Чем весной обработать плодовые деревья


Обработка деревьев весной от вредителей и болезней

Здоровый сад – отрада для садовода. Но чтобы деревьям были не страшны болезни и опасные насекомые, нужно их вовремя опрыскивать. Первые работы в саду начинаются с марта. Обработка деревьев весной позволяет уничтожить заболевания и вредителей, а также предупредить их появление, ведь именно в это время многие насекомые пробуждаются, а болезни активизируются.

Когда обрабатывать деревья?

Опрыскивание деревьев фото

Весной обработка плодовых деревьев, как и ягодных, проводится несколько раз. Обычно это делают ранней весной, до появления цветов и после цветения. Во всех этих манипуляциях можно «потеряться», тем более, если практики садоводства никогда не было. Ниже представлена подробная таблица, где указано когда, зачем и чем обрабатывать деревья весной.

Период Работа Препараты (на выбор)
Ранняя весна Побелка
  • раствор извести
  • готовые составы для побелки плодовых деревьев
Опрыскивание профилактическое от вредителей, которые зимуют на деревьях
До распускания почек Опрыскивание от грибковых болезней
  • бордоская смесь
  • медный купорос
  • железный купорос
  • мочевина
Профилактика против личинок вредителей
  • карбофос
  • инсектициды широкого спектра
Во время цветения Опрыскивания для повышения иммунитета против грибков
  • бордоская жидкость
  • медный купорос
Обработка от клещей, долгоносиков
  • анабазин
  • ДДТ
  • карбофос
После цветения Профилактика от гнилей
  • комбинированные препараты широкого спектра действия
Опрыскивание от вредителей

Как видно, работы весной по обработке деревьев очень много. Но они необходимы для поддержания иммунитета и общего здоровья садовых культур.

Обработка плодовых деревьев весной от вредителей

Ознакомьтесь также с этими статьями

Первые мероприятия в саду приходятся на март, до того, как на деревьях начнут распускаться почки. Необходимо снять утеплители, убрать территорию, провести санитарную обрезку. В это же время начинается обработка деревьев весной от вредителей. Насекомые, в зависимости от вида могут селиться на деревьях в разное время года, поэтому нельзя один раз за год сделать опрыскивания в надежде более не сталкиваться с ними. Профилактика и дополнительные работы потребуются на протяжении всего теплого сезона, но в разных случаях используют разные методы борьбы.

Вред причиняемый тлей фото

Побелка деревьев известью позволяет их защитить от разных вредителей, которые могут селиться и жить в коре. Перед побелкой кору нужно очистить, а затем уже провести побелку. Таким образом, можно разрушить места обитания насекомых и предотвратить их повторное селение в коре.

Интересно!

Побелка деревьев также защищает ствол от солнечного ожога в жаркие дни.

До распускания почек на деревьях, нужно принять меры по борьбе с личинками, которые именно в этот период становятся активными. От них можно использовать действенные инсектициды широкого спектра действия: «Карбофос», «Актеллик», «Децис Профи», «Проклейм», а также «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Примерно перед появлением бутонов, или когда они массово появляются на дереве, культуры часто подвергаются массовому нападению плодожорки. Гусеницы в особенности опасны для яблонь! Так что перед цветением нужно обязательно провести работу по их уничтожению. Использовать для этого можно препараты «Фитоверм», «Атом», «Золон», «Айвенго», «Сирокко», «Децис», «Алатар», «Искра М», «Бином», «Лепидоцид», «Дитокс» или «Бордоскую жидкость», «Мочевину».

Интересно!

Эффективным садоводы считают опрыскивание соляркой в начале весны. Она покрывает поверхности тонкой пленкой, перекрывая доступ кислорода вредителям.

В период цветения деревьев просыпаются клещи. Так что в это время не помешает защитить плодовые деревья, а также ягодные, от воздействия опасного насекомого. Если этот момент упустить, то клещи заселятся на каждом дереве и это неизбежно отразится на урожае. От клещей часто применяют «Актеллик», «Би-58 Новый», «Бона Форте», «Каратэ», «Фитоверм».

После цветения внимательно осматриваются деревья на наличие вредителей. Если таковые замечены, проводят повторную обработку, если нет, то все последующие работы можно отложить до лета.

Обработка деревьев весной от болезней

Даже одно заболевание, если его не лечить, может привести к полному уничтожению сада. Деревья способны долго бороться с грибками, вирусами, но если им не помогать, рано или поздно болезнь победит. Так что обработка плодовых деревьев весной от болезней начинается еще до распускания почек.

Обработка сада от вредителей и болезней

И для косточковых и для семечковых деревьев до распускания почек используют такие фунгициды как «Хорус», «Скор». Также можно применить «Железный купорос», «Медный купорос», «Бордоскую жидкость».

Важно!

Чтобы не проводить обработку от вредителей и болезней по отдельности, можно мешать средства в одну емкость, и полученным составом опрыскивать деревья. Однако это возможно лишь в том случае, если препараты совместимы! Так что перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца – можно их мешать или нет.

До цветения, а иногда и во время, проводится опрыскивание от парши и пятнистостей, коккомикоза, монилиоза, клястероспориоза. Несмотря на то, что от большинства этих заболеваний уже проводилась обработка, она необходима повторно, чтобы повысить сопротивляемость растений. Можно использовать для этого препараты: «Строби», «Скор», «Хорус», «Раек», «Фитолавин», «Бордосскую смесь», «Полирам ДФ».

Когда цветы осыплются и на их месте появятся завязи, нужно будет сделать еще одну, финальную обработку от гнилостных заболеваний. Тут можно порекомендовать «Алирин-Б», «Дискор», «Топаз», «Гамаир», «Глиокладин», «Фитолавин» или «Мочевину». На этом весенняя обработка деревьев против вредителей и болезней заканчивается. Но это не значит, что работы в саду окончены вообще. Летом стоит внимательно следить за культурами, чтобы вовремя защищать их от летних недугов и насекомых.

Обработка плодовых деревьев бордоской жидкостью

Советуем к прочтению другие наши статьи

Некоторые препараты в саду используются чаще других. Они имеют высокую эффективность и очень хорошо помогают как от вредителей, так и от заболеваний. Знать про эти препараты обязан каждый начинающий садовод и использовать их, если появится необходимость. Среди таких препаратов выделяют – бордоскую жидкость, мочевину, медный и железный купорос.

Приготовление бордоской жидкости в домашних условиях

Бордоская жидкость – это одно из самых известных и распространенных средств, используемых для деревьев. Оно состоит из медного купороса и извести. Его цвет всегда голубой, так что спутать с чем-нибудь трудно. Для обработки используется 3% раствор.

Бордоская жидкость считается сильным фунгицидом. Она может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостями и эффективна против вредителей, за счет того, что в его составе есть известь. Годится он для обработки любых плодовых и ягодных культур.

Железный купорос для обработки деревьев

Железный купорос – второй по популярности препарат. Он чаще всего используется при обработке сливы, груши, вишни, яблони. Главным образом позволяет избавиться от всевозможных заболеваний, которые уже есть на дереве или только могут его поразить.

Фото железного купороса

Важно!

Железный купорос не только защитное средство. Во время использования он также насыщает культуры железом, которое необходимо многим плодовым и ягодным для нормального развития и плодоношения.

При использовании железного купороса для обработки деревьев весной нужно знать, что с этим средством работают исключительно до того, как распустятся почки на деревьях! Используется 3% раствор – этого будет более чем достаточно для взрослой культуры.

Обработка деревьев медным купоросом

Медный купорос по своему действию схож с бордоской жидкостью, но вот против вредителей помогает плохо. Чтобы препарат принес большую пользу, в него обычно добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия. Если такового средства в продаже не нашлось, можно просто чередовать обработку медным купоросом с опрыскиванием инсектицидами – это также будет эффективно.

Сам по себе медный купорос справляется с курчавостью, коккомикозом, монилиозом, филлостикозом, клястероспорозом, паршой и другими заболеваниями. Им не только можно, но даже рекомендовано обрабатывать в первую очередь яблони, груши и сливы.

Но есть у медного купороса и один большой недостаток – ядовитость. Во время работы с ним используются защитные костюмы, перчатки. Важно исключить его попадание в водоем, фонтан, бак с водой из которого пьют животные, люди, рыбы. Рабочий раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация для деревьев может быть опасной.

Обработка деревьев мочевиной

Карбамид или мочевина – это сильное средство против истребления самых разнообразных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Также, это средство может защитить деревья от гнилостных заболеваний. Обработка деревьев весной предполагает использование раствора приготовленного из 500-700 г мочевины на 10 литров воды.

Важно!

Обработка деревьев мочевиной позволяет бороться с насекомыми, а также насыщает растения азотом, активируя процесс пробуждения и роста.

Садоводы нередко мешают мочевину с медным купоросом. В среднем на 600 г карбамида берется 50 г медного купороса и ведро теплой воды. Такая смесь позволяет избавиться от вредителей и болезней на дереве, а также замедляет его развитие на 1-2 недели. Подобный метод часто используется для тех культур, цветение который приходится на возвратные заморозки. Если вовремя провести обработку, цветение произойдет уже после возвратных морозов и бутоны не вымерзнут.

Препарат это не опасный, во всяком случае, для человека, поэтому серьезные меры защиты не требуются, если мочевину ни с чем не мешали. Готовится средство для обработки сразу перед процедурой! Используется концентрированный раствор только ранней весной, а после цветения – слабый, потому как обилие мочевины может оставить на листочках ожоги.

Обработка сада весной от болезней и вредителей, чем лучше опрыскивать деревья

С наступлением весны начинается дачный сезон. Первое, что нужно сделать, пока деревья и кустарники не проснулись, – это провести обработку от всяческих болезней и вредителей.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

В этой статье мы расскажем о сроках проведения работ, а также важнейших нюансах таких агротехнических мероприятий.

Для чего нужна весенняя обработка сада

Во время дачного сезона сад и растущие в нем культурные растения регулярно оказываются под воздействием насекомых-вредителей и патогенных микроорганизмов (грибков, бактерий, вирусов).

Даже если вы регулярно обрабатывайте насаждения инсектицидами и фунгицидами, то часть болезненной микрофлоры, а также яйцевые кладки и личинки вредителей неминуемо остаются в вашем саду.

С наступлением холодов все они ищут укрытие на зиму. Таким убежищем становятся кора, почки, старые не опавшие листья.

Когда весной температура поднимается вверх, вместе с растениями просыпаются и вредители, которые тут же начинают питаться соками и другими частями деревьев и кустарников.

Ранневесенняя обработка сада позволяет уничтожить большую часть таких вредителей на ранних стадиях и предотвратить развитие множества заболеваний в дальнейшем.

Когда лучше всего проводить обработку

Начинать борьбу с болезнями и вредителями нужно с самой ранней весны, когда деревья и кустарники еще не проснулись. Дело в том, что в растениях еще не начались процессы сокодвижения. Это значит, что намного меньше шансы навредить им. То же самое касается и вредителей. Они еще не вышли из спячки и не начали размножаться и наносить ущерб культурным насаждениям.

При какой температуре опрыскивают деревья

Есть несколько методов обработки деревьев и кустов, но самым эффективным является опрыскивание.

Проводить процедуру можно с самых первых теплых дней, когда столбик термометра едва-едва перевалил за нулевую отметку.

Традиционно производители в качестве минимально рекомендуемой температуры для работы с препаратами и проведения обработок указывают +3+5 градусов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Это должна быть устоявшаяся температура, а не разовая оттепель посреди морозных дней.

Этапы весенней обработки

К сожалению, нет такого, что вы можете один раз в начале марта обрызгать кусты в своем саду и забыть о профилактике и борьбе с вредителями до следующего года.

Вредители и патогенные микроорганизмы гибнут не все, возвращаются, мигрируют с соседних участков, разносятся ветром и т.д.

Поэтому защита сада – это долгий процесс. Всю весеннюю обработку можно условно разделить на 4 этапа.

Чем опрыскивать деревья весной до распускания почек

Обработка до распускания почек проводится в 2 стадии:

  1. Самой ранней весной, когда деревья и кустарники еще спят;
  2. Когда растения проснулись, и почки набухли, но еще не распустились.

Самой ранней весной мы уничтожаем насекомых, которые прятались от зимних морозов в коре. На этом этапе можно ошпарить смородину кипятком, а также провести обработку средствами «Препарат 30плюс», железным купоросом, Нитрофеном.

НА ЗАМЕТКУ! Обработка на этой стадии считается самой важной. Но препарат должен работать при низких температурах (+3+5).

“По зеленому конусу”

Это стадия, когда из почки только-только появляются первые кончики листьев. Это время проходит очень быстро, особенно теплой весной. Поэтому нужно работать быстро.

В это время боремся с грибковыми болезнями (паршой, монилиозом) и разнообразными гнилями. Из насекомых в это время наибольшую опасность представляют почковые клещи.

Эффективны бордоская смесь или медный купорос, а также химикаты Скор, Энжио, Хом, Децис, Топаз, Строби, Актара, Актеллик, Нитрафен и др.

Как обрабатывать сад во время цветения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Большая часть обработок во время цветения запрещена, так как можно погубить пчел, которые являются главными насекомыми-опылителями.

Проводить обработку можно только на стадии «розовый бутон», то есть на первом этапе цветения, когда только-только образуются бутоны.

На этой стадии продолжается профилактическая обработка от грибков, а также насекомых вредителей. Использовать можно Карбофос и бордоску, а также Фитоверм, Фитоспорин, Искра, Актара, Хорус и др.

По завязям после цветения

Когда цветки осыпаются, на их месте остаются завязи будущих плодов. Это последняя стадия весенней обработки, хотя в северных регионах нашей страны и этот этап может начаться уже летом.

На этой стадии начинается активная борьба с вредителями. Опрыскивать можно коллоидной серой, бордоской жидкостью, мочевиной, Фитоспорином и различными инсектицидами. Например, Скором, Актарой, Конфидором, Децисом, Фуфаноном и т.д.

Как проводить обработку и опрыскивания, пошаговые инструкции

Шаг 1. Проведите подготовительные работы: уберите мусор, оборвите старые листья, проведите обрезку (если она нужна). Все это нужно сжечь, так как весь этот мусор является обиталищем вредителей.

Шаг 2. Счистите лишайники и мхи со стволов.

Шаг 3. Перекопайте почву в приствольном круге или проведите рыхление.

Шаг 4. Побелите деревья. В принципе побелку можно провести и после обработки, если вы боитесь смыть нанесенную известь. Если же вы используете несмываемую краску, то можете сначала побелить стволы.

Шаг 5. Приготовьте рабочий раствор, соблюдая все требования инструкции и технику безопасности.

Шаг 6. Обработайте деревья и кустарники. Опрыскивать начинайте с кроны. Последним обрабатывается ствол и земля вокруг.

ВАЖНО! Опрыскивать растения нужно ранним утром или вечером. В нежаркие и пасмурные (но без дождя) дни можно работать днем.

Особенности опрыскивания

В зависимости от типа растения существуют некоторые особенности, которые значительно упрощают процедуру опрыскивания.

Для взрослых плодовых деревьев

На взрослое дерево тратится от половины ведра всего раствора. Опрыскиватель должен быть достаточно мощный, чтобы захватить верхнюю часть кроны. Мелкодисперсное распыление может быть неэффективным, т.к. действующее вещество испарится еще до того, как попасть на листья.

Для молодых растений

Молодое растение опрыскивать можно даже из обычного пульверизатора. На дерево или кустарник тратится до 1,5 л раствора. Если саженец совсем молодой, то концентрацию препарата можно снизить, чтобы не обжечь растение. Также молодые саженцы можно обрабатывать мелкодисперсным распылением.

Для старых кустов

Старые кусты обычно очень раскидистые с большим количеством побегов. Прежде всего, их надо обрезать, удалив засохшие и больные ветви. Затем, чтобы тратилось меньше раствора побеги можно собрать в «копну», связать их и опрыснуть. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не обломать ветви.

Опрыскивание химическими средствами

Опрыскивание весной можно проводить различными средствами. Если сад не заражен сильно, то можно использовать профилактические препараты: бордоскую смесь, медный и железный купорос.

Как обработать сад бордоской жидкостью

Бордоскую жидкость можно применять дважды. Первый раз – до распускания почек. В это время проводят обработку 3% раствором. Второй раз – после распускания почек. Например, на стадии зеленого конуса или розового бутона. Когда именно проводить опрыскивание зависит от того, когда была проведена 1 обработка.

Медным купоросом

Медный купорос – эффективное средство для весенней обработки сада. По своим свойствам он очень похож на бордоску. Оба препарата основаны на сульфате меди.

Кстати, поэтому проводить обработку и медным купоросом и бордоской жидкостью не нужно. Лучше выбрать какое-то одно средство. Дело в том, что медь накапливается в земле.

Медный купорос нельзя разводить в металлической таре. Используйте пластиковые ведра или стеклянные бутылки.

Медным купоросом также проводят 2 обработки: 3% – перед набуханием почек, 1% – после.

НА ЗАМЕТКУ. Медный (и железный) купорос лучше растворяется в горячей воде.

Железным купоросом

Хотя железный купорос эффективнее осенью, весной его тоже можно использовать для профилактического опрыскивания.

Этот препарат также пригоден для искореняющей обработки. Помогает от лишайников, мхов, а также отрицательно действует на некоторых личинок.

ВАЖНО! И железный, и медный купорос нельзя смешивать с твердым мылом. Только с жидким или со средством для мытья посуды.

Обработка различными препаратами

Инсектициды и фунгициды показывают высокую эффективность в борьбе с нежеланными гостями в вашем саду. Сейчас есть множество различных препаратов. Остановимся только на самых популярных и действенных.

Нитрафен

Старый проверенный препарат. Довольно токсичен. Уничтожает клещей, щитовок, тлей, гусениц и других вредителей.

Готовится из расчета 1 кг пасты Нитрафена на 50 л воды. Расход на 1 большое взрослое дерево (яблоню, абрикос или грушу) – до 30 литров. На дерево средних размеров – около 10 л.

Препарат 30 плюс

Это эффективное средство от щитовок, клещей, тлей и ряда других вредителей. Применять его нужно ранней весной. Препарат 30 плюс – довольно-таки щадящее средство и пользоваться им лучше, когда нет массового заражения. Если ваш сад страдает от регулярных нашествий насекомых, то лучше использовать более сильные средства.

Хом

Средство от грибков и бактерий. Готовится в пропорции 20 г на 5 л воды. Это норма на 1 дерево. Препарат старый, проверенный и достаточно эффективный.

Топаз

Эффективное средство от гнилей и мучнистой росы. 1 мл Топаза разводят в 5 л воды. Препарат нужно использовать несколько раз. Первая обработка – профилактическая, вторая и последующие – при первых признаках заболеваний.

Золон

Хорош для профилактики. Разводится в пропорции 1 ампула на ведро воды.

Би 58

Современное средство. Эффективен против большинства насекомых. Опасен для пчел. Концентрат готовится из 10 мл препарата на 1-2 ведра воды в зависимости от степени заражения.

Фитоспорин

Классика защиты культурных растений. Один из самых эффективных фунгицидов. Продается в виде порошка и пасты. Преимущество – обработанные плоды можно сразу употреблять в пищу (не забудьте помыть!). Нормы приготовления действующего раствора высчитываются индивидуально. Наиболее популярная концентрация – 10 г порошкового Фитоспорина на 20 л воды.

Актара

Весьма эффективный инсектицид, который отлично защищает от тлей, белокрылок, колорадского жука, медяниц и других насекомых. Актарой можно обрабатывать множество культур, в том числе, картофель, помидоры, виноград, яблоки.

Раствор в зависимости от культуры готовится из 1-2 мл Актары и ведра воды.

Фитоверм

Инструкция к Фитоверму

Еще одно проверенное временем средство, которое защищает семечковые и косточковые культуры, а также множество кустарников. Убивает тлю, клеща, а также личинок множества насекомых-вредителей.

Рабочий раствор готовится из 1-2 мл Фитоверма на 5 л воды.

Как использовать народные средства

Народные препараты не так эффективны, зато наносят значительно меньше вреда. Кроме того, некоторыми из них можно пользоваться во время цветения.

Топ-3 самых популярных и эффективных народных средства для весенней обработки сада:

Меры безопасности при проведении процедуры

Ответы на частые вопросы

Когда можно начинать проводить опрыскивания?

Как только стабильно потеплеет до +3+5 градусов.

Как часто нужно проводить обработку?

В идеале должно быть 4 опрыскивания. Все зависит от запущенности вашего сада.

Чем опрыскивать деревья?

Выбор большой. Конкретный препарат нужно подбирать индивидуально. Если говорить о средствах широкого спектра действия, то можно воспользоваться Фитоспорином и Актарой для борьбы с грибком и паразитами.

Какие есть тонкости в обработке?

Не опрыскивайте цветущие растения и берегите свое здоровье. При любой обработке важно не столько избавиться от вредителей, сколько не нанести дополнительный вред растениям или себе.

Какой опрыскиватель купить?

Зависит от размеров вашего сада и посадок в нем. Если у вас молодой сад, то купите небольшой бак на 5-7 литров. Если же у вас несколько соток занято яблонями, грушами и абрикосами, вам понадобится аппарат посерьезнее.

Частые ошибки

  1. Не обеспечивается защита кожи, глаз и органов дыхания. Не пренебрегайте техникой безопасности и средствами индивидуальной защиты. Некоторые химические препараты могут нанести серьезный вред здоровью.
  2. Проводится обработка во время цветения. Когда растения цветут, опрыскивать химикатами нельзя (кроме описанных нами исключений).
  3. Обработка проводится не вовремя. Разные микроорганизмы и паразиты начинают действовать на разных этапах развития растений. Поэтому и обрабатывать от них нужно в разное время. Конкретные рекомендации по срокам обработки приведены на упаковках препаратов.
  4. Нарушена допустимая концентрация действующего вещества. Не думайте, что производитель химических препаратов пишет инструкции просто так. Дозировки, норма расхода и способ обработки вычислены учеными-химиками и биологами. Поэтому соблюдайте рекомендации, если хотите получить нужный эффект и не погубить растение.
  5. Смешивание препаратов. Большая часть пестицидов распыляется раздельно.
  6. Использование холодной водопроводной воды. Опрыскивать деревья и кустарники нужно только отстоявшейся водой, которая имеет температуру, близкую к температуре окружающей среды. Ледяная вода – стресс для большинства растений.
  7. Отсутствие четкого плана работ. Если вы составите график проведения работ, то у вас намного выше шанс успеть обработать все растения в своем саду и уничтожить большую часть вредителей и микроорганизмов на ранних стадиях развития.

Выводы

Весенняя обработка сада от болезней и вредителей – это целая совокупность различных агротехнических приемов. Все они направлены на защиту деревьев и кустарников. Важность обработки тяжело переоценить. Ведь без нее ваш сад остается беззащитным и станет легкой добычей насекомых-паразитов и различных патогенных микроорганизмов.

Чем обработать плодовые весной от вредителей (ТОП-20 препаратов)

Подбор инсектицидов от насекомых – вредителей для обработки деревьев и кустарников является непростой задачей. Каждый год выпускаются десятки новых средств, к которым вредители адаптируются в течение года.

Чем обработать плодовые деревья весной от насекомых — вредителей? Как грамотно подобрать препараты?

В материале «Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)» мы давали поэтапный план весенних обработок и рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов.

В этом материале рассмотрим только препараты – ИНСЕКТИЦИДЫ (ТОП-20 самых востребованных и эффективных) для весенних обработок от насекомых — вредителей. Понимая и помня о том, что весенние обработки плодовых, ягодных и декоративных культур это комплексные мероприятия, включающие и обработки инсектицидами от вредителей, и фунгицидами от болезней, и внесение удобрений, и комплекс агротехнических мероприятий (обрезка, перекопка и пр.)

Сроки весенних обработок сада от насекомых вредителей

Весенние опрыскивания плодово-ягодных культур относят к профилактическим обработкам, в первую очередь служащим для упреждения распространения насекомых, уничтожения зимующих стадий (яиц, личинок) и пр. На этом этапе можно значительно снизить количество насекомых — вредителей, что в дальнейшем сократит число обработок в вегетативный период – от времени плодоношения до сбора урожая.

Профилактические весенние обработки плодово-ягодных культур от насекомых-вредителей проводят 2-3 раза в несколько периодов — ранневесенняя обработка, до и после цветения.

а) Обработка инсектицидами до набухания почек (ранневесенняя обработка)

Эти обработки проводят в конце февраля – в марте (в зависимости от региона) при установившихся ночных температурах около 0°С (+/-5°С) до начала активного сокодвижения. Первая обработка от насекомых проводится против зимующих стадий вредителей – щитовки, ложнощитовки, клещи и пр. Обработку проводят как косточковых, так и семечковых культур. На этом этапе важно обработать также кустарники смородины и крыжовника, они опрыскиваются сразу же после того, как сойдет снег. Применяют, как правило, «Препарат 30 Плюс» и/или инсектоакарициды — «Клещевит», «Актара» и др.

б) Опрыскивание плодово-ягодных культур от распускания почек (обработка по «зеленому конусу») до цветения

Обработать плодовые деревья весной от вредителей важно именно в этот период. Это основная весенняя обработка плодово-ягодных культур от насекомых – вредителей. Обработки проводят от комплекса распространенных насекомых — вредителей: цветоедов, растительных клещей, плодожорки, тлей, пилильщиков и др.

Применяют универсальные инсектоакарициды: химические (например, «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Биокилл, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

До цветения плодовые сады нужно успеть обработать также от гусениц плодожорки, например, препаратами «Герольд«, «Битоксибациллин» и «Лепидоцид».

в) Обработка сада во время цветения

В это период обработки инсектицидами не проводят.

д) Опрыскивание инсектицидами после цветения плодово-ягодных культур

Обработать плодовые деревья весной от вредителей нужно сразу после цветения. Это также обязательная весенняя профилактическая обработка, поскольку срок защитного действия инсектоакарицидов не более  2-3 недель. Рекомендуется использовать препараты широкого спектра действия.

Далее в период вегетации обработки от насекомых проводят по мере обнаружения насекомых-вредителей.

Препараты и регламенты применения для весенних обработок сада

Рабочий раствор для обработок готовится согласно установленным дозировкам (см. табл.). Норма расхода рабочей жидкости устанавливается в среднем 10л. на 100 м2. площади, или 2-5 л. на куст/дерево, в зависимости от возраста и размера кроны.

Опрыскивания проводятся при температуре не ниже + 2 …5° С в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы. Важно обеспечить равномерное смачивание ствола и ветвей растения рабочим раствором.

а) Химические инсектициды от вредителей сада

Препарат Дозировка Культура Назначение

1. «Препарат 30 Плюс»
(минерально-масляная эмульсия)
500мл/ 10 л. воды косточковые, семечковые, декоративные культуры, а также виноград зимующие стадии вредителей щитовок, ложнощитовок, тлей, бабочек (гусениц), медяницы, молей, червецов, а также клещей (почковых, войлочных, паутинных и пр.) и др.

2. «Актара, ВДГ/КС»
(тиаметоксам)
1-2 мл./ 10 л. воды виноград, яблоня, груши тля, белокрылка, трипсы, блошки и мушки, медяницы, цикадки, цветоед и др.

3. «Актеллик, КЭ»
(пиримифосметил)
100-150мл./ 10 л. воды виноград, смородина, малина, крыжовник листовая филлоксера (виноградная тля), огневки, пяденицы, пилильщики, листовертки, клещи, галлицы, тли, жуки

4. «Фуфанон-Нова, ВЭ»
5. «Карбофос, КЭ, СП»
6. «Алиот, КЭ»
7. «Антиклещ, КЭ»
8. «Алатар, КЭ*»
(малатион/ карбофос)
10мл./ 10 л. воды (не более 1 раз за сезон) все садовые культуры это инсектициды от основных насекомых — вредителей практически на всех культурах
9. «Би-58 НОВЫЙ/ТОП, КЭ»
(диметоат)
5-10мл./ 10 л. воды яблоня, груша, виноград, смородина, а также др. плодово-ягодные культуры это инсектицид широкого спектра действия против вредных насекомых всех групп и клещей (щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, червецы, листовертки и др.)
10. «Кинмикс, КЭ»
11. «Децис Эксперт, КЭ»/ «Децис Профи», ВДГ»
12. «Арриво, КЭ»
13. «Инта-Вир, Таб»
14. «Искра, СП*»
(пиретроиды — дельтаметрин, циперметрин и его производные)
4мл./ 10 л. воды (1-2 таблетки / 10 л. воды) семечковые (яблоня, груша и др.), смородина, косточковые (вишня, слива и др.), виноград яблонная медяница, яблонный цветоед, листовертки, тли, плодожорки и др.

б) Биологические препараты — инсектициды от вредителей садовых растений

ПрепаратДозировкаКультураНазначение

15. «Фитоверм, КЭ/П»
16. «Клещевит, КЭ»
(аверсектин С)
2-4 мл./ 10 л. воды семечковые и косточковые, облепиха, смородина, крыжовник, малина паутинный клещ, тли, гусениц чешуекрылых, личинки пилильщиков, яблонной плодожорки, листовертки и др.
17. «Битоксибациллин, П» (бактерия Bacillus thuringiensis var. thuringiensis)   40-80 гр./10 л. воды яблоня, виноград, смородина, крыжовник, а также др. плодово-ягодные, лесные лиственные растения, хвойники яблонная и плодовая моли, плодожорка, боярышница, крыжовниковая огневка, листовертки (гроздевая), пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), паутинный клещ и др.
18. «Лепидоцид П, СК» (бактерия Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 20-30 гр./10 л. воды смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника, яблоня и др. плодовые культуры смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, яблонная плодожорка, листовертка и др.

19. «Вертимек, КЭ»
20. «Биокилл, КЭ»
(абамектин)
4-8 мл./ 10 л. воды смородина, крыжовник, яблоня и груша, малина, земляника растительные клещи (почковых, войлочных, паутинных и пр.), яблонная медяница, долгоносик, тля и др.

* смесевые препараты

Рекомендации и выводы

Как бы ни был хорош тот или иной инсектицид, он не способен решить все проблемы комплексно, одним заходом. Поэтому необходимо внимательно и точно диагностировать симптомы поражения, определить вид вредителей и подобрать соответствующие средства защиты.

Таким образом, следует:

Обработка плодовых деревьев и кустарников весной в саду

Большое счастье – жить в доме, где из окон виден чарующий фруктовый сад! Весной деревья радуют вас благоухающим ароматом, а летом вы собираете самые вкусные фрукты и ягоды прямо с ветки. Но ведь мало будет посадить деревья и кустарники во дворе, важно уметь правильно за ними ухаживать.

Март, апрель и май – время для защиты сада

Все три месяца весны имеют большое значение для плодоношения деревьев в течение, как минимум, последующего года. Забота о каждом дереве и кустарнике важна и оказывает влияние на здоровье всех растений, обитающих на общей территории. Опрыскивание сада от вредителей и болезней весной станет залогом сбора качественного обильного урожая.

Март. До того, как будут сформированы почки на ветках деревьев, это то время, когда следует начать защиту сада от вредителей. Именно сейчас, почувствовав тепло, они просыпаются после зимы и вскоре начнут свою деятельность, которая может пагубно отразиться на образовании плодов. В целях борьбы с вредителями садоводы проводят раннее опрыскивание деревьев сразу после того, как температура на улице установится стабильно выше 7 градусов тепла.

Апрель. Это время стимуляции роста бутонов. В этот период также необходимо следить, не появились ли вредители или грибковые заболевания. В случае если вы заметили первые признаки заражения растений, главное – оперативно среагировать и опрыскать их.

Май. Период наблюдения. Для защиты от парши можно обработать деревья сразу после того, как они отцвели. Если заметна жизнедеятельность плодожорки или других насекомых-вредителей, опрыскивание нужно проводить через 2-3 недели после окончания периода цветения.

Подготовительные работы – начинаем с осмотра

Для начала осмотрите деревья и кустарники на своем участке. Следует обрезать старые сухие ветки и убрать имеющиеся гнезда вредителей, деревья обкопать. Кустарникам можно предложить принять горячий душ – ополосните их подогретой до 70 градусов водой, так вы избавитесь от личинок, зимовавших на ветках.

Для тех, кто категорически против применения химии, есть вариант обработать кустарники раствором поваренной соли: 150 гр. на 10 литров воды. Однако имейте в виду, что это не спасёт насаждения с явными признаками болезни. Стволы деревьев следует покрыть слоем извести до набухания почек. Позднее ствол дополнительно можно будет обработать раствором мочевины: 250 гр. на 5 литров воды.

Так как большинство препаратов и смесей имеют действие на конкретный вид насекомых-вредителей, целесообразно будет осмотреть растения на предмет выявления признаков того или иного заболевания, и исходя из этого подбирать нужные компоненты состава средств.

Защитники садов и кустарников – кто успел себя зарекомендовать?

От того, насколько оперативно мы отреагируем на возможность нападения вредителей на наш сад, напрямую зависит качество урожая. Личинки, спящие в коре деревьев зимой, с первыми согревающими лучами солнца проснутся, и начнут размножаться в геометрической прогрессии. Весна – самое время для того, чтобы сдержать развитие вредных насекомых на территории сада. Для этого создано немало средств, которыми на протяжении многих лет пользовались и пользуются садоводы. Приведем ниже список самых зарекомендовавших себя.

  1. Нитрафен – помогает в борьбе против тли и клещей. Для опрыскивания применяется 2 % и 3 % раствор, для кустарников и деревьев соответственно.
  2. Медный купорос – ускоряет процесс формирования и раскрытия почек, эффективен в борьбе с возбудителями различных грибковых заболеваний плодовых деревьев, насыщает растение полезными веществами. Разводят 100 гр. препарата на 10 литров воды.
  3. Препарат №30 – используется как помощник в борьбе с клещами, личинками тли и гусениц. Применяется в виде 3 % раствора строго до начала раскрытия почек.
  4. Олеокуприт 4 % – защищает деревья и кустарники от пятен, поражающих плоды и листья. Хорошо зарекомендовал себя среди опытных садоводов.
  5. Карбамид – устраняет появившиеся на побегах черные точки и пятна, способствует развитию почек. Помимо того, что устраняет вредителей, он обогащает растения питательными веществами, которые, в свою очередь, способствуют развитию почек. Разводят 700 г. вещества на 10 литров воды.
  6. Бордоская жидкость –  отличное средство против грибковых заболеваний. После того, как почки распустятся, чтобы уберечь их от ожогов, следует применять 1 % раствор.
  7. Хлорокись меди –  35 гр. на 10 л. воды, отличное средство защиты от вредителей и грибковых заболеваний после раскрытия почек.
  8. Хорус – комплексный препарат для защиты растений, часто используется в совокупности с препаратами Скор или Актара.
  9. Фундазол –  против мучнистой росы, опрыскивают крыжовник и малину.
  10. Командор – отлично справляется в борьбе с красноголовой тлей на смородине.
  11. Фосбецид – профилактика листоверток на кустарниках.
  12. Метальдегид – рассыпают вдоль кустов в целях борьбы со слизнями.

Не забывайте, что, работая с химическими веществами, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности – надевать защитную маску, резиновые перчатки, защитные очки. По возможности, используйте защитный костюм.

Народные методы – рецепты для противников химии

Следует понимать, что эффективность народных методов весенней обработки деревьев и кустарников заметно ниже, по сравнению с использованием препаратов химического происхождения. Однако и они имеют место.

  1. Горький стручковый перец, полынь, растертые зубчики чеснока, табак, аптечная ромашка, пижма, сухие листья грецкого ореха – вот основные компоненты для приготовления настоев, которыми впоследствии опрыскивают насаждения: 800 грамм на 10 литров воды.
  2. Хозяйственное мыло – кусок мыла растворяют в 10 литрах воды, применяется против тли.
  3. Одуванчик – листья и корневища в количестве 300 грамм заливают 10 литрами воды, настаивают в течение пары часов и опрыскивают получившимся настоем деревья и кустарники. Помогает в борьбе с тлей, клещами и медяницей.
  4. Мочевина – используется для защиты от парши, вносится в приствольные круги плодовых деревьев, предварительно разводится водой: 500 гр. на 8 литров.
  5. Табак – им окуривают деревья, положив его на поджигаемую кучу травы/соломы.

Биологические препараты – достойная замена концентратам

В последнее время, когда забота об экологичности продуктов питания стала особенно актуальной, дачники стали все чаще заменять средства на основе химии биопрепаратами. Они ничуть не уступают по своей эффективности и, по прогнозам экспертов, в скором времени все-таки сведут к минимуму применение химических препаратов в земледелии.

  1. Триходермин – биологическое современное средство, разработанное с целью защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Обработку можно начинать с момента, когда распустятся почки.
  2. Планриз – это грунтовые бактерии, призванные защищать деревья от прикорневой гнили, а кустарники – от мучнистой росы и септориоза.
  3. Фитодоктор – защищает от гнилей, бактериального рака, плесени, мучнистой росы.
  4. Микосан – действие состоит в том, что он покрывает растения защитной пленкой, через которую бактерии и вредители не способны пройти: 0,2 кг на 10 литров воды, отлично укрепляет иммунитет.
  5. Гаупсин – помогает бороться с плодожоркой, листоверткой, тлей.
  6. Битоксибациллин – защищает от разного рода насекомых-вредителей.

Биосредства используются только после того, как установится среднесуточная температура от 10 градусов тепла. Из этого следует, что раннюю обработку, как ни крути, нужно делать с помощью химических соединений. Это не страшно. Во-первых, дозировка препаратов рассчитана, исходя из безопасности здоровья человека. Во-вторых, опрыскивание до начала формирования почек не позволит химикатам отразиться на качестве и экологичности плодов деревьев и ягод.

Профилактические процедуры – что можно делать осенью?

Осенью после сбора урожая в саду проводятся профилактические, а в случае необходимости и лечебные процедуры. Признаки некоторых заболеваний плодовых деревьев можно увидеть только тогда, когда плоды уже созрели. Фрукты могут гнить на ветке, либо опадать, не достигнув зрелости. Для того чтобы применить то или иное средство для восстановления здоровья растений (например, бордоскую жидкость), необходимо дождаться, когда все плоды опадут или будут собраны. Ваши труды будут не напрасны – уже весной вы заметите улучшения состояния растений.

В зимнее время никаких работ по опрыскиванию и обработке сада не проводится, растения пребывают в состоянии сна, и в это время им ничего не угрожает. Летом с целью подкормки плодовые можно опрыскивать жидкими удобрениями. В борьбе с вредителями вам поможет высаживание вокруг деревьев тех растений, которые способны отпугивать насекомых-вредителей своим ароматом. Это, к примеру, герань, укроп, полынь.

Чем лучше обработать деревья ранней весной, чтобы не болели

Фрукты и ягоды можно самостоятельно выращивать в средней и южной полосе страны. Но, эти растения часто подвергаются поражению вредных насекомых и различным заболеваниям. Спасти растение просто, достаточно весной их опрыскивать химическими веществами, при этом нужно обращать внимание на рекомендации опытных садоводов.

Зачем и когда проводить обработку сада

В супермаркете, на рынке можно встретить массу фруктов. Но, их качество оставляет желать лучшего. Связано это с тем, что для улучшения роста плодов, урожайности деревьев, соответственно, для получения большей выгоды, производители подпитывают растения удобрениями или химикатами. Поэтому лучше выращивать фрукты самостоятельно и употреблять только полезные свежие плоды.

Но, их процесс выращивания не простой. Ежегодно требуется обязательно проводить обработку деревьев от вредителей и болезней весной. Для уничтожения паразитов опытные дачники применяют различные средства, чаще всего, химические или органические. Но, не всегда эти методы приносят нужный эффект. Связано это с тем, что они проводятся не вовремя. Лучше всего приступать к работе весной, как только сойдут зимние морозы, начнет таять снег.

Этапы и сроки опрыскиваний

Сроки для обработки садовых растений различные для каждого региона страны. Первое опрыскивание требуется осуществлять, когда температура воздуха днем не будет понижаться ниже 5 градусов тепла, а ночью ниже 0 градусов. Но, этой процедурой не должно все закончиться. Обязательно требуется сделать опрыскивание деревьев еще 3 раза: перед распусканием почек, появления цветков и первых плодов.

Первое опрыскивание

Первое опрыскивание деревьев весной нужно провести еще тогда, когда они находятся в спокойном состоянии. То есть, до того момента, когда на них уже распустились почки и начался процесс сокодвижения. Только в этом случае, в процессе обработки растение не способно впитать в себя ядовитые токсичные вещества. Поэтому на этом этапе рекомендуется применять сильнодействующие вещества, способные погубить паразитов. Для устранения и предотвращения образования поверхностных вредителей и бактерий требуется:

  1. Развести в 10 литрах воды 2 килограмма извести.
  2. Тщательно перемешать.
  3. На выбор добавить к получившемуся раствору 1 килограмм сухой глины или 350 грамм медного купороса.
  4. Повторно тщательно перемешать все содержимое до появления однородной массы.

Раствор для обработки деревьев от поверхностных паразитов или грибка готов. Ранней весной требуется распределить его тонким слоем по стволу плодоносного растения или по основанию ветвей. Особо тщательно требуется обработать трещинки, так как, чаще всего, личинки вредителей скапливаются именно там.

На заметку!

Альтернативой народному средству служат акриловые побелки, краски или известковые пасты. Стоимость их несколько выше, чем расходы на самостоятельное приготовление раствора, зато, он более эффективен и удобен в использовании.

Перед распусканием почек

Повторное опрыскивание стоит сделать непосредственно перед тем, как распустились почки. Оно является, как бы закрепляющим результатом. Если после первичной обработки все же вылупились личинки, то они могут стать возбудителем различной болезни для деревьев ил кустарников.  Чтобы этого избежать, требуется сделать повторное опрыскивание. Для этого следует:

  1. Мелко измельчить табак так, чтобы он представлял собой порошкообразную консистенцию.
  2. 200 грамм этого вещества пересыпать в стеклянную банку, объемом 3 литра.
  3. Добавить в емкость шелуху чеснока, лука, хвою и измельченные апельсиновые корки в равных количествах.
  4. Подогреть воду до температуры 70 градусов и залить ей все содержимое банки.
  5. Плотно закрыть банку крышкой и поставить ее в темное и прохладное место на две недели.

Средство для опрыскивания готово. Перед тем как нанести его на ствол дерева, требуется дополнительно разбавить 10 литрами воды и добавить 100 грамм стружки дегтярного мыла. Опрыскивать сад требуется, распределяя на каждый участок тонкий, но при этом плотный слой. Альтернативой этому средству служат такие бытовые химикаты, как «Актара» или «Калипсо».

Во время появления цветков

Третье опрыскивание проводится строго тогда, когда бутоны на дереве уже появились, но они еще не успели распуститься. Предназначение этого процесса – защита от появления гусениц, яблочной плодожорки, снижение риска появления пятнистости и парши. Для этого нужно:

  1. Развести 70 грамм препарата «Карбофокс» в 10 литрах воды комнатной температуры.
  2. Тщательно перемешать компоненты до полного растворения активного вещества.

Раствор готов. Им нужно опрыскать ствол и основания веток. Но, строго это нужно сделать до момента распускания бутонов, так как цветение может впитать в себя ядовитые вещества. После цветения при необходимости можно сделать повторную обработку растения, если нужно предотвратить появление или устранить паразитов. Но, для этого лучше использовать более щадящий раствор – разведенные в 10 литрах мыльной воды 80 грамм 70% серы.

Во время появления первых плодов

Встречаются и такие вредители, которые выживают даже после проведения трех или четырех обработок. В таком случае, требуется сделать повторное опрыскивание, если на стволе или ветках деревьев садоводом были замечены паразиты. Но, нельзя применять для этой цели химические сильнодействующие препараты. Они способствуют тому, что плоды станут непригодными для употребления. В качестве основного компонента для создания раствора может использоваться:

Все эти препараты относятся к биологическому типу, они не содержат вредных токсичных веществ. Применять можно как один из перечисленных препаратов, также их можно комбинировать между собой. Но, при формировании плодов в целях профилактики опрыскивать деревья или кустарники не нужно. Эта мера необходима только при выявлении вредителей.

На заметку!

Прежде чем приступить к опрыскиванию, требуется наблюдать за погодными условиями, должен присутствовать оптимальные уровень влажности. Если провести эту процедуру при влажной погоде, то существует большая вероятность возникновения химического ожога на листьях или плодах растения.

Правила

Соблюдение сроков обработки плодовых деревьев и применение эффективных средств не всегда позволяет прийти к хорошим результатам. Вредоносные паразиты все равно продолжают появляться и заражать растение. Основная проблема заключается в том, что проведение опрыскивание было выполнено неправильно. Опытные садоводы выделяют несколько рекомендаций по этому поводу:

Стоит соблюдать и элементарные правила гигиены. Оборудование, с помощью которого проводилось опрыскивание, нужно тщательно промыть и просушить. Работать следует строго в маске, очках и плотных перчатках, чтобы защитить кожу, органы дыхания и зрения от ожогов, а также избежать отравления токсическими веществами. После окончания садоводческих работ нужно переодеться в чистую одежду, тщательно вымыть руки и умыть лица с мылом.

Описание средств для опрыскивания

В бытовых магазинах или в отделах для дач и огородов в ассортименте продаются химические вещества для обработки растений. Но, опытные садоводы рекомендуют проводить обработку наиболее безопасным веществом с минимальным содержанием токсических веществ, что служит важным показателем для плодового дерева. К таким средствам относится бордоская жидкость, железный или медный купорос, мочевина.

Бордоская жидкость

Бордоская жидкость – один из эффективных препаратов, применяемых в саду или огороде. Им обрабатывают плодовые деревья весной для профилактики или уничтожения вредителей или заболеваний. Спутать его с другим средством сложно, так как характерной чертой служит ярко-голубой окрас.

Бордоскую жидкость можно приобрести в готовом виде в магазине для садоводов. Для опрыскивания деревьев подойдет 3%-ый раствор. Приготовить его можно и самостоятельно, смешав медный купорос с известью.

Железный купорос

Железный купорос, чаще всего, применяют для спасения или лечения всевозможных заболеваний у таких плодородных деревьев, как яблоня, слива, груша или вишня. Если сравнивать его с бордоской жидкостью, то он менее эффективный. Но, среди других возможных веществ для приготовления раствора является полноправным лидером.

Еще одно полезное свойство железного купороса – насыщение растительных культур полезными веществами, необходимыми для нормального роста и улучшения урожайности. Приобрести основной компонент можно в бытовом магазине, для садовых угодий подойдет 3%-ый купорос. Перед применением следует его развести водой, по инструкции.

Медный купорос

Медный купорос также активно применяется в качестве средства для борьбы с вредителями. Но, на самом деле его эффективность не так высока. Добиться от его применения хорошего эффекта можно только в том случае, если добавить в раствор инсектицид, или чередовать с ним опрыскивания.

Стоит учитывать, что оба эти вещества очень ядовиты и могут вызвать отравление и сильные ожоги. Поэтому прежде чем приступить к работе следует позаботиться об элементарных мерах защиты глаз, кожи и органов дыхания. Следует предотвратить попадание в это вещества в водоемы или емкости с водой. Это очень опасно, попадание воды в организм может привести к сильнейшему отравлению токсическими веществами людей или другой живой особи.

На заметку!

Нельзя допускать перенасыщение медным купоросом растения. Это может привести к его гибели или заболеванию. Оптимальная дозировка для приготовления раствора составляет 100 грамм вещества на 10 литров воды.

Мочевина

Еще одно сильное средство для защиты деревьев и кустарников от всех видов вредителей и процесса гниения – мочевина. Кроме того, она насыщает плодовое угодье азотом, стимулирующим его рост. Обработка ей осуществляется строго весной, когда деревья пребывают в спокойном состоянии.

Для приготовления раствора для опрыскивания требуется развести в 10 литрах воды от 500 до 700 грамм мочевины и тщательно перемешать содержимое. Для усиления эффективности к этому средству можно добавить 50 грамм медного купороса. Сама по себе мочевина не токсична. Поэтому работать с ней можно без серьезной защиты.

Полезные советы от садоводов

Ранней весной требуется обработать плодовые деревья, чтобы спасти их от заболеваний и поражения вредителями. Эта процедура простая и к ней привыкаешь. Но, у новичков могут возникнуть проблемы. Садоводы рекомендуют обратить внимание на три нюанса: порядок опрыскивания, время и условия для осуществления работ и правильный расчет количества раствора. Внимания заслуживает уход за косточковыми и семечковыми растениями.

Порядок опрыскивания

Перед тем, как обработать дерево требуется снять «раскутать» его от зимней защиты. После этого следует осмотреть дерево или кустик, устранив с него все поверхностные загрязнения. Только после этого можно перейти к процессу опрыскивания. Начиная с кроны, заканчивая прикорневой зоной, опрыскивать нужно весь ствол и каждую веточку, только так будет хороший эффект от обработки.

Время и условия для осуществления работ

Лучше защищать фруктовое растение от болезней весной. Растительные породы более восприимчивы в первой половине дня, поэтому приступить к работе нужно до обеда. Обязательно накануне следует ознакомиться с прогнозом погоды. День должен быть не жарким, но сухим, без осадков и сильного ветра. Только в таком случае активное вещество быстро впитается в древесную кору и практически сразу начнет действовать.

Правильный расчет количества раствора

Обязательно перед преступлением к работе, следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к каждому веществу. Делать раствор нужно в строгом соответствии с ней. При недостаточном количестве активного вещества раствор не подействует, при избыточном его количестве причинит вред растительной культуре. Стандартно таблица правильного расчета выглядит так.

Вид растения

Количество раствора (л)

кустарник

0,6-1,5

молодое деревце

1,5-1,7

взрослое дерево

5,5

Обработка сада весной косточковые деревья

По весне требуется тщательно обрабатывать косточковые растения от болезней и вредителей. Рекомендуется это делать до и после момента цветения. Самый безопасный раствор – на основе оксихлорида меди в концентрации 90%. Для приготовления опрыскивателя требуется 40 грамм этого вещества растворить в 10 литрах воды. Им можно обрабатывать для профилактики или лечения заболеваний как деревья, так и кусты.

Альтернативой этому средству служит готовый опрыскиватель «Скор». Он имеет схожий состав, поэтому является нетоксичным и безопасным. Для приготовления раствора следует развести 3 грамма этого вещества в 10 литрах воды комнатной температуры и тщательно перемешать содержимое. Обработать им деревья можно строго после наступления цветения.

Уход за семечковыми

Внимания заслуживают и семечковые растительные культуры. Они в большей степени подвергаются воздействиям различных патогенных микроорганизмов, например, парши или гнили. Спасителем в этой случае станет 7%-ый раствор мочевины. Обработку следует проводить весенней порой.

Инвентарь для обработки сада

В качестве основного оборудования для обработки может быть использовано любое приспособление, с которым удобно работать садоводу: садовый опрыскиватель, баллончик или насос. До и после работы его следует тщательно промыть и просушить. Из дополнительного инвентаря может пригодиться:

Каждый инструмент требуется держать в идеальной чистоте. Если на нем будет скапливаться загрязнения, то есть высокий риск развития инфекции, которая вместе с раствором проникнет в кору фруктового или ягодного угодья. Для обработки низкорослых растений можно создать опрыскиватель самостоятельно из пластиковой бутылки любого объема и сбрасывателя жидкости.

Правила безопасности

Любая работа требует соблюдения мер безопасности. Опрыскивая деревья, стоит учитывать то, из чего изготовлен раствор, токсично ли это вещество и принять необходимые меры для защиты глаз, органов дыхания, волос и кожи. Нужно изучить инструкцию, прилагаемую к компоненту, и готовить раствор в строгом соблюдении с ней.

Любителям свежих ягод или фруктов весной требуется позаботиться о подготовке сада к новому сезону. Мерой служит опрыскивание садовых культур для предотвращения появления вредителей и заболеваний. В качестве основных компонентов для создания раствора можно использовать различные препараты, но во всех случаях требуется соблюдать инструкцию к созданию раствора и правила безопасности.

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней, чем опрыскать плодовые

Обработка деревьев весной, а также внекорневые, внутрипочвенные подкормки очень важны. Почему так важны для сада весенние опрыскивания деревьев от вредителей и болезней? Многолетние деревья характеризуются непрерывным питанием. Их корни, при определённых почвенных условиях (температура, влажность), способны весь год расти, потреблять питательные вещества. Основные осенние корневые подкормки плодового сада не всегда обеспечивают нужные концентрации, необходимое соотношение питательных веществ во время вегетации. Поэтому опрыскивание, подкормки, обработки плодовых деревьев, как правило, проводят также весной, когда запасы питательных веществ у растений уже значительно сократились, а доступные для потребления минеральные элементы, самый главный из них — азот, на протяжении ноября–марта вымываются атмосферными осадками вглубь почвы.


Опрыскивание деревьев весной, чем обработать

Сначала поговорим о внекорневых подкормках и обработках ранней весной в саду. Осмотрите внимательно свои плодовые деревья. Почки еще не проснулись, но по веткам уже ползают муравьи. А если еще внимательней присмотреться, то около почек можно увидеть черные точки. Это будущая тля, ее яйца. Муравьи ждут, когда она вылупится. Как только почки проклюнутся, тля вылупится,  начнет питаться листочками, вредить нашему саду.

Молодые листья груши повреждены тлей , а муравьи — тут-как-тут

Против такой напасти поможет ранневесеннее опрыскивание, которое следует делать, как только сойдет снег, до распускания почек.

Чем опрыскивать? Обрабатывать можно бордоской жидкостью (гашеная известь + медный купорос).  Это давно известное, популярное средство борьбы с вредителями используется и сейчас.

Более эффективный  препарат – смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом. Обычно комплекс этих составляющих, продающийся в магазинах,  рассчитан на 10 литров воды. Он включает 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Каково его преимущество по сравнению с бордоской жидкостью? Он не только уничтожает вредителей, но параллельно служит удобрением для деревьев.

Попадая на ветки, ствол, карбамид (мочевина) через кору, почки питает его и ранней весной дерево получает очень хорошую помощь для весеннего роста в виде азотного удобрения.

Как-то однажды прочитала эту информацию, с тех пор применяю этот препарат у себя на даче. Вижу, как дружно и активно просыпаются деревья от зимней спячки, но …  с некоторой задержкой. Сейчас поймете, почему это тоже плюс.

Карбамид тормозит вегетацию. Почки деревьев, которые мы опрыскали, проснутся на 1-1,5 недели позже остальных, необработанных. Соответственно, сроки цветения тоже отодвигаются. В чем здесь преимущество позднего цветения, ведь мы хотим, наоборот, раннего урожая? А в том, что этим мы уменьшаем риск попадания таких раннецветущих растений, как абрикосы, персики под поздние весенние заморозки. Не переживайте! Обработанные плодовые деревья догонят, даже  обгонят своих необработанных собратьев, но будут сильнее,  здоровее.

В этом 2014 году 29 марта вдруг, после того, как стали зацветать абрикосы, выпал снег,  ночью температура снизилась до -5-7°С (Новокубанский район). Конечно, вы понимаете, какие переживания испытывали садоводы, я тоже в их числе. Но у моей молодой абрикоски еще даже бутоны не проклюнулись, хотя она не относится к поздним сортам. Думаю, что  обработка сыграла свою положительную роль – дерево не попало под неожиданный заморозок.

Вернемся к смеси карбамида с медным купоросом. Она уничтожает прошлогодние споры грибов, разные яйца вредителей, в том числе цветоеда, защищает будущий урожай от поздних заморозков.

При опрыскивании деревьев необходимо тоже самое сделать с землей, прошлогодними листьями. Кстати, обработанные листья быстрее перегниют, так как карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. Кроме того, будут уничтожены споры вредоносных грибов,  вредители под деревьями.

Карбамидом с медным купоросом такой же концентрации можно опрыскивать сад осенью. Здесь тоже важен срок осеннего опрыскивания – оптимально это сделать, когда с яблонь, например, упадет от 20% до 40% листвы. Более раннее опрыскивание может спровоцировать запоздалый рост побегов, а это чревато сильным подмерзанием их зимой. Поэтому осенью опрыскивают плодовые деревья, обрабатывают также землю под ними, когда начинается листопад. Это также стимулирует разложение опавшей листвы, уничтожает споры грибов. Но  мы отвлеклись, ведь у нас весна.

Как правильно приготовить раствор карбамида с медным купоросом? Сначала в чистое ведро насыпаем карбамид, заливаем водой наполовину, хорошо размешиваем до полного растворения, добавляем порошок медного купороса. Смесь для опрыскивания готова. Можно обрабатывать. Будьте осторожны. Смесь токсична. Не опрыскивайте деревья при ветре. Пользуйтесь респиратором, маской, очками, чтобы защитить органы дыхания и зрения от вредного воздействия.

Такую же обработку следует провести на кустах смородины и крыжовника. Но, учтите, крыжовник просыпается, выпускает листочки раньше других, следовательно, обработку его надо провести до проклевывания почек.

Подкормка плодовых деревьев весной, чем и как

Теперь поговорим о внутрипочвенных весенних подкормках.

РЕКЛАМА
       
   

Начнем с того, что определим, как правильно содержать приствольный круг плодового дерева? Земля вокруг него должна быть рыхлой – это обеспечивает доступ воздуха к корням. Чаще всего мы вскапываем землю около ствола, стараясь, чтобы прорыхленная площадь не выходила за крону.

В наши дни чаше можно встретить сады, в которых пространство под и между садовыми деревьями — газон. Это красиво, эстетично, радует глаз. Засейте землю приствольного круга газонной травой или клевером, то есть растениями с неглубокой корневой системой, которая поможет содержать почву в рыхлом, пористом состоянии. Ни в коем случае это не должны быть сорняки. Корневая система сорняков проникает глубоко в землю,  забирает питательные вещества, которые могли бы достаться плодам.

Подкормка, конечно, упрощается, если около стволов земля чистая, без травы или сорняков. Тогда обычно при рыхлении или перекопке остается борозда по периметру кроны. Закладываете туда органические или минеральные удобрения, прикапываете их. И все. Остальное доделают дожди или поливы, растворяя питательные вещества, доставляя их к корням деревьев.

Первую внутрипочвенную подкормку проводят за две-три недели до массового цветения  (март-апрель). Для этого используют быстродействующие азотные удобрения: из органических – птичий помёт, из минеральных – аммиачную селитру.

Ни в коем случае не закладывайте удобрения в непосредственной близости от ствола, так как там находятся основные несущие скелетные  корни дерева, их подкармливать нет смысла. Всасывающие, капиллярные корни находятся по периметру ветвей. Такие подкормки можно делать с момента распускания почек.

Что делать, если у вас под деревом красивый газон? Ведь не хочется его повредить такими подкормками? Возьмите лом или кол заостренный, отступите на метр от ствола и протыкайте ломом/колом свой газон на глубину 5-7 см по периметру приствольного круга (не забудьте про запретную зону непосредственно около дерева). Конечно, около взрослого дерева придется таких дырок пробить много.

Заранее следует приготовить питательный раствор. Берем большую емкость – это может быть бак, например, 200-литровая бочка. Насыпаем туда 1-2 ведра коровяка (лучше брать не совсем свежий), или конского навоза, или около ведра куриного помета, можно добавить пару горстей комплексных удобрений, охапку скошенной травы, корки старого хлеба, пол-литровую банку древесной золы. Заливаем водой, настаиваем 12-15 дней. Для удобрения будем использовать разбавленный раствор – 1-1,5 литра концентрата на ведро воды.

Объем полива будет зависеть от возраста вашего плодового питомца. Например, на 10-15-летнее дерево достаточно 5-7 ведер питательного раствора. Вода попадет в пробитые вами дырочки в газоне, быстро впитается. Затем полейте все сверху чистой водой. Можно из шланга. Этим вы сполоснете траву от удобрений, питательный раствор не нанесет вреда вашему газону. Хорошо такой удобрительный полив делать перед дождем. Тогда работы уменьшится, ведь поливать сверху чистой водой не придется – это сделает за вас дождь.

Такие подкормки (можно меньшей, но никак не большей концентрации) можно делать 1 раз в месяц до конца июля, то есть до окончания периода развития, вегетации деревьев. До этого периода у нас были подкормки с преобладанием азота. Начиная с августа, подкормки деревьев должны быть с преобладанием фосфора и калия для того, чтобы не вызвать новую волну роста, повысить зимостойкость вашего сада. Азот из удобрительных подкормок следует совсем исключить.  В этот период интенсивный рост дерева останавливается. Почки в пазухах листьев окукливаются, точки роста вершкуются.

Теперь о внекорневых обработках деревьев поздней весной. Хорошо их делать, когда деревья уже отцвели, может быть, уже завязь появилась, листья достигли своего полного размера. В магазинах для садоводов есть комплексные быстродействующие удобрения (безбалластные питательные соли), содержащие в своём составе кроме азота, фосфора, калия и микроэлементы. Разводите препараты по инструкции,  опрыскиваете деревья по листьям.

Таким образом, обработка, подкормка плодовых деревьев, их опрыскивание ранней весной сбережет ваш сад не только от болезней, вредителей, но и заложит успех будущего урожая.

Обрезка - Совместное расширение: Плоды деревьев

Обрезка

Обрезка исправляет естественные тенденции фруктовых деревьев, которые могут быть нежелательными или вредными для выращивания фруктов. Естественная склонность к росту слишком большого количества побегов и крупных ветвей в конечном итоге вызывает затемнение внутреннего навеса и нижних ветвей. Этот недостаток солнечного света препятствует цветению и ослабляет ветви. На деревьях с открытым, хорошо освещенным навесом вырастают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые превращаются в заросли.Поскольку это деревья, они могут вырастать до большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, которые вырастают выше желаемой высоты или длины, можно укорачивать или удалять путем обрезки. Деревья можно обрезать, чтобы они имели определенную форму, которая должна быть более плодородной или визуально приятной в ландшафте. Обрезка - это стандартный способ удаления мертвых и отмирающих веток. Частично исправить тенденцию яблони плодоносить в разные годы можно частично с помощью обрезки.Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев - конец зимы - начало весны, когда это меньше всего влияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или в августе - еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к травмам зимой, если за ней последуют очень низкие температуры.Дереву требуется две недели, чтобы восстановить зимостойкость, утраченную из-за обрезки.

Одно и то же дерево можно обрезать разными способами. Как обрезать фруктовые деревья, зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений по размеру, форме и желанию потратить время на выполнение задачи. Одному человеку могут понадобиться фруктовые деревья, которые выглядят естественно, без обрезки, но он может захотеть исправить заросший навес, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей.Другой человек может пожелать дерево более удобного размера или дерево, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное для сохранения своего естественного вида, будет обрезано иначе, чем дерево, которое выращивают в основном для выращивания фруктов.

Формы фруктовых деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать, чтобы они имели естественную форму, или обрезать, чтобы они выглядели более культурно, в зависимости от степени обрезки и типа сделанной обрезки. Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо формы, предпочитают те, кто не поддерживает более культурные стили обрезки.В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но он является наиболее простым в реализации и подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другой вариант - деревья с одним лидером, у которых доминирует один ствол, который растет вверх, с несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма одиночной выноски подходит для карликовых деревьев, которые от природы короткие. Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством деревьев с одним лидером, больше солнечного света достигает нижних ветвей.Третий вариант, система с несколькими выносками, включает две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает поддерживать более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно уже полностью выросло, и от личных предпочтений.

Espaliered деревья - это тонкие деревья с навесом, подстриженные для роста вдоль стены или решетки. Их можно обучить как нескольким лидерам или как одному руководителю.Они не считаются естественными, поскольку фруктовые деревья не растут в природе на плоской поверхности. Чтобы создать шпалер с минимальными усилиями, посадите карликовые деревья.

Естественные или необрезанные деревья имеют плотные кроны, которым не хватает солнечного света.
У единственного вождя было несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы захватывать солнечный свет. Ежегодная обрезка удаляет некоторые ветви, которые затеняют остальную часть дерева.
У многолинейного дерева есть несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сделать дерево коротким.

Виды обрезки

Удаление побегов или веток выполняется либо с помощью рубочного пропила, либо с помощью рубочного среза. Прореживание - это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью конечности. Этот вид распила минимально влияет на внешний вид дерева.Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда у дерева слишком много ветвей или ветвей. В отличие от этого, обрезка колошения - это удаление части побега или ветви, так что часть их остается на дереве. Обрезки кочана полезны для укорачивания веток. Обрез колошения изменяет направление роста побега или ветви и, следовательно, меняет внешний вид дерева. Он также укрепляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезке. Как правило, пропилочные пропилы уменьшают количество веток на дереве, а пропилы увеличивают их количество.

Прореживание удаляет ветку в месте ее соединения со стволом или веткой.
Верхний надрез удаляет часть ветки и должен выполняться в точке чуть выше боковой ветви.

Как прореживание, так и обрезки колосьев можно делать на больших ветках или маленьких побегах. При обрезке больших ветвей срез можно делать на более старых участках, где боковые ветви уже развиты.При обрезке до нового побега результатом будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте надрезов на новые побеги, чтобы стимулировать образование цветочных почек вместо новых побегов.

Когда молодые ветви остаются необрезанными, они, как правило, образуют цветочные почки, а не листовые побеги. Отрезки кочана укрепляют бутоны около места среза. Вместо того, чтобы образовывать бутоны, они превращаются в длинные побеги.

Как обрезать яблони Видео


Энергия дерева

Граница между текущим побегом и побегом предыдущего года отображается в виде сплошного кольца или гребня, как показано стрелкой.На этой ветке вишни у нового побега слева от стрелки есть боковые цветочные бутоны, а у двухлетнего участка справа - шпоры с цветочными бутонами.

Практикум обрезки можно регулировать для поддержания баланса между ростом и плодоношением побегов и для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов. Для этого необходимо понимание силы побега. Энергия - это просто количество роста побегов за один год. В основании побега образуется кольцо или небольшой гребень, который полностью окружает побег и указывает на начало побега этого года и конец прошлого года.Длина от базального гребня до кончика побега - это длина роста побега, полученная в текущем году.

Побеги, которые вырастают на два или более футов в год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут бутоны в следующем году. Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Они перестают расти раньше летом и начинают формировать бутоны, которые обычно приносят цветы и плоды в следующем году. Для хорошего баланса между побегами и плодами у фруктового дерева должно быть сочетание шпор и побегов длиной один или два фута.Когда у дерева в основном сильные побеги, оно сильнорослое и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых отсутствуют сильные побеги и преобладают шпоры, не хватает силы роста, и их вряд ли можно укрепить после сильной обрезки.

На сильнорослых деревьях образуется меньше цветочных бутонов, чем на деревьях с более низкой энергией. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, у него может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить путем тщательной обрезки, чтобы восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.

Цветение и бутоны

Цветочные бутоны груши и яблони находятся на кончиках коротких побегов и шпорцев.

Цветочные бутоны плодовых деревьев образуются перед началом их цветения, обычно летом. Они продолжают развиваться осенью и зимой. Весной бутон цветка распускается, приносит плоды и вырастает еще один побег или шпор, который повторяет тот же процесс.

Цветочные почки: сливы (слева) и персика (справа)

У яблонь и груш бутоны появляются на концах коротких побегов и шпорцев.Они вздуты у основания, имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побег увеличивается в длине и в конечном итоге формирует бутон на его кончике. У побегов, которые формируют бутон в конце весны или в начале лета, в остальное время года есть больше времени, чтобы сформироваться в бутон. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью будут иметь бутон цветка на кончике, поэтому он остается листовым бутоном. По длине побега также развиваются бутоны, но они редко становятся цветочными.В следующем сезоне боковые почки листьев превратятся в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются бутоном. Так растут ветки, если их не обрезать. Обрезка верхушками прерывает этот процесс, стимулируя рост почек, которые превращаются в крепкие листовые побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки колосьев на новых побегах.

У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут аналогичным образом, но цветочные почки образуются по длине коротких побегов и шпорцев, а не на кончике побега.Следовательно, побеги и шпоры имеют по своей длине смесь листьев и цветочных почек. На косточковых плодовых деревьях кончик побега всегда образует листовую почку.

Решения об обрезке

Обрезка включает ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего - это суть обрезки, а определение того, что является чрезмерным, - это первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы увидеть размер и форму дерева, чтобы найти места скопления людей со слишком большим количеством ветвей и мертвые ветви.Как только проблемы будут выявлены, можно принять решение о том, что обрезать. Возможно, будет полезно поработать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы благоприятствовать этим выбранным ветвям.

Мертвые ветви не важны для дерева и могут быть удалены без дополнительных размышлений. Обычно их удаляют филировочными надрезами, когда вся ветка отмирает. Если мертв только кончик, его можно удалить с помощью обрезки колошения, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветку.

Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или слишком близко к земле. Определите, какие ветви слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью филировочных надрезов или укорачивайте их с помощью надрезов. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько нужно удалить в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево не обрезали в последнее время, скорее всего, будет принято решение о том, какую из нескольких ветвей следует удалить.Присмотритесь к каждой из них и выберите конечности, у которых меньше цветочных бутонов или которые обычно непродуктивные. Если две ветви или ветви занимают одно и то же пространство, одну следует удалить.

Посмотрите, насколько густо растет дерево. На каждой конечности достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света, достигающего внутренней и нижней ветвей. Если нет, то ищите конечности или ветви, которые находятся слишком близко друг к другу и блокируют солнечный свет. Некоторые или все это можно устранить с помощью прореживания.Решение о том, сколько убрать за один сезон, зависит от силы роста дерева или от того, как долго выросло большинство ветвей. У очень сильнорослых деревьев удаляйте по одной или две большие ветки за раз, а остальные оставляйте до следующего года. Это уменьшит обратный эффект, который обрезка оказывает на рост деревьев. У менее сильнорослых деревьев можно удалить больше ветвей и сучьев без последующего оздоровления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удалите столько, сколько захотите, за один год.

Внимательно осмотрите ветви, чтобы увидеть, много ли на них бутонов или мало. Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» - это индивидуальное решение, основанное на предпочтении того, сколько цветов и фруктов должно приносить дерево. Имея опыт, решение об обрезке ветвей будет зависеть от того, сколько бутонов они несут.

Одним из правил выбора ветвей является угол, под которым они растут.Ветки, направленные вниз, слабы и обычно бесплодны. Водяные ростки, ветви, направленные прямо вверх, обычно слишком сильны и затмевают другие ветви. В любом случае удалите эти типы веток и держите те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водоросли, оставьте более слабые, так как они со временем принесут плоды.

Инструменты для обрезки

Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов для обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами.Для очень высоких деревьев лучше всего нанять профессионала, который подрежет дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться подрезать его самостоятельно. Что касается деревьев, которые превратились в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию, чтобы устранить проблему, прежде чем пытаться выполнить обрезку в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Защитные очки настоятельно рекомендуются веткам, чтобы не тыкать в глаза.

Для удаления конечностей и крупных веток предпочтительными инструментами являются ручные и пилы.Избегайте лазать по деревьям или стоять на старых ветвях, так как они имеют низкую прочность конструкции и могут сломаться. Вместо этого используйте пилу или лестницу на треноге, чтобы добраться до самых высоких веток.

Сучкорез с обходным лезвием полезен для удаления мелких конечностей и ветвей. Они легче проникают в ограниченное пространство, чем некоторые пилы.

Для тщательной обрезки и удаления мелких веток рекомендуется использовать ручной секатор вместо секатора с наковальней, так как они могут делать плоский срез. Секаторы наковальни оставляют после себя небольшой пень, на котором вырастут новые ростки воды.

Нет необходимости герметизировать обрезки, так как древесина естественным образом герметизирует себя, чтобы предотвратить высыхание и заражение грибами.

Восстановление заброшенного фруктового дерева

Когда фруктовые деревья не обрезались в течение многих лет, они могут зарастать слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию давать только маленькие плоды. Нижние ветви могут погибнуть от недостатка солнечного света. Однако объем обрезки, необходимой для исправления этого состояния, может быть значительным, и его следует проводить в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.

Начните с удаления всех мертвых конечностей и ветвей. Если большая часть нижних конечностей отмерла, получившаяся форма дерева изменится после обрезки.

Если при обрезке удаляются большие ветви, это необходимо сделать до начала детальной обрезки. Если две конечности растут слишком близко друг к другу, удалите одну тонким надрезом. Это может потребовать использования пилы и может повлечь за собой удаление большой ветви. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора плодов.Удаление самых высоких ветвей сократит дерево и позволит большему количеству солнечного света достичь нижних ветвей. Удаляйте большие конечности частями или с помощью другого человека. Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветви каждый год. В следующем году на некоторых из этих обрезанных конечностей могут появиться новые побеги по краю среза. Можно оставить одну или несколько, чтобы заменить отмершие ветки.

Завершите обрезку, удалив более мелкие ветки и шпоры по мере необходимости, чтобы на оставшихся не было скопления.Для баланса и солнечного света удалите больше веток на верхушке дерева. Как правило, удалите 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.

В следующем году продолжайте удалять большие ветви, которые теснят других. В какой-то момент больше не будет конечностей, которые теснят других. В этом случае подрезайте, чтобы сохранить форму дерева и прореживать ветви, чтобы дерево не переполнялось.

Техническая обрезка

Водяные ростки, сильные и направленные вверх побеги, полученные в результате обрезки, проведенной в предыдущем году.

Основной целью профилактической обрезки является предотвращение смещения веток друг друга и поддержание определенного размера дерева. Лучше всего начать с самых больших надрезов, которые необходимо сделать, например, удаления любых конечностей, которые растут вплотную к другим конечностям. Затем выполните детальную обрезку, например, укорачивайте ветви и удаляйте слишком много ветвей. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке запущенных деревьев, но удаляйте меньше веток и веток.

Обрезка недавно посаженных деревьев

Плодовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать дереву форму.После этой начальной обрезки их следует обрезать как можно реже, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки. Обрезка способствует росту листовых побегов, а не цветоносных, поэтому деревья остаются в бесплодном состоянии в течение более длительного периода времени.

Формировать дерево можно при посадке. Одно дерево-выноска не требует обрезки (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими выносками, удалите главную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).

Чтобы создать единое дерево выноски, не обрезайте главную ветвь. Удалите все боковые ветви, расположенные слишком низко к земле, а также сломанные или мертвые. Чтобы создать многослойное дерево или дерево в форме вазы, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или примерно на 30–36 дюймов над почвой. Точка разреза будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве и может быть изменена на более высокую или более низкую точку. У дерева в форме вазы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви.Груши и черешня имеют тенденцию расти вертикально, поэтому у этих двух видов это нелегко.

Чтобы сохранить дерево в форме вазы, ветви не должны расти вертикально и располагаться горизонтально, а должны находиться где-то посередине между этими углами.

Молодое персиковое дерево, обрезанное для получения многолистного дерева.

Деревьям можно придать самые разные формы. Лучшее время для этого - в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить.Обрезка неплодоносных деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полного урожая, обычно в возрасте от шести до десяти лет. Сильная обрезка молодого дерева сохранит его в бесплодии еще несколько лет.

.

Создайте маленькие фруктовые деревья этим методом обрезки - Органическое садоводство

Многие фруктовые деревья, в том числе полукарликовые, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, сразу оценит ценность небольших фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают урожай в приемлемых количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам укладывать больше сортов фруктов в углы вашего участка или небольшого фруктового сада, а также означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и климатической адаптации, а не по размеру дерева.Почти любое стандартное и полукарликовое дерево - от груш, персиков и слив до яблок и абрикосов - можно приучить, чтобы они оставались намного более компактными.

Обработка обрезки, описанная в этой статье, приведет к созданию фруктового дерева значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, - размером с большинство карликовых деревьев (см. «Почему бы не выбрать карликовое фруктовое дерево?»). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который они производятся. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к состоянию покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима).Помните об этом цикле, работая ножницами.

Чернослив для небольших садов: первая срезка

Первым шагом к выращиванию небольшого фруктового дерева является нанесение жесткого надреза (надреза, удаляющего верхушку) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы отрежете две верхних трети своего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкие леса (основные ветви, составляющие навес дерева), а выполнение этого разреза в период покоя придаст дереву прочность и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов.Самое главное, это поможет держать крону зрелого дерева в пределах досягаемости.

Вот как сделать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля готова для посадки, купите спящее деревце без корней, размером примерно с ваш большой палец. Как можно скорее посадите дерево. Выберите бутон на высоте колена (примерно 18 дюймов от земли) и сделайте чистый надрез под углом 45 градусов, идущий под углом от бутона. Обрезайте достаточно близко к бутону, чтобы он мог заживать по естественной линии, но не настолько близко, чтобы вы могли разрезать саму бутон.Между срезом и прививкой должно остаться несколько почек - узловатое место низко на стволе, где привой (привой, определяющий разнообразие плодов) встречается с подвоем. Обрезка по колено подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины прорастут более надежно, если вы срежете их чуть выше ветки медсестры (ветка, оставленная для поглощения весенней энергии дерева и поощрения прорастания). Молодое дерево, вероятно, будет для питомника 5–6-футовой плеткой, поэтому в большинстве случаев вы удалите больше, чем оставите.Ваш красивый саженец теперь будет палкой по колено.


Конечно, эта версия звучит резко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Если вы направите свое дерево, пока оно еще спит, вы воспользуетесь питательными веществами, хранящимися в корнях, а весной, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, произойдет энергичный рост и ветвление - идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному началу.Ваш первоначальный разрез пробудит расположенные ниже почки, и в конечном итоге они превратятся в новые конечности, каждая из которых имеет собственный растущий кончик. В результате дерево с открытым центром будет короче, крепче, за ним будет легче ухаживать, и оно будет гораздо более плодородным.

Чернослив для небольших садов: первая весна

После того, как первые бутоны начнут распускаться ранней весной, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних бутонов. Если нет, просто обрезайте ниже до места, где конфигурация листовых почек вам подходит.Это место со временем станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет держать елку небольшого размера. Чем раньше вы сделаете эту стрижку, тем быстрее будут расти новые конечности.

Молодое дерево со стеблем толще трех четвертей дюйма может с трудом распускать почки. В этом случае сделайте первый укороченный надрез там, где штангенциркуль (ширина стебля) размером с большой палец, затем сделайте второй надрез ниже, как только начнут развиваться бутоны. После того, как ростки разойдутся, вы можете обрезать леску как можно ниже.

Еще раз посетите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1–2 дюймов в длину, прежде чем начнут формироваться древесные ветви. Осторожно отщипните все бутоны, кроме одной, где на одном узле растет несколько побегов.

Чернослив для небольших садов: первое лето

Весной и в начале лета лиственные фруктовые деревья агрессивно расходуют свои запасы энергии на цветение и распускание листьев. Это когда деревья настроены расти, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева переместятся из корней и ствола и будут храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и замедлит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой (традиционный сезон обрезки), следующей весной могут вырасти на 8 футов, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того.Порезы, сделанные во время активного роста дерева, тоже быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева должно быть три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг его ствола. В реальном мире ветви растут где угодно и как им заблагорассудится. Ключ к обрезке - это предвидеть будущее: подумайте о расположении полностью выросших конечностей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытое пространство без ответвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если вы оставите слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева.Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь поднимается под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветвь, подумайте о том, чтобы обрезать верхушку, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте на ветку гири, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления посторонних ветвей срежьте оставшиеся ветки каркаса как минимум наполовину (см. Фото 5), чтобы получить почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосы и сливы, не стесняйтесь обрезать
двух третей.Удалите все присоски, растущие в нижней части ствола или у основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее ваш эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Уже в июле дерево начинает переходить в состояние покоя.

Чернослив для небольших садов: зима

Зима будет лучшим временем для принятия конструктивных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым.Сезон покоя также будет хорошим временем, чтобы удалить все конечности, которые выглядят не совсем правильно - те, которые расположены слишком горизонтально, врастают в забор или переходят дорогу. Вы захотите удалить то, что из Портленда, штат Орегон, секатор Джон Иотт называет «тремя D» - мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер несколькими хорошо продуманными разрезами. Обратите внимание на структуру роста дерева и подрежьте его, чтобы усилить его естественное изящество.


Выполняйте стрижку верхушек зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик - когда вы пытаетесь развить первые невысокие ветки подмостков, или когда вы пытаетесь омолодить старое дерево.Обильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево заглохло, если обрезка была запущена и нуждается в коррекции, или если в прошлый раз вы были слишком робкими и на этот раз хотите сделать лучший выбор. Дерево перерастет обрезку со всей силой своих резервов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: зимой принимайте архитектурные решения и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда фрукт размером с кончик большого пальца, тонкие грозди превращаются в один плод.В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков фруктов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучшим, прислушайтесь к своим инстинктам и вырежьте что-нибудь. Дерево создаст новые варианты выбора, и вы всегда сможете внести изменения в следующем сезоне.


Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

• Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли при посадке в конце зимы.
• После того, как бутоны начнут распускаться с первой пружиной, выберите свою подмостку. Обрежьте все посторонние почки или подрежьте немного ниже до высоты, на которой конфигурация листовых почек вам подходит.
• Ближе к летнему солнцестоянию подрезайте, чтобы замедлить рост, и начните формировать эшафот. Удалите лишние ветви и сделайте пропил. №
• Зимой подрежьте, чтобы дерево раскрылось изнутри и приобрело уравновешенную форму. Удалите мертвый или больной материал.


Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик фруктовых деревьев имеют низкий рост, заложенный в их генетический состав.Генетические карлики не прививаются; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов в высоту, но, как известно, менее сильны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда плодовое дерево разводится по одному качеству, например по размеру, другие характеристики, такие как фруктовый вкус, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, обязательно становятся второстепенными. Выбирая по размеру, вы упустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья доступны привитыми на ультракарликовых подвоях .Эти деревья остаются довольно маленькими, от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, которые генетические карлики делают с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают привитые плодовые деревья на полукаркованных подвоях . Люди ищут их с разумными ожиданиями от небольших деревьев, но полукарф означает только «меньше стандартных». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, - лучший способ ограничить размер плодового дерева.


Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из Grow a Little Fruit Tree Энн Ральф. Ральф, специалист по фруктовым деревьям с 20-летним опытом работы в питомниках, проводит уроки обрезки в районе залива Сан-Франциско.

.

Для больших, вкусных фруктов, обязательно обрезайте фруктовые деревья


Если есть одна группа растений, которая требует постоянного ухода, это фруктовые деревья.

Фруктовые деревья требуют большой обрезки - осторожного удаления мертвых, поврежденных или непродуктивных частей, чтобы дерево лучше росло.

И при правильной обрезке все оставшиеся веток получают хорошее количество солнечного света.

Обрезка помогает фруктовым деревьям найти баланс между ростом побегов и производством фруктов.Это важно для того, чтобы деревья ежегодно росли большими вкусными фруктами.

Без этого баланса может не хватить места для роста листьев и фруктов.

Молодое деревце

Первые годы важны для фруктового дерева. Эти ранние годы помогают деревьям развить постоянную основу ветвей, чтобы поддерживать много фруктов и получать много солнечного света.

Столетия плодоводства привели к появлению множества различных видов деревьев, но есть три основных: центрально-лидерные, открытые-центральные и модифицированные-центральные-лидеры.

Это намного проще, чем кажется.

Яблоки растут на очень коротких ветвях, называемых «шпорами». Яблони нуждаются в меньшей обрезке, чем многие другие фруктовые деревья.

Центрально-ведущее дерево имеет большой ствол в центре с более короткими и короткими боковыми ветвями, движущимися вверх по дереву. По форме он очень похож на новогоднюю елку.

Елка с открытым центром выглядит почти как противоположность новогодней елки. Он состоит из трех или четырех основных частей, растущих наружу и вверх.

И дерево модифицированного центрального лидера представляет собой смесь двух: оно начинается как центральный лидер, затем становится открытым центром.

Эти три формы позволяют деревьям получать достаточно солнечного света. Идеальная форма дерева частично зависит от того, как оно растет естественным путем.

Придайте форме своему дереву

Вот несколько способов сохранить здоровье фруктового дерева:

Начните обрезку любого нового дерева с сломанных стволов и удаления мертвой или больной древесины. Если у вашего нового дерева только один ствол, укоротите его на треть, чтобы поддержать рост ветвей.Если у дерева уже много ветвей, сохраните хорошо расположенные стебли и срежьте все остальные.

Идеальное размещение веток начинается примерно на шести десятых метра над землей и продолжается вверх по стволу, с примерно 20 сантиметрами между ветками. У деревьев с открытым центром обрежьте центральный ствол чуть выше третьей ветки.

Для деревьев с центральной выноской и модифицированной центральной выноской вы должны заставить основной ствол продолжить создание новых ветвей. Этого можно добиться, ежегодно сокращая примерно одну треть роста в прошлом сезоне.

Верхний побег вырастет и станет вертикальным побегом и частью ствола или ведущей ветви. Нижние бутоны станут боковыми ветвями. Выберите новые боковые ветви, которые должны быть расположены вдоль ведущей ветви или ствола.

Взрослое дерево

Когда плодовое дерево полностью разовьется, обрезка помогает создать баланс между ростом побегов и производством фруктов. Как достичь этого баланса, зависит от того, где растет дерево, его цветы и размер его плодов.

Особенно с крупными фруктами, такими как яблоки, отдельные кусочки фруктов обычно слишком маленькие и менее сладкие, когда дерево дает большой урожай. При обрезке удаляются некоторые возможные плоды, чтобы растение могло вложить больше энергии в оставшиеся.

Когда дерево становится достаточно взрослым, чтобы начать плодоносить, каждый год подрезайте одни стебли и полностью удаляйте другие. Укоротите стебли там, где вы хотите отрастить и побольше ветвей. Полностью удалите стебли там, где вы не хотите повторного роста, например, там, где стебли скучены.

Требуемый объем обрезки зависит от того, какое дерево вы обрезаете. Чем моложе стебли, на которых растут плоды, тем больше стеблей необходимо укоротить.

С одной стороны, персики и нектарины. Плоды они приносят только на стеблях, выросших за последний сезон. Таким образом, им нужно много обрезать каждый год, чтобы дать новые побеги урожая следующего года.

Обрезайте достаточно, чтобы птица могла пролететь сквозь ветви.

С другой стороны, яблони и груши выращивают плоды на долгоживущих, очень коротких ветвях, называемых «шпорами», поэтому им нужно меньше работать.Однако иногда даже шпоры нуждаются в обрезке.

Большинство других фруктовых деревьев требуют больше работы, чем яблони, и меньше, чем персиковые деревья. Опять же, полностью удалите одни стебли и укоротите другие, чтобы получить хороший баланс между плодоносящей древесиной и ростом стебля.

Я Элис Брайант. А я Сьюзан Шанд.

Ли Райх написал эту историю для Associated Press. Элис Брайант адаптировала его для VOA Learning English. Джордж Гроу был редактором.

_______________________________________________________________

слов в этой истории

выстрел - n .новая ветка и ее листья на устоявшемся заводе

филиал - n . часть дерева, вырастающая из ствола

ствол - n . толстая основная часть дерева

стержень - n . основная длинная и тонкая часть растения, поддерживающая листья и цветы

бутон - n . небольшая часть, которая растет на растении и превращается в цветок, лист или новую ветку

.

Патч для фруктовых деревьев - OSRS Wiki

Участки фруктовых деревьев - участки земледелия, используемые для выращивания плодовых деревьев. Выращивание фруктовых деревьев несколько отличается от других растений тем, что существует промежуточная стадия роста, на которой из семян необходимо вырастить саженец , прежде чем их посадят на очищенный участок фруктовых деревьев.

Семена, необходимые для их выращивания, можно получить из птичьих гнезд, выпадать из монстров, на сельскохозяйственных контрактах или другими способами. Источники семян можно найти в руководстве по навыкам земледелия.

Во-первых, пустой горшок для растений можно использовать на любом участке, даже если в нем что-то растет, с садовым мастерком, чтобы заполнить горшок землей. Посадите одно семя плодового дерева в горшок с помощью садового шпателя и полейте его лейкой. Через несколько минут из саженца вырастет саженец, который затем можно посадить на очищенном участке плодового дерева; Игроки должны иметь в своем инвентаре лопату при посадке и удалении пня фруктового дерева.

До или после пересадки саженца игрок может добавить в участок компост, суперкомпост или ультракомпост, чтобы уменьшить вероятность заболевания.В качестве альтернативы они могут заплатить ближайшему фермеру, чтобы тот заботился о нем, чтобы полностью исключить риск заболевания; сеянцы и саженцы не могут заболеть при выращивании в горшке.

На полностью выращенных фруктовых деревьях будут плоды, которые игроки смогут собирать. Фруктовое дерево будет продолжать приносить плоды с течением времени, если его не срубить и не выкопать пень, а новые плоды будут обновляться каждые 45 минут. Садовники могут мгновенно удалить фруктовое дерево за плату в 200 монет. Фрукты используются по-разному, например, они являются обычным ингредиентом в кулинарии гномов и другими предметами, которые игроки могут делать с помощью навыка Кулинария.Некоторые фрукты также используются в качестве ингредиентов для зелий, сделанных с помощью навыка Herblore.

Выращивание здорового фруктового дерева требуется для различных дневников достижений.

Уровень Семя Защита Время роста [1] опыта Стоимость семян и защиты Стоимость за XP использует
Завод Проверка здоровья Урожай Всего [2] Всего Только семена Семя и защита
27
Яблоко

Сладкая кукуруза × 9
6 × 160 минут (16 часов) 22 1,199.5 8,5 1 272,5 1861 0,01
.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

В детстве я вырос в доме под названием «Фруктовый сад», и, хотя земля была продана давно, осталось несколько больших яблонь, которые давали нам разумный урожай каждый год. У меня остались теплые воспоминания о вкусных фруктовых пирогах и крошках, которые готовила моя мама. Выращивание фруктов - одна из наиболее эффективных форм садоводства: после того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их изобилие на десятилетия с небольшой обрезкой и мульчированием, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад - купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются, пока погода еще холодная, а растения спящие. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные виды яблок, груш, слив и т. Д., Которых никогда не бывает в супермаркетах, и деревья можно обучить, чтобы они соответствовали вашей местности (дополнительную информацию см. В наших статьях о выборе яблонь и групп опыления яблок. )

Деревья с открытыми корнями необходимо правильно посадить и тщательно обработать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Сроки

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому время имеет решающее значение. Приоритет номер один - помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями - ближе к концу зимы или первой половине весны, когда земля больше не промерзнет, ​​и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

Стоит проконсультироваться с питомником, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района.В мягком морском климате, где я живу, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более суровых районах вам лучше подождать до весны. Вам нужно будет быстро посадить их, как только они появятся - обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.

Если вы упускаете идеальное время для своего района, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах.У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Расположение, расположение, расположение

Фруктовые деревья не любят перемещать, поэтому важно правильно определить местоположение с первого раза. На что следует обратить внимание:

Советы по посадке

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И я думаю, что пропускать эти предметы - это ложная экономия.

Выполните следующие простые шаги, чтобы дать дереву наилучшее начало:

  1. Выкопайте яму примерно на глубину лопаты и шириной около 3 футов (1 м). Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
  2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекались с границей между компостом и обычной почвой.Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
  3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, указывающий на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
  4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
  5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните счищать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
  6. После того, как вся почва будет добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы оно шаталось. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
  7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.

Первый год для фруктовых деревьев

До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как и дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды.В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ. Хорошо поливайте дерево, особенно в сухую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также очень важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год.Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

.

Когда фруктовые деревья не плодоносят, в чем проблема?

У вас есть яблоня, на которой нет плодов, или ягодный куст без ягод? Есть несколько причин, по которым фруктовые деревья или кустарники могут не приносить плодов, но вы можете просмотреть альтернативы и, надеюсь, найти ответ на вашу конкретную проблему.

Хотя я хочу, чтобы эта колонка была посвящена «главной дороге», я все же должен сказать, что первая проблема, которую следует рассмотреть, может быть под заголовком «секс и одно дерево».«В то время как некоторые деревья и кусты приносят плоды, используя собственную пыльцу, другие немного больше похожи на людей и требуют двух, чтобы« зачать »плод. Поэтому первый вопрос, который нужно задать, - есть ли у вашего фруктового дерева широкие возможности для перекрестного опыления. , включая малину и смородину, дадут плоды за счет собственной пыльцы. Мы называем это «самоплодородием». Но некоторые древесные плоды, в том числе яблоки, некоторые вишни и сливы, обычно требуют перекрестного опыления.

Это означает, что вам нужно как минимум два сорта одного и того же фрукта, чтобы получить хороший набор плодов.Иногда яблони могут быть хорошим источником пыльцы для употребления в пищу яблок, если время их цветения совпадает. Но это усложняется, когда речь идет о некоторых сортах яблок.

Большинство сортов яблони кросс-совместимы. Это означает, что они не заботятся о том, какой сорт яблони поставляет пыльцу для завязывания плодов, и вы можете посадить почти любой сорт с любым другим и быть вполне уверенным в хорошем завязывании плодов, если время их цветения совпадает. Но бывают исключения. Штаммы Spur - плохие опылители для своих родительских типов.Например, «MacSpur McIntosh» плохо сочетается с «McIntosh». Некоторые сорта, в том числе «Мацу», «Спиголд», «Гравенштейн» и «Джонаголд», производят стерильную пыльцу. Если вы хотите посадить их, вам понадобится как минимум три разных сорта в посадке.

Через какое время после посадки яблони вы должны надеяться на яблоки? На этот вопрос нет простого ответа. Одним из факторов, влияющих на плодоношение дерева, является его возраст. Как бы странно это ни звучало, мы начинаем подсчет возраста при посадке, поэтому независимо от того, сажаем ли мы однолетнее дерево или трехлетнее дерево, им обоим один год, через год после посадки.Обычно мы полагаем, что яблоня должна начать плодоносить к третьему-пятому году жизни. Сливы и некоторые другие фрукты могут плодоносить на третьем году жизни.

Если дерево цветет, но не приносит плодов, ответ лежит в другом месте. Все фруктовые деревья должны быть опылены, чтобы приносить плоды. Если пчел слишком мало, или если во время цветения погода ненастная или холодная, пчелы не могут выполнять свою работу. Опять же, убедитесь, что у вас есть по крайней мере два сорта одного и того же фрукта, посаженные в пределах 40 футов друг от друга; скажем, по дереву "Харалсон" и "Макинтош" для взаимного опыления.И при выборе деревьев убедитесь, что период их цветения совпадает, иначе не произойдет перекрестного опыления.

Яблони почти всегда прививаются. Вкусные сорта яблони прививают на подвои, которые придают желаемые характеристики, такие как морозостойкость, устойчивость к болезням или карликовость. Но подвой, на который прививается отдельный побег или сорт «привой», может усугубить проблему.Например, некоторым деревьям на подвоях саженцев может потребоваться до 15 лет, прежде чем они вступят в плодоношение, хотя большинство из них должны плодоносить к седьмому или восьмому году. «Северный шпион» вырастает через 15 лет, в то время как большинство наших стандартных сортов, таких как «МакИнтош», «Гравенштейн» и «Желтый Прозрачный» на полукаркочестых подвоях, должны вступить в плодоношение к третьему-пятому году жизни. Если нет, вероятно, что-то не так. Как правило, чем более карликовый подвой, тем раньше деревья могут дать начало.Яблоки на полных карликовых подвоях, таких как M9, могут плодоносить даже через год после посадки.

Но предположим, что у вас есть два полукарликовых дерева, скажем «Макинтош» и «Делишес», которым 8 лет, но они еще не зацвели. Что могло быть не так? Вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Во-первых, чрезмерная обрезка молодых деревьев сохраняет их вегетативность и сильно задерживает плодоношение. Подрезайте деревья ровно настолько, чтобы они могли придать им желаемую форму, будь то открытый центр или модифицированный лидер, а затем оставьте их в покое.Некоторые люди усердно обрезают их, считая, что сильные побеги полезны для дерева. Это далеко от правды. Эти побеги не продуктивны и могут содержать больше насекомых, чем обычные побеги. Так что не обрезайте слишком много.

Другой причиной задержки плодоношения может быть чрезмерное внесение удобрений, особенно удобрений с высоким содержанием азота. Они способствуют избыточному вегетативному росту и задерживают оплодотворение. Используйте только такое количество сбалансированных удобрений, как 10-10-10, чтобы дать около одного фута нового прироста на неплодоносном дереве.Другими словами, позвольте дереву немного побороться, и оно даст лучшие плоды.

Есть и другие причины неплодоносящих яблонь, которые мы не будем здесь рассматривать, но, в частности, в этом году мы также можем увидеть яблони, которые цветут и не плодоносят из-за поздних заморозков.

Источник: Государственный университет Монтаны.


Комментарий: Пейзаж Голден Стэйт не был долгим

Ссылка : Советы по северному садоводству: в чем проблема, когда фруктовые деревья не плодоносят? (2007, 28 мая) получено 14 декабря 2020 с https: // физ.org / news / 2007-05-северное-садоводство-фруктовые-деревья-dont.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.