Деревенские бани своими руками фото


Баня: особенности и типы конструкций

Париться в баньке – национальная русская традиция, сохранившаяся до настоящего времени. Причин этому много. Баня – это и место для гигиенических процедур, необходимое в частном доме или на даче после трудового дня, и место отдыха для души и тела, и способ поддерживать здоровье и красоту. Современные бани отличают своеобразные типы конструкций и обусловленные ими особенности, но основные функции остаются неизменными.

Существует много построек со схожим назначением: сауна, хаммам, терма, сэнто, финская банька. Все они имеют свое назначение и отлично справляются с определенным кругом задач: гигиена, отдых, оздоровительные процедуры, поддержание красоты.

Отличие и особенность традиционной русской бани от других видов в специальной печной конструкции. Она называется каменка.

В каменке предусмотрен отсек, в котором находятся раскаленные камни. За счет того, что на них регулярно выплескивается вода, в помещении поднимается пар. Это удобно – уровень жара и влажности можно регулировать самостоятельно.

Печь прогревается быстро и выделяет тепло в помещении равномерно, поэтому баню не нужно «настаивать» целый день.

Температура нагревания камней очень высокая – 500-700 градусов Цельсия. Благодаря этому образуется мелкодисперсный пар и не создается духоты. Жара и влажность в бане легко переносятся большинством людей, исключая индивидуальные случаи.

Нельзя не упомянуть о такой особенности мытья в русской бане, как использование веника. Для того чтобы процедура была эффективной и приятной, веник должен сохранять свои свойства при определенном уровне температуры и влажности. Такое возможно только в бане. А в сауне или хаммаме, где воздух не такой мягкий и влажный, веник пересушивается.

Баня выполняет несколько функций.

Устройство классической бани предполагает наличие двух смежных помещений небольшого и среднего размера – предбанника и парилки.

Назначение парилки уже известно, а предбанник служит местом, где можно раздеться и передохнуть после жаркой парилки. Обычно предбанник оборудован простой системой хранения банных принадлежностей, скамейками или диванчиками, вешалками для одежды.

В хорошей бане, в которую хозяин вложился от души, может быть оборудована зона с прохладительными напитками, имеется декор в определенном стиле.

Для одних такие вещи считаются излишеством, для других они в порядке вещей, поэтому выбор внутреннего обустройства зависит только от индивидуальных предпочтений.

Современные бани редко ограничиваются лишь парилкой и предбанником. Чем больше размеры участка, на котором строится баня, тем больше возможностей оснастить ее полезными пристройками.

Но это не значит, что на скромной площади частного участка нельзя возвести необычную и функциональную баню. Можно, и даже нужно. Дачные и домашние хлопоты к этому обязывают.

Популярностью пользуются проекты разных типов: одноэтажные, двухэтажные, полутораэтажные (с мансардой или цокольным этажом).

Проекты одноэтажных бань различаются количеством комнат и их назначением.

Различаются два варианта проектов полутораэтажных бань, которые также популярны среди дачников.

  1. С мансардой. Баня с мансардой актуальна на маленьком участке, поскольку не вытягивается в ширину, а функциональные зоны надстраиваются в высоту. Мансардный этаж может служить для разных целей: быть зоной отдыха, обеденной зоной, хозяйственным помещением, бильярдной, игровой.
  2. С цокольным этажом. Цокольный этаж отличается тем, что он обычно прохладный и сырой, поэтому требует усиленных мер по обустройству теплоизоляции и гидроизоляции. В подвале или цокольном этаже удобно организовывать бильярдную или бассейн.

Встречаются и проекты двухэтажных бань.

Получить одобрение на такой проект не всегда получается с первого раза. Отдельно стоящую баню одобрят быстрее.

Проект можно заказать в лицензированной организации или составить самому.

Он должен подробно описывать зонирование помещения внутри, расположение отопительной системы, света, подвода воды, размещение и размер окон, обустройство вентиляции.

При создании проекта совмещенной с домом бани, в нем учитывается и то, как будут размещены жилые помещения относительно бани.

Несведущим в строительстве трудно с первого раза получить разрешение на возведение бани по собственному проекту. Многие нюансы могут быть упущены по незнанию, поэтому имеет смысл обратиться к профессионалам.

Любому разработчику проекта нужно руководствоваться строительными и санитарными нормами.

Они подразумевают минимальные габариты помещения, правильное зонирование дачного участка (расстояние до соседнего забора, до деревьев, туалета и хозяйственных построек на собственном участке). Размеры топки, ее размещение, вентиляция, сливы воды, подвод и защита коммуникаций от воздействия влаги и высокой температуры тоже регламентируются строительными нормами.

Настоящая русская баня современного образца проектируется из расчета определенного количества метров на одного члена семьи. Состоит она из 3 или 4 помещений: предбанник, парилка, моечная комната и зона отдыха. Последний тип присутствует не всегда. Зоны внутри необязательно должны располагаться в перечисленном порядке. Расположение зависит от размеров и формы сруба под баню и ее размещения на участке.

Нормальным размером считается предбанник, площадь которого составляет по 1 кв. м. на человека плюс метр запаса.

В некоторых случаях предбанник увеличивается за счет того, что в нем строят стеллаж для хранения дров.

Помимо поленницы, в предбаннике должны быть скамейки, вешалки или шкафчики для одежды.

После предбанника обычно идет парилка. В ней нужно больше места для одного человека – примерно 1,8-2 кв. м. Для сохранения тепла внутри помещения важно устанавливать герметичную дверь и обеспечить хорошую теплоизоляцию потолка и стен, через которые происходят теплопотери. Парилка может быть с окнами и без них. Для окон важно подбирать качественное стекло.

Внутри парилки предусматриваются полки, скамейки и лежанки, крючки для веников, резервуар с холодной водой, чтобы брызгать на камни, емкость с горячей водой для мытья, тазики и принадлежности для мытья. В парилке все предметы должны быть добротными, качественными и из материалов природного происхождения.

Моечная или душевая комната тоже не будет лишним помещением в бане. В ней удобно смывать пот со всеми кожными выделениями, совершать гигиенические процедуры, для которых в парилке слишком жарко.

Комната отдыха – не обязательный, но функциональный элемент отдельной от дачного домика бани. В ней может быть стол, обеденная группа, игровая зона, холодильник, место для хранения вещей и другие зоны по необходимости.

Система отопления – основа правильной бани.

Основные виды отопления:

Печное отопление считается традиционным и самым эффективным. Для печи используется твердое топливо, в основном дрова.

Сама печь может быть кирпичной или металлической. Металлические печи распространены больше. Их проще обустроить, и они более долговечны. Плюс печного отопления в том, что его несложно организовать, а дрова являются экологически чистым источником тепла при горении.

Эффективно использовать печное отопление с твердым топливом на даче, где баня не топится постоянно.

Недостаток твердотопливного топления в том, что дрова нужно подкладывать регулярно, и протапливать помещение продолжительное время.

Поддерживать равномерную температуру при печном отоплении сложнее, чем при управляемом электрическом или газовом.

И не стоит забывать о том, что «по-черному» баня не топится уже много десятков лет, а топить ее «по-белому» можно только с хорошей системой отвода дыма и продуктов горения.

При использовании печки-каменки в маленькой бане от нее нагреваются все соседние помещения. В большой бане о подогреве остальных комнат придется позаботиться отдельно.

Газовое отопление больше подходит для коттеджа или частного дома. Оно позволяет регулярно поддерживать в бане равномерную температуру, чтобы помещение не промерзало и быстро нагревалось.

Использование газа имеет ряд достоинств: легко регулировать температуру с высокой точностью, нагревать воду, отапливать все помещения бани.

Удобно соединять отопление дома с отоплением бани. Газ стоит дешевле электричества и дров, но не менее эффективен. Нет нужды организовывать систему дымоотвода.

Запрещено использовать баллонный газ, поэтому не всегда есть возможность отдать предпочтение газу в качестве отопительной системы.

Электрическая система отопления не подразумевает сложностей. Не нужно заранее заказывать дрова и строить поленницу, нет проблем, если дом отапливается не газом, можно провести систему сразу и в дом, и в баню, удобно регулировать температуру с точностью до градуса и регулярно протапливать баню, чтобы не промерзла. Соседние помещения тоже будут отапливаться единой системой.

Недостатка два.

Под жидким топливом подразумевают разные вещи. Одни мастера относят к этой категории печное отопление на солярке (чего не рекомендуется делать в бане) или на топливе для биокаминов. Другие под жидкостью понимают отопление на воде.

Фактически это водяной пол: горячая вода перемещается по трубам и прогревает помещение.

Водяное отопление экономичное, но малоэффективное. Оно прогревает помещение на 30-35 градусов максимум, и тепло теряется по мере удаления от источника тепла.

Поэтому жидкое отопление подходит для комбинирования, но не как основное.

Комбинировать можно разные типы отопления. Для настоящей бани лучше, чтобы это было печное отопление в парилке и газовое – в остальных помещениях.

Выбор материалов осуществляется еще на этапе создание проекта. Это не обязывает сразу закупать все необходимое, в проект еще могут быть внесены изменения, но для приемной комиссии в принимающей инстанции нужно указать материалы, чтобы они соответствовали нормам пожарной безопасности и СНиПу.

На выбор материалов влияет не только их соответствие нормам, но и несколько других факторов.

Так, важно учитывать стоимость материала на 1 квадратный метр постройки, их устойчивость к промерзанию, перепаду температур и влажному микроклимату внутри помещения.

Это основание всей постройки. На него приходится большая нагрузка, и чем тяжелее материалы, тем прочнее требуется основание. Оказывает влияние и тип почвы.

Если грунт твердый с наличием камней, песка или глины, он считается устойчивым, и фундамент необязательно делать глубоким и сплошным.

На слабой, «расползающейся» почве нужен заглубленный и прочный монолитный фундамент. На влажных и болотистых почвах желательно приподнятое основание на сваях.

Для бани подходят четыре типа фундамента.

Насчитывается три способа построить основу бани: сруб, баня на каркасе, кирпичная или блочная.

Каркас во всех отношениях – самый легкий выбор. Материалы: деревянный профиль из досок или металлический профиль для сборки – стоят дешевле, чем сруб из хорошего бревна или бруса, и тем более баня из кирпича. Вес одной доски или одной детали стального профиля минимальный, поэтому работы можно осуществлять без наемной бригады с одним или двумя помощниками. Общий вес всей конструкции тоже получается легче, чем вес сруба или кирпичной бани, поэтому на фундамент нагрузка дается меньшая из возможных.

Помимо этого, к достоинствам каркасной постройки относится то, что возводить ее можно в любое время года, чего не скажешь о кирпиче и блоке, а также конструкция не дает усадки.

Каркас имеет преимущества и в отношении декоративной отделки. На него удобно монтировать как материалы для внешней отделки, так и для внутренней. В промежутках между материалами и деталями каркаса удобно «прятать» проводку для подвода электричества. Так она надежно защищена от влаги и жары.

Каркасная баня прослужит меньший срок, чем бревенчатая или блочная.

Её необходимо обшивать материалами для тепло-, гидро- и пароизоляции, и не все из них способны конкурировать по сроку службы с хорошим срубом из лиственницы или дуба. Многие материалы раньше придут в негодность из-за влажного микроклимата внутри помещения.

Сборка каркасной бани – довольно быстрый процесс. Он включает в себя несколько этапов.

Каркас из металлических профилей собирается аналогичным образом.

Бревенчатая баня по многим параметрам превосходит каркасную постройку.

Недостатки у бревенчатой бани тоже есть.

Для монтажа стен и пола в бане подходят не только традиционные типы материалов. Стены можно возвести из кирпича или блоков: пеноблоков, арболитовых, керамзитовых и на основе шлаков.

Кирпич выбирают, потому что этот материал выглядит красиво и соответствует нормам пожарной безопасности, которые предъявляются к бане. С его помощью реализуются оригинальные дизайнерские идеи, а дополнительная декоративная отделка не требуется. Это экономит время и средства на постройку бани. И также кирпич биостойкий и не боится влаги, поэтому не нуждается в обработке.

Однако все достоинства кирпича не делают его оптимальным вариантом для возведения бани.

Из кирпича нельзя строить в холодную и влажную погоду, а конструкция дает небольшую усадку. Вес кирпичной бани очень большой, поэтому фундамент должен быть самым прочным из возможных.

Её срок эксплуатации будет меньше, чем у бревенчатой конструкции.

Кирпичную баню нужно долго протапливать. В конце концов, кирпич не обладает ни одним из полезных свойств натуральной древесины. В парилке не будет ни приятного запаха, ни легкого пара, ни какого-то особенного эффекта.

Неплохая альтернатива кирпичу – блоки. Наиболее близкие по своим свойства к заветному натуральному дереву – арболитовые блоки. Они на 80% состоят из древесных волокон.

Арболит, как строительный материал, сочетает в себе преимущества дерева, хоть и не все, и кирпича. Постройка получается прочной, но легкой по весу, она быстрее возводится из-за крупного размера блоков, не дает усадки, не боится влаги и живых организмов. Арболит – дешевый материал, поскольку делается из отходов разных производств. При этом в нем нет вредных для здоровья компонентов. У него пригодная для бани теплопроводность – нагревается быстро, остывает медленно.

Недостаток арболитовых блоков в том, что полезных свойств дерева они в себе не содержат, несмотря на его присутствие в составе материала.

Волокно многократно обработано разными составами, после чего уже не обладает целебным эффектом и запахом.

Внешне арболит выглядит неприглядно, поэтому потребуется декоративная отделка изнутри и снаружи. Это дополнительные затраты времени и средств, а также лишние слои внутри помещения скрадывают полезную площадь.

Пол в бане отличается от пола в жилом помещении. Он выполняет две значимых функции одновременно: гарантирует удобное и безопасное передвижение в условиях высокой влажности и является частью сливной системы.

Выбирать материалы и монтировать пол нужно так, чтобы он был теплым, крепким, не гнил и не изнашивался слишком быстро. Этим критериям отвечают два варианта: бетонное основание и пол из досок, укладываемых на лаги.

Бетонные полы в бане хороши тем, что они прочные, не подвержены гниению и по сроку службы сопоставимы с самой конструкцией бани. Деревянные же полы придется хотя бы раз перестелить, поскольку они быстрее изнашиваются.

Бетонный пол без термоизоляции или подогрева будет очень холодным. Через него парилка и вся баня в целом будут терять очень много тепла, поэтому важно позаботиться о том, чтобы сделать его теплым.

Оптимальным вариантом для этого считается устройство водяного теплого пола в толще бетона. Он будет быстро и равномерно прогреваться, а срок эксплуатации такой системы максимально долгий.

Важно лишь не допускать промерзания труб в бетоне, иначе система выйдет из строя.

Еще одно достоинство бетонного основания для пола – его универсальность для облицовки другими отделочными материалами. Например, в бане отлично подойдет кафель (нескользкий), керамогранит, съемный деревянный пол. Все эти виды напольного покрытия легко моются и монтируются без специальных навыков.

Бетонный пол в бане нуждается в продуманной системе отвода воды. Ее будет большое количество, поэтому самый простой вариант – дренажная яма – подойдет только для песчаных почв с хорошей впитываемостью. На плотном же грунте нужно оборудовать сток и дренажную яму за пределами фундамента бани.

Не стоит забывать о такой важной вещи, как вентиляция.

Она нужна не только в верхней части помещения для отвода дыма и излишков пара, но и в нижней. Если вентиляции в полу не будет, в парилку легко проникнут запахи застоявшейся воды и сырости. В этом мало приятного и полезного.

При монтаже бетонного пола непосредственно на грунт, должен получиться своеобразный «пирог» внутри которого еще должны быть предусмотрены системы отвода воды. Важные составляющие «пирога» – это гидроизоляция, которая защитит бетон от промерзания, и теплоизоляция, чтобы пол не был ледяным, армирующая сетка для прочности. Конструкция может состоять из повторяющихся слоев бетона, утеплителя и изолирующих материалов.

Для тех, кто категорически против бетонного и кафельного пола в бане, подойдет деревянный. Деревянный пол делится на два типа: протекающий и непротекающий.

У протекающего пола есть несколько преимуществ:

Но протекающий настил получается холодным, поскольку между лагами и половицами остается зазор в несколько сантиметров и через него происходят большие теплопотери.

Такой пол может быть травмоопасным. Легко запнуться о поверхность, не являющуюся сплошной и ровной.

Непротекающий пол таких недостатков не имеет. Слив воды в нем организован за счет небольшого наклона пола и сливных отверстий. Сливные отверстия – это стальные или ПВХ-решетки, вмонтированные вровень с половицами, поэтому они незаметны при ходьбе и не бросаются в глаза.

По сливам вода попадает в водосборники, а оттуда по трубам уходит в канализацию или дренажную яму за пределами участка.

Обустройство пола со сливной системой обойдется дороже, а технология настила сложнее. За счет того, что половицы подогнаны максимально плотно друг к другу, а внизу имеется черновой пол, теплопотери минимизируются, а настил служит дольше.

Кровля в конструкции бани имеет особое значение. Если ее не обустроить должным образом, с применением гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя, через верхнюю часть помещения будут происходить теплопотери. Снизится эффективность отопительной системы помещения.

Чтобы возвести крышу над баней, нужно определиться с двумя основными моментами: тип крыши и материалы для облицовки.

Для одноэтажных построек актуально использовать конструкции простого типа: односкатную, двускатную или щипцовую (четырехскатную). Она быстрее возводится, требует меньших затрат на материалы, проще рассчитывается и собирается.

Для двухэтажных бань с мансардой, верандой, террасой или жилой комнатой сверху подходят двускатные, четырехскатные, многощипцовые, мансардные типы крыш.

После определения типа крыши (двускатная – универсальный вариант) нужно определиться с ее высотой и наклоном ската. Чем больше высота, тем больше возможностей использовать пространство под кровлей для каких-либо нужд. Чем больше угол ската, тем лучше с него будут спадать дождевые потоки, и меньше задерживаться снежные массы.

Большую высоту кровли выбирать рискованно из-за сильных ветров в некоторых регионах нашей страны.

Но если над баней будет оборудовано полноценное помещение для отдыха, проживания или хранения вещей, высота в центральной точке должна соответствовать росту самого высокого члена семьи. Иначе помещения просто невозможно будет использовать с комфортом.

Если на втором этаже не планируется использовать помещение как жилое, имеет смысл максимально уменьшить крутизну склона. Чем она меньше, тем проще ее возводить, меньше требуется материалов, и не нужно бояться, что покрытие повредится ветром.

Важная деталь: для рельефных покрытий угол наклона ската должен быть больше, чем для листового материала.

Когда тип кровли и судьба пространства под ней определены, наступает очередь выбора материалов.

Опорная стропильная система однозначно собирается из деревянных фрагментов. Дерево желательно обработать антисептическими пропитками, которые продлят срок эксплуатации материала. Сборка кровли осуществляется в полном соответствии с проектом.

Собирать кровлю рекомендуется на земле с последующим перемещением ее на законное место над срубом. Можно приступать к устройству изоляции.

Важно понимать, что для банной кровли угрозу представляют не только и не столько внешние воздействия (осадки, ветер, пыль), сколько постоянная влажность в парилке, высокие температуры и частая смена температур. Особенно это сказывается на состоянии материалов в холодное время года.

Чтобы не образовывалось конденсата под крышей, нужно позаботиться о хорошей теплоизоляции потолка с наружной стороны и частей кровли. Изоляция банного потолка с наружной стороны осуществляется послойно.

Сначала укладывают слой пароизоляции. Этот материал нужен для того, чтобы потолок бани не промерзал, а снаружи не появлялось конденсата от выходящего пара. Пароизоляцию лучше всего осуществлять плотными листовыми материалами с отражающим свойством. Подойдет вспененный полиэтилен с основой из фольги толщиной до 10 мм, фольгоизол со стеклотканью в основе и наноизол.

Таким образом, потолок надежно будет защищен от конденсата, а тепло из парилки и бани не будет стремиться наружу.

Сверху на пароизоляцию укладывается теплоизолирующий материал. Он будет защищать от промерзания и теплопотерь через кровлю постройки. Строительные рынки предлагают различные утеплители. Для бани лучше всего подходит легкий, устойчивый к влаге и промерзанию, ложащийся толстым слоем и дешевый материал.

Из проверенных методов все еще актуально использовать опилки, шлаки или глину. Их засыпают толстым слоем поверх пароизоляции и укрывают материалами для гидроизоляции.

Более современный вариант – керамзит. Можно использовать тот же, что и для утепления стяжки пола. Этот пористый гранулированный материал равномерно распределяется по поверхности, почти не дает усадки, мало весит и дешево стоит. При этом дает неплохой изолирующий эффект.

Если рассматривать материалы, которые дороже по стоимости и лучше в плане эффективности, стоит обратить внимание на различные виды ваты и напыляемые утеплители. Из ваты актуальна минеральная, базальтовая и вата на основе стекловолокна.

Напыляются жидкий пенополиуретан, пенополистирол и вспененное стекловолокно. Для этих материалов нужно специальное оборудование и защитные средства, чтобы нанести их равномерным жидким слоем. Это стоит немалых денег, но эффективность материала оправдывает такие затраты.

Напыляемые материалы дают бесшовное, плотное, равномерное покрытие. Оно не боится влаги, пара, холода, перепада температур, грызунов и микроорганизмов, времени.

Сверху утеплитель нужно защитить пленочной или рулонной гидроизоляцией, чтобы на него не попадали осадки и грязь снаружи.

Саму кровлю покрывают ондулином, профнастилом, металлочерепицей, шифером, еврошифером или мягкой черепицей.

Вентиляционная система в парилке способствует тому, что в помещении обновляется запас кислорода, поддерживается комфортная температура, создается тот самый легкий пар, и не остается запахов гари и дыма. За счет системы дымоотвода и циркуляции воздуха получается топить баню «по-белому».

Не менее важная задача вентиляции – устранение запахов застоявшейся воды. А также она препятствует образованию грибка и плесени.

А вентиляционные отверстия рядом с печью предотвращают перегрев пола и воспламенение досок.

Вентиляция бывает трех видов.

  1. Естественная. Циркуляция горячего и холодного воздуха происходит из-за разницы давления снаружи и внутри помещения. Отверстия для притока и оттока воздуха делаются в полу, в потолке, в верхней или нижней части стен, за печью и перед ней. Расположение зависит от типа бани и размеров помещения. Важно помнить, что вентиляция – не просто отверстие в стене или потолке. Ее обустраивают так, чтобы можно было открывать и закрывать эти отверстия. Заслонки или задвижки нужно предусматривать сразу и делать их герметичными.
  2. Искусственная. Сложная система, которую регулируют приборы. При повышении температуры до определенного уровня они запускают механизмы вентиляции самостоятельно.
  3. Комбинированная. Сочетание автоматического управления и традиционной вентиляции.

Отделка бани снаружи и изнутри требуется нечасто. Бревенчатая баня красиво выглядит сама по себе, а ее выбирают чаще других вариантов.

А вот кирпичные, блочные и каркасные постройки нуждаются в облицовке.

Подходящие по прочности, внешнему виду, эксплуатационным и эстетическим качествам материалы разнообразны:

Часто для внешней отделки решающим фактором становится не практичность материала, а внешний вид бани. Популярностью пользуется традиционная русская баня с бревенчатым срубом, постройка в стиле «деревенская резная избушка» и другие модификации русского стиля.

Он имеет два направления развития:

Разделить на функциональные зоны нужно не только все пространство бани внутри, но и каждое помещение в отдельности.

Традиционно в баньке должен присутствовать предбанник или место, где можно раздеться, оставить обувь, верхнюю одежду, запасные полотенца. Если предбанник выполняет только функции гардероба, он может быть маленьким, а, кроме скамеек и вешалок, в нем ничего не требуется.

Если предбанник одновременно является зоной отдыха, его стоит сделать побольше, продумать, где установить скамейки, стол, шкафчики и вешалки.

Такой предбанник требует собственного отопления и герметично закрывающихся дверей.

Если в бане предусмотрена комната отдыха, выход в нее рекомендуется делать из моечной или из предбанника.

В зонировании парилки основное значение имеет удаленность от отопительного прибора. Нормы безопасности предусматривают 4 зоны.

В первой, что ближе всего к печи, можно размещать только резервуары с водой и аксессуары для печи. Но также в ней должно быть окно для вентиляции. Во второй, третьей и четвертой уже можно располагать полки и скамейки. Важно учитывать, что межу скамейкой и печью должно быть большое расстояние, чтобы ни при каких обстоятельствах не задеть раскаленную печь.

За парилкой должна располагаться моечная. Удобно, когда зоны в помещении размещены по кругу: из предбанника вход в моечную, чтобы не было резкого перепада температур для организма, оттуда в парилку, а из нее – в зону отдыха. Из зоны отдыха – снова в предбанник. Можно располагать их и в другом порядке. Из предбанника – в парилку, из парилки – в моечную, из моечной – в комнату отдыха.

Правил зонирования этих помещений нет. Оно осуществляется по собственным предпочтениям владельцев или совету дизайнера.

Важна атмосфера внутри каждого помещения в бане. Она достигается за счет дизайна, красивого оформления отдельных зон, декорирования различными банными аксессуарами.

Красиво оформить баню можно без привлечения дизайнера.

Главное, соблюдать несколько рекомендаций от профессионалов, чтобы не испортить природную красоту дерева.

Мебель для бани лучше выбирать из древесины, независимо от типа самой постройки. Она создает нужную атмосферу и благотворно влияет на здоровье.

Если же скамейки из дерева кажутся жестковатыми, можно использовать съемные подушки, набитые войлоком, кедровой или сосновой стружкой.

Есть и более современные материалы с антибактериальными свойствами – бамбуковое и кокосовое волокно.

Не стоит забывать, что для красоты и пользы пригодятся не только скамейки, но и разного вида лоханки для воды и настоев, столики, полочки и шкафчики.

Многие мечтают о собственной бане, ориентируясь на положительные отзывы от друзей, знакомых и профессиональных банщиков на форумах в интернете. Чтобы ожидания оправдались, стоит взять на заметку рекомендации опытных владельцев русской бани.

Они касаются как строительства, так и эксплуатации помещения.

При строительстве бани важно учитывать некоторые нюансы.

При использовании бани тоже нужно соблюдать несколько простых правил.

Красивая самодельная баня необязательно должна выглядеть как бревенчатый теремок.

Есть и более оригинальные дизайнерские решения:

Подробнее о том, как построить баню своими руками, вы узнаете из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

Особенности устройства и оформления бани

Поддерживать чистоту и гигиену очень важно для каждого человека. Причем людям, работающим на земле или живущим за городом, логичнее оборудовать баню. Пригодится она и тем, кто просто является поклонником банной культуры.

Чтобы правильно сделать баню и добиться приличного результата, нужно тщательно изучить все нюансы и разобраться в устройстве такого помещения. Не помешает вникнуть и в тонкости дизайна.

Строительство бани от возведения дома отличается, прежде всего тем, что в парилке необходимо периодически создавать очень высокие по бытовым меркам температуры. При этом даже в «сухих» вариантах неизбежно влажность воздуха оказывается весьма значительной. Поэтому нужно подумать о том, как наладить качественную вентиляцию и освобождение воздуха от излишней жидкости.

Для решения этой проблемы применяются варианты, которые никогда не используются в жилых домах, тем более в подсобных помещениях.

И все отделочные материалы, все электротехнические приспособления должны выдерживать столь неординарные условия спокойно, без нежелательных последствий.

Кроме традиционных русской и финской бань, все более популярны оказываются и другие варианты купальных и моечных площадок. Нарастает в последние годы увлечение хаммамом.

Незначительная по площади банька турецкого стандарта предполагает, что заходить в нее будут по 10–20 минут максимум дважды в час. Скромная территория предпочтительна потому, что иначе потребуется очень мощный генератор пара. Для четырех человек вполне хватает объема 250 х 250 см.

Но есть и исключение: в маленьком хаммаме не получится поставить массажный стол. В любом случае придется учитывать, что внешняя отделка, стены и теплоизоляция поглотят не менее 7–10 см по толщине. В хаммамах проектируют плоские сидячие поверхности, а также площадки для лежания. Сидения обязательно оборудуются спинками, желательно использовать и анатомические сиденья, лежаки.

Выход пара через форсунку должен происходить в наиболее безопасной для моющихся точке.

Потолки турецких бань по большей части делают арочными, потому что такое решение – самое простое.

При наличии средств можно привлечь дизайнеров и разработать оригинальный проект:

Не стоит рассчитывать, что обустройство турецкой бани, даже общим размером 3 х 4 м, позволит кардинально сэкономить средства. Ведь обязательно понадобится, к примеру, чаша из мрамора – непременный атрибут любого хаммама. Нужно предусмотреть формирование изолированного технического блока, где разместится парогенератор. Чаще всего на такой отсек отводится 1–1,5 кв. м.

Если турецкая баня пристраивается к дому, она должна быть полностью изолирована от него, потому что влажность 100% быстро начнет причинять вред основным конструкциям.

Хаммам строится всегда сразу и на весь цикл использования. Переделывать его очень тяжело, практически невозможно. Поэтому проектирование постройки стоит больших денег и выполняется исключительно подготовленными специалистами.

Во внутреннем оформлении рекомендуется применять строго натуральные материалы. Но при этом далеко не все из них способны выдержать длительное воздействие абсолютной влажности воздуха.

Не получится обойтись без вытяжной вентиляции, а на этапе проектирования обязательно используются трехмерные модели.

Многие думают, что постройка сауны с бассейном окажется намного проще. Да, породившая ее культурная традиция ближе и менее экзотична для жителей РФ, чем турецкий подход. Но при этом есть свои тонкости и нюансы, которые непременно следует учитывать. Раньше всего требуется определиться, будет ли бассейн открытым или закрытым.

Открытая купальня всегда прикрывается навесом, это позволит избежать падения в нее различного мусора.

По данным маркетинговых исследований, большая часть потребителей сейчас отдает предпочтение бассейнам каскадного формата. Серия чаш позволяет планомерно снижать температуру купания и облегчает организацию закаливания.

Очевидный минус – потребуется много места, при этом особой экономии воды по сравнению с однокамерным бассейном больших размеров не получится. Классические вкопанные решения могут выполняться в самой разной конфигурации; при изготовлении собственными руками самым практичным вариантом будет классический прямоугольник. Дачные бани несколько отличаются от тех, которые строятся при жилых домах в городе.

Обязательно требуется сориентировать постройку по сторонам света – если выход направлен на юг, снег около него будет быстрее таять весной, и не придется расчищать площадку или ходить по луже.

Практически все люди идут в баню во второй половине дня, когда дела закончены. Поэтому выходящие на запад и подхватывающие лучи солнца окна оказываются наилучшим выбором. Очень важно выбрать, будет ли баня автономной или пристроенной к дому.

Как показывает практика многих людей, пристроенный вариант, если он хорошо изолирован, никак не отражается на состоянии жилища. Можно не опасаться, что туда попадет сырость или окажется слишком жарко. Но есть и другие соображения: так, обособленное здание более безопасно в случае пожара. А если там собираются на праздник, то можно шуметь, петь песни и тому подобное, не боясь потревожить лишний раз покой остающихся в доме.

Размер дачной бани лучше не делать слишком большим, потому что тогда меньше останется места на иные садовые нужды и постройки.

Банные домики часто дополняются с открытой верандой – но тут тоже есть свои нюансы и хитрости. Так, рекомендуется уделить побольше внимания оборудованию крыльца, которое должно быть широким. Очень важно решить в момент проектирования, как будет сформирован вход на террасу. Он делается или жестким, или прикрепленным к стене.

К сведению: при строительстве веранды применяют тот же основной материал, что и для самой бани.

Чаще всего проекты такого рода подразумевают использование бруса, а также ручное изготовление перил. Другой вариант – мелкая (2 х 4 м) веранда; проводить там чаепития уже вряд ли получится, разве что одному или двум людям. А вот накапливать дрова и хранить другие нужные в хозяйстве вещи вполне возможно.

Если веранда больше, в ней можно оборудовать несколько окон с одной стороны и замкнутую стену с другой. Тогда получится обособить участки для отдыха и для торжеств.

Очень важный момент – различие между одноэтажной и двухэтажной банями. Сооружение с единственным этажом признано классическим форматом уже давно, и именно такие постройки используют чаще всего.

Причины очевидны:

Если баня занимает территорию 6 на 8 метров, в ней легко разместить и парную, и моечную комнату достаточной площади, и даже оборудовать комфортный предбанник. Желательно также подумать о комнате для досуга. Когда места на участке хватает, целесообразно оснащать ее санитарным узлом и/или кухней.

На одного моющегося должно быть от 1 кв. м помещения, а чтобы мытье оставалось комфортным, этот показатель стоит увеличить раза в полтора.

Сделать одноэтажную баню на компанию из 4 человек и более не получится, если ее площадь составляет менее 50 м².

Если места на участке недостаточно, одним этажом уже не обойтись, нужно компенсировать нехватку территории увеличением высоты. Иначе обстоят дела, когда требуется максимально высвободить пространство, и даже простая одноэтажная баня не подходит. Тогда стоит подумать о ее расположении в подвале частного дома.

Побочным преимуществом такого решения является то, что идти мыться можно будет в любую погоду, прямо из жилой комнаты. Строительство подвальной бани, при должном старании, вполне доступно любому человеку, даже без специальной подготовки.

В цокольных помещениях, где раньше было что-то другое, понадобится заново создавать:

Независимо от того, строится ли дом с нуля или он уже какое-то время используется, нужно подготовить проект. Особое внимание стоит уделить дымоходам, потому что именно они вызывают основные затруднения в таком варианте. Все провода тянут под полом, в крайнем случае – лишь немного поднимают их над полом. Как и в любой другой бане, в подвальном варианте нужно ставить лишь термостойкие источники света и электроприборы.

Целесообразно не полагаться на одну вентиляцию, а использовать еще и осушители воздуха – причем для подвальных бань, оснащенных бассейнами, это вообще обязательное требование.

Осушитель воздуха

Утеплять постройку придется со всех сторон, поскольку высокой влажности избежать не удастся. И она должна встречать непреодолимую преграду на пути к стенам, полу первого этажа, фундаменту. Воздушный туннель от стены до теплоизоляции должен составлять 0,1–0,2 м – если сделать его больше, затраты вырастут непомерно, а результат не оправдает себя.

Категорически неприемлемо утепление банных подвалов пенопластом, склонным выделять ядовитые испарения при нагреве. Стены рекомендуется обшивать натуральной древесиной, но не покрывать лаком или краской.

Чтобы подавать в подвальную баню воду и сливать наружу грязные стоки, стоит использовать насосную станцию.

Недопустима экономия на гидроизоляционных материалах. Из помещения следует сделать обособленный выход наружу; еще один запасной выход готовят в основном строении. Учесть все тонкости и проблемы как следует без посторонней помощи не получится. Поэтому обращение в профессиональную строительную компанию очень важно.

Как домашние, так и расположенные на даче, бани часто оборудуются вторым этажом. Такое решение оправдано не только для экономии места, хотя и она очень важна. Благодаря ему получается разграничить неоднородные помещения и мыться (париться) на одном ярусе, а затем отдыхать на втором.

В большинстве проектов первый уровень отводится под моечное и котельное отделения, а наверху располагают комнату отдыха; это самый практичный способ. Поднимать на второй этаж топливо и воду мало кому понравится.

Многие проекты направлены на то, чтобы сделать второй этаж жилым. Хотя часть людей старается расположить там мастерскую или иное подсобное помещение.

Крайне важно определить подходящие габариты конструкции, просчитать количество тех, кто будет мыться в бане. И тут вновь обнаруживается преимущество конструкции из двух этажей. Даже если ее размеры меньше, чем 6 х 8 м, пользоваться такой постройкой можно будет компаниям из четырех, пяти человек. Но в тех случаях, когда посетителей точно станет больше, или верхняя часть планируется как жилая, целесообразно сделать здание более просторным.

Предбанник всегда размещают на первом этаже, там же чаще всего готовят парную, моечную. Что касается верхней доли, то последним писком архитектурной моды стало оборудование в ней SPA-зала с вибрационными массажерами и тренажерами.

Ну а тем, кому это не по карману, целесообразно сделать там небольшой склад инвентаря и различных принадлежностей. Сооружение мансарды позволяет облегчить конструкцию и сократить сроки ее возведения в целом, сэкономить деньги и упростить работы с фундаментом.

Отдельно стоит сказать о банных печах, вернее – о правильном расположении их. Под печки всегда оборудуется автономный фундамент. Всю площадку под ними и вокруг них лучше сделать из камня или кирпича. Стальной лист, положенный на деревянное основание, в жилом доме еще окажется надежной защитой от пожара, а вот в бане такого решения уже не хватит.

Расстояние до стен, перил, скамеек и полок должно составлять не менее 30 см.

И даже при этом условии требуется подготовить наружную защиту из несгораемых материалов.

Нельзя ставить баню у самой воды или там, куда может добираться весенний паводок. Двухэтажные постройки органичнее всего встают на возвышенных местах, там естественный уклон облегчает проход канализационных стоков. Нельзя сливать эти стоки в любые водоемы, как естественные, так и искусственные.

Двухъярусная постройка обычно предъявляет повышенные требования к фундаменту. Самые лучшие печи, по мнению профессионалов – делаются из кирпича; но при необходимости отапливать два этажа зимой потребуется газовый обогрев.

Разобравшись с особенностями проектов, можно думать о подходящих для строительства бани материалах. Одним из наиболее привлекательных решений последнего времени является применение СИП-панелей, находящих все более широкий спрос в малоэтажной застройке.

Эти конструкции представляют собой пару ориентированных стружечных панелей, промежуток между которыми заполняется пенополистиролом. Благодаря легкости конструкции можно обойтись без тяжеловесного сложного фундамента и выполнить всю работу быстро. При этом уровень теплоизоляции стен очень высок, он намного превосходит и кирпичи, и шлакоблоки.

СИП-панели

У сэндвич-панелей плохо то, что своими руками выполнить работу с ними не получится. Каркас должны делать только подготовленные специалисты по отработанной технологии.

Другой важный момент – потребуется обшивка внутренних стен из гидроизоляционного материала, лучше всего пластичного. Следует использовать фольгу и оставлять воздушный промежуток между ней и стенами. Полностью самостоятельно построить банный домик можно из дерева.

Сэндвич-панели

Это глубоко традиционный материал, применяется в сооружении бань уже не одно столетие. Но древесина представлена как минимум несколькими ключевыми разновидностями. Брус, изготавливаемый из хвойных бревен, применяется чаще всего. Он сохраняет форму, отлично держит тепло – и при этом часто страдает от усадки. Внешнюю поверхность требуется обшивать снаружи и внутри, чтобы добиться максимально эстетичного вида.

Профилированный тип бруса стоит дороже клееного и изначально имеет точные геометрические контуры.

Цельный брус

Профилированный брус

Клееный брус

Холод не пропускается внутрь, и стены меньше промокают, если использовать такой материал. Что касается проблем, придется ждать, пока заготовленное сырье не просохнет; даже после постройки надо выжидать, чтобы она уселась.

В некоторых случаях бани строят из досок, кирпича, газобетонных блоков и ряда других материалов.

Из бруса

Из досок

Из кирпича

Из газобетонных блоков

Из контейнера

Баня способна стать очень приятным и комфортным помещением – но для этого недостаточно правильного подбора материалов и выбора одного либо двух этажей. Любая настоящая баня, даже если она самодельная, должна быть правильно распланирована. Невнимание к этому моменту не только создаст значительные неудобства, но и может навредить людям.

Типичная планировка подразумевает:

Во встроенных и пристроенных к домам банях предварительное отделение часто отсутствует вовсе. А вот при автономном сооружении оно необходимо, поскольку гарантирует, что холодный воздух при открытии двери не выстудит все помещение. Предбанник всегда утепляют как следует. Учитывая то, что банные процедуры происходят в основном по вечерам, стоит позаботиться о солидном и надежном освещении.

Во входном отсеке желательно предусмотреть места для расположения:

В более сложных вариантах это помещение оборудуют столами и телевизорами, каминами и холодильниками – всем, что пожелают владельцы. Единственное условие, это пространство и финансовые возможности.

Моечная комната оснащается по-разному, в зависимости от того, каким именно образом люди привыкли совершать гигиенические процедуры. Душевые кабины и поддоны, простой зал с котлом (печью) и ведрами, экзотические варианты купален или бассейн – все по личному выбору. Дополнительно там могут находиться полки, крепления для моющих средств, крючки под полотенца и халаты.

Парильное отделение желательно обособить от моечного, потому что необходимые температурные и влажностные условия в них различаются. Парилку основательно утепляют, чтобы избежать чрезмерно скорого охлаждения ее. Кроме утеплителя, понадобится использовать обивку из древесины (вагонку).

В парных комнатах рекомендуют устанавливать печи типа каменки, при выборе разновидности и модели которых обращают внимание на слудкющие факторы:

Утепление

Обивка вагонкой

Важно: парильные комнаты не должны быть выше 230 см. Иначе слишком большая часть пара станет расходоваться напрасно.

Внутри ставят полки в два уровня: на одном сидят, на другом лежат. Рост верхних полок делают примерно равным росту пользователей.

Непременным требованием к современной парной оказывается использование термометров. От ртутных приборов лучше отказаться, они чересчур опасны в таком помещении; а вот дополнительный гигрометр, напротив, очень полезен.

Очень важный момент при выборе проекта бани и при ее строительстве – вариант обогрева.

Придать воде и воздуху необходимый тепловой импульс могут различные виды топлива:

Дрова

Пеллеты

Электросистема

Уголь

Газовый котел

Тепловой конвектор

Теплый пол

Инфракрасный обогреватель на потолке

Практически все печи, которые используют дрова, позволяют топить и углем. Но недостатком такого варианта оказывается невозможность автоматизации. Он держится только за счет традиционной приверженности большого числа людей.

Пеллеты в этом смысле проще и удобнее, но даже самое долгое мытье занимает лишь несколько часов. Потому раскрыть свое главное преимущество – долгое горение – они не могут.

Использование природного газа для отопления бани возможно не всегда. Это требует дорогостоящей инфраструктуры, строжайшего соблюдения норм техники безопасности. Дорогим делом станет и согласование всего этого с государственными органами.

Электрический обогрев не требует таких сложных утверждений, но при этом он дороже газового и подразумевает мощную питающую магистраль или мощный источник тока.

Инфракрасный обогрев подойдет тем, кто может выложить крупную сумму сразу, чтобы сэкономить потом.

Применение теплых полов в бане обычно носит второстепенный характер – тем более что горячую воду для купальных процедур и «поддавания» пара они не дают.

Вне зависимости от использованного метода нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. У любителей русской и любых других традиционных бань особого выбора нет: им придется использовать классические дровяные очаги. Даже самые лучшие имитации создают только лишь внешнее подобие оригинала, но не способны сформировать привлекательную атмосферу в бане.

Вообще, в этом случае нужно учитывать собственный вкус, финансовые и технические возможности.

Разделение пространства бани на отдельные помещения неминуемо. Но при продумывании деления на зоны, требуется учесть основные планировочные нюансы. Во всех комнатах целесообразно использовать низкие притолоки и высокие пороги, чтобы сократить уход тепла.

Парную даже в квадратной бане 4 х 4 можно сделать удобной, но не стоит отдавать под нее больше 5 кв. м. Для зонирования отдельных помещений внутри стоит применять полки различного уровня.

Продумав дизайн и планировку, выбрав материалы, пора готовиться уже к строительству бани. И первым шагом в этой работе оказывается сооружение фундамента. Почти всегда его делают столбчатым либо ленточным – выбор определяется видом материала и общей тяжестью постройки.

Столбовое основание готовится в случаях, когда:

На ровном участке с землистыми почвами гораздо лучше проявляют себя ленточные основания. По кварцу, по скалистым породам или основательно уплотненному песку выбор фундамента не важен.

Независимо от создаваемого основания, придется удалить весь мусор и выкорчевать кустарники, деревья, траву, старые корни. Плодородный грунт придется убрать полностью, снимая его на 10–15 см. Площадку всегда основательно выравнивают, выпирающие фрагменты срезают, а ямы и провалы заполняют.

Перед разметкой фундамента требуется выбрать вид канализации. Ни септики, ни тем более простые выгребные ямы недопустимо ставить в непосредственной близости от чужих участков, водоемов или точек водозабора. Если планируется сливать стоки в центральную канализацию, выбор места для бани не ограничивается.

Опалубка ленточных фундаментов делается с подъемом в 45 см над траншеей. Для ее изготовления применяют такие крепления, которые потом можно легко убрать, не деформируя застывший бетон.

Немалая часть землевладельцев отдает предпочтение именно каркасным и каркасно-щитовым баням перед всеми прочими. Если все сделать правильно, конструкция сможет удерживать тепло очень хорошо. Под каркасным банным домиком чаще всего скрываются столбовые фундаменты. Сам каркас делают из пары обвязок и стенных элементов.

Доска берется с поперечными габаритами 3,8 х 10 или 3,8 х 14 см.

Если каркас собирается из бруса, то можно использовать детали величиной 10 х 10, 12 х 12 либо 15 х 15 см. Гидроизоляция стен обеспечивается иногда толем и рубероидом, хотя эти материалы уже отживают свой век.

Крепить конструкции рекомендуется при помощи гвоздей или шурупов. Большинство строителей делает низовую обвязку от угла и собирает ее по кругу. Но гораздо надежнее будет поставить обвязку сначала по двум самым длинным сторонам, а затем по укороченным.

Закончив работу и проверив ее результат при помощи уровня, можно браться за стойки и верхнюю обвязку. Промежуточные стойки выставляются на расстоянии 60 см друг от друга; исключение делается только для мест, где должны будут располагаться окна и двери.

Верхнее и нижнее ограничение проемов достигается с помощью ригелей, присоединяемых к вертикальным деталям. До создания верхней обвязки стойки нужно зафиксировать при помощи временных раскосов, которые делают из любых ненужных предметов.

Любые стены, будь то каркасные или иного типа, подпирают крышу бани. Она выполняется либо двускатной, либо односкатной. Лишь изредка над банными домиками можно увидеть экзотическую кровельную конструкцию. Даже чердачное перекрытие оборудуется не всегда, во многих случаях ограничиваются созданием потолка, подстилающего кровельный пирог.

Односкатные кровли оборудуют преимущественно в том случае, когда баня вплотную подходит к дому; также их преимущество состоит в возможности кардинально снизить затраты.

Односкатная

Двускатная

Два ската широко используются для покрытия бревенчатых бань. Если высоты у скатов хватает, а потолочное перекрытие отработано как следует, в подкровельном промежутке легко организовать подсобную либо жилую мансарду.

Высота расположения коньков определяется эстетическими намерениями владельца и тем, нужно ли использовать подкровельное пространство или нет. Наращивая угол, улучшают сход осадков вниз – но при этом растут монтажные затраты и повышается риск обрушения тяжелых кровельных покрытий. В качестве опоры кровли применяют или верхние перекрывающие балки, или присоединяемые к верхней обвязке мауэрлаты.

Второй вариант востребован главным образом на стенах из:

Чтобы поставить верхние перекрывающие балки на бане из дерева, венцы строго на одном уровне оснащаются гнездами. При этом требуется тщательно выверять, находятся ли подготовленные выемки четко на горизонтальной линии. Вывод балок за пределы стен бани разрешен, но без подпирающих столбов он не может составлять более 50 см.

Для формирования стропил можно брать полностью готовые блоки заводского изготовления или же самостоятельно собирать детали из бревен минимум 12 см в диаметре.

Формирование каркаса – не единственный вариант сделать стены в бане как следует. Есть и другие способы, каждый из них имеет свои тонкости и возможные проблемы. Бревенчатые конструкции часто предпочитают потому, что они «дышащие», обеспечивают натуральную вентиляцию.

Это не означает, что без специальных вентилирующих решений можно обойтись.

Кроме того, древесину придется обрабатывать гидроизоляцией, антисептиками и антипиренами.

Самыми лучшими породами признаются еловая и сосновая древесина из северных регионов страны. Хорошей заменой для них выступает липа, более того, этот материал еще и дешевле хвойного массива. В любом случае следует отказаться от дерева, содержащего много смолистых карманов, а также от сучковатого материала.

При укладке бревен работают так, чтобы толстый конец каждого бревна перекрывался тонким, и наоборот. Самый серьезный противник натуральной древесины – скапливающаяся в ее массиве влага.

Кроме рубероида и пергамина, защиту от нее обеспечивают полимерные пленки специального образца и алюминиевая фольга. Их ставят над утеплителем, прикрепляя или мелкими гвоздями, или степлером. Кирпич и строительные блоки внутри обшиваются вагонкой, а в промежутке от нее до капитальной стены кладется теплозащита.

Перегородки делаются в ½ или в ¼ кирпича. При укладке цоколя над гидроизоляцией применяются пустотелые кирпичи.

Обшивка вагонкой

Пустотелый кирпич

Кирпичные стены требуют утепления в любом случае. Широкое распространение получили плитные утепляющие материалы. Особых различий между ними нет, если не считать мелких нюансов. Важно: от утепляющего слоя до наружной стены требуется оставлять воздушный промежуток.

Гидроизоляция по кирпичу производится путем окрашивания или оклеивания. В первом случае используют битумные мастики либо грунтовки специального состава, усиленные антисептическими компонентами.

При оштукатуривании применяются растворы из смеси извести и цемента с добавками пемзы, керамзита и иных облегченных наполнителей. Слой штукатурки можно наносить и на внешнюю поверхность, но там потребуется еще использовать вагонку. Такой прием позволит гарантировать наивысшую тепловую стабильность.

Изнутри активно используют пробки из дерева, встраиваемые в саму кладку.

По этим пробкам гораздо легче и проще прикрепить полноценные рейки, чем напрямую к кирпичу.

Штукатурка

Пробки из дерева

Оборудование пола в банях ничуть не менее ответственно, чем работа со стенами и потолком. Эти конструкции должны переносить стабильное увлажнение и обеспечивать безопасность при ходьбе по ним. Часто они являются одним из элементов канализации, а если баня эксплуатируется только в теплый период – должны также переносить мороз.

Залить основание бетоном тяжелее и дольше, чем класть лаги. Но зато срок службы покрытия превосходит 50 лет.

Бетон

Лаги

Если же использовать пиломатериалы, то их потребуется менять через 7–9 лет. Можно, конечно, использовать более крепкие породы дерева – вот только стоимость их почти такая же, как и у бетона, а достичь его характеристик все равно не получится.

При выборе конструкции пола следует сразу разграничить пропускающий и не пропускающий воду варианты. Первый тип рекомендуется использовать, если можно сбрасывать стоки непосредственно в дренажную яму, скрытую под основанием бани.

Пропускающий воду

Не пропускающий воду

Как результат, им оборудуются:

Чтобы оборудовать пол, который не будет протекать вовсе, потребуется приложить куда больше усилий. Настил на лагах формируют из шпунтованного материала (строго лиственницы либо сосны) и следят за тем, чтобы не оставалось даже ничтожных зазоров. Под этим слоем расположен всегда черновой пол. Иногда практикуется его дополнительное утепление. Наклон половиц устремляется в любом случае к точке, где стоки собираются и проходят в канаву канализации либо в септик.

Черновой пол

Перед заливкой бетона грунт трамбуют и укрепляют, а первый слой раствора должен составлять 50 мм. Потом кладется утеплитель, преимущественно войлок либо керамзит; над ним располагают упрочняющий слой с сеткой Рабица и выравнивающий пласт. Только затем можно наносить лицевое покрытие. Норма уклона та же самая, что и у деревянных изделий – она составляет 10 градусов.

Знание этих простых требований позволяет избежать множества проблем при эксплуатации бани.

Заливка бетона

Утепление керамзитом

С сеткой Рабица

Лицевое покрытие

Какой бы прочной и основательной ни была конструкция, какой бы тип пола и отделки стен ни был избран – все это может за считаные месяцы прийти в негодность. Избежать столь негативного развития событий помогает качественно спроектированная вентиляция.

В банном воздухе постоянно накапливается углекислота и водяной пар, а содержание кислорода постепенно уменьшается. Поэтому наладка воздухообмена с внешней средой – это еще и забота о собственном здоровье, безопасности.

При этом продуманная вентиляция не искажает тепловой режим и не приводит к чрезмерно интенсивной потере тепла.

Отток отработанного воздуха наружу происходит через короб, который рекомендуется ставить по диагонали от приточного отверстия. Вентилировать нужно не только парилку, но и все остальные помещения бани.

Избежать просачивания внутрь грызунов и насекомых помогут специальные решетки на воздуховодных каналах. Печь ставят таким образом, чтобы чистовой пол находился выше поддувала: такой прием позволяет применить его в качестве вытяжки. Подпольный вентиляционный ход размещается у самого металлического листа, тогда риск воспламенения сведется к нулю.

Отделка бани изнутри и снаружи одинаково важна для самих владельцев. Но для посторонних людей на первом месте все же оказывается экстерьер. Желательно согласовывать оформительскую концепцию бани и дачи (загородного дома) в целом.

Чаще всего для наружной отделки применяются:

Вагонка

Фасадная плитка

Сайдинг

Важно: рубленые постройки нежелательно чем-то закрывать вообще.

Их эстетика самодостаточна, способна даже стать архитектурной доминантой на участке. Категорически нежелательны пластики и другие ультрасовременные материалы. Даже если все пространство оформлено в конструктивистском ключе, пусть останется хотя бы уголок, свободный от ультрасовременных изысков.

Оригинальный ход: сделать «баню, которая не опознается как баня» – имитация жилой постройки или других сооружений позволяет произвести приятное впечатление. Если поверхность невзрачная на вид (выложена из готовых блоков, к примеру), неоценимую пользу приносит вентилируемый фасад.

Рубленная деревянная баня

Сайдинг из металла не воспламеняется и заслуженно признается одним из лучших решений для мелких бань. Продающиеся сейчас панели могут быть окрашены в самые разные тона, но большинство потребителей отдает предпочтение кремовому и шоколадному оттенкам.

Стоит сразу продумать крепление панелей, потому что ошибки в нем могут привести к быстрому повреждению материала.

Темный сайдинг в летнюю пору слишком сильно раскаляется на солнце. Имитация бруса дороже его, но при этом вполне удовлетворит самый взыскательный эстетический вкус.

Сайдинг из металла

Имитация бруса

Имитировать брус полезно потому, что такое решение:

Проблемы могут быть связаны с горючестью такой отделки и ее восприимчивостью к насекомым.

Специальная обработка в значительной мере решает их, но зато повышает стоимость строительства или ремонта. Целесообразно до покупки просчитывать необходимое количество материала, иначе получаются излишние затраты. Отделывать можно только максимально ровные стены поверх деревянной или металлической обрешетки.

Обрешетка из дерева должна также проходить всю положенную профилактическую обработку.

Постройка здания и его внешний декор не означают, что все работы окончены. Отделка внутри – причем в каждом из помещений по своим особым правилам – имеет крайне важное значение. Не стоит без необходимости экспериментировать с оригинальными стилями или пытаться изобрести собственный подход.

Безупречная выдержанная классика гораздо лучше подходит для равномерного спокойного отдыха. Внутренние стены и другие поверхности не должны иметь слишком ярких цветовых пятен, кричащих геометрических форм или отделки из радикально новых материалов.

При облицовке изнутри древесиной непременным требованием является использование одной породы, в противном случае возникает неприятная пестрота. Куда правильнее расставлять акценты при помощи традиционных аксессуаров – веников, самоваров, шапочек и неброских предметов мебели. Выгоднее всего любые декоративные элементы смотрятся в свете мягких желтых светильников.

Комната отдыха в большинстве случаев зашивается вагонкой; крепление ламп производят как на потолке, так и на стенах. Полы преимущественно мостят плиткой, чтобы наряду с внешней привлекательностью обеспечить простой уход.

Нарушением классического подхода поневоле становится современная развлекательная и электронная техника. Но это та погрешность, которая вполне допустима даже в самом классицистском интерьере.

Максимум внимания стоит уделить декорированию парилки, основным материалом в этом случае становится вагонка из дерева на стенах и плитка на полу. Верность традиции выражается при помощи печи типа каменка, выглядящей естественно и просто. В крайнем случае можно попробовать оформление из природного камня или единичные вставки из тугоплавкого стекла.

Глухая деревянная дверь в парильный отсек – традиционный ход; уступку современным дизайнерским принципам можно сделать за счет стеклянной двери. Подобный шаг однозначно лучше и с точки зрения безопасности (снаружи проще будет контролировать, что происходит внутри, да и выбраться наружу легче). Открытие наружу явно правильнее, чем внутрь, потому что не поглощает свободного места в парильне.

Использовать в отделке сосновые доски не рекомендуется, об них слишком легко обжечься.

Дизайн неразрывно связан и со стилем – причем есть веские основания полагать, что русская деревенская баня, пусть и имитированная на современном уровне, не уйдет в прошлое как минимум еще пару столетий. Насыщение внутреннего пространства дополнительными функциями не прошло бесследно, конечно. Ничтожное количество людей согласиться топить «по-черному» и не иметь даже обособленной парной или комнаты отдыха. Но тем важнее каждое из помещений выдержать в едином традиционном стиле.

Продемонстрировать следование ему помогут:

Комната отдыха для бани, выполненной в русском стиле, содержит много качественного текстиля. Полы желательно не красить, а только лишь пропитать гидрофобными средствами.

Велика роль декоративных аксессуаров – деревянных ложек и лаптей, тематической живописи, подчеркнуто старинных занавесок. Кроме специализированных магазинов, отыскать подходящие варианты можно на сельских рынках и на профильных сайтах. Самым же лучшим и приятным способом получить нужное оформление интерьера будет собственноручное изготовление декора.

Вовсе не обязательно ограничивать свои оформительские поиски только русским классическим подходом. Не меньшую популярность заслужил сейчас стиль кантри – он предназначен для деревянных построек утилитарного характера. Самый простой подтип кантри появился в США, а вот французский несколько более элегантен и изящен.

Основным требованием, независимо от национального формата, является применение в отделке и в мебели светлого дерева.

Нанесение резных узоров и полировка делают мебель привлекательнее, чем в русском стиле – но ставить ее можно только в предбанниках и комнатах отдыха. Посуда, соответствующая требованиям кантри, всегда окрашена в яркие тона, главным образом бело-голубые либо светло-желтые. Неплохой идеей окажутся также изображения пасторальных пейзажей, пестрые натуральные ткани. Завершить ансамбль помогут балки на потолке и дощатый либо плиточный пол.

В восточной бане дизайнерский подход несколько отличается.

Он подразумевает уже:

Повысить привлекательность интерьера в восточном ключе помогает мозаика.

Когда нет желания полностью преобразовать баню, можно разместить ее не в парильном отсеке, а в моечной или вокруг бассейна. Зона отдыха легкими штрихами превращается в кальянную. Если в этом нет необходимости, добавить восточные нотки сможет стол с красиво согнутыми ножками. Сиденья украшаются мозаикой в любом случае, так как этого прочно требует канон.

Никакой роскоши и помпезности нельзя увидеть в бане скандинавского образца. Вовсе не обязательно использовать его именно для сауны – в обыкновенных моечных домиках такое решение тоже смотрится привлекательно. Основным требованием выступает гибкая комбинация классических пропорций и подчеркнутой внешней грубости.

Предпочтение отдается светлым тонам, категорически неприемлем избыток оформительских деталей. Но при этом не будет особым прегрешением против канонов формирование акцентов на броских предметах.

Популярность набирает оформление бани в японском стиле. Его принципом является исключение парильного помещения как такового. Заменить его помогает бочка фурако, где налита горячая вода, а также еще один бочонок, наполняемый мелкой галькой или опилками. Чтобы улучшить эффект от «твердого мытья», используют ароматические компоненты. Дополнением японского подхода в интерьере станут изделия из бамбука.

Бочка фурако

Иногда (но сравнительно редко) в оформлении банного пространства используют стиль модерн. Кратко описать его можно так: все, что противоречит духу кантри. Основная идея состоит в замене прямой классической конфигурации изогнутыми, даже странными на вид формами. Совмещение разнообразных предметов интерьера и вариантов отделки приветствуется.

Модернистская обстановка почти идеально подходит для самых смелых и радикальных экспериментов. Комнаты отдыха желательно отделывать при помощи кожаных, стеклянных и хромированных деталей.

Говоря про декоративные предметы и стиль, нельзя не затронуть очень важный аспект – какую мебель лучше поставить в баню. В парилке обязательно стоит оборудовать два полога и скамью. Своя скамья или лавка должна быть установлена и в комнате отдыха (для нее это самый минимум). Простейший вариант приемлем, если в бане только лишь приходят в себя после мытья, и затем сразу идут домой.

А вот для более обстоятельного отдыха стоит присмотреть подходящий диван.

Полог из дерева легко изготавливается своими руками. Главное четко разобраться с его желаемой формой, длиной и видом древесины. Такая конструкция может быть выполнена из ступенек в определенном месте или представлять собой полку, протянувшуюся вдоль периметра комнаты.

Верхний полог рекомендуют крепить на стену, а нижний к полу. При изготовлении сидений применяются как хорошо шлифованные доски, так и вагонка.

Отдельные блоки отдаляют на 100–150 см, чтобы облегчить сток воды и ускорить сушку сиденья. Деревянные нагели лучше гвоздей при работе над банной мебелью, потому что об них нельзя обжечься.

Если есть желание хотя бы периодически посидеть в бане за столом, лучшее место для его размещения – предбанник.

Каждая доска перед началом работы основательно шлифуется, даже с помощью наждачной бумаги. Максимально тщательно обрабатывают крайние части, углы и срезанные места.

Деревянный нагель

Профессиональные мебельщики считают, что предметы банного гарнитура лучше всего получаются из качественного черешчатого дуба. Он смотрится аристократично и изысканно, создает самое благожелательное впечатление. Но при этом планки из подобного материала весьма хрупкие и могут трескаться при неосторожном обращении.

Осиновое дерево куда практичнее, стоит сравнительно недорого и может использоваться в самом эстетичном интерьере. Недостатком ее является склонность к быстрому высыханию и появлению механических деформаций.

Черешчатый дуб

Осина

Ольха тоже неплохо обрабатывается в домашних условиях, и даже позволяет сформировать рисунок как у более дорогих сортов древесины. Опытные люди внимательно проверяют, насколько хорошо ольховый массив высушен, и нет ли в нем избытка сучков. Именно в данной породе подобные проблемы встречаются довольно часто.

Применение МДФ и ДСП непрактично. Даже дешевизна сделанных из них конструкций не может послужить оправданием.

Ольха

МДФ

ДСП

Главный вывод, который можно сделать при изучении отзывов владельцев бань, – это то, что при их оформлении не стоит гнаться за быстролетной модой или пытаться подогнать интерьер, внешний вид под статус. Нужно думать, что требуется для себя лично, ориентироваться прежде всего на собственный вкус и подход. Разумеется, если они не делают баню опасной.

В парильном отсеке нет особого выбора материалов, но зато вполне можно экспериментировать с геометрическими формами конструкций и со скрытой подсветкой.

Комната для досуга только выиграет, если дополнить ее барбекю.

У многих людей даже мысли об этом не возникает – и совершенно зря; кто решается попробовать такой элемент, не отказывается от него уже никогда. При оформлении комнаты нужно максимально далеко отойти от стандартного офисного или массового жилого помещения. Допустима даже эклектика в дизайне, при условии, что четко выделен предмет, который станет организатором. Чаще всего это телевизор крупного формата.

Не стоит пренебрегать также и организацией пространства в мансарде.

Часть бань по традиции еще делается без санитарного узла, но с каждым годом таких становится все меньше и меньше. Даже приверженцы древнерусского стиля или готической архитектуры вряд ли откажутся от столь комфортного элемента.

Полезным дополнением к банному досугу оказывается и использование бассейнов. Это далеко не просто «емкость с чистой водой определенной температуры». Ведь довольно дешево оборудовать бассейн подсветкой изощренной геометрической формы.

Если постройка велика, можно оборудовать комнату для досуга непосредственно перед парилкой. Когда пространства не хватает, под нее переоборудуют предбанник.

Освещение делается в два уровня: центральные источники света обеспечивают основной поток, а локальные показывают акценты.

В середине помещения должен быть насыщенный свет, а по краям его лучше подойдет расслабленный.

Если планируется, что посещать баню будет сразу несколько человек, оптимальным выходом для небольшой комнаты становится угловой диван.

Баня может представлять собой и в самом деле практически произведение искусства, не оставлять никого равнодушным в принципе. Вот так выглядит один из вариантов парильного помещения, обитый досками изнутри и тщательно спроектированный.

Один из возможных видов бани снаружи (с фасада). Сильно выдвинутая вперед кровля вызывает сначала удивление. Но затем становится ясно, что это просто оригинальный ход, и вообще вся концепция построена на максимальной оригинальности. Чего стоят хотя бы витые колонны открытых кровельных опор, гармонично сочетающиеся с изогнутыми деревянными поверхностями фасадной стены.

О том, какой тип бани выбрать смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Деревенская банька на даче

Популярные публикации

В мае был куплен сруб бани.Тогда еще была у меня Газелька,так что привез сам,за несколько рейсов.Баню за зиму срубил дед из соседнего кооператива.Сруб обошелся в 35 тыщ. Ставили втроем я,дед и брательник.

Выгрузили и разложили по номерам.

За пару дней до этого срезали грунт и подготовили площадку.Фундамент сделал чисто по деревенски,немного заглубился,выложил куски бетона а сверху по паре кирпичей. Фундаментолисты и строители бетонного бункера под пятиэтажку могут идти в те кусты ,что на фото..На кирпичи положили бревна(привез с разбора дома) и сверху пошел сруб.

Между рядами ложили мох.У деда было заготовлено.

Мох.

За два дня собрали и поставили.

Стропила.

Крышу собирал уже потом,когда один,когда вдвоем с другом.Крыша из готовых щитов 2 метра на 2 метра.Я их с разборки цеха привез.До сих пор еще есть несколько.Поднял их и прибил к стропилам.Одному конечно тяжко было.Тем более уже заболели ноги(об этом отдельный пост будет).Покрыл баннером и в таком виде баня простояла до 14 года.В 14 году летом покрыл оцинковкой.Так как болел и времени почти не было,плюс плохо ходил,то удалось только одну сторону.Вторую сделал уже в 15 году.Оцинковка тоже очень тяжелая,лист толщиной 0.8 или даже 1 мм. Пилится туго.Ножницами не режется.Досталась с прежней работы 12 листов.Хватило с запасом на обе стороны.Также в 15 году удалось выстрогать и собрать потолок.К осени 15 привез с деревни несколько мешков глины и залил потолок.Мешал глину с опилком и заливал поверх набранного потолка.Да еще потолок сверху обил оцинкованным листом для термоизоляции.Получился пирог-доска,оцинковка и сверху глиноопилочная заливка толщиной сантиметров 15.Место под трубу не заливал .Огородил доской.

Фото плохое.Заливка потолка.

Внутренней и внешеей отделкой занялся только летом 16 года.Ноги полностью восстановились.Появилось немного свободных денег и занялся плотно баней.Сначала думал нанять кого нибудь проконопатить баню но жаба сказала НЕТ.Короче начал конопатить потихоньку сам.Конопатил только изнутри.Шов вел снизу вверх.Когда начинали болеть руки то занимался другой работой.Выстрогал досок на пол и когда проконопатил нижние венцы то выложил пол для примерки.Сделал фундамент под печь. Закопал старую советскую газовую плиту.Сверху два щита из пятидесятки крест накрест.Затем оцинковка.

Печку буду тут ставить.

Долго не знал какая будет печь.Думал уже сам сложить кирпичную прямого нагрева но потом предложили Петрозаводскую печь по дешовке. Печь чисто чугуниевая. Принцип нагрева такой-горячий воздух идет по каналу из чугуна и нагревает его.Чугун греет камни.Прямого доступа пламени к камням нет.Камни лежали в открытом виде что мне не нравилось,я решил переделать.На даче нашлась старая советская толстостенная бочка,немного сварки и каменка готова.Теперь она стала закрытого типа и КПД нагрева повысилась.Осторожно вертикальное фото.

Вместе с печью шел бак на 70 литров.Нагревается теплообменником встроенным в печь.Собрал полностью пол и примерил печь.Оказалось низко.В дальнейшем положил ряд кирпичей под неё и обложил топку по кругу. Труба изначально из стальной трубы.Сверху надета асбестоцементная.Подошло тютелька в тютельку.Задвижку сделал внутри трубы из нержавеющего диска.Система закрывания обломанный деревянный угольник.В потолке пропилил под трубу и оббил оцинковкой.Сверху на потолке два ряда кирпича выложил и долил глиной.

Потихоньку делались двери и предбанник.Узнал цену на банную дверь с косяком и жаба тут же загавкала.Нафиг,сам сделаю ,доски есть.Чтоб не пропускала тепло прибил лист изолона.Радетелей чистоты банного дела-лесом.Это единственная химия внутри.Пол набрал из струганой сороковки.Слив идет в дырки прокрученные в полу.Доски не сбивал.Стоят в распор.Только по стенам сделал небольшой бордюр из дюймовки. Внутри завершил.Поставил окна и двери.Подшил потолок в предбаннике.Засыпал его опилком сверху.Снаружи надо тоже теплоизолировать.Сделал так как в деревнях уже сотню лет делают.

Прибил по кругу к нижним венцам рубероид и при копал немного что бы опилок в дальнейшем под баню не осыпался.

Сверху сделал обрешетку и зашил теми же щитами от цеха.Только прильнул их по размеру.

Засыпал опилком. Прибил сверху доску.А дальше оббил все рубероидом.

Получилось как то так.

Снаружи.

И внутри.

Баня служит уже год.Мне нравится.Все кто посещал говорят что легкий пар.

Топили один раз до ста градусов на термометре.Больше так не буду.В среднем протопка летом до 90 градусов три часа.Зимой часа четыре.Градусник висит над полком у бака,на венец ниже потолка.Топлю до нужной температуры закрываю заслонку и через полчаса можно парится.Как раз выравнивается температура камней.Камней насыпано если смотреть на бочку по второй рубец.Основа речной камень, специально привез из деревни.Там знают какой выбирать.Только сверху докупил 30 кг талькохлорита. Показалось что мало привез.

Полок.Полноценно лежу.Нога чуть свисает.Я 173 ростом.

Печь.

Этим летом начал проходить торцы снаружи.

Такой фигней конопатил.

Дрова.

Издалека.

Вот как то так.Всем легкого пара.Все.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

домашний очагДеревенская банька на дачемужское хобби

sam.mirtesen.ru

Русская деревенская баня

Деревенская баня в русской деревне имеет многовековую историю и связана с национальными традициями. Меняются поколения людей, но отношение к этому элементу деревенского быта остается прежним: это не просто помещение для мытья, а особое место, где человек очищается телом и душой, сбрасывая с себя все невзгоды, усталость и хворь.

Баня в деревне незаменима для помывки, стирки вещей и укрепления здоровья.

Испокон веков деревенская баня являлась необходимой частью крестьянского владения, символом благосостояния хозяина, его гордостью. Отсутствие бани на подворье — это знак временщика или беспросветной нищеты. Обычно русская деревенская баня отличается простотой и рациональностью, используется один раз в неделю, но зато банная процедура становится праздником души.

Особенности деревенской бани

Виды фундаментов для бани.

Баня на загородном участке — это дополнительный комфорт и, скорее, зона отдыха для человека, имеющего в городе квартиру с ванной. Деревенская баня — это единственное место для сельского жителя, где он может помыться. Более того, часто такое помещение еще исполняет роль прачечной после выполнения основной функции. С учетом длительности прогрева сооружения, потребности в топливе и занятости людей деревенская баня обычно используется по прямому назначению один раз в неделю.

Финансовые возможности обычного сельского человека диктуют важные особенности деревенской бани: небольшие затраты при строительстве и минимально необходимые размеры строения. Традиционно русская баня изготавливается из деревянного сруба или каркасным способом из дерева. При этом сруб может быть выполнен из бревен или брусьев.

Количество помещений в бане минимально. Обязательным элементом считается только парилка с банной печью; все остальные помещения проектируются, исходя из возможностей хозяина и площади сооружения. Самый экономичный и минимальный вариант — парилка и небольшой тамбур, исполняющий роль раздевалки (предбанника). Максимальный проект — три помещения: парилка, предбанник и моечная.

Особенности парилки

Схема соединения бруса в углах.

Самая важная часть русской бани — парилка. Главными задачами этого помещения являются обеспечение и поддержание температуры 50-70º С и высокой влажности (около 60-65%) за счет перегретого водяного пара. Причем такие условия должны сохраняться в течение всей банной процедуры. Температура в парилке в результате естественных физических процессов имеет градиент по высоте: чем ближе к потолку, тем выше температура.

Необходимые условия в парилке обеспечиваются банной печью, устанавливаемой в ней, как правило, справа от входа. В конструкции печи предусматривается установка бака для нагревания воды и емкости для размещения парильных камней. Именно с помощью парильных камней производится водяной пар и поддерживается нужная влажность. Для этого камни разогреваются до очень высокой температуры (до 1000º С), а при выливании на них воды она мгновенно превращается в пар, окутывающий все помещение. Влажность поддерживается объемом вылитой воды.

Другим важнейшим элементом парилки является полок, то есть ярусная деревянная скамья, на которой располагаются люди при парении. Количество ярусов — 1-3, что дает возможность человеку выбрать нужную высоту (то есть температуру) размещения. На лежаках полка можно располагаться сидя или лежа.

Необходимые банные условия невозможно обеспечить без облицовки стен и потолка теплоизоляционными, гидроизоляционными и паронепроницаемыми слоями, что является обязательным элементом обустройства любой бани. Кроме того, постоянно накапливающаяся вода и конденсат должны выводиться из помещения, что требует предусмотреть в полу парилки системы слива.

Схема устройства кирпичной печи в бане.

С давних времен традиционная русская баня по способу разогревания парилки подразделялась на два вида: «по-черному» и «по-белому». Это разделение определяется типом применяемой банной печи. В деревенской бане «по-черному» печь не имеет дымохода, большая часть дыма при растопке дровами остается в парилке, где смешивается с паром. Банная процедура при таком способе проводится после прогорания дров и выпускания первого (основного) дыма через дверь. Оставшийся дым создает своеобразную среду в парилке, что обеспечивает антисептическое воздействие. Лечебный процесс усиливается при сжигании, например, березовых поленьев, что обеспечивает присутствие полезных смолистых компонентов. Главное преимущество — упрощенная конструкция печи. Недостаток — копчение стен и потолка, а также необходимость сохранения тепла после прогорания дров.

Деревенская баня «по-белому» подразумевает установку массивной печи с системой дымоотвода, в том числе дымоход на крыше. Практически все продукты сгорания топлива в этом случае покидают пределы парилки. Париться в такой бане можно при работающей печи, что упрощает поддержание нужной температуры.

Проектирование парилки

Парилка деревенской бани планируется, исходя из условия одновременного нахождения в ней 3-4 человек. При такой нагрузке оптимальная площадь помещения составляет 2х2,3 м. Однако с учетом специфики проекта всей бани следует учесть площадь для размещения всей или большей части печи, а также моечный участок. Моечная обычно совмещается с парилкой и предусматривает наличие скамьи длиной до 2 м. Проект может предусматривать отделение мойки от парилки с помощью перегородки. Таким образом, оптимальная ширина парилки составляет 2,3 м, а длина — до 4 м.

Высота парилки выбирается в пределах 2-2,2 м. При большей высоте возникают проблемы с прогреванием помещения и поддержанием нужных условий. Важный элемент — дверь. Конструкция ее не должна остужать помещение. Поэтому размеры проема — 80х170 см. Кроме того, следует предусмотреть высокий порог (не менее 20 см). Для возможности быстрого проветривания чаще всего монтируется небольшое окно. При этом рама должна быть хорошо загерметизирована, следует вставить двойное стекло.

Планировка предбанника

Предбанник, или тамбур, планируется, исходя из общей площади бани. В идеальном случае в нем должны быть размещены скамейка и вешалки для одежды. В предбанник обычно выходит передняя стенка банной печи с топкой. Следовательно, надо предусмотреть площадку для обслуживания топки и место для хранения дров для растопки печи, причем в таком количестве, чтобы хватило на прогревание помещения и поддержание температуры.

Строительство бани своими руками

Строительство деревенской бани своими руками начинается с выбора площадки для нее и составления детального проекта с учетом всех элементов конструкции (размеры, материал), подведения электричества и монтажа системы слива сточных вод.

Необходимые для работы инструменты

При изготовлении деревенской бани своими руками потребуются следующие инструменты и оборудование:

Устройство печи по-серому для бани.

Возведение фундамента

Мощность фундамента бани рассчитывается с учетом ее размеров и массы. Обычно для деревенской бани выбираются облегченные варианты ввиду ее малогабаритности и простоты конструкции.

Фундамент может быть ленточным или столбчатым (свайным), рекомендуется его возводить из бетонной смеси, возможно, с бутовым заполнением.

Соединения в “охлоп” и “охряп”.

Бетонный ленточный фундамент выполняется для достаточно массивной бани. Размеры такой ленты составляют:

Бетонный раствор готовится в такой пропорции: цемент (М400) — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. В фундаменте размещаются 2 слоя продольной арматуры, увязанные поперечными и вертикальными стержнями. Сверху ленты выводятся вертикальные металлические стержни для установки первого венца сруба стены.

Достаточно часто применяется столбчатый фундамент. Он изготавливается в следующем порядке:

  1. Бурятся (роются) ямы с шагом 1 м (диаметром 30-40 мм, глубиной до 1 м).
  2. Укладывается подушка из песка и щебня толщиной до 30 см.
  3. Вертикально устанавливается столб из асбестобетона, стали, дерева. Возможно, монтируется арматура в виде вертикальных стальных стержней с поперечной увязкой.
  4. Производится заливка бетоном. Высота такого столба над грунтом — не менее 20 см.

Возведение сруба

Укладка утеплителя между бревнами.

Традиционная сельская баня возводится в виде сруба из бревен или деревянных брусьев. Для строительства выбираются бревна хвойных или лиственных пород диаметром от 18 до 40 см (не должно быть существенного разброса размера по длине). С учетом экономической целесообразности чаще всего используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница и ель. Лиственницу (как самый влагостойкий материал, но при этом более дорогой) следует укладывать в нижних венцах, а верхние слои можно класть из сосны и ели (при этом бревна надо пропитать антисептиками).

Бревна можно использовать разного типа в зависимости от обработки. Покупные, готовые к применению бревна, как правило, представляют собой оцилиндрованный тип. Ему на специальном станке обеспечивается цилиндрическая форма с ровной поверхностью.

При ручной обработке древесины выделяются два вида: окоренное и строганное бревно. В первом варианте создается цилиндрическая форма, но на поверхности специально оставляется часть коры. Для получения строганного типа бревно обрабатывается рубанком для придания ровной, гладкой поверхности.

При сборке бревенчатого сруба проводятся следующие основные операции:

  1. Создание продольного паза на каждом бревне для вхождения одного бревна в другое по длине.
  2. Формирование угловой увязки.
  3. Скрепление бревен в разных венцах с помощью вертикального деревянного нагеля длиной до 60 см через специально просверленные отверстия.
Схема утепления крыши бани.

Угловая увязка бревен может быть без остатка (стыковка стен под прямым углом) и с остатком (торцы всех бревен выступают за срез стены). Для стыковки бревен подготавливаются замковые соединения: при увязке без остатка — шип-паз или «ласточкин хвост»; при увязке с остатком — «в полдерева», «заоваленный гребень» и «в курьдюк».

Монтаж сруба производится в следующем порядке:

  1. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида.
  2. Поверх нее на вертикальные стержни укладывается первый венец из бревен большего диаметра. Поверх крепится второй венец, в который врубаются брусья напольного перекрытия.
  3. Укладываются остальные венцы с учетом дверного и оконных проемов.
  4. В бревнах при укладке сверлятся отверстия и забиваются нагели.
  5. Все зазоры конопатятся джутом, паклей или другими волокнистыми материалами.

Установка кровли

Виды вагонки для обшивки бани.

Для деревенской бани вполне подходит вариант односкатной крыши. Под верхний венец сруба устанавливается специальный элемент — мауэрлат, на который ложатся стропила кровли.

Стропильные брусья поднимаются под углом и обеспечивают скат кровли. Для надежности скрепления стропильных балок сооружается коньковый прогон.

Фронтоны кровли лучше собрать внизу (на земле) из деревянных щитов, затем поднять в готовом виде. Поверх стропил монтируется обрешетка с шагом не более 60 см, в которую затем укладывается утеплитель.

Окончательно закрепляется верхний венец, и можно приступать к покрытию крыши выбранным материалом.

Прокладка коммуникаций

Завершение строительства деревенской бани включает в себя подведение электроснабжения и монтаж системы слива. Подведение электрической сети может быть осуществлено в виде воздушной линии или подземной прокладкой кабеля.

Для обеспечения системы слива целесообразно установить накопительный колодец, в который нужно направить трубу из парилки. В полу парилки необходимо предусмотреть сборный желоб в центре и уклон пола в сторону этого желоба. Сливную трубу следует расположить наклонно, чтобы обеспечить самоток сточных вод.

expertbani.ru

Баня на дровах: плюсы и минусы

Баня считается традиционным русским помещением, предназначенным для принятия водных процедур. Считается, что парная оказывает положительное воздействие на общее здоровье организма. Существует множество разновидностей бань, которые отличаются по конструкции и способу подачи пара. Плюсы и минусы бани на дровах рассмотрим в данной статье.

Парилка на дровах является популярным местом отдыха и укрепления организма. В различных странах есть свои конструкционные особенности бань и способы принятия водных процедур. Основные различия между баней и сауной заключаются в температурном режиме и влажности воздуха.

В русской парной оптимальным режимом является температура в диапазоне от 45 до 60 градусов и влажность от 50 до 70 процентов. Именно при таких показателях на организм будет оказываться оздоровительное и общеукрепляющее воздействие. Температура в финской сауне может достигать 130 градусов при влажности воздуха не более 10 процентов.

Парные процедуры в русской дровяной бане проходят таким образом, что организм человека подвергается равномерному прогреву. Температуру в помещении можно регулировать при помощи воды, подливая ее в каменку.

Считается, что посещение парной на дровах благоприятно влияет на здоровье человека, что является одним из главных плюсов русской бани. Целебное воздействие на организм оказывает пар и температурный режим.

Под воздействием высоких температур выделение пота организмом существенно усиливается. Вместе с потом выходят излишки жидкости в организме, а также токсины и шлаки. Перепады температур также влияют на работу сердечной мышцы, укрепляя ее, а из кровеносных сосудов выводятся вредные вещества.

Принятие водных процедур в бане ускоряет метаболизм, что помогает сбросить лишний вес. В зависимости от типа дров, которые используются для топки, оказывается положительное воздействие на различные системы в организме. Сосновые дрова при сгорании выбрасывают в воздух полезные вещества, которые способствуют заживлению больного горла. Кроме того, сосна благоприятно воздействует на нервную систему, а также способствует очищению дыхательных путей.

Большое значение имеют не только дрова, которыми отапливается деревенская баня, но и тот материал, из которого изготовлен банный веник. Самыми лучшими вениками считаются березовые и дубовые. Дубовый веник помогает справиться с некоторыми проблемами кожи. Такое изделие подходят людям с жирным типом кожи. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в дубовых ветках, оказывают положительное воздействие на артериальное давление, способствуя его снижению.

Веник из березы также оказывает оздоровительное воздействие на проблемную кожу. Под воздействием высоких температур происходит выброс полезных веществ в воздух, которые содержатся в березовых ветках. Такие вещества воздействуют на микробы, убивая их.

Еще одним преимуществом бани на дровах является то, что такую конструкцию не так сложно построить самостоятельно на дачном участке или в деревне. Традиционным материалам для изготовления такой постройки являются дубовые бревна. В бане можно устанавливать не только дровяные печи, по типу топлива еще бывают газовые и электрические приборы.

Изделия для топки дровами имеют ряд преимуществ:

Недостатком бани на дровах являются то, что принятие водных процедур в условиях повышенной температуры и влажности рекомендуется не всем. Людям с болезнями сердца, онкологией и воспалительными процессами в организме, которые сопровождаются повышенной температурой тела, парную посещать не стоит.

Вне зависимости от типа конструкции существуют определенные требования к размерам и обустройству помещений в русской бане. Вместимость постройки будет зависеть от ее площади. Парное помещение обязательно должно быть просторным с высотой потолков не менее 2,4 м. Площадь парной в частной бане чаще всего составляет от 6 до 12 квадратных метров.

Перед тем, как приступать к строительству бани, предварительно нужно разработать проект помещения и определиться с ее расположением. Минимальное расстояние между постройкой и частным домом должно равняться 8 метрам. В зависимости от того, какие функции должна выполнять баня, проектируется подходящая конструкция. Помещение может быть только местом для принятия водных процедур или же еще и местом для отдыха.

Большой конструкцией считается двухэтажная постройка с просторной комнатой отдыха, парным помещением более 10 квадратных метров, с комнатами для бассейна, бильярдного стола и душевыми кабинами. Традиционной русской баней считается постройка из бруса или бревен. Иногда стены делают из кирпича или пеноблоков.

Так как в качестве топлива в русской бане используются дрова, часто можно встретить банные постройки с дровником. Он может находиться и под одной крышей с баней. В такой постройке хранят дрова. Внутри бани дрова для топки можно размещать в небольших поленницах.

Процесс проведения гигиенических процедур в бане в России подразумевает под собой несколько этапов. В первую очередь, это пропарка и ополаскивание теплой водой, чтобы смыть с тела грязь. Зачастую дополнительным этапом является окунание в снег или холодную воду.

Если участок позволяет, помимо бани, разместить еще некоторые постройки, рядом можно построить купель, которая представляет собой емкость большого объема в виде бочки или другой формы. Ее можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Дровяную печь для бани можно изготовить самостоятельно или купить готовую модель. Печь должна иметь такую конструкцию и место расположения, чтобы отапливались все комнаты в бане.

Среди готовых вариантов можно приобрести следующие конструкции:

Для установки прибора выделяется и обустраивается отдельная зона. Дымоход выводят таким образом, чтобы внешние стенки трубы были на расстоянии как минимум 40 сантиметров от стропильной системы.

Чтобы лучше понять устройство дровяной печи, необходимо ознакомиться с технологией изготовления прибора.

Железную печь можно сделать следующим образом:

Каждая порода деревьев обладает своими уникальными свойствами. От выбора материала для топки бани будет зависеть эффективность и польза принятия водных процедур.

К общим правилам выбора дров из абсолютно любой породы деревьев можно отнести следующее:

Одним из самых распространенных видов топлива являются березовые дрова. Береза легко разгорается, отдавая при этом довольно сильный жар. После заготовки березовых дров их можно использовать для топки в течение двух лет, после чего древесина утратит свои полезные свойства и аромат.

Осиновые поленья горят хуже и не дают сильного жара. Плюсом такого топлива является лишь то, что осина обладает свойствами антисептика. При помощи таких дров можно периодически проводить дезинфекцию в помещении.

Ольховые дрова обладают приятным ароматом. Выделяемые при сгорании в воздух вещества способствуют укреплению иммунитета и снятию эмоционального напряжения. Горит такое топливо хорошо, давая отличный жар. Липовые поленья разгораются довольно долго, но дают хороший жар. Пар от сгорания липы благоприятно воздействует на нервную систему, успокаивая и укрепляя ее. Также он способствует очищению дыхательной системы и облегчает дыхание при заболевании горла. Недостатком такого топлива считается короткий срок хранения. За два года дрова приходят в полную непригодность.

Одним из лучших вариантов деревянного топлива являются дубовые дрова. Стоит такой топочный материал не дешево, но довольно долго горит и дает отличный жар. Можно периодически сжигать небольшое количество дубовых дров в камине бани с целью ароматерапии для укрепления иммунитета.

Для приятного и комфортного времяпрепровождения в бане необходимо позаботиться о внутреннем убранстве помещения. Если вы строили баню самостоятельно на своем участке, об обустройстве интерьера стоит забыть примерно на год после окончания строительства, так как постройка может дать усадку. При желании интерьер помещения можно оформить в любом стиле, но принято придерживаться определенных национальных традиций, чтобы передать атмосферу настоящей русской баньки.

Размер предбанника будет зависеть от габаритов самой бани. Если постройка рассчитана на небольшое количество человек, то предбанник может быть небольших размеров и служить в качестве некой раздевалки. В таком помещении необходимо разместить шкафчики для вещей, настенные крючки и вешалки для одежды, деревянные лавки или табуреты.

В предбаннике часто устанавливают небольшие поленницы для хранения дров. Продаются очень красивые кованые конструкции, которые отлично впишутся в интерьер русской бани. Для создания неповторимой атмосферы не стоит забывать об элементах декора. Можно использовать некоторые элементы, присущие стилю рустик.

Данное помещение оборудуется для принятия водных процедур. В комнате может быть установлена душевая кабина или стоять кадки с водой и деревянными ковшами. Иногда рядом с баней оборудуют купель на свежем воздухе для окунания в большую емкость с водой. Обычно помывочную отделывают деревом. Допустимо использование кафельной или керамогранитной плитки.

Все материалы, которые используются для отделки и в качестве декора парилки, должны быть экологически чистыми, чтобы не нанести вред здоровью человека. Те материалы, которые используются для обустройства домашнего интерьера, в бане используются гораздо реже. Традиционно парилка отделывается натуральной древесиной.

Для отделки парной не рекомендуется использовать тонкие обшивочные доски. Лучше всего оббить стены массивными досками из древесины. В парной необходимыми атрибутами являются полки, печь каменка, емкость для воды. Полок изготавливается из толстых досок. Стеллажи должны быть широкими (от 50 сантиметров), чтобы было удобно на них лежать.

Освещение в парной должно быть слабым, что будет создавать расслабленную атмосферу и настрой на отдых. В качестве системы освещения лучше использовать светодиодные приборы, которые работают при малой силе тока, что, прежде всего, говорит о безопасности таких источников света.

Комната отдыха может располагаться рядом с предбанником в виде пристройки по типу террасы или беседки на свежем воздухе. Если на участке построена большая двухэтажная баня, то под комнату отдыха обычно выделяется одно или несколько помещений на втором этаже с бильярдом или удобной мебелью и большим телевизором.

Беседки оформляют как место для отдыха и принятия пищи. Рядом оборудуют мангал для жарки шашлыка. В беседке устанавливают большой стол, длинные лавки и иногда вешают гамак.

Чтобы посещение бани на дровах приносило только пользу и удовольствие, нужно соблюдать некоторые правила по принятию водных процедур, а также содержать помещение в чистоте. Если вы решили построить баню самостоятельно, то нужно подойти с ответственностью к выбору строительных и отделочных материалов.

Нельзя использовать древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты. Смолы, которые используются при изготовлении данных материалов, при высоких температурах выделяют в воздух формальдегид. Такое вещество является токсичным и может отравить человека. Во многих лакокрасочных изделиях содержатся органические растворители, что также небезопасно для здоровья. При покупке таких материалов для внутренней отделки бани необходимо внимательно изучать состав. Пенопласт и пластмасса при повышенном уровне влажности и высоких температурах выделяют вредные вещества.

Необходимо тщательно следить за чистотой в помещении. В случае образования плесени, грибка или начала процесса гниения пораженные участки нужно сразу же зачистить и обработать антисептическими средствами. Не стоит также забывать о регулярном проветривании бани.

При проведении гигиенических процедур необходимо придерживаться некоторых правил по поддержанию температурного режима и самого процесса мытья. Для комфортного пребывания в парной температура воздуха не должна превышать 65 градусов. При температурах от 70 и до 80 градусов создается большая нагрузка на многие системы в организме человека. Температура свыше 90 градусов опасна для здоровья.

Процесс принятия водных процедур также имеет некоторые тонкости. Повышать температуру в помещении и влажность воздуха необходимо постепенно, чтобы организм смог привыкнуть к такой нагрузке.

Самый первый раз в парную заходят без веников примерно на пять минут, предварительно можно принять теплый душ, чтобы открылись поры на коже и подготовились к банным процедурам. Голову водой смачивать не нужно, иначе можно получить тепловой удар. Ее необходимо прикрыть сухой банной шапкой во избежание перегрева головного мозга.

После первого пятиминутного захода в парилку необходимо отдохнуть в предбаннике или комнате отдыха в течение 15 минут. Второй раз можно задержаться в парилке на 30 минут. Пребывание в течение более продолжительного времени может создать сильную нагрузку на сердечно -сосудистую систему и навредить здоровью.

Если в парилке возникает ощущение дискомфорта, помещение необходимо покинуть и передохнуть в предбаннике. Допускается пить большое количество воды для поддержания водно-солевого баланса в организме. После каждого захода в парилку необходимо делать перерыв хотя бы на десять минут.

При посещении бани строго запрещены следующие вещи:

Обзор бани на дровах смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Деревенские бани своими руками — фото как построить

И по сей день по приезду в деревню, одним из главных удовольствий для городского жителя остается настоящая, крепко протопленная деревенская банька. Горячий пар и жар, запах свежезапаренного веника, бочка с холодной водой или небольшой прудик рядом – все в деревенской бане является настоящей отрадой для русской души и тела.

Деревенская русская баня – это самая доступная и полезная spa-процедура, традиции которой бережно передаются из поколения в поколение. Ни турецкие бани, ни сауны, ни современные инфракрасные бани не могут воссоздать и подарить посетителю ту неповторимую атмосферу, возникающую лишь в настоящей деревенской бане.

История традиционной русской деревенской бани насчитывает уже более 10 веков. Первые упоминания о бане в традиционном обиходе славян можно найти в знаменитой «Повести временных лет», однако некоторые историки утверждают, что бани могли появиться уже в 5 – 6 веках.

Однако какой бы ни была точная дата появления на Руси бани, с уверенностью можно констатировать тот факт, что посещение настоящей деревенской баньки – это одна из немногих исконно русских традиций, успешно практикуемых и в наши дни. Банные ритуалы и принадлежности, правила посещения бани, связанные с этим приметы и системы оздоровления – все это передается из поколения в поколение с неизменной любовью к бане.

Интересно! У многих народов баня – это особое сакральное место, со своей энергетикой. И русская баня – не исключение. По поверьям, в деревенской бане обитает различная нечисть, как злая, так и дружелюбно настроенная по отношению к людям. Нетопленная баня считается пристанищем нечистой силы, которая боится крестного знамения, поэтому в баню нельзя вносить иконы, из бани нельзя забирать в дом банную утварь.

Традиционно деревенские бани располагались рядом с водоемом, либо на собственном подворье. Мыться и париться ходили дружно всей семьей по субботам. Отсюда и пошло название субботы как «банного дня». Летят столетия, но бани по-прежнему сопровождают жизнь сельского жителя – практически каждый двор имеет свою собственную баню, порой уже не такую скромную, а большую и комфортную, но по-прежнему – построенную с душой и в соответствии с традициями.

Традиционные деревенские русские бани делятся на бани «по-черному» и бани «по-белому». Давайте рассмотрим эти виды бань подробнее, для того чтобы понять в чем их различия:

Интересно! Первые бани с подобным устройством появились в начале 19 века. Такие бани возводились в деревнях в основном зажиточными крестьянами, так как имели значительно более высокий уровень комфорта, по сравнению с «черными» банями.

Настоящая деревенская баня, своими руками которую можно построить, не обладая специальными навыками, имеет довольно простое устройство. Если взглянуть на фото деревенской бани, то можно обнаружить, что конструкция такой бани «по-белому» практически не отличается от конструкции любой другой бани. Она так же разделена на три основных функциональных помещения:

Характерная черта традиционной русской деревенской бани — это проливные полы, которые обеспечивают отвод излишней сырости и влаги с половиц в парной. Устроить такой пол не так уж сложно, главное в этом деле – предусмотреть все детали. Грамотно сооруженный проливной пол будет служить Вам длительное время, не требуя замены или починки. Конструкция проливного пола такова, что она либо позволяет воде свободно протекать сквозь половицы в пространство под баней, либо предусматривает специальный желоб посередине парной.

Проливной пол с желобом является более предпочтительным и долговечным вариантом, поскольку в таком случае вода не протекает в подпол, а напрямую выводится за пределы бани. Специальное отверстие в стене бани, куда будет выведен желоб, необходимо оборудовать заглушкой – она предотвратит возможные сквозняки в холодное время года.

Интересно! В современной деревенской бане устроить проливной пол можно не только из деревянных половиц, как в старину, но и из классических плит, покрытых керамогранитом. Такой проливной пол не будет подвержен гниению, а значит, ремонт ему потребуется очень не скоро.

Место для возведения традиционной деревенской бани лучше выбирать рядом с водоемом – речкой или прудом, а если такового не имеется, то поставить баньку можно прямо во дворе дачного участка, соорудив рядом небольшой бассейн. Выбор фундамента следует основывать на типе почвы и весе всей конструкции. Для устройства деревенской бани возможен как столбчатый или ленточный фундамент, так и облегченный вариант из песка.

Основное отличие современной деревенской бани от бани дачной или, скажем, бани на участке рядом с домом – это ее абсолютная автономность. Настоящая русская деревенская баня не зависит ни от электричества, ни от водопровода, ни от газа. Такая баня словно возвращает нас к истокам, приобщает нас к мудрым традициям наших предков, знавших толк в хорошей помывке. Без электричества или других внешних источников энергии, в соответствии с исконными деревенскими традициями, могут возводиться как каркасные, так и оцилиндрованные бани.

Освещение в настоящей деревенской бане можно устроить за счет применения ламп – свечных или керосиновых. Уютный рассеянный свет от таких источников освещения сразу настроит на расслабленный лад, однако не стоит терять бдительность. И керосиновые, и свечные лампы – это пожароопасные объекты, за которыми требуется внимательно следить.

Печь в русской бане – это центральная фигура и главная героиня. Именно сооружению печи следует уделить основное внимание, ведь от качества и количества даваемого печью тепла зависит комфорт в бане. Традиционно в деревенской бане печь располагается справа от входа – такое расположение позволяет печи обогревать не только парную, но и предбанник и моечную. Оптимальным вариантом для деревенской бани является печь-каменка. Грамотно сложенная, она дает много жара и «правильного» пара, поэтому для любителей как следует прогреть кости в парной, именно каменная печь станет наилучшим вариантом.

Интересно! Русская народная мудрость гласит: «В бане веник – господин». Поэтому отправляясь в баню, не забудьте взять с собой веник и устроить традиционный русский массаж, который не только приятен, но и чрезвычайно полезен.

ymp3.ru

Деревенские бани: проекты, строительство, отделка :

Для многих, даже сегодня, баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Историки убеждены, что любовь к хорошему жару и банному венику у человека в крови. Если вы тоже решили установить такую постройку у себя на участке, то следует рассмотреть сразу несколько проектов и особенности их строительства, об этом и пойдет речь ниже. Каждый проект позволит сэкономить, а вы не потеряете в комфорте банных процедур.

Проект компактной бани

Деревенские бани сегодня выстраиваются во множестве разновидностей. Однако если вы хотите сэкономить, то лучше предпочесть проект компактной бани, фундамент которой будет столбчатым. Для этого следует подготовить шнековый двухметровый бур. В роли обсадной трубы необходимо использовать канализационные 110-мм трубы. Арматура будет вставляться из двух прутков.

На следующем этапе предстоит осуществить обвязку. Под нее закладываются 500-мм шпильки. Обвязка собирается из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм. Понадобятся стойки каркаса, их высота должна быть равна 2200 мм. Каркас обрабатывается «Неомидом-440» или другим подходящим для этих целей составом. Деревенские бани достаточно часто выстраиваются по такой технологии. На следующем этапе она предусматривает возведение стен. Их можно собрать непосредственно на обвязке и просто поднять их.

Обшивка осуществляется с помощью ЦСП. Для этого нужно просверлить плиты, а после прикрутить саморезами с полукруглой головкой. Крыша покрывается 8-волновым шифером, это делается для экономии. При утеплении можно использовать любой теплоизолятор, который подходит для бани, для данного проекта применяется «Лайнрок Лайт».

Внутренняя отделка

Теперь можно приступать к установке недорогой печи, которую многие умельцы выполняют самостоятельно. Под нее укладывается кирпичный угол. Теперь мастеру предстоит осуществить отделку, для этого устанавливаются:

На этом можно считать, что недорогая и компактная парная готова. Если вы хотите повысить конструктивные свойства постройки, то парную нужно делать не слишком большой. Следует учитывать при этом, что стены получатся не очень крепкими.

Проект бани с использованием арболита

Деревенские бани сегодня достаточно часто выстраиваются с применением арболита. Этот пример строительства является довольно бюджетным, а цена парилки получается не намного выше по сравнению с каркасной технологией. Наружные стены будут иметь толщину, равную 20 см, внутри следует расположить кирпичную перегородку от печи.

Планировка бани по бюджетному проекту предполагает внутри наличие парной и предбанника. Сам процесс строительства такого здания выглядит следующим образом. На первом этапе нужно подготовить сливную яму, ее размеры будут равны 1,2 x 1,8 x 1,4 м. С двух сторон осуществляется засыпка ОПГС с камнями. Необходимо сделать опалубку и провести заливку.

Теперь можно выкопать фундамент, его ширина и глубина будут равны 30 и 50 см соответственно. Дно засыпается песком и уплотняется. Теперь можно установить опалубку и арматуру, используя два прута сверху и снизу. Вертикальные пробки должны быть установлены с шагом в 1 м. Как только всё будет готово, можно приступать к заливке фундамента. Теперь в моечной и парилке укладывается ЭППС и сетка, а после заливаются полы.

В моечной дополнительно нужно обустроить слив. Деревенские бани иногда предусматривают использование блоков в основе стен. При их кладке нужно проверять ровность с помощью уровня. При обустройстве крыши нужно применить доски, сечение которых будет равно 50 x 100 мм. Между стропилами должно быть обеспечено расстояние в пределах от 55 до 80 см.

Крыша бани покрывается, а на следующем этапе можно приступать к изготовлению печи или приобретению готовой бюджетной модели. Вентиляция, согласно данному проекту, будет предусматривать необходимость наличия зазора между кирпичной стеной и печью. На чердаке будет располагаться бак для душа.

Стены отделываются изнутри. Если есть возможность, то можно применить «Изоспан FB», так как он предназначен для бани. Дополнить полотна следует термостойким скотчем. Для потолка отлично подходит «Изолон», ведь он выдерживает температуру до 150 °C. Эта баня бюджетна и вполне удачна. Выбирая арболит, обращайте внимание на его плотность, ведь он бывает конструкционным и теплоизоляционным. Плотность последнего варьируется в пределах от 400 до 500 кг/м, тогда как у первого этот показатель равен пределу от 500 до 850 кг/м. Этот материал используется для возведения самонесущих стен и характеризуется отличными показателями звуко- и теплоизоляции.

Проект бани из бруса

Проекты бань из бруса пользуются сегодня наибольшей популярностью. Этот материал позволяет добиться экономии. На первом этапе под фундамент следует выровнять площадку, сколотить опалубку и оставить проем для слива воды из моечного помещения. Следующим шагом будет укладка ЭППС, теперь можно связать арматурный каркас. Мастеру на следующем этапе следует залить бетон, обеспечив скат для воды. На этом можно считать, что фундамент готов.

Теперь можно приступать к укладке сруба. Под первый венец монтируется доска, которая была предварительно обработана антисептиком. С трех сторон ее следует закрыть рубероидом. На доску можно уложить мох, он имеет антисептические свойства, потому венец прослужит дольше. После завершения строительства стен их необходимо оставить на несколько месяцев для усадки.

Далее укрепляются стропила и покрывается крыша. Через перекрытия нужно обеспечить проход трубы. Его выполняют из металлического уголка и листа нержавеющей стали. Между предбанником и парилкой делается каркасная перегородка, ее утепляют минеральной ватой и обшивают вагонкой. Теперь можно приступать к укладке пола керамогранитом. Он располагается перед печью.

В полу нужно оставить отверстие для приточной вентиляции. Такие проекты бань из бруса предусматривают вывод трубы от печного оборудования через крышу. Проход должен быть обеспечен с помощью резины «Мастер-флеш», которая устойчива к температуре. Стык с покрытием кровли герметизируют с применением MS-полимера. На заключительном этапе устанавливаются потолки в парилке и проводится электричество.

Проект бани на легком каркасе

Для каркаса брусья могут быть выполнены даже из собранных дров. Главное требование заключается в том, чтобы материал не имел сучков и дефектов, кроме того, его следует обработать антисептиком. Первым шагом будет изготовление брусьев для каркаса, которые нужно обработать и просушить. Здание будет стоять на свайно-бутовом фундаменте, а для его строительства необходимо выровнять поверхность грунта буром и забить толстые сосновые колы.

Поверх выполняется забутовка из камня и бетона. Столбы на следующем этапе заливаются до верха. Теперь можно приступать к сборке каркаса. Под слив следует подготовить яму, установив внутри бочку с щебнем и боем кирпича. Туда выводится трап. Этот вариант нельзя назвать утепленным, поэтому он будет летним. Для зимнего следует уложить теплоизоляцию или греющий кабель.

Пол в бане должен быть утеплен, как и потолок. Поверх утеплителя застилается пленка. По потолку и стенам следует пустить фольгированную финскую бумагу для саун. Следующим шагом станет установка печи. Нужно использовать модель с регистром, так как потребуется подогрев воды для моечной, чтобы не приобретать бойлер.

Подробное описание строительства деревенской бани из бруса

Если вами будет выстраиваться русская баня, то вы можете выбрать одну из разновидностей фундамента, которые были описаны выше. На поверхность основания следует нанести расплавленный битум, на который укладывается полоска рубероида. После застывания эту процедуру необходимо повторить.

Для обеспечения дополнительной изоляции древесины перед укладкой первого венца следует обработать одну из сторон брусьев пропиткой из отработки машинного масла или антисептиком. На подготовленный фундамент укладываются рейки, толщина которых составляет 15 мм. Расстояние между ними будет изменяться в пределах от 25 до 30 см. Поверх них укладывается первый слой брусьев.

Русская баня предусматривает необходимость использования реек для того, чтобы брус не соприкасался с фундаментом. Это дополнительно защитит его от гниения. Свободное пространство между закладным венцом и цоколем следует заполнить монтажной пеной. После укладки первого венца следует убедиться, что он образовал горизонтальную поверхность. Только теперь можно начинать скреплять брусья и заполнять пространство между венцом и цоколем.

Деревенская баня на дровах не предусматривает крепление закладного первого венца. Это хорошо еще и для того, когда возникает необходимость в замене нижнего венца. Поверх укладывается слой утеплителя, в качестве которого могут выступить:

Если использовать один из двух последних вариантов, то утеплитель раскладывается с напуском по краям. Эти выступающие края в дальнейшем будут использоваться для конопатки. Как только вы завершили укладку второго венца, его следует закрепить. Для этого используются металлические штыри или деревянные нагели. Два верхних венца брусьев тоже не фиксируются. Это обусловлено тем, что сруб будет усаживаться, только после следует приступать к укладке потолочных балок. Для этого снимаются два верхних венца.

Внутренняя отделка бани из бруса

Баня в деревенском стиле обычно отделывается изнутри с помощью древесины лиственных пород, это может быть:

Только такая древесина не накаляется при жаре и не выделяет смолу. Она достаточно быстро высыхает при проветривании, поэтому грибок ей не грозит. Отличным вариантом для внутренней отделки парилки станет еще и ольха, она идеально ровная по структуре и не имеет запаха, кроме того, не впитывает посторонних запахов и обладает привлекательным светло-коричневым оттенком с розовым отливом.

Технология внутренней отделки

Внутренняя отделка предусматривает на первом этапе акклиматизацию материала. Его заносят в помещение и оставляют там на сутки. Если в качестве него вы решили использовать вагонку, то она предполагает необходимость установки обрешетки из брусков квадратного сечения со стороной в 5 см. Расстояние между брусками должно быть равно 50 см.

На следующем этапе устанавливается паро- и теплоизоляция. Теперь можно приступать к установке деревянных панелей. При сильном нагреве они не должны обжигать кожу, а при жаре они станут выделять полезные вещества. Установку можно вести горизонтально, по диагонали или вертикально. Крепление панели осуществляется гвоздями, однако использовать необходимо те, что выполнены из меди или бронзы.

Каждая следующая панель устанавливается в паз предыдущей. Пол в бане можно сделать из бетона или дерева. Однако поверхность довольно часто выкладывается керамикой. От использования синтетических материалов лучше отказаться, ведь они при воздействии температуры станут выделять токсические вещества. Довольно устойчивым к влаге является дуб, но его теплоемкость низка. Кроме того, само покрытие получится достаточно скользким.

Подготовка к банным процедурам

Если вы – любитель русского жара, то вам понадобятся веники для бани. Подготовить их можно самостоятельно. Каждый отдельный вид веников заготавливается в особый период. Что касается березовых, то их нужно срезать на 49-й день после Пасхи. Ветки в это время достаточно упругие, а листья наливаются сочной зеленью. Если Троица выдалась дождливой, то веники можно заготовить в первый солнечный день.

Веники для бани обычно подготавливаются из плакучей березы, ведь ее ветки обладают особой гибкостью. Срезать их необходимо ближе к центру кроны, длина должна составить примерно 50 см. А для того чтобы посещение парилки было приятным, важно правильно выбрать камни для бани. Они должны иметь однородную структуру, это исключит разрушение материала при попадании воды. Камни должны отличаться равным коэффициентом теплового расширения во всех направлениях.

Материал должен быть экологически чистым, поэтому оптимальным вариантом станут природные минералы. Камни для бани должны обладать еще и определённой формой, она должна быть округлой и гладкой. Это способствует эффективной циркуляции воздуха, а также лучшему нагреву.

Заключение

Особенности бани предполагают способность удерживать тепло внутри. Поэтому деревянную постройку лучше всего проконопатить. Осуществлять такие работы лучше по весне, когда после строительства прошло около 7 месяцев. Для проведения работ следует подготовить металлическую конопатку, молоток, а также сам материал. В качестве последнего обычно выступает пакля или мох.

Планировка бани может быть любой, но для эффективного использования парной работы по конопатке необходимо осуществлять лишь после полного обсыхания утеплительных материалов. Если в качестве теплоизоляции используется ленточный джут, то конопатить не придется. Материал укрепляется на поверхности степлером или гвоздями.

www.syl.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.