Что такое кольцевание деревьев


Метод окольцевания плодовых деревьев |

Каждый садовод глубоко в душе экспериментатор, дело это нелегкое и рискованное. Но с другой стороны — это бесценный опыт, и даже неважно хороший или плохой. При закладке нового сада я имел ограниченную площадь, но большое желание посадить много различных пород деревьев. Это можно было сделать при наличии карликовых или полукарликовых саженцев: условная высота первых — до 2,5 м и вторых -до 3,5 м. Преимущество таких саженцев перед свободнорастущими большими деревьями в том, что на единицу площади можно посадить их гораздо больше. Легче производить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

Из справочной литературы я уже знал, что такие саженцы можно получить путем прививки нужных сортов на карликовые подвои; или же на высокорослые подвои путем двойной прививки: сначала прививается интеркалярная вставка карлика, а затем прививка нужного сорта. Оба эти метода мне не подходили из-за неимения самого главного — карлика. Поэтому пришла мысль: а что, если дерево, состоящее из большого подвоя и нужного привоя, сделать полукарликовым за счет окольцевания ствола? И вот что я придумал.

К весне 1996 года у меня было две яблони сортов Флорина и Голден, привитых на дички, две груши с местным названием «дуля», привитых на дички, и три разных алычи, тоже привитых на дички. В конце марта при растущей Луне я приступил к эксперименту. На стволах деревьев в 20-30 см от земли по окружности стволов приклеил обычную полихлорвиниловую изоленту.

Затем острым ножом пс краям изоленты сверху снизу надрезал кору деревьев до древесины, оста вив маленькую перемычку коры в 2 см (рис. 1).

Затем полоску подрезанной корц вместе с изолентой снял деревьев, назвав ее «кольцами Сатурна». Это кольцо развернул вокруг вертикальной оси на 180°, приложил его на снятое место: верхний срез кольца уже стал нижним, а нижний -верхним.

Изолента сыграла важную роль — надрезы получились параллельными, а после укладки произошло хорошее совмещение коры.

При выполнении этой работы желательно не касаться руками внутренней стороны коры — для этого я забил два маленьких гвоздя на краях «сатурнового кольца», за них и держался при работе. Впоследствии эти гвозди были забиты в ствол дерева навсегда, тем самым обеспечив плотное прилегание кольца к древесине. Места стыков коры я замазал садовым варом.

Затем удалил изоляцию, которая сыграла роль направляющих для надрезов. Ствол дерева начал обматывать изолентой снизу вверх, начиная чуть ниже «Сатурна» и кончая несколько выше верхнего надреза. Обмотку делал двойную с небольшим усилием липкой стороной наружу, не допуская контакта клеящего состава изоленты с корой дерева.

С тех пор прошло много времени, и уже можно сделать определенные выводы. Для семечковых пород деревьев кольцевание дает положительный эффект. Дерево становится полукарликовым, а в месте «сатурнового кольца» происходит большое вздутие ствола, но со временем оно израстается и становится почти незаметным (рис. 2).

Две яблони так и не достигли высоты 3 м, Голден плодоносит до сих пор и не растет в высоту. А вот Флорину пришлось убрать из сада в 15-летнем возрасте из-за заболевания раком, но это уже сказалась моя небрежность при сильной обрезке. Из двух окольцованных груш одна все же ушла вверх.

Что касается косточковых, то их кольцевание не оправдало моих надежд, и я в дальнейшем полностью отказался от него. В месте «Сатурна» алыча как бы приостанавливала рост вширь, зато по краям надрезов уширялась в диаметре с большой скоростью, а вскоре это грозило переломом ствола в этом месте. Получалась картина до безобразия некрасивая (рис. 3).

Особо хочу отметить, что после кольцевания яблони и груши начинают хорошо и обильно цвести, т.е. заплодушиваются. Вот такой мой опыт по кольцеванию деревьев.

Автор;  В.А. ГИГАНОВ. г Сочи   м.п.д314

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур - МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

Весной, когда миновала угроза заморозков, продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана к осени зажила.

Следующей весной именно на «окольцованной» ветви было гораздо больше цветов, а осенью -плодов.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот косточковым кольцевание только повредит.

Кстати , нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки. Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается.

Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. Но обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Кольцевание плодовых деревьев - Свой огород

Метод кольцевания плодовых деревьев (снятия кольца коры) не новый, про него знают давно. Известно и то, что из почвы вода и растворенные в ней питательные вещества по пористым, спиральным и другим элементам древесины направляются от корня к листьям.

Из листьев они по всем органам растения продвигаются по ситовидным трубкам луба. Таким образом, кольцеванием нарушается продвижение органических и питательных веществ, выработанных в листьях для питания частей дерева, расположенных ниже места, где сделано кольцо, что отражается на развитии дерева.

Исходя из этого, кольцевать следует не только сильно растущие, но и слабо плодоносящие яблони и груши за тем, чтобы вызвать закладку большого количества плодовых почек. Однако эту операцию не следует делать на штамбах дерева, чтобы не подвергать его опасности, а лучше на скелетных ветках первого, а также последующих порядков. В один прием можно кольцевать одну третью или четвертую часть ветвей. Через 2—3 года эту операцию повторяют. Не следует снимать на ветках целое кольцо. Гораздо удобнее и менее опасно снимать кору до самой древесины полукольцами – одно против другого на расстоянии по вертикали 10—15 см. Ширина кольца должна быть 3—5 мм. Делать это надо весной, когда кора хорошо отстает от древесины. Рану замазывают садовым варом. К осени она заживает.

Намного ускоряют плодоношение кольцевые надрезы скелетных ветвей. Это менее опасно для дерева. Острым ножом делают 2—3 полукольцевых надреза коры до самой древесины на расстоянии 10—15 см, чтобы полукольца захватывали по окружности всю ветку. Рана заживает через 10—12 дней. Очень важно правильно подобрать сроки для проведения надрезов. Чтобы оказать влияние на урожай этого года, их надо делать перед цветением, а для увеличения закладки плодовых почек под урожай будущего года – в конце мая.

Ускорить плодоношение можно также с помощью нагибания веток к земле. Делается это так. Когда ветки станут гибче, это после начала сокодвижения, вокруг дерева, которое плохо плодоносит, нужно вбить колышки, затем нагнуть и привязать отдельные ветки. Таким образом у них начнут закладываться больше плодовых почек, за счет замедления оттока питательных веществ.

Во многих садах встречаются груши, черешни и другие фруктовые деревья, которые плохо плодоносят, хотя и хорошо развиты. Основной причиной может быть чрезмерное питание удобрениями. В таких случаях следует улучшить фосфорное и калийное питание.

Кольцевание, кербовка, надрезы, сгибание и переплетение побегов

Кольцевание: как, зачем и когда

Кольцевание – это подрезание коры у зеленых или одревесневших побегов. Используют прием для различных целей как на винограднике, так и на плодовых деревьях. Впрочем, в саду он все менее популярен. Как выяснилось, хотя окольцованные деревья и вступают раньше в плодоношение, они более слабые и менее урожайные, чем неокольцованные.

 

Зачем

 

Кольцевание применяют для различных целей. Чтобы уменьшить осыпание цветков и завязи, чтобы увеличить размеры плодов, повысить их качество и ускорить созревание.

В саду на плодовых деревьях кольцевание применяли, чтобы получить карликовые деревья из сильнорослых и среднерослых. Но из-за множества побочных эффектов, типа резкого уменьшения долголетия и нестабильного плодоношения, от него отказались.

Теперь кольцуют лишь отдельные ветви, которые осенью срезают. Цель одна – получить на них более ранний урожай. Так проверяют сорт, качество плодов и принимают решение: оставить его, перепривить или выкорчевать.

 

Когда

 

Это зависит от того, чего хотим добиться.

Если целью кольцевания является борьба с осыпанием цветков или завязи, его производят перед началом или в начале цветения. А для получения более крупных гроздей за счет увеличения объема ягод – после того как они достигнут размера горошины. У большинства сортов кольцевание обеспечивает увеличение размера ягод примерно на 10%. Исключение составляют бессемянные сорта Кишмиш и Коринка, у которых размер ягод увеличивается почти наполовину.

Если хотят ускорить созревание винограда, кольцевание делают перед началом поспевания ягод. Ускорение получится приличным – на 8-10 дней. Это имеет огромное значение, если вы выращиваете ранний виноград на продажу – обгоните конкурентов. Но еще более важную роль прием играет в местности, где сорт не всегда успевает вызреть.

Плодовые деревья, а вернее их ветви, кольцуют в конце мая или в первой половине июня. Такие ветви получают избыток питательных веществ и закладывают на следующий год цветковые почки. То есть, цветение получим не в этом году, а в следующем.

 

Как

 

Ветви деревьев кольцуют ножом, обязательно отступив от ствола или скелетной ветви не менее 25 см. При кольцевании снимают полоску коры шириной 0,5 см. Ветви обрабатываются только ненужные – осенью следующего года после сбора урожая их удалим при обрезке.

Виноград кольцуют, лишь подрезая кору, стараясь не повредить остальную часть стебля. Кольцуют зеленые побеги этого года ниже места прикрепления соцветия (или грозди). Самый большой недостаток этого приема на винограднике – окольцованные побеги сравнительно легко ломаются. Необходимо учитывать, что этот прием может привести к ослаблению кустов. Поэтому его нужно производить на более сильных кустах и прекращать при ослаблении силы роста.

Продаются и специальный инструмент для кольцевания – щипчики с двумя парами продольных острых пластинок. Для удаления коры этим прибором охватывают побег и, легко надавливая, производят вращательное движение.

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

Весной, когда миновала угроза заморозков, продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана  к осени зажила.

Следующей весной именно на «окольцованной» ветви было гораздо больше цветов, а осенью -плодов.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот  косточковым кольцевание только повредит.

Кстати , нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки.

Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема   (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. о — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

 

Галинка

Что деревья могут рассказать нам об изменении климата?

Краткий ответ:

Характеристики колец внутри дерева могут сказать ученым, сколько лет дереву и какие погодные условия были в течение каждого года жизни этого дерева. Очень старые деревья могут дать подсказки о том, каким был климат в районе задолго до того, как были записаны измерения.

Изображение предоставлено пользователем Flickr Бернардом Спраггом.NZ

Довольно много!

Но чтобы понять, что говорят нам деревья, мы сначала должны понять разницу между погодой и климатом.

Погода - это особое событие, например, ливень или жаркий день, которое происходит в течение короткого периода времени. Погоду можно отслеживать в течение нескольких часов или дней. Климат - это средние погодные условия в месте за длительный период времени (30 лет и более).

Ученые Национальной метеорологической службы отслеживают погоду в Соединенных Штатах с 1891 года.Но деревья могут гораздо дольше отслеживать климат Земли. На самом деле деревья могут жить сотни, а иногда даже тысячи лет!

Один из способов, которым ученые используют деревья для изучения климата прошлого, - это изучение годичных колец деревьев. Если вы когда-нибудь видели пень, вы, вероятно, заметили, что на его вершине есть ряд колец. Это немного похоже на яблочко.

Светлые и темные кольца дерева. Изображение предоставлено: пользователь Flickr Creative Commons Аманда Тромли

Эти кольца могут сказать нам, сколько лет дереву и какая погода была в течение каждого года жизни дерева.Светлые кольца представляют древесину, которая росла весной и в начале лета, а темные кольца представляют древесину, которая росла в конце лета и осенью. Одно светлое кольцо плюс одно темное кольцо равняется одному году жизни дерева.

Цвет и ширина годичных колец позволяют получить снимки климатических условий в прошлом.

Поскольку деревья чувствительны к местным климатическим условиям, таким как дождь и температура, они дают ученым некоторую информацию о местном климате той области в прошлом.Например, годичные кольца деревьев обычно становятся шире в теплые влажные годы и тоньше в годы, когда холодно и сухо. Если дерево испытало стрессовые условия, такие как засуха, оно могло вообще не вырасти в те годы.

Ученые могут сравнить современные деревья с местными измерениями температуры и осадков от ближайшей метеостанции. Однако очень старые деревья могут дать подсказки о том, каким был климат задолго до того, как были записаны измерения.

Считается, что это Древо Мафусаила, одно из самых старых живых деревьев в мире.Считается, что Мафусаилу, щетинистой сосне в Уайт-Маунтин, Калифорния, почти 5000 лет. Изображение предоставлено: Oke / Wikimedia Commons

.

В большинстве мест ежедневные записи о погоде велись только за последние 100–150 лет. Итак, чтобы узнать о климате сотни или тысячи лет назад, ученым необходимо использовать другие источники, такие как деревья, кораллы и ледяные керны (слои льда, пробуренные из ледника).

.

О кольцах деревьев | Лаборатория исследования древесных колец

Что такое дендрохронология?

Дендрохронология - это датирование и изучение годовых колец деревьев.
Слово происходит от этих корней:
ology = исследование
хронос = время; более конкретно, события и процессы в прошлом
dendros = с использованием деревьев; точнее годичные кольца деревьев
Дендрохронолог
ученый, который использует годичные кольца, чтобы ответить на вопросы о мире природы и месте человека в его функционировании

Что нам говорят годичные кольца?

Практические приложения изучения годичных колец многочисленны.Дендрохронология - междисциплинарная наука, и ее теория и методы могут применяться во многих приложениях. Примеры см. В наших разделах дисциплин. Эти научные интересы объединяют следующие цели:

  1. , чтобы поместить настоящее в надлежащий исторический контекст
  2. для лучшего понимания текущих экологических процессов и условий
  3. для улучшения понимания возможных будущих экологических проблем

Почему бы просто не посчитать кольца?

Подсчет колец не гарантирует точную датировку каждого кольца в отдельности.Многочисленные исследования показывают, как подсчет колец приводит к неверным выводам, сделанным из неточных датировок. Дендрохронологи требуют отнесения одного календарного года к одному кольцу. Для точного датирования CROSSDATE образцов древесины используются различные методы.

Метод датирования: кросс-датирование по построению скелетов

SKELETON PLOT - это один из методов скрещивания годичных колец. Мы в LTRR используем этот метод чаще всего. Подводя итог:

  • кросс-датирование (фундаментальная техника дендрохронологии)
  • совпадающие характеристики роста колец для многих образцов из однородной области (области схожих условий окружающей среды)
  • позволяет определить ТОЧНЫЙ год образования для каждого кольца
  • "каркасное построение" - один из методов перекрестного датирования
  • Построение скелета (один метод кросс-датирования)
  • процесс обозначения вариации ширины колец дерева на полосах миллиметровой бумаги («скелетный график»)
  • одинаковых моделей вариации на отдельных участках (представляющих отдельные деревья) сопоставлены между деревьями

Основы формирования кольца

Понимание этих концепций поможет вам преуспеть в упражнениях по построению скелетов и кросс-датированию на этом веб-сайте.Эта страница не пытается охватить детали формирования древесины, которые делают возможными годичные кольца деревьев, а скорее предоставляет обзор общих характеристик древесины и аномалий, которые вам необходимо выявить при кросс-датировании.

Кольцо хвойного дерева
ранняя древесина
кажется светлым
Ячейки
имеют тонкие стенки, большой диаметр
поздняя древесина
кажется темным
Ячейки
имеют толстые стенки, малый диаметр

(поперечный или поперечный вид)

Кольцо покрытосеменных деревьев
ранняя древесина
клетки имеют сосуды большого диаметра
поздняя древесина
клетки: сосуды малого диаметра

(поперечный или поперечный вид)

Изменение ширины кольца

На этом изображении показан образец древесины хвойных пород.Кольца очень разнообразны:

  1. изменение общей ширины кольца:
    светлая и темная полоса
  2. изменение ширины поздней древесины:
    только темные полосы
  3. изменение плотности поздней древесины:
    темнота темной полосы

Изменения в этих кольцах связаны с изменением условий окружающей среды, когда они были сформированы. Таким образом, изучение этой вариации приводит к лучшему пониманию прошлых условий окружающей среды и является основой для многих исследовательских приложений дендрохронологии.

Ключевым отличием дендрохронологии является то, что все анализируемые кольца деревьев датируются правильным годом их образования. На первый взгляд кажется, что легко датировать годичные кольца деревьев, просто посчитав их, но на самом деле часто бывает сложнее.

Локально отсутствующие кольца
  • В верхней части фото 3 полных кольца.
  • В нижней части фото 4 полных кольца.
  • Клин 4-го кольца «локально отсутствует» в части этого дерева.
  • Этот образец можно датировать, но НЕ простым подсчетом колец.
Ложные браслеты / кольца
  • В этом образце 2 полных кольца; крайнее правое кольцо имеет фальшивую полосу.
  • Кажется, ложная повязка проходит через канал для смолы.
  • Ложные кольца отличаются от настоящих колец своей ячеистой структурой.
  • Этот образец можно датировать, но НЕ простым подсчетом колец.
.

Как годичные кольца определяют время и историю климата

Большинство из нас в детстве узнали, что возраст дерева можно определить, посчитав количество его колец. Кольца деревьев, растущих в умеренном климате, действительно могут определять их возраст по годичным кольцам, а также помогают определить возраст древесины, из которой строятся здания или деревянные предметы. Возраст деревянных предметов может быть определен путем перекрестного датирования - процесса сопоставления образцов колец между образцами древесины известного и неизвестного возраста.

О чем говорят годичные кольца

Базовые модели широких или узких колец фиксируют годовые колебания роста деревьев.Таким образом, шаблоны часто содержат историю погоды в том месте, где выросло дерево, в дополнение к его возрасту. В засушливых средах, таких как Ближний Восток или Юго-Запад США, годовые кольца деревьев обычно отражают влажные или засушливые годы, а в более прохладных районах (высокие широты или большая возвышенность) ширина кольца часто является показателем температуры.

Археологи использовали кольцевые узоры в строительной древесине, чтобы оценить даты строительства некоторых из самых известных зданий в мире, включая скальные жилища в национальном парке Меса-Верде (возраст около 1000 лет) и церковь Рождества Христова в Вифлееме (около 1500 лет) старый).

Что есть в базе данных NOAA по годичным кольцам?

Национальные центры экологической информации NOAA (NCEI) содержат Международный банк данных колец деревьев (ITRDB), который содержит данные о ширине колец для лесов по всему миру, а также данные о ширине колец для старых зданий и даже для редких скрипок Страдивари. ITRDB содержит данные о ширине колец деревьев в более чем 4600 точках на шести континентах, предоставляя истории роста деревьев со всего мира. Регулярно добавляются новые материалы от ученых-полевых специалистов.

Ученые-климатологи сравнивают записи роста деревьев с местными погодными данными. Для мест, где существует хорошее статистическое соответствие между ростом дерева и температурой или осадками в период перекрытия, ширину кольца можно использовать для оценки прошлой температуры или количества осадков за время жизни дерева.

Во многих частях света деревья могут отражать климатическую историю на сотни лет, а некоторые - на 1000 лет и более. Полученные в результате истории климата расширяют наши знания о естественной изменчивости климата, а также создают основу для оценки антропогенного изменения климата.NCEI архивирует эти реконструкции климата в дополнение к измерениям годичных колец.

Взгляд в прошлое

Данные годичных колец были использованы для восстановления засухи или температуры в Северной Америке и Европе за последние 2000 лет. Например, реконструкция засухи на основе годичных колец для юго-запада Америки указывает на период продолжительной засухи в конце 1200-х годов. Археологи полагают, что засуха была одной из причин того, что люди предков пуэбло отказались от знаменитых скальных жилищ в Меса-Верде, чтобы никогда не вернуться.

.

Жизненно важные признаки планеты

Светлые и темные кольца дерева. Предоставлено: пользователь Flickr Creative Commons Аманда Тромли.

Если вы посмотрите в окно, вы можете сказать, дождливо ли сейчас или солнечно. прямо сейчас , но это мало что говорит о климате вашего региона - средних погодных условиях в этом районе за длительный период времени (30 лет и более ). Однако это большое дерево на заднем дворе ведет подробные климатические записи на протяжении десятилетий.

Деревья могут жить сотни, а иногда и тысячи лет.В течение этой долгой жизни дерево может испытывать различные условия окружающей среды: влажные годы, засушливые годы, холодные годы, жаркие годы, ранние заморозки, лесные пожары и многое другое.

Но как деревья отслеживают эту информацию?

Цвет и ширина годичных колец могут дать снимки климатических условий в прошлом.

Если вы когда-нибудь видели пень, то, вероятно, замечали, что на его вершине есть серия концентрических колец. Эти кольца могут сказать нам, сколько лет дереву и какая погода была в течение каждого года жизни дерева.Светлые кольца представляют древесину, которая росла весной и в начале лета, а темные кольца представляют древесину, которая росла в конце лета и осенью. Одно светлое кольцо плюс одно темное кольцо равняется одному году жизни дерева.

Поскольку деревья чувствительны к местным климатическим условиям, таким как дождь и температура, они дают ученым некоторую информацию о местном климате той области в прошлом. Например, годичные кольца деревьев обычно становятся шире в теплые влажные годы и тоньше в годы, когда холодно и сухо.Если дерево испытало стрессовые условия, такие как засуха, оно могло вообще не вырасти в те годы.

Ученые могут сравнить современные деревья с местными измерениями температуры и осадков от ближайшей метеостанции. Национальная метеорологическая служба ведет погодные записи в Соединенных Штатах с 1891 года, но очень старые деревья могут дать подсказки о том, каким был климат задолго до того, как были записаны измерения. Эта область - изучение климата прошлого - называется палеоклиматологией.

Говорят, что это Древо Мафусаила, одно из самых старых живых деревьев в мире. Считается, что Мафусаилу, щетинистой сосне в Уайт-Маунтин, Калифорния, почти 5000 лет. Предоставлено: Oke / Wikimedia Commons.

Поскольку мы не можем вернуться в прошлое, чтобы узнать о климате прошлого, палеоклиматологи полагаются на естественные источники климатических данных, такие как годичные кольца деревьев, керны, пробуренные из антарктического льда, и отложения, собранные со дна озер и океанов. Эти источники, называемые косвенными данными, могут расширить наши знания о погоде и климате с сотен до миллионов лет.

Информация, полученная с помощью прокси, в сочетании с погодой и климатической информацией со спутников НАСА, может помочь ученым смоделировать основные климатические явления, которые сформировали нашу планету в прошлом. И эти модели также могут помочь нам сделать прогнозы относительно того, каких климатических моделей следует ожидать в будущем.

Ссылки по теме

Чтобы узнать больше о другом важном способе, которым ученые изучают историю климата Земли, см. «О ледяных кернах» (внешний сайт).

Узнайте больше о кольцах деревьев в Лаборатории исследования годичных колец Университета Аризоны.

.

Документ без названия

1) Что такое годичные кольца?

Древесина состоит из клеток, называемых ксилемой, которые в основном переносят воду от корней дерева к его листьям. Клетки ксилемы фактически мертвые, когда они несут воду - просто полые трубы. Каждые год, дерево производит новые клетки ксилемы из области под его корой (кольцо из ткани, называемое «сосудистый камбий»). Камбий производит клетки ксилемы все лето.Ранним летом, когда уже теплая, вода в изобилии, продуцируемые клетки ксилемы большие. Эти ранние клетки называются «ранней древесиной» и выглядят светлыми. в лесу. Летом температура становится прохладной, и вода становится скудные (в некоторых местах), образующиеся клетки ксилемы имеют небольшие размеры. Эти поздние клетки называются "поздней древесиной" и выглядят темными. в лесу. Вместе полоса из светлого и темного дерева образует на одно «годовое кольцо», или на год роста.Проверить любой срезать пень ели и увидеть годовые кольца.

(ФОТО: клетки ксилемы, ранняя и поздняя древесина, концентрические кольца, фото жил ...)

2) Что мы сделали?

Деревья с полыми сердцевинами: ввинтить сверлильный станок, вынуть стержень, отшлифуйте его, измерьте / посчитайте.

3) Чему мы можем научиться?

Изучение годичных колец называется «дендрохронология».

Основные вещи:

года (оценка б / с не у основания и кольца иногда отсутствует)

темп роста.Многие вещи влияют на дерево скорость роста: температура, влажность, дикобразы! Глядя на рост меняется со временем, мы можем узнать кое-что о том, как окружение дерева со временем изменилось.

(осторожно :) вариант микросайта, например деревья умирают (новые ресурсы) или деревья затеняют другие деревья.

(ФОТО: сердцевина дерева крупным планом, возраст отмечен в годах, разная скорость роста / колец)


Слушайте докторуАндреа Ллойд сердцевина дерева . кликните сюда для текста.

Нажмите здесь, чтобы загрузить бесплатный RealPlayer так что вы можете слушать.


.

Кольцо роста - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

A Кольцо роста - это кольцо роста некоторых живых организмов, например деревьев. У некоторых животных, таких как раковины и кораллы, также есть годичные кольца роста.

Подсчет годичных колец показывает, сколько лет организму или было, когда он перестал расти. Например, можно подсчитать годичные кольца на мебели, стенах и других деревянных предметах.

Годовые кольца растут под корой, и кора выталкивается наружу, пока дерево растет.Внутренняя часть годичного кольца образуется в начале вегетационного периода, когда рост происходит быстро и называется ранней древесиной. Внешняя часть - это поздняя древесина, более плотная, чем ранняя. Многие деревья в местах с жарким летом и холодной зимой образуют одно годичное кольцо.

На протяжении всей жизни дерева формируется годовая запись или кольцевая диаграмма, которая показывает климатические условия, в которых росло дерево. Если дерево растет в сухом месте, вы можете определить его возраст лучше, чем когда оно растет во влажном месте.Переключение между плохими и хорошими условиями может привести к образованию нескольких колец за один год. На модели роста годичных колец влияют климат, погода, дождь, температура, pH почвы, питание растений, концентрация углекислого газа и солнечные пятна.

Кольца возникают из-за изменения скорости роста зимой, весной, летом и осенью, поэтому одно кольцо обычно отмечает прохождение одного года в жизни дерева. Годовые кольца более заметны в тех местах, где времена года меняются с жаркого на холодное.Достаточная влажность и долгий вегетационный период приводят к широкому кольцу. Сухой год может привести к очень узкому кольцу. Деревья из одной и той же области будут иметь тенденцию к росту колец одного и того же типа.

Годичные кольца могут рассказать нам о древнем климате, а годовые кольца могут быть использованы для определения возраста дерева. Годичные кольца также можно использовать для датирования дерева в старых зданиях, кораблях и рамах для картин. Годовые кольца используются для более точного радиоуглеродного датирования.

Некоторые виды многолетних трав образуют годичные кольца роста в своих корнях, которые в основном следуют тем же принципам, что и годичные кольца деревьев.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.