Щиты для опалубки фундамента


Щиты для опалубки - Фундамент своими руками

Изображение щитовой опалубки для фундамента. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить из фанеры своими руками

Практически все существующие типы современных фундаментов возводятся с использованием опалубок. Они применяются не только для фиксации необходимой глубины и ширины фундамента, но и в некоторых случаях укрепляют конструкцию и дают ей дополнительную жесткость. Также она имеет практически идеально ровные внутреннюю и внешнюю поверхности, поэтому оптимально подходит для нанесения гидроизоляционных материалов. В частном строительстве нередко делают несъемную опалубку из дерева. А после заливки траншеи, использованное дерево выбрасывают.

Если планируется строительство сразу нескольких домов одной компанией или бригадой, то лучше покупать или брать в аренду специальные щитовые опалубки. Эта многоразовая продукция, устанавливается и монтируется в траншее и после заливки бетоном демонтируется. Затем щиты устанавливаются на новом строительном участке и процесс повторяется. Таким образом, при больших объемах заказов даже мелкощитовая опалубка для фундаментов будет эффективнее, чем постоянный монтаж и обустройство новой конструкции.

Элементы опалубки

Схематическое отображение всех элементов и размеров щитовой конструкции основания

Это заводская щитовая конструкция, которая состоит из готовых квадратных или прямоугольных щитов и необходимых крепежных элементов для их соединения. Особенность конструкции в том, что с ее помощью можно сделать практически любой по внешнему виду фундамент, даже круглый или овальный. Мелкощитовая опалубка состоит:

Опалубка не способна выдержать огромную нагрузку жидкого бетона и температурные режимы его застывания, поэтому необходимо ее основательное закрепление.

Виды мелкощитовой опалубки и ее характеристики

Эскиз мелкощитовой стальной опалубки со всеми элементами для основания

Мелкощитовая опалубка бывает съемной и несъемной. Современные конструкции несъемного типа часто делают из пенополистирола или аналогичных по свойствам материалов. Она сразу становится теплоизоляционным и гидроизоляционным покрытием, поэтому после высыхания основания, достаточно будет закрыть только стыки между плитами герметиком или монтажной пеной.

Съемная мелкощитовая опалубка бывает:

  1. Деревянная. Простая конструкция, небольшая масса изделий, простота в монтаже делают ее популярной среди частных застройщиков. Такая опалубка часто изготавливается самостоятельно, но есть у древесины и недостатки – ее редко применяют повторно, поверхность тяжело чистить от налипшего бетона. Но недостатки компенсируются низкой стоимостью.
  2. Стальная или алюминиевая опалубка. Отличается массивностью, относительно тяжелая, но при этом и прочная. Используется на больших объектах, где нужно достичь высокой прочности защитных конструкций фундамента. В частном строительстве не используется в связи с высокой стоимостью материалов. Алюминиевая опалубка более легкая, чем стальная, но она легко гнется под излишними нагрузками, поэтому для нее нужно использовать дополнительные системы поддержки. Это многоразовые изделия, их часто покупают только раз и затем сдают в аренду.
  3. Пластиковая опалубка. Это легкая конструкция различной толщины щитов, производится любых размеров и формы, поэтому с ее помощью можно залить даже круглые основания. Используется при строительстве высотных зданий, состоит из множества отдельных элементов, поэтому для дизайна фасадов подходит отлично. Но цена на пластиковую опалубку относительно высокая, что компенсируется легкостью конструкций и быстротой установки на строительной площадке.

Современная съемная опалубка производится из различных по размерам щитов, бывает крупнощитовая и мелкощитовая. Комбинация двух вариантов позволяет одновременно возводить сразу несколько стен.

Сфера применения

Фото щитовой конструкции для квадратных колонн

Особенность опалубочных систем в том, что они универсальны и могут использоваться при строительстве различных поверхностей. Поэтому в зависимости от назначения, опалубка бывает:

  1. Для колонн и столбов круглой формы, используется при строительстве круглых сооружений, различных башен и элеваторов для зерновых культур.
  2. Для перекрытий. Используется для возведения бетонных и железобетонных зданий различной высотности и назначения. Также может применяться для формирования оконных и дверных проемов, как внешняя несущая поверхность. Такая опалубка состоит из множества элементов, начиная от балок и панелей, заканчивая треногами и стойками, поэтому и стоит дорого.
  3. Для стен и фундаментов. Часто используется именно мелкощитовая опалубка, для ее установки не нужна строительная техника и установить ее можно за считаные часы.

Самостоятельное изготовление опалубки на стройплощадке

Фото изготовления щитовой конструкции из досок для основания

Самостоятельно несложно сделать деревянную мелкощитовую опалубку, причем часто так и делают многие частные застройщики. Для этого нужно подготовить:

Читайте также:  Опалубка для ленточного фундамента

Сначала нужно подготовить и нарезать доски на заданную длину, причем покупать их нужно толщиной не менее 1 см. Чем толще доска, тем прочнее она будет стоять, и меньше крепежных элементов придется использовать. Затем сбиваются щиты гвоздями шляпкой внутрь конструкции. Доска фиксируется с помощью брусьев, формируя перпендикулярные соединительные звенья. Чтобы обеспечить максимально ровную и гладкую поверхность щита, поверх древесины приклеивают толстую пленку или картон, и фиксируют степлером.

Как устанавливать конструкции?

Этапы установки щитовой конструкции фундамента

Как только будут готовы щиты, можно начинать возведение самой конструкции. Для возведения ленточного фундамента, щиты нужно установить по обеим сторонам траншеи с внешней и внутренней стороны, затем установить распорки между щитами внутри котлована. Дополнительно рекомендуется укрепить щиты с внешней стороны подпорками, где часто используются деревянные колья, которые загоняют в землю.

Если нужно построить широкий или высокий фундамент, тогда конструкцию лучше дополнить откосами. Один конец откоса упирают в землю, другой – в основание конструкции. Затем начинают возводить панели, их устанавливают вертикально и фиксируют проволокой. Демонтаж и разборка проводится только после полного застывания бетонного раствора. Затем древесину тщательно чистят, иногда выбрасывают пленку и ставят новую. После проведения очистительных работ, дерево можно применять повторно.

Установка других видов конструкций

Фанера для изготовления щитовой конструкции основания

Иногда в качестве материала для опалубки используют ламинированную фанеру. Она часто применяется при возведении стен, так как образует идеально ровную поверхность. Для стягивания щитов между собой покупают трубы и проволоку, установив внутри распорку. Такую конструкцию затем легко демонтировать и перенести на другое место, а бетон на ламинированную поверхность не прилипает. Только нужно учесть, что вся проволока и трубы, которые были между щитами, остаются внутри стен.

Заводскую пластиковую и стальную опалубку собирать можно прямо на строительной площадке. Важно четко следовать схеме сборки конструкций, все соединения делают с помощью болтов и зажимов. Это фактически полноценный конструктор, и справиться с ним может даже далекий от строительства человек.

Щитовая опалубка для фундамента, мелкощитовая: щиты для заливки Конструктивные особенности щитовой опалубки для фундамента. Разновидности мелкощитовой конструкции и применение. Самостоятельное возведение щитов для заливки на стройплощадке.

Источник: fundamentclub.ru

Возведение опалубки для фундамента является неотъемлемой частью в строительстве любого здания. На сегодняшний день, существует несколько основных видов таких конструкций и одна из наиболее распространенных — это металлическая опалубочная система.

Преимущества

Стандартно, металлическая щитовая опалубка состоит из плоских или корытообразных щитов, угловых элементов, вставок, штырей и других соединительных элементов.

Щиты опалубки для фундамента соответствуют определенным требованиям — они прочные, жесткие и устойчивые.

  1. Хорошо держит заданную геометрическую форму;
  2. Быстровозводимая и легко съемная;
  3. Сцепление с бетоном минимально;
  4. Имеет возможность производить переналадку и укрупнительную сборку компании непосредственно на строительной площадке;
  5. Обеспечивает высокую надежность и точность фиксации закладных частей;
  6. Имеет высокие показатели оборачиваемости;
  7. Надежно воспринимает боковое давление, которое приходится на стенки конструкции от бетонной смеси;

Всем этим требованиям соответствует опалубка с металлическими щитами.

ГОСТы и сертификация

К металлическим щитам, а также к элементам их конструкции и крепления предъявляются особые требования, которые прописаны в соответствующих ГОСТах.

Металлические щиты, применяемые для опалубки фундамента не должным иметь заусениц, трещин и отклонений с глубиной больше 2 мм и в количестве от 3 и более штук на 1 м2. Сами щиты изготавливаются из стали. толщиной 2 — 6 мм. в соответствии с ГОСТ 14637-89; ГОСТ 16523-89; ГОСТ 380-88 из стали ВСТ3. Данные ГОСТы и требования касаются каркасов щитов и поддерживающих элементов, изготовленных из металла (фермы, рамы, стойки и так далее). Штыри и петли выполнены в соответствии с ГОСТом 380-88 из стали ВСт3пс или по ГОСТ 1050-88 из ст. 20.

Шарниры, втулки, замки, пальцы и другие детали, которые подвержены износу должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 1050-88 из ст.45 и выше с обязательной последующей термической обработкой.

Учитывая, что наиболее трудоемким видом бетонных работ является монтаж и демонтаж опалубки, а стоимость ее составляет от 15 до 25 % от общей стоимости железобетона, то важную роль здесь играет снижение этих затрат. Этого можно добиться используя съемную опалубку из металлических щитов. Не смотря на более высокую стоимость, по сравнению с деревянными и пластиковыми щитами, металлическая опалубка имеет существенных преимуществ. Во-первых, гораздо большая оборачиваемость.

Читайте также:  Опалубка фундамента

Таким образом, использование съемной металлической опалубки существенно снижает стоимость, а также понижает трудозатраты на ее изготовление. Если сравнивать опалубку для фундамента из металлических щитов с деревянной, то применение первой будет более эффективным, а с учетом более высокой оборачиваемости, становится еще и более выгодным. Как показывают расчеты, стоимость многоразового использования металлической опалубки по сравнению с деревянной дает экономия не менее 40%. А выбору лучше всего доверить высококвалифицированным специалистам, которые имеют большой опыт проведения подобных работ, которые могут предоставить всю необходимую информацию и помогут подобрать самый подходящий вариант отдельно для каждого клиента.

Металлические щиты для опалубки фундамента: купить, взять в аренду в Москве Для того, чтобы купить или взять в аренду металлические щиты для опалубки фундамента, звоните на наш номер в Москве (499) 350-26-52, или отправьте заявку на нашу почту [email protected] Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. Доставка по России и СНГ.

Источник: opalubkamaster.ru

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели.

Наиболее трудоемким в строительстве можно назвать заливку фундамента. Процесс это длительный и зачастую занимает до половины срока постройки самого дома. Особенно это актуально для быстровозводимых домов – даже заливка свайно-ленточного фундамента займет две-три недели – столько же, сколько возведение стен. Однако надежный фундамент – залог надежности всей постройки.

В обустройстве фундамента важную роль играет опалубка – вспомогательная конструкция, обеспечивающая придание бетонной конструкции необходимой формы и предусмотренных проектом размеров фундамента. При этом опалубка должна выдержать давление на нее массы бетона и не потерять форму.

Разновидности опалубки

В первую очередь опалубка делится на съемную и несъемную. Несъемная опалубка представляет собой конструкцию, которая остается на месте заливки фундамента и будет составлять с ним единое целое. Наиболее часто применяется при монолитном строительстве из бетона.

Съемная опалубка – разборная конструкция, которая удаляется после отвердения бетона или железобетона. Отдельные элементы разборной опалубки называются щитами и соединяются в единое ело различными способами – в зависимости от материала изготовления.

Разнообразие материалов для изготовления щитов для опалубки

Наиболее часто в современном строительстве используются такие материалы для изготовления опалубки различных форм и размеров:

Зная необходимый объем работ и проектные величины, можно без труда подобрать щиты для опалубки как из различного материала, так и любого размера.

Размер щитов может быть различным, однако согласно существующим стандартам, наиболее распространенными для пластмассовых щитов является 600*300 мм, для металлических – такой диапазон гораздо шире. Металлические щиты удобнее применять в местах, где необходима отливка больших бетонных пролетов, например, ленточных фундаментов, поскольку длина стандартного щита может составлять до 3,3 метров, при ширине от 0,2 до 2,4 метра. Это позволяет собрать конструкцию любой длины и необходимой высоты.

Сборка щитов опалубки производится в зависимости от материала их изготовления – деревянная опалубка сбивается из щитов на месте строительства, причем в дополнение к готовым щитам (используется доска толщиной до 50 мм), набивается до необходимой высоты отдельными досками. Жесткость опалубки в таком случае обеспечивают поперечные армировочные перекладины.

Применение металлических или пластмассовых щитов для опалубки фундамента или цельнолитой бетонной стены существенно ускоряет процесс строительства. Учитывая унифицированность щитов, для создания готовой конструкции щиты крепятся между собой специальными ключами различных систем, поперечная же жесткость опалубке придается винтовыми стяжками или талрепами.

Чтобы бетон, застывая, образовал ровные, геометрически правильные стены здания, необходима надежная опалубка. Любую строительную опалубку можно создать из набора универсальных щитов, из которых собирается конструкция необходимой формы и размера.

Основа каждого щита – его каркас. Наиболее распространены конструкции из металлического и алюминиевого профилей: специального, формирующего периметр каркаса и прямоугольного, образующего жесткие ребра. В зависимости от формы и назначения щиты строительной опалубки делятся на угловые, шарнирные, многоцелевые, универсальные и щиты колонн.

Специальный профиль, образующий периметр щита, имеет специальные отверстия для стяжки. Чтобы соединения щитов были полностью надежны, отверстия усилены вставками – коническими или цилиндрическими. В ребрах каркаса предусмотрены отверстия для крепления подмостей и подкосов.

Специальный профиль имеет сложное сечение. Торец фанеры защищен от случайных повреждений выступающей гранью. Во время строительства этот выступ оставляет небольшую бороздку на бетонной стене. Однако заделать ее в ходе отделочных работ намного проще, чем срубать выступы, образующиеся, если стены заливают, устанавливая распалубку. Перемычка в специальном профиле позволяет ему выдерживать существенные нагрузки в процессе монтажа строительной опалубки из крупноразмерных панелей или при установке замка для соединения щитов ударным способом.

Наиболее распространенный и востребованный тип щитов – линейные. Они представляют собой элементы модульной конструкции, они универсальны, взаимозаменяемы, быстро и удобно соединяются замками, что позволяет стыковать их по любым торцам, как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Помимо щитов при возведении опалубки используются палубы, изготовленные из ламинированной березовой фанеры большого формата, толщиной не менее 18 мм. Для защиты от влаги торцы палубы заделаны герметиком. По желанию заказчика палубы могут быть изготовлены из специально адаптированной для бетонных работ фанеры ISOPLYFORM – она имеет наружное пластиковой покрытие. Данный материал, отличающийся повышенной влагостойкостью, адгезию к бетону ниже, а обрабатывается проще и с меньшим количеством брака. Оборачиваемость такой фанеры может достигать 250 циклов, при этом качество бетонной поверхности остается неизменно высоким.

Щиты угловые

Щиты линейные

Алюминиевые конструкции, используемые при опалубке в строительстве, в частности – щиты, вы найдете на этой странице.

Источник: www.kramos.ru

Анализируя опалубку, стоит акцентировать внимание на щитах, ведь именно они играют основную роль в формировании идеально ровных поверхностей монолитных строений.

Итак, щиты могут иметь различные размеры, использоваться при формировании фундамента, перекрытий и стен, собираться в крупные панели с помощью замков (по длине и ширине), отличаться типом, элементами и материалом конструкции. Несмотря на множество различий все виды щитов оснащены отверстиями для стяжных болтов, усиленными ребрами жесткости (допустимое давление бетонной смеси – 8 тонн/м 2 ), креплениями подмостей при бетонировании. отверстиями для навески кронштейнов и установки опор.

При выполнении линейной опалубки самыми распространенными и востребованными считаются крупнощитовая и мелкощитовая опалубки. Основное отличие которых состоит в размере щита, что можно отнести и к преимуществам и недостаткам. Небольшие размеры щита позволяют выполнять монтаж опалубки без привлечения громоздкой грузоподъемной техники, достаточно двух-трех человек. Из небольших щитов можно формировать конструкции практически любой геометрической формы. К минусам мелкощитовой опалубки можно отнести минимум времени и человекоресурсов при сборке. Размеры крупнощитовой опалубки позволяют формировать монолитные строения, перекрытия и фундамент площадью от 3м 2 до 50м 2 за один цикл заливки бетона. Из минусов следует выделить тяжеловесность конструкции и обязательное использование грузоподъемной техники при выполнении монтажных или демонтажных работ.

Существуют определенные стандарты для всех производителей опалубки по ГОСТу и ISO:

Как правило, щиты опалубки бываю следующих видов:

По характеру использования практически все производители предлагают универсальные щиты, которые можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально. Наиболее распространенные размеры:

В зависимости от потребностей и технологических предписаний для каждого вида работ можно подобрать щиты, соответствующие по функциональному назначению и необходимого размера.

Щиты для опалубки - название, виды и применение щитов для опалубки Назначение и виды щитов для опалубки. Линейные, универсальные, шарнирные щиты для опалубки

Источник: arenda.org.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Выбор щитов для опалубки и особенности их монтажа на участке

В современном строительстве очень часто используются монолитные технологии, а это означает, что без опалубочных систем не обойтись. Таким способом возводят фундаменты стены, колонны и другие части конструкции.

Для сборки форм под заливку используют щиты опалубки. Это важнейшая часть форм под монолитные сооружения, поэтому к их выбору следует отнестись серьезно. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Сфера применения щитов опалубки

Чтобы бетон, залитый в формы, приобрел нужную конфигурацию и ровные поверхности, необходимо собрать надежную опалубку для монолитного строительства. Щиты для опалубки – это важный элемент при строительстве фундамента, стен или других элементов здания.

Практически любую форму можно создать, используя набор щитовых элементов. Основа каждого такого элемента — это каркас, он должен иметь выверенные геометрические размеры и форму.

Основная часть может быть выполнена из различных материалов, при условии, что эти материалы могут выдержать давление бетонной смеси. По периметру деталей имеются монтажные отверстия, они усилены вставками в форме конусов или цилиндров.

Виды щитов

В комплект щитовой опалубки входят такие разновидности щитов:

Наиболее востребованный тип – линейные щиты опалубки, они универсальны и взаимозаменяемы. Используя универсальные щиты для опалубки возможно создать различные модульные конструкции, так как стыковать элементы можно, как по вертикали, так и по горизонтали.

Угловые и шарнирные щиты для опалубки используются для формирования углов конструкции. Причем, шарнирный вариант более удобный, так как позволяет формировать как внешние, так и внутренние углы.

Состоит шарнирный элемент из двух профильных деталей, состыкованных при помощи шарнирного соединения. Комбинации шарнирных элементов опалубки разных размеров позволяет собирать формы, расположенные под любым углом друг к другу. Кроме того, элементы опалубки отличаются материалом изготовления. Наиболее распространены конструкции:

Реже используются пластиковые элементы, хотя в последнее время пластиковые системы приобретают все большую популярность.

Деревянная щитовая опалубка – вариант, который наиболее распространен в частном строительстве. Все дело в доступности и относительной дешевизне материала. Для изготовления деревянной опалубки применяют струганные доски и ламинированную фанеру.

Для сборки следует использовать доски шириной 150-300 мм и толщиной 20-25 мм. Размеры собираемых щитов зависят от габаритов конструкции, которую планируется построить.

Но, как правило, элементы небольшие, поэтому собирать опалубку можно вручную без применения грузоподъемной техники. Для более крупных объектов могут применяться древесно-металлические щиты, они имеют металлический каркас и основную часть, выполненную из ламинированной фанеры.

Совет! Древесно-металлические щиты опалубки заводского изготовления имеют вес от 14 до 70 кг в зависимости от размеров.

Древесно-металлические опалубочные системы многоразовые, они способны выдерживать до 200 циклов использования.

В профессиональном строительстве часто используется металлическая опалубка, её преимущества:

Существенным недостатком является высокая стоимость металлических комплектов, поэтому оптимально подходит вариант только для профессионального строительства.

Совет! Металлические мелкощитовые конструкции могут применяться и в частном строительстве, но покупать опалубку для выполнения разовой работы нецелесообразно, намного выгоднее взять комплект в аренду.

В частном строительстве, а также для возведения конструкций со сложной геометрией часто используется именно мелкощитовая опалубка. Крупные щиты используются для отливки габаритных элементов простых геометрических форм. Металлическая опалубка представлена стальными или алюминиевыми щитами. Первые отличаются большей прочностью, вторая имеет небольшой вес.

Какие выбрать щиты для опалубки?

При выборе щитов, необходимо определиться с материалом изготовления и габаритами щитов опалубки. Зная проектные величины возводимого объекта, легко можно подобрать нужные размеры элементов. Собрать конструкции можно из стандартных щитов, либо из элементов, изготовленных по индивидуальным размерам. Понятно, что во втором случае, строительство обойдется дороже.

Однако в большинстве случаев, удается обойтись стандартными вариантами. Поскольку при необходимости монтировать можно и по вертикали, наращивая высоту щита до необходимых параметров.

Если есть возможность арендовать металлические системы опалубки, то лучше ей воспользоваться. При отсутствии такой возможности, придется собрать щиты из досок самостоятельно.

Монтаж и демонтаж конструкций

Разберемся, в чем особенности монтажа строительной опалубки, состоящей из щитов, опорных деталей и крепежа.

Совет! При необходимости установки опалубки на высоте сначала монтируются строительные леса – поддерживающие стойки, связанные между собой и укрепленные раскосами.

Процесс возведения конструкции состоит из трех этапов:

Приведем несколько полезных рекомендаций по монтажу:

Совет! Для работы с крупнощитовой опалубкой, необходимо использовать грузоподъемную технику.

Итак, щиты – это основной элемент опалубочных систем, применяемых в технологии монолитного строительства. Их можно самостоятельно изготовить из досок, а можно воспользоваться готовыми комплектами, выпущенными промышленным способом. Выбор варианта зависит от реализуемого проекта. Учитывается размер возводимой конструкцией, её форму, а также условия на строительной площадке. При необходимости щитовые элементы можно собрать самостоятельно, используя доски или ламинированную фанеру.

ravchan.ru

Виды щитовой опалубки для заливки фундамента: изготовление щитов

Изображение щитовой опалубки для фундамента. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить из фанеры своими руками

Практически все существующие типы современных фундаментов возводятся с использованием опалубок. Они применяются не только для фиксации необходимой глубины и ширины фундамента, но и в некоторых случаях укрепляют конструкцию и дают ей дополнительную жесткость. Также она имеет практически идеально ровные внутреннюю и внешнюю поверхности, поэтому оптимально подходит для нанесения гидроизоляционных материалов. В частном строительстве нередко делают несъемную опалубку из дерева. А после заливки траншеи, использованное дерево выбрасывают.

Если планируется строительство сразу нескольких домов одной компанией или бригадой, то лучше покупать или брать в аренду специальные щитовые опалубки. Эта многоразовая продукция, устанавливается и монтируется в траншее и после заливки бетоном демонтируется. Затем щиты устанавливаются на новом строительном участке и процесс повторяется. Таким образом, при больших объемах заказов даже мелкощитовая опалубка для фундаментов будет эффективнее, чем постоянный монтаж и обустройство новой конструкции.

Элементы опалубки

Схематическое отображение всех элементов и размеров щитовой конструкции основания

Это заводская щитовая конструкция, которая состоит из готовых квадратных или прямоугольных щитов и необходимых крепежных элементов для их соединения. Особенность конструкции в том, что с ее помощью можно сделать практически любой по внешнему виду фундамент, даже круглый или овальный. Мелкощитовая опалубка состоит:

Опалубка не способна выдержать огромную нагрузку жидкого бетона и температурные режимы его застывания, поэтому необходимо ее основательное закрепление.

Виды мелкощитовой опалубки и ее характеристики

Эскиз мелкощитовой стальной опалубки со всеми элементами для основания

Мелкощитовая опалубка бывает съемной и несъемной. Современные конструкции несъемного типа часто делают из пенополистирола или аналогичных по свойствам материалов. Она сразу становится теплоизоляционным и гидроизоляционным покрытием, поэтому после высыхания основания, достаточно будет закрыть только стыки между плитами герметиком или монтажной пеной.

Съемная мелкощитовая опалубка бывает:

  1. Деревянная. Простая конструкция, небольшая масса изделий, простота в монтаже делают ее популярной среди частных застройщиков. Такая опалубка часто изготавливается самостоятельно, но есть у древесины и недостатки – ее редко применяют повторно, поверхность тяжело чистить от налипшего бетона. Но недостатки компенсируются низкой стоимостью.
  2. Стальная или алюминиевая опалубка. Отличается массивностью, относительно тяжелая, но при этом и прочная. Используется на больших объектах, где нужно достичь высокой прочности защитных конструкций фундамента. В частном строительстве не используется в связи с высокой стоимостью материалов. Алюминиевая опалубка более легкая, чем стальная, но она легко гнется под излишними нагрузками, поэтому для нее нужно использовать дополнительные системы поддержки. Это многоразовые изделия, их часто покупают только раз и затем сдают в аренду.
  3. Пластиковая опалубка. Это легкая конструкция различной толщины щитов, производится любых размеров и формы, поэтому с ее помощью можно залить даже круглые основания. Используется при строительстве высотных зданий, состоит из множества отдельных элементов, поэтому для дизайна фасадов подходит отлично. Но цена на пластиковую опалубку относительно высокая, что компенсируется легкостью конструкций и быстротой установки на строительной площадке.
Читайте также:  Круговые опалубки для фундамента

Современная съемная опалубка производится из различных по размерам щитов, бывает крупнощитовая и мелкощитовая. Комбинация двух вариантов позволяет одновременно возводить сразу несколько стен.

Сфера применения

Фото щитовой конструкции для квадратных колонн

Особенность опалубочных систем в том, что они универсальны и могут использоваться при строительстве различных поверхностей. Поэтому в зависимости от назначения, опалубка бывает:

  1. Для колонн и столбов круглой формы, используется при строительстве круглых сооружений, различных башен и элеваторов для зерновых культур.
  2. Для перекрытий. Используется для возведения бетонных и железобетонных зданий различной высотности и назначения. Также может применяться для формирования оконных и дверных проемов, как внешняя несущая поверхность. Такая опалубка состоит из множества элементов, начиная от балок и панелей, заканчивая треногами и стойками, поэтому и стоит дорого.
  3. Для стен и фундаментов. Часто используется именно мелкощитовая опалубка, для ее установки не нужна строительная техника и установить ее можно за считаные часы.

Самостоятельное изготовление опалубки на стройплощадке

Фото изготовления щитовой конструкции из досок для основания

Самостоятельно несложно сделать деревянную мелкощитовую опалубку, причем часто так и делают многие частные застройщики. Для этого нужно подготовить:

Сначала нужно подготовить и нарезать доски на заданную длину, причем покупать их нужно толщиной не менее 1 см. Чем толще доска, тем прочнее она будет стоять, и меньше крепежных элементов придется использовать. Затем сбиваются щиты гвоздями шляпкой внутрь конструкции. Доска фиксируется с помощью брусьев, формируя перпендикулярные соединительные звенья. Чтобы обеспечить максимально ровную и гладкую поверхность щита, поверх древесины приклеивают толстую пленку или картон, и фиксируют степлером.

Как устанавливать конструкции?

Этапы установки щитовой конструкции фундамента

Как только будут готовы щиты, можно начинать возведение самой конструкции. Для возведения ленточного фундамента, щиты нужно установить по обеим сторонам траншеи с внешней и внутренней стороны, затем установить распорки между щитами внутри котлована. Дополнительно рекомендуется укрепить щиты с внешней стороны подпорками, где часто используются деревянные колья, которые загоняют в землю.

Если нужно построить широкий или высокий фундамент, тогда конструкцию лучше дополнить откосами. Один конец откоса упирают в землю, другой – в основание конструкции. Затем начинают возводить панели, их устанавливают вертикально и фиксируют проволокой. Демонтаж и разборка проводится только после полного застывания бетонного раствора. Затем древесину тщательно чистят, иногда выбрасывают пленку и ставят новую. После проведения очистительных работ, дерево можно применять повторно.

Видео о многоразовой опалубке

Установка других видов конструкций

Фанера для изготовления щитовой конструкции основания

Иногда в качестве материала для опалубки используют ламинированную фанеру. Она часто применяется при возведении стен, так как образует идеально ровную поверхность. Для стягивания щитов между собой покупают трубы и проволоку, установив внутри распорку. Такую конструкцию затем легко демонтировать и перенести на другое место, а бетон на ламинированную поверхность не прилипает. Только нужно учесть, что вся проволока и трубы, которые были между щитами, остаются внутри стен.

Заводскую пластиковую и стальную опалубку собирать можно прямо на строительной площадке. Важно четко следовать схеме сборки конструкций, все соединения делают с помощью болтов и зажимов. Это фактически полноценный конструктор, и справиться с ним может даже далекий от строительства человек.

Видео

fundamentclub.ru

Щитовая опалубка для фундамента

Правильная организация и устройство опалубки ленточного фундамента является ключевым моментом в строительстве не только несущей части дома, но и всего здания.

Ведь конструкция призвана сохранить правильность размеров и конфигурации бетонной смеси.

При ее заливке и последующем дозревании, что, в последствие, позволит создать прочный и долговечный фундамент.

А фундамент – опора любого строения.

Именно от его устойчивости и прочности зависит целостность ограждающих конструкций здания и его перекрытий.

Нормативные требования к опалубке для ленточного фундамента

Перед началом проведения строительных работ необходимо ознакомится с нормативной документацией, где прописаны все требования относительно прочности и других технических характеристик будущей конструкции.

Государственные стандарты помогут выполнить устройство опалубки ленточного фундамента с наименьшей погрешностью.

Перечень нормативной документации:

Согласно требованиям, прописанным в вышеперечисленных документах, основа под фундамент должна быть:

Заниматься устройством опалубки для ленточного фундамента своими руками людям, которые не имеют должного опыта и образования в строительном деле, не рекомендуется.

Если все же было принято решение выполнять все строительные работы самостоятельно, вышеперечисленные нормативные документы помогут правильно провести все необходимые работы.

Виды опалубки для фундамента

В современном строительстве используются следующие виды опалубки:

Если съемная опалубка выполняется из деревянных или металлических щитов, а несъемная – из пенополистирольных блоков, то комбинированный тип представляет собой пенополистирольные плиты, уложенные с внутренней стороны съемных щитов.

После затвердевания бетона внешние щиты (деревянные, металлические или пластиковые) снимаются. Плиты вспененного полимера остаются в бетонной массе, выполняя функцию внешнего утеплителя и гидроизоляционного слоя.

На практике для частного строительства преимущественно используется съемная опалубка. Она отличается быстротой монтажа, доступной стоимостью, так как возводится из подручных средств.

В то же время при организации подобного типа конструкции нужно четко следить за ее геометрией. Несъемная опалубка изготавливается в заводских условиях, а потому отличается правильной геометрией.

Она впоследствии выступает дополнительным тепло- и гидроизоляционным слоем для фундамента. Однако несъемная конструкция дороже, по сравнению со съемной, а потому не так распространена в частном строительстве.

Расчет опалубки ленточного фундамента

В большинстве случаев устройство основы для ленточного фундамента проводится с использованием деревянных досок или ДВП, ДСП. В качестве крепежных элементов выступают саморезы, для опор берется деревянный брус.

Требования к деревянному, конструкционному материалу:

Выбрав строительный материал, согласно вышеперечисленным требованиям, проводят расчет опалубки по формуле:

h = √(0,75*Gnxl²/T), где

h – толщина используемого древесного материала (доска), м;

G – давление на внутреннюю поверхность опалубки со стороны бетонной смеси. Величина вычисляется по формуле G=q*H, где q=2500кг/м³ – масса одного куба бетона, H – высота укладываемого слоя, м;

n – коэффициент вибрации. Он принимает значение 1,2, если при укладке бетона используются вибрационные установки.Если бетон укладывается без вибратора, то коэффициент принимает значение 1;

l – расстояние между двумя вертикальными стенами опалубка;

T – коэффициент деформации древесины. Его берут минимальным, T = 8*105 кг/м³.

Согласно данной формуле можно узнать, какую минимальную толщину должна иметь доска, если известна марка бетона, а следовательно и нагрузка, которую он будет оказывать на стенки опалубки .

Строительные и организационные работы

Процесс устройства деревянной, съемной опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов. Сбивка деревянных щитов нужной высоты. Это высота фундамента плюс5-7 см.

Трамбовка стен траншеи под фундамент и организация песчаной подушки. Организацию упоров. Это деревянные колышки из бруса. Они вбиваются по углам траншеи.

Расстояние между двумя колышками, расположенными друг напротив друга, должно приравниваться ширине фундамента плюс ширина смой опалубки. Шаг между опорами составляет максимум 1 м.

О устройстве опалубки для ленточного фундамента можете ознакомится в видео:

Установка маячковых щитов. По ним будут ориентироваться остальные щиты конструкции. Маячковые щиты закрепляются деревянными раскосами. Раскосы крепятся к опорам.

Здесь используются саморезы. Их шляпки должны выходить наружу конструкции. Таким образом легче выполнить демонтаж.

Правильное расположение раскосов, щитовой конструкции и опор должно контролироваться при помощи нитей обноски. Используется также строительное правило длиной 2 м.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Щитовая опалубка для стен и фундамента

Опалубочные конструкции незаменимы почти на всех этапах строительства железобетонных сооружений. Сегодня существуют съемные, несъемные, переставные и плавающие опалубки. Первый тип пользуется наибольшей популярностью. Это объясняется простотой монтажа таких конструкций и их невысокой стоимостью. Кроме этого, такие каркасы подходят для многоразового использования.

Устройство щитовой опалубки и ее функции

Опалубочная конструкция необходима для того, чтобы жидкий бетонный раствор затвердел в нужном положении, образуя фундаментальное основание или стену. Как правило, каркасы несъемного типа демонтируются через 10-15 дней после заливки строительной песчано-цементной смеси. Съемная опалубка монтируется непосредственно перед закладкой бетонного основания и не удаляется раньше того, как цементно-песчаный раствор наберет марочную прочность. Этот вариант удобен тем, что не придется тратить силы на демонтаж каркаса, однако в этом случае потребуется немало средств на строительный материал.

Щитовая опалубка может быть изготовлена из:

Мелкощитовая и крупнощитовая

Чтобы определиться, какой вид каркаса больше подойдет для конкретного проекта, необходимо учесть конструктивные особенности этих «форм»:

Для строительства фундаментальных оснований или стен с правильной геометрией удобнее использовать крупнощитовую опалубку, а при возведении сложных архитектурных объектов лучше отдать предпочтение мелкощитовым системам.

Также необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас.

Пластиковая опалубка

Съемные каркасы из синтетических материалов набирают большую популярность, благодаря их малому весу и простоте эксплуатации. Пластиковая щитовая опалубка – это легкая конструкция, которая состоит из небольших листов размером 1210 х 605 мм. С их монтажом можно справиться даже в одиночку.

Кроме этого, такие системы обладают следующими преимуществами:

Если планируется строительство дома высотой до 3 м, то такая щитовая опалубка для стен будет оптимальным вариантом.

Деревянная опалубка

Это самая дешевая опалубочная конструкция, которую без труда можно изготовить самостоятельно. Допускается использование подручных материалов, но лучше прислушаться к советам специалистов. Для деревянной щитовой опалубки рекомендуется использовать пиломатериал из хвойных пород. Однако намного дешевле не готовить панели из нескольких досок, а приобрести готовые листы фанеры (лучше лакированной).

Оборачиваемость деревянной опалубки составляет не более 30 раз. Однако если речь идет о частном строительстве, то этого будет более чем достаточно.

Стальная опалубка

Опалубочная конструкция из стальных щитов обладает массой преимуществ. Она является наиболее прочной и долговечной конструкцией. Металлические листы изготавливаются либо из оцинкованной стали, либо методом гальванизации.

Стальные листы не деформируются и хорошо отходят от бетонной массы в процессе демонтажа опалубки.

Тем не менее такие щиты обладают и некоторыми недостатками. Например, они довольно много весят, что значительно усложняет процесс сооружения каркаса без использования специализированного оборудования. Кроме этого, сталь подвержена коррозии.

Алюминиевая опалубка

Алюминий весит намного меньше стали. Кроме этого, щитовая опалубка для фундамента, изготовленная из таких листов, не будет ржаветь.

Из минусов этого материала стоит выделить его низкую прочность и потерю геометрической формы под давлением жидкого бетонного раствора. Поэтому такие конструкции используются только для малогабаритных построек и фундаментов. Для строительства высоких стен лучше выбрать более надежный материал.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Что представляет из себя сборка опалубки?

Сборка опалубки – это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.

Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.

После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.

Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.

Схема щитовой опалубки.

Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.

Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.

Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.

Схема съемной деревянной опалубки.

Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.

Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки. поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.

Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия

После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.

После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.

Следующий этап – установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.

Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.

Схема опалубки фундамента.

Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них – щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.

Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.

Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри – через 1-2 ряда стоек.

Вернуться к оглавлению

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

  1. Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
  2. На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
  3. Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
  4. После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки – лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
  5. На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
  6. После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
  7. Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
  8. Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Как залить опалубку бетонной смесью?

Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.

Схема заливки бетона в опалубку.

После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.

В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.

Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.

В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.

По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.

После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.

Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.

Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов – длина 2-3 м.

Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.

Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

Источники: http://sdelai-fundament.ru/ustrojstvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html, http://fb.ru/article/318998/schitovaya-opalubka-dlya-sten-i-fundamenta, http://moifundament.ru/instrumenty/sborka-opalubki.html

1pofundamentu.ru

Щиты для опалубки

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели.

Наиболее трудоемким в строительстве можно назвать заливку фундамента. Процесс это длительный и зачастую занимает до половины срока постройки самого дома. Особенно это актуально для быстровозводимых домов – даже заливка свайно-ленточного фундамента займет две-три недели – столько же, сколько возведение стен. Однако надежный фундамент – залог надежности всей постройки.

В обустройстве фундамента важную роль играет опалубка – вспомогательная конструкция, обеспечивающая придание бетонной конструкции необходимой формы и предусмотренных проектом размеров фундамента. При этом опалубка должна выдержать давление на нее массы бетона и не потерять форму.

Разновидности опалубки

В первую очередь опалубка делится на съемную и несъемную. Несъемная опалубка представляет собой конструкцию, которая остается на месте заливки фундамента и будет составлять с ним единое целое. Наиболее часто применяется при монолитном строительстве из бетона.

Крупно-щитовая опалубка

Съемная опалубка – разборная конструкция, которая удаляется после отвердения бетона или железобетона. Отдельные элементы разборной опалубки называются щитами и соединяются в единое ело различными способами – в зависимости от материала изготовления.

Разнообразие материалов для изготовления щитов для опалубки

Наиболее часто в современном строительстве используются такие материалы для изготовления опалубки различных форм и размеров:

Пластиковые щиты

Зная необходимый объем работ и проектные величины, можно без труда подобрать щиты для опалубки как из различного материала, так и любого размера.

Размер щитов может быть различным, однако согласно существующим стандартам, наиболее распространенными для пластмассовых щитов является 600*300 мм, для металлических – такой диапазон гораздо шире. Металлические щиты удобнее применять в местах, где необходима отливка больших бетонных пролетов, например, ленточных фундаментов, поскольку длина стандартного щита может составлять до 3,3 метров, при ширине от 0,2 до 2,4 метра. Это позволяет собрать конструкцию любой длины и необходимой высоты.

Сборка щитов опалубки производится в зависимости от материала их изготовления – деревянная опалубка сбивается из щитов на месте строительства, причем в дополнение к готовым щитам (используется доска толщиной до 50 мм), набивается до необходимой высоты отдельными досками. Жесткость опалубки в таком случае обеспечивают поперечные армировочные перекладины.

Применение металлических или пластмассовых щитов для опалубки фундамента или цельнолитой бетонной стены существенно ускоряет процесс строительства. Учитывая унифицированность щитов, для создания готовой конструкции щиты крепятся между собой специальными ключами различных систем, поперечная же жесткость опалубке придается винтовыми стяжками или талрепами.

25.06.2016

opalubka-expert.ru

Опалубка фундамента - Фундамент своими руками

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Читайте также:  Когда снимать опалубку с ленточного фундамента

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить способы сэкономить Один из этапов строительства ленточного фундамента – изготовление опалубки – системы щитов, которые придают форму бетону. При самостоятельном строительстве ее тоже можно сделать своими руками.

Источник: stroychik.ru

Строительство дома начинается с первого камня. Весь дом стоит на фундаменте, он служит опорой для всех стен и конструкций, служит тепло- и гидроизолятором. Существует много техник создания фундамента, и самым эффективным всегда был литой фундамент, который создают при помощи опалубки.

Что такое опалубка для фундамента

Опалубка – это форма для заливки в нее строительной смеси при создании фундамента. Обычно ее конструируют на месте строительства, но так же есть и готовые разборные конструкции, которые изготавливают на заводе. Для строительства небольшого дома удобнее делать опалубку своими руками, уже готовые детали дорогие и предназначены для фундаментов больших масштабов.

Виды опалубки и их применение

Метод использования опалубки можно назвать универсальным. Иногда его применяют и в строительстве стен, колонн и конструкций сложной конфигурации. Ниже мы рассмотрим только те виды, которые подходят для возведения фундамента.

Технология изготовления опалубки

Сборные опалубки, которые собирают на предприятиях поступают на объект строительства уже готовыми – их нужно только собрать на месте и смодулировать по плану, который зависит от конфигурации постройки. В щитовых опалубках поверхность идеально гладкая, что не требует отделочных работ после застывания бетона.

Читайте также:  Дома из несъемной опалубки

Конструкция обязательно устанавливается с обеих сторон фундамента и тщательно регулируется по основным параметрам: высота, угол и ширина – от этого зависит, будут ли стены ровными на долго, или же через несколько лет всю работу нужно будет начинать с ноля. Несомненно, такой исход повлечет еще большие затраты.

Для того чтобы соорудить опалубку своими руками из дерева, вам нужно для начала вырыть траншею под фундамент. Потом – вбить в землю брус, к которому крепятся листы из досок, фанеры или металла. Крепить их рекомендуется с внутренней стороны опалубки, с внешних сторон – укрепить опалубку подпорками через каждый 1 метр. Все время следите за вертикалью щитков – она должна быть идеальной, это можно сделать при помощи уровня.

Влажность древесины должна быть не больше 18%. Не следует использовать доски с гнилью или с большим количеством сучков – бетонная смесь, имея большое давление, будет вытекать, пока окончательно не застынет.

Несъемную опалубку легко выставить. Она собирается, как конструктор и ее стенки уже идеально выровняли на заводе. Она может быть любой формы, благодаря специальным замочным креплениям. Скорость работ возрастает в несколько раз, стены и фундамент надежно защищены от влаги, плесени и даже грызунов. Тем более, что материал – экологически чистый. Но такая технология стоит дорого, поэтому не так много людей выбирают ее, хотя она количество ее преимуществ не так и незначительно.

Какой способ опалубки выбрать зависит, в первую очередь, от габаритов будущей постройки. Если это большой, многоэтажный дом, то здесь, конечно же, нужно использовать блочную опалубку. А если вам нужно построить дом небольшого объема, то подойдет опалубка для маленьких строений, которую можно сделать и своими руками. Современных методов как сделать качественный фундамент множество, просто сделайте выбор.

Опалубка для фундамента – это специально собираемая форма, предназначенная для заливки бетонной смеси. Опалубка может быть разборно-переставной или несъемной.

Источник: estroyka.com

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

  1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
  2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
  3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
  4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
  5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
  6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
  7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
  8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция Правила установки опалубки для монолитного фундамента. Особенности сборки. Что лучше выбрать: доски или фанеру?

Источник: stroykarecept.ru

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Читайте также:  Опалубка из фанеры

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Подготовка досок для возведения опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Как сделать опалубку для фундамента: Инструкция, Видео, Технология Узнайте подробнее про то, Как сделать опалубку для фундамента. Подробная технология фотографии и видео.

Источник: stroyvopros.net

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками Процесс сборки опалубки не представляет собой ничего сложного. Мы расскажем, как произвести монтаж и снять опалубку с фундамента.

Источник: domzastroika.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Съемная опалубка для фундамента

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 илиOSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент. ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Схема армирования фундамента

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Источники: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/opalubka-dlja-fundamenta.html, http://baniwood.ru/opalubka-dlya-fundamenta.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

1pofundamentu.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.