Что такое шпальт дерева


Кап, сувель, шпальт - что это? Ликбез от Лесопилки Юркова

Если вы не сильны в различиях капа, сувели, а также не уверены, что такое шпальт, то мы хотим поделиться информацией с вами.

В общем смысле слова это называется пороками древесины (пороки древесины - это особенности и недостатки древесины, как всего ствола дерева, так и отдельных его участков, ухудшающие её свойства и ограничивающие возможности её использования). Пороки разделяют на два вида.

  1. Пороки, вызванные дефектами обработки, возникающие при механическом воздействии на дерево или древесину во время заготовки, транспортировки, пиления и т. д. Это самая многочисленная группа пороков.
  2. Естественные пороки (которые мы как раз и будем здесь рассматривать), которые, в отличие от дефектов обработки, образуются в процессе роста дерева из-за различных климатических условий, места произрастания, и деятельности микроорганизмов, насекомых-вредителей и птиц. Стоит также напомнить, что самой известной разновидностью естественных пороков являются сучки (это часть ветви, заключённая в древесине ствола). В этом тексте мы их больше упоминать не будем.

Влияние порока на качество древесины определяется его видом, размерами и расположением на пиломатериале. Поэтому пороки, нежелательные в одних видах работ, могут быть не критичны для других, и даже желательны в третьих. Так что, порок пороку рознь :) Некоторые мастера частенько используют в своих работах деревянные заготовки с такими "изъянами" для создания необычных изделий.

Шпальт - это колонии грибка или бактерий, образующие нехарактерные для породы цветные пятна или прожилки. Вы можете удивиться, но частенько грибок разных видов собственноручно подсаживают на заготовку, а в последствии стабилизуют, чтобы сохранить эту красоту и увеличить прочность древесины (сильное поражение может существенно уменьшить прочность). На этой фотографии можно посмотреть, как выглядит шпальт карельской березы.

На следующей фотографии лежат два брусочка груши, один из которых подвергся атаке грибка.

Третья фотография из нашего архива. Это шпальт грецкого ореха.

Теперь разберемся, что же такое кап и сувель.

Очень многие люди считают, что кап и сувель - это одно и то же, но на самом деле они различаются по структуре. Сувель вырастает намного крупнее, чем кап. Для разрастания такого нароста требуется намного меньше времени. Но также сувель намного реже встречается в лесах, появляясь на дереве, как правило, в единичном экземпляре.

Кап, каппа, или капа (капокорень) - нарост на дереве с аномальным строением древесины, образованный местным разрастанием множества плотно сидящих придаточных спящих почек.

Кап образуется на всех лиственных (преимущественно) и хвойных породах деревьев. В российских широтах его можно встретить на березе, тополе, клене, липе, осине, дубе, ясене, вязе, орехе. Размеры капа варьируют от нескольких сантиметров до нескольких метров в разрезе. На формирование нароста средних размеров требуются десятки лет, а то и более полувека. Снизу прикрепили фотографии  капа клёна из ассортимента нашего магазина.



Сувель (свиль) — как ясно из названия, нарост получил название из-за своей структуры. Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве (также есть кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по периметру), растет обычно быстрее самого дерева раза в 2-3. При распиле имеет текстуру близкую по рисунку к мрамору и перламутру (это основной признак отличия от капа).
Образуется на стволе дерева по разным причинам. Например, погодные условия, климатические воздействия окружающей среды.
Иногда сувель называют древесной костью из-за того, что после тщательной полировки и пропитки различными маслами дерево приобретает костный вид, и его тонкие части просматриваются насквозь.

На последних двух фотографиях представлен как раз такой кусочек сувели берёзы.

Вот и все, на этом наш небольшой урок закончен. Надеемся, теперь вы с легкостью сможете определить где у древесины шпальт, где сувель, а где кап, и уже начали придумывать, как можно обыграть в своих работах их необычную фактуру. Кстати, брусочки с такими особенностями – отличный вариант для стабилизации. Как стабилизировать древесину вы можете узнать, если нажмете здесь.


 

Вопрос по шпальту

Сургутянин

Скажите камрады, шпальт это ведь по сути гнилушка? Зараженная грибком древесина?
Годится она в работу без стабилизации? Рукоять не догниет на ноже через пару лет?

AIS1947

Рукоять не догниет на ноже через пару лет?
Гнилушка не догниет если сухая. Но прочность недостаточная.

orca

Сургутянин
....  шпальт это ведь по сути гнилушка...
Точно, без стабилизации она и есть. Не пойдёт на изделие.

tref7

Сургутянин
шпальт это ведь по сути гнилушка? Зараженная грибком древесина?
Лежит у меня очень красивый по внешнему виду берёзовый шпальт. В дело пускать боюсь, ибо по ощущениям
AIS1947
прочность недостаточная.
С другой стороны, однажды срезал берёзовую сувель, как потом оказалось, уже слегка тронутую грибком, прочность была вполне достаточная без стабилизации.
Вывод-шпальт шпальту рознь. ))) Хотя со шпальтами у меня опыт небольшой.

Almas52

tref7
Вывод-шпальт шпальту рознь. ))) Хотя со шпальтами у меня опыт небольшой.
+1.
На выставке о прошлом годе видел несколько ножей со шпальтом. Нестабилизированным. Клинки 120-140 мм. Продаван уверял, что нормально всё с прочностью.Я не поверил...

vityuxa

Продаван уверял, что нормально всё с прочностью.Я не поверил...
Я б тоже не поверил, пропитка маслом и даже прекрасный вид снаружи, с пробой "ногтем" ни о чем не говорит, гнилуха и есть гнилуха, при определенном векторе нагрузки обязательно проявит свой гнилой характер...

night-pnz

Если состав для стабилизации нормальный, и люки канализационные открывать рукоятью не будете, то всё отлично будет. Ставил не раз, всё отлично.

vityuxa

Если состав для стабилизации
В том то и прикол... живьем поставить, без всякой стабилки... вот в чём вопрос то...

night-pnz

vityuxa
В том то и прикол... живьем поставить, без всякой стабилки... вот в чём вопрос то...

Стёб засчитан))) Могу тебе подарить кусок стабиленного шпальта, сам оценишь)

GAI1234579

Сургутянин
Рукоять не догниет на ноже через пару лет?
Лучше всё же стабилизировать ,да и красивее так будет.
До и после.Шпальт бука


night-pnz

Сургутянин
Скажите камрады, шпальт это ведь по сути гнилушка? Зараженная грибком древесина?
Годится она в работу без стабилизации? Рукоять не догниет на ноже через пару лет?

Я сначала когда отвечал на вопрос Витюхи, думал он стебется, есть за ним такая особенность. А тут в заправду... Вот вы взрослый человек,а задаете такие глупые, реально глупые вопросы. Ну как можно труху поставить на рукоять? она не то что догниет. она у вас в руках рассыпаться будет. И упаси боже нагрузку на рукоять дать... всё... кирдык руке!

Cudeyar

...вот ведь-жеж хитрован какой то назвал гнилушку шпальтом, и прижилось ведь название не свойственное нашим "языкам"..... а все для того, чтоб своим маркетинговым модным словом завуалировать истину. До каких же пор наше население будет раскрыв глаза и уши слушать басни махинаторов всех мастей, не желающих называть вещи своими именами для того, что б ввести в заблуждение и заработать на этом??????? Шпальт - я такого слова и не знал то (и знать не хотел бы), называйте вещи своими именами - зараженная гнилью древесина.....и все сразу становится на свои места, а то как то похоже на кормежку обещаниями чего то хорошего в будущем))))) , что является сами знаете чем.

bogeze

.вот ведь-жеж хитрован какой то назвал гнилушку шпальтом, и прижилось ведь название не свойственное нашим "языкам"..... а все для того, чтоб своим маркетинговым модным словом завуалировать истину.
Ну вот он...я..Я назвал так..,но в мыслях и действиях ни злого умысла.ни желания наварится не было-просто в тот момент на всех иностранных сайтах щелкали языками-Ох ОхОх какие мы умные-сами делаем природную красоту,а я к тому времени весь процесс отработал на паркетных полах делая фигурный паркет со своего самодельного шпальта(ед) С названием вышла промашка-Spalted-это и есть в переводе-подгнившее дерево.Не глянул транскрипцию,а слово шпальт -это что-то с кожей связано. Хотел исправить на шпальтед.да завертелось название.уже не вытащить. А насчет басен,так на несколько моих практичных статей в мастеровом были отзывы и не плохие.Что до практики и применении этого материала,то надо четко разделять его на фазы.На начальной стадии загнивания грибница не успевает разрушить целлюлозную основу дерева,на всех остальных этапах процесс можно остановить.но материал для ножевых рукояток приходится закреплять всеми известными вам способами Не буду спорить с Вами-мои паркеты с эксклюзивным природным рисунком служат более 20 лет-и этим все сказано. С уважением



PS- глядя на этого природного художника,так и хочется написать ГНИЛУШКИ _ЧУДО,а выбрал не самый эксклюзивный вариант,но вам этого не понять...тормоз уже поставлен,хотя прекрасное можно увидеть и в таких маленьких элементах-...
И еще-если захотите пройтись по ТЕРЕДО-тоже я дал материалу это название.загляните в словарь,иногда полезно,
А для разминки очередного словоблудия представте сообществу дословные краткие переводы в русской транскрипции:мачете,ятаган,кукри,боуи-надо переучить всех и забыть эти ,.."коверкающие слух и наше сознание чертовы западные названия"-будем свои "кривули"ковать,лепить,только чтобы на них похожими не быть....

vityuxa

До каких же пор наше население будет раскрыв глаза и уши слушать басни
Дык по всем каналам!!! На любой вкус!!! Хошь о допинге, хошь о средних зарплатах в области, а про продукт наш "отечественный" заслушаешься, до чего колбаса хороша!!! Говны лопатой кушаем, ужо тридцать лет почти... а всё в байки веруем, попривыкли... и не надо уже ни чаво, давай басню очередную послухаем, кормильцев!

Виктор ШАХ

Шпальт шпальту рознь.Спилил сувель оказался гнилым с такой текстурой шпальт попался только раз . Было изготовлено порядка 15 ти рукоятей ,штук пять протитаны тунгом .остальные тунгом в вакуме.Пока не одна не развалилась,ножи все рабочии, делались ножи года два назад.

bogeze

Было изготовлено порядка 15 ти рукоятей ,штук пять протитаны тунгом .остальные тунгом в вакуме.Пока не одна не развалилась,ножи все рабочии, делались ножи года два назад.
А вот это уже практическое руководство по закреплению древесины пораженной спорами древесных грибов. Коротко-в процессе жизнедеятельности различные виды древесных грибов разрушают как лигниновую основу дерева,так и целлюлозную.В ходе этих изменений изменяется и кислотная составляющая клеток древесины(в первую очередь удаляются ненесыщенные кислоты-алеиновые-до 60%,линолеиновые,элео стеариновые)В применяемом Вами тунговом масле эти кислоты являются основой. Потому,заполняя маслом в ваккууме пораженный древесными грибами брусок,как бы заполняете недостающие структурные соединения древесины. Учитывая что тунговое масло это природный полимер с достаточно жесткой основой,не разрушающейся под воздействием влаги и перепадов температур -изделия -рабочие ножи будут долго радовать вас рабочим состоянием(даже с примененными "гнилушками". Однако поверхностное порозапонение рекомендуется проводить периодически С уважением.

PASHIK79

на моей памяти даже стбиленный Рафиром шпальт трещал. красиво, да. но очень ненадежно.

Сургутянин

Ob-la-di
Можно подстраховаться, если все же решишься на эксперимент без стабилизазии
Спасибо, полезная информация
bogeze
мои паркеты с эксклюзивным природным рисунком служат более 20 лет-и этим все сказано
Внушает оптимизм, спасибо
Виктор ШАХ
Было изготовлено порядка 15 ти рукоятей ,штук пять протитаны тунгом .остальные тунгом в вакуме.Пока не одна не развалилась,ножи все рабочии, делались ножи года два назад.
Спасибо

В итоге, как получу брусочек, попробую оценить твердость ножом. Кленовый кап, например, без стабилизации тоже не бог весь какой прочности материал, а ножи с ним делают и все ок.
Затем, для профилактики, завернуть в пленку и хорошенько прогреть на водяной бане, не помешает. Ну и после изготовления пропитка, не жалеючи масла. Как-то так видится.

Cudeyar

bogeze
Ну вот он...я..Я назвал так..,
....опа на, нежданчик..... ну к вам то как раз отнести все сказанное нельзя, ибо ваши помыслы и умение вне всяких подозрений......(а на счет шпальта имел опыт (березовая сувель едва тронутая грибком была высушена в естественных условиях 4 года - гнили не видно обывателю вообще, но на проверку очень хрупкий материал легкого удара молотком достаточно что бы расколоть)

Cudeyar

bogeze
А для разминки очередного словоблудия представте сообществу дословные краткие переводы в русской транскрипции:мачете,ятаган,кукри,боуи-надо переучить всех и забыть эти ,.."коверкающие слух и наше сознание чертовы западные названия"-будем свои "кривули"ковать,лепить,только чтобы на них похожими не быть....
.... ну это Вы зря так

bogeze

ну это Вы зря так
..Возможно,писал на эмоциях,(обидел-извини,не со зла.а из принципа писал)Напрягает,когда видимое за неизменное воспринимают.Ведь грибниц разрушающих дерево несколько видов,в разных регионах они ведут себя по разному,значит и способов подготовки такого дерева тоже много ,Чем антисептировать дерево,чтобы остановить процесс разрушения.Как правильно сушить такое дерево,чем и какие подгнившие породы лучше импрегнировать.Вот если бы о таком перечне,содержании,практическом воплощении подготовительных и основных работ шел разговор,он принес бы более пользы.чем упоминание о названии.Лично для меня оно вторично. С уважением.

Cudeyar

bogeze
Вот если бы о таком перечне,содержании,практическом воплощении подготовительных и основных работ шел разговор,он принес бы более пользы
...так ведь работой по стабилизации древесины занимается очень узкий круг специалистов и сомневаюсь, что большинство из них следует полной технологией и имеет специальное оборудование.....отсюда и делаются выводы, основанные на личном знакомстве с конечным продуктом. Может быть и есть технологии, позволяющие загнившую древесину сделать тверже и крепче обычной, но большинство продукта критики не выдерживает к сожалению, а когда ломается готовое изделие (да еще у заказчика) - вот тут и складывается мнение.

night-pnz

Cudeyar
но большинство продукта критики не выдерживает к сожалению, а когда ломается готовое изделие (да еще у заказчика) - вот тут и складывается мнение.

Не у тех и не то брали, больше сказать нечего. Я сам стабилю, в основном для себя, но изредка продаю когда просят. Ставил стабиленный шпальт далеко не раз на свои ножи и ни одной жалобы небыло пока, тьфу 3 раза. Тут понимаете какая штука, много факторов влияющих на конечный результат, и по большей степени это зависит от самого состава.

Cudeyar

night-pnz
и по большей степени это зависит от самого состава.
да так оно и есть....но если тем же составом пропитать не зараженную грибком древесину, она будет крепче

Сургутянин

Получил сегодня посылку, среди прочего есть брусок шпальта бука, торцевой распил. Построгал ножом с краев. Ну знаете, если это трухлявая гнилушка, то мне и так сойдет 😊 Ничуть не мягче буковой же рукояти моего молотка.

DmitR67

У меня стоит на одном из ножей шпальт берёзы от Сергея Гринина. Ронял на кафель и т.д. и т.п. - хоть бы что! Чтобы сломать, надо специально постараться.

Что такое стабилизированная древесина? | Журнал Ярмарки Мастеров

Что такое стабилизированная древесина?

Стабилизированная (полимеризованная) древесина - это древесина обработанная особым образом, с целью улучшения ее эксплуатационных свойств. Стабилизированная древесина, по сравнению с обычным натуральным деревом, устойчива к колебаниям температуры и влажности, имеет большую плотность и твердость.

Стабилизированная древесина не подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей, технических масел, органических растворителей, кратковременно без внешних изменений выдерживает нагрев открытым пламенем до температуры 250⁰С.

Кроме этого стабилизированная древесина имеет необычайно красивый внешний вид, легко обрабатывается как ручным способом, так и с помощью различных устройств для механической обработки (точение, строгание, шлифование, полировка).

Стабилизированная древесина может иметь натуральный (природный) цвет древесины или окрашиваться в один или несколько цветов. Примечательно, что во время процесса стабилизации древесина проходит полную сквозную обработку (пропитку), таким образом окрашивание ее также носит сквозной характер. Обработанная древесина по тактильным ощущениям отдаёт теплотой натуральной древесины.

Стабилизация, или как еще говорят, консервация древесины - это пропитка дерева специальными химическими составами с последующим принудительным высушиванием, в ходе которого происходит полимеризация (отвердение) пропиточного вещества в волокнах и капиллярах древесины. Для изготовления стабилизированной древесины можно использовать разные химические составы. Это могут быть натуральные масла (льняное, конопляное, ореховое, древесное и др.), различного рода лаки, краски, пропитки, полимеры, смолы. Качественная стабилизация - это достаточно затратный и трудоемкий процесс , поскольку для получения наилучшего эффекта необходимо создание определенных температурных условий, вакуума, уровня давления и т.д.

Для стабилизации используют древесину с ярко выраженной мелкой текстурой и переливами. Чаще всего это капы таких деревьев как клён, каштан, вяз, берёза, а также ценные породы древесины, такие как карельская берёза.

Правильно изготовленная стабилизированная древесина получается необычайно красивой и приобретает уникальные износостойкие свойства.

Для чего применяется стабилизированная древесина?

В основном стабилизированная древесина применяется мастерами для изготовления эксклюзивных рукоятей ножей ручной работы. Но также может быть использована для изготовления различных эксклюзивных поделок.

При изготовлении применяют древесные капы, сувель, свили и натуральную и экзотическую древесину, которые показывают наибольшую природную красоту.

Древесина – это природный материал, поэтому каждый брусок стабилизированного дерева имеет уникальный и неповторимый внешний вид.

Поиски красивой древесины ~ Резьба по дереву

Резная ваза из древесины дуба
   Резчики по дереву знают, как бедна средняя полоса России на красивую древесину.Больше повезло в этом плане южным районам страны.
   Как же исправить такую несправедливость? Можно работать с сувелями и капами, особенно с березовыми - древесиной прочной и красивой.Есть и другая возможность - работать с подгнившей древесиной.
На Западе, в частности в США, резчики по дереву давно работают со шпальтом, т.е. с подгнившей древесиной.Там есть даже специализированные магазины, где продается шпальт.На сколько я знаю, у нас таких магазинов нет, да они и не к чему : в наших лесах полно гниющего валежника, есть из чего выбрать.
  О гниении древесины я писал здесь.Сейчас только напомню, что окрашивают подгнившую древесину особые деревоокрашивающие грибы.Цвет и текстура такой древесины могут быть очень своеобразными и разными : от белого цвета до темно-бурого с зеленоватым, синим, желтым оттенками и со сложным узором тонких коричневых и черных нитей.Вот это и делает подгнившую древесину привлекательной для резьбы по дереву и для токарных работ по дереву.(Об особенностях точения ослабленной древесины можно прочесть здесь).Особенно красивы из такого материала различные резные вазы, чаши, тарелки и проч.Блуждая по полям Рунета, я мало видел изделий из подгнившей древесины.Причем чаще всего это стабилизированные кусочки шпальта, которые идут на изготовление рукояток для ножей.Есть токарные работы по шпальту, ручной резьбы практически нет.
  Мне приходилось немного работать со шпальтом. Но то была случайная необходимость - попались 2-3 раза подгнившие сувели.Как-то я наткнулся на блог замечательного токаря по дереву В.А.Попова (ныне покойного). Был восхищен красотой ваз, выточенных им.А материал, который использовался при этом - подгнившая древесина! Это окончательно утвердило меня в мысли попробовать поработать с подгнившей древесиной.И я решил целенаправленно заняться резьбой по шпальту. Да, работать с таким материалом интересно, древесина красивая, однако есть одно "но". Подгнившая древесина почти всегда бывает прелой, с трухой, т.е. ослабленной.Работать с такой древесиной не просто.Ее нужно укреплять, чтобы  можно было резать, шлифовать.В вопросе укрепления подгнившей древесины в среде резчиков по дереву нет единых методик.Есть реставрационные методики, но они чаще всего сложны и недоступны для широкого применения в резьбе по дереву.Что же, из всего того, что есть, попробуем выбрать оптимальный вариант укрепления ослабленной древесины.
  Поразмышляв таким образом, отправился в ближайший лес на поиски подгнившего материала.Чего-чего, а этого "добра" в наших лесах в буквальном смысле навалом.И не нужно заморачиваться искусственным сгнаиванием древесины, как это делают на Западе.Вот он, клондайк, под ногами!В работе с подгнившей древесиной я выделил бы такие пункты.
1.Поиск подходящего материала.
2.Заготовка шпальта.
3.Первичная работа со шпальтом.
4.Основная работа со шпальтом.
5.Отделка.
В этой последовательности и будет излагаться материал.
1-2.Поиск и заготовка материала.Когда иду на поиски шпальта, беру с собой маленький острый топорик.Таким топориком удобно делать зарубки на шпальте, чтобы посмотреть, в каком состоянии древесина.Ведь нужно найти такой шпальт, чтобы и текстура была красивой, и чтобы древесина не была очень трухлявой.Лучше всего это можно проверить на торце ствола.На торце видно, как окрашена древесина и на сколько глубоко, а также можно проверить плотность заготовки.Самый лучший вариант - когда древесина подгнила равномерно со всех сторон и окрашена на всю глубину.Но такое бывает редко.Чаще всего попадается шпальт, у которого один бок подгнил сильнее, чем другой.Для начала я напилил и привез на дачу такой материал : кусок комля и кусок ствола подгнившего дуба; несколько кусков ствола, в том числе и с развилкой, гнилой березы; кусок ивы козьей; кусок осины.Заготовки были разной степени гнилости, два чурбака и вовсе оказались с гнилой сердцевиной.Но я забрал все.Чурбак осины, еще довольно крепкий, заложил на зиму-весну в коровий навоз (!). Один чурбак березы оставил на воздухе, присыпав опилками и гнилостными грибами, которые собрал с гнилой березы.Еще три чурбака присыпал листьями, стружкой, опилками.Все это оставил до весны, а там "вскрытие" покажет.
3.Первичная работа со шпальтом.Из всего "добра", что привез из леса, отобрал для работы два чурбака дуба, чурбак (развилку) березы, чурбак осины с гнилой сердцевиной.Все заготовки очень сырые, это и понятно : в сухой древесине процесс гниения не идет.Шпальт есть, что делать дальше?Нужно высушить древесину.Сушить чурбаки - длительный процесс.Поэтому я поступаю так.Максимально утончаю заготовки.А затем уже их сушу.По предварительно набросанным эскизам придаю заготовкам первичную, грубую форму.На этом этапе желательно максимально избавиться от откровенной трухи и максимально утончить заготовки.Тогда при сушке вероятность деформации уменьшится.Инструмент на этом этапе использую самый разный : бензопила, топор, болгарка с обдирочным диском, перовое сверло.В процессе грубой обработки заготовки возможны сюрпризы - древесина же гнилая!Тогда приходится по ходу дела перестраиваться, менять первоначальный замысел.В общем-то, как я полагаю, при работе с подгнившей древесиной не нужно стремиться получить законченную геометрическую форму.Если появится какой-то дефект (щель, трещина, прорость), ничего страшного.Совсем не обязательно бросаться шпаклевать такие места, их можно обыграть таким образом, чтобы придать изделию определенный шарм.Но вернусь к своим "овечкам".
  Дуб.Ну, дуб он и есть дуб.Сильно подгнивший с одной стороны (белая труха, легко отслаивается), с другой стороны сохранил прочную древесину.Даже на грубо обработанной поверхности видно, что текстура богаче, чем у здорового дуба.Цвет меняется от белого до темно-бурого, местами серо-черного.Есть интересные темные прожилки и вкрапления.Думаю, на законченном изделии все это будет выглядеть вполне прилично.В процессе работы кусок трухлявой древесины откололся, пришлось вернуть его на место клеем ПВА.Остальная древесина крепкая и я перешел к сушке материала хорошо проверенным мною способом - в бумаге и пакете.Дубовые заготовки заворачивал в обои и помещал в целлофановый пакет.Воды в древесине было много.И здесь я допустил ошибку : обои, в которые заворачивал дуб, оказались не чисто бумажными, плохо пропускали воздух.Из-за этого сушка шла медленно.Тогда я стал оставлять заготовку сушиться только в газетах, без пакета.И тут же был наказан за спешку и небрежность - заготовка дала крупные трещины с торцов.Дуб и так склонен к растрескиванию, а тут еще и я помог.Так что спешить ни в коем случае нельзя, все делать нужно аккуратно.
   Береза.Это кусок ствола с развилкой.Первоначально был замысел вырезать вазу с раздвоенной верхушкой.Но размеры показались большими, да и один отросток еще не окрасился грибами как следует.Поэтому развилку распилил вдоль.На распиле обнаружилась красивая древесина - в тигровую полоску.Будем знать, что распил развилки березы таит в себе интересную текстуру.На торце чурбака виден был красивый рисунок - радиальное переплетение темных линий - следы жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов.При обработке обдирочным диском обнажилась и остальная текстура - муаровый рисунок темных линий, интересные цветовые переходы.Подгнившая береза, пожалуй, симпатичнее, чем дуб.Но очень прелые места стали отслаиваться кольцами.Поэтому такие места я срочно пропитал льняным маслом, разбавленным скипидаром.Такое масло, во-первых, глубже проникает, а во-вторых, быстрее сохнет.Пропитка маслом на этом этапе замедляет скорость отдачи влаги и укрепляет древесину.Для укрепления слабой древесины есть несколько способов.Я все их проверил.Каждый из них хорош по-своему и каждый нужно применять в каждом конкретном случае.Коротко перечислю их.
  1.Пропитка древесины клеем ПВА, разбавленным спиртом.Этот состав быстро сохнет и удовлетворительно укрепляет слой древесины на глубину до 1-1,5 мм.Можно применять непосредственно перед шлифовкой.Если не укрепить трухлявую древесину перед шлифовкой, то мягкие слои, мягкие места будут разлетаться в пыль, твердые же будут шлифоваться нормально.В итоге получится неровная, в бороздках поверхность.
  2.Пропитка жидким стеклом (силикатным клеем). Результат схож с первым.Жидкое стекло, пожалуй, лучше закрепляет слабые места.Древесина при этом окрашивается в коричневый цвет.Это не страшно, ведь этот слой все равно или срежется или сошлифуется.
  3.Пропитка льняным маслом.Универсальное средство.Единственный недостаток - дольше сохнет, чем ПВА или жидкое стекло.Если древесина очень мягкая, то первую пропитку я делаю маслом, разбавленным или ацетоном, или скипидаром.После высыхания, если необходимо - вторую пропитку делаю уже обычным маслом.Масло грею прямо на древесине техническим феном, чтобы глубже проникало.
Вариант стабилизации древесины (см.здесь) льняным маслом в вакууме я не рассматриваю, так как заготовки большие и у меня нет возможности их "стабилить"( нет подходящей тары и много нужно масла - дорого).
После укрепления древесины можно работу продолжать, соблюдая известную осторожность - не нажимать сильно на светлые, мягкие места.После того, как заготовке придана задуманная форма, сушим ее.
  Осина с сердцевинной гнилью.Выбрал всю труху изнутри и закруглил заготовку под форму будущей вазы.Древесина красивая (пахнет только дурно). Сохла эта осина очень плохо.То ли воды много в ней, то ли это свойство осины.Я решил еще снять древесину, чтобы стенки стали тоньше.Но здесь произошло фиаско : заготовка развалилась на куски.Что же, отрицательный результат в новом деле несет в себе положительный опыт.Хотел выбросить деревяшку, но потом передумал.Сложил куски вместе и засыпал их стружками, пусть себе лежат.А вдруг я возьму и склею эти куски?!Может еще что-то и получится.
4.Основная работа. Итак, грубая, первичная обработка заготовок сделана и теперь следующий этап - окончательная, хорошая сушка.Сейчас ноябрь на дворе, сушить все это буду в теплой квартире в бумаге и в пакете.После сушки, если будет необходимо, пропитка льняным маслом и после его высыхания уже окончательная работа с заготовками - их доводка и отделка.
  Заготовки просушены и можно переходить к окончательной доводке, к чистовой отделке.Первой высохла береза, т.к. ее первой закладывал на сушку.Но при сушке древесину сильно порвало в слабых, трухлявеньких местах.Думаю, это случилось по моей вине, все из-за спешки : плохо просушил заготовку на первоначальном этапе.Делаю для себя окончательный и бесповоротный вывод : древесину сушить очень плавно и очень тщательно!Иначе небрежность будет наказана, что со мной и случилось.Попробовал зашпаклевать порванные места и вклеить отколовшийся фрагмент.В качестве шпаклевки и клея использовал ПВА с древесной мукой.Плоские места шпаклевались хорошо, а трещины пошли дальше, фрагмент и вовсе отвалился.Я понял, что все это ерунда и начал искать более радикальные методы ликвидации сквозных трещин.И здесь вспомнил про холодную сварку.Несколько лет назад пользовался такой сваркой по металлу.Подумал, а нет ли такой холодной сварки по дереву?Оказалось, есть!Окрыленный, рванул в магазин и купил сразу три штуки разных производителей.Больше всего мне понравилась холодная сварка Penosil производства США.Все трещины и сколы при помощи этой чудо-сварки были легко ликвидированы.Я не стал искушать судьбу дальше и сразу пропитал вазу льняным техническим маслом.А уж после его высыхания буду доводить вазу и дошлифовывать.
  У дуба после сушки и при доводке формы вазы начали отслаиваться куски трухлявой древесины.Что позволяла форма вазы - удалил, а остальное пришлось приклеивать на место, пропитывать эти места жидким клеем ПВА.Некоторые места, где глубоко выбрал слишком мягкий материал пришлось подшпаклевывать.В этом и заключается особенность работы с подгнившей древесиной.Если при шлифовании мягкие места шлифуются глубже, чем твердые, эти места тоже пропитываю жидким клеем и так порой несколько раз, пока не получится ровная поверхность.А в общем-то шлифовать наждачным грибком ослабленную поверхность - дело гиблое.Что при этом происходит?У подгнившей древесины полоски трухи чередуются с более твердыми полосами.Грибок сильнее "выгребает" древесину в мягких местах, в результате получается поверхность, как вспаханное поле, вся в буграх.Выход один : шлифовать вручную последовательно шкурками №№ 32Н, 20Н, 16Н, затем можно уже и грибком 8Н или 5Н.Эти грибки мягкие, мелкозернистые и борозд не сделают.
  Вот этот этап в работе - шлифование, устранение дефектов - самый трудный, нудный и длительный.Именно на этом этапе, когда, казалось бы, окончание работы не за горами, иногда становится со всей ясностью понятно, что работа не удалась и все это можно выбросить в мусор!Чувства при этом я испытываю самые разные : от идиотско-веселой прострации до яростного желания все крушить топором, в том числе и злосчастную вазу.
5.Отделка.
Первой я закончил вазу-кубок из березы-развилки.Мелкие, волосковые трещинки еще раз прошпаклевал.Места, заклеенные холодной сваркой, подкрасил обычными акварельными красками.Наверное, лучше по гладкой поверхности использовать гуашевые краски.Поверхность вазы относительно простая и я решил использовать акриловый (водный) бесцветный лак фирмы Belinka.Об особенностях работы с водным лаком можно прочесть здесьЛак наносил в три захода : первый - 7 слоев лака с промежуточной сушкой техническим феном.Оставил на 12 часов до окончательной полимеризации.Прошлифовал металлической ватой и за второй заход нанес 3 слоя лака.Еще сушка 12 часов.Шлифовка с водой, теперь уже наждачкой М40 и последний слой лака.После 12 часов сушки - полировка автомобильной полиролью.В итоге хороший, ровный блеск и гладкая поверхность.Конечно, водный лак не дает подсветки древесины, как это делает, скажем, алкидно-уретановый лак.Подсветку, если это необходимо, можно сделать пропиткой льняным маслом.Зато водным лаком можно пользоваться в квартире - никакого запаха.
  Итак, первое изделие из подгнившей березы - резная ваза "Волосы Феи Дождя" готова и я показываю ее изображения.
Резная ваза-кубок из подгнившей березы "Волосы Феи Дождя". Текстура древесины типична для подгнившего ствола березы.

Ваза-кубок из подгнившей березы.Вид справа.

Вазу я украсил резными листьями

Вид вазы сверху.Хорошо видна текстура подгнившей березы.

Остальные изделия будут показаны по мере их готовности.А в заключение будут сделаны выводы.
 Готова и вторая резная ваза из шпальта, на этот раз из ствола подгнившего дуба.Изменения цвета в подгнившей древесине дуба не так ярко выражены, как у березы.Здесь подгнившая древесина окрашена в более светлый цвет.
   Древесина дуба является крупнососудистой и для ее отделки очень хорошо применять вощение.Состав восковой мастики я применяю самый простой : 1 часть воска, 2-3 части скипидара и для твердости покрытия добавляю 20 - 25 гр. канифоли.Перед вощением ваза была пропитана льняным маслом.Итак, ваза из подгнившего дуба "Старое Дерево" :
Резная ваза из подгнившего ствола дуба.

Резная ваза из шпальта дуба

Резная ваза из дуба

Резная ваза из дуба "Старое дерево"

И вот последняя, третья резная ваза из шпальта дуба.Разве это не красивая древесина?
Резная ваза из шпальта дуба

Резная ваза "Старое, Старое Дерево"

Ваза из подгнившего дуба

Резная ваза просто из красивой древесины
№3.Третья ваза из шпальта, на этот раз из комлевой части засохшего на корню дуба.Если первая ваза из дуба располагалась поперек годовых колец, то эта вдоль.На боковую часть вазы пришлась полоска совсем трухлявой древесины.Я как раз и рассчитывал на это : труху выберу, а образовавшуюся щель закрою железными полосками.По моему разумению, этот декоративный элемент оживит общий вид.Сушил на этот раз дуб подальше от батареи отопления, а бумаги намотал на заготовку побольше.Но и на этот раз без трещин не обошлось.Отделка - льняное масло и вощение.На этой третьей резной вазе заканчиваю первую часть рассказа о поисках красивой древесины.Кстати, все эти вазы можно посмотреть "вживую" здесь.
Выводы по работе со шпальтом.
1.Древесина шпальта однозначно более красивая, чем здоровая древесина этой же породы.
2.Нужно тщательно выбирать заготовки : в идеале стремиться найти материал, окрашенный на всю глубину ствола и достаточно прочный.
3.В процессе работы быть готовым к различным сюрпризам.Чаще всего случается : растрескивание заготовки; отслаивание кусков древесины; выкрашивание трухлявых мест.
4.Как следствие, нужно быть готовым к многочисленным шпаклевкам поврежденных мест, их подкрашиванием.
5.Изначально запастись большим терпением при работе со шпальтом, так как работа эта чаще всего занимает много времени и повторения одних и тех же операций.(Зашпаклевал - зачистил - зашпаклевал - зачистил...Или же пропитал участок клеем (маслом, жидким стеклом), прошлифовал - пропитал - прошлифовал и т.д.).
6.Никогда нельзя быть до конца уверенным  в успешном результате работы.
7.С коммерческой точки зрения такая работа крайне не выгодна : времени на изготовление одного изделия затрачивается очень много.Поднять цену, чтобы компенсировать затраченное время и усилия невозможно - покупатель не купит такой товар.Ведь для него главное художественная ценность вещи, а не то, сколько вы корпели над работой.
8.Лично для меня работа со шпальтом была стремлением удовлетворить любопытство и стремлением поиска нового в работе, а в случае удачи и выделиться в среде коллег по цеху.
9.Не смотря на все вышеперечисленные трудности, я еще вернусь к работе со шпальтом.
          До встречи!

Как стабилизировать древесину?

Всем привет, сегодня мы расскажем как при помощи состава Унификс-ПК80 сохранить красоту и долговечность дерева. Речь пойдет о стабилизации древесины своими руками – это процесс консервации, требующий внимательности и некоторого времени.

Стабилизация древесины проходит в несколько этапов – погружение брусков в стабилизирующий состав при низком давлении (как вариант замачивание в растворе в течении нескольких недель) затем положительное давление, термическая обработка. При должном желании и упорстве стабилизацию древесины можно делать своими руками даже в домашних условиях.

При замачивании можно добавить всяких жирорастворимых красителей – это придаст результату большей декоративности и красоты. 


Подбор материала

  1. Конечно, нужно подобрать самые красивые заготовки, тут все понятно.

  2. Древесина для стабилизации должна быть очень хорошо просушена. Хорошо возьмут в себя состав для стабилизации только сухие заготовки.

  3. При подборе материала, еще очень важна сама порода древесины. Из пород, которые стабилятся хорошо, смело берите клен, березу, бук, граб – эти породы напитать составом можно даже замачиванием на пару недель. Орех, карагач, дуб и всякие экзотики уже стабилятся на порядок хуже – имейте ввиду сразу, тут без давления уже не обойтись. А некоторые породы не стабилятся совсем... например, пробовать стабилизировать какую-нибудь плотную деревяху типа эбена просто нет смысла. Не рекомендуется использовать амарант и некоторые маслосодержащие породы. С ними, скорее всего, ничего не произойдет, но раствор при этом будет испорчен.

  4. Также надо понимать, что торцевые спилы впитывают в себя состав лучше продольных – оно и понятно, поры ведь все наружу =)
     

 

Оборудование для стабилизации

Вакуумная камера для дегазации (как правило они идут в комплекте с вакуумным насосом). Она нам понадобится для того чтобы откачать из деревяхи весь воздух, что сидит у нее в порах. Мы используем камеру, которая делалась нам на заказ, и в нее влезают здоровенные 16-и литровые бутылки. Но при желании, в домашних условиях (при правильном подборе материала!!) можно обойтись даже пластиковым насосом для банок, который используют при консервировании овощей.

Воздушный компрессор – нужен нам для того, чтобы поместить наши заготовки под высокое давление сразу после того, как мы откачаем из пор воздух. Чтобы “силой”, загнать состав в эти самые поры. Такие продаются в любом строительном магазине. Используются, как правило, для нагнетания давления в распылители краски. Но вообще давление можно создать и обычным ножным автомобильным насосом. Мы так пару раз и делали, когда наш компрессор накрывался и уезжал в ремонт.

Камера для высокого давления. Тут все выкручиваются кто во что горазд. Мы для высокого давления используем немного переделаный “красконагнетательный бак”. Такие баки вместе с компрессором и пистолетом для краски используются для малярных работ. Снимаем пистолет, ставим на места его подключения заглушки и кран для стравливания давления – и бак высокого давления готов =)

Если бюджет ваш очень ограничен или просто нет желания приобретать все это оборудование, можно ограничиться простым погружением заготовок в раствор до тех пор, пока они не перестанут всплывать на поверхность. Вопреки распространенному мнению, этот вариант тоже вполне жизнеспособен!! Например, если вы будете стабилить тонкие торцевые спилы до боли сухой березы и вам не лень будет их замочить в составе на несколько недель – это вполне реально!! Но выбор сырья будет при таком пути сильно ограничен, ну и большие заготовки пропитыватся будут вечность.

Теперь давайте поговорим о самом процессе стабилизации =)

 

Дегазация

Перед дегазацией необходимо поместить ваши заготовки в емкость со стабилизирующим раствором. Это может быть бутылка с обрезанным горлышком, канистра и т.п. Заготовки надо придавить грузом таким образом, чтобы раствор полностью покрыл бруски. Не старайтесь поместить сразу большое количество брусков – при впитывании они значительно увеличиваются в размере и могут застрять в вашей емкости.

Далее емкость необходимо поставить в камеру для дегазации. Если у вас вариант лайт – просто оставьте заготовки в растворе на очень долгое время... но уже даже с пластиковым насосом для закатывания банок эффект будет в разы лучше. Если вы все-таки используете камеру – постепенно понижайте давление до минимума, который позволяет вам ваше оборудование. При этом возникнет эффект «кипения» – вспенивание стабилизирующего состава посредством выхода из брусков воздуха. Через некоторое время на поверхности не должно остаться воздушной пены.

Мы оставляем заготовки в таком состоянии на трое суток, но можно тратить на это существенно меньше времени.

Затем плавно спускаем давление и вынимаем нашу емкость из камеры.

Я заметил такую интересную штуку. Если вы вынули емкость из вакуумной камеры, а бруски у вас не скрыты полностью составом – это значит что при сбросе вакуума в некоторые поры опять мог попасть воздух и все надо делать по новой. Такие дела.
 

Давление

Перемещаем в камеру высокого давления, где при помощи компрессора у нас создается давление в 3-4 атм (это рекомендуемый максимум нашего бака). Если ваше оборудование позволяет больше – замечательно! Нагнетайте возможный, безопасный максимум. 

Мы оставляем в таком состоянии заготовки на еще трое суток. В интернете многие пишут что и суток достаточно, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть. При этом необходимо следить чтобы давление не падало.


Термическая обработка

Перед термической обработкой пропитанные заготовки необходимо завернуть в фольгу матовой стороной наружу или в какой-нибудь рукав для запекания (и то, и другое можно купить в любом продуктовом супермаркете). Затем их нужно подвергнуть температурной обработке 95-100С, два-три часа. Запечь все можно даже дома в обычной духовке, если, конечно, все после этого хорошо проветрить. При этой температуре состав для стабилизации отвердеет прямо в порах деревяхи. После этого заготовки нужно очистить от фольги, немножечко отшлифовать и можно использовать нашу стабилочку по назначению. В итоге получается вот такая красота:

Спасибо большое всем за внимание! Надеемся, наша статья была вам интересна!

Если вы не нашли в статье какую-то информацию – пишите нам, мы постараемся помочь!


 

Береза шпальт, стаб. красный, заготовка под рукоять ножа

Цена указана за один брусок. Фото для примера, текстура может отличаться.

Брусок стабилизированного шпальта березы в красном цвете, размер приблизительно 130х50х30мм.

Формат заготовки будет удобен для изготовления цельной рукояти под стандартный нож с всадным или сквозным монтажом клинка. Также брусок можно использовать для скульптурной резьбы в миниатюре, создания предметов декора и домашнего обихода, игрушек для детей, сувенирных и коллекционных изделий, корпусов ручек и механических карандашей, футляров, циферблатов, брелоков, аксессуаров для волос, бижутерии, брошей и других поделок или их элементов.

Шпальт (от англ. Spalted) – это древесина, пораженная грибковыми колониями, разрушающими лигнин и целлюлозу в структуре дерева. В древоведении эта болезнь называется белой мраморной гнилью и по сути является пороком, делающим древесину гораздо менее прочной и твердой. Материал становится рыхлым и легким, однако приобретает необычный окрас – черные извилистые полосы по всей площади поражения. Такой рисунок делает древесину очень декоративной, поэтому шпальт широко используется для хобби и творчества.

Стабилизация полностью компенсирует повреждения, нанесенные грибками. Она представляет из себя процесс пропитки древесины специальным составом на всю глубину после выкачивания воздуха и влаги. Пропитанные бруски подвергают термической обработке, во время которой стабилизирующий состав полимеризуется, отвердевает. Стабилизированная древесина, практически независимо от своего исходного состояния, приобретает высокую плотность, твердость и прочность, сохраняя и даже сильнее раскрывая свою естественную текстуру.

Бруски шпальта березы в процессе стабилизации окрашены красным красителем на всю глубину. Абсорбция красителя недостаточна для того, чтобы перекрасить наиболее плотные волокна, поэтому черные полосы шпальта остаются четкими и контрастными.

Стабилка в работе напоминает кость – твердый однородный материал, хорошо поддающийся всем видам механической обработки. Она прекрасно держит мелкие детали и подходит для самых тонких техник. Легко шлифуется и полируется до идеальной гладкости.

Стабилизированные бруски покрыты белесым налетом из мелкой полимерной пыли – яркий и насыщенный цвет они приобретают после обработки финишным составом или смачивания. На фото заготовки обработаны бесцветным маслом Watco Danish oil.

Примеры изделий из стабилизированного шпальта березы:

Стабилка очень ценится в ножеделии и отлично подходит для изготовления рукоятей ножей любых типов. На рукояти этого кухонного ножа стабилизированный красный шпальт березы:

Текстура стабилизированного шпальта – украшение для эксклюзивных подарочных изделий. Она больше напоминает самородок, чем древесину:

В ювелирных изделиях стабилка хорошо сочетается с драгоценными металлами, поэтому ее часто используют для изготовления серег, кулонов и колец:

Как дерево образуется в деревьях

Как известно, дерево получают из деревьев. Что может быть не столь очевидным, так это структура самой древесины и отдельных компонентов, из которых состоит любой кусок пиломатериала. В отличие от однородного куска пенопласта, МДФ или другого искусственного материала, древесина является органическим материалом и имеет множество отличительных характеристик, которым будет полезно изучить.

Лиственных и мягких пород древесины

Непосредственное и широкое различие, которое может быть проведено между типами деревьев (и древесиной), - это маркировка лиственных пород или хвойных пород .Это в некоторой степени неправильное название, так как на самом деле этикетка представляет собой просто разделение между покрытосеменных (цветущие растения, такие как клен, дуб или палисандр) и хвойных деревьев (шишковидные деревья, такие как сосна, ель или пихта). . Лиственные породы (покрытосеменные) имеют широколистную листву и имеют тенденцию быть листопадными , то есть осенью теряют листву. (Однако существует множество тропических лиственных пород, которые являются вечнозелеными - они сохраняют свои листья круглый год.) Кроме того, деревья лиственных пород имеют разветвленный или разделенный ствол, называемый дендритной формой . Белый дуб - с ветвистой формой и опадающими осенью листьями - характерен для большинства покрытосеменных растений. Их высокая плотность и насыщенные цвета сердцевины делают древесину твердых пород хорошо подходящей для мебели и внутренних деревянных изделий. Листва хвойных пород (хвойные) обычно игольчатая или чешуйчатая, хотя в некоторых редких случаях они могут иметь довольно широкие плоские листья, такие как Kauri (Agathis australis) . Большинство хвойных деревьев вечнозеленые, однако некоторые хвойные, такие как лиственница или кипарис, осенью теряют листву (отсюда и общее название «лысый кипарис»).У хвойных пород обычно один доминирующий прямой ствол с меньшими боковыми ветвями, называемый формой excurrent - эта коническая форма роста помогает деревьям в умеренном климате сбрасывать снег. Опять же, есть несколько хвойных пород, которые являются исключением из этой формы произрастания, например, Ливанский кедр (Cedrus libani) . Эта ель представляет собой хорошее представление о хвойном дереве с вечнозеленой игольчатой ​​листвой и одним доминирующим стволом. Их длинные прямые стволы и легкая древесина делают хвойные породы хорошо подходящими для строительных конструкций.Путаница в этикетках возникает из-за того, что древесина покрытосеменных растений не всегда твердая (ярким примером является бальза, которая технически классифицируется как лиственная древесина), тогда как древесина хвойных пород не обязательно всегда мягкая (пример относительно твердой древесины хвойных пород). будет тис). Однако, как показывает опыт, древесина твердых пород, конечно, обычно тверже, чем древесина мягких пород, и этикетка по-прежнему полезна для различения двух широких групп деревьев и определенных характеристик их древесины.

Рост деревьев

Для начала предположим, что у нас есть крошечный саженец, который только начинает свой путь, чтобы стать великим деревом.Помимо основных корней, основного стебля (ствола), листьев и ветвей, есть точки роста на концах стеблей и корней, называемые апикальными меристемами . Эти точки роста через деление клеток отвечают за вертикальный рост деревьев. Кроме того, между корой и внутренней древесиной расположен тонкий слой или оболочка, называемая сосудистым камбием или боковой меристемой , которую обычно называют просто камбием .Этот крошечный, на первый взгляд волшебный слой отвечает практически за весь горизонтальный рост дерева. Камбий состоит из репродуктивных клеток, которые при делении клеток образуют новую кору наружу, а также новую древесину внутрь. Это сезонная активность камбия, которая ответственна за образование годичных колец, наблюдаемых в древесине: в зонах с умеренным климатом камбий наиболее активен весной (эту древесину иногда называют весеннее дерево или раннее дерево ). ), с замедлением роста летом (так называемая летняя древесина или поздняя древесина ) и полностью прекращается зимой.Эти различия в циклах роста от года к году образуют годовые кольца, которые являются достаточно точным индикатором возраста дерева.
Хвойные породы: поздняя древесина имеет тенденцию быть темнее, плотнее и имеет трахеиды меньшего диаметра; ранняя древесина легче, мягче и имеет трахеиды большего диаметра Лиственные породы (кольцевидные): поздняя древесина имеет более мелкие и менее частые поры; Earlywood имеет более крупные и многочисленные поры
Красное дерево (конечное зерно 10x) Павловния (конец зерна 10x)
Обратите внимание на гораздо более широкую зону ранней древесины у хвойных пород, таких как Redwood (Sequoia sempervirens) , изображенных слева, по сравнению с лиственными породами, такими как Paulownia (Paulownia tomentosa) справа.Когда дерево растет медленнее, чем в среднем (возможно, из-за неблагоприятного участка для роста), зоны ранней и поздней древесины уплотняются. Это различие объясняет, почему более медленно растущие мягкие породы дерева имеют тенденцию быть более прочными (более слабые зоны ранней древесины уже), в то время как более медленно растущие кольцевые породы древесины, такие как дуб или ясень, имеют тенденцию быть более слабыми (более сильные зоны поздней древесины уже).
В тропических зонах, где температура и сезонные колебания минимальны, в древесине могут полностью отсутствовать заметные кольца или они могут соответствовать различным сезонам дождей, и поэтому их более безопасно относить к годичным кольцам, а не строго к годовым кольцам. Конечный вид Avodire (Turraeanthus africanus), тропической африканской лиственной породы, показывает полное отсутствие заметных колец роста или зон ранней и поздней древесины.

Заболонь и сердцевина

По мере того как камбий формирует новые клетки древесины, они развиваются в разные размеры, формы и ориентации для выполнения множества задач, включая хранение пищи, проводимость сока, прочность ствола и т. Д. Когда дерево молодое, некоторые клетки в древесине живы. и способна отводить сок или накапливать питательные вещества, и древесина обозначается как заболонь .По прошествии нескольких лет (количество может сильно различаться для разных видов деревьев) дереву больше не нужен весь ствол для проведения сока, а клетки в центральной части ствола - начиная с ядра, или сердцевины . - начать умирать. Таким образом, валежник, образующийся в центре ствола, называется сердцевиной . Переход от заболони к сердцевине сопровождается накоплением и накоплением различных отложений и веществ, обычно называемых экстрактивными веществами .В частности, эти экстракты ответственны за придание сердцевине древесины характерного цвета: угольно-черный цвет у Ebony (Diospyros spp.) , рубиново-красный у Bloodwood (Brosimum rubescens) или шоколадно-коричневый у Black Грецкий орех (Juglans nigra) - все они своими яркими оттенками обязаны экстрактам их сердцевины. (Без экстрактивных веществ заболонь почти всех пород древесины имеет бледный цвет, обычно от белого до соломенно-желтого или серого цвета.) Экстракты сердцевины древесины, подобные тем, которые содержатся в этом образце тюльпанового дерева (Dalbergia decipularis), обеспечивают изобилие цветов и уникальные свойства древесины.Но экстракты сердцевины древесины ответственны не только за цвет; экстрактивные вещества повышают (в различной степени) устойчивость сердцевины древесины к гниению и гниению, а также придают ей дополнительную стабильность и твердость. (Заболонь практически не устойчива к гниению, что, по сути, не является необходимым для дерева.) С биологической точки зрения легко увидеть преимущества, которые сердцевина древесины приносит дереву по мере того, как оно становится выше и шире, и, между прочим, многие из этих преимуществ превращаются в преимущества и для плотников.Однако следует отметить, что зона перехода от заболони к сердцевине, обычно называемая границей заболони , может варьироваться от постепенной до очень резкой: это может быть важно для деревянных проектов, где требуется устойчивость к гниению. Четкая демаркационная линия помогает предотвратить случайное попадание заболони и сводит к минимуму риск последующего гниения или повреждения конструкции.

Плоскости или поверхности дерева

При обсуждении обработанной древесины и пиломатериалов необходимо понимать, о какой поверхности древесины идет речь.Работая в рамках уже обсужденных годичных колец и их ориентации в стволе дерева, в обработанной древесине встречаются три основных плоскости, или поверхности. Первая деревянная поверхность - это endgrain (который на сегодняшний день является наиболее полезным плоскостью для идентификации древесины). Эту поверхность иногда называют поперечной поверхностью , или поперечным сечением . Эта плоскость в основном не требует пояснений: в обработанном пиломатериале это участок, на котором доска обычно видна на ее конце, и можно отчетливо наблюдать круглые годичные кольца.Для простоты и ясности во всех ссылках на этом веб-сайте этот деревянный рубанок будет обозначаться как endgrain . Вторая основная деревянная плоскость - это радиальная поверхность . (Подумайте о слове , излучать : поверхность древесины расходится из центра бревна, как спицы на колесе, и пересекает годичные кольца под углом более или менее 90 °.) Эта поверхность проходит по нескольким направлениям. именами, и иногда называется вертикальной зернистостью или четвертьзонной секцией .Причина такого наименования заключается в том, что при распиливании бревна его можно распилить на четыре части по длине бревна, образуя четыре длинных треугольных клиновидных куска. Затем доски выпиливаются из каждого клина на чередующихся сторонах, в результате чего получаются доски, которые, если смотреть со стороны торцевых волокон, имеют годичные кольца, перпендикулярные поверхности и идущие вертикально. Опять же, для простоты и ясности, большинство ссылок на этом веб-сайте будет ссылаться на этот деревянный рубанок как на поверхность Quartersawn Surface . Возможно, это не стандартная научная терминология, но это наиболее распространенное описание, используемое лесорубами и плотниками.Третья и последняя поверхность - это касательная поверхность . (Подумайте о слове касательная : поверхность дерева более или менее находится на касательной к годичным кольцам.) Эту плоскость иногда называют плоской или гладкой . Причина такого наименования опять же связана с процессом распиловки бревна. Обычный или «простой» метод распиловки бревна заключается в том, чтобы разрезать бревно прямо в повторяющейся последовательности, оставляя бревно ровным на протяжении всего процесса.(Это также иногда называют сквозным пилением.) В большинстве последующих ссылок на этом веб-сайте этот деревянный рубанок будет называться поверхностью плоского пропила. Этот образец орехового ореха (Juglans cinerea) хорошо моделирует три деревянные поверхности. Обратите внимание на прямой и стабильный рисунок текстуры, показанный на поверхности четвертины справа по сравнению с относительно диким гладким рисунком наверху. Конечное зерно слева показывает дугу годичных колец.

Внешний вид зерна

Хотя четвертичные и плоские поверхности названы в честь их первоначального метода распиловки, на практике эти термины обычно относятся просто к углу годичных колец на куске обработанной древесины, а любое значение между 45 ° и 90 ° называется четвертьюбовым, и все, что находится в диапазоне от 0 ° до 45 °, обычно является плоским, независимо от того, как на самом деле фрезеровалось бревно.Иногда встречается промежуточный угол, обычно называемый riftsawn или bastard Grain , который соответствует углам годичных колец от 30 ° до 60 ° (при среднем 45 °). Хотя это называется рифтовым зазором, пилорамы редко, если вообще когда-либо, распиливают бревно специально для того, чтобы получить такой угол; обычно это название просто служит удобным термином для описания дерева, которое не является идеально ровным. Кроме того, термин лицевая текстура обычно обозначает наиболее преобладающую / самую широкую деревянную плоскость на любом заданном куске пиломатериала (за исключением торцевого волокна) и не относится к какому-либо конкретному пропилу.Наблюдая за углом годичных колец - как если бы вы смотрели на стопку досок, где виден только край зерна, - можно сделать достаточно точное предсказание внешнего вида лицевой стороны платы. Аналогичным образом, во многих случаях, когда видна только лицевая сторона платы, конечное зерно может быть экстраполировано путем «считывания» текстуры зерна. Каждый срез зерна имеет разные сильные и слабые стороны и используется в разных областях.
Чтение зерна

Бели Сосна Пондероза Болиголов западный
Обратите внимание на внешний вид каждой из граней этих трех плат, а также на их соответствующие поверхности торцевого зерна внизу.Слева Бели (Julbernardia pellegriniana) почти идеально прорезана четвертью, в результате получается прямой, узкий и однородный рисунок зерна. Посередине сосна пондероза (Pinus ponderosa) представляет собой плоский закат, что дает характерный «соборный» рисунок волокон. Справа у Western Hemock (Tsuga heterophylla) есть секция слева, которая представляет собой плоский рассвет, переходящий в перекрестный рассвет, что отражено на лицевой стороне доски, который выглядит как плоский рассвет на дикой части слева и ближе к четвертиному рассвету на лицевой стороне доски. более прямая и однородная часть справа.
Доски Quartersawn имеют очень однородный внешний вид и подходят для длинных полос полов, когда доски необходимо стыковать встык с минимальным нарушением внешнего вида. Quartersawing также производит самые стабильные доски с наименьшей тенденцией к короблению или короблению при изменении влажности, что очень полезно во многих областях, таких как рельсы и стойки панельных дверей. Однако из-за дополнительной обработки, связанной с обработкой бревен, и более высокого коэффициента отходов, четвертьпиленные пиломатериалы обычно дороже, чем плоские пиломатериалы.Большинство согласятся с тем, что плоские доски - с их характерной куполообразной формой кафедрального волокна - дают наиболее визуально поразительные узоры (и неудивительно, что многие фанеры также вырезаны из бревен, чтобы воспроизвести этот внешний вид) . Доска Flatsawn также доступна в более широких размерах, чем доска Quartersawn, и хорошо подходит для таких применений, как приподнятые или плавающие панели, или в других областях, где важны ширина или внешний вид. Древесина расщелины находится где-то между этими двумя вышеупомянутыми сортами.Он имеет однородный внешний вид, очень похожий на четвертичное дерево, и при этом почти такой же устойчивый. На больших квадратных стойках, таких как те, которые используются для ножек стола, рифленая древесина имеет дополнительное преимущество - она ​​выглядит примерно одинаково со всех четырех сторон (поскольку все кольца на каждой из поверхностей расположены под углом примерно 45 ° к лицевой стороне), в то время как квадраты с четвертичным рисунком будут иметь две стороны, отображающие зерно с плоским рисунком, и наоборот.

Лучи

Обсуждение пиломатериалов четвертичного и рифцзиленового пиломатериалов было бы неполным без упоминания наиболее значительного визуального различия между ними: наличие (или отсутствие) лучей ; или, возможно, более точно, заметное присутствие лучей на лицевом волокне доски, обычно известное как лучи или чешуйки.
Обратите внимание на лучи более светлого цвета, исходящие от сердцевины в этом образце дуба каменного (Quercus ilex) . Лучи заметны только в тех областях на лицевой стороне доски, которые почти идеально прорезаны четвертью, а плоские и пропиленные участки слева на две трети закрывают лучи под нижним профилем.
Точно так же, как четвертичные поверхности расходятся из центра бревна (отсюда и термин «радиальная поверхность»), лучи также ориентированы в том же направлении; по этой причине, хотя лучи всегда технически присутствуют в древесине, они становятся наиболее заметными и выраженными на четвертьскатных поверхностях.(Кроме того, вдоль лучей также имеет место просыхание конечного зерна.) Но даже несмотря на то, что практически во всех лесах есть лучи, только виды с широкими, заметными лучами будут давать резкие лучи на поверхности четвертины. Возможно, самые большие лучи встречаются в таких лесах, как Leopardwood (Roupala spp.) и Lacewood (Panopsis spp.) , названные так из-за великолепного лучевого пятна, видимого на их четвертичных засеянных поверхностях.
Лучи, видимые на этом крупном снимке Ласевуда (Panopsis spp.) настолько велики и распространены, что их легко можно принять за годичные кольца.
В домашних лесах, таких как дуб (Quercus spp.) и платан (Platanus spp.) , также есть легко наблюдаемые лучи; у других пород дерева есть очень скромные, но видимые пятна луча на четвертинках, такие как Черная вишня (Prunus serotina). Следует отметить, что лучевой флек не всегда приветствуют с энтузиазмом: та же самая особенность, которая может побудить кого-то купить дуб четвертной, может также оттолкнуть другого.В некоторых случаях - например, для полов из твердых пород дерева, где может быть желательным приглушенный или однородный рисунок текстуры - блики могут рассматриваться как нежелательные или отвлекающие. По этой причине древесина из рифленого пиломатериала, чаще всего белого дуба (Quercus alba) , иногда предлагается в качестве средства, позволяющего воспользоваться преимуществами однородности и устойчивости пиломатериалов из четвертичного пиломатериала без иногда отвлекающих лучей.

Получить бумажную копию

Если вы хотите получить все, что делает The Wood Database уникальным, преобразовать в единый реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте - Amazon.com бестселлер, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни деревянных профилей, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованных в удобную для магазина книгу в твердом переплете. .

Какая самая маленькая дровяная печь?

Есть две основные причины, по которым вам нужна небольшая дровяная печь (и, что неудивительно, обе связаны с размером комнаты).

Первая причина в том, что из-за того, что комната маленькая, вам нужна самая маленькая дровяная печь, чтобы гарантировать, что выделяемое тепло не станет слишком сильным.

Вторая причина заключается в том, что, опять же, из-за того, что комната маленькая, вы хотите минимизировать площадь пола, занимаемую дровяной печью.

Как вы, возможно, догадались, это создает два разных типа «самой маленькой дровяной печи»: самую маленькую по теплопроизводительности и самую маленькую по физическим размерам.

Самая маленькая дровяная печь по теплопроизводительности

Как правило, самая маленькая дровяная печь по тепловой мощности будет 4 кВт. Большинство производителей печей начинают свой ассортимент именно с этого уровня. Иногда вы можете встретить компании, говорящие о тепловой мощности 3,8 кВт или 3,7 кВт, но обычно они по-прежнему относятся к категории 4 кВт.

Набор самых маленьких дровяных печей по мощности включает:

Mazona Ripley 4kW - это не только одна из самых маленьких дровяных печей, но и одна из наших самых эффективных, футуристических и популярных приборов. Он изготовлен из высококачественной стали и имеет привлекательный современный дизайн. Ripley также готов к экодизайну, что означает, что он разработан в соответствии с новым законодательством об эффективности и низком уровне выбросов. Узнать больше.

Aarrow Ecoburn Plus 4 кВт Многотопливная дровяная печь Flexifuel

Не особенно маленькая по сравнению с другими приборами, описанными в этой статье, но еще одна, которая входит в диапазон тепловой мощности начального уровня в 4 кВт.Его чистые линии и шикарный дизайн делают его идеальным для современного дома. Узнать больше.

Самая маленькая дровяная печь размером

Высота
Итак, мы установили, что габариты печи могут стать решающим фактором при выборе подходящей. В рамках этой схемы вы можете выбрать самую маленькую по высоте дровяную печь.

Среди самых коротких дровяных печей:

Arada Hamlet Hardy Многотопливная дровяная печь на 4 кВт

Прекрасная современная стальная печь для сжигания древесины Arada Hamlet Hardy также является одной из самых коротких.При длине всего 458 мм это самая короткая отдельно стоящая дровяная печь, которую мы сейчас имеем в наличии. Узнать больше.

Следующими самыми короткими дровяными каменками являются многотопливная дровяная печь Mazona Ripley 4 кВт , готовая к экодизайну, (показана выше) и несколько более мощная многотопливная дровяная печь Mazona Ripley 5 кВт, готовая к экологическому проектированию (обе высотой 487 мм).

Ширина

Самую маленькую дровяную печь вы, конечно, можете судить по ширине.В таком случае вот несколько отличных вариантов:

Arada Villager Puffin предлагает классический дизайн печи с очень тонким профилем - идеально, если у вас есть узкое пространство для установки печи. Ширина этого устройства составляет всего 330 м. Узнать больше.

Многотопливная дровяная печь Arada Hamlet Hardy 4 кВт также имеет ширину 330 мм, а многотопливная дровяная печь Arada Aarrow Ecoburn Plus 4 кВт - 355 мм.

Глубина

Если ни один из этих размеров не представляет интереса, вы, должно быть, ищете самую маленькую по глубине дровяную печь.

В этом случае явным победителем на глубине всего 292 мм является многотопливная дровяная печь Mazona Ripley мощностью 4 кВт, готовая к экодизайну

Следует особо отметить дровяную печь Arada Hamlet Hardy мощностью 4 кВт на многотопливном топливе (323 мм), которая показана выше.

.

Руководство по идентификации древесины | База данных древесины

Часто мы забываем здравый смысл и логику, пытаясь идентифицировать древесину. Если у вас есть мебель амишей из Пенсильвании, скорее всего, древесина будет сделана из чего-то вроде черного ореха или вишни, а не из африканского венге или ятоба. Вы можете назвать это «профилирование древесины», , но иногда стоит проявить некоторый предубеждение, когда дело доходит до идентификации древесины. Несколько вопросов здравого смысла, которые следует задать себе при попытке идентифицировать кусок дерева:

Откуда он взялся?

Полезно знать как можно больше об источнике древесины - даже самые мелкие детали.Если древесина была получена из груды древесины или лесопилки, где все части были от деревьев, обработанных на месте, тогда потенциальные виды немедленно ограничиваются. Если древесина была получена от изготовителя антикварной мебели, судостроителя или плотника: каждое из этих занятий будет иметь тенденцию использовать одни породы дерева гораздо чаще, чем другие, что значительно упрощает логическое предположение.

Несмотря на обесцвечивание и износ, весьма вероятно, что эта скалка сделана из твердого клена.

Сколько ему лет?

Как и в случае с источником древесины, ее возраст также помогает в идентификации.Это не только поможет определить, должна ли древесина иметь естественную патину, но также предложит определенные породы, которые были более распространены в разное время в истории. Например, многие акустические гитары, изготовленные до 1990-х годов, имели задние / боковые стороны бразильского палисандра, но из-за ограничений СИТЕС, наложенных на этот вид, восточно-индийский палисандр стал гораздо более распространенным видом на более новых гитарах. (И это постоянный сдвиг, поскольку палисандр вообще ищут новые замены.)

Насколько большой кусок дерева?

Некоторые виды деревьев обычно очень маленькие - некоторые даже считаются кустарниками, а другие становятся довольно большими. Например, если вы видите большую панель или кусок дерева, который полностью черный, скорее всего, он окрашен, окрашен или окрашен: черное дерево габунов и родственные ему породы обычно очень маленькие и очень дорогие.

Для чего древесина предназначена?

Простое знание того, для чего предназначалась древесина - если рассматривать ее вместе с тем, откуда она взялась и сколько ей лет - может дать вам множество подсказок, которые помогут ее идентифицировать.В некоторых приложениях определенные породы древесины используются на намного на чаще, чем другие, так что вы можете сделать обоснованное предположение о породе древесины на основе области применения, в которой она использовалась. Например, в Соединенных Штатах: во многих старых домах с деревянными полами обычно использовался красный дуб или твердый клен; многие предметы антикварной мебели украшены белым дубом; многие скрипки имеют еловые верхушки; во многих предметах гардероба использовался ароматный красный кедр и так далее. Хотя это не является стопроцентной гарантией, «профилирование» рассматриваемой древесины поможет сократить количество возможных подозреваемых и поможет определить правильные породы.

Иногда после рассмотрения всех нормальных характеристик образца идентичность рассматриваемой древесины все еще не очевидна. В этих случаях - особенно в ситуациях, когда выборка была сужена до нескольких возможных оставшихся вариантов - иногда полезно использовать специализированные тесты и другие более узкие средства идентификации.

Следующие методы и рекомендации не обязательно имеют широкое применение при первоначальной сортировке пород древесины и удалении больших массивов пород древесины, но, скорее всего, будут использоваться только в качестве заключительного шага в особых обстоятельствах идентификации.

Запах

Вы не поверите, но свежее обработанное дерево может иметь очень узнаваемый запах. Когда ваши глаза и руки не могут дать однозначного ответа, иногда это может сделать ваш нос. Предполагая, что на дереве или в нем нет морилки, отделки или консерванта, быстро отшлифуйте, распилите или обработайте другой кусок древесины и почувствуйте запах аромата.

Хотя новые запахи бывает очень трудно выразить словами, во многих случаях запах неизвестного дерева может быть похож на запах других известных ароматов.Например, палисандр (Dalbergia spp.) назван так из-за своего характерного запаха, напоминающего розы. Несмотря на то, что с ними трудно общаться напрямую, запахи могут стать запоминающимся и мощным средством идентификации древесины при достаточном личном опыте.

Флуоресценция

В то время как некоторые виды древесины могут казаться в основном идентичными друг другу при нормальных условиях освещения, при воздействии определенных длин волн, таких как те, что присутствуют в черном свете, древесина будет поглощать и излучать свет с другой (видимой) длиной волны.Это явление известно как флуоресценция , и некоторые породы древесины можно отличить по наличию или отсутствию их флуоресцентных свойств. См. Статью «Флуоресценция: секретное оружие в идентификации древесины» для получения дополнительной информации.

Черная саранча (Robinia pseudoacacia) светится ярко-желто-зеленым светом при помещении под черный свет.

Химические испытания

Существует лишь небольшое количество химических тестов, которые регулярно используются на древесине, большинство из которых являются очень специализированными и были разработаны, чтобы помочь отличить виды, которые легко спутать друг с другом.Они работают, обнаруживая различия в составе экстрактивных веществ сердцевины древесины. Химическое вещество (называемое реагентом ) обычно растворяется в воде и наносится на поверхность древесины: затем на поверхности наблюдается любой тип химической реакции (и сопутствующее изменение цвета), которая может произойти. Два из самых полезных - это тесты, которые предназначены для разделения красного и белого дуба, красного и твердого клена.

Экстракты сердцевины древесины Выщелачиваемость

Иногда древесные породы содержат экстрактивные вещества сердцевины древесины, которые легко вымываются в воде и способны заметно окрашивать водный раствор в определенный цвет.Например, экстрактивные вещества сердцевины древесины, содержащиеся в апельсине осажда (Maclura pomifera) , содержат желтовато-коричневый краситель, растворимый в воде. (Иногда это можно наблюдать в отдельных случаях, когда дерево склеивается клеем на водной основе: выдавливание клея необычно ярко-желтого цвета.)

В простом тесте цвета водным экстрактом древесная стружка смешивается с водой во флаконе. , пробирка или другой подходящий небольшой контейнер, и цвет воды будет наблюдаться через несколько минут.Если экстракты сердцевины древесины вымываются водой, быстро должно произойти соответствующее изменение цвета.

Помимо апельсинового дерева (Maclura pomifera) , merbau (Intsia spp.) и rengas (Gluta spp. И Melanorrhoea spp.) Также известны своими легко выщелачиваемыми экстрактами сердцевины древесины. Поскольку это свойство довольно необычно, оно может помочь быстро отличить этот лес от других аналогов.

.

Анатомия твердой древесины | База данных древесины

В живом дереве волокна твердой древесины имеют прочные толстые клеточные стенки, которые в основном служат для поддержки и укрепления ствола. Если смотреть со стороны зерна, волокна очень маленькие и не видны по отдельности. Вместо этого волокна можно различить в более широком смысле только как цветные области, которые образуют фон торцевой текстуры древесины.

Иногда древесные волокна меняют цвет в зависимости от вегетационного периода, что дает возможность различать границы годичных колец в тех случаях, когда это может быть не заметно по расположению пор или краевой паренхиме.

Лиственные породы классифицируются как двудольных, (или для краткости «двудольные»), потому что они имеют две семядоли (зародышевые листья). То есть, когда двудольное растение впервые вырастает из семени, у сеянца будет два листа. Большинство фруктов, овощей и волокон в мире - двудольные.

Однако в подразделении покрытосеменных (цветковых) есть также растения, у которых есть только один зародышевый лист, называемые однодольных, или для краткости «однодольными». В эту важную группу входят кукуруза, пшеница, рис и все настоящие травы.В мире деревообработки наиболее заметными однодольными являются пальма и бамбук.

Анатомически «древесина» однодольных отличается как от твердых, так и от мягких пород, и обычно ее можно легко увидеть даже без увеличения. Рассмотрение конечного зерна показывает довольно простую структуру из фиброваскулярных пучков более темного цвета, встроенных в массу более светлых клеток паренхимы. Кольца роста, заболонь / сердцевина и лучи полностью отсутствуют.

Сузить большинство однодольных даже до уровня рода (не говоря уже о точном виде) по существу невозможно - по крайней мере, если ограничиваться анатомическими особенностями самой древесины.Просто не хватает отличительных черт, чтобы различать разные виды. К счастью, в деревообработке и производстве пиломатериалов обычно встречается только несколько типов однодольных.

.

Как создать полностью оборудованную небольшую деревообрабатывающую мастерскую менее чем за $ 1000

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ №1: Барабанная шлифовальная машина Delta 31-255x.

Конечно, барабанная шлифовальная машинка не является жизненно важным инструментом для деревообработчиков. Но этот все равно мне в зоб застревает! Мне показалось, что дизайн - полная чушь.

Он не поддерживает выравнивание на 4 ходовых винтах. Это означало, что НИКОГДА не мог шлифовать что-либо равномерно. … и все, на чем я его использовал, получилось толще с одной стороны. Мальчика это раздражало.

И в довершение всего, шестерни были пластиковые с дешевым резиновым ремнем. Когда я увидел низкое качество, я просто понял, что они долго не продержатся. И действительно, я был прав. Когда ремень порвался, я пошел в интернет, чтобы заказать запасные части. (я планировал заказать новые шестерни, потому что просто знал, что они пойдут дальше.)

Именно тогда я обнаружил, что инструмент был полностью снят с производства… и вы не могли даже найти для него запчасти.Я заплатил за это 800 долларов, и вдруг превратился в хлам . Полная трата.

.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Древесина является основным веществом деревьев. Он в основном образован сосудами ксилемы, которые переносят воду вверх по растению. Из дерева делают здания и мебель, а также для искусства. Дрова - это топливо. Бумага изготавливается из древесных волокон. Древесина - возобновляемый ресурс, хотя в последние столетия его стало меньше.

Дерево очень трудно резать, но оно также очень прочное. Лесоруб - это человек, который рубит деревья.После падения дерева древесину в нем можно разрезать на длинные прямые части, называемые пиломатериалами. Затем пиломатериалы можно использовать для изготовления столбов или соединить с помощью гвоздей, шурупов или даже клея, чтобы сделать деревянные рамы для других форм.

Древесина бывает разных пород. Дуб, клен (твердая древесина), сосна и красное дерево (мягкая древесина) - широко используемые породы дерева. Древесину обычно делят на древесину хвойных пород (хвойные) и твердую древесину цветковых растений.

Долгое время и даже сегодня многие постройки, в основном дома, строились из дерева.Чтобы построить дом из дерева, пиломатериалы складываются в рамы, которые имеют форму каждой стены, пола и крыши дома. Затем каркасам придают форму домика. Затем рамы можно покрыть, чтобы получились сплошные стены. Иногда стены делают более деревянными.

Когда дом или здание покрыты деревом снаружи, деревянные части обычно плоские и сложены друг на друга. Эти кусочки называются битумной черепицей. Дерево также иногда используется в других частях дома, таких как двери и лестницы.Из дерева также делают заборы.

Плотники строят дома в основном из мягкой древесины, например, из сосны. Для изготовления многих видов мебели они используют более твердую древесину, такую ​​как клен или дуб. Когда кто-то строит что-то из дерева, они часто это красят. Краска защищает и украшает древесину. Некоторым людям нравится внешний вид дерева, поэтому они наносят на него прозрачную краску под названием лак . Это помогает защитить древесину и придает ей блеск.

Некоторые люди создают искусство из дерева. Иногда скульптуры строят из дерева: см. Гринлинг Гиббонс.

Обычные карандаши изготовлены из дерева. Внутри находится «свинец», который на самом деле не является свинцом. Глина или воск и графит образуют «грифель» в карандаше.

Древесина превращается в бумагу на крупных фабриках, называемых бумажными фабриками. Тепло, химикаты и машины отделяют волокна целлюлозы от других частей и вдавливают волокна в бумагу.

  • Джейн Ф.В. 1970. Структура дерева . 2-е изд. Под редакцией К. Уилсона и Д.Дж. Белый. Лондон: Адам и Чарльз Блэк.ISBN 9780713609127
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Wood .
.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.