Чем снаружи утеплить сруб


Статьи по теме

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

strport.ru

Утепление дома из бревна снаружи своими руками – нужно ли?

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то  станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины,  существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В  этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м2 в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную  пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

strhouse.ru

Как утеплять бревенчатый сруб

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены. Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат. Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

teplodom1.ru

Как утеплить сруб снаружи - Строим баню или сауну

Дома из натурального материала очень популярны, ведь они имеют множество преимуществ. Атмосфера в доме, построенном из натурального дерева, обладает положительной теплой энергетикой и дарит неповторимый комфорт. Однако это еще не значит, что стены подобного дома совсем не нуждаются в дополнительном утеплении. Утепление сруба снаружи крайне необходимо, поскольку в деревянных стенах нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты. На строительном рынке представлен огромный ассортимент различных материалов, с помощью которых можно выполнить качественное утепление сруба.

Схема утепления дома из сруба.

Нужно обязательно учитывать тот факт, что не каждый из данных материалов подходит для использования с наружной стороны деревянного дома, так как некоторые утеплители не переносят влагу и при эксплуатации в сырую погоду и в морозы могут очень быстро потерять свои основные характеристики. Для того чтобы этого не допустить, придется сделать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи специального влагоизоляционного материала.

Преимущества и необходимость наружного утепления

Наружное утепление дома из сруба обеспечивает плавное снижение температурного показателя внутри дома в целом и по толщине основной стены в частности.

Резкое падение температуры наблюдается разве что ближе к наружной стороне, а зона отрицательных температур расположена в толще теплоизоляционного материала и не касается конструктивных частей стен деревянного дома.

Схема наружного утепления стен сруба.

На влажностный режим стен из сруба и на условия, за счет которых создаются скопления влаги, благотворно влияет правильное устройство специальных материалов, которые препятствуют проникновению водяных паров. Плотные пароизоляционные материалы располагаются изнутри конструкции в наружном утеплителе, а легкие и пористые — снаружи. При надежной и правильной защите утеплителя от внешних воздействий (дождя, снега, солнца) деревянная стена, утепленная снаружи, вне зависимости от времени года может сохранять отличные свойства по теплозащите.

Преимущества утепления сруба снаружи вполне понятны, однако существуют и свои недостатки подобного утепления. Технология процесса наружной теплоизоляции сруба достаточно трудоемка и сложна в выполнении. В данном процессе эстетические требования смыкаются с тщательным подбором подходящих отделочных материалов. Но если вы будете четко следовать приведенной далее инструкции, у вас все получится.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление деревянных стен можно выполнить наружной облицовкой мелкими блоками, кирпичом, керамическими либо бетонными камнями, а между облицовочным материалом и брусовой стеной проложить теплоизоляционный материал. Наружная сторона теплоизоляционного материала должна иметь воздушную прослойку, посредством которой будет осуществляться удаление излишков влаги из сруба, а также вентиляционными продухами.

Вариант утепления сруба; а) рулонным утеплителем, б) межкаркасным в один слой, в) межкаркасным в 2 слоя, г) бескаркасным в 2 слоя.

Наиболее популярный вариант отделки брусовых стен — это облицовка кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность ячеистых блоков почти одинакова с деревом, а вот паропроницаемость более высокая, чем у деревянной стены. Облицовка на клее из блоков (толщиной в 20 см) увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены (толщиной в 15 см) в 2 и более раза. Газобетон — это экологичный, морозостойкий и пожаробезопасный материал. При облицовке газобетонными блоками можно не предусматривать устройство пароизоляционного материала и вентилируемых зазоров между деревом и газобетоном.

Наиболее оптимальным вариантом утеплителя для стен из бруса считается минеральная вата. По своим характеристикам данный материал отвечает всем необходимым требованиям: низкая теплопроводность, малая гигроскопичность и теплоизоляционные свойства. Минеральная вата — это негорючий материал, который абсолютно безразличен к воздействию плесени, грибков и насекомых, не содержит в своем составе токсичных веществ и отлично выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция — очень важный этап наружного утепления

Схема пароизоляции сруба.

Утепление стен частных домов из бруса начинается с обустройства пароизоляционного слоя. Влажность натуральной древесины особенно сильно меняется в течение 1 года возведения дома. Как правило, возведенным под крышу срубам дают высохнуть в течение 11-12 месяцев. С изменением влажности древесины в стене происходит усадка, появляются трещины и деформации, изменяется размер и форма бревен в течение около 5 лет.

В результате этих процессов нарушается герметичность пазов и стыков, особенно это касается стен дома, выполненных из обычного пиленого бруса либо из бревна ручной рубки. В меньшей мере это касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, потому как благодаря машинной обработке мест сопряжений обеспечивается более качественная герметичность. В качестве пароизоляционного материала может использоваться алюминиевая фольга, рубероид или полиэтиленовая пленка.

Пароизоляцию стен сруба проводят при помощи полиэтиленовой пленки .

Если стены дома выполнены из клееного бруса, то они, как правило, не требуют устройства дополнительной пароизоляции, поскольку сама древесина в достаточной степени предотвращает проникновение пара. Клееный брус при производстве высушивается до низкой влажности, характеризуется при небольшой усадке незначительными отклонениями и уплотняющими пазами, благодаря чему обеспечивается ограниченное поступление пара в конструкцию теплоизоляционного материала.

Наиболее популярный вариант — устройство пароизоляции стен из бруса с внутренней стороны при помощи обыкновенной полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Толщина пленки при этом должна быть не менее 0,1 мм.

Этот вариант позволяет свести к минимуму проникновение паров в древесину и утеплитель. Долговечность и теплосопротивление конструкции заметно увеличивается. При видимых преимуществах есть и существенный недостаток — нарушение микроклимата в доме из-за оболочки из недышащего материала.

Порядок выполнения утепления

Особенности теплоизоляции сруба.

Чтобы утеплить стены из бруса снаружи, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Прежде всего, нужно обработать снаружи стену деревянного дома антисептическим противогрибковым раствором. Можете дополнительно пропитать поверхность специальными составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним у вас уже не будет.

После обработки необходимо подождать, пока раствор полностью не высохнет. Поэтому теплоизоляцию лучше всего выполнять в теплую и даже жаркую погоду. На стены из бруса крепится гидроизоляционный материал. Это очень важный и ответственный момент, потому что пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите гидроизоляционную пленку, то заметите, что одна ее сторона глянцевая, а другая — ворсистая и шершавая. Такая пленка пропускает влагу и воздух от шершавой стороны к глянцевой. Помните об этом при укладке материала.

Схема наружного утепления брусового дома.

Полиэтиленовая пленка укрепляется на стене скобами с помощью строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Далее устраивается обрешетка. Первый брус закрепляется к углу дома встык при помощи саморезов. Остальные брусья следует крепить строго вертикально на одинаковом расстоянии один от другого.

Если вы выбрали для утепления минвату, ее следует закреплять на стене при помощи пластмассовых или металлических анкеров. Анкер заклинивается и надежно удерживает плиту теплоизоляционного материала. После того как будет уложена вся минвата, на нее следует закрепить второй слой гидроизоляционной пленки, которая теперь укладывается шершавой стороной к утеплителю. Пленка тоже крепится строительным степлером. Последний этап — укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 см, что позволит продолжить отделку фасада.

Если вы выбрали для утепления пенопласт, то крепите его при помощи обычных строительных гвоздей, но учтите, что материал очень мягкий и гвозди могут входить в него слишком глубоко, а с течением времени подобное крепление может ослабевать. Чтобы этого не случилось, придется применять простые самодельные жестяные шайбы, которые нужно подложить под шляпу гвоздя перед креплением.

Швы между пенопластовыми листами заделываются паклей. Будьте внимательны и аккуратны на этом этапе, так как даже незначительная небрежность приведет к потере теплоизолирующих свойств.

Утепление сруба снаружи: порядок выполнения Утепление сруба снаружи – это очень важное и ответственное мероприятие, которое позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания. Лучше всего для утепления подходит минеральная вата.

Источник: 1poteply.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Безусловно, дерево всегда было очень хорошей термоизоляцией, но всё-таки утепление сруба снаружи или изнутри порой является необходимой мерой для улучшения комфорта проживания.

Утепление срубового дома минеральной ватой

Наиболее популярные материалы для утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в разной упаковке

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» — 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности — 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

минераловатный утеплитель в разной упаковке и делается из разных минералов. Если говорить о формовке, то вы сможете приобрести её в магазинах, либо в матах 1000×600 мм, любо в тюках, но здесь ширина может варьироваться на 6000 или 1200 мм

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» — 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности — 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

минераловатный утеплитель в разной упаковке и делается из разных минералов. Если говорить о формовке, то вы сможете приобрести её в магазинах, либо в матах 1000×600 мм, любо в тюках, но здесь ширина может варьироваться на 6000 или 1200 мм

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» — 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности — 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

Минераловатный утеплитель – идеальное средство утепления при соблюдении технологий и санитарных норм» href=»http://pro-uteplenie.ru/neorganicheskie/minvata/213-mineralovatnyj-uteplitel»>минераловатный утеплитель в разной упаковке и делается из разных минералов. Если говорить о формовке, то вы сможете приобрести её в магазинах, либо в матах 1000×600 мм, любо в тюках, но здесь ширина может варьироваться на 6000 или 1200 мм

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» — 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности — 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

2 и 45кг/м 2 – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, конечно, самый лучший из перечисленных материалов, но не менее высокой, по соотношению с качеством является и его цена. Листы обладают очень высокой плотностью – 35кг/м 2 и 45кг/м 2 – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, конечно, самый лучший из перечисленных материалов, но не менее высокой, по соотношению с качеством является и его цена. Листы обладают очень высокой плотностью – 35кг/м 2 и 45кг/м 2 – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

Утепление экструдированным пенополистиролом стен лоджий и балконов» href=»http://pro-uteplenie.ru/organicheskie/penopolistirol/276-uteplenie-ekstrudirovannym-penopolistirolom»>экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, конечно, самый лучший из перечисленных материалов, но не менее высокой, по соотношению с качеством является и его цена. Листы обладают очень высокой плотностью – 35кг/м 2 и 45кг/м 2 – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

Совет. Укладывая минеральную вату своими руками, постарайтесь, чтобы она не сминалась и не комкалась (ширина бруса должна совпадать с толщиной утеплителя). В противном случае теплоизоляционные свойства материала будут существенно понижены.

Утепление сруба снаружи, как утеплить срубовый дом своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Источник: pro-uteplenie.ru

[/neutral] [content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как утеплить сруб? Первым этапом утепления является конопатка стен дома еще на этапе строительства: между венцами сруба во избежание образования щелей и дыр прокладываются пакля, мох или другой утеплитель для сруба. Слабые места стен (соединения бревен) таким образом уплотняются, а вероятность образования зазоров при усадке дома в течение нескольких лет снижается. Проконопаченные швы для прочности обрабатываются специальным раствором.

Утепление дома из бруса является важным фактором при его строительстве, так как если качественно это сделать, то в дальнейшем можно существенно сэкономить на отоплении.

Для дальнейшего поддержания стабильного тепла в доме одной конопатки, конечно, недостаточно, ведь в течение первых двух лет бревна сруба зимой набухают от влажности, летом усыхают от жары, происходит так называемая усадка сруба на 8-10% от его высоты. В результате и с внутренней, и с наружной сторон дома бревна растрескиваются, между венцами сруба образуются щели и дыры, через них и происходит потеря тепла.

Поэтому утепление сруба после завершения стройки осуществляется различными способами и в несколько этапов, снаружи дома и изнутри.

Утепление сруба обязательно нужно начинать с окон, именно они и их сопряжения с домом имеют самое большое значение в процессе утепления дома. Если позволяют средства, стоит установить деревянные рамы со стеклопакетами из двух камер или пластиковые окна. Если денежных средств нет, а ремонту или уплотнению имеющиеся окна не подлежат, нужно поставить оконные стекла на герметик из силикона, а рамы заклеить.

Утепление дома снаружи

Вариант утепления дома сруба с наружной стороны.

Как утеплить сруб после его первоначальной усадки (примерно через 3-12 месяцев после завершения строительства)? Утепление наружных стен проводится в ходе отделки дома, и начинать его нужно с повторной конопатки паклей или мхом — натуральными материалами, экологически безопасными для здоровья, или синтетическими. При конопатке максимальное внимание необходимо уделять соединениям бревен (межвенцовым пространствам), особенно в углах. Конопатку для долговечности можно обработать монтажной пеной.

Существует еще ряд способов, заменяющих конопатку: трещины и дыры можно заделать цементным раствором, плотно закрыть деревянной рейкой, задекорировать веревкой, плетеной или витой.

Очень эффективен и новый современный способ герметизации межвенцовых швов и трещин — нанесение специальных акрилово-латексных герметиков. Такой герметик экономит около 30% ресурсов, потраченных на отопление. Наносят его на поверхность швов и трещин шприцем или шпателем.

Облицовка фасада сруба

Утепление сруба внутри.

Облицовка стен сруба вагонкой (тонкой деревянной доской для обшивки), сайдингом (специальным образом закрепленными на стене панелями из дерева, цемента, металла), кирпичом, камнем, специальной плиткой также служит дополнительным утеплением дома, хотя эстетическая самобытность бревенчатого жилища при этом теряется.

Перед облицовкой сруба проводится дополнительная теплоизоляция дома: стены обшиваются минеральной ватой — утеплителем для сруба, потом слоем паронепроницаемой пленки. В завершение облицовки на стены дома крепятся вагонка или панели сайдинга.

Эффективным утеплением сруба будут отштукатуренные стены с дальнейшей укладкой кирпича, камня или специальной декоративной плитки.

Утепление дома изнутри

Простейшая схема утепления деревянного сруба из бруса.

Изнутри процесс утепления сруба нужно проводить в такой последовательности: сначала потолок, потом стены и в конце пол. Почему именно в таком порядке, убедительно доказывает теория воздухообмена в теплоизолированном доме.

В любом доме обязательно есть источник тепла, чаще всего радиатор отопления, и условия для охлаждения воздуха: потолок, стены и пол. Последовательность частей помещения тут не случайна.

Нагретый радиатором воздух поднимается вверх, сначала утыкаясь в потолок, потом растекаясь по нему во все стороны. Таким образом воздух передает тепло потолку, а сам охлаждается. Потолок становится самой теплой частью дома, а воздух, опускаясь ниже, достигает стен и пола, становясь все холоднее.

Если в доме холодные стены, воздух с гораздо большей скоростью достигает пола и может создавать ощущение, что по ногам дует. Обычно в такой ситуации на ноги надеваются валенки и во всем обвиняется холодный пол. Он и вправду становится холодным, ведь буквально в десяти сантиметрах от его поверхности гуляет сильный сквозняк. Но в действительности причиной охлаждения воздуха тут становится не пол, а неутепленные стены или установленный в неправильном месте радиатор.

Варианты утепления фасада деревянного дома.

Согласно законам физики, радиаторы отопления правильно устанавливать под окнами, где они становятся преградой на пути спускающегося холодного воздуха и почти не позволяют стенам участвовать в теплообмене. Источник тепла, встречая опускающийся воздух, не позволяет ему опуститься до пола, нагревая и снова отправляя вверх. Если же установить источник тепла, например, напротив окна, сквозняк только усилится, ведь холодный воздух по полу через все помещение достигнет радиатора и с ускорением рванет к потолку.

С потолка холодный воздух внутрь дома не проникает, наоборот, через потолок наружу уходит тепло. Заметить места утечек на потолке довольно трудно, поэтому утепляют его чаще всего локально, обшивают минеральной ватой. Утеплитель для сруба не должен быть меньше 140-150 мм, с напусками по углам и краям, закрывающими стыки потолка и стен.

При желании поверх минеральной ваты можно зашить потолок вагонкой.

Перед утеплением стены стоит тщательно проинспектировать, что лучше всего делать в морозную погоду. Для этого нужно отыскать влажные места и места, из которых дует: внимательно прощупать все стены, углы, места соединения стен с полом, подоконники и окна. Если что-то окажется влажным, мокрым или продуваемым, найденные щели и дыры надо заклеить паклей или монтажной пеной.

Затем можно провести отделку стен дома, плотно обшив бревна минеральной ватой, пароизоляционной пленкой, а затем вагонкой или гипсокартоном. При этом между пароизоляторами и панелями должен быть зазор в 1-2 см.

Зачастую утепление пола можно ограничить постеленным на него ковром. Но если есть явные щели, особенно в углах и на стыках со стенами, достаточно провести их конопатку или обработку монтажной пеной.

Теперь в утепленном срубе можно будет жить круглый год. Тепла и света вашему дому!

Как утеплить сруб различными способами? Как утеплить сруб? Это можно сделать различными способами и в несколько этапов, снаружи дома и изнутри.

Источник: opytstroiki.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

Утеплитель для сруба

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри Стены дома из бревна должны дышать, поэтому для их утепления подойдет не всякий материал, одним из лучших утеплителей для срубов домов является минеральная вата

Источник: megabeaver.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Утепление сруба: как утеплить сруб снаружи и изнутри своими руками, конопатка бревен и углов

В отношении экологической чистоты и сохранения тепла бревенчатые дома занимают лидирующее положение. Кроме того этот материал самостоятельно регулирует уровень влажности. Ученые доказали, что бревенчатая стена толщиной в 240 мм аналогична кирпичной, но уже толщиной в 1 м. А вот для достижения подобных показателей необходимо утепление сложенного из дерева сруба.

Часто сквозняки появляются в недавно построенном или приобретенном жилье, да и температура в нем зимой ощутимо падает. Покупка же старого бревенчатого сооружения тоже чревата подобными проблемами.

Именно поэтому часто возникают вопросы относительно утепления деревянного дома изнутри и снаружи, необходимых для работы материалов, технологии проведения всех мероприятий и других аспектов.

Перед тем как утеплить сруб, проводя все работы снаружи, требуется исчерпать менее затратные методы. Наружное утепление считается более целесообразным по ряду причин. Ведь в этом случае влага и воздух смогут свободно выходить из древесины.

Относительно сроков – проводить работы снаружи можно не ранее чем через год после окончания возведения, так как необходимо, чтобы бревна «уселись».

Работы по конопатке

Проводим конопатку сруба. Нажмите на фото для увеличения.

Это первый этап, который следует реализовать. Обнаружить щели можно, тщательно просмотрев поверхность стен, отметив видимые зазоры. Далее необходимо поднести свечу к стыкам на стенах, но только максимально аккуратно, чтобы посторонними движениями не вызвать колебания воздуха – отклонение пламени свечи будет свидетельствовать о потоке воздуха снаружи и наличии щелей. Подобные места следует отметить.

Также обнаружить прорехи можно в зимнюю пору. Для этого потребуется осмотреть поверхность бревен на предмет наличия инея, который свидетельствует об утечке тепла в данной точке и проникновении холода снаружи.

Для работы необходимо вооружиться соответствующим инструментом – конопаткой. В качестве материалов обычно используются джут, пенька, пакля либо рулонные синтетические утеплители. Материал засовывается прямо в щели и проталкивается внутрь, пока зазор окончательно не заполнится.

Технология создания вентилируемого фасада

Устройство вентилируемого фасада. Нажмите на фото для увеличения.

Подобная конструкция реализуется для утепления сруба с наружной стороны, потому как она дает возможность древесине выпускать влагу и «дышать».

Изначально бревна требуется обезопасить от возникновения плесени, а также от возгорания. Для этого дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Затем следует монтаж обрешетки, на которой и будет крепиться утеплитель. Обрешетка создается из бруса с сечением 50х50 мм, который набивается вертикально с шагом на 3 см меньше, чем ширина утеплителя (плиты минваты, толщиной в 50 мм). Сами плиты монтируются снизу вверх между рядами обрешетки – они должны «сидеть» там достаточно плотно.

При работе необходимо учитывать тот факт, что поверхность стены неровная, а это создает некоторые трудности – минеральная вата не везде плотно ложится на бревна. По этой причине необходимо в задоры уложить утеплитель (льноватин, джут, рулонный «Бальзатин» и т. д.).

Поверх минваты монтируется супердиффузионная мембрана с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами, а также минимальными показателями суточной паропроницаемости в 1 400 г/м². Качество мембраны и ее укладки имеет решающее значение, так как именно она позволяет выпускать наружу воздух и влагу, одновременно не давая сырости и ветру проникнуть в толщу утеплителя.

Утепление сруба снаружи подразумевает монтаж сверху мембраны обрешетки из брусьев с сечением в 50 мм. На финишном этапе происходит установка сайдинга, что крепится на самой обрешетке. Оптимальным решением будет приобретение сайдинга, имитирующего натуральное дерево, либо покупка блок-хауса, если планируется создание бревенчатого профиля. Роль вентиляции будет играть зазор в 50 мм (толщина обрешетки) между мембраной и сайдингом, но для этого необходимо оборудовать продухи внизу и сверху.

Утепление сруба изнутри состоит из нескольких этапов, рассмотрим их подробнее.

Проверка состояния стен

Если работы изнутри дома из бревна проводятся зимой, необходимо тщательно осмотреть внутреннюю поверхность стен. Особое внимание стоит уделить области углов, местам стыков пола и внутренней отдели, окнам и подоконникам. О проблемных местах будут свидетельствовать либо сквозняк, либо влага. Все обнаруженные зазоры и щели затыкаются паклей или запениваются пеной.

По окончании работ необходимо таким же образом осмотреть потолок, внешнюю сторону стен и пол.

Технология утепления стен

На данный момент их существует несколько, что зависит от вариации исполнения работ,а также от применяемых материалов.

Подобная технология востребована в тех случаях, когда утепление сруба не предполагает отделки стен из бревна декорирующими штукатурками. В ход идут различные герметики. Либо на синтетической основе (битум-каучуковые, акриловые,латексные, силиконовые), либо на натуральные (веревки льняные, пакля, льновата).

Укладываются герметики в стыках между брусьями. Такой подход заметно снижает степень теплопроводности швов.

Минеральная вата

Можно использовать маты из различных материалов:

Такие компоненты отличаются высокими теплоизоляционными показателями, экологической чистотой, а также шумопоглощающими качествами. Однако вата подразумевает монтаж изнутри паро- и гидроизоляции, так как волокнистая структура впитывает воду и пропускает пар.

Технология проведения мероприятий

Перед тем как утеплить сруб, необходимо заделать зазоры и трещины герметиками на синтетической основе, после чего обработать поверхность бревен антисептическим составом.

Далее идет монтаж обрешетки, состоящей из 2-х компонентов. Это металлическая конструкция поперечного типа (по отношению к срубу), которая набивается на бревна с шагом в 80 см. После нее идет контробрешетка – из тех же комплектующих, с теми же параметрами, но уже параллельно кладке. Подобная обрешетка необходима для вентиляции, удаления избытка пара, возможности дальнейшего монтажа утеплителя и предотвращения возникновения конденсата. Затем начинается укладка утеплителя.

Целесообразно перед тем как утеплить сруб, проведя все работы изнутри, использовать минвату не в рулонах, а в матах, что на порядок увеличит стойкость в отношении нагрузок механического характера. В данном случае клей не используется – монтаж проходит за счет плотной укладки матов между планками обрешетки. Главное – стыки, что впоследствии заклеиваются липкой лентой, не должны быть шире 2-х мм.

После укладки минваты утепление дома, возведенного полностью из сруба, подразумевает монтаж пароизоляции. Также требуется сделать скидку на тепловое расширение и уложить пленку внахлест.

Отделка осуществляется различными материалами – ДСП, гипсокартон, ДВП, вагонка и другие. Монтируется все это к металлическому профилю или к деревянным лагам. На этом утепление стен завершается.

Работы с потолком

Укладка утеплителя. Нажмите на фото для увеличения.

В этом случае наибольшую трудность являет собой определение места утечки теплого воздуха. В такой ситуации рекомендуется просто тщательно утеплить потолок, не пропуская каких-либо участков. Для этого советуют применить древесные опилки с различными добавками, эковату и т. п. Если же нет такой возможности, допускается применение минеральной ваты.

Когда утепление сруба, а точнее, потолка, проводимое изнутри, осуществляется сыпучими утеплителями, то его слой необходимо немного примять, только не слишком сильно. Сам же слой материала не должен быть менее 150 мм в толщину. Также не следует накрывать этот утеплитель рубероидом и тому подобной продукцией – ее лучше уложить под теплоизолятор.

Главное – не экономить на приобретении утеплителя. Его должно хватить с запасом, чтобы сделать напуски, когда осуществляется утепление углов потолочной части сруба. Для большей уверенности рекомендуется провести проверку поверхности и углов, которая подразумевает установку прямо на слой изолятора металлического таза, наполненного снегом, если же поверх материала уложены доски, снег можно разбросать прямо на них).

Технология проведения работ

Для примера можно реализовать утепление потолка посредством опилок.

Сначала требуется расстелить на всей поверхности потолка пергамин (можно и другой листовой изолятор), но лишь при условии создания перехлестов и припусков для реализации боковых загибов.

Для вычисления количества требуемых опилок необходимо учесть оптимальный слой утеплителя в двадцать сантиметров, после чего разделить всю площадь на пять. В итоге получится общая кубатура материала. Далее готовится опилочно-цементная смесь. Во время замешивания доля цемента должна быть в 10 раз меньше доли воды, которой необходимо полтора ведра в расчете на десяток ведер опилок.

К опилкам предъявляются определенные требования:

Сами же работы изнутри рекомендуется проводить летом, чтобы к холодам все излишки влаги испарились.

Укладка смеси

Перед тем как утеплить сруб, необходимо все деревянные компоненты обработать антисептиками, которые сохранят древесину от гниения и насекомых:

Утепление стен сруба изнутри

При разработке проекта любого деревянного строения очень важно сразу же предусмотреть устройство качественной внутренней теплоизоляции. Утепление деревянного дома или бани изнутри позволяет обеспечить здоровый микроклимат внутри помещения, поддерживать температуру и влажность воздуха на нормальном уровне, а также дополнительно сэкономить на отоплении. В процессе разработки проекта утепления необходимо учитывать, что теплоизоляция строений из бруса выполняется по технологии, отличной от утепления кирпичных, каменных и блочных построек.

Схема заделки трещин и швов герметиком.

Прежде чем вы решите утеплить деревянный дом или баню изнутри, вам необходимо выбрать подходящий теплоизоляционный материал. В этом случае все зависит от доступного бюджета. вы можете использовать как недорогие и проверенные временем материалы, так и современные дорогостоящие утеплители. Единственное строгое ограничение состоит в том, что при утеплении жилых помещений нельзя использовать:

Акриловый герметик хорошо закрывает щели и быстро схватывается.

Спустя определенное время они начинают выделять ядовитые вещества, которые приводят к развитию разного рода заболеваний. Эти материалы сводят к нулю всю экологичность и безопасность построек из бруса. Так что утепление сруба можно выполнять исключительно при помощи экологически чистых и современных материалов, рекомендованных для подобного использования. В процессе утепления дома, бани и любой другой постройки из сруба придерживайтесь инструкции производителя по установке теплоизоляционного материала.

Помимо экологичности утеплитель должен быть пожаробезопасным и иметь все необходимые сертификаты, подтверждающие его качество. В большинстве случаев утепление сруба выполняется при помощи минеральной ваты.

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Даже самая качественная теплоизоляция не сможет удерживать тепло внутри помещения, если стены будут иметь трещины, щели и прочие проблемы, вызванные неправильным монтажом или усадкой сруба.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

Выполнить утепление дома из сруба изнутри можно несколькими методами. Выбор конкретной технологии зависит от обогрева помещения. В случае если отопление слабое, устраивается 100-миллиметровый слой теплоизоляции. Если же обогрев хороший, будет достаточно слоя утеплителя толщиной 50 мм.

Если стены уже отделаны вагонкой, ее нужно снять. Возьмите строительный уровень и установите на стены деревянные маячки. Они должны иметь сечение 100х40 мм. Маячки следует устанавливать на ребро, т.е. на поверхность размером 40 мм. Если вагонка была установлена в вертикальном положении, маячки крепятся горизонтально, и наоборот. Устанавливайте их с шагом 100 или 120 мм в соответствии с шириной выбранного утеплителя.

Предварительно, еще до того, как вы начнете устанавливать маячки, поверхность нужно укрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал имеет шершавую и гладкую водонепроницаемую стороны. Уложите его таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена в сторону теплоизоляции, а гладкая обращена к стенам. Далее вам нужно будет установить утеплитель. Как правило, для теплоизоляции стен из сруба используется материал в виде плит или мягких рулонов. Использование пенопласта, как упоминалось ранее, крайне нежелательно.

Для крепления теплоизоляционного материала к поверхности используйте самодельные грибки-зонтики. вы можете сделать их из 100-миллиметровых саморезов со шляпками 5х5 см. Также крепление может осуществляться при помощи пластмассовых изделий. Их загоняют в заранее подготовленные отверстия. На 1 м² должно приходиться как минимум 5 крепежей.

После того как вся поверхность будет заполнена утеплителем, его необходимо покрыть еще одним слоем пароизоляционного материала. Укладывайте шершавой стороной к утеплителю. Для закрепления пленки используйте степлер. Крепить необходимо прямиком на маячки.

Стандартный утеплитель имеет 50 мм в толщину, так что в этом случае его следует укладывать в 2 слоя. Второй слой нужно укладывать таким образом, чтобы он перекрывал места стыков нижнего слоя.

Теперь вам остается вернуть на место доски вагонки. Предварительно оцените ее состояние. При необходимости замените поврежденные доски.

В том случае, если укладывается один слой теплоизоляции толщиной 50 мм, вместо обрезной доски используется черепной брусок 50х50 мм. Все остальное делается так же.

Иногда теплоизоляция устраивается непосредственно поверх старой вагонки. Тогда на нее прибиваются маячки, далее все делается так, как было описано в предыдущем разделе, после этого все закрывается новыми досками вагонки. Этот способ позволяет сократить затраты времени на выполнение утепления, но вынуждает приобретать новую вагонку, что существенно повышает затраты.

Любой из рассмотренных способов приведет к уменьшению внутреннего объема помещения, зато в доме станет теплее. Утеплитель, уложенный в 2 слоя, обеспечивает более эффективную теплоизоляцию. Кроме того, заметно снижаются затраты на обогрев помещений по сравнению с утеплением в один слой.

Для внутреннего утепления стен из сруба можно использовать и другие способы. К примеру, в качестве теплоизоляции может применяться фольгоизол с контробрешетником – именно так зачастую утепляют баню изнутри. Однако наиболее эффективным является именно тот способ, который был рассмотрен выше. Удачной работы!

Методика утепления сруба

Ранее мы рассказывали про печное отопление в деревянном доме, а сегодня в продолжение этой темы расскажем про утепление сруба из бревна, что позволяет существенно сократить теплопотери. При этом будем рассматривать вопрос с позиции сохранения главного качества деревянного дома – способности пропускать пар, то есть дышать. Исходя из этого, будем подбирать все материалы и методики теплоизоляции стен, пола, чердачного перекрытия и крыши.

Материалы для утепления сруба

Жидкий ППУ пропускает пар и не боится влаги.

При подборе материалов в первую очередь нужно учитывать свойство древесины дышать, то есть пропускать пар. Исходя из этого, утепление сруба из бревна не должно препятствовать этому естественному процессу. Во время теплоизоляционных работ используются следующие материалы:

Утепление сруба снаружи и изнутри может выполняться посредством разных теплоизоляционных материалов. Так, на стену укладывают минеральную вату, эковату, пеноизол или жидкий пенополиуретан. Все они пропускают пар, при этом обладают достаточно высокой степенью удержания тепла. Эти же материалы могут использоваться для любых поверхностей (пол, потолок, крыша). При этом есть такой утеплитель для сруба, который можно укладывать только на горизонтальные поверхности:

Все они, кроме глины, относятся к сыпучим утеплителям. В принципе есть методики, позволяющие их использовать для стен, но для бревенчатых домов они не подходят. Очень спорна целесообразность применения пароизоляционных пленок (не путайте с диффузионной мембраной – гидроизоляцией). Пароизоляция для стен не дает влаге покинуть дом, что нарушает необходимую циркуляцию воздушных потоков.

Перед тем как утеплить сруб, используя пароизоляцию, дважды подумайте над целесообразностью этого мероприятия. Исключение – внутреннее утепление парной в бане.

Диффузионная пленка будет служить одновременно гидроизоляцией и ветробарьером при утеплении сруба снаружи, для внутренних работ толку от нее нет. Важна характеристика, которой должен обладать утеплитель – это низкая гигроскопичность, то есть материал не должен напитывать влагу. Исходя из этого требования, от эковаты лучше вовсе отказаться, а из всех минеральных ват остановится свой выбор на базальтовой (каменной) вате. Пеноизол, а особенно ППУ в этом плане вне конкуренции.

Отделочный слой может крепиться непосредственно на теплоизоляцию, например, штукатурка, или же на обрешетку с некоторым зазором. Во втором случае, из какого материала будет отделка абсолютно не важно, а если утепление будет осуществляться по методике мокрого фасада, то штукатурка должна быть паропроницаемой. Это же касается и краски: акриловые дышат, а эмаль создает пленку, которая не пропускает воздух. Движению воздуха могут препятствовать даже виниловые обои.

Современные утеплители для гаража служат не меньше 50 лет, весьма впечатляющий результат.

О том, как работает теплоизоляция с отражающим слоем вы можете прочитать тут.

Методика утепления стен сруба

Конопатка стен — основа утепления, выполняется в первую очередь.

Базовые понятия о том, как утеплить венцы сруба мы объясняли в статье про теплоизоляцию стен из бревна. В ней мы также рассказывали, как утеплить углы сруба. Все это выполняется во время возведения стен, а сегодня мы говорим о мероприятиях, которые возможны когда дом уже готов.

Утепление сруба изнутри – это вынужденная мера и зачастую к ней прибегают, чтобы внешний вид постройки не изменился или когда речь идет о теплоизоляции парной в бане. По правилам теплотехники в приоритете наружное утепление. Основная причина – смещение точки росы, места, где встречается холодный и теплый воздух, там выпадает конденсат.

Важно, чтобы точка росы сместилась туда, где отсутствует пар, который смог бы сконденсироваться.

При утеплении стен нужно сохранить способность здания дышать, поэтому от применения пароизоляции намеренно отказываемся. Также стоит отказаться от методики мокрого фасада, так как рабочая поверхность, на которую крепится утеплитель, неровная. Надежность фасада будет весьма спорной. Остаётся только один вариант как утеплить сруб снаружи и изнутри – посредством деревянной обрешетки.

Методика работ в обоих случаях будет очень похожа:

При отсутствии пароизоляции изнутри влага беспрепятственно может попадать с утеплитель. Каменная вата хоть и практически не впитывает влагу и даже, намокнув, не теряет своих качеств, но защита не стопроцентная. Куда эффективнее будет жидкая теплоизоляция. Кроме этого, монтаж минераловатных плит должен сопровождаться дополнительным креплением их посредством дюбелей, в то время как жидкий утеплитель просто напыляется на бревно. На вопрос о том, как правильно утеплить сруб, чтобы дом продолжал дышать, можно ответить так:

Только такой подход позволит не использовать пароизоляцию без ущерба в качестве работы и без потери теплоизоляционных характеристик материалов.

Даже самое качественное утепление пеноизолом, по отзывам, дает потрясающие результаты,при относительно низкой его стоимости.

Утепление пола и чердака в срубе

Керамзит, хоть и не обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, зато в нем не живут мыши.

При утеплении пола в срубе нужно учитывать паропроводимость теплоизоляционного пирога и высокую вероятность появления мышей. Будьте уверены, там, где есть хотя бы минимальные условия для жизни грызунов, они не заставят себя ждать, а при благоприятных условиях будут активно размножаться. Как мы уже определили, для качественного утепления пола можно использовать сыпучие материалы, минвату и жидкую теплоизоляцию. Среди них грызуны живут только в минвате, даже каменной, к тому же намеренный отказ от паробарьеров не оставляет вариантов, кроме как отказаться от минеральной ваты.

Остаются только сыпучие материалы и жидкие утеплители. С последними все настолько просто, что даже рассказывать не о чем. Они напыляются на рабочую поверхность без каких-либо дополнительных защит, даже гидроизоляционная подкладка не нужна. Методика утепления сыпучими материалами:

Эта же методика подходит для чердачного перекрытия. Если мансарда отапливаемая, то утеплитель скорее выполняет роль шумоизоляции и его наличие необязательно, в этом случае, главное, хорошо и правильно утеплить крышу.

Утепление крыши дома из сруба

Крыша утепляется с применением пароизоляционной пленки.

Верху собирается самое большое количество пара, поэтому при утеплении крыши особое внимание уделяется защите теплоизоляции от него. Концепция бревенчатого дома заключается в постоянной циркуляции воздуха, но о том, что должна дышать крыша речи не идет. Как всегда начнем с излюбленной жидкой теплоизоляции, которая наносится методом простого напыления. Помимо всех своих преимуществ, она еще и не горит, пожаробезопасность на высшем уровне.

С минеральной ватой дела обстоят несколько сложнее. Некоторые мастера путаются в понятиях гидроизоляции и пароизоляции, а также забывают о зазорах между материалами. Эти причины чаще всего приводят к проблемам. Дабы избежать ненужных неприятностей и мороки с их устранением рассказываем правильную методику, слои изнутри:

Пароизоляцию можно укладывать любой стороной, разницы нет никакой. Диффузионная мембрана укладывается рекламой в небо, а мягкой стороной к утеплителю. Производители сматывают рулоны так, чтобы разматываясь, материал ложился правильной стороной.

Мы выяснили, что при утеплении стен и пола использовать пароизоляцию нельзя, так как это полностью ломает концепцию деревянного экодома, который дышит. Соответственно, это накладывает свой отпечаток на подбор утеплителя, следует отдавать предпочтение паропроводимым материалам, которые не боятся влаги. Оптимальный вариант – жидкая теплоизоляция, также допустимо применение каменной ваты. Где утеплять (внутри или снаружи) во многом зависит от эстетической составляющей. Так как утеплить старый сруб лучше снаружи, будет красивее, а портить внешний вид бревенчатого фасада нового дома не совсем уместно.

Утепляя пол, помимо вышеуказанных требований, нужно учитывать высокую вероятность появление мышей. Они не живут в сыпучих утеплителях, таких как перлит, вермикулит, керамзит и жидкой теплоизоляции – это пеноизол и ППУ. Утепление крыши сопровождается укладкой пароизоляции и диффузионной пленки, кроме этого, необходим вентилируемый зазор между гидрозащитой и отделкой крыши.

Утепление сруба из бревна Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики. Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеп…

Источник: kapremlo.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Как и чем утеплить сруб. Несколько вариантов для рассмотрения

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости.

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесину от воздействия влаги и препятствует образованию конденсата на стенах.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала.Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

При недостаточной изоляции и промерзании стен, водяной пар, который находится в воздухе, будет постоянно конденсироваться на стенах.

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Читайте также  Как утеплять деревянный дом снаружи в 7 шагов

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу. Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах, например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Читайте также  Процесс утепления деревянного дома изнутри

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена ​​из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

uteplix.com

Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками

Утепление сруба из бревна

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее.

В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород.

Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба.

Как провести утепление бревёнчатого дома своими руками

Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут.

Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции.

Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус.

Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Как изолировать деревянный дом снаружи

Многие из нас в строительстве дома из дерева Я считаю, что эта проблема, как журнал внешней изоляции, является долговечной, дешевой и, что самое главное, не будет дополнительным неудобством или даже нанесением вреда самим арендаторам.

Необходимо, чтобы не все изоляционные материалы были пригодны для определенных требований к окружающей среде, долговечности, тепловой защите и потреблению влаги.

Почему необходимо изолировать фрейм?

Дом деревянного деревянного дома очень особенный в эстетике и достаточно хорошо сохраняет тепло.

Однако со временным сокращением и между бревнами меженцового шва образуется вырез, что опасно не только потому, что оно пропустит холод, но и удерживает опасную влагу, которая влияет на жизнь дерева.

Кроме того, многие из нас живут в довольно сложных климатических условиях, поэтому нагревание рамки снаружи просто необходимо для поддержания оптимального микроклимата в доме.

Правильная изоляция дома из древесины в будущем сохранит не малую теплоноситель.

Что важно знать о изоляции дома?

После создания рамки процесс усадки начинается с 10 до 24 месяцев.

Дело в том, что в этот период леса находились в контакте с влажностью, жарким летом, наоборот, они высыхают, что способствует изменению их высоты, появлению трещин в дневниках снаружи и промежуткам между ними.

В этой связи работа по наружной изоляции может начаться менее чем через год или полтора года.

Также важно понимать, что содержание влаги в древесине варьируется в зависимости от внешних факторов (сезон, время) и что шале долгое время использовало вентиляцию.

Ни в коем случае нельзя изолировать непроницаемыми материалами, потому что влажность не может идти, и рама начнет гнить.

Теплоизоляция для деревянного дома

Как мы уже поняли, основным требованием изоляционного материала является воздухопроницаемость.

В качестве внешней изоляции бревен они в основном используются:

В любом случае, какой материал вы не выбрали, помните, что снаружи теплоизоляции должен быть воздушный слой против перевернутого материала.

Это позволит избежать чрезмерного увлажнения и улучшения части будущей вентиляции.

Дополнительная информация и советы по видео:

В любом случае процесс отопления дома требует приобретения следующих инструментов и деталей:

Нагреватели минеральной ваты

Этот тип изоляции используется для обогрева каркаса снаружи чаще всего.

Он нетоксичен и не горюет, но имеет много недостатков.

Когда мы изготовлены из стекловолокна и шлаковой ваты, тогда такие материалы (содержащие мелкие частицы железа) могут быть окислены и корродированы даже при повышенной влажности и, таким образом, выбирая их как нагреватель, хорошую защиту от попадания воды.

Выполните изоляцию на внешней стороне дома с минеральной ватой с хорошей водоотталкивающей способностью и с обеих сторон.

В противном случае наименьшая влажность на блоке такой изоляции может привести к сбою и убрать свойства удержания тепла.

Строители пользуются большим уважением к каменным строителям, составляя почти 95% базальта, что означает, что он практически не подвержен воздействию влаги и огня.

Видео рекомендации:

Дом, изолированный блоками из каменной ваты, лучше защищен от изменений температуры, сильных морозов или тепла.

Кроме того, камни обладают лучшими характеристиками поглощения звука, чем их противники.

Пенопласт

Не менее популярным материалом для рамочной изоляции является пенополистирол. Обычно это делается в листьях на метр, а толщина часто различна — от 20 до 30 мм.

Использование пены в процессе нагрева рамы очень удобно благодаря своей легкости и комфорту резки.

Это также привлекает тот факт, что он полностью безопасен для здоровья человека, но только до 75 градусов по Цельсию.

После этого пена экстрагирует фенольный пар, что очень вредно для человека.

Основным недостатком такого нагревателя является хорошее выгорание, но для деревянного дома это может быть очень опасно.

Экструдированный вспененный полистирол

Это может быть лучшим из внешних изоляционных материалов, описанных выше.

Это похоже на полистирол, он состоит из полистирола, но технология его производства совершенно иная.

Экструдированный полистирол (EPS) экструдируют.

Гранулы сначала растворяют и получают гомогенную вязкую массу, которая при получении определенных химических добавок становится материалом с сильными межмолекулярными связями.

Следовательно, ЕР имеет следующие преимущества:

Изоляция изолированная пеной

Это относительно новый тип изоляции в конструкции, которая сама по себе представляет собой слой полиэтиленовой пены на алюминиевой основе (с одной стороны и с обеих сторон).

Теплоизоляционный материал, изолированный пеной, сохраняет тепло в полтора раза лучше, чем полистирол и минеральная вата.

Он немного весит, и его установка не создает никаких дополнительных проблем.

Единственным, но серьезным оттенком такого нагревателя является абсолютная паронепроницаемость и газонепроницаемость, что делает его пригодным для нагрева рамы снаружи.

После использования такого нагревателя можно сделать из дома «парник», где микроклимат и вентиляция будут нарушены.

Полиуретановая пена

Эта изоляция наносится на поверхность в виде пены с помощью определенных цилиндров, а после высыхания образуется сильный слой, который повторяет форму стены.

Его преимущество на скорости, в конце концов, не нужно направлять и следить за процессом фиксации блоков, как и со всеми другими типами.

Однако использование пенополиуретана требует специального оборудования, что значительно увеличивает стоимость такой изоляции.

Цена — это только отрицательный, в противном случае он не имеет того же.

Подумайте о пенополиуретане:

вывод

Информация в этой статье поможет вам принять правильное решение и выбрать лучший материал в качестве внешней изоляции для вашего дома.

Главное, помните, что от него зависит до 40% тепла в комнате, а также комфорт и комфорт жизни.

Обогреваемые углы

Замораживание углов — неудобства, с которыми можно столкнуться арендаторами Хрущевым в качестве плитных или каменных зданий и загородных домов, даже если они сделаны из дерева, хотя и камня.

К счастью, эту серьезную проблему можно решить собственными силами.

Давайте поговорим о том, как бороться с холодными углами.

Тепловая изоляция на практике и в теории

Из-за холодных мостов углы являются наиболее уязвимой частью почти каждого дома. Эти части конструкционной конструкции увеличили теплопроводность.

Каждый вертикальный или горизонтальный угол представляет собой геометрический холодный мост. Если разрешен строительный поставщик — плотно запечатанные швы, зазоры в бетоне, недостаточный раствор между кирпичом, отсутствие необходимой изоляции — проблем не избежать.

Там, где есть простуда, температура поверхности стены зимой может опускаться ниже точки росы и поддерживать комнатную температуру в помещении.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

В таких пространствах из-за разности температур, образующихся в виде конденсата, что приводит к образованию формы, а когда оно замораживается, оно превращается в кристаллы льда.

Наиболее логичным решением в этом случае является установка изоляции изнутри стены.

Но каждая такая изоляция по существу идентично изолирует стену от тепла и холода.

Использование нагревателя может еще больше усугубить ситуацию, поскольку она будет перемещать точку росы на внутреннюю поверхность стены. Например, если вы согреете фундамент зимой.

В результате холодный воздух с дороги замерзнет, ​​потому что тепло из квартиры не может проникнуть сквозь изоляцию.

Увлажнение и замораживание продолжают, нагреватель становится непригодным и перестает выполнять свои функции.

Кроме того, кристаллы льда будут продолжать разрушать материал стены, что еще больше увеличит холодные мостики.

Как разогревать углы дома?

Идеальный способ решения проблемы — изоляция всего фасада снаружи и плотно уплотненная прокладка. Имейте дом, который будет отремонтирован очень реалистично, но в многоквартирном доме вам придется обратиться за помощью к управляющей компании.

Но не сдавайся.

И в отдельной квартире вы можете получить хороший результат. Сначала вы должны удалить обои. Если нет видимых трещин, стены записываются молотком, где есть пустоты, звук будет глухим. Затем удалите штукатурку поверх открытых полостей и тщательно высушите угол.

Если есть плесень, которая обязательно обрабатывается специальными противогрибковыми средствами.

Иногда повреждение плесени настолько велико, что необходимо использовать кислоту, огонь, вентилятор или шлифование поверхности.

Все трещины и пустоты заполнены пеной или пеной. Это предотвратит попадание влаги в помещение, даже если есть трещины во внешней стене. И, наконец, очистить остатки пены и вмешаться в угол.

Работу лучше всего проводить в теплое время года, чтобы полностью избавиться от влаги и плесени в комнате.

В случае обнаружения очень больших полостей их не нужно заполнять минеральной ватой или пастой, поскольку эти материалы способствуют накоплению влаги.

Лучше использовать все те же сборные пены. Он устойчив к влаге, не подвержен гниению и плесени, обладает высокими адгезионными свойствами, не теряет качества при замораживании.

Современная теплоизоляция

Сегодня производители предлагают различные материалы, которые значительно облегчают процесс ремонта и выводят его на качественно новый уровень.

Например, специальные теплоизоляционные материалы представляют собой легкие смеси, в которых вместо песка используются микроскопические гранулы из полистирола или легкие природные заполнители.

Этот тип штукатурки часто бывает проще обычного, он хорошо используется и заменяется.

Из-за присутствия воздушных пор горячая смесь обладает высокой паропроницаемостью, регулирует конденсацию и обеспечивает здоровый внутренний микроклимат.

Тепловые слои 50 мм для эффекта теплоизоляции эквивалентны укладке в полтора-два кирпича или двух сантиметровых слоя из пенополистирола, но этого недостаточно.

В последнее время на рынке выпускаются новые материалы, выпускаемые различными производителями под разными брендами, но сочетающие их с общим названием «жидкая теплоизоляция».

Для таких проблемных областей это незаменимо как замораживание в углу.

Изолирующая подвеска, похожая на цвет, состоит из полых микросфер, которые эффективно отражают тепловое излучение.

Микросферы суспендируют в связывающей композиции синтетического каучука или акриловых полимеров, противогрибковых и антикоррозионных добавок и цветных пигментов.

Такая композиция дает текущие теплоизоляционные свойства водостойкости, гибкости, легкости и мощности, но это, безусловно, рекламный трюк.

Но не идите на текущую изоляцию, доверие базальт.

Теплопроводность жидких теплоизоляторов значительно ниже, чем для обычных нагревателей. Несколько слоев этого цвета могут заменить 5-10 см полиуретановой пены или толщину базальта толщиной 10 см, как утверждают производители, но часто это бывает глупо.

Он используется практически на всех поверхностях — бетоне, кирпиче, дереве, потому что он обладает отличной адгезией, нетоксичен, не содержит вредных соединений и окрашен в любой цвет (это всего лишь цвет).

В домашней зоне жидкая теплоизоляция наносится любым подходящим способом, а затем после высыхания покрывается любым окончательным материалом.

Другие решения для нагрева углов

Проблема замораживания углов может быть предотвращена даже на этапе строительства дома или ремонта нового здания.

Согласно физическим законам, температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура стенок, образуя этот угол.

Опытные дизайнеры утверждают, что углы стен, как внешних, так и внутренних, должны быть закруглены или закруглены.

Округление или кошение только внутреннего угла может уменьшить разницу температур между стенами и углом на 25-30%.

Такую же роль играют пилястры на внешних углах здания.

Теплоизоляция деревянного дома собственными руками: пошаговые инструкции

Это не только известный архитектурный метод, но и метод дополнительного нагрева.

Вы можете использовать интересные проектные решения. Например, в углу потолка установите гипсокартон с подсветкой из обычных лампочек.

Рабочие лампы нагревают воздух внутри конструкции, толкая росу в стену.

Вы можете использовать услуги компаний, которые предлагают тепловидение при покупке дома или дорогой квартиры.

Эксперты помогут обнаружить всю утечку тепла и определить, можно ли устранить неисправности строителей.

Он может защитить владельцев от ряда проблем, связанных с эксплуатацией дома, и сэкономит значительные ресурсы.

Согласно технологии строительства деревянных домов, углы на углах были закреплены специальными режущими «замками» с дополнительной встроенной естественной изоляцией.

Это безопасно защищает структуру от замерзания.

Очень популярны деревенские коттеджи в современном здании. Их естественная экологическая совместимость, низкая стоимость и отличные эксплуатационные характеристики привлекают многих разработчиков.

Как правильно изолировать деревянный дом снаружи?

Однако, чтобы сохранить свой дом как можно дольше и не замерзать даже при сильных морозах, деревянный дом должен быть нагрет. В этой статье мы расскажем вам, как изолировать фрейм снаружи и изнутри.

Наружная изоляция деревянной рамы

Теплоизоляция деревянных домов обычно выполняется через год или через 2 года после завершения строительства, когда происходит полный крах рамы. Во-первых, выполняются работы по герметизации: все выдувные отпечатки должны быть зафиксированы в стенах, потолке, напольных покрытиях, через которые поступает холодный воздух, а тепло испаряется снаружи.

Утро, буксируемые волокна, конопля и другие нагреватели природного и синтетического происхождения используются в качестве герметизирующих материалов.

Все зазоры плотно закрыты и перекрыты, обработанные соединения и зоны вмешательства покрыты специальным защитным раствором или сборной пеной.

Кроме того, вентилируемый дизайн фасада может быть реализован снаружи, чтобы изолировать деревянный дом.

Главным преимуществом этого дизайна является то, что дерево продолжает вызывать чрезмерную влагу и «дышит». Вначале поверхность дерева защищена от плесени и огня, тем самым ингибируя антипирены и антисептики.

Кроме того, панель для подкладки выполнена с учетом изоляции из минеральной ваты и мембраны для суперфузии.

Необходимо обеспечить изоляцию каретки минеральной ватой, чтобы не размягчать или не формовать пробку, иначе теплоизоляция и герметизация рамы будут ненадежными.

И, наконец, чтобы безопасно изолировать дом снаружи, боковая сторона прикреплена к ящику.

Внутренняя изоляция деревянной рамы

Отопление частного деревянного дома изнутри обычно начинается у окон, потому что оно со значительной потерей тепла.

Оптимальным решением является установка деревянных рамок с окнами с двойным остеклением или пластиковым профилем. Внутренняя регистрация журналов осуществляется по технологии vilaterm. Соединения и лучи между лучами забиты акриловыми резиновыми уплотнениями и герметиками (вилатерм), что значительно снижает теплопроводность швов. Стены внутри комнат покрыты подкладкой, блоком, декоративной плиткой или камнями.

Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от влажности и холода.

В связи с изоляцией пола в деревянном доме, то чаще всего вы можете делать с обычным ковром.

Если есть очевидная проницаемость в углах и при контакте со стенами, их можно обработать специальными герметиками или сделать замок. Потолочное отопление в деревянном доме выполнено с покрытием с толщиной минеральной ваты 14-15 см с дополнительными перекрытиями по углам и суставам. Влажные и опухшие места запечатываются патчем или лентами на резиновой основе.

Недавно появились новые способы нагрева швов в деревянных домах.

Таким образом, рассматривается эффективный способ уплотнения трещин и трещин акриловым каучуком. Этот инструмент позволяет значительно снизить стоимость обогрева помещений и просто связать — шприц или шпатель для строительства непосредственно к межпланетным швам и трещинам.

Где заказать изоляцию бревен из бревен?

Если вы хотите заказать изоляцию деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, тогда лучше всего доверять этому процессу опытным специалистам.

VKRASKE.COM всегда поможет вам изолировать структуру с минимальными затратами, красивыми и своевременными. Твой дом будет теплым!

stroitel12.ru

Утепление сруба из бревна снаружи

Одно из самых значимых качеств дерева – это его способность удерживать тепло.

Но в условиях морозной зимы, даже такие постройки нуждаются в дополнительном утеплении, особенно, если при возведении жилища были использованы бревна диаметром менее 28 см, или вы купили уже старый просевший дом.

Какой лучший утеплитель подойдет для сруба?

К сырью для утепления деревянных конструкций есть главное требование – способность пропускать пар. Используются волокнистые материалы, а предпочтение отдают минеральной вате.

Показатели материала: Проводимость тепла – 0,038–0,053 Вт/мхК Коэффициент поглощения звука – 0,95 Плотность – 75–200 кг/куб. м Прочность при сжимании – 0,04–0,06 МПа Проницаемость пара – 0,49–0,60 Мг/(м*ч*Па)

Самая большая рабочая температура – свыше 800 градусов.

В сфере строительства применяют следующие разновидности минваты: П-75 – в работе с горизонтальными поверхностями без нагрузки. П-125 – для покрытий вертикальных и под наклоном. ПЖ-175 и ППЖ-200 – для любых поверхностей, причем с нагрузкой.

Таким образом, для утепления стен советуют выбирать П-125

Работая по утеплению сруба, применяют и стекловату, но во время монтажа вы столкнетесь с проблемой колкости материала. Шлаковата не подходит, так как обладает высоким уровнем кислотности при повышении уровня влажности.

Еще один вид сырья для утепления – это пеноплекс или вспененный полистирол. В структуру входят пузырьки размером не более 0,2 мм. Плюсы материала:

Производят его в виде плит (длина от 120–450 см, высота – 10 см, ширина – 60 см). Недостаток – высокий показатель пожароопасности.

Еще один сравнительно дешевый материал, который используется в утеплении сруба, – это пенопласт. По структуре он схож с пеноплексом. По ценовой категории – самый недорогой вариант. Его минус – склонность к механическим повреждениям, так что грызуны очень быстро с ним расправятся.

Из предложенных вариантов, чаще применяют первый, так как его показатели лучше остальных. Рассмотрим общие требования к работе по утеплению сруба.

Технология утепления: исключаем гниль сруба в дальнейшем

Чтобы обшивка деревянного жилища служила для сохранения тепла, соблюдайте правила при использовании различных утеплителей. И в первую очередь подумайте о том, чтобы на срубе не образовалась гниль. Заделайте внимательно просветы. Обрызгайте антисептиком стены снаружи, особенное внимание уделив венцу и углам. Желательно также покрыть сруб противопожарным раствором.

Каждый этап прорабатывайте тщательно, это влияет на весь срок эксплуатации дома.

Утепляем пенопластом или пеноплексом

Так как по фактуре данные материалы схожи, то и технология будет одинакова. 1. Прибиваете вертикальную обрешетку из досок, ширина должна подходить к толщине выбранных плит. Расположить доски следует на одинаковом расстоянии, чтобы утеплитель соединялся максимально плотно. 2. Помещаете в каркас листы, не оставляя зазоров. 3. Накладываете сверху диффузную мембрану, применяют изоспин. Пленка прикрепляется скобами к обрешетке, а стыки проклеиваются скотчем. 4. Сверху прикрепляем отделочный материал.

Не забывайте, что каждый этап работы требует пристального внимания, так как при неправильном утеплении дома, сквозь слой материала может просочиться влага.

Используем для утепления минвату

Это популярный материал для утепления. Используя его, проделайте следующие действия: 1. Укрываем стены пароизоляционными материалами. Хорошо подойдет диффузная мембрана. Для закрепления используем скобы. Глянцевая сторона выбранного материала должна быть обращена к утеплителю. Листы накладывают внахлест, закрепляя монтажным скотчем. 2. Делаем вертикальную обрешетку с одинаковым шагом, который будет на 3–5 см меньше, чем плиты из минваты. А толщина бруса при этом должна быть равной толщине утеплителя. 3. Прокладываем плотно теплоизоляционные маты, не оставляя зазоров. Закреплять необходимо анкерными гвоздями. Если прокладываете несколько слоев, то последующий смещаем так, чтобы верхние плиты перекрывали швы нижних. 4. Теперь занимаемся изоляцией от влаги, подойдет даже полиэтиленовая пленка. Необходимо проработать все слои, чтобы исключить образование конденсата. 5. Устанавливаем каркас с хорошей вентиляцией из бруса. Он обеспечивает расстояние между слоем утеплителя и фасадом, которое должно составлять минимум 5 см. 6. Покрываем стены выбранным материалом для фасада, согласно инструкции от производителя. При этом следим за отсутствием щелей. Дополнительно можно утеплить фундамент и цоколь, чтобы дом дольше сохранял тепло. Для этого можно использовать пеноплекс или полистирол. Сверху такого слоя монтируется вентилируемый фасад или облицовка кирпичом.

Перед проведением работ, принято производить расчеты планируемых затрат, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет приемлем для вас.

Популярные проекты у нас на сайте

Проект а1 Проект а2 Проект а3

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Общая стоимость рассчитывается исходя из цены за все используемые материалы на 1 кв. метр. Так в среднем каждый этап потребует следующее количество денег: Обрешетка будет одинакова – ориентировочно 300 рублей. Обработка антисептиком обходится в 350 рублей. Пароизоляционные материалы – от 600 рублей. Использование пеноплекса – от 1500 рублей. Применение минваты – от 2000 рублей.

Зашивка досками сверху – от 750 рублей.

Советы при расчетах

Для правильных расчетов, вам потребуется решить для себя сколько слоев материала для утепления понадобится. Если посмотреть на ценовую политику, то дешевле обойдется использование пеноплекса или пенопласта (примерно одинаковы по стоимости), но не забывайте, что прослужить они могут меньше из-за грызунов. Не экономьте на антисептиках – это гарантия от образования гнили, которая разрушает дом. Если использовать минеральную вату, то за один квадратный метр с одним слоем материала и выбором дерева для облицовки у вас получится в среднем: 300+350+600+2000+750=4000 рублей (также проводятся расчеты в остальных случаях). Не забывайте, что вы утепляете сруб деревянной постройки, а значит, от качества материалов и правильной работы на всех этапах будет зависеть и долговечность постройки.

Если хотите сэкономить, то закупайте необходимое для работы на оптовых складах, это выйдет дешевле, чем в магазинах.

Утепление дома минеральной ватой

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

www.domastroim.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.