Деревья не плодоносят что делать


Что делать, если деревья не плодоносят?

В вашем саду уже много лет растут плодовые деревья, от которых вы ни разу не видели плодов? Решаете дилемму, стоит ли дальше ухаживать за вашими питомцами или взять топор и вырубить их под корень? Не торопитесь. Давайте рассмотрим причины, по которым ваши деревья могут не плодоносить, а также приемы позволяющие стимулировать плодоношение.

Причины, сдерживающие плодоношение

Во-первых, прежде чем что-то вообще предпринимать, нужно знать биологические особенности культур, а именно – на какой год после посадки в сад они должны вступать в плодоношение. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры (абрикос, слива, вишня). При посадке однолетними и двулетними саженцами, первые плоды они могут принести на второй-третий год. Не редки случаи, когда саженцы зацветают уже в однолетнем возрасте, дают при этом единичные плоды. Товарное же плодоношение наступает на четвертый-пятый год. То же самое касается и яблонь (ранеток и полукультурок). Плодоношение у них наступает достаточно быстро. К менее скороплодным культурам относится груша. У нее на четвертый-пятый год появляются только первые плоды. Товарное же плодоношение наступает еще позже – на шестой-седьмой год.

Одной из причин таких различий является скорость роста вегетативных частей (скорость нарастания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающей древесины) и различий в размещении плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте (сорт Русаковская).

Во-вторых, следует убедиться в том, насколько подходят условия для роста и развития ваших деревьев. Одним из условий быстрого вступления в пору плодоношения является скорость наращивания скелетных и полускелетных ветвей. Проверить это достаточно просто – измерить длину прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей. У косточковых в первые годы она может достигать одного метра, у семечковых (яблони, груши) – 30-70 см. Да и по внешнему виду дерева очень легко определить растет оно или нет.

В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.

В-третьих, причиной плохой завязываемости плодов могут быть повреждение вредителями (грушевой огневкой, сливовой плодожоркой) и болезнями (бактериальный ожог семечковых, монилиоз косточковых). В этом случае деревья ежегодно цветут, но завязь не образуется, либо очень быстро опадает. Для устранения причины следует своевременно и правильно бороться с вредными объектами. Кроме того, завязь может опадать и из-за недостатка влаги (например, на сухих песчаных почвах).

Четвертая достаточно распространенная  причина – это посадка в сад не привитого растения (сеянца). Особенно это касается груш. Дело в том, что при семенном размножении плодовые культуры проходят определенные стадии развития, среди которых выделяют ювенильный (юношеский) период. Это время, которое проходит от момента посева семян до первого плодоношения. Длительность ювенильного периода различается в зависимости от культуры, но наиболее длительный он как раз у груши -8-12 лет, а иногда и все 15! При этом, плоды в первые годы плодоношения могут отличаться по размеру, окраске и вкусу. Отличить сеянцы от привитых растений можно по внешнему виду. Как правило, сеянцы имеют большое количество колючек и более светлую окраску ствола и ветвей. В том случае, если в вашем саду растет сеянец груши, вам придется ждать плодов чуть дольше, чем при посадке привитого саженца (в среднем на 4-5 лет), при этом качества плодов будут оставаться загадкой до второго-третьего плодоношения. Однако, в этом есть и положительный момент. Достаточно велика вероятность того, что у вас получится новый, ни кого не имеющийся сорт. К тому же семенные деревья живут в два-три раза дольше, чем привитые.

 

Как ускорить вступление в плодоношение?

Способов ускорить плодоношение деревьев несколько, но все они основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.

Для начала немного теории. В стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Восходящий ток идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в лубе и их общая масса намного меньше, чем у сосудов.

Так вот, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых образований. В естественных условиях ускорение вступления в плодоношение часто наступает при поражении ветвей бактериальным раком. Поражение возникает в виде кольца в лубе, при этом снижается отток глюкозы, ветвь или дерево закладывает большое количество цветковых почек, на следующий год дает обильный урожай, а затем погибает.

Среди методов, применяемых в любительском садоводстве можно назвать следующие:

1. Кольцевание – удаляется небольшой участок коры (луба), в результате чего достигается снижение нисходящего тока веществ. Одним из примеров кольцевания, описанных в отечественной литературе – это ускорение плодоношения лимона, росшего в течение десяти лет в цеху одного из заводов. Заплодоносил он только после того, как его сильно повредили, содрав большие участки коры на стволе. Недостатком этого метода является то, что ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий.

2. Перетяжки из проволоки. Этот метод менее травматичный для дерева, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.

3. Пригибание ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветвях, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и, тем самым, стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Подвешивать их надо в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов. Только в этом случае произойдет дифференцировка репродуктивных почек. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел.

4. Прищипка (пинцировка) побегов. В некоторых случаях, чтобы стимулировать закладку цветковых почек, необходимо остановить ростовые процессы. Для этого применяют прищипку растущих побегов до первого сформировавшегося листа. Однако, этот прием мало применим при больших размерах деревьев.

5. И, наконец, пятый прием – это перепрививка сеянцев в торцы скелетных ветвей. В этом случае вы гарантировано будете получать урожай именно того сорта, который привили. При перепрививке взрослых деревьев наблюдается очень быстрый рост надземной части и плодоношение наступает уже на второй-третий год после проведения этого мероприятия.

Как заставить деревья плодоносить - лучшие способы

Заставляем молодые деревья плодоноситьЗаставляем молодые деревья плодоносить

Что означает - заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться - "обзаводиться детками". Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дереваСхема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем "вверх ногами" и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоноситьКольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дереваСхема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят - поможет прищипываниеЕсли плодовые деревья не плодоносят - поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношенияПодкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

  1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
  2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
  3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно - по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик - прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Константин Федорович Валинов, садовод

Почему не плодоносят деревья – что делать и в чем причины

Многие садоводы сталкиваются с довольно серьезной проблемой – плодовые деревья уже давно «сидят» на участке, но совершенно отказываются плодоносить. Причем многие были бы рады скромному урожаю или даже плодам не самого выдающегося качества, но, увы, не получают абсолютно ничего. Почему же деревья не плодоносят? Причин может быть довольно много, давайте прежде чем принимать какие-то радикальные меры, например, выкорчевывать фруктовое дерево и высаживать новое, разберемся с ними.

  1. Время плодоношения
  2. Причины отсутствия плодов
  3. Способы решения
  4. Почему фруктовое дерево не цветет
  5. Почему цветет, но не плодоносит
  6. Почему дерево сбрасывает завязь

Фото: Абрикос может дать больше плодов, если за ним правильно ухаживать

Сроки плодоношения косточковых и семечковых деревьев 

Для начала нужно знать биологию той культуры, что растет на вашем участке, быть может вы ее слишком уж торопите, а растению просто рано еще плодоносить. Для того чтобы точно знать сроки получения урожая, необходимо знать возраст саженца и на каком подвое он привит.

________________________________________

Например, если подвой представляет собой обычный сеянец, то урожая можно ждать довольно долго – до 8-и лет, а вот если это современный клоновый подвой, то заплодоносить на нем дерево должно быстро, спустя 2-3 года.
________________________________________

При этом максимально скороплодными культурами считаются косточковые, например, абрикос, слива, вишня. Если высадить эти культуры однолетками, то они дадут плоды на третий год, а если двухлетками, то на второй. При этом такие культуры могут зацвести и дать минимальное количество плодов, когда возраст саженца всего один год. Настоящий, промышленный урожай с деревьев этих пород вы собрать можете уже на четвертый либо пятый год.

В те же сроки должны вступить в плодоношение яблони привитые на карликовых и полукарликовых подвоях, а вот на подвоях сильнорослых, на 1-2 года позже.

Фото: Плоды яблони на карликовом подвое

Груша относится к менее скороплодной культуре, обычно первые плоды можно получить с саженцев, возраст которых четыре или даже пять лет, ну а серьезный урожай с груши вы можете собрать только когда им исполнится 6 или 7 лет
 

Почему отличаются сроки плодоношения?

Причиной разницы в начале плодоношения между культурами является различная скорость нарастания скелета кроны, а также развития и размещения плодовых образований. Например, плодовые почки у культур косточковых размещаются большей частью на годичном приросте, в то время как у груши на двух и даже трехлетних побегах, лишь сорт груши Русаковская образует такие почки на годичных приростах.

Что делать если не плодоносят плодовые деревья

 

Чтобы вырастить большой плодоносящий сад требуется много труда и времени, да и специальных знаний. Вместе с тем, у кого на дачном участке нет хотя бы несколько плодовых деревьев или кустарников? И все хозяева желают поиметь с них желанный урожай фруктов и ягод. А что делать если не плодоносят плодовые деревья в саду? Раскроем некоторые секреты опытных садоводов-любителей.

 

 

 

Действительно, порой случается, что плодовые деревья вдруг отказываются плодоносить и превращаются в некий декоративный элемент садового ландшафта. Становится жаль потраченного на них времени и приходится расстаться с надеждой получить урожай. Почему плодовые деревья не плодоносят и что надо делать в этом случае? Причины бесплодия бывают разные. Перечислим основные:

• Плодовое деревце болеет и плохо растёт, если была слишком заглублена корневая шейка при его посадке.

• Почва в саду слишком бедная и скудная.

• Почва, наоборот, слишком «жирная». Об этом свидетельствует большое количество листвы и малое – плодовых веточек. Внесите в почву глину, известь или фосфорно-калийное удобрение.

 

• Корни плодовых деревьев, посаженных в сыром месте, касаются холодных грунтовых вод.

• Не увлекайтесь слишком сильной обрезкой плодовых деревьев. Она приводит к интенсивному росту не плодовых, а вегетативных побегов. Дайте дереву набраться нужных сил для плодоношения.

• Если плодовое дерево сильно поражено вредителями, то оно вряд ли будет плодоносить. В этом случае придётся провести опрыскивание специальными препаратами по инструкции и в установленные сроки.

• Не забудем и погодный фактор. Если в период цветения плодовых деревьев стояла дождливая и сырая погода или случились возвратные заморозки, то цветки остаются неопылёнными или вообще погибают.

Что же делать если плодовые деревья не плодоносят, как исправить эту ситуацию?


Решение проблемы – правильная обрезка. Правила здесь следующие. Короткая обрезка кроны вызовет лишь рост вегетативных (листовых) побегов, а вот длинная как раз приведёт к образованию плодовых почек. Такую обрезку проводят тогда, когда на плодовых деревьях уже распустились листья, а побеги текущего года выросли на 2-3 см. Не забывайте также вовремя удалять под плодовыми деревьями корневую поросль. Она угнетает дерево, лишая его питания.

 

Многие дачники сажают траву под плодовыми деревьями. Оказывается, такая практика не приносит пользу саду, особенно молодому. Дёрн истощает почву под плодовыми деревьями. Кроме того, её требуется периодически рыхлить и удобрять, а трава мешает. Поэтому куда полезней для плодовых деревьев, когда под ними посажены цветы, зелень или земляника. За ними ведь тоже надо будет ухаживать, а это будет полезно и деревьям.

 

Взрослые плодовые деревья можно подкормить следующим образом. Острым колом сделайте по периметру кроны, но не ближе чем на 1 м к стволу дерева, несколько ямок глубиной не менее 30 см. Залейте в них раствор удобрений, рассчитав предварительно необходимый объём исходя из размера и возраста плодового дерева.

При посадке слив и вишен не следует вносить в посадочную яму навоз. Гораздо лучше добавить древесную золу, старую известь, костную муку и даже битую штукатурку. Кстати, эти плодовые деревья, особенно взрослые, не любят обрезку. Поэтому формируйте их кроны один раз, сразу же при посадке саженцев. Как правильно это делать? Укоротите центральный побег примерно наполовину, а от боковых ветвей оставьте 1/3 их длины. Кстати, опытные садоводы-любители замечали, что саженцы плодовых деревьев лучше приживаются, если их сажать ближе к вечеру, на заходе солнца.

 

 

Надеемся, что эти советы помогут многим дачникам организовать правильный уход за плодовым садом и получить в конце сезона неплохой урожай фруктов и ягод.

Почему дерево не плодоносит? ⋆ Экоферма22.рф

Здравствуйте, садоводы, читатели моего блога!

Когда ко мне в сад за покупкой саженцев приезжают садоводы , от очень большого их числа, очень и очень часто я получаю вопрос:

Почему дерево цветёт, но не плодоносит?

Вот теперь назрела пора изложить этот проблемный вопрос и для моих онлайн-посетителей, ведь у меня есть некоторая цель(которая закрывается данным сайтом-блогом), не просто продать саженцы, но и дать людям пользу, знания, применив которые обычный неопытный садовод сможет на уровне ГУРУ с гарантированным успехом возделывать плодовые культуры у себя в саду, получать урожай… в общем радоваться и получать удовлетворение и умиротворение.

Читаем внимательно статью (и другие полезные статьи моего блога) и всё у вас в саду и в душе будет по фен-шую:)))

Красиво и обильно цветущее дерево не является гарантией завязи на нём плодов!

Секретов нет, есть чёткое знание биологических особенностей вида, его правильной агротехники применимой в конкретных климатических условиях и почвы- они у всех разные, прослеживается даже зависимость расположения садового участка — даже расположенные на расстоянии в 100 метрах друг от друга могут кардинально отличаться по климату и почве.

Из этой статьи вы всё узнаете, получите ЗНАНИЕ и перестанете беспутно тренироваться, корчевать когда-то с трудом полученные и посаженные саженцы.

Причина отсутствия урожая №1. Заморозки.

Порой возвратные весенние заморозки — причина потери будущего, вернее сказать несостоявшегося, урожая. Если даже древесина не подмёрзнет, то более теплолюбивые плодовые почки и листва — запросто! В отдельных случаях это можно предотвратить — укрывая растения накануне морозной ночи, но, разумеется, это не всегда возможно, например элементарно из-за размера дерева.

Ну и конечно же — аномально холодная и ранняя осень (растения входят резко в холодное время года не успев подготовиться, не сбросив листву) и зима, отсутствие  снежного покрова или его незначительное количество — это факторы риска.Порой растение может проснуться и даже отцвести, завязать плоды, но засохнуть. Бывают такие аномальные годы, как правило один раз в десятилетие.

Причина отсутствия урожая №2. Невежество в биологии.

 

Немного знаний биологии: растения бывают двудомные и однодомные, ветроопыляемые (например облепиха) и опыляемые насекомыми(например войлочная вишня, актинидия и куча других видов плодовых и ягодных культур), самоплодные (самоопыляемые, в большинстве случаев правильнее сказать — частично самоплоден -одиночество растения в саду,порой сказывается на мизерном урожае, хоть он и есть).

Например персик, любой сорт — полностью самоплоден.

Почему не плодоносит абрикос?

Абрикос и вишня — однодомное растение, но ему нужен опылитель в виде ДРУГОГО сорта.

 

На заметку:Садим косточки с одного дерева и ЭТО БУДУТ РАЗНЫЕ «СОРТА»(условно, сортоформы), которые смогут друг-друга опылять, а если с этого же дерева получить путём черенкования, или корневыми отпрысками растения — они друг-друга опылять не смогут, они будут генетически полностью идентичны и являться полными клонами своей мамки.

Почему не плодоносит груша?

По той же причине. Этот вид растения до сих пор весьма редок в садах, как раз по причине отсутствия урожая…из-за незнания садоводом биологии вида. Посадите рядом другое дерево, сорт-опылитель синхронно цветущий или привейте в крону сортовую ветку и у вас будут вкуснейшие плоды, например ТАКИЕ . Моя соседка растила 14 лет!!! грушу «Сварог» в саду и попробовала плоды только на 15й год, когда у меня начало цвести дерево груши «Перун».Обменялись плодами для дегустации… «Перун» круче — это практически Сибирская «Конференция». Сибирякам однозначно рекомендую этот сорт.

Учите матчасть!

Двудомное растение, это когда есть чисто мужское растение и чисто женское одного вида. Как пример — облепиха и актинидия ( я настоятельно советую посадить в своём саду актинидию — и коломикту и аргута… это такие её разновидности), у них есть женские растения, на которых собственно и завязываются ягоды и мужские — которые опыляют женские экземпляры и на них ни при каких обстоятельствах ягоды не могут завязываться.

У меня в реализации есть элитные сорта облепихи с огроменными и очень сладкими ягодами, например бесшипые сорта «Августина» и «Эссель»- эти ягоды полностью переворачивают взгляды на эту культуру у садоводов. Посмотреть можно ЗДЕСЬ.

Почему не плодоносит актинидия и облепиха?

Теперь вы знаете ответ на это вопрос.

Элитная облепиха «Августина»с гигантскими плодами

Порой забавно наблюдать на сайтах, продающих саженцы, как в карточке товара написано — мужское растение-опылитель, а на картинке РАСТЕНИЕ С ЯГОДАМИ! Как думаете, стоит ли покупать саженцы у такого продавца?Понятно же — это не производитель, а ПЕРЕКУП!У такого продавца вы гарантированно купите кота в мешке.

С крупными производителями-питомниками  сейчас тоже не так всё просто, их мерило -деньги и клиент им интересен только ДО получения денег, а после…пусть тренируется. В одном садовом НИИ с именем я сам порой чуть не попадал(хорошо,что я, что называется в теме и у меня есть ЗНАНИЕ), но из меня хотели сделать лоха и впарить под видом мужского дерева облепихи сорта «Алей» женское растение. А у облепихи половые различия просто бросаются в глаза — почки мужского и женского растения ну очень сильно не похожи друг-на-друга.

А вот в данном случае, если человек несведущ, надеется на компетентность продавца… какие честные у них глаза… желающие помочь вам купить саженец нужного сорта — ладно потратил впусту деньги, но самое обидное — человек потерял время, которое никак нельзя восполнить и получается у него растёт дерево…просто дерево, для чего оно в саду — не ведомо, а вот то, для чего оно покупалось… эту функцию оно в саду не выполнит… возможно никогда. Садим и корчуем — давняя забава неподкованного ЗНАНИЕМ садовода.Нашим невежеством вовсю ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОДАВАНЫ разных мастей и рангов и порой даже эти продаваны с ИМЕНЕМ!

Государственные питомники в своём большинстве сейчас работают с населением просто отвратно. Это данность. Отрицательных отзывов моих покупателей — море. Купили грушу, а выросла слива! Это, увы, уже не одиночные фаты. А уж пересорт — обычное дело. Человеческий фактор….

Я сколько раз видел на страничках сайтов ГУРУ от садоводства объявления по продаже вишни войлочной «Даманка», а на картинке — вишня бессея.Им корректно делаешь замечание — они уходят в глухую обиду и …ничего у них на сайте не меняется, потому, что ГОРДЫНЯ — мерило современного человека. А ведь в садовом деле мыслить безаппеляционно и категорично — это жесточайшее заблуждение, но это явление сплошь да рядом встречается.

Есть человеки, делающие бизнес на продаже косточек войлочной вишни, абрикосов и персиков. Это ересь и жульничество и подобное допустимо только в порядке обмена или подарка, но никак не в виде купи-продай и только человеку, который точно знает, для чего оно ему нужно(садовод-опытник) — это тот единственный случай. Когда ко мне обращаются с просьбой продать косточки — я всегда отказываю и объясняю людям, что они не в том направлении мыслят и желающие что-то сэкономить — теряют и деньги и время. Купите готовый саженец!

Садовод на распутье….

Продолжим урок биологии.

Порой у растений есть взаимные межвидовые опылители : СВГ(сливово-вишнёвый гибрид), бессея (песчаная вишня), войлочная вишня  — эти растения отлично друг-друга опыляют!

Эти виды растений вообще очень обильно цветут и также обильно плодоносят, скороплодны, особенно СВГ и бессея — дают урожай уже со второго года жизни, если только они хорошо перекрёстно опылились, т.е в саду есть ДРУГИЕ сорта или другие виды-опылители( я их перечислил). Эти растения — естественные карлики и очень редко вырастают более 1,5 метров. Мой совет, если у вас в саду позволяет место — посадите НЕСКОЛЬКО (2-3) сорта СВГ, например Бета, Опата, Гайавата, Мейнор, Омская ночка, СВГ 11-19 «Пирамидальный», бессею ( у меня в продаже есть как традиционная с красными плодами, так и с жёлтыми ЗДЕСЬ ) и войлочную вишню, у меня, кстати продаётся полностью самоопыляемый сорт родом из Хабаровска — рекомендую.

Была у меня покупательница у которой в саду росло 4 дерева войлочной вишни и НИ ОДНО не плодоносило, хотя ежегодно исправно цвели.Что это за сорт — она не знает.Выкорчевала и посадила, купленную у меня….результат — она попробовала-таки вкус войлочной вишни и была удивлена её вкусом, а ведь после своего неудачного опыта она категорически не хотела возвращаться к этой культуре! Я её переубедил и она осталась дюже довольна в итоге.

Я зарегистрирован на форуме садоводов Далнего Востока и там я так-же читал гневные отзывы форумчан за один сорт, который садоводы сначала покупают, а потом корчуют, т.к плодов с него они не могут попробовать и притом практически все. Вот что такое оригинаторы (создатели сорта) насоздавали, что природа это отторгает?

И СВГ, особенно сорт 11-19 (купить можно ЗДЕСЬ), и бессея и войлочная вишня могут быть подвоями для прививки не только сортов себе подобных, но и других видов, в т.ч персика, нектарина, абрикоса(но абрикос ИМХО на них лучше не прививать, дерево не будет отличаться долговечностью). Я такие эксперименты ставлю у себя в саду, благо подвоев у меня вдоволь.

Золотистая смородина( она же американская) — частично самоплодная культура, в одиночестве это растение будет давать плоды, но их будет мало…. но я вас уверяю — это вкуснейшая ароматная ягода, растение НИЧЕМ не болеет, плодоносит ежегодно, по-этому, чтобы не получать разочарования от недостатка вкусных ягод нужно садить минимум 2 сорта, а лучше все 3. У меня в продаже есть не только растения с ягодой традиционного чёрного цвета, но и сорт с жёлтой ягодой «Сибирское солнышко». Посмотреть на это чудо-растение и возможно приобрести можно ЗДЕСЬ.

Золотистая смородина сорта «Сибирское солнышко»

У всех сортов золотистой смородины ягоды отличаются по вкусу.

Также для хорошего урожая нужно сажать минимум 2 разных сортовых дерева фундука (у меня по-этому  в продаже всегда 2 сорта — зелёнолистный и краснолистный). Посмотреть можно ЗДЕСЬ.

Голубика — есть самоплодные сорта, например «Патриот» и есть частично самоплодные,которым нужен рядом расположенный сорт-опылитель. Я про свой «Патриот» писал уже и видео снимал, статью можно почитать ЗДЕСЬ. Рос у меня в одиночестве, но у него сколько было цветков — все завязались! Ягода очень вкусная,нежная и просто огромная.

Вы внимательно прочитали данную статью и стали грамотными садоводами, но не спешите в поисковую строку вбивать запросы: самоплодные сорта груш, самоплодные сорта сливы, самоплодные сорта вишни, самоплодные сорта абрикосов, самоплодные сорта актинидии и т.д — если конкретному виду растения в общем случае(абсолютному большинству сортов вида) положен рядом расположенный опылитель — купите два дерева разных сортов, а если растение(вид)  двудомное — купите и мужское и женское растение(одно мужское растение может как правило опылить до 10ти женских). И будет вам великое счастье и вкусная награда.

Теперь вопрос «Почему дерево цветёт, но не плодоносит?» для вас не актуален:))

Удачного садоводства, коллеги!

Понравилась статья — не скупитесь, распространите в соцсетях, нажмите нужную кнопочку в конце статьи. Остались вопросы -задавайте в поле для комментариев.

До скорых встреч на страницах блога! Ну и осенью будет ОЧЕНЬ интересный ассортимент… в ограниченном количестве, так что не забудьте в начале сентября посетить мой блог и возможно вы что-нибудь присмотрите для вашего сада. Каталог растений ЗДЕСЬ , а витрина быстрого заказа ЗДЕСЬ. 

Ермаков Сергей

 

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Почему плодовые деревья не плодоносят

С тех пор как я занимаюсь садоводством, вижу, что у людей самый частый вопрос: почему их слива или вишня или груша не плодоносит.

1. Дерево не цветет и поэтому не плодоносит уже десять лет.

Скорее всего, это дичка. Можно удалять. Если дереву меньше 10 лет, можно попробовать сначала «загоризонталить» ветки. То есть, переводим их в более горизонтальное положение. Подвязываем к колышку веревкой. Через год-два, когда ветка «привыкнет» к новому положению, отпускаем ее. Если метод не поможет, то под топор.

На некоторых культурах шиповатость может быть причиной по которой вы можете заподозрить дичку - слива, алыча, груша...

Вторая возможная причина – дерево жирует, если много удобрений содержащих азот. При этом не важно, минеральные или органические удобрения. Азот, он и в Африке азот.

2. Дерево цветет, но не плодоносит

2.1 Потому что завязь не образуется.
2.2 Завязь образуется, но опадает.

ПРИЧИНЫ:

2.1. Не образуется завязь. Нет дерева опылителя. Нужно дерево той же культуры, но другого сорта. В крайнем случае того же сорта. Ну и само собой, когда культура двуполая (двудомная), то нужен «мужик» и «женщина». Это у облепихи, актинидии… Радиус расположения до 100 м. Но чем ближе, тем лучше.

Если нет возможности решить проблему по нормальному, можно отламывать цветущую ветку нужного растения и прикреплять в кроне нашего подопечного. Бывает так, что дерево у вас плодоносило не один год, а потом перестало. Сколько бы вы ее не кормили, колдовали, угрожали – ничего не помогает. А оказывается рядом цвело деревце, которое его опыляло. А потом хозяин решил что сорт его не устраивает и он его удалил. В результате опылитель исчез, и перестало плодоносить хорошее дерево.

Бывают и экзотические причины – вирусные заболевания, из-за чего пыльца становится стерильной. Но это большая редкость. Если вашему питомцу нечего не помогает, то это как раз тот случай. Такое дерево надо быстрее удалять.

Еще обратите внимание каждый ли год такая проблема. Если это случается только иногда, то скорее всего неблагоприятные погодные условия в период цветения мешают опылению дерева. Когда дождь, сильный ветер, холод трудяги пчелы сидят дома и в результате дерево не дает урожая.

2.2 Завязь образуется, но опадает. В этом случае все предыдущее отпадает. Здесь имеет место или закисленность почвы или недостаток бора. Это самые распространенные причины. В средней полосе России почва закислена и имеется дефицит бора.

Я знаю многие из вас обожествляют навоз, на основании того что его уже тысячу лет кладут под растения. Но дело в том, что по определенным причинам в нашей местности бора мало и в навозе. Поэтому эффективнее уповать не на навоз, а сделать то, что я вам предложу. Сначала готовим смесь, раскисляющую и насыщающую бором.

Нужно взять 23 кг извести или доломитовой муки перемешать с 200г борной кислоты. Перемешивать борную кислоту сначала с небольшим количеством извести или муки (пару кг). Затем это небольшое количество смешать с остальной частью извести или доломитки. Это для более равномерного перемешивания. Перемешивайте тщательно и долго – минут пять, переворачивая в бочке как в бетономешалке, или в мешке.

Когда смесь будет готова, внесите равномерно по стакану 200гр. на кв. метр. Это минимум. Первый раз даже можете сделать двойную дозу. Остальные годы достаточно по стакану. Смотрите, чтобы удобрение было без комков. Для этого если нужно протрите через сито или сеточко.Вносите по всей проекции кроны.

После внесения, заделайте граблями. Остальные мероприятия и подкормки как обычно.

Можно заменить известь и доломитку древесной золой, но если зола из дров со средней полосы России, скорее всего бора все равно будет в ней мало. Поэтому хотя бы пол дозировки бора я бы добавил. Именно нехватка этого элемента вызывает опадение плодов. А дозировку на кв. м увеличил бы процентов на 25% золы по сравнению с вышеупомянутой смесью доломитки и бора.

Надеюсь, эта статья спасет от топора много добрых растений, которые могут радовать вас, если вы дадите им то, в чем они нуждаются

Поделиться в социальных сетях:


Когда фруктовые деревья не плодоносят, в чем проблема?

У вас есть яблоня, на которой нет плодов, или ягодный куст без ягод? Есть несколько причин, по которым фруктовые деревья или кустарники могут не приносить плодов, но вы можете просмотреть альтернативы и, надеюсь, найти ответ на вашу конкретную проблему.

Хотя я хочу, чтобы эта колонка была посвящена «главной дороге», я все же должен сказать, что первая проблема, которую следует рассмотреть, может быть под заголовком «секс и единое дерево».«В то время как некоторые деревья и кусты приносят плоды, используя собственную пыльцу, другие немного больше похожи на людей и требуют двух, чтобы« зачать »плод. Поэтому первый вопрос, который нужно задать, - есть ли у вашего фруктового дерева широкие возможности для перекрестного опыления. , включая малину и смородину, дадут плоды за счет собственной пыльцы. Мы называем это «самоплодоносием». Но некоторые древесные плоды, в том числе яблоки, некоторые вишни и сливы, обычно требуют перекрестного опыления.

Это означает, что вам нужно как минимум два сорта одного и того же сорта фруктов, чтобы получить хороший набор плодов.Иногда яблони могут быть хорошим источником пыльцы для употребления в пищу яблок, если время их цветения совпадает. Но это усложняется, когда речь идет о некоторых сортах яблок.

Большинство сортов яблони кросс-совместимы. Это означает, что они не беспокоятся о том, какой сорт яблони поставляет пыльцу для завязывания плодов, и вы можете посадить почти любой сорт с любым другим и быть вполне уверенным в хорошем завязывании плодов, если время их цветения совпадает. Но бывают исключения. Штаммы Spur - плохие опылители для своих родительских типов.Например, «MacSpur McIntosh» плохо сочетается с «McIntosh». Некоторые сорта, в том числе «Мацу», «Спиголд», «Гравенштейн» и «Джонаголд», производят стерильную пыльцу. Если вы хотите посадить их, вам понадобится как минимум три разных сорта в посадке.

Через какое время после посадки яблони вы должны надеяться на яблоки? На этот вопрос нет простого ответа. Одним из факторов, влияющих на плодоношение дерева, является его возраст. Как бы странно это ни звучало, мы начинаем считать возраст при посадке, поэтому независимо от того, сажаем ли мы однолетнее дерево или трехлетнее дерево, им обоим один год, через год после посадки.Обычно мы полагаем, что яблоня должна начать плодоносить к третьему-пятому году жизни. Сливы и некоторые другие фрукты могут плодоносить на третьем году жизни.

Если дерево цветет, но не приносит плодов, ответ лежит в другом месте. Все фруктовые деревья должны быть опылены для получения плодов. Если пчел слишком мало, или если во время цветения погода ненастная или холодная, пчелы не могут выполнять свою работу. Опять же, убедитесь, что у вас есть по крайней мере два сорта одного и того же фрукта, посаженные в пределах 40 футов друг от друга; скажем, по дереву "Харалсон" и "Макинтош" для взаимного опыления.И при выборе деревьев убедитесь, что период их цветения совпадает, иначе не произойдет перекрестного опыления.

Яблони почти всегда прививаются. Вкусные сорта яблони прививают на подвои, которые придают желательные характеристики, такие как морозостойкость, устойчивость к болезням или карликовость. Но подвой, на который прививается отдельный побег или сорт «привой», может усугубить проблему.Например, некоторым деревьям на подвоях саженцев может потребоваться до 15 лет, прежде чем они вступят в плодоношение, хотя большинство из них должны плодоносить к седьмому или восьмому году. «Северный шпион» вырастает через 15 лет, в то время как большинство наших стандартных сортов, таких как «МакИнтош», «Гравенштейн» и «Желтый Прозрачный», на полукорпусных подвоях, должны вступить в плодоношение к третьему-пятому году жизни. Если нет, вероятно, что-то не так. Как правило, чем более карликовый подвой, тем раньше деревья могут дать начало.Яблоки на полных карликовых подвоях, таких как M9, могут плодоносить даже через год после посадки.

Но предположим, что у вас есть два полукарликовых дерева, скажем «Макинтош» и «Делишес», которым 8 лет, но они еще не зацвели. Что могло быть не так? Вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Во-первых, чрезмерная обрезка молодых деревьев сохраняет их вегетативность и сильно задерживает плодоношение. Обрежьте деревья ровно настолько, чтобы они смогли придать им желаемую форму, будь то открытый центр или модифицированный лидер, а затем оставьте их в покое.Некоторые люди усердно обрезают их, считая, что сильные побеги полезны для дерева. Это далеко от правды. Эти побеги не продуктивны и могут содержать больше насекомых, чем обычные побеги. Так что не обрезайте слишком много.

Другой причиной задержки плодоношения может быть чрезмерное внесение удобрений, особенно удобрений с высоким содержанием азота. Они способствуют избыточному вегетативному росту и задерживают оплодотворение. Используйте только такое количество сбалансированных удобрений, как 10-10-10, чтобы дать около одного фута нового прироста на неплодоносном дереве.Другими словами, позвольте дереву немного побороться, и оно принесет лучшие плоды.

Есть и другие причины неплодоносящих яблонь, которые мы здесь не будем рассматривать, но, в частности, в этом году мы также можем увидеть яблони, которые цветут и не плодоносят из-за поздних заморозков.

Источник: Государственный университет Монтаны.


Комментарий: Пейзаж Голден Стэйт не был долгим

Ссылка : Советы по северному садоводству: в чем проблема, когда фруктовые деревья не плодоносят? (2007, 28 мая) получено 12 января 2021 г. с https: // физ.org / news / 2007-05-северное-садоводство-фруктовые-деревья-dont.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

.

5 Решения для непродуктивных фруктовых деревьев

Если ваши фруктовые деревья в этом году оказались загадочно непродуктивными - будь то без цветов, без цветов, но без фруктов, или только с крошечными фруктами - то пора надеть оленьего охотника и достать увеличительное стекло, потому что немного детективная работа не требуется. Игра началась!

1. Проблемы опыления

Главным подозреваемым в большинстве случаев является отсутствие опыления. Это может произойти по ряду причин, наиболее распространенной из которых является отсутствие активности насекомых.

Пчелы и другие опылители неохотно идут в поисках нектара в ветреную, дождливую или холодную погоду. В плохую погоду насекомые более активны в защищенном саду, чем в открытом. Если вы можете провести досмотр, например, посадив живую изгородь, то это стоит попробовать.

Морозы могут убить цветы. Если во время цветения деревьев прогнозируются заморозки, накройте их на ночь садовым флисом или тюлем, если сможете. Снимайте покрытие в течение дня, чтобы насекомые могли попасть внутрь и опылить.

Большинству фруктовых деревьев для успешного завязывания плодов нужен приятель для опыления, поэтому убедитесь, что рядом с вашим деревом есть совместимый соучастник преступления.

Само собой разумеется, что отказ от использования пестицидов значительно повысит шансы ваших деревьев на успешное опыление.

2. Почвенные условия

Фруктовые деревья, как правило, толерантны к большинству почвенных условий, поэтому, хотя заманчиво добавить им удобрения, чтобы получить хороший урожай, это часто дает обратный эффект.Удобрение с быстрым высвобождением может привести к слабому, мягкому росту за счет цветов и фруктов, что может оказаться привлекательным для оппортунистических вредителей.

Самодельный компост или навоз из проверенного источника - лучшие варианты повышения плодородия почвы. Они стабильно выделяют питательные вещества и улучшают структуру почвы, способствуя хорошему и честному росту и плодоношению. Вы можете покрыть поверхность почвы вокруг деревьев компостом или навозом в любое время, но лучше всего это делать весной или осенью.

Трава и сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за воду и питательные вещества, поэтому держите их подальше от ствола в течение первых нескольких лет после посадки, чтобы дать деревьям время для того, чтобы они осели.

3. Атаки вредителей

Некоторые насекомые-вредители, такие как озимая моль, могут вызывать повреждение цветов и фруктов. Полосы жира на деревьях зимой могут помешать бескрылой самке зимней бабочки получить доступ к ветвям, чтобы отложить яйца. Однако лучшая защита от всех насекомых-вредителей - это выращивать сад, который поддерживает биоразнообразие, чтобы полезные насекомые могли контролировать вредителей за вас.

Голодные снегири и другие птицы иногда крадут развивающиеся почки фруктовых деревьев, таких как груши, сливы и вишни, зимой и ранней весной. Если ваши деревья достаточно маленькие, возможно, потребуется некоторое время в тюрьме - для деревьев, а не для птиц! Используйте трости или колья, чтобы поддерживать сетку и не позволять ей касаться листвы. Убедитесь, что он достигает земли, чтобы птицы не могли попасть снизу.

Если ваши деревья слишком большие, чтобы их нельзя было сетить, у Барбары Плезант есть несколько отличных идей, как удержать птиц от беспокойства ваших растений.

4. Ошибки обрезки

Обрезка часто вызывает некоторый трепет, но несколько разумных сокращений действительно могут оживить дерево, которое испытывает трудности.

Чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества пышных новообразований за счет плодов. Ключ состоит в том, чтобы вырезать только так называемые трехмерные объекты - больную, умирающую и мертвую древесину - плюс любые пересекающиеся ветви или ветви, указывающие внутрь.

Цель состоит в том, чтобы дерево вырастало в открытую структуру, позволяющую воздуху и свету достигать всех частей растения.Это будет способствовать хорошему плодоношению и созреванию, а также уменьшит количество убежищ, в которых могут скрываться гнусные вредители.

5. Двухлетний подшипник

Садоводы часто жалуются, что их деревья один год плодоносят исключительно хорошо, а следующие год или два ничего не дают. В этом нет ничего необычного. Это явление, известное как «двухлетнее плодоношение», когда дерево истощает себя от плодоношения за один год настолько экстравагантно - иногда до такой степени, что ветви ломаются под тяжестью плода, - что в следующем году ему необходимо сделать полный перерыв.

Секрет того, как избежать этого праздника и голода, состоит в том, чтобы каждый год прореживать плоды вручную. Это кажется неправильным, но это к лучшему - и на самом деле это просто продолжение естественного процесса, широко известного как «июньская капля», когда деревья сбрасывают лишние фрукты, чтобы уменьшить напряжение.

Если ваши молодые деревья никогда не плодоносили, возможно, они еще недостаточно созрели для этого. Даже в идеальных условиях нормально ждать от двух до четырех лет после посадки, пока ваши деревья не начнут приносить плоды.

Диагностика проблем, связанных с продуктивностью фруктовых деревьев, далеко не простая задача, поэтому вряд ли найдется серебряная пуля для решения этой часто сложной проблемы. Однако самое замечательное в фруктовых деревьях - это то, что у вас есть годы и годы, чтобы вырастить их по прямой и узкой дороге. Рассмотрев вышеизложенное, вы сможете определить виновных и принять меры для улучшения ситуации в следующий раз.

.

Когда фиговое дерево приносит плоды? |

Дж. Д. Палмер Обновлено 15 декабря 2018 г.

Фиговые деревья (Ficus carica), выносливые в зонах USDA с 6 по 11, хорошо растут в районах, которые обеспечивают восемь часов солнечного света в день и умеренную зиму. Как только фиговое дерево достигает зрелости, можно ожидать, что оно будет плодоносить от одного до двух раз в год и может продолжать плодоносить десятилетиями. Молодые плоды инжира не плодоносят в первый год и могут долго вырасти. На плодоношение фигового дерева также могут влиять несколько факторов окружающей среды.В некоторых местах фиговые деревья считаются инвазивными.

Время до первого урожая

Плодоносные фиговые деревья имеют длительный период молодости по сравнению с другими фруктовыми деревьями. По данным Университета Рутгерса, большинство инжира не принесут урожая в течение первых четырех-пяти лет. Если инжир сильно поврежден чрезмерной обрезкой или необычным морозом, первые плоды могут занять больше времени.

урожаев в год

Фиговые деревья дают два урожая в год, но только один из них может быть съедобным.Первый урожай, называемый урожаем breba, происходит относительно рано по сравнению с прошлогодним приростом. Эти плоды часто маленькие, кислые и некачественные по текстуре, но могут быть полезны для консервирования. Второй урожай происходит позже в этом году, и этот инжир должен быть съедобным. Каприфигги, разновидность инжира обыкновенного, который можно использовать для опыления некоторых сортов, не дают съедобных плодов ни у одной из культур.

Время сбора урожая

Точное время сбора основной культуры зависит от вашего климата и условий.Например, производители в более прохладных прибрежных районах обычно собирают инжир в октябре и ноябре. Для более теплого и внутреннего климата обычное время сбора урожая - с июня по сентябрь. В некоторых тропических регионах фиговые деревья могут плодоносить в течение всего года, при этом урожайность увеличивается в начале лета и в середине зимы.

Соображения по охране окружающей среды

Даже здоровые зрелые фиговые деревья могут не плодоносить по графику, если отсутствуют подходящие условия окружающей среды. В жаркую и сухую погоду инжир не опыляется должным образом.Это может привести к плохому урожаю или вообще отсутствию фруктов. У вас также могут возникнуть проблемы с инжиром, если вы будете чрезмерно обрезать его зимой или если обрезать неправильно. Инжир, пораженный нематодами корневых узлов, также может иметь проблемы с правильным плодоношением.

Fruit Drop

В некоторых случаях молодой, здоровый инжир проходит надлежащее опыление и завязывает плоды, а затем внезапно сбрасывает все свои плоды. Это явление обычно вызвано перекармливанием. Немедленно прекратите удобрять растение. Инжиру может потребоваться от трех до четырех лет, чтобы оправиться от чрезмерного удобрения и дать урожай, который созреет и останется на дереве.Инжир, выращенный в земле, требует внесения удобрений только весной, в то время как инжир, выращиваемый в контейнерах, требует внесения летом. Некоторые сорта инжира, в том числе «Селеста», сбрасывают плоды в жаркую погоду независимо от режима удобрения.

.

Луки 6:43 Никакое хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит хороших плодов.

(43-46) Ибо хорошее дерево не рождает. . (См. Примечания к Матфея 7: 16–21. Здесь опять же, судя по тому, что мы находим в Св. Матфея, возможно, не хватало звеньев; но и без них союз «за» не теряет своей силы. Доброе дерево жизни, подобной Христу, не может принести «испорченных плодов» (лучше, пожалуй, гнилых плодов) сурового осуждения; гнилое дерево лицемерия не может принести «добрые плоды» силы исправлять и очищать жизни других.Древо жизни (то есть мудрость совершенной святости, ср. Притчи 3:18; Притчи 11:30), листья которого служат для исцеления народов (Откровение 22: 2), имеет совсем другой характер. Стихи 43, 44. - Ибо хорошее дерево не приносит худых плодов; и плохое дерево не приносит доброго плода. Ибо каждое дерево известно по его плодам. Для религиозного учителя, который когда-либо совершал хоть какое-то настоящее доброе дело, первое требование - он должен быть известен как верный исполнитель того, что он защищает.Он должен быть очень серьезным, а чтобы быть серьезным, он должен быть настоящим. Это явно то, чем не были религиозные книжники Израиля. Эта часть отчета о великой проповеди в какой-то период истории Церкви имела особое значение. Она использовалась как одна из основ системы дуализма, которой учили в некогда широко распространенной манихейской ереси, которая, очевидно, достигла своего апогея в пятом веке. Эта еретическая школа учила, что существует два изначальных принципа: одно добро, из которого происходит добро; одно зло, от которого произошло зло; что существуют две человеческие расы, происходящие по отдельности от одной и от другой.Учителя-манихеи, отвергая многие христианские доктрины, уделяли много внимания нагорной проповеди, называя ее «Божественной речью», главным образом из-за утверждения, которое мы здесь обсуждаем. Однако здесь, когда слова Иисуса внимательно рассмотрены, нет утверждения о манихейском дуализме, равно как и Учитель не намекает на то, что в человеческой природе есть что-то безвозвратно зафиксированное, так что одни никогда не могут стать добрыми, а другие - злом, а только что, пока человек подобен злому дереву, он не может приносить добрые плоды; что, если он хочет делать добро, он должен сначала быть хорошим (см. здесь Августин, Contra Faust., 32: 7; и Де Серм. Дом. in Mon., '11. 24; «Contra Adimant.», 26 и т. Д., В «Изложении Нагорной проповеди» архиепископа Тренча, стр. 309, 310). Ибо с терновника не собирают инжира, и с терновника не собирают винограда. Этот образ взят из того, что является обычным явлением в Палестине; За грубыми изгородями из терновника и опунции часто можно увидеть фиговые деревья, полностью покрытые вьющимися усиками виноградных ветвей. Параллельные комментарии ...

Лексикон


Οὐ (Ou)
Наречие
Греческий 3756 Стронга: Нет, нет.Также ouk и ouch первое слово; абсолютное отрицательное наречие; нет или нет.

хороший
καλὸν (калон)
Прилагательное - именительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 2570: Собственно, красивый, но в основном хороший, т.е. ценный или добродетельный.

дерево
δένδρον (дендрон)
Существительное - именительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 1186: Дерево. Наверное, от drus; дерево.

bears
ποιοῦν (poioun)
Глагол - Причастие Действующее - именительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 4160: (a) Я создаю, производю, конструирую, (b) Я делаю, действую, вызываю.По-видимому, продолженная форма устаревшей начальной школы; сделать или сделать.

плохо
σαπρόν (сапрон)
Прилагательное - Винительный падеж Единственное число
Греческий язык Стронга 4550: Гнилой, бесполезный, продажный, развратный. От сепо; гнилой, т.е. бесполезный.

фрукт,
καρπὸν (karpon)
Существительное - Винительный род Единственного числа
Греческий род Стронга 2590: Вероятно, от основания гарпазо; фрукты, в прямом или переносном смысле.

или
οὐδὲ (уда)
Соединение
Греческий текст Стронга 3761: Ни, ни, ни даже, и не.От оу и де; не однако, т.е. ни, ни даже.

[делает]
πάλιν (palin)
Наречие
Греческое слово Стронга 3825: Вероятно, от того же, что и бледный; заново, то есть назад, еще раз, или более того, или с другой стороны.

[a] bad
σαπρὸν (сапрон)
Прилагательное - именительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 4550: Гнилой, бесполезный, испорченный, развратный. От сепо; гнилой, т.е. бесполезный.

дерево
δένδρον (дендрон)
Существительное - именительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 1186: Дерево.Наверное, от drus; дерево.

медведь
ποιοῦν (poioun)
Глагол - действительное причастие действующее - именительный падеж единственного числа
Греческий язык Стронга 4160: (a) Я создаю, производю, конструирую, (b) Я делаю, действую, вызываю. По-видимому, продолженная форма устаревшей начальной школы; сделать или сделать.

хорошее
καλόν (калон)
Прилагательное - Винительный падеж Единственное число
Греческий род Стронга 2570: Правильно, красиво, но в основном хорошее, то есть Ценный или добродетельный.

плод.
καρπὸν (karpon)
Существительное - Винительный падеж Единственного числа в мужском роде
Греческий род Стронга 2590: Вероятно, от основания гарпазо; фрукты, в прямом или переносном смысле.

Перейти к предыдущему

Луч Corrupt Eye First Forth Fruit дает хорошие результаты при производстве гнилых Splinter Tree Vain

Jump to Next

Beam Corrupt Eye First Forth Fruit Gives Good Hand Making Производит гнилые Splinter Tree Vain

Links

Luke 6:43 NIV
Луки 6:43 NLT
Луки 6:43 ESV
Луки 6:43 NASB
Луки 6:43 KJV Луки 6:43 BibleApps.com
Луки 6:43 Biblia Paralela
Луки 6:43 Китайская Библия
Луки 6:43 Французский Библия
Луки 6:43 Цитаты Clyx NT Евангелия: Луки 6:43 Ибо нет доброго дерева, которое (Луки Луки) .

Как сделать плод дерева авокадо медведя |

Автор: Дженни Грин Обновлено 2 декабря 2018 г.

Авокадо полезны и вкусны, поэтому может быть неприятно, когда ваше дерево не дает урожая. Коммерчески выращиваются три вида авокадо: Persea nubigena var. guatamalensis , Persea americana var. drymifolia и Persea americana var. americana , все они морозостойки в зонах USDA с 10 по 11. Если вы живете в более холодной зоне USDA, низкие температуры могут быть причиной того, что ваше дерево не плодоносит.В противном случае виноваты возраст дерева, требования к опылению или условия выращивания.

Возраст дерева авокадо

Дерево авокадо должно достичь определенного возраста, прежде чем оно сможет плодоносить. Деревья, которые продаются на коммерческой основе, привиты из зрелых сортов авокадо и дают плоды быстрее и надежнее, чем деревья, выращенные из семян. Если вы вырастили свое дерево из косточки авокадо, оно не принесет плодов, пока ему не исполнится 10 лет, а вам, возможно, придется подождать до 15 лет. С другой стороны, если вы посадили дерево из питомника или садового центра, оно должно начать давать урожай через три или четыре года.

Опыление авокадо

Для получения наилучших плодов необходимы два дерева авокадо. Сорта дерева авокадо дают цветы либо типа A, либо типа B. Оба типа цветов производят пыльцу и восприимчивы к ней в разное время дня, а наилучшее опыление и завязывание плодов происходит, когда сорта авокадо типа A и B растут вместе. Например, «Day» - это авокадо типа A, устойчивое в зонах USDA с 9 по 11, а «Pancho» - это дерево типа B, устойчивое в зонах USDA с 8b по 11.Если оба дерева растут в одном саду, общий урожай должен быть выше, чем у двух деревьев, растущих отдельно. Однако некоторые сорта в природе плодоносят только раз в два года.

Требования к выращиванию

Деревьям авокадо требуются определенные условия выращивания для получения урожая фруктов. Лучше всего деревья растут на супеси, и хотя они выживут в тени, они приносят плоды только на солнечном месте. Плохой дренаж и наводнения вредны для деревьев.Чтобы избежать чрезмерного полива, поливайте деревья авокадо только тогда, когда комок земли из-под дерева рассыпается у вас в руке. Продолжительные температуры выше 100 F или ниже 70 F также вызывают слабое завязывание плодов и их опадание. Сильные ветры также вызывают опадание фруктов и листвы.

Подкормка деревьев авокадо может стимулировать их плодоношение. Молодые деревья нуждаются в удобрении шесть раз в год, примерно раз в два месяца, а деревья от 4 лет и старше следует удобрять четыре раза в год. Внесите удобрение, например 6-6-6-2 или 8-3-9-3, и разделите его на равные части, чтобы получить 1.От 5 до 3 фунтов в год для годовалого дерева, от 3 до 6 фунтов для 2-летнего дерева, от 6 до 9 фунтов для 3-летнего дерева, от 9 до 10 фунтов для 4-летнего дерева -старое дерево и от 10 до 14 фунтов для 5-летнего дерева. Старым деревьям требуется дополнительно 2 фунта удобрений в год на каждый год роста дерева, максимум до 20 фунтов.

Деревьям авокадо в возрасте до 4 или 5 лет также полезны питательные спреи, содержащие цинк, бор, марганец и молибден. Опрыскивайте молодые деревья шесть раз в год.Для старых деревьев полезны спреи, содержащие цинк и марганец. Опрыскивайте старые деревья четыре раза в год. Применяйте эти питательные спреи через регулярные промежутки времени между серединой весны и концом лета. Дерево авокадо, растущее на щелочной почве, может испытывать дефицит железа. В период между началом и концом лета с периодичностью в соответствии с указаниями производителя наносите раствор для почвы с хелатом железа.

.

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. На размер, качество плодов и борьбу с вредителями влияют дрессировка и обрезка. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

  1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия.После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
  2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
  3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
  4. Выбросьте обрезанные побеги и ветки в компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка - это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки - рубка и прореживание. При движении вперед или назад удаляются конечные части побегов или конечностей. При прореживании удаляют весь побег или конечность в исходную точку на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с заболеваниями листьев.Основное удаление прутьев и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрубки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь - это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучаются по модифицированной системе лидеров. Дерево следует тренировать с одним центральным лидером или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветками, расположенными вокруг лидера.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте штаммы шпорцевого типа или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы облегчить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. С этими деревьями также проще работать и собирать урожай, чем с полноразмерными деревьями.

Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту - от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральный лидер и ответвления каркаса. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить расти в течение всего сезона и выборочно обрезать во время периода покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол меньше 45 ° с основным стволом.Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветке. Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно расположенные под углом ветви строительных лесов, либо утяжелите ветви, привяжите их к колышкам в земле, либо скрепите ветви с помощью распорных палочек.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные почки хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон. Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом.Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные приросты следует удалять в начале лета или после сбора урожая с конца августа до начала сентября. Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на откат

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около среза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, дадут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить излишки фруктов с деревьев, чтобы обеспечить удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве. Если не удалить излишки плодов, это уменьшит образование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба.Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, оставив стебель прикрепленным к шпоре.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди приобретут дом, на территории которого несколько лет назад была посажена яблоня. Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень низкого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева - попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первым делом удалите у основания все прямостоячие, энергично растущие побеги, которые затемняют интерьер.Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних веток лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева. Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.