Чем замазать трещины в дереве


Трещины на деревьях – раны, повреждения и их лечение

В каждом саду случаются повреждения ствола и скелетных ветвей плодовых деревьев. Отчего возникают раны, различные трещины на деревьях? Причин много. Это может произойти при обрезке, а зимой от мороза  или от солнечных ожогов. Даже в наших теплых краях морозобоины на плодовых деревьях частое явление. Видимо потому, что даже зимой солнышко может сильно нагреть темную кору дерева после ночного морозца. А если смена температур — от низкой к повышенной — довольно частое явление, тени от листвы нет, то кора не выдерживает – трескается.

Один интересный факт. В одном из Украинских НИИ установили на плодовых деревьях специальные датчики для замера температуры коры. В солнечный день зимой во время испытания температура воздуха была -15°С. А у коры дерева в это же время с солнечной стороны была +20°С.

Какие процессы происходят в это время в дереве? Соки дерева, находящиеся под корой нагреваются, разжижаются на солнце, а после захода замерзают. Лед, как вы знаете, всегда занимает больший объем, чем  жидкость и твердая кора дерева не выдерживает таких нагрузок — появляются трещины.

Какие еще проблемы могут возникнуть у деревьев в саду зимой? Это солнечные ожоги. Присмотритесь к стволам, веткам своих деревьев. Если вы увидите бурые, красноватые, коричневые пятна на плодовом дереве, то это и есть солнечные ожоги.

Процесс возникновения ожогов такой.  Клетки коры любого дерева в своем составе имеют хлорофилл. На ярком солнце при отсутствии листьев процесс фотосинтеза в коре, пусть не так интенсивно, но идет. В процессе фотосинтеза в коре синтезируются пластические вещества, например, полисахариды и большой комплекс других. Из них идет строительство дерева – растут новые ветки, листья, плоды. А зимой нет точек роста, дерево находится в состоянии покоя и ему некуда тратить эти пластические вещества. Еще дело в том, что эти вещества довольно активны — происходит процесс фотоокисления, то есть под воздействием солнечного света они меняют свою структуру. Энергию, которая накапливается в процессе окисления, дереву некуда девать. Отсюда пятна, но это не просто косметический недостаток – это повреждения коры, которые могут дать толчок развитию различных заболеваний.

Повреждения коры от солнечных ожогов надо лечить. Но об этом попозже.

Какие еще повреждения коры садовых деревьев могут быть замечены? Животные могут наносить нашим садам большой вред. Например, зайцы, мыши. Преимущественно молодые деревья очень страдают от этих вредителей. Опасны для деревьев кольцевые повреждения коры грызунами, когда полностью прекращается подача питательных веществ  к веткам, почкам. Дерево может погибнуть.

Что еще может случиться? Буреломы. От сильного ветра, от налипания мокрого снега зимой, а летом – от обильного урожая ветки деревьев ломаются.

Почему я заостряю ваше внимание на ранах, трещинах плодовых деревьев? Потому что они — ворота для инфекции. Если оставить трещину необработанной, то бактерии, микробы, вирусы, грибки из воздуха, попадая на обнаженную древесину начинают питаться ею и размножаться. Думаю, не одна я видела, как необработанная вовремя рана темнеет, становится трухлявой, гниет. Со временем на дереве образуются более глубокие повреждения, дупла.

Какой вывод из всего вышесказанного? Трещины на дереве нужно лечить! Поврежденная древесина перестает выполнять свою основную функцию – транспортировку соков с питательными веществами к веткам, почкам, плодам.

Каким образом нужно лечить повреждения дерева?

Первое, что мне вспоминается из детства — это замазки из глины и коровяка. Неплохое средство, но в наше время оно имеет ряд недостатков.

Первый – не всегда сразу удается добыть коровяк. Люди все меньше держат коров в личных хозяйствах. Да и глину достать – проблема.

Второй недостаток – это не очень приятный не только для нашего носа процесс приготовления.

Третий – недолговечность замазки – ее может смыть первый же дождь. Можно, конечно, забинтовать обмазанное место, но это увеличивает время обработки – опять-таки лишняя морока.

Самый большой минус, который особенно важен для юга, то, что глина прекрасный адсорбент. Высохшая глиняная замазка в сухое жаркое время года начинает впитывать в себя влагу из коры дерева. А это значит, что соки идут не на развитие растения, а на смачивание глиняной замазки – они просто испаряются через рану. Есть, конечно, выход и из этой ситуации – в жару периодически поливать, смачивать глиняную повязку водой – но это тоже не просто в виду нашей занятости.

Что первое надо сделать, если вы заметили трещины у дерева – зачистить её до здоровых тканей – должны остаться зеленые срезы коры и чистая ткань древесины. Если это сломанная ветка, то ее надо срезать острым секатором или спилить ножовкой, чтобы выровнять поверхность среза от неровностей. Соскребите отмершую или поврежденную кору металлической щеткой или срежьте её острым ножом. Не бойтесь навредить дереву такой зачисткой. Если вы оставите в трещине загнивающие или трухлявые ткани – вреда будет намного больше. После замазывания эти мертвые, больные ткани с микробами, вирусами, бактериями или спорами болезнетворных грибов продолжат свое существование. Помощи от такой некачественно проведенной процедуры дерево не получит.

Зачищать трещину или рану на пораженном дереве можно в любое время, кроме вегетационного периода (март-апрель). Потому что в период сокодвижения болезнь может распространиться по сосудам дерева. После зачищения надо дать ране высохнуть.

Затем  обработайте трещину медьсодержащими средствами, например, 1%-ной или 3%-ной бордоской жидкостью или любым противогрибковым препаратом. Можно обработать 3%-ным раствором железного купороса. Дождитесь полного высыхания  обнаженных тканей дерева и только после этого обработайте рану специальными замазками.

Их не так много, но выбор есть.

Во-первых, это садовые вары различных производителей.

Но в последнее время встречала много отзывов об отрицательном влиянии варов на здоровье дерева. Так, например, на одном из форумов прочитала такой отзыв о садовом варе садовода-практика: «По роду своей деятельности очень часто встречаюсь с некрозами и раковыми ранами, которые возникают на месте замазанной садовым варом раны, даже спустя несколько лет. Вар теряет свою антисептическую способность уже спустя год, а потом от него больше вреда, чем пользы — постоянно идет подмокание и создается идеальная среда для грибных инфекций».

Поэтому решайте сами, использовать тот или иной садовый вар или нет. При покупке садового вара обращайте внимание на состав. Нежелательно наличие минеральных составляющих, таких как керосин, бензин. Думаю, что именно такие ингредиенты вызывают отрицательные отзывы. А вот натуральный воск, хвойные смолы, растительные масла, защитные фитонциды отличная основа для садовых варов.

Последний раз я обрабатывала небольшие спилы веток яблони, абрикосы, черешни  и легкие механические повреждения на саженцах садовым варом фирмы «Август» (August) – отрицательных моментов не заметила.

В продаже встречала  средства с общим названием искусственная кора. Они продаются в магазинах для садоводов. Это, например, Lac Balsam Etisso (лак-бальзам искусственная кора) немецких производителей.

Он образует плотное водостойкое эластичное покрытие на поверхности трещины, имеет консистенцию густого лака светло-серого цвета. Хорошо герметизирует ранки. Они не мокнут и не плесневеют. Единственное ограничение – наносить в сухую погоду и после этого не должно быть дождя и мороза.

Вообще, если вы заинтересуетесь вопросом, как и чем лечить раны или трещины на деревьях, то найдете в научной, популярной литературе, Интернете, да и просто у любителей-садоводов  сотни рецептов различных замазок – на канифоли, солидоле, вазелине, воске, скипидаре и так далее.

Есть один человек, достаточно известный в определенных кругах — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Садоводства УААН, Грохольский Владимир Васильевич. Именно он, собирая различные рецепты садовых варов для лечения ран плодовых деревьев, опробовал их на практике. Вывод, который он сделан после многолетних испытаний – ни один из проверенных садовых варов не является эффективным средством для заживления ран плодовых деревьев. Некоторые из них могут дать эффект консервации раны, но но это не лечение. Есть те, которые наоборот, вредят деревьям. Кроме того, ученый-практик пришел к выводу, что ни один из продуктов нефтепереработки не годится в качестве основы для приготовления садового вара, то есть они не совместимы с живой клеткой дерева.

На основе практических экспериментов Грохольский В.В. нашел такое средство для основы садовой замазки. Это ланолин – жирное средство (добывается из стриженной овечьей шерсти), которое используется в косметологии, фармацевтике при изготовлении кремов, мазей, основы для лекарств. Практические опыты показали, что дерево, живая клетка прекрасно реагируют на ланолин.

Со временем ученый подобрал вещества, которые при добавлении в ланолиновую основу в определенной пропорции, стимулируют развитие, обновление клеток дерева, помогают ране быстрее затянуться. Плюс ко всему, они препятствуют размножению вредоносных болезнетворных клеток.

Таким образом, была разработана садовая замазка «Благосад», которая помогает лечить раны на дереве, ускоряет процесс их заживления раза в два.

Если вам удастся ее приобрести, то, наверняка, вы сами убедитесь в ее эффективности. Она очень экономична и прекрасно не просто консервирует раны на деревьях, а лечит их.

ogorod23.ru

Как и чем устранить трещины в древесине

Одна из распространенных причин появления трещин в дереве это усушка. Часто трещины появляются в первый год после строительства деревянного дома. Это происходит потому что верхние слои древесины высыхают быстрее, а внутри остается влага. Из-за неравномерного высыхания, возникает разное напряжение в наружных и внутренних слоях дерева. Происходит разрыв деревянных волокон и образуются трещины.

Чаще всего трещины возникают на торцах. Именно с торца влага уходит быстрее и между годичными кольцами возникаю трещины. Трещины могут возникать и по всей длине бревна.

При допущении ошибок в строительстве, если на нижние балки ложится слишком большая нагрузка, то также, это приведет к появлению трещин.

Чем опасны трещины

Незначительные трещины, имеющие малую глубину, поверхностные, для конструкции не несут никакой опасности. Тут скорее вопрос внешнего вида

Большое количество глубоких, сквозных трещин могут привести к большим проблемами. В трещины попадет вода при атмосферных осадках, начнется гниение, вероятно появление жука-короеда в таких трещинах. Особенно опасны глубокие трещины на несущих балках, что снижает устойчивость и прочность всей конструкции.

Что делать с трещинами

Естественно, легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять. Профилактика, конечно, не поможет полностью избежать появления трещин. Но все-таки уменьшит их количество и интенсивность, а также отсрочит возникновение.

Профилактика в борьбе с появлением трещин

Но а если все-таки трещины уже появились, что делать?

Как устранить трещины в древесине

Как только вы заметили трещину, нужно сразу провести работы по ее устранению. Это будет намного быстрее и дешевле, чем потом бороться с глубокой трещиной. Мелкую трещину достаточно зашкурить, чтобы не дать превратиться ей в сквозную борозду.

Рассмотрим четыре действенных метода по устранению трещин в древесине:

Перед тем, как устранять трещины любым из методов, необходимо очистить поверхность от грязи и пыли.

Устранение трещин в древесине с помощью замазок

Замазка из опилок с клеем ПВА. Смешать компоненты до получения густой консистенции и шпателем заполнить и выровнять трещину

Замазка из гипса и опилок. Гипс и опилки 1:3, вода и гипсовая смесь 1:2. Смесь такая хорошо заполняет трещины, но сохнет очень быстро. Поэтому наносить смесь нужно быстро и четко

В замазки можно добавить тонирующий компонент, приближенный к тону древесины, где будете производить работу по устранению трещин.

Такие замазки подойдут для любого размера трещин.

Использование акриловых шпаклевок и герметиков

Чистым герметиком можно заделать трещину, глубиной не более 5 мм. Если трещина глубже, то сначала в отверстие нужно вложить полиэтиленовый жгут, а затем герметик.

Шпаклевка по дереву, также, подходит для неглубоких трещин. Это связано с тем, что после высыхания шпаклевка может потрескаться и осыпаться, если зашпаклевать глубокую трещину.

Забивание реек и щепок

Этот метод очень действенный, но более трудоемкий, нежели предыдущие. Нужно взять щепу, равной длине трещины, придать ей клиновидную форму. На щепу нужно нанести клей ПВА и вбить в трещину. Сверху замазать шпаклевкой.

Конопачение мхом

Несмотря на то, что этот способ можно назвать древним, по сей день его используют. Поскольку конопачение мхом довольно таки действенный метод в борьбе с трещинами.

Итак, мох замачиваем в воде, выдержать 30 минут, затем отжать. Из мха скрутить валики и заполнить им трещины с помощью специальной лопатки. Как только мох высохнет, он увеличится в размерах и полностью заполнит трещину.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

drevologia.ru

Реставрация столярной мебели: устранение трещин, выемок, изгибов

Мебель со сломанными частями часто можно восстановить так, что она будет выглядеть почти как новая. Благодаря долговечным клеям, современным электрическим инструментам и соответствующему уходу результаты могут быть даже лучшими. Зазубренным и деформированным частям можно вернуть их первоначальную форму, а щели и выемки обработать так, чтобы они соответствовали отделке и ценности мебели – чем она ценнее, тем тщательнее должен быть ремонт; если мебель представляет безусловную ценность, лучше обратиться за советом к профессионалу. Какие бы меры ни применялись, результат должен всегда быть таким, чтобы после ремонта мебель была не менее привлекательной, чем прежде.

Способы устранения трещин, отверстий, изгибов

1. Нанесение воска. Используется для ремонта небольших трещин или других изъянов.

2. Использование пробок и наполнителей для дерева. Применяется при широких, но неглубоких (менее 6 мм) трещинах. Наполнители для дерева быстро высыхают и имеют оттенки, соответствующие многим типам древесины и могут быть покрыты красителями.

3. Увеличение поврежденного участка и использование новых деревянных заплат. Подбор заплаты (фасонирование) происходит с учетом возраста, цвета, рисунка, штриховки и структуры дерева. Прежде чем принять окончательное решение, планируемую отделку проверяют на куске дерева. Для правильной подгонки заплату в большинстве случаев вырезают вручную, но при поврежденных участках шириной менее 12 мм можно сэкономить время, применяя пробочный резец (простое приспособление, которое можно использовать вместе со многими типами дрелей), чтобы сделать пробку, подходящую к структуре первоначального изделия. Чтобы сделать обычную заплату из фанеры в большинстве случаев не потребуются сложные инструменты, достаточно иметь дома кромкообрезающий нож и ролик. Кромкообрезающим ножом вырезают ромбоидальную форму, удаляя поврежденный участок и вскрывая нижележащее дерево, края вырезанного участка скашивают внутрь, чтобы состыковать с аналогично скошенной заплатой из фанеры. Скошенные края и ромбоидальная форма скрывают линии разреза. Потом заплата приклеивается на место и прижимается, легкая шлифовка роликом подгоняет заплату на один уровень с окружающей поверхностью.

4. Удаление вмятин водой или паром.

5. Устранение деформации (коробления) мебели при помощи влаги и тепла. Если мебельная доска отделана с одной стороны, может происходить деформация (коробление) мебели. Влага, проникающая сквозь неотделанную сторону доски, ведет к сморщиванию краев отделанной стороны. Коробление древесины можно иногда устранить, положив деформированную доску со снятой отделкой вогнутой стороной вверх на плоскую поверхность и прогладив ее обычным утюгом через влажную ткань. Можно сделать по-другому: в солнечный день положите доску деформированной стороной вниз на политый газон. В течение одного - двух дней (в зависимости от веса доски) коробление должно исчезнуть. Если этого не произойдет, доску нужно немедленно прикрепить к ее опоре и покрыть новой отделкой после того, как дерево полностью высохнет.

6. Пропилы при сильном короблении. На нижней стороне доски делают неглубокие прорезы и закрепляют на них рейки из твердой древесины, чтобы удержать ее расходящиеся края.

При любом способе ремонта начинайте с тщательной очистки поврежденного участка. Затем, чтобы снять отделку, отшлифуйте место повреждения очень тонкой наждачной бумагой. Чтобы выровнять покоробленную поверхность, может потребоваться полностью снять с нее отделку. Во многих случаях нужно снять поврежденную часть мебели с ее рамы. Ниже будут подробно рассмотрены способы устранения трещин, отверстий, изгибов.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки

Вам понадобится восковая палочка (точно такого же цвета, как самая светлая структура дерева) и художественная краска — масляная или акриловая (такого же цвета, как самая темная структура). Можно сделать собственную, растопив и смешав стружки, срезанные с нескольких восковых палочек различных цветов, в ложке или металлической крышке, затем дать им возможность остыть и затвердеть.

Стружки нельзя растапливать непосредственно над пламенем или электрической горелкой (они состоят из парафина, пчелиного воска, масла, краски и легко воспламеняются). Лучше подогреть ложку или крышку, а затем положить в них стружки (на расстоянии от огня); они быстро тают и соединяются до того, как ложка или крышка остынут.

Чтобы сделать заплату с помощью подогретого воска, еще потребуется кривой нож, не дающий копоти источник тепла, тонкая кисть, распыляющийся лак и стальная стружка среднего размера. Профессионалы применяют изогнутый нож, именуемый «обжигающим ножом», однако для этих целей подойдет любой нож с тонким лезвием.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Подготовка поверхности  Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Нанесение заплаты  Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Закрашивание структуры

Подготовка поверхности. Чтобы починить поврежденный участок, соскоблите облупившийся материал бритвой с односторонним лезвием или кромкообрезающим ножом; очистите углубление уайт-спиритом. Чтобы подготовить выдолбленные места и глубокие царапины, тщательно очистите их.

Нанесение заплаты. Подогрейте нож над спиртовкой или электроплиткой и, держа конец восковой палочки у нагретого лезвия, вставьте растаявший воск в углубление. Подогрейте нож, при необходимости добавляя воск к заплате до тех пор, пока она станет немного выше, чем окружающая поверхность; воск будет контрастировать по мере остывания. Когда заплата остынет, проведите по ней лезвием бритвы и окончательно разгладьте ее кончиком пальца.

Закрашивание структуры. Опустите кисть в художественные краски, выдавленные непосредственно из тюбика. Оботрите кисть о бумагу, оставив щетину почти сухой. Затем нанесите кистью на восковую заплату легкие мазки, соединяя их в рисунок, соответствующий окружающей структуре дерева. Если линии выглядят слишком свежими, слегка размажьте их пальцем или тканью, чтобы придать им более натуральный вид. Для закрепления заплаты уплотните ее легким наложением первоначальной отделки. Предостережение: если вы применяете распыляемую отделку, работайте с ней в хорошо проветриваемой комнате, вдали от огня, и не курите. Когда опыленный участок высохнет, отполируйте его стальной стружкой среднего типа и нанесите воск или политуру на всю поверхность.

Удаление вмятин водой или паром. С помощью кисти нанесите теплую воду на поврежденные волокна древесины (см. рис. слева), стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносите воду до тех пор, пока волокна не приподнимутся; если древесина твердая, нанесите воду, затемположите на вмятину влажную ткань и поставьте на нее на 15 секунд слабо нагретый утюг. Проверьте вмятину и повторите процесс при необходимости. Если вмятина не исчезает, проткните ее булавкой, чтобы ввести пар в волокна. Попытайтесь слегка поднять волокна над окружающей поверхностью.

Удаление вмятин водой или паром

Если вмятины маленькие или расположены рядом с заклеенными соединениями, которые могут ослабнуть под воздействием пара, изолируйте процесс выпаривания. Покройте поврежденный участок свернутой влажной тканью, затем поставьте металлическую пробку от бутылки верхней стороной вниз на эту ткань на вмятине и прислоните утюг к ободу пробки. Пусть приподнятое волокно полностью высохнет. После этого отшлифуйте участок и нанесите на него отделку.

Заплата на деревянной поверхности

Вскрытие поврежденной поверхности. Соедините четыре деревянные планки, чтобы образовалось зажимное приспособление для фрезерного станка, очертив участок, на который будет накладываться заплата. Зажмите приспособление на месте установки, как показано на рисунке, или, если оно не находится вблизи краев мебели, зажмите две доски сверху этого приспособления. Оно должно быть расположено над поврежденной поверхностью так, чтобы его стороны лежали под углом в 45° к структуре древесины. Приспособление должно быть достаточно большим, чтобы фреза могла снять поврежденное дерево. Вскройте поверхность на глубину повреждения и выровняйте углы стамеской. Если нет фрезерного станка, вырежьте поврежденный участок стамеской и молотком. Края углубления должны быть расположены вертикально, а его дно должно быть плоским.

Заплата на деревянной поверхности. Вскрытие поврежденной поверхности  Заплата на деревянной поверхности. Наложение заплаты

Наложение заплаты. Оклейте вырезанное углубление бумагой и нанесите на нее очертания краев. Вырежьте эту форму, чтобы получить образец заплаты; приклейте ее к деревянной заплате, выровняв образец так, чтобы структура заплаты соответствовала структуре окружающего углубления. Вырежьте заплату по размерам, несколько превышающим образец.

С помощью наждачной бумаги и рубанка немного скосите края заплаты внутрь (см. рис.), часто проверяя ее подгонку. Когда она плотно уляжется, но будет немного выступать над поверхностью, нанесите клей ПВА и закрепите заплату в углублении. Покройте ее грубой оберточной или вощеной бумагой; положите на нее груз или зажмите на ночь. Затем отшлифуйте ее и покройте отделкой.

Использование наполнителя для ремонта краев

Внесение наполнителя в отбитые края. Натрите кусочек дерева, достаточно длинный, чтобы перекрыть участок краевого повреждения, воском или восковым карандашом и прижмите навощенную поверхность к краю мебели, используя краевые зажимы (см. рис.) или зажимы с деревянными клиньями (воск удержит наполнитель от прилипания к дереву). Поместите наполнитель в поврежденный участок с помощью шпателя. Если участок глубже или длиннее 6 мм, укладывайте наполнитель слоями. Немного перезаполняйте углубление, чтобы компенсировать усадку. Когда наполнитель высохнет, удалите кусочек дерева и отшлифуйте наполнитель так, чтобы он был на одном уровне с поверхностью. Нанесите краситель, затем уплотнитель (герметик), например, слой разбавленного лака. Завершите ремонт окраской под дерево.

Использование наполнителя для ремонта краев. Внесение наполнителя в отбитые края  Использование наполнителя для ремонта краев. Восстановление отбитого угла

Восстановление отбитого угла. Используя пробку или наполнитель для дерева и те же основные приемы ремонта, которые применяются при ремонте отбитых краев, восстановите недостающий угол, сделав трехстороннюю формовку (см. рис.). Если ножка соединяет элемент мебели рядом с углом, оставьте для нее место. Навощите все три стороны формовки, которые будут касаться наполнителя. Прижмите ее к мебели и заполните место повреждения.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки

Подгонка углового элемента. С помощью фрезы или стамески и молотка подготовьте плоскую поверхность для нового угла, очистив поврежденное дерево. Затем вырежьте деревянную заплату, чтобы установить ее на выровненную сторону угла, сделав ее примерно на 18 мм длиннее и на 1 мм толще, чем нужно. Установите заплату на место и подвигайте ее вперед и назад, пока структура заплаты и мебели не займут самое лучшее положение относительно друг друга. Разметьте заплату в этом положении, затем обрежьте ее по размеру, оставив по сторонам свесы примерно в 1 мм.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Подгонка углового элемента  Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Зажимание угла

Зажимание угла. Нанесите клей на горизонтальные и вертикальные поверхности очищенного угла и установите на место угловую заплату. Поставьте над заплатой G-образный зажим и немного отклоните его по вертикали, пока поворотная головка в верхней части винта не займет положение на 3 мм ближе к внутренней стороне заплаты, чем верхняя часть зажима. В этом положении давление будет идти внутрь и книзу. Затяните зажим.

Если угол отломан по всему участку от верхней до нижней поверхности, сделайте трехстороннюю скобу, подобную формовке, описанной выше. Покройте ее воском или вощеной бумагой, чтобы клей не прилипал к ней; затем прижмите ее к мебели зажимом. Заклиньте новый угол, покрытый клеем, в скобу. Вместо скобы можно использовать два специальных краевых зажима для удержания нового угла на месте. В этом случае нужно делать периодические проверки, чтобы узнать, не выскользнул ли угол.

Как сделать пропилы при сильном короблении

Пропилы с нижней стороны. Если в результате воздействия влаги деформированная поверхность (например, вкладная доска раздвижного стола, показанная на рисунке) не распрямляется, установите ее нижней частью вверх на козлы для распилки дров, используя их как рабочий стол. С помощью циркулярной пилы сделайте на ее структуре неглубокие, равномерно расположенные разрезы, именуемые пропилами, не доходя 25 мм до ее концов. Чтобы направлять пилу, прижмите зажимом к деформированному дереву линейку; установите глубину полотна пилы на половину толщины дерева. Начните с четырех пропилов, располагая их на равных расстояниях на деформированной поверхности. Если деформация сохраняется, сделайте дополнительные пропилы, продолжая выдерживать их на равных расстояниях, но не менее чем в 50 мм один от другого.

Предостережение: не делайте пропилы на высокопробной антикварной мебели; они могут вызвать повреждения и уменьшить ценность мебели.

Как сделать пропилы при сильном короблении. Пропилы с нижней стороны  Как сделать пропилы при сильном короблении. Крепление реек

Крепление реек. Если пропиливание само по себе не устраняет деформацию, вырежьте рейки или планки (желательно из дуба или другой твердой древесины) толщиной 20 мм, шириной 40 мм и длиной, равной ширине деформированной доски. Обтешите концы, чтобы сделать их менее заметными, и прижмите рейки к нижней стороне доски примерно в 200 мм от концов или в тех местах, где они будут попадать на ножки или раму мебели. Просверлите направляющие отверстия для шурупов на расстоянии примерно 150 мм одно от другого, которые будут ввертываться в доску на глубину 6 мм от ее верхней поверхности. Если вы сделаете эти отверстия овальными по форме (этого можно добиться, просверлив два смежных отверстия с перекрытием одного другим), то обеспечите расширение и усадку дерева вокруг шурупов. Располагайте отверстия между пропилами. Ввертывайте новые шурупы в тех местах, где рейка прикасается к самой высокой точке деформации. Затем немного затяните зажимы на рейке и последовательно вверните шурупы ближе к нижним краям деформации. Продолжайте таким же образом, пока не установите все шурупы на место. Уплотните и отделайте нижнюю сторону доски и прикрепите ее к мебели. 

Page 2

Типичные столярные стулья по конструкции подразделяются на два основных вида: у которых бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинок, т. е. с цельными задними ножками, и у которых задние ножки и вертикальные бруски спинок состоят из разных деталей. Последние называют стульями с подсадными ножками.  Столярные стулья в основном изготавливают с проножками. Прочность стульев с проножками в среднем на 50% выше по сравнению со стульями тон же конструкции, но у которых отсутствуют проножки. Наличие только боковых проножек значительно увеличивает прочность стула и, следовательно, срок его эксплуатации.

Реставрация столярной мебели: Способы устранения трещин, отверстий, изгибов: Нанесение воска. Заплата на деревянной поверхности. Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Использование пробок и наполнителей для дерева. Использование наполнителя для ремонта краев. Восстановление отбитого угла. Увеличение поврежденного участка и использование новых деревянных заплат. Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки.  Удаление вмятин водой или паром. Устранение деформации (коробления) мебели при помощи влаги и тепла. Пропилы при сильном короблении.  

Реставрация столярной мебели: Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем: Сверление отверстий для нагеля. Как сделать нагель. Соединение элементов. Крепление зажимом. Ремонт углового разлома видимым нагелем: Сверление шпоночного отверстия. Как вставить нагель. Скрепление изгиба. Гнездовой шплинт для плоского разлома: Установка мебели. Вырезание гнезда. Крепление подпорки. Скрытая подпорка на шурупах.  

Реставрация столярной мебели:  Перенос размеров диаметров и углов. Моделирование шаблона для обработки на токарном станке: Снятие копии с имеющейся части. Вырезание шаблона. Использование шаблона. ПРИМЕРЫ: Изготовление нового бегунка кресла-качалки. Фасонирование вогнутой горизонтальной обвязки спинки стула. Сложный разрез для гнутой ножки. Применение V-образного зажимного приспособления для вырезания суженной ножки. Фасонирование с помощью ручных инструментов.  

Каркасы мебели, предназначенной для обивки, собирают из конструктивных узлов, используя все виды соединений. Конструктивные детали, из которых изготавливают каркасы мягкой мебели, можно разделить на детали (бруски), изготовленные из цельной древесины, склеенные из пластин, гнутые и плиты — столярные, волокнистые, стружечные, фанерные. Основные конструктивные детали соединяют в узлы (рамы и коробки), из которых затем собирают сиденья, спинки и подлокотники. 

Каркасы столярной и плетеной мебели собирают на гвоздях или шурупах (винтах) из прямолинейных и гнутых деталей. Сразу скажем, что заготовка деталей вручную еще не гарантирует правильности их конфигурации и точности размеров, что часто приводит к повреждению поверхностей жамками. Использование шаблонов при заготовке деталей дает возможность придать им требуемые размеры, стандартную форму и поверхность, которая не имеет повреждений. Помимо этого, при заготовке гнутых деталей на шаблонах работа движется значительно быстрее. 

Фанерованием называют склеивание изделий строганым или лущеным шпоном. Оно может быть односторонним и двусторонним, а также одно- или двухслойным. При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под углом 45—90 градусов к волокнам основы..... 

Сиденья делают рамочной конструкции из брусков толщиной 30—35 мм, что обеспечивает прочное крепление к сиденью деталей подлокотников шурупами или болтами с полукруглой головкой. Криволинейные полозья кресла-качалки выполняют гнутоклееными из планок массивной древесины толщиной 10 мм. Сечение полозьев после обработки 50x40 мм. Полозья сзади имеют выемку, которая глушит скорость качания и, следовательно, предупреждает опрокидывание кресла-качалки при нормальной эксплуатации. Ножки кресла-качалки соединяют с полозьями на цельный круглый шип диаметром не менее 20 мм. 

Столы обеденные. Обеденные бытовые столы конструируют статичными и трансформируемыми. В любом случае обеденный стол состоит из крышки, подстолья и при необходимости — трансформирующих устройств и ящиков. Столы трансформируемые. Набор мебели для оборудования обеденной зоны с использованием обеденного стола. Столы обеденные с раздвижными крышками и нераздвижным подстольем.  Столы обеденные с прямоугольным или квадратным подстольем. Стол обеденный с раздвижными крышками и раздвижным подстольем.  Столы письменные. 

Укрепление ослабленных столярных соединений может быть простым (повторное нанесение клея на ослабленные соединения) и сложным, требующим времени (изготовление дубликатов сломанных частей на токарном станке).  Выбор столярного клея и его использование. Основные виды клея, используемые при ремонте мебели. ПРИМЕР: Ремонт расшатавшегося стола: Как добраться до поврежденного участка. Анализ соединений «рама-ножка». Как закрыть трещину в верхней части ножки стола. Склеивание треснувшего гнезда. Ремонт при сломанном шипе. Крепление угла. Выравнивание откидной доски, расклеивание раздвижного стола. Заклинивание откидной доски. Восстановление раздвижного стола.

Бруно Матссон (Bruno Mathsson) конструируя и производя лёгкую, элегантную и функциональную мебель поднял скандинавский дизайн на общемировой уровень. Не являясь приверженцем какой либо дизайнерской концепции и школы, Бруно Матссон создал свой уникальный стиль, основанный на самостоятельном изучении истории архитектуры и дизайна, исследованиях по эргономике и связи между природой и архитектурой.  

Генри ван де Велде (Henry van de Velde, 1863-1957) — выдающийся пропагандист Ар нуво как в своих проектах, отличающихся напряжённой энергичностью дизайна, так и в общественной деятельности лектора, теоретика и писателя. Один из основателей Немецкого Веркбунда (1907). Если сравнивать ван де Велде с другими архитекторами того времени, можно сказать, что его подход к декорации был функциональным. Он считал, что есть «опасность в поисках красоты ради самой красоты». 

Джон Рид Фокс (John Reed Fox) — дизайнер от гильдии ремесленников и адепт философии натуральных материалов. Фокса едва ли можно назвать «производителем мебели» или популярным дизайнером в широком смысле понятия. Его мебель — исключительно ручная работа, соответственно потребителем её могут стать только весьма обеспеченные клиенты. Материал – исключительно высококлассная цельная древесина. Метод производства можно назвать архаичным, так как Джон Рид Фокс предпочитает использовать в основном ручной инструмент, большая часть которого уже перешла в разряд раритетов. «Мебель способна создавать совершенно особую атмосферу, и мне кажется, многие это недооценивают. Большую часть своей жизни человек проводит среди мебели, так что я удивляюсь, когда ей придают какое-то иное значение, кроме первостепенного». John Reed Fox 

Михаэль Тонет (Michael Thonet) – отец-основатель промышленного дизайна. Именно ему и стилю бидермайер европейский дизайн обязан за первые образцы серийной мебели для обывателей. Впервые технологии, использовавшиеся для наполнения аристократического интерьера оказались доступны для среднего класса, а фирма «Братья Тонет» (GEBRÜDER THONET) стала прототипом успеха в промышленном дизайне. Успех был настолько грандиозен, а продукт настолько продуман, что продукция компании «Братья Тонет» держится на рынке более 150 лет,  стала синонимом понятия «венская мебель» и производится в первоначальном виде по сей день. 

Имя Томаса Чиппендейла (Thomas Chippendale)  стало синонимом Лондона XVIII столетия, ровно как и высочайшей маркой британского мебельного дизайна этого времени. Как имя Страдивари ассоциируется с уникальными скрипками, так и имя Чиппендейл — стало обозначением эпохи дизайна, пришедшей вслед за рококо — в преддверье неоклассицизма. Томас Чиппендейл заслуженно считается самым знаменитым дизайнером мебели  в Великобритании. Термин «Чиппендейл» стал родовым для обозначения мебели, произведенной в Лондоне между 1750 и 1765 годами, а также для вневременного понятия о совершенном дизайне.

Человек, объединивший в своём творчестве современность и дух романтики, шотландский архитектор и дизайнер Чарльз Ренни Макинтош (Charles Rennie Mackintosh) стал автором многих Работ, которые оказали большое влияние на развитие дизайна и остаются актуальными и любимыми до сих пор. Немногие дизайнеры имеют право утверждать, что они создали уникальный индивидуальный стиль, который был бы мгновенно узнаваем. Известный сегодня в основном как дизайнер мебели, Чарльз Ренни Макинтош (Charles Rennie Mackintosh) был архитектором в самом широком смысле понятия, он занимался проектированием школ, офисов, церквей, чайных комнат (tearoom – британский вариант кафе), частных домов.  

Философия Эймс (Eames) заключена в процессе творчества, пути, когда для достижения результата нужно пройти через годы проб и ошибок. Уходя от времени, когда мебель была тяжёлой и сложной в исполнении, когда каркас непременно нуждался в декорировании и обивке, Эймс дали свежий воздух для дыхания мирового дизайна. Чарльз Эймс (Charles Ormand Eames) (1907-1978 гг.) и его жена Рэй Эймс (Ray Eames) (1912-1988 гг.) не только разработали некоторые из наиболее примечательных предметов мебели XX века, они также применяли свои таланты к созданию изобретательных детских игрушек, паззлов, фильмов, выставок и таких культовых лос-анджелесских зданий, как Eames House и Entenza House в Калифорнии.  

Шин и Томоко Азуми (Shin&Tomoko Azumi) — Их называли японскими дизайнерами и они приняли это как неизбежность. Шин и Томоко Азуми создали множество продуктов промышленного дизайна в своём неподражаемом элегантном и ироничном стиле. Азуми описывают свой метод как «тонкий способ изменения поведения людей».  

«Объекты всегда должна дать нам удовольствие - и не только, когда мы смотрим на них, но когда мы используем их».    

les.novosibdom.ru

Если треснул ствол у яблони — что делать и как спасти дерево?

Яблоня – дерево, у которого слабая, хрупкая древесина.

Поэтому у яблонь, растущих без правильной обрезки, то есть неимеющих правильную конструкцию, зачастую случаются продольные трещины на поверхности ствола, а временами дерево ломается вдоль на 2 половины.

Спасательную процедуру необходимо провести как можно раньше.

О причинах того, почему у вас раскололась яблоня и что делать в этом случае, пойдет речь ниже.

Треснул ствол у яблони — что делать?

Очень печально видеть, как треснула яблоня: что делать в таком случае? Для правильного лечения есть план действий:

  1. Не надо паниковать! Нужно, подойдя поближе, оценить тяжесть раны;
  2. Знайте, что попытка просто чем-то закрыть рану — не есть спасение дерева от такой беды;
  3. Если уж дачник начал какой-то один вид лечения, то его необходимо довести до конца, так как непрерывная смена способов лечения — это надежный способ убить дерево;
  4. Каждый сезон требует применения своего способа лечения (на зиму и на лето раны замазывают по-разному!).

Когда рана свежа, то шанс приживаемости максимально высок. Но если трещина случилась давно и края коры высохли, то почти бесполезно стягивать такое повреждение (особенно, если дерево расщепило пополам) или чем-то мазать, если это «состарившаяся» трещина в стволе. Старую трещину залечивают так же, как и дупло.

Важно! Уточняя последний пункт плана, стоит отметить существенные отличия лечения по временам года. Так, если это время начала сентября и до первого снега, то под зимний период никто не мажет разлом коровяком с жирной глиной, ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь «жирным варом». Для голой древесины такая замазка под зимний период — очень подходящая.

Когда из зоны рядом с раной в следующем году покажутся отростки, то их не выламывают сразу.

Смотрите на видео, как починить треснувший ствол яблони:

Если у яблони треснул ствол

Сначала надо постараться соединить яблоню воедино, а потом защитить рану от влияния неблагоприятных факторов.

Для соединения и фиксации расщепа нужны:

Сам хомут надевают на ствол так, чтобы меньшая часть ствола была под хомутом.

На более крупной части ствола под проволоку обязательно подложить подкладки из толстых кусков резины в виде пластин или лоскуты войлока.

Такие прокладки на кору яблони защитят дерево, иначе при стягивании легко содрать живую часть коры.

После наложения хомута и проволоки её закручивают наподобие «наложения жгута». Если дерево крупное, то делают эту операцию вдвоем.

Когда же нет такой возможности, то после максимально возможной утяжки трещины и фиксации закрутки с наиболее разошедшейся части дополнительно вворачивают в дерево саморезы 5 см длины с двух сторон вдоль раны, попарно, через каждые 6-8 см.

На них «шнуровкой» кладут проволоку-двойку, начиная снизу вверх, с максимально возможным усилием и «зашнуровывают» с последующим фиксированием концов проволоки.

Стянув ствол, чтобы щель исчезла после стяжки и не была видна, изготовляют замазочный состав. Для этого нужны:

Всё надо развести водой до состояния жирной деревенской сметаны и потом намазать всё место раны, после наложить бинт и снова мазать смесью.

Ствол после обработки замазочной смесью.

Берётся только медицинский нестерильный бинт, но можно и широкий отрез марли. Подручная ветошка или мешковина нежелательна и годится в самом безысходном варианте.

Весной смесь удалить, бинты снять, промыть, края раны обновить и покрыть варом на основе канифоли.

Если беда приключилась в феврале-марте, а части удалось уже совместить и твердо неподвижно закрепить, то сомкнувшуюся трещину надо мазать расплавленным варом, а корьевой слой забеливать краской для побелки стволов или известью с клеем. В июне окраску смывают, а лишний вар убирают.

Совет! Вар не годится для нанесения поверх живой коры, если её хотят срастить. Им мазать разрешено только те места, которые никак не получится соединить вместе.

Яблоня треснула пополам

Когда дачник, выйдя в сад, замечает, что крупная развилка на стволе треснула и повредила ствол, либо дерево расщепилось до основания, или даже трещина зашла вглубь почвы (внутрь подземной части ствола), яблоню можно попытаться спасти.

Выход только один: стягивание разлома до его первоначального положения. После этого необходимо закрепление такой стяжки.

Только так есть шанс на сращивание перелома. Это необходимо сделать так, чтобы скрепляющим материалом охватить ствол с обеих сторон.

Наиболее простым вариантом скрепления расщеплённых разветвлений стволов считается скрепление разлома при помощи двух брусков из твёрдой древесины. Если у хозяина не имеется деревяшек, то можно использовать деревянные дощечки от ящиков или толстые палки.

Толщина их: от 2 до 6 см, а длина: 17-25 см. Для скрепления желательно применять сталистую проволоку от 2 до 3 мм для мелких ран и от 5 мм для крупных.

Деревяшки или палки необходимы для того, чтобы проволока не врезалась в кору яблоневого ствола. Под досочки в дополнение необходимо подсунуть холстину или сукно.

Завершив соединение расщепа, ветви на меньшей части скола подпирают «тычками»-подпорками.

Скрепление ствола с помощью брусков и троса.

Совет! При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.

Подпорка для веток при обильном урожае яблок.

Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа.

При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают смесью воска и смальца, 1 к 1, для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем можно укутать старым агроволокном.

Если треснул ствол у молодой яблоньки?

Первое, что делают при такой беде, это совмещают рану. Сжав её, сколько можно, хомутными стяжками, применяемыми для водопроводных труб подходящего диаметра.

Если останется щель от раны, то не страшно, если её ширина:

Когда в одиночку сразу полностью сжать не получается, не отчаиваются. Для этого понемногу подвинчивают соединения, каждый день на полный оборот. Делая так неделю, можно заставить дерево «подчинится», постепенно соединив края расщеплённого ствола вплотную.

Когда раны медленно сжимают, то внутрь расщепа можно залить воск (только там, где древесина, а не камбий).

Осторожно! Он не должен попадать на кору! По мере сжатия излишек выдавится из яблоньки и его убирают.

Если трещина не очень крупная, можно сильно не печалиться. Такие трещины промазывают вначале раствором хлоргексидина (100 мл на литр воды), далее замазывают варом на основе живицы. Потом заматывают куском лутрасила, если впереди зима.

Для того, чтобы ускорить зарастание, надо нанести продольные надрезы на «раненные корьевые натёки». Глубиной 2-4 мм, по кромке нарастания новой коры, через каждый 1 см. Это позволит быстрее зарастить щель, оставшуюся после расщепа.

Если треснул ствол старой яблони?

Старые стволы яблонь лопаются иногда глубоко и чем раньше помогут такой яблоне, тем лучше. Для этого:

  1. Сверлят отверстия 2-2,5 см в диаметре, по два с каждой стороны;
  2. Берут два длинных прочных болта и, продев их каждый в своё отверстие, через обе части стягивают гайками так, чтобы концы раны оказались вместе. Если дерево тоньше, то толщину болтов подбирают так, чтобы и дереву не навредить и чтобы болты выдержали это натяжение.

Внимание! После такой «операции» надо сделать обработку раны хлоргексидином! Затем варом, только не измазывая им края коры.

Через месяц или чуть больше яблоня восстановит нормальную жизнедеятельность и плодоношение, а правильный уход поможет ранам быстрее зарасти.

А сросшийся ствол затянет и болты. Яблоня после этого продолжит дальше успешно плодоносить.

Если же рана средних размеров, то подложив 4 деревяшки, нужно стянуть ствол сантиметровым тросом, насколько получится.

После, зафиксировав стяжку, сверху кладут мешковину, смазанную жирной глиной. В начале ноября, через год, смывают всё, а бинты срезают. Остатки раны, зачистив, заливают восщано-жировой смесью.

Мелкую рану-щель, оставшуюся от морозной зимы, прочистив от мертвых тканей, густо промазывают садовым варом. Но не измазывают им участки коры! При правильно выполненной операции из под концов коры появятся новые «натёки», которые и залечат рану окончательно.

Трещина ствола старой яблони.

Совет! Неглубокие трещинки только промывают раствором однопроцентного медного купороса, а после смазывают живичным варом.

Заключение

Что в итоге такой работы получит садовник? Он снова получит яблоню, которая будет плодоносить ещё много лет подряд, и ещё хозяин сада будет иметь ценный опыт «реанимации» расщепов на стволах яблонь.

sadsezon.com

Лечение коры плодовых деревьев от повреждений и болезней

Для полноценного роста, цветения и плодоношения фруктовому саду требуется грамотный уход, одним из главных условий которого является регулярный осмотр на предмет появления болезней и вредителей. Довольно часто садоводы сталкиваются с проблемой образования ран непосредственно на коре деревьев. Повреждения на коре в виде ран или трещинок появляются в самых уязвимых местах.

Такое явление можно наблюдать не только ранней весной, но и осенью. Лечение коры плодовых деревьев, а также причины появления ран на ее поверхности – тема, актуальная для многих садоводов.

Причины растрескивания и расслоения коры фруктовых деревьев

Профилактические меры

Профилактика плодовых насаждений от образования ран и трещинок – обязательная процедура, которая защищает плодовые деревья от таких последствий. Прежде всего, это удаление старого омертвевшего слоя, который является отличной средой для появления лишайников, мхов и других наростов. Обычно такую процедуру проводят в сырую погоду осенью. После чего дереву необходимо обеспечить защитный слой или укрытие на зиму. В некоторых случаях оставляют часть коры на дереве.

Профилактическая дезинфекция проводится в несколько этапов:

Предупредить заболевание коры деревьев можно другими способами. В регионах с прохладными климатическими условиями стволы саженцев обвязывают тканью. Дополнительная побелка фруктовых деревьев вначале марта предупреждает появления трещин на коре деревьев, которые появляются под воздействием солнечных лучей.

Чтобы исключить риск повреждения коры деревьев грызунами используют следующие методы: опрыскивают приствольный круг растений растворами со специфическим, отпугивающим запахом или проливают вокруг ствола смесь из топленого сала и смолы.

Кроме того, растениям требуется тщательный уход – регулярная и грамотная обрезка, обработка срезов и формирование кроны.

Лечение ранок на коре плодовых деревьев осуществляется, как народными средствами, так и специальными препаратами, которые можно приобрести в садоводческом магазине.

Подготовка и лечение деревьев

Независимо от выбранного способа лечения, производится предварительная подготовка поврежденных мест. Ствол зачищают острым продезинфицированным предметом, к примеру, ножом, до здоровой части. При этом удаляются все выступы и пеньки. После зачистки поврежденные места проливают зеленкой, высококонцентрированным раствором марганцовки. Обмывать кору деревьев можно раствором медного купороса – 3% концентрации или железным купоросом – 5% концентрации.

Обсохшую поверхность покрывают садовым варом и плотно перематывают ствол или ветку черным полиэтиленом. В таком герметичном состоянии на обработанных местах быстро заживают раны, активнее образовываются новые клетки камбия и интенсивней происходит процесс восстановления.

Садовый вар в качестве лечащего препарата можно купить уже готовым, а можно сделать самому. Препараты, в состав которых входит действующее вещество Нигрол, считаются самыми эффективными.

Как дома приготовить садовый вар

Для приготовления домашнего садового вара потребуется: препарат Нигрол с глиной, разведенные водой до консистенции густой сметаны. К этому составу добавляют просеянную золу и известь.

Еще один вариант: растопить сосновую смолу – 1 стакан, свиной и говяжий жир – по 5 г каждого продукта. Все компоненты перемешать и добавить к ним чайную ложку древесной золы. В остывшую массу добавить этиловый спирт тонкой струей. В результате должна получиться масса по консистенции густой пасты.

Лечебным составом обрабатывают ранки после зачистки, затем обвязывают их обычной марлевой тканью. Мелкие ранки и трещинки обрабатывают коровяком и глиной, смешанные в равных пропорциях. Обработанные места обвязывают бинтом.

Правильная зачистка ран на стволах деревьев предполагает использование щита или покрывала, который устилают под кроной дерева. Все счищенные части коры убирают с участка и сжигают.

Стоит помнить, что любые, даже малейшие повреждения на коре необходимо обрабатывать своевременно, чтобы не погубить фруктовые деревья.

sait-pro-dachu.ru

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Фруктовый сад весной Содержание:

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

Page 2

Здоровые и крепкие овощи – мечта любого огородника. Что может помешать хорошему урожаю? В первую очередь – многочисленные заболевания, с которыми сталкивается растение. Их можно избежать, если знать, почему появляется тот или иной недуг. Причина нехватки микроэлементов – частой проблемы огуречной культуры – в слабой корневой системе растения. С ней можно справиться на ранних стадиях, а то и вовсе предупредить.

4 правила идеальных огурцов

Даже при бедном питании растение даст плоды, но они вряд ли порадуют внешне и по вкусу.

Есть четыре главных последствия недостаточного питания:

1. При нехватке воды огурцы растут кривыми и тонкими.

При нехватке воды огурцы растут кривыми и тонкими

2. Прихотливая и придирчивая к условиям роста огуречная культура многое не любит, например, если поливать ее холодной водой, плод сужается в середине. Но именно недостаток микроэлементов приводит к наиболее неприятным последствиям: огурцы вырастают безвкусными, некрасивыми, хранятся недолго и формируются медленно.

Если поливать огурцы холодной водой, плод сужается в середине

3. Если мало азота, кончики плода изгибаются и желтеют.

Если мало азота, кончики плода изгибаются и желтеют

4. При недостатке калийных веществ вырастают грушевидные огурцы.

При недостатке калийных веществ вырастают грушевидные огурцы

Качественный урожай можно получить, если вовремя подкармливать растения, пополняя почву вокруг них нужными веществами. Раньше для этого приходилось изучать листья и по косвенным признакам узнавать, чего не хватает культуре. Сегодня же появились комплексные средства. Например, жидкое удобрение Флорист «РОСТ».

Использовать средство предельно просто: достаточно разбавить его водой в пропорции 1 колпачок на 5 литров для корневой подкормки и на 10 литров для листовой обработки.

Правильная подкормка – гарантия здорового растения и вкусных плодов. Но важно не только вовремя восполнить дефицит, но и не переборщить. Профицит или чрезмерное количество микроэлементов – тоже вредны.

А как вы боретесь с недостатком витаминов у ваших растений? Расскажите в комментариях!

www.botanichka.ru

Лечение деревьев

Дерево может стать жертвой дереворазрушающих грибов, жуков, муравьев-древоточцов. Наша статья расскажет вам, как бороться со всеми этими опасными недугами!

Лечение ран и трещин на дереве

При своевременном лечении деревьев происходит естественное затягивание раны каллусом (особой тканью), и затем на этом месте остается только рубец. Мелкие порезы, диаметром до 1 см, можно не замазывать, они быстро зарастают сами. Трещины и раны большего диаметра могут зарасти за несколько лет. Чтобы ускорить заживление ран, их замазывают специальной замазкой или садовым варом. Садовую замазку можно купить в специализированных магазинах либо приготовить самому.

Вот несколько рецептов:

1. Нигроловая замазка — соединить шесть частей нигрола, две части парафина и столько же расплавленной канифоли, хорошо перемешать. 2. Смешать канифоль и воск по две части, смалец, жир (или растительное масло) — одну часть.

3. Канифоль и жир берется по одной части, воска — две части. Для приготовления садовой замазки сначала измельчается канифоль и растапливается на слабом огне. В другой посуде растапливают парафин или воск. Растопленные компоненты сливают в одну посуду, перемешивают и кипятят еще 30 минут, затем выливают в холодную воду. После затвердения замазку разминают руками, чтобы избежать образования комков. Если под руками нет всех этих ингредиентов, можно закрасить натуральной олифой или масляной краской (охра, железный сурик).

Наши предки пользовались очень простым рецептом лечения трещин и ран: глина и коровяк смешивались в равных пропорциях. Этой замазкой заделывалась трещина или рана на дереве, заматывалась холстиной, если рана большая, через 3-4 месяца ткань снималась. Дожди и снег постепенно смывали эту замазку, обнажая молодую здоровую кору дерева. Если трещина или рана маленькая, ее просто замазывали этой смесью. На собственном опыте опробовала этот способ, когда ранней весной обнаружила, что зайцы обгрызли кору на молодой яблоне. Деревья восстановились за 3 месяца.

Лечение деревьев: заделка дупел

При образовании на деревьях дупел снижается урожайность, дерево ослабевает в борьбе с инфекциями и погибает. Очень сложно лечить дупла, но можно. Процедура заделки дупла проводится ранней весной или поздней осенью. Сначала нужно тщательно очистить дупло или ствол дерева от трухлявой древесины до здоровых слоев. Для этого используются долот, скребок или садовый нож. Необходимо соблюдать осторожность при использовании этих инструментов! После того как полость дупла была вычищена, ее обрабатывают антисептиком для дерева (покупается в специализированных магазинах) или 5%-ным раствором медного купороса или железного купороса.

Обрабатывается дупло антисептиком несколько раз. В случае, если дупло не очень большое, заделывается цементным раствором: берется одна часть цемента и три части песка, перемешивается с водой до консистенции густой сметаны. Таким методом я вылечила старую грушу, когда мы купили садовый участок. Дерево было старым, с дуплом, и давало мало урожая, однако плоды были вкусными. И мне захотелось её спасти. Через год после лечения урожай был великолепным. Если дупло уже большое, полость его нужно забить щебнем, дробленым кирпичом, керамзитом и только потом заливать цементным раствором. Такая пломба должна выступать за край дупла. Когда пломба подсохнет, ее окрашивают натуральной олифой или масляной краской (охра, железный сурик).

Профилактика образования дупел:

1. Правильно обрезать ветви на дереве, обрабатывая раны. 2. Уничтожать муравьев-древоточцев любыми средствами, они заселяют вначале небольшую трещину или незалеченную рану, а затем расширяют ее по своему усмотрению.

3. Беречь деревья от механических повреждений.

www.diy.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.