Дверь в бочке


Какую дверь выбирать для бани бочки

Выбор двери для бани ответственный этап строительства. Дверь в бане это не только элемент декора, но также и функциональный элемент, позволяющий значительно снизить теплопотери. Для бань, в общем, подходят двери из стекла, дерева или деревянные с частичным остеклением. Если говорить конкретно о бане-бочке, то в связи с тем, что в основном они представлены одним помещением, без предбанника или другого помещения перед парилкой, стеклянная дверь станет наименее подходящим вариантом, а предпочтение лучше отдать деревянной двери, либо двери с небольшой площадью остекления.

Двери из липы

При выборе среди различных видов древесины стоит учитывать специфические температурные условия бани бочки – высокая температура и влажность, которую может выдержать не каждый вид дерева. Двери в баню бочку из липы можно назвать лучшим вариантом. Двери из липы имеют эстетичный внешний вид, поэтому способны стать не просто функциональным, но и эстетическим элементом бани. Липа обладает низкой плотностью, поэтому она практически не нагревается, в тоже время эффективно удерживает тепло внутри помещения. Также в древесине из липы нет смол, которые при нагревании могут вызвать ожоги или просто испортить внешний вид двери. Двери из липы в парилку смело можно назвать дышащими, потому что они не только поглощают воду, но и обеспечивают высокую шумоизоляцию. При этом липа является медоносом и при повышении температуры в помещении начинает выделять нежный, слегка сладковатый запах. Дверное полотнище из липы практически не подвержено деформации и гниению.

Любые деревянные двери можно охарактеризовать как надежные. Они обеспечивают плотное прилегание и высокую теплоизоляцию. Двери в баню сделанные из липы пользуются высокой популярностью еще и за свою невысокую стоимость. Собственно липа является классическим видом древесины, который в русской бане можно встретить чаще всего. У дверей из липы не только эффектный внешний вид, они также могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к перепадам температуры и малой чувствительностью к влаге. Такие двери не будут нагреваться, разбухать или выделять смолу. Установив двери из липы в парилку можно наслаждаться не только теплом, которое никуда не испарится, но также и тонким медовым запахом, которые будет источать эта древесина.

xn--80aabb7bvc6exd.xn--p1ai

Цилиндрический унифицированный блок. Мобильный дом для жизни в экстремальных условиях

Утверждают, что таланты древнегреческого философа Диогена развивались благодаря жизни в бочке. Десятки тысяч работающих на «Северах» людей удобно и тепло жили, живут и будут жить в металлических бочках – цельнометаллическом цилиндрическом унифицированном блоке (ЦУБ), или в «цубиках» и лишь порой чувствуют себя Диогенами…

Вместо введения

Аристид Антонас — известный в Греции архитектор, писатель, доктор философских наук, доцент кафедры архитектуры Фессалийского университета. Известность ему принесли нестандартные решения для создания жилых помещений. Одна из его новых экстравагантных идей — переоборудование под жильё нефтяной цистерны.

Западные СМИ прямо таки восхищены блестящей дизайнерской идеей и дают архитектору разнообразные советы: если добавить окна, установить мебель и создать нормальный санузел — тогда в авангардном цилиндрическом передвижном доме вполне можно будет жить.

Соратники автора настоящей публикации по работе на «Северах», узнав об этом, выражают свои эмоции нетолерантным определением Михаила Задорнова: «Ну …. тупые!». Ведь даже белые медведи знают, что уже полста лет тому назад на русских «Северах» массово превращали нефтяные цистерны в жилье!

Кратко о истории северных жилых бочек

Вот он – оригинальный атрибут архитектуры русского севера – жилые бочки. Хотя производители вряд ли предполагали, что кто-то станет жить в их продукции: вообще-то бочки создавались для перевоза жидкостей в товарных составах. Просто когда Север только начинали осваивать, комфортных условий для жизни там не было. Зато были бочки!

Обыкновенные большие бочки, высотой 2-2,5 метра, бывшие цистерны. В них прорубали двери и окна, утепляли, вешали занавески, ставили кровати и жили. Не беда, что за стеной -45. В бочках умудрялись даже устроить душ – в уголке.

Такие бочки образовывали целые районы небольших городков и поселков. Их так и называли «Первый бочковый» или «Второй бочковый». Местные так привыкли к своим жилищам, что ничего экстравагантного в этом уже не находили.

У моего старого приятеля Гены Петухова была даже запись о прописке в паспорте «Якутская АССР, Булунский район, поселок Таймалыр, улица 1-ая Бочковая, бочка № 3».

Да и сам автор настоящей статьи почти два года прожил в «цубике». То, что сейчас преподносится как концептуальное решение для хипстеров, в Советском Союзе было запущено в серийное производство ровно 40 лет назад.

Изделие получило название «Цельнометалический унифицированный блок». Первые дома-бочки в 1975 году изготовил ДОЗ-21 (Сокольский деревообрабатывающий комбинат). После некоторой доработки появились знаменитые ЦУБ-2М, которые северяне любовно называют «цубиком».

Заколдованный круг северного вахтового жилья

Всем известно, что извечная проблема постоянной миграции людей с Севера в подавляющем большинстве случаев связана не с условиями работы, а в первую очередь с условиями жилья. Северяне давным-давно перефразировали популярную поговорку, и теперь говорят: «Холод не тетка – не пожалеет».

О том, что жилье на Севере – одна из главных проблем, известно даже людям, никогда там не бывавшим. Но при этом куда проще, сидя у экрана телевизора, смотреть как неистовая пурга заметает по крыши балки и вагончики тюменских буровиков или когда над такими же вагончиками и балками сварщиков северного газопровода в стальном ореоле поднимается розово-ледяное солнце, без всяких синоптиков обещая к ночи лютую стужу. Куда проще видеть все это на экране и даже, разжигая воображение, представлять себя в этот час вместе с героями телерепортажа, чем самому провести ночь в таком вагончике или балке.

Теперь никто уже не возьмется подсчитать, скольких людей на нашей земле приютили и обогрели зеленые коробочки вагончиков на колесах и кондовые балки на полозьях.

Еще в семидесятых годах прошлого столетия стало ясно, что конструктивные и эксплуатационные особенности вагончиков уже не отвечают современным условиям работы на Крайнем Севере. Это было понятно, но от этого жить на Севере не стало легче.

Конечно, жилища из секций (блоков) полной заводской готовности — контейнерного типа или цельнометаллических унифицированных блоков (ЦУБ) — обладают преимуществом немедленной готовности к заселению, так как имеют внутри необходимое встроенное оборудование — откидные полки для сна, столы, санитарно-технические устройства и т.п.

Жилые контейнеры с наружными стенами из алюминия, внутренней отделкой из синтетических материалов, утеплителем из пористой пластмассы могут обеспечить удовлетворительные тепловые условия для проживания даже в суровом климате, о чем свидетельствовал опыт эксплуатации подобных жилищ на севере Канады.

Однако в массовом производстве находились (и к сожалению до сих пор находятся) контейнерные жилища из деревянных дощечек на металлическом каркасе с утеплителем из шлаковаты или опилок.

При использовании такой разновидности жилого контейнерного блока, не обеспечивается тепловой комфорт внутри здания при температуре наружного воздуха ниже –20 °С, особенно при сочетании с сильным ветром.

Даже при морозах менее –20 °С отмечается промерзание углов, а на протяжении всей зимы сохранялась недопустимо низкая температура пола. Какой-то заколдованный круг получается.

Разорвать заколдованный круг удалось с помощью... круга

Удалось же это сделать московским инженерам Александру Григорьевичу Никульчеву и Сергею Викторовичу Камолову, которые творчески переработали опыт северных Диогенов.

Мобильный дома для служебной деятельности, которая проходит в экстремальных условиях (температура воздуха −65 °C, ветер 60 м/с), получает название «Цилиндрический унифицированный блок» (ЦУБ).

В 1975 году Сокольский ДОЗ выпускает первые знаменитые дома-бочки. В стратегической задаче заводу ставятся условия создать более современную, чем вагон-дом, конструкцию передвижного общежития для Севера.

Впрочем, прошло достаточно много времени, прежде чем на Севере, а затем и в десятках мест Советского Союза сказали: «привет, «цубик»!

В 1978 году на базе ЦУБов выпускается первый мобильный жилой комплекс. Испытания проходят на полигоне и превосходят все ожидания. Наивысшую оценку получают быстрота возведения, минимальные трудозатраты, надёжность в эксплуатации, хорошие служебно-бытовые и санитарно-технические условия для проживания.

Ясно, что «цубик» вовсе не похож на дом в привычном нашем представлении. Вытянутый и поставленный горизонтально красно-серый цилиндр напоминает скорее железнодорожную цистерну на колесах (или лыжах – в зависимости от условий транспортировки). Но это не прихоть конструкторов, а зерно идеи, которая полностью решает проблему пурги и гарантирует домик от снежных заносов.

Снежные заряды любой плотности и силы свободно обтекают металлический цилиндр, толстые тройные окна которого делают его похожим на глубоководный снаряд с иллюминаторами.

Цилиндрическая форма, имеющая наименьшую из возможных суммарную поверхность внешних ограждений и наименьшую величину теплопотерь, обеспечивает достаточный внутренний объем помещений. Вогнутые же стены даже усиливают эффект «просторности» помещений ЦУБ.

Впрочем, как и внешний вид, интерьер «цубика» ломает наши традиционные представления о привычном жилье, хотя сохраняет и даже подчеркивает все атрибуты современного комфортабельного дома. Сидя в нем, трудно представить, что вокруг, за прочной металлической оболочкой, могут расстилаться бескрайние просторы тундры и завывать пурга.

Спальня, холл, кухня с горячей и холодной водой, туалет, тамбур-котельная на твердом (или жидком при небольшой переделке) топливе – все говорит о том, что мы имеем дело с домом, о котором, вздыхая много лет, мечтали старожилы Севера.

Блистающий чистотой интерьер, изящная отделка из современных пластических материалов, умно и удобно сконструированная мебель – все это хорошо. Но как обстоит дело с главным показателем конструкции такого назначения – теплом, манящим и необходимым теплом, так необходимым человеку на Севере?

Скажу только однои: в условиях Заполярья, когда столбик наружного термометра падал до минус пятидесяти шести по Цельсию, второй термометр внутри домика – редко опускался ниже 16 градусов тепла. И это сущая правда.

Интересно же то, что при такой теплостойкости вы не увидите здесь торчащих всюду труб и калориферов, от каких не избавлены и столичные наши квартиры. Вся система отопительных приборов «цубика» размещена под полом, а вентиляционный канал – над потолком.

Укороченные варианты ЦУБ приспособлены к транспортировке на наружной подвеске вертолета. Это облегчает обеспечение временными жилищами вахтовых поселков располагающихся вдали от наземных транспортных путей.

Соединяемые друг с другом вплотную ЦУБы могут образовать целый вахтовый городок хорошо защищенный от холода и ветра.

По оценкам специалистов, материальные затраты при этом в 3—5 раз ниже, чем при строительстве так называемых «балков» или иных временных жилищ.

В жаркое время металлические ЦУБы нуждаются в защите от перегрева. Для затенения используют деревянные, соломенные, камышовые щиты, брезентовые тенты или вьющиеся растения, В зимнее время можно провести дополнительные мероприятия по утеплению ЦУБов, минераловатными материалами или полиреутановой пеной.

Где можно было встретить «цубик»?

Широкое распространение получил дом-бочка ЦУБ-2М - жилой модуль со всеми необходимыми коммунальными удобствами, рассчитанный на проживание 4-х человек при формировании вахтовых поселков на севере и иных отдаленных местностях СССР.

В армии ЦУБы используются в качестве жилищ и укрытий при размещении войск вне населенных пунктов. Цельнометаллические унифицированные блоки (полной заводской готовности) для военных обладают преимуществом немедленной готовности к заселению, т.к. имеют внутри необходимо встроенное оборудование - откидные полки для сна, столы, санитарно-технические устройства.

А также ЦУБы нередко появлялись на участках советских дачников. И до сих пор можно встретить вот такого объявления:

«Продается строительный вагончик-бытовка ЦУБ-2М (бочка) Северный вариант: Две комнаты, тамбур. Размер:11х3 м. Внешняя отделка - листовая сталь (окрашен в красно-серый цвет). Внутренняя отделка: Стен - стеновые панели. Потолок - фанера. Пол - деревянный настил. Остекление: Окно - 3 шт. Электроснабжение (имеется электропроводка). Эффект термоса: летом - прохладно, зимой - тепло. Двойная обшивка».

Что имеем не храним – потерявши горько плачем!

В середине 90-х годов выпуск ЦУбов был заморожен. Однако до сих пор на различных интернет-порталах существует рынок рынке предложения ЦУБов в качестве общежитий для строителей.

Привожу содержание объявлений без всяких купюр.

«Продается типовой трассовый передвижной блок ЦУБ-2М – общежитие на 4 человека. Он состоит из металлического корпуса с утеплителем из скорлуп пенополистирола, внутренняя обшивка – бумажный пластик, прикрепленный к фанере.

Конструкция блока обеспечивает высокую технологичность заводского изготовления, равнопрочность во всех направлениях, минимальный расход материала и минимальную поверхность теплоизлучения (по сравнению с блоками прямоугольной формы) , долговечность, обтекаемость, хорошие аэродинамические свойства при перевозке блоков вертолетом.

Расположение конвекторов в подпольном пространстве, образованном цилиндрической обечайкой и полом, и организованная регулируемая подача в него уличного воздуха утепляют пол и создают одинаковую внутреннюю температуру воздуха по высоте помещения.

В блоке размещены прихожая с котлом отопления и сушилкой, туалет, кухня, холл-столовая и спальная комната. Блок оснащен встроенной мебелью, автономными системами жизнеобеспечения (отопление - от водогрейного котла КЧМ-3, горячее водоснабжение - от электронагревателя типа БАС). В верхней части блока размещен бак для воды; предусмотрена также возможность закачивания ее при помощи ручного насоса типа БКФ.

Все перечисленные особенности позволяют создавать максимальный комфорт проживания в блоках ЦУБ-2М в трассовых условиях, а цилиндрическая форма обеспечивает высокую надежность при транспортировке по бездорожью и минимальные металлоемкость, трудоемкость изготовления и стоимость».

Заключение

Признаки цивилизации на просторах нашей необъятной Родины видны далеко не везде. Наши просторы безграничны, людей не хватает и ещё тысячи причин, почему люди не везде могут существовать нормально. Особенно это касаемо проживания в экстремальных условиях, низкие температуры, отсутствие дорог и прочие трудности.

Эти условия надо создавать, а как быстро это может произойти и зачем вообще жить там, где опасно? Жить там, где ничего нет – не нужно, да и не возможно, а вот, если всё же что-то есть или может быть?...

Необходимость в освоении северных широт, богатых полезными ископаемыми актуально и сейчас и в будущем и это стратегическое направление развития нашей страны.

В тяжёлых климатических условиях необходимо устройство нормальных бытовых условий, а главное быстро. Можно конечно воспользоваться методами древних кочевников и с каменным топором, сделанным наспех, как было сказано выше, гоняться по тайге за призрачной удачей, вопрос только зачем?

В существующих на сегодня модульных зданиях присутствуют абсолютно все опции для комфортабельного проживания любого количества людей, причём доставка до места работ может осуществляться любым транспортом.

И здесь найдется место для нашего «верного цубика» мобильность и многократность использования которого неоднократно доказала его высокую профпригодность.

Борис Скупов

ardexpert.ru

Строительство дачного туалета своими руками — вариант с бочкой

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

Дачный туалет из металлической бочки фото и чертежи

Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.

Выбор подходящего места

Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Монтаж металлической бочки

Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета.  Сюда включается:

Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем скачать чертеж дачного туалета в формате PDF.

master-room.ru

Баня бочка - отзывы, особенности и преимущества

До каких чудачеств только не доходят русские люди, только бы хорошую баньку на участке построить, да такую, чтобы её строительство вышло недорого, а само строение можно было бы перетаскивать с одного места на другое. А что, идея - то отличная, отправился, например, на рыбалку и баньку рядом поставил. Вот таким удивительным изобретением как раз-таки и стала баня бочка – удобная, недорогая, а самое главное – мобильная. Сегодня баня бочка, отзывы о которой только положительные, пользуется огромной популярностью.

Вот только цена этого чуда архитектуры на современном рынке достаточно высокая, от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч рублей. Как видите, удовольствие не из дешёвых – так почему бы не заняться строительством такой конструкции самостоятельно? К тому же такое строительство выйдет значительно дешевле, чем если бы вы строили баню из других материалов. Соорудить на участке баню бочку может любой человек, для этого необязательно быть строителем. Воспользоваться таким решением стоит ещё потому, что затраты на строительство будут незначительными, при этом вы получите массу преимуществ, которыми может похвастать только баня – бочка.

Обзор конструкции бани в форме бочки

Преимущества

Строительство бани бочки своими силами

Баню бочку можно легко и быстро собрать и демонтировать, и это благодаря тому, что соединение досок осуществляется по технологии «шип-паз» — на одной доске имеется углубление (паз), а на другой расположен гребень. Сборка такой постройки происходит наподобие детского конструктора, причём вы можете это делать много раз, без утраты её износостойкости, привлекательности и прочности.

Число стальных обручей и досок для возведения такого строения будет напрямую зависеть от объёма пока что ещё будущей бани, например, в длину бочка может доходить от двух до пяти или шести метров, к ней может быть пристроена терраса, закрытая веранда или какая-то другая пристройка. Бочку в любом случае необходимо будет надёжно зафиксировать обручами, так вы сможете продлить её срок службы. Обручи можно сделать самим, купить готовые на рынке или заказать.

Пол необходимо класть под углом, это необходимо для того, чтобы вода могла свободно стекать. Также на полу потребуется сделать специальное отверстие для обеспечения отвода стока воды в грунт или канализационную систему. Что касаемо крыши, то она может иметь полноценную или простую конструкцию. Здесь решение только за вами.

А вот чтобы обеспечить хорошую защиту строению от воздействия влаги, наружные поверхности бани следует пропитать специальными средствами, например, для этих целей отлично подходит льняное масло. А,главное, для бани нет необходимости придумывать стилизацию или оригинальный декор – уже сама по себе такая баня является диковинкой для наших широт, поэтому может стать главной изюминкой в вашем ландшафтном дизайне.

Но, если вы хотите всё рано добавить бочке больше уникальности, тогда можете установить в неё дверь, например, с витражным стеклом, соорудить на коньке крыше резной козырёк в русском стиле с флигелем – петухом или разукрасить бочку красивой народной росписью.

Внутренняя отделка бани бочки и её оформление

Такой вариант бани пока что не распространён в нашей стране, поэтому она является сама по себе уникальной. Мы уже говорили выше, для придания большей оригинальности такой бане её можно оборудовать террасой, козырьком, украсить росписью и резьбой. Оформление бани-бочки будет зависеть только от вашей фантазии. А вот что касаемо внутренней отделки, то тут главное не переусердствовать, впрочем, это относится и к благоустройству любых иных видов бань.

Внутренние стены не нужно подвергать обработке маслами и влагозащитными средствами, здесь важно оставить натуральность, так вы сможете сохранить полезные свойства и запах древесины. Специалисты не советуют обрабатывать составом баню даже при очень долгом сроке эксплуатации бочки.

Внутри можно удобно разместить моечную, установить душевую кабину углового типа, теплообменник, который необходим для нагрева воды. Огромное внимание следует уделить выбору печки, как вариант можно установить электрическую печь, для неё не нужно делать дымоход, да и места займёт совсем мало, к тому же такую печь даже можно будет расположить на стене. Учитывая, что помещение бани небольшое, то для его обогрева вполне хватит мощности в шесть киловатт. Вот только пар будет сухой. Также можно установить дровяную печь небольших размеров. Одним словом, выбор печки для бани бочки зависит только от ваших предпочтений, если вы настоящий ценитель русской баньки, тогда вам подойдёт второй вариант.

Выбираем доски для бани

Чтобы построить баню-бочку нам потребуются еловые доски, также подойдут и сосновые. Толщина досок должна составлять сорок пять миллиметров, ширина — девяносто миллиметров. Выбирая доски, обязательно уделите внимание не только их параметрам, но также и соединению, оно должно осуществляться по технологии «шип-паз». Это когда на одной доске расположен паз, а на другой гребень. Такое соединение досок считается самым надёжным и обеспечивает конструкции высокую прочность.

Доски можно изготовить самим на специальных станках или приобрести уже готовые. Сегодня многие производители предлагают доски, которые предназначены именно для строительства такой бани. Помимо всего такая баня нуждается в дополнительном усилении досок. Для этого используют специальные обручи изготовленные из стали, они должны в нескольких местах обхватывать баню-бочку.

Число досок, необходимое для строительства бани, будет зависеть от параметров строения. Как правило, стандартные размеры такой бани составляют от двух с половиной до четырёх метров, и в зависимости от этого строение может отличаться разной вместительностью. От комплектации и размеров будет зависеть и вес бани-бочки, которая имеет длину три метра и весит примерно тысячу пятьсот килограмм.

Как вариант, можно установить баню на две балки размером пятьдесят на сто пятьдесят. Балки нужно делать из хвойных пород, а для лучшей прочности конструкции их следует скрепить друг с другом. К бане-бочке можно пристроить любую пристройку, будь-то веранда, терраса или что-то другое. Также нам понадобится термоизоляционный материал, можно выбрать минерит.

Скамейки для бани-бочки

Внутри такой бани можно расположить деревянные скамейки. Для их изготовления нужно выбирать липовые доски, а вот для скамеек, которые будут располагаться снаружи следует выбирать древесину хвойных пород. Почему именно липа? Дело в том, что при нагреве такая древесина не выделяет смол, это хорошо сказывается на процессе парения. Длину скамеек нужно делать такой, чтобы она была меньше чем длина помещения, при этом, чтобы на ней можно было удобно лечь во весь рост.

Электрическая проводка

Если вы ничего не понимаете в электрике, то лучше самим не браться за проведение электропроводки, доверьте эту работу знающим людям. Можно почитать отзывы о том, что влечёт за собой неправильно подведённое электричество в бане бочке. Решать вопрос с электричеством нужно ещё на начальной стадии строительства. Во время возведения стенок строения следует оставить небольшие проёмы для прокладки проводов.

Защита крыши бани бочки от влаги

Лучше всего если такая баня будет оборудована дополнительной кровлей, так вы сможете надёжней защитить строение от воздействия атмосферных осадков и прочих внешних факторов, которые оказывают неблагоприятное воздействие. Для устройства крыши можно использовать любой кровельный материал, благо сегодня на рынке они представлен в широком ассортименте и привлекательном ценовом диапазоне, так что с выбором проблем не будет. Хорошим вариантом здесь может стать:

Уход за баней бочкой

Чтобы такая баня прослужила вам очень долгое время, за ней нужно надлежаще ухаживать. Уход совсем несложный, просто необходимо после банных процедур хорошо убрать помещение и удалить лишнюю воду. Также не забывайте проветривать помещение, особенно в летнюю пору, для этого можно на некоторое время оставить открытыми двери. Зимой можно не проветривать способом открытия дверей из-за значительной разницы внутренней и наружной температуры. Для этого следует использовать специальные вентиляционные отверстия, которые будут обеспечивать приток свежего воздуха. Обычно такие отверстия устраивают под скамейками.

Итог

Построить баню бочку самостоятельно, нужно сказать, это задача далеко не простая. Однако, если вы всё-таки решились на это и довели дело до ума, то очень скоро сами убедитесь, что лучшей баньки вам нигде не найти. Ведь в такой бане можно не только комфортно отдохнуть вместе с семьёй или друзьями, но и поправить здоровье, ведь хвойная древесина источает целебный аромат, который благотворно сказывается на нашем самочувствии. В бочке вы сможете расслабиться, успокоить свои нервы и получить полноценный отдых.

Огромным плюсом такой бани является то, что для её строительства не требуется каких-то особых подготовительных работ, даже не нужно возводить фундамент, это позволяет существенно сэкономить деньги. Будет достаточно только произвести выравнивание вашего участка под строительство бани-бочки и сделать основу, на которой будут лежать балки-полозья, они-то как раз и являются фундаментальной основой.

Отсутствие надобности в устройстве фундамента обеспечивает некоторые преимущества:

Кстати, сегодня можно построить баню-бочку из специальных заготовок. Их можно приобрести у многих производителей, которые занимаются изготовлением таких бань. В этом случае строительство убыстряется в несколько раз, так как всё что от вас будет требоваться, так это собрать конструкцию из готовых составляющих элементов по специально приложенной схеме. Такой вариант позволит возвести постройку всего за несколько дней.

Отзывы

Для устройства бани бочки использовал только натуральные материалы, доски делал сам. Это значительно дешевле ежели бы я покупал готовые доски. Однако, если вы не стеснены в денежных средствах, то можете заказать строительство бани-бочки под ключ. В этом случае вам самим ничего не придётся делать, специалисты выполнят все работы быстро и грамотно, при этом будут соблюдены все ваши пожелания и требования относительно размеров, внешнего вида, отделки, обустройства, возможности пристройки, месторасположения, одним словом, вы будете сами решать какой будет ваша постройка

Аврашкин Юрий , Уральск

bane.guru

10 идей: тумбочка своими руками для гостиной и спальни

Прикроватная тумбочка в спальне или тумба рядом с креслом в гостиной — неотъемлемый атрибут интерьера многих квартир. Конечно, сейчас можно приобрести в магазинах любую тумбу, но будет ли она уникальной? Предлагаем Вашему вниманию 10 необычных идей как сделать оригинальную тумбочку своими руками из разных предметов и материалов. 

1. Тумбочка своими руками из ящиков

Деревянный ящик от овощей, фруктов или почтовой посылки поставьте на ножки или колесики. Внутри ящика прикрепите полку. Ящик можно размещать как горизонтально, так и вертикально, а также делать высокую тумбу из двух и более ящиков.

Ящик можно украсить, например, срезами веток. Как сделать такую тумбочку своими руками, читайте тут.

2. Тумбочка своими руками с веревочными полками

Из обыкновенного деревянного ящика или короба, а также веревок можно сделать тумбочку с гибким дизайном. Вы сможете сами настраивать полки и разные держатели из веревок в зависимости от предметов и вещей, которые буду храниться в тумбе. Для этого нужно просверлить ряды отверстий в боковых стенках тумбы и даже сверху. Прочную натуральную или синтетическую веревку протягивайте в отверстия и делайте разные полки и отсеки для вещей.

Читайте также:   Страница за страницей: креативная лампа - календарь

3. Тумбочка своими руками из книг

Необычный и оригинальный проект тумбочки в спальню или гостиную. Стопки книг перетяните ремнями, стяжками или перевяжите плотными лентами. При этом между стопками поместите деревянные модули, квадратные или прямоугольные коробы. Это могут быть даже плотные картонные коробки от обуви или мелкой бытовой техники. Старые книги, винтажные кожаные ремни и деревянные элементы придадут тумбочке неповторимый шарм и стиль.

4. Тумбочка из сундука

Сундук издавна был главным предметом мебели в избах и хатах. Сейчас старинные или современные сундуки — явление редкое в интерьере. Тем не менее, если вы — обладатель старого бабушкиного сундука, то вы можете сделать из него винтажную тумбочку своими руками. Вместительно пространство под крышкой сундука позволит хранить много вещей, включая постельное белье или игрушки в детской комнате. Кроме того, дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты тумб в виде дорогих кожаных сундуков. Эти идеи можно взять за основу и вдохновение. Превращение сундука в тумбочку заключается только в декоре самого сундука. Его можно как обновить, так и состарить, оставить в естественном виде или раскрасить.

5. Тумбочки из чемоданов

В отличие от антикварных сундуков, найти старые чемоданы намного проще. Тумбочка своими руками из винтажного чемодана украсит интерьер комнаты, а также обеспечит дополнительным закрытым местом для хранения вещей. На тумбочку из чемодана даже можно повесить небольшой кодовый замочек и хранить там интимные вещи. Чтобы сделать тумбу, можно как сложить друг на друга несколько чемоданов, так и поставить один чемодан на ножки, например на табурет или столик.

Читайте также:   Дерево и лед: оригинальные декоративные панели на стену

6. Тумба своими руками из бочки

Очень необычно будет смотреться в спальне или гостиной тумбочка своими руками из бочки. Круглая деревянная бочка — уже готовая тумба. Главное условие — бочка должна быть чистой и не иметь посторонних запахов, например, вина. Также можно выпилить в бочке дверь, посадить ее на петли, а внутри прикрепить полку. Еще как вариант — из одной бочки можно сделать две прикроватные тумбочки своими руками, просто распилив бочку на две ровные части.

В качестве тумбы может пригодится и металлическая бочка, особенно если она старинная.

7. Тумбочка своими руками из стула

Очень часто в качестве прикроватной тумбочки выступает стул. Предлагаем его усовершенствовать, превратив в настоящую тумбочку с ящиком. Для этого желательно выбрать деревянный стул без мягкой обивки. Приобретите в магазине специальную фурнитуру для выдвижных ящиков и сам ящик по размерам стула. Прикрепите всю систему под сидением. Также под ящиком можно прибить еще одну полку из квадратного листа ДСП.

8. Тумбочка из зеркала и табурета

Если у вас в роли прикроватной тумбочки выступает табурет, предлагаем его усовершенствовать и украсить. Таким же образом, как и в случае со стулом, можно прикрепить выдвижной ящик или полку между ножками табуретки, а в качестве столешнице можно использовать зеркало в раме.

Читайте также:   Зеленый дом на склоне горы

9. Тумбочка из стремянки

Небольшая лесенка — стремянка или приставная лестница для шкафов — отличное решение для прикроватной тумбочки. Дополнительно ничего делать не нужно, при желании покрасить или состарить лестницу.

10. Подвесная тумбочка своими руками

Тумбочка, вернее, прикроватный столик, может парить в воздухе! Как сделать такой необычный проект для спальни — читайте здесь.

Читайте также:

handmadeidea.com.ua


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.