спирт немного приподнимет зерно, поэтому вам придется снова отшлифовать его.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

.

Как правильно шлифовать дерево - Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, неплохо было бы слегка нарисовать сетку на заготовке карандашом. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок. Крайне важно, чтобы шлифовальная пластина оставалась абсолютно плоской на поверхности.Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего изделия. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе.Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И как вы догадались, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные мастера по дереву часто рекомендуют использовать только круговую шлифовальную машинку, работающую с волокном. Я мог бы получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования.Я буду бегать по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть дорожку шлифования в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Я знаю очень хорошего плотника, который делает проходы с волокном на одном зерне, а затем проходит на следующем шаге под углом 90 градусов к первым проходам. Убедитесь, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот.Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Так что, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашей работе могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и "случайным образом" вибрирует во время движения.Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машинки это не имеет значения.

.

Шлифование и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Сорт или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги. Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшим номером обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, например № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но такие сверхмощные, как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат.Пальмовая шлифовальная машина, легкая шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительно для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на кусочки, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами. Вы можете создать импровизированное средство для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в строительных магазинах, который позволяет прикрепить наждачную бумагу, вставив концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом. Это также касается обработки кромок и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте.Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применимы и при использовании пальмовой шлифовальной машины: шлифуйте зерном и прижимайте шлифовальную машину к дереву, равномерно надавливая на нее.

Древесная пыль от шлифования вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием.Сухая тряпка или щетки - не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань - липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели. Протрите сложенную ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открыть новую поверхность. Недорогие скатерти можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы рекомендуется носить маску для твердых частиц.

.

161 - Эффективность шлифования - The Wood Whisperer

Шлифовка - одна из тех задач, которые никому не нужны. Таким образом, чтобы получить наилучшие результаты с наименьшими усилиями, нам необходимо учитывать те факторы, которые наиболее сильно влияют на эффективность шлифования.

Знай свою терминологию

Если вы понимаете жаргон наждачной бумаги, вам будет намного проще выбрать подходящий материал для работы. Это означает, что вы сделаете работу быстрее, не тратите впустую столько бумаги, а результаты будут лучше.Сначала поговорим о типах зерен:

Оксид алюминия: Это наиболее распространенный материал, используемый для обработки древесины. Он очень прочный и долго служит, потому что он рыхлый. Это означает, что по мере использования песчинка рассыпается и оставляет более острые края. Так бумага шлифуется равномерно и держится дольше. Вы можете использовать этот материал не только для дерева, и вы увидите, что он используется для шлифования отделки, пластика, металла и красок.

Гранат: Гранат - это природный абразив, который обычно используется только для шлифования древесины.Причина в том, что он НЕ рыхлый. Вместо этого зерно изнашивается, когда вы его используете, и в конечном итоге оставляет древесину с более гладкой поверхностью, чем наждачная бумага из оксида алюминия. Но я получаю такие хорошие результаты со своей стандартной бумагой из оксида алюминия, я не особо беспокоюсь о гранате.

Керамика: У меня даже нет ничего из этого в магазине. Он очень твердый и прочный и обычно используется для удаления агрессивных материалов или краски. Обычно это можно увидеть в более агрессивных инструментах, таких как ленточные шлифовальные машины.

Карбид кремния: Легко обнаружить благодаря цвету (серый или черный). Как плотники, они отлично подходят для шлифовки и полировки поверхностей. Они имеют сверхвысокую зернистость и могут использоваться как в мокром, так и в сухом виде, поэтому, когда мы говорим о шлифовании, мы используем именно этот материал.

Stearated: Вы очень часто будете слышать термин «стеаратный», используемый в отношении наждачной бумаги. В основном это химическая обработка, предотвращающая засорение бумаги. Думайте об этом как о покрытии из мыла, которое не дает дереву и финишу прилипать к песке.Так что стеаратная бумага отлично подходит для шлифования финишных поверхностей, потому что финишная пыль имеет тенденцию комковаться и прилипать к бумаге.

Закрытое и открытое покрытие: Это свойство относится к количеству пространства между зернистыми частицами на бумаге. Открытый слой означает, что песчинки находятся дальше друг от друга и менее склонны к засорению. Это также означает, что бумага служит немного дольше. Закрытое покрытие означает, что частицы песка расположены ближе друг к другу, и бумага может легче забиваться.

Вооружившись этой терминологией, вы сможете взглянуть на любую упаковку наждачной бумаги и определить, как вы можете ее использовать и подходит ли она для вашего проекта.

Не пропустите Grits

Шлифование - это не что иное, как царапание поверхности песком, верно? И совершенно очевидно, что царапины зернистостью 80 намного глубже, чем царапины зернистостью 220. Так что если вы прыгнете с 80 на 220, вы потребуете много от этого 220 терпения. Фактически, вы будете работать усерднее и проработать гораздо больше бумаги, если попытаетесь удалить царапины зернистостью 80 с зернистостью 220. Так что гораздо эффективнее перейти с 80 на 120, а затем на 220. Вы не только сэкономите время, но и не будете тратить столько бумаги в процессе.Кроме того, в конечном итоге у вас будет гораздо более гладкая / однородная поверхность.

Используйте правую панель

Это то, о чем мы особо не говорим, потому что у большинства шлифовальных машин есть только одна пластина. Но знаете ли вы, что подушка сама по себе может повлиять на результаты шлифования? Для большинства больших или идеально ровных поверхностей вы можете довольно эффективно добиться желаемой отделки поверхности с помощью мягкого тампона.
Для более тонких деталей, кривых или контуров вам понадобится супермягкий пэд.
Для самых деликатных поверхностей или чувствительных изгибов вы даже можете использовать мягкую контактную площадку, которая устраняет любое давление, чтобы вы слегка шлифовали поверхность, сохраняя точную форму или профиль.
Для работ, где необходимы четкие края, подойдет жесткий диск. Например, когда вы шлифуете довольно узкую кромку, мягкий тампон очень быстро скруглит края. Но на жесткой подушке край остается квадратным и не прилегает к краю.

Festool предлагает прокладки для всех этих ситуаций, в том числе специальные прокладки с длительным сроком службы, устойчивые к высоким температурам.Избыточное нагревание может фактически разрушить пластиковый материал крючка и петли, поэтому в условиях интенсивного использования или в промышленных условиях прокладка с длительным сроком службы действительно может избавить вас от головной боли.

Использовать сборщик пыли

Многие из вас должны знать, что пыль, создаваемая шлифованием, очень вредна для вас. Я стараюсь забивать этот дом каждый год в течение недели безопасности. Лучший способ избежать вдыхания вещества - это вообще не допустить его попадания в воздух. Мы делаем это, эффективно собирая пыль у источника.Когда вы покупаете шлифовальную машинку, вы должны обязательно следить за отверстием для сбора пыли и вместо того, чтобы просто использовать мешок для сбора пыли, подключите его к пылеуловителю.

Помимо здоровья, есть и другие потенциальные проблемы из-за попадания пыли в воздух. Пыль, переносимая по воздуху, считается, что она находится в воздухе долгое время. Он попадает в ваши инструменты и, в конце концов, оседает на вашей отделке. Поэтому, если вы шлифуете утром, вы можете поспорить, что пыль все еще плавает вокруг, когда вы наносите слой отделки.Конечным результатом будет больше работы по удалению пылевых перьев с поверхности.

А вот еще один фактор, который мало обсуждается. Вы знаете, как, затачивая рубанки и долота, нужно очищать долото после каждой абразивной обработки, чтобы предотвратить загрязнение камней с более высокой зернистостью? То же самое может случиться и при шлифовании. Представьте себе шлифование с зернистостью 80 без пылеудаления. Частицы пыли с зернистостью 80 просто оседают на поверхности и могут отбросить вас, когда вы начнете шлифовать со следующей зернистостью, скажем, с зернистостью 120.Шлифовальный станок теперь выталкивает пыль с зернистостью 80 по поверхности, и эффективная шлифовка становится все труднее. Так что, если вы удалите всю эту пыль с зернистостью 80 заранее, бумага с зернистостью 120 справится со своей задачей.

Советы для прощания

Ищете более практичный совет по завершению?

Посмотрите мою книгу! Завершение: это еще не конец, пока все не закончится. У нас даже есть электронная версия! Написанное в увлекательном стиле с легким юмором, «Отделка - это не конец, пока не закончится» призван предоставить новичкам, а также опытным мастерам по дереву практическую информацию, необходимую для относительно безотказной отделки.

Ресурсы

.

8 Основные инструменты и материалы для отделки древесины

Тери Масаски, автор книги «Защищенная от дурака» Отделка дерева: для тех, кто любит строить и ненавидит отделку , знает, как весело покупать новые изделия для отделки древесины. Но не переусердствуйте, когда только начинаете. «Покупайте по каждому проекту: не заполняйте свой кабинет тем, что, по вашему мнению, может вам понадобиться», - говорит она. «Прежде чем вы это узнаете, шкаф будет полным».

Тем не менее, для начала вам понадобятся некоторые основы, и это предложения Масаски по всестороннему арсеналу инструментов.(И не забывайте: когда вы покупаете что-то новое, отметьте это датой покупки. Время течет быстрее, чем вы думаете, и продукты не будут длиться вечно.)

Все следующие товары доступны в магазинах big-box:

1) Хороший толстый стриппер для снятия краски. Чтобы получить толстый слой краски со старой деревянной детали, вам понадобится липкое средство, которое прилипает к детали, например, средство для снятия полоски Klean-Strip Semi-Paste Stripper.

2) Тонкий съемник для снятия финиша. Чтобы удалить старую отделку, вам не потребуется столько стойкости. «Old Masters продает действительно хороший жидкий стриппер TM-1», - говорит Масаски. «Просто возьмите небольшую емкость для сбора и вымойте кусок, снова и снова пропитывая его щеткой. Стриптизерша просто все растворяет; Это действительно приятно."

3) Шлифовальная машинка. После зачистки необходимо выровнять поверхность шлифованием.При выполнении больших работ шлифовальная машинка может значительно сократить утомительное занятие. Вы можете шлифовать вручную со скоростью от 100 до 200 движений в минуту, но электроинструмент может выполнить от 6000 до 8000 движений за тот же период времени. Держите под рукой диски для наждачной бумаги с размером зерна от 80 до 220.

4) Хорошая наждачная бумага. «Самая потрясающая наждачная бумага от Shopsmith, - говорит Масаски. «Он длится вечно и остается острым: это действительно высокое качество». В дополнение к механическим шлифовальным дискам приобретите несколько листов с зернистостью 320 и 400, а также пару блоков для ручного шлифования.На рынке есть много блоков, но для простоты используйте войлочный блок или деревянный брусок с приклеенной к нему пробкой (одно только дерево может слишком легко изнашиваться).

5) Вытирание пятен и отделки. Любителям отделки деревом Masaschi рекомендует использовать протирочные продукты, такие как Minwax Wipe-On Polyurethane и General Finishes, гелевые красители или гелевое покрытие. «Если бы завтра кто-то забрал все мои краскопульты, я бы пошла с салфетками», - говорит она.«Им нужно нанести несколько слоев для повышения прочности, но они просты в использовании и очень красивы». Хотя наносимые кистью продукты более толстые и требуют меньшего количества слоев для создания жесткой поверхности, они остаются влажными дольше, поэтому на лакокрасочном покрытии могут появиться потеки, потеки, мазки кисти и попадание мусора и пыли. Вытираемые продукты полностью избавляют от этой головной боли.

6) Хорошая тряпка. Для вытирания этих пятен и отделки не нужно покупать новую ветошь: просто постирайте старые хлопковые футболки.Но убедитесь, что на них нет ворса, чтобы не оставить неприятных сюрпризов на вашей поверхности. «И помните, что масляные тряпки могут загореться, пока они мокрые, - говорит Масаски, - поэтому после того, как вы их используете, сразу же кладите их на улицу, чтобы сушить или в ведро с водой, чтобы не сжечь свой магазин».

7) Тонкая стальная мочалка и воск. «После того, как покрытие полностью затвердеет, что должно занять пару недель, вы должны сделать мягкое протирание тонкой стальной мочалкой и пастой воска», - говорит Масаски.«Просто аккуратно протрите поверхность вдоль волокон, отполируйте ее мягкой тряпкой - и готово: у вас будет красивая мягкая отделка».

Ищите стальную вату марки «0000» (четыре класса), которая является самой тонкой текстурой из имеющихся. Масаши говорит, что для восковой пасты вам следует придерживаться того, что легко доступно, потому что на полках магазинов много хороших продуктов, но она предпочитает воск Behlen's Blue Label, если вы можете его найти. По ее словам, лучший выбор - это смеси пчелиного воска, карнаубского или канделильского, а иногда и парафина; любой из них слишком жесткий или слишком мягкий, чтобы работать должным образом.А восковая паста - отличный выбор, потому что он наносится туда, куда вы его наносите, не причиняет вреда дереву, защищает от разливов и при необходимости может быть легко удален уайт-спиритом.

8) Все детали. Хорошая идея - иметь под рукой несколько вещей, прежде чем начинать ремонтный ремонт. Малярная лента, карандаши, перманентные маркеры, отделочные гвозди, палочки для перемешивания, одноразовые пластиковые стаканчики (растворители не плавятся), бытовой аммиак для чистки щеток, чистые консервные банки, старые чайные и столовые ложки и желтый столярный клей - все это пригодится.Вы не пожалеете, что запланировали заранее!

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.