Фасад бани


Чем обшить баню снаружи недорого

Если материалом для возведения бани служат оцилиндрованное бревно или клееный брус, то внешний вид фасадов не нуждается в дополнительной отделке. Но часто для строительства данного сооружения используют каркасный метод или шлакоблоки. Такие конструкции требуют дополнительной защиты фасадов и их эстетического облагораживания. Для подобных работ существует множество материалов.

В данной статье собраны сведения о наиболее подходящих вариантах отделки бань, ознакомившись с которыми, можно сделать правильный выбор и провести работы своими руками. Итак, чем обшить баню снаружи?

На каком материале остановиться, и какой лучше всего?

Чаще всего чистовая отделка предполагает утепление фасадов. Это поможет сэкономить внутреннее пространство помещения, ведь каркасные конструкции будут располагать снаружи здания. Для банного строения лучше всего использовать вентилируемые фасады. Это позволит стенам дышать, а своевременное испарение влаги продлит срок службы бани.

С одной стороны материал с относительно высокой стоимостью может отпугнуть потенциальных покупателей. Но стоит рассчитать цену на отделку поверхностей деревом. Ведь помимо дешевого дерева потребует дополнительные материалы.

Например, различные пропитки от воздействия грибков и плесени, составы для защиты от возгорания, защитные внешние лаки и прочее. Все это по стоимости будет равно более дорогому, но и более качественному покрытию, которое не требует дополнительной защиты.

Для покрытия вентилируемых фасадов применяют:

Чем же еще обшить баню снаружи? Наиболее часто для создания бюджетного варианта отделки применяют пластиковую вагонку. Это, пожалуй, ее главное достоинство. Одна панель имеет ширину около 60 мм. Ее выпускают в достаточно широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать практически любой цвет. Но для данного покрытия чаще всего используют цвета, имитирующие дерево.

Спектр ее недостатков достаточно широк:

Деревянная вагонка более экологична и натуральна. Она позволяет поверхности дышать. Поэтому при возможности лучше отдать предпочтение ей.

Обшивка сайдингом

Покрытая сайдингом поверхность выглядит эстетично. Достоинствами данного покрытия являются:

Есть один нюанс применения сайдинга, который способен затруднить выполнение работ. Для создания эстетичного сайдингового полотна необходима ровная поверхность. Если фасады требуют выравнивания, то целесообразнее выбрать иной материал, нежели тратить средства и время на подготовку стен.

Блок-хаус – финляндский тип отделки

Обычно бани из оцилиндрованного бревна имеют сложности с просыханием поверхностей. От постоянного контакта с водой дерево начинает трескаться. Чаще всего для устранения подобного явления требуется проконопатить стены, что влечет за собой дополнительные затраты. В качестве альтернативы можно применить отделку блок-хаусом.

Как правило, панели имеют фабричную гарантию качества, то есть они проходят систему дополнительного просушивания. Их влажность не должна превышать 12%.

Преимущества блок-хауса:

Существенных недостатков данное покрытие не имеет. Обычно недостатки проявляются как следствие ошибок монтажа. Так при отсутствии вентилируемого фасада и достаточного зазора между покрытием и стеной возможно скопление конденсируемой жидкости.

Монтаж осуществляется на сооруженную обрешетку с шагом около 70 см. Крепление производят снизу наверх при помощи саморезов. Готовое полотно покрывается защитным лаком.

Имитация бруса

Одной из современных разновидностей вагонки является имитация бруса. Для фасадных работ подходит доска шириной 15 см и толщиной более 10 мм. Меньший размер по внешнему виду будет напоминать простую вагонку. Главное отличие этого материала — это специальная ложбинка в центре, что позволяет снять напряжение в дереве, продлевая эксплуатационный срок.

Сырьем для имитации бруса может служить любая порода дерева. Для отделки фасада лучше использовать хвойные породы.

Положительные стороны покрытия:

Но и это покрытие имеет свои недостатки:

Важные требования при работе с имитационным деревом

Рекомендуем посмотреть видео:

Все, теперь зависит только вас, чем обшить баню снаружи. Материалов и строительной продукции достаточно, главное все четко рассчитать и действовать аккуратно.

Кроме этого перед ремонтом не забудьте ознакомиться с инструкцией и строго ее придерживаться в процессе работы.

domunit.ru

Наружная отделка бани - Строительство саун и бань

После того как работы по строительству бани и отделке ее внутренних помещений будут завершены, останется только наружная отделка бани.

Содержание

1. Отделка бани сайдингом   2. Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус   3. Отделка при помощи фасадной плитки   4. Отделка фасада бани штукатуркой   5.  Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Отделка бани сайдингом

Как правило кирпичная баня не требует внешней отделки стен, потому что кирпич эстетически выглядит очень красиво и визуально мы уже привыкли к тому, что большинство зданий сегодня выполнены из кирпича, который не требует внешней отделки. Другое дело, если внешние стены кирпичной бани со временем выцвели, потрескались и начали крошиться. Необходимо обновить фасад бани. Здесь можно предложить несколько вариантов внешней отделки кирпичной бани.

Каркасные и кирпичные здания бань, как правило, отделывают сайдингом. Качественный сайдинг не подвержен коррозии и не боится резких перепадов температуры.  Он способен, не теряя своих функций, выдерживать перепад температур от +50°C до -50°C. Он не горит и не токсичен, и, что очень важно, сайдинг не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Этот материал легко моется, эстетичен и не продувается сильным ветром. Средний срок службы – 50 лет.

Сайдинг выпускается с широкой цветовой гаммой, в том числе с имитацией текстуры древесины. Кирпичная баня, обшитая пластиком «под древесину», издали будет смотреться как деревянная.

Однако сегодня на рынке очень много дешевого и некачественного сайдинга, поэтому приобретать этот облицовочный материал необходимо взвешенно, в проверенных торговых точках.

Для облицовки вам потребуется много дополнительных деталей:

    Не имея практического опыта таких работ, сделать качественную отделку сайдингом самостоятельно не получится, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Бани, построенные из клееного бруса и оцилиндрованных бревен, обшивать сайдингом не рекомендуется. Натуральная древесина должна «дышать», а сайдинг не обеспечивает необходимое «дыхание» и стены бани начнут чернеть, срок их службы намного уменьшится.

Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус

Обшивка бани вагонкой – это самый бюджетный тип отделки. При покупке вагонки обратите особое внимание на ее влажность. Чтобы потом не пришлось делать обшивке перетяжку, приобретайте доски с влажностью не выше 14–16%.

Если обшить баню сырой вагонкой, при усушке появятся щели, а сильно пересушенная вагонка может пойти «горбом». Для наружной отделки используют доски толщиной 14–15 миллиметров.Более дорогой отделочный материал – блок-хаус. Он имитирует поверхность, выполненную из оцилиндрованных бревен разного радиуса. При покупке блок-хауса тоже следует обращать внимание на влажность материала: очень влажный и сильно пересушенный приобретать не стоит.

Монтаж производится на кирпичную стену или на обрешетку, если поверхность стены неровная. Монтаж блок-хауса – довольно сложное занятие, и лучше всего нанять для этого специалистов. Если принято решение обшивать им деревянные стены, нельзя под блок-хаус закладывать утеплитель, во избежание загнивания древесины.

Имитация бруса – разновидность вагонки, только доска более толстая и широкая. Имитация бруса представляет собой строганую доску с профилем «шпунт-паз». Такими досками обшивают как наружные, так и внутренние стены помещения бани, изготовленные из любых стройматериалов.

Так как панели бруса изготовлены из двух, склеенных продольно, заготовок, деформация такой обшивки минимальна. Материал – древесина хвойных пород. Влажность готовых досок – 12–15%, длина панели производства Финляндии составляет от 3 до 4,8 метров, производства России – от 2,2 до 6 метров.

Отделка при помощи фасадной плитки

Стены бани можно также отделать при помощи фасадной плитки со специальными крепежными пластинами. Технология такой обшивки поистине уникальна. Плитка имеет специальные пластины из оцинкованной стали, посредством которых она крепится к обрешетке саморезами.

Обрешечивание стен в этом случае необходимо, так как это не только выравнивает стены, но и позволяет дереву «дышать». Эту функцию выполняют вентиляционные каналы между стенкой и плиткой.

Баню, построенную из бруса или оцилиндрованного бревна, плиткой облицовывать можно только после окончательной усадки здания, а каркасные и кирпичные стены – сразу после строительства.

Подводя итог, можно сказать, что внутренняя и внешняя отделка бани производятся по желанию застройщика.

Если внутренняя отделка необходима в любом случае (из соображений теплоизоляции), то наружная обшивка необходима не всегда. Качественно построенные стены из кирпича, бруса или оцилиндрованного бревна смотрятся привлекательно безо всякой отделки.

Отделка фасада бани штукатуркой

 Отделка дома (бани) штукатуркой является, пожалуй, одним из самых давних способов отделки кирпичных и блочных строений. Штукатурку сегодня применяют для отделки даже деревянных бань и бань, построенных по каркасной технологии. Декоративная штукатурка способна украсить любой, даже самый скромный домик (баню) – а её цена вполне доступна широким слоям населения.

Рассмотрим нюансы такой отделки. Многие виды штукатурных смесей продаются отдельно от наполнителей. То же самое и пигменты. Это даёт возможность варьировать цвет и структуру раствора. Для создания рельефа на поверхности штукатурки, наполнитель в виде мраморной, гранитной или кварцевой крошки добавляется в последний замес, который пойдёт на финишный слой. В данном случае, наполнитель и пигмент добавили только для оштукатуривания цоколя, приоконных зон и углов здания. Для отделки этих конструктивных элементов с успехом можно применить и другие виды материалов, грамотно сочетая их по цвету с оштукатуренной поверхностью. Это могут быть различные виды плитки, облицовочного кирпича или декоративного камня.

Что касается приоконных зон и самих окон, то тут вариантов ещё больше: полиуретановые или пластиковые накладки, уголки, кованые решётки и красивые ставни. Если в доме есть балкон или терраса, то фасад очень украсит оригинальный парапет.

Необычайной популярностью среди населения, пользуется фасадная отделка «короед». Так называется разновидность декоративной штукатурки. Она продаётся сухой, сбалансированной по составу смесью, уже с наполнителем. Купив эту смесь, останется только развести её водой, как гласит инструкция производителя и, если это необходимо, добавить пигмент.  Отделка «короедом» фасада, производится раствором на акриловой или цементной основе. Гипсовые варианты больше подходят для внутренних отделок.

Рельеф на поверхности такой штукатурки достигается за счёт определённых движений инструментом в разные стороны. Каменная крошка, перекатываясь с места на место, образует бороздки, напоминающие структуру дерева, проточенного жучком-короедом. Отсюда и название штукатурки. Отделка фасада «короедом» особой сложности не представляет, и поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.

Порядок работы при отделке штукатуркой

Первоначально необходимо подготовить поверхность к штукатурке. От этого будет зависеть качество скрепления поверхностей и как следствие долговечность конструкции.

• Прежде всего сделайте леса, тогда вам будет удобно выполнять работу. На лестнице это сделать не получится;• Делаем осмотр базовой плоскости. Убираем прежнее покрытие, это касается краски и побелки.Для этого используем щетку по металлу. Если есть отслоения на прежнем покрытии, тогда их следует удалить при помощи молотка и зубила;• Если у вас кладка ровная, тогда стоит углубить швы на один см. Это сделает скрепление поверхностей более качественным;• После этого надо обработать плоскость антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они обезопасят поверхность от возникновения грибка.Отдайте предпочтение жидкости глубокого проникновения и сделайте обработку пару раз. После этого дайте полностью просохнуть поверхности;

• Теперь нам надо нанести слой грунтовки, которую стоит приобрести заранее. Она сделает сцепление поверхностей более качественно и продлит срок службы.

Теперь нам надо определить уровень нанесения штукатурки. Для этого применяем отвес и определяем этот слой. Совет: Если вам надо наносит слой штукатурки свыше трех см, тогда понадобится нанести на поверхность слой строительной сетки. Тогда материал будет прочно и надежно крепиться.

Для себя сразу определяем, где у нас на плоскости есть завалы. Самым точным способом определения уровня можно считать леску. В этом варианте просто она натягивается по диагонали плоскости и становится сразу видно уровень нанесения.

 • Делаем обрезку маячок в нужный размер. Их толщина колеблется от 6 и до 10-ти мм. Поэтому обрезать не составит труда;   • После этого при помощи раствора крепим маяки на поверхности. Эти точки делаем на расстоянии 50-т см друг от друга Применяем раствор погуще;

   • Поведение оштукатуривания выполняется по высоте установленных маяков.

Далее готовим раствор самой штукатурки. Для больших объемов гораздо лучше применять сухую смесь в мешках. Она гораздо дешевле, тем более ее не сложно приготовить.Совет: Перед изготовлением раствора внимательно прочитайте инструкцию на упаковке.Это не повредит. Для изготовления материала могут применяться различные добавки. Поэтому изучите внимательно.

• Для начала подготавливаем емкость. Лучше всего применять с ровным дном и стенками. Здесь будет легче сделать замес. Насыпаем сухую смесь и начинаем добавлять воду и одновременно помешиваем;  • После этого нам надо сделать однородный состав. Для этого стоит применить дрель с насадкой. С ее помощью можно достаточно просто добиться полной однородности состава;

  • После перемешивания материал готов к применению.

При изготовлении минерального состава все делается тоже примерно так:

• Насыпаем в емкость песок и цемент. Соотношение применяется такое: для М300 соотношение песка и цемента 3:1, для М400 4:1 и для М500 5:1;  • Теперь перемешиваем порошки на сухую и после этого делаем замес так, как говорилось выше.

Техника нанесения штукатурки. Отделка фасада мокрая штукатурка не такой сложный процесс. Только его следует делать по определенным правилам. Тогда будет гарантированно качественное покрытие. Всю технику нанесения можно разбить на три этапа, которых стоит придерживаться.   Первый этап все называют «набрызг», он создает основу укладки:

• Берем часть подготовленного раствора и делаем его жидким, это достигается путем добавления воды.Совет: Если вы применяете цементный раствор, тогда стоит в него добавить немного клея ПВА. Это сделает его эластичнее и будет способствовать более качественному креплению к поверхности.• После этого берем любой ковшик и набрызгиваем полученную смесь по всей плоскости. Обратите внимание, мы не выливаем смесь на стену, а именно набрызгиваем, причем чем больше будет неровностей и шероховатости, тем это лучше;

• После этого даем время поверхности подсохнуть. Не высохнуть, а именно подсохнуть.

После выполнения такой основы можно наносить и основной слой:• Берем подготовленный раствор, который должен по вязкости напоминать густую сметану и наносим его между двумя маяками;

Совет: Максимальная толщина слоя не должна превышать 40 мм. Иначе следует тогда наносит несколько слоев раствора. Иначе он не будет просто держаться.

• После этого берем правило и начинаем разглаживать раствор согласно установленных маяков;

• Так делаем и на остальных маяках. После этого мы имеем ровную плоскость. Правда в ней будут раковины, которые удаляются на следующем этапе.

После укладки основного слоя приступаем к затирке плоскости, именно она определит лицевую часть выполнения работы.• Для проведения этой работы применяется терка. Она может быть сделана из дерева или пенопласта. Основная цель этой работы, это не допущение образования трещин и полное сглаживание раковин;• Затирку мочим в воде и начинаем делать круговые движения по плоскости. Сильно не прижимаем, а просто сглаживанием распределяем правильно раствор;• На местах раковин просто надо немного подложить раствора и сгладить поверхность. Так делаем до полного выравнивания поверхности.

• Если вы захотите создать камешковую фактуру поверхности, тогда вам следует применить добавление церезитной штукатурки. Она может быть разной фракции, что и определит величину зерна.

Таки выполняется работа. Как видно, отделка фасада — это не так сложно. Самое главное не торопится и делать все аккуратно.

Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Чем же можно украсить строение бани? Ведь все сооружения, расположенные на участке, должны соответствовать общему стилю, органично вписываться в окружающую обстановку и радовать глаз.  Наши предки еще с давних времен украшали окна, карнизы, фронтоны, двери, террасы и другие элементы фасада зданий резьбой по дереву. Чтобы деревянные элементы фасада смотрелись солиднее (особенно если они сделаны из сосны), их, как правило, тонируют и покрывают лаком. Для тонирования используют морилки на основе этиленгликоля, так как такой состав дает белый эффект. Чтобы получить хороший результат в виде равномерного окрашивания древесины, морилку наносят в два–три слоя.

Но не все породы дерева нуждаются в таком облагораживании. К примеру, резные элементы из березы имеют красивый розовый оттенок и интересную текстуру, без какой-либо дополнительной отделки. Липа оригинальна золотистыми оттенками, а резьба по древесине яблони или груши имеет медово-розовый цвет и необычную текстуру.

Декоративный материал, мимо которого трудно пройти, и которому нужен особый подход – краска «под старину». Свое название она получила из-за вида слегка потертой и шероховатой на стене, при этом создавая эффект благородного древнего покрытия.Отделка древесины под старину в комплексе с техникой нанесения краски и искусственных латексов, входящих в состав краски и светлеющих в месте наибольшего трения позволяют добиваться абсолютного сходства с древностью.

 

   

www.proremont.ru

Дизайн бани: чем обшить стены снаружи

Дизайн бани снаружи необходим для гармоничного её сочетания с общим ландшафтным дизайном участка. Конечно, необходимость и тип наружного обустройства строения зависят от материала, из которого сделаны стены, а также разновидности самой бани. Когда оформляется баня, дизайн снаружи зависит от многих факторов, и, прежде всего, состояния и внешнего вида сооружения.

Особенности наружного оформления бани

Наружный дизайн бани имеет свою специфику. Обычно уже внешним оформлением стараются подчеркнуть назначение сооружения. Классическим дизайном русской бани или финской сауны считается дерево, что создает натуральность и приверженность традициям. В то же время при строительстве турецкой бани деревянные элементы не используются, а упор делается на натуральный или искусственный камень.

В обустройстве наружной стороны стен важную роль играет и специфичность условий эксплуатации.

Необходимость сохранения банного тепла и пара вызывает потребность в дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции.

С учетом традиций дизайн бани в виде сруба из бревен или бруса не требует внешней отделки. Дизайн натуральной древесины может заключаться в пропитке специальными составами, которые, помимо защитных функций, обеспечивают тонирование древесины, подчеркивая её фактуру. Другое дело, что со временем древесина стареет и теряет внешнюю привлекательность, что вынуждает подумать об её наружной обшивке.

Если баня изначально изготавливается из кирпича или газобетонных блоков, то необходима внешняя защита, а она подразумевает и внешние покрытия, о дизайне которых следует задуматься для гармоничного сочетание с общим дизайном дачного участка. Особо важна внешняя облицовка при использовании блоков, которые имеют достаточно низкую влагостойкость.

Наружная отделка бани решает следующие задачи: теплоизоляция парилки, защита от проникновения влаги, обеспечение привлекательного внешнего вида, оформление фасада в выбранном стиле. Наиболее популярными способами декоративной наружной обшивки бани считаются такие варианты: сайдинг-панели, вагонка, облицовка с имитацией древесины, блок-хаус, фиброцементные панели.

Особенности использования сайдинга

В последнее время широкую популярность приобрела современная технология обшивки стен с помощью сайдинга, который представляет собой пластиковые или металлические длинномерные панели. Выпускаются такие элементы шириной 20 см и более, длиной – более 1,2 м. Наибольшее распространение находят виниловые и стальные оцинкованные сайдинги. На боковых гранях панелей выполняется специальный профиль, позволяющий обеспечить замковое соединение панелей между собой.

Выделяются следующие виды сайдинга: деревянный, древесно-волокнистый, виниловый, металлический и цементный. Для облицовки бань в основном применяются деревянный, виниловый и металлический типы. В последнем случае распространены элементы с полимерным покрытием. Самый дешевый и распространенный материал – виниловый сайдинг. Он выпускается различных цветов, с имитацией различных материалов.

Монтируется такая обшивка на обрешетку из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Установка обрешетки позволяет крепить в её ячейках теплоизоляцию в виде минеральной ваты, гидроизоляцию и паровую защиту. Размещение панелей может производиться как в вертикальном положении, так и горизонтальном, в зависимости от выбранного рисунка дизайна.

Особенности использования вагонки

Другим популярным способом облицовки наружной стороны бани является вагонка, представляющая собой рейки, шириной порядка 10-15 см и толщиной 10-20 мм. Вагонка выпускается 3 основных типов: из натуральной древесины, пластмассы (виниловые дощечки), МДФ. Основное преимущество деревянной вагонки – натуральность, что особенно важно при создании наружного дизайна русской бани или финской сауны. Срок службы такого материала при пропитке его антисептиком превышает 16-18 лет. Виниловые элементы имею прекрасную влагостойкость, но недостаточно устойчивы к действию прямых солнечных лучей. Технология обшивки фасада вагонкой во многом аналогична применению сайдинг-панелей. Она тоже крепится на обрешетку из деревянного бруса. В ячейки обрешетки укладываются защитные слои. Деревянные рейки можно покрыть лаком или пропитать составом, который дает небольшой оттенок, подчеркивающий фактуру дерева.

Дизайн с имитацией древесины

При внешнем дизайне бани предпочтение отдается традиционному внешнему виду – дереву. Одним из способов осуществления имитации является использование блок-хауса. По своей сути это длинномерная панель с плоской нижней и верхней поверхностью, имеющей профиль натурального бревна. Лучший облицовочный материал производится из древесины: сосна, лиственница. На боковой кромке формируется профиль, позволяющий соединять панели между собой.

При проведении облицовки наружных стен чаще всего применяется блок-хаус шириной 13-27 см, толщиной – 41-47 мм и длиной до 6,5 м.

После закрепления такого элемента на обрешетку стены визуально трудно отличить имитацию бревна от натурального бревенчатого сруба. Помимо имитации бревна, при создании дизайна бани широко применяется имитация сруба из брусьев. С этой целью используются профилированные панели, на поверхности которых выполнен прямоугольный профиль сразу нескольких брусьев с имитацией зазора между ними. Распространенный вариант: панель с профилем шириной 15 см и толщиной 10-12 мм, причем ширины панели может составлять 35-50 см (2-3 ряда брусьев).

Особенности дизайна фронтона

Фронтон банного фасада, как правило, обшивается таким же материалом, каким облицованы стены. Более привлекательный вид обеспечивает изменение направления укладки обшивочных элементов: например, при вертикальной укладке сайдинга на стену, он монтируется на фронтоне горизонтально, и наоборот. Разнообразить дизайн банного фасада помогает закрепление на фронтоне лепнины в форме разных рельефных деталей из гипса. Очень красиво смотрятся элементы резьбы по дереву.

При отделке фронтона возможна и комбинация материалов. В этом направлении требуется осторожный подход, так как не все материалы гармонично сочетаются. Примером сочетаемой комбинации может служить обшивка стены виниловым сайдингом и облицовка фронтона деревянной или пластиковой вагонкой. Фронтон может быть выделен и с помощью различного цветового решения.

Наружное оформление бани необходимо для придания строению привлекательного внешнего вида. Баня не должна быть постройкой, которую следует прятать на задворках участка. Красивый внешний дизайн позволит включить баню в общий ландшафтный интерьер как полноценный элемент обустройства территории.

banyabest.ru

Системы мокрых фасадов - Строим баню или сауну

Возможно, вы не раз уже слышали о таком способе утепления, как мокрый фасад. Технология его выполнения, не подразумевает увлажнения, не надо воспринимать это название буквально, это всего лишь способ, позволяющий выполнить утепление фасада, и к воде и влажности он не имеет никакого отношения. Просто эту технологию так называют в народе. Чтобы стало более понятно, для начала рассмотрим 2 противоположных способа утепления фасадов – сухой и мокрый.

Преимуществом технологии “Мокрый фасад” является отсутствие в конструкции жестких связей, выступающих в виде мостиков холода.

Особенности систем сухого и мокрого фасадов

Другое название этого способа подразумевает вентилируемый фасад. Почему сухой? Просто при его устройстве нет необходимости использовать различные растворы и составы, имеющие жидкие характеристики. Ни работы по штукатурке, ни клеевые процедуры не проводятся.

Конструкция сухого фасада выглядит, как каркас, пространство которого заполнено утепляющим материалом. Проще говоря, верхний слой – обшивка, далее воздушное пространство, затем каркас, с расположенным в нем утеплителем. Вот именно в имеющемся пространстве выполняется вентиляция. За счет этого используемый теплоизоляционный материал не увлажняется.

Типы фасадных систем.

А теперь о технологии, по которой устраивается система, именуемая мокрый фасад. Как мы уже выяснили к увлажнению он не имеет никакого отношения. Название «мокрый» подразумевает лишь то, что в процессе работы теплоизолирующий материал будет приклеиваться на стену, плюс необходимость последующего проведения оштукатуривания.

Для этого штукатурку и клеевой состав смешивают с водой, а потом наносят на поверхность стены. В связи с этим и произошло название «мокрый». Если сказать профессиональным языком, то это штукатурный утепленный фасад.

Еще 1 нюанс этого вида фасада – отсутствие, так называемой, каркасной конструкции. Фиксация утеплителя происходит прямо на стену. После этой процедуры он маскируется штукатуркой. Понадобится несколько слоев, а уже затем наступает очередь отделки финишного характера.

При использовании этого метода практически вся нагрузка приходится на слой утеплителя, именно поэтому очень важным в данном процессе является его крепление к поверхности стены. Исходя из того, какой вид утеплителя применяется и как будет осуществляться его фиксация, можно выделить 2 технологических способа утепления фасадов. Это тяжелый фасад и соответственно, легкий. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Нюансы устройства тяжелого мокрого фасада

Схема конструкции вентилируемого фасада.

К отличительным характеристикам системы мокрого фасада, указанного в названии вида, относится технология закрепления теплоизоляции, не предусматривающая использование клея.

Фиксация утеплителя к поверхности стены производится при помощи дюбелей с крючками. Они устанавливаются на стену, а затем на них осуществляется монтаж утеплителя плитного характера. Слой теплоизоляции дополнительно закрепляют с помощью металлической сетки, после чего наносят штукатурку и проводят финишную отделку.

Эта технология предполагает расположение утеплителя независимым от стены образом. Проще говоря, эта конструкция с легкостью поглощает различного рода деформационные процессы, например, температурные. Воздействие влаги или сейсмическая активность тоже не страшны для нее. Можно считать, что эта система утепления фасада является плавающей.

Еще один нюанс. Для маскировки используемой в этой технологии металлической сетки, понадобится выполнить толстый штукатурный слой. Он может варьироваться в пределах 20-40 мм. Именно в связи с этим такой способ получил название тяжелого фасада. Но есть и существенный плюс – отсутствие необходимости в подготовке поверхности стены к предстоящему утеплению.

Особенности технологии «мокрый фасад».

Главное, чтобы стена, точнее материал, из которого она выполнена, справился с высокой весовой нагрузкой. Целесообразнее всего использовать этот метод, если стены вашего дома выполнены из кирпича, ячеистого бетона или керамзитобетонных блоков.

Существенным минусом этой технологии является цена. Такой вид утепления обойдется вам в несколько раз дороже, чем вариант, описанный ниже и именуемый легкий фасад. Стоимость возрастает в связи с высокой ценой материала, а также проводимых работ.

Чаще всего этот вариант утепления применяется в суровых климатических зонах либо там, где возможна сейсмическая активность. Во всех других случаях больше подойдет устройство легкого фасада. Именно об этой технологии и пойдет речь далее.

Отличия устройства легкого мокрого фасада

Этот способ является одним из самых распространенных. Обусловлена эта популярность его доступной ценой и легкостью монтажа, так как вес конструкции минимальный.

Системы утепления наружных стен: 1 – вентилируемая; 2 – “мокрая”; 3 – трехслойная.

Утепление фасада по этой технологии проводится при наличии поверхности любого типа. Для него подойдут и устойчивая к влаге фанера, и плиты ОСБ. Главное требование – ровная стена. Действующие строительные нормы гласят, что перепады стены не должны превышать значения в 1 см примерно на 2 м поверхности. Именно поэтому, при наличии не очень качественной кладки, нужно проводить подготовительные работы (например, выполнить частичную штукатурку).

Фиксация утеплителя к стене производится с использованием специальных дюбелей из пластика. Также в этой технологии используется клеевой состав, в основе которого лежит цемент.

Крепление утеплителя в этом случае носит жесткий характер. Какие материалы можно использовать для этой технологии? Чаще всего теплоизолирующим слоем являются плиты из минеральной ваты. Они достаточно жесткие, их плотность составляет не менее чем 150 кг/м³. Кроме них, можно использовать пенопласт. Главное, чтобы его марка соответствовала показателю не менее 35.

Если выбирать между этими 2-мя утеплителями, то лучше всего отдать предпочтение минеральной вате, так как ее свойствами являются устойчивость к возгоранию и воздухопроницаемость.

Обратите на это внимание, особенно если утеплению подвергается стена каменного дома. В этой ситуации вся влага из кладки сможет свободно выходить через утеплитель наружу. Это позволит вам создать благоприятный микроклимат в доме и значительно улучшить теплоизоляционные свойства стены.

Если же в ваши планы входит экономия, то можно использовать пенопласт, только помните, что все вышеперечисленные достоинства к этому виду утеплителя не относятся.

Схема штукатурного фасада.

Система мокрый фасад по легкому типу нуждается в применении отделочных материалов не в один, а в несколько слоев. Так, первый штукатурный слой скрывает в себе армирующую сетку полимерного происхождения. Следующий слой будет выполнять функцию выравнивающего.

Такая технология предполагает использование штукатурки, имеющей характеристики мелкодисперсной и воздухопроницаемой. Не забудьте, что ее толщина не должна превышать 8 мм. И еще, общий показатель толщины, включающий и финишную отделку, не должен быть более 10 мм.

При соблюдении этих требований вес фасадной конструкции будет небольшим. Отсюда и название «легкий». Что касается используемых в этом случае финишных покрытий, то они могут быть довольно разными. Рассмотрим несколько из них, самых популярных.

Виды финишной отделки

Утепление снаружи (сухой метод): 1. Брус или профиль. 2. Паробарьер для влажных помещений. 3. Гипсокартон или отделочные материалы. 4. Утеплитель минеральная вата (минвата).

Первое, о чем стоит рассказать, – это фасадные краски. Их наносят на поверхность штукатурки, которая предварительно прошла процедуру шпаклевки. Если использовать краску со свойствами морозоустойчивости, то результат наверняка вас порадует. Такое покрытие будет служить вам не менее 10 лет, без необходимости его обновления. Цена на такие краски находится в пределах доступности.

Другой вид финишной отделки – декоративная штукатурка. Довольно часто можно услышать и такое название, как «короед». Произошло оно от самого популярного рисунка, который используют при таком способе отделки. Декоративная штукатурка для наружных работ включает в свой состав такие компоненты, как каменная пыль, акрил, камни различной фракции, известь и современные добавки полимерного характера.

Каким же образом получается рисунок на поверхности оштукатуренной стены? Здесь нет ничего сложного, просто в момент разравнивания штукатурки шпателем, имеющиеся в ее составе камни оставляют следы на ее поверхности. Чем больше они по размеру, тем заметнее рисунок.

Включите вашу фантазию и попробуйте создать какой-нибудь невероятный рисунок. Для этого нужно разглаживать штукатурку шпателем в различных направлениях. К положительным свойствам этого вида отделки можно с уверенностью отнести продолжительный срок службы, надежность и высокую прочность.

Что касается цветовой гаммы декоративной штукатурки, то ее базовый цвет – белый. Но есть возможность приобрести цветной вариант, либо заказать необходимый именно вам. Поверхность, отделанную при помощи декоративной штукатурки, можно ремонтировать посредством нанесения на нее краски нужного вам цвета.

И еще один достойный вариант отделки – облицовочная плитка. Такой вариант тоже довольно часто встречается, особенно в Европе. Обратите особое внимание, что плитка, используемая при отделке мокрого фасада, должна быть легкой. Чаще всего это очень тонкая плитка из керамики. Есть варианты пористого характера, именно это свойство значительно уменьшает вес этого материала.

Крепление плитки на поверхность стены выполняется с помощью клеевого состава, в характеристики которого входит морозостойкость.

Обработка швов требует применения крупнозернистой фуги.

Использование клея для этих целей тоже возможно. При его использовании есть шанс сэкономить бюджетные средства. Чаще всего внешний вид этой плитки напоминает старинную кирпичную кладку. Невооруженным глазом практически невозможно отличить облицовку от настоящей кладки. Если сравнивать цены на декоративную штукатурку и отделку плиткой, то стоимость второго варианта будет значительно выше.

Преимущества мокрого фасада

При использовании этой технологии вы значительно экономите на обогреве вашего дома. Помимо этого точка росы перемещается к наружной поверхности, что позволяет улучшить микроклимат в помещении и избежать появления плесени и грибковых инфекций. Еще одним плюсом считается качественная шумоизоляция здания.

Хочется добавить несколько слов о недостатках такой отделки. Что касается применения минеральной ваты, то этот вариант практически идеален, недостатки отсутствуют, а вот использование пенопласта, как уже отмечалось выше, отрицательно сказывается при процессе возгорания. А еще он является материалом, который не пропускает через себя водяные пары, что тоже имеет неблагоприятные последствия.

Мокрый фасад: технология, виды, преимущества (видео) Что такое мокрый фасад: технология его выполнения. Особенности сухого и мокрого способа. Разновидности мокрого фасада (легкий и тяжелый) и его преимущества.

Источник: masterfasada.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Рис.1. Схема мокрого фасада

  1. Основание – стена здания
  2. Дюбель
  3. Теплоизоляционная плита
  4. Клей полимерный
  5. Армирующая сетка
  6. Полимерный грунт
  7. Слой штукатурки
  8. Перфорированный профиль

Все эти слои должны не только обладать хорошим показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости и тепловому расширению, но, что также очень важно, сочетаться друг с другом. Обязательным условием для слоев является то, чтобы каждый из них пропускал пар лучше, чем предыдущий.

Утеплителем для мокрых фасадов, в основном, служат минераловатные или пенополистирольные плиты. Достоинства первых заключаются в теплоизолирующих свойствах (минераловатные плиты являются негорючим материалом). К недостаткам же можно отнести их высокую стоимость. Эксперты советуют при покупке ориентироваться на минераловатные плиты сделанные из базальтового волокна или диабаза. У плит, изготовленных из стекловолокна плохие данные на разрыв и щелочестойкость (прочность на разрыв – это способность конструкции сопротивляться ветровым нагрузкам. Щелочестойкость же важна из-за неизбежной щелочной реакции в минеральных штукатурно-клеевых составах, использующихся в армированном слое. При низком уровне щелочестойкости утеплитель быстро придет в негодность).

Прочность мокрого фасада увеличивает армированный слой, который также отвечает за адгезию декоративного слоя к поверхности утеплителя. Он является основой для декоративного покрытия фасада и состоит из штукатурки и специальной сетки. Время службы, как базового слоя, так и всей системы в целом, зависит от качества армирующей сети. Дешевая, низкокачественная сетка в течение нескольких лет может без остатка раствориться. Сетке приходиться испытывать большие нагрузки: ветровую, гидротермическую и т.д, поэтому она должна обладать высокой прочностью на разрыв и быть устойчивой в растяжении. Еще используется так называемая панцирная сетка – из стекловолокна, но с повышенной плотностью (не менее 200 г/м²). Ее обычно используют на первом этаже для дополнительной защиты от механических повреждений. Порой, вместо этого, просто используют два слоя обычной сетки. Армирование цоколя, углов, оконных и дверных проемов, деформационных швов и некоторых других участков фасада происходит с помощью специальных щелочестойких и совместимых с другими деталями системы элементов.

Защитно-декоративный слой отвечает за внешний вид фасада и оберегает утеплитель от внешних факторов, таких как осадки, ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи. Одним из обязательных свойств, которыми должен обладать этот слой, является высокая паропроницамость. Если влага не будет свободно испаряться из утеплителя, то, как уже писалось, защитно-декоративный слой может отслоиться.

По способу крепления утеплителя к основанию различают два вида мокрого фасада – с жестким и подвижным креплением.

Среди преимуществ фасадов мокрого типа часто называют их доступную стоимость, возможность индивидуального цветового и фактурного решения, низкую трудоемкость работ по монтажу. Кроме того, мокрые фасады делают возможным возведение достаточно тонких стен, ведь им не приходится выполнять функцию теплоизолятора – теплопотерям в такой системе препятствует утеплитель. Легкие стены, в свою очередь, подразумевают меньшие затраты на возведение фундамента – одного из самых дорогостоящих элементов строительства. К тому же, летом система мокрого типа уменьшает нагрев ограждающих конструкций под воздействием солнечных лучей и высокой температуры воздуха, а значит, предотвращает перегревание внутренних помещений. Да и звукоизолирующие характеристики стен заметно повышаются при устройстве мокрого фасада.

При монтаже мокрого фасада следует следить и за другими погодными условиями. Поскольку уровень влажности воздуха должен позволять растворам равномерно сушиться, следует особенно избегать туманов и повышенной влажности. Проводить монтажные работы при осадках или угрозе их скорого выпадения нельзя. Также попадание прямых солнечных лучей может привести к пересыханию наносимых растворов и, как следствие, понижению их качества. Поэтому строительные леса ограждают пленкой или мелкоячеистой сеткой. Пленки также используют для защиты фасада от осадков, которые могут повредить фасаду следующим образом: дождь, попадая на строительные леса, выбивает строительный мусор, который попадает на готовый фасад. Попадание пыли, песка и остатков растворов оставляет на готовом мокром фасаде заметные трудноудаляемые грязные полосы. Следовательно, если существует угроза попадания осадков на элементы фасада, работы рекомендуется немедленно остановить.

Одной из наиболее распространенных систем наружного утепления является система “мокрого фасада”, состоящая из трех слоев: теплоизоляционного, армированного и защитно-декоративного.

Источник: www.strojabc.com.ua

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Если задаться вопросом «мокрый фасад что это такое», при изучении литературы и сайтов становится понятным, что фасад вымок не от дождя – «мокрым его сделала штукатурка: система утепления получила название от так не любимого строителями мокрого процесса оштукатуривания в отличие от «сухого фасада» — вентилируемых систем утепления, где штукатурка не требуется.

Штукатурная система утепления

В настоящее время в строительстве используются минимум три подвида штукатурной системы утепления, в просторечии называемых «мокрый фасад»:

  1. Системы с жестким креплением утеплителя к стене (клеевым и/или Дюбелями).
  2. Системы с подвижным закреплением утеплителя к стене (Механическое крепление утеплителя с помощью специальных шарнирных соединений).
  3. Системы без закрепления, когда слой утеплителя образуют набрызгом специальной смеси.

Все три подвида объединяет наличие теплоизолирующего слоя и последующей отделки штукатурным составом с покраской или без нее, если используется колерованная декоративная штукатурка.

Основных требований к материалам системы «мокрый фасад» два:

  1. Количество водяных паров, выпускаемых наружу летом, должно быть больше количества водяных паров, накапливающихся за зимний период.
  2. Васе материалы системы должны быть совместимы.

Выполнение этих двух требований, при условии использования качественных материалов и соблюдения технологии при выполнении утепления, обеспечит гарантируемую долговечность системы в 25 лет.

Система с жестким креплением утеплителя

В качестве утеплителя используются плиты минерального теплоизолятора (из каменной, базальтовой или стекловаты) или пенополистирола (обычного, графитосодержащего или экструдированного). Утеплитель наклеивается составом из сухих строительных смесей, после высыхания смеси крепится пластиковыми дюбелями с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (на сленге строителей – «грибок»).

Далее на той же клеевой смеси крепится защитный армирующий слой – стеклосетка со щелочестойкой пропиткой, еще один слой клеевой смеси, и заканчивает систему утепления финишная отделка – декоративная штукатурка или покраска акриловой паропроницаемой краской.

Система с подвижным креплением утеплителя

Система распространена в Финляндии, откуда пришла в РФ. Выполняется следующим образом:

Система с жестким креплением нетребовательна к ровности основания, но требует тщательности в работе и соответствующего опыта у рабочих.

Мокрый фасад напылением

Для выполнения такого метода используют пенообразные утеплители – пенополиуретан, пеноизол, монтажную пену. Метод не требует тщательного выравнивания стен, но требуется устройство каркаса из деревянного бруса или металла. После застывания и выравнивания поверхности утеплителя, на каркас крепится металлическая сетка, по которой выполняется штукатурка.

Мокрый фасад с жестким креплением плит – наиболее популярная система в России, рассмотрим мокрый фасад технология подробнее.

Технологические и теплотехнические особенности мокрого фасада

При подборе материалов для мокрого фасада требуется выполнение следующих правил:

  1. Основание (стена) должна иметь достаточную прочность, чтобы нести слой утеплителя и штукатурки.
  2. Сухое и чистое.
  3. Неровности более 1 см выровнены штукатуркой.
  1. Высокая паропроницаемость.
  2. Хорошая адгезия.
  3. Площадь нанесения на плиты утеплителя – 15–20% для легкой штукатурки и 40% для тяжелого штукатурного слоя.
  1. Плотность утеплителя составлять от 150 до 180 кг/м3.
  2. щелочестойкость 12,5рН и выше.
  3. Прочность на разрыв 80 кПа для пенополистирола, 15 кПа для минераловатных плит.
  4. Разница в толщине плит утеплителя не должна превышать 3 мм.
  5. Поверхность плит из экструдированного пенополистирола для повышения адгезии обработать игольчатым валиком.
  6. Горючесть минплита – Н/Г; пенополистирол – самозатухающий.
  7. Водопоглощение – 1%.

Специальные, расчет количества на 1 м2 площади производится по ветровой нагрузке в местности строительства, антикоррозионное покрытие цинком не менее 5 мкм.

  1. Толщина первого слоя штукатурки с втопленной сеткой в пределах 3-5 мм, второго слоя 3-4 мм.
  2. Морозостойкость 75 и более циклов.
  3. Водоотталкивающее свойство.
  4. Паропроницаемость.

Правила монтажа

Работы по монтажу утепления производят при температуре воздуха выше +5°С, при использовании морозостойких клеящих составов температура может быть ниже – до -10°С, однако финишную отделку в любом случае выполняют при положительной температуре.

При высоте фасада более 4 метров техника безопасности при производстве работ требует устройство лесов, их можно взять в аренду.

  1. Очистка поверхности стен от загрязнений, окраски.
  2. Выравнивание поверхности.
  3. Грунтование для повышения адгезии.
  4. Монтаж начальной (стартовой) планки.
  5. Фиксация плит на клеевой состав.
  6. Крепление утеплителя дюбелями.
  7. Обрезка угловых излишков и напусков плит.
  8. Монтаж защитных уголков по углам здания и в углах проемов окон и дверей, наклейка защитных полос в углах проемов по фасаду.
  9. Нанесение первого слоя защитной штукатурки, с одновременным втапливанием армирующей стеклосетки.
  10. На высоту 2 метра нанесение второго слоя штукатурки с армирующей сеткой, выше 2-х метров сетка не втапливается.
  11. Финишная отделка фасада.

Подготовка поверхности имеет особое значение для долговечности всей системы. Слабо держащиеся старые лакокрасочные слои и штукатурку необходимо счистить механическим способом или химическими составами, поверхность выровнять, при необходимости огрунтовать грунтом укрепляющим, затем адгезионной грунтовкой. Перед приклеиванием теплоизолятора грунтовка просыхает 3-4 дня или по инструкции производителя.

Стартовый профиль служит, в том числе для защиты утеплителя от грызунов. Ширина горизонтальной полки начальной планки должна быть равна толщине слоя утепления. Стартовый профиль крепить на 2 см ниже уровня стыковки стены и фундамента или ниже отметки подготовки под пол. В углах здания профиль подрезать под 45° или сделать прямой вырез на толщину утепления. Планку крепить дюбелями в отверстия через 30 см, без перехлеста по длине. В местах стыка планок делать деформационный шов в 3-4 мм.

На плиты утеплителя клеящий состав наносят по периметру с отступом в 2–3 см и отдельными марками по центру плиты. Клей не должен попадать на торцы плит, так как при этом образуются мостики холода. Щели между плитами не должны быть более 3-х мм, щели шире заполнять обрезками утеплителя. Каждый последующий ряд плит монтируют со сдвигом не менее 300 мм по отношению к стыкам предыдущего ряда.

Крепление дюбелями производят после полного высыхания клеевого состава, время высыхания – по инструкции производителя. Отверстия для крепежа высверливать на глубину 50 мм в бетон и полнотелый кирпич, не менее 70 мм – в стены из пористых материалов. Усредненное (без расчета) количество дюбелей – 5–6 штук на 1 м2. Дюбели при установке слегка утапливать в поверхность плит.

Для выравнивания углов дома и для уменьшения вибрации при открывании и закрывании окон и дверей углы защищать специальным угловым профилем, углы проемов – пластиковыми уголками. Кроме того, по фасаду на углах проемов наклеивают полосы армирующей сетки размером 5х10 см под углом 45°.

При креплении армирующей сетки ее раскладывают по поверхности горизонтальными полосами с перехлестом 10 см, втапливают в штукатурный состав плоским шпателем из нержавеющей стали. Второй слой сетки служит дополнительной защитой наиболее подверженного механическим повреждениям и влиянию неблагоприятных погодных факторов участка стен – цокольной части дома.

Вид финишной отделки всегда соответствует вкусам хозяев дома, но при выборе краски или штукатурки желательно выбирать самоочищающиеся составы с гарантированной долговечностью не менее 10 лет, с грязеотталкивающими добавками.

Заключение

Выбрав для утепления систему «мокрый фасад» домовладелец гарантированно улучшить микроклимат и комфортабельность жилища, увеличит долговечность постройки и сэкономит до 30% средств на отопление. Выполнить своими руками простые работы не составит труда даже для непрофессионала.

Мокрый фасад что это такое: правила монтажа Мокрый фасад, мокрое утепление, штукатурная система утепления – разные названия одного способа утепления стен, ставшего особенно популярным у индивидуальных застройщиков.

Источник: 1pofasadu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Сердечно приветствую Вас, уважаемые читатели! Как настроение? Всё в порядке? По крайней мере, я желаю Вам бодрого и светлого настроя на будущее! Ладно, перейдём к делу и тема на сегодня — мокрый фасад.

Пережить отопительный сезон и не остаться без штанов сегодня для многих крайне сложная задача. Цены, установленные на газ, уголь, дрова и т. д., достаточно высоки. Что делать? Ведь так хочется, чтобы в доме было тепло, а сумма в квитанции не провоцировала возникновение шокового состояния.

Ну, для начала надо прекратить панику и задуматься над возможностью утепления сооружения. В наши дни существует огромнейшее количество разных теплоизоляционных материалов, которые придут Вам на помощь. Так, например, невероятнейшей популярностью пользуется система «Мокрый фасад». Не слышали о ней? В таком случае, давайте изучим сие чудо-юдо.

Технология «мокрого фасада»: общие сведения

Мокрый фасад – это метод отделки и утепления различных сооружений в процессе их строительства или реконструкции. Технология впервые увидела мир в колоритной Германии в 50-х годах ХХ века. На протяжении 20 лет эта система претерпела ряд изменений, так как совершенствовалась и проходила массу тестов. В 70-годах ХХ столетия технология обзавелась поклонниками и с тех пор их число не по дням, а по часам увеличивается. Почему? А вот об этом и о многом другом читайте чуть ниже.

В чём секрет технологии, предназначенной для утепления и отделки той или иной конструкции? Всё просто – в структуре. Система известна наличием четырёх слоев.

  1. I-й слой – клеевой. Он состоит из клеевой смеси. От качества массы зависит плотность прилегания теплоизоляционного материала к поверхности стены.
  2. II-й слой – утепляющий. Как правило, роль утеплителя исполняет минеральная вата или пенополистирол. Главное, чтобы теплоизоляционный материал обладал низким коэффициентом теплопроводности, безопасностью и износостойкостью.
  3. III-й слой – армированный. Он состоит из сетки, которая известна стойкостью к воздействию щёлочи, и клея. Его задача – улучшение адгезии между слоем штукатурки и утеплителем.
  4. IV-й слой – защитно-декоративный. Он представлен грунтовкой и штукатуркой. Он оберегает теплоизоляционный материал от любого рода повреждений и играет роль финишной декоративной отделки. Именно за счёт «мокрой» структуры штукатурки появилось такое название (ведь она разводится водой или поставляется в готовом вязком виде).

Обратите внимание! Сырьё, применяемое для метода «Мокрый фасад», должно соответствовать всем нормам европейского качества. В обязательном порядке проверяйте всю документацию на товар, поскольку на сегодняшний день на рынке имеется, увы, масса низкокачественного товара, грубо говоря, подделок.

Преимущества и недостатки

Итак, что это такое – мокрый фасад, разобрались. А какими он известен плюсами и минусами?

Устройство «Мокрый фасад»:

Таким образом, система, предназначенная для утепления и декора, подарит дому очаровательный внешний вид, а жильцов наградит комфортом.

Хотелось бы сказать, что отрицательных моментов нет, но врать не буду, поскольку они есть. Итак, запрещено:

Чтобы недостатки штукатурного сырья не омрачили Вашу жизнь, строго следуйте всем рекомендациям производителя, указанным на упаковке системы «Мокрый фасад».

Система «Мокрый фасад» включает такие элементы:

Выбирая утеплитель, ориентируйтесь на свои предпочтения. Чтобы Вам было легче выбрать, привожу сравнительную характеристику минеральной ваты и пенопласта.

Технические характеристики минеральной ваты:

Технические характеристики пенопласта:

Выбрали пенополистирол? Обратите внимание, его плотность – должна быть не менее 15 кг/м 3 . Если Вы хотите обзавестись утеплителем из минеральной ваты, присмотритесь к сырью с плотностью не менее 135 кг/м 3 .

Клеевая масса, как правило, имеет минеральную основу, помимо того, в её состав входят различные полимерные добавки. Клей дешёвый, но при этом обладает массой достоинств.

Для крепления, точнее сказать, для временного поддержания теплоизоляционного материала применяется цокольный профиль. Лучшим сырьём для его изготовления является алюминий. Задача профиля – предотвращение «сползания» утеплителя.

Кроме клея, для фиксации применяются дюбели. В комплекте имеются пластиковые дюбели-зонтики.

Что касается штукатурки, существует несколько видов:

Таким образом, Вы можете выбрать ту штукатурку, которая является для Вас наиболее приемлемой, например, модная фишка — Короед.

Также система подразумевает наличие армирующей сетки, без которой к утеплителю не пристанет ни один клеевой состав. Как правило, в комплекте есть сетка шириной 1 метр.

Покупка системы – значительно экономит время. Что я имею в виду? Раз сбегал в магазин и на этом всё. Не нужно, как угорелому, мотаться по всему рынку в поисках того или иного элемента. Правда, если хотите сэкономить деньги, можно купить все составляющие по отдельности.

Привожу примерный расход материалов на 1 квадратный метр:

Осталось выполнить замеры и закупить нужное количество материала.

Сфера применения

Поскольку технология «Мокрый фасад» является одной из весьма популярных, её используют для утепления:

Чтобы было понятнее, система «Мокрый фасад» идеально подходит для выполнения отделочных работ:

А подходит ли метод для каркасного дома? Ну, конечно, да! Любой конструкции, построенной из того или иного материала, к лицу модная «шубка».

Производитель

Продукции, какой организации отдать предпочтение? Их – уйма! Можно растеряться. Проанализировав множество отзывов, выделю две компании.

Итак, на первом месте красуется компания-производитель «Церезит». Не сочтите за рекламу, но признаюсь честно: мне вообще нравится работать с Церезитом и Кнауфом (это небольшое отступление). Система «Мокрый фасад» от этого изготовителя высококачественна, надёжна и долговечна. А также она придаёт дому привлекательные нотки. Но главное – она отличается первоклассными теплоизоляционными свойствами.

Второе место занимает система «Мокрый фасад» от компании «Короед». Она известна простым монтажом, практичностью, долговечностью, помимо того, дарит стенам восхитительный внешний вид, способствует чрезвычайно быстрому накоплению тепла внутри помещения, имеет низкую цену.

Но выбор, как всегда, за Вами!

Примерная стоимость работы – от 900 рублей за метр квадратный, а с учётом материалов – от 2000 «квадрат». Думаю, что дальше прикинуть не сложно.

Монтаж: общие принципы

Хотите сэкономить? Пожалуйста! Попробуйте выполнить работу своими руками. Процесс состоит из следующих этапов:

Технология проста, но трудоёмкая и требует серьёзного отношения. Любое нарушение – это прямая дорога к максимально быстрому разрушению. Нет возможности сделать самому или сильно поджимает время — закажите работу у специалистов. Вот ссылка , где можно найти профессионалов.

Итак, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Думаю, теперь у Вас не возникнут вопросы относительно востребованного утепления и отделки в одном флаконе. Однако перед покупкой не забудьте взвесить все «За» и «Против» и вспомнить, что скупой платит дважды.

Мокрый фасад: отделка и утепление дома в одном флаконе Изучаем систему мокрого фасада. Общие сведения, преимущества и недостатки, сферы применения, общая технология монтажа данного метода.

Источник: postroibanu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Устройство мокрых фасадов - Строим баню или сауну

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

  1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
  2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
  3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
  4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
  5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
  6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
  7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

  1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей – обычно это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности. В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
  2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
  3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
  4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
  5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

  1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.
  2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
  3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
  4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
  5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
  6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
  7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени. Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды – на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

  1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
  2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
  3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

  1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
  2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
  3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
  4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
  5. Грунтовка для обработки основания стены.
  6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
  7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

  1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
  2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
  3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
  4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

  1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
  2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
  3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

  1. Клей нанести на утеплитель.
  2. Наложить сетку из стеклоткани.
  3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

Устройство мокрого фасада, Строительный портал Утеплители Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена

Источник: strport.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Некоторых людей смущает название «мокрый фасад». На самом деле это обобщенное название всех способов отделки фасадов, в которых для крепления утеплителя, арматурной сетки или облицовочного материала используются полужидкие или жидкие клеевые растворы.

Впервые эта технология была применена в Германии в 60 — 70 годы прошлого века, когда возник вопрос о повышении энергосбережения зданий. Надо сказать, что именно внешнее утепление стен является самым правильным, так как позволяет вынести «точку росы» за пределы внутренних помещений, смещая ее наружу.

Поэтому даже при большой разнице внутренней и внешней температуры на внутренних поверхностях стен не образуется конденсат.

Что представляет собой мокрый фасад

Мокрый фасад это целая система, состоящая из нескольких слоев специально подобранных материалов. Причем подбирают их так, чтобы были сходными их основные физические характеристики — водопоглощение, тепловое расширение, паропроницаемость, морозостойкость.

Все материалы, используемые для мокрого фасада должны иметь сертификат соответствия аккредитованного центра, а система утепления в целом — техническое удостоверение государственного образца.

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Для работы лучше всего выбрать период, когда температура не превышает +10 — 200С, погода сухая. Вокруг здания выставляют леса с защитной сеткой, которая защищает его от воздействия влаги и солнечных лучей.

Если необходимо выполнение работ в холодное время года, то вокруг здания создается тепловой контур, обеспечивающий температуру +5 — 100.

Между планками профиля оставляют зазор примерно 3 мм, который необходим для их температурного расширения.

Последовательность и технология монтажа

Крепление плит утеплителя производится с помощью клея.

К работам по устройству армирующего слоя приступают через 2 – 3 дня после установки теплоизоляции. Сначала армируют оконные и дверные угловые скосы, наружные углы здания, а в последнюю очередь остальные плоскости стен.

Отделка поверхности стены производится спустя 4 – 7 дней после высыхания армирующего слоя. Штукатурка должна обладать высокой влагостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к климатическим воздействиям и механическим нагрузкам.

Работы желательно выполнять при температуре от +5 до +300С при отсутствии ветра и осадков в условиях естественной или искусственно созданной тени.

Материалы для мокрого фасада

Особенно внимательно необходимо отнестись к подбору утеплителя.

Если выбран пенополистирол, то он обязательно должен быть фасадным с плотностью 15 – 18 кг/м3. Учитывая, что эти плиты горючи, их необходимо обработать антипиренами.

Снизить пожароопасность всей конструкции можно путем размещения между плитами полистирола противопожарных вставок их минераловатных плит (их делают на стыках этажей, у оконных и дверных проемов).

Минераловатный утеплитель обладает отличной теплоизоляцией и при этом не горит. Плотность утеплителя должна составлять не менее чем 135 кг/м3. Применение слишком мягкого утеплителя может привести к расслоению финишных слоев. Лучшим в плане качества является базальтовый утеплитель.

Достоинства и недостатки технологии «мокрый фасад»

Во время монтажа мокрого фасада необходимо строго соблюдать технологию и приемы выполнения работ, рекомендуемых производителем приобретенной системы. Это гарантирует качество утепления и сохранение привлекательного внешнего вида здания на протяжении всего срока службы фасада.

Мокрый фасад - эффективная система утепления здания Что представляет собой система “мокрый фасад”. Подготовка к монтажу, условия производства работ.Технология монтажа, его последовательность. Достоинства и

Источник: diskmag.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление фасадов мокрым способом (иногда называют утепление “мокрый фасад”) один из самых популярных методов утепления в строительстве – его применяют как в частном, так и в высотном строительстве (любой этажности), при строительстве новых и реконструкции старых зданий.

В статье мы перечислим основные этапы монтажа

Немного об истории: системы утепления фасадов мокрым способом были изобретены в Германии в 50-х годах прошлого века. Его немецкое название – система WDVS, или еще «легкий мокрый метод». Широко применять его начали в 70-х годах ХХ-го века. В этот период перед архитекторами поставили задачу решения вопросов энергосбережения зданий. С каждым годом такие требования все усиливаются, и если лет 30 назад утепление было редкостью, то сейчас это необходимость.

Особенности устройства фасадов

Обращаем Ваше внимание, что любое внешнее утепление стен является правильным. Внутреннее утепление применяют в тех случаях, когда внешнее по каким-то причинам осуществить невозможно.

В каких случаях рекомендуется устройство штукатурного фасада по утеплителю:

Итак, рассмотрим, что же представляет собой система утепления фасадов мокрым способом.

Система утепления мокрый фасад состоит из следующих слоев

Теплоизоляционный слой – состоит из утеплителя (базальтовой ваты или пенопласта) (2), клеевой смеси (3) и дюбелей (4), с помощью которых утеплитель крепиться к основе. Выполнять свою теплоизолирующую функцию этот слой будет только в случае, если он защищен от атмосферных воздействий. Утеплитель не является конструктивным материалом, то есть не имеет достаточной несущей способности, для того чтобы крепить к нему декоративно-отделочный слой.

Клееармирующий слой – состоит из клеевого раствора (5) и армирующей фасадной стеклосетки (6) и грунтовки (7) . Основные функции этого слоя – защита теплоизоляции от атмосферных явлений, усиление механической прочности теплоизоляции, придание теплоизоляции несущей способности.

Декоративно-отделочный слой – это декоративная штукатурка, различных фактур, окрашенная в разные цвета.

1 – основа; 2 – теплоизоляция; 3 – клей; 4 – пластиковые дюбеля; 5 – стеклосетка; 6 – клеевой раствор; 7 – грунтовка; 8 – отделочный слой

Материалы необходимые для устройства системы утепления фасадов

Важный момент, который нужно учитывать при покупке материалов – все материалы должны быть компонентами одной системы. А подобрать материалы в одну систему может только специалист. Поэтому, как правило, материалы для фасадов продают «системой» – это комплекс материалов, со сходными физическими характеристиками (тепловое расширение, водопоглощение, морозостойкость, паропроницаемость) и с учетом тех химических процессов, которые происходят в системе.

На основе проектной документации, разработанной проектировщиком, компания – поставщик дорабатывает узлы и комплектует материалы на фасад с учетом технических, климатических, архитектурных условий эксплуатации зданий.

При проектировании и устройстве фасада, и комплектации материалами должны быть соблюдены два момента:

• непрерывность теплового контура (то есть не должно быть пропусков, разрывов, щелей);

• сохранение паропроницаемости системного пирога ( правильно подобранная система – это система, у которой каждый последующий слой материалов изнутри – наружу имеет более высокий показатель паропроницаемости, другими словами, Ваш дом «дышит»).

Выбор утеплителя для отделки фасада

Так как утеплитель больше всего влияет на стоимость 1 м 2 фасада, рассмотрим основные вопросы, возникающие при его выборе.

• Основные критерии, которыми руководствуются при выборе материала;

• Как определиться с производителем материала;

• Как выбрать продавца материала;

• Как «правильно купить» материал.

Рекомендации по выбору утеплителя

Для штукатурных фасадов используется базальтовая вата с плотностью не менее 150 кг/м 3 и пределом прочности на отрыв слоев, не менее 15 кПа.

Пенопласт используют только фасадных марок, самозатухающий и слабогорючий. А для повышения пожаробезопасности дома используют специальные рассечки из минеральной ваты.

Стекловата не используется, связано это с неспособностью нести нагрузку на себе из-за своей структуры.

Что касается ЭППС (экструзионный пенополистирол) – мнения специалистов об его использовании расходятся, одни за, другие против его использовать. Если Вы его используете, то обязательно в доме должна быть надежная приточно-вытяжная вентиляция.

• Паронепроницаемость (то есть он «не дышит»);

• Плохая адгезия с клеещими растворами.

Сравнение минеральной ваты и пенополистирола по критериям важным для устройства оштукатуренного утепленного фасада:

Важно! Толщину утеплителя рассчитывает проектировщик, она зависит от климатической зоны и основы (из какого материала сделана стена).

Этап начала утепления фасада

На каком этапе строительства проводят фасадные работы?

Желательно, но не обязательно:

Ниже будут перечислены основные этапы для того, чтобы понимать как выполнить утепление мокрого фасада. Каждый продавец «системы» предоставляет инструкцию по монтажу, с учетом особенностей монтажа именно этой системы. Не забывайте об этом.

Как выполнить утепление мокрого фасада (фасад с ватой)

Монтаж осуществляется при температуре не ниже +5 0 С и не выше +30 0 С, возможен монтаж при более низких температурах, при условии устройства теплового контура.

Тепловой контур – это когда в зоне выполнения фасадных работ создается температура не ниже +5 0 С, оптимально +10 0 С, +15 0 С. Происходит это так: строительные леса зашивают специальной фасадной армированной пленкой и с помощью тепловых пушек (обогревателей) непрерывно подают теплый воздух в пространство между пленкой и фасадом.

Все слои при монтаже должны быть защищены от попадания осадков.

Подготовительный этап

Для проведения работ необходимо установить строительные леса с защитной пленкой или сеткой (они будут защищать фасад от солнца и осадков и не допускать загрязнения двора).

Стены должны быть очищены от любых загрязнений, старых покрытий, высолов, грибков.

Оценивают поверхность, на которую будет монтироваться утеплитель. Она должна быть ровной. Неровности необходимо выровнять штукатурным раствором. Допустимые перепады стены ± 1 см на 1 м длины.

Осыпающиеся поверхности обрабатывают закрепляющей грунтовкой.

Установка цокольного профиля

Его функции – это нивелирующий элемент (выравнивание по горизонтали фасада) и защита нижней части плиты утеплителя от внешних воздействий.

Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты

Производят по направлению снизу – вверх, первый ряд плит утеплителя опирается на цокольный профиль.

Плиты монтируют с «перевязкой», внешне это выглядит как кирпичная кладка.

Так монтируют утеплитель в районе оконных и дверных проемов:

Закрепление теплоизоляционной плиты дюбелями

Клей должен высохнуть, (см. время в инструкции по монтажу), после чего закрепляют плиты дюбелями. Дюбеля подбирают, в зависимости от основания, на которое осуществляется монтаж.

После чего производиться устройство примыканий к дверным и оконным проемам, армирование наружных углов и армирование вершин углов проемов.

Устройство армирующего слоя

Производят через сутки после армирования углов,

Сначала создают базовый штукатурный слой, толщиной 3-4 мм

в который утапливают армирующую сетку

После этого наносят выравнивающий слой

Пример расчета стоимости конструкции с минеральной ватой:

Эта система – на основе материалов украинского производства.

В стоимость не включены, но Вам понадобятся: цокольный, угловой профиля, профиль примыкания, дюбель цокольный. Их стоимость включена в стоимость 1 м 2 фасада (см. ниже).

Как выполнить утепление мокрого фасада ( фасад с пенопластом и ЭППС)

Последовательность работ аналогичная, но конечно же существует множество нюансов, связанных с монтажом.

Основное, что нужно понимать: это уже другие системы, с другими характеристиками, и нужно соблюдать рекомендации поставщиков данных систем, не заменять «случайными» материалами. Например, клеевые смеси для ваты и пенопласта используют разные.

Стоимость конструкции с пенопластом

Стоимость 1 м2 фасада с работами и материалом.

Стоимость квадратного метра – цифра ориентировочная, она зависит от:

• условий монтажа фасада;

• какие материалы используют (импортные или отечественного производства).

Ориентировочная стоимость утепления штукатурного фасада с учётом материалов и работ составляет от 40-55 $/м2 (минеральная вата) , 33-40 $/м2 (пенопласт).

Кроме этого, обращаем Ваше внимание, что есть ряд дополнительных работ, стоимость которых не входит в эту цифру ( устройство теплового контура, уборка территории) и они также потребуют дополнительных затрат.

Оценить Ваши затраты, на утепление Вы сможете только на основании предварительного расчета стоимости монтажа и системы, который Вам предоставит компания, выполняющая работы.

Рекомендации, касающиеся выбора «системы» и подрядчика

Важно! Специалисты обязательно имеют ряд реализованных проектов и сертификаты от поставщиков системы.

Как проверить качество выполненных работ

Конечно же, наблюдать непрерывно за рабочими, это не Ваша задача, но все же стоит присмотреться к таким моментам и удостовериться, что:

По европейским нормам срок службы такой системы утепления 25 лет.

Перекрасить его или сменить фактуру штукатурки (перештукатурить) в случае необходимости, возможно и раньше.

Утепление фасадов мокрым способом (иногда называют утепление “мокрый фасад”) один из самых популярных методов утепления в строительстве – его применяют

Источник: www.builderclub.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

При упоминании термина «мокрый фасад» в воображении сразу же возникает образ фасада, обильно смоченного водой. Но на самом деле такой способ отделки, конечно же, не имеет ничего общего с подобной ассоциацией.

Это словосочетание – всего лишь один из атрибутов образной народной речи и его не встретить в учебниках. Вопрос «что такое мокрый фасад?» будет подробно раскрыт в нижеизложенном материале.

Что это такое?

Это новейшая строительная методика, используемая как метод отделки и теплоизоляции наружных стен дома.

Такое название закрепилось за ней по причине применения жидких или полужидких клеевых растворов при монтаже материалов, входящих с состав отделочного покрытия.

Технология обеспечивает защиту жилого помещения от возникновения точки росы, которая в результате сооружения мокрого фасада выносится наружу.

Даже при существенных резких изменениях и контрасте внешних и внутренних температур возникновение конденсата в помещении будет полностью исключено.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом использования этой технологии является сочетание функций декорирования и теплоизоляции.

К этому также можно добавить еще ряд положительных моментов:

Теперь что касается недостатков:

Читайте также статью о современных материалах для утепления стен дома снаружи.

По типу применяемых материалов фасады делятся на:

  1. Органические – с применением в качестве утеплителя пенопласта. Армирование выполняется при помощи органической армирующей массы, а заключительным отделочным покрытием служат органические или силиконовые штукатурки, такие как Короед или Церезит.
  2. Минеральные. В этом случае для утепления используют минеральную вату. Армирование производится с помощью минерального армирующего состава. В качестве финишного покрытия применяют те же материалы что и при работах с органической отделкой.
  3. Комбинированные. Здесь утеплитель – пенопласт, последующая отделка – минеральные материалы.

Кроме того, мокрые фасады отличаются еще и по способу фиксации. Они бывают тяжелыми и легкими.

При использовании тяжелого способа утеплитель не нужно приклеивать к стене. В этом случае теплоизоляционные плиты насаживаются на дюбели с крючками, которые предварительно монтируются в стену.

Поверх утеплителя укладывается сетка из металла, которая крепится при помощи прижимных пластин. Далее выполняется оштукатуривание и нанесение финишного слоя.

Легкие фасады – наиболее распространенный способ отделки, при котором утеплитель фиксируется к стене с помощью клея и пластмассовых дюбелей.

Из чего состоит?

В состав этого вида облицовки входит несколько слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

В состав этой системы входят три слоя:

Выбор утеплителя

В качестве утеплителя для фасадов мокрым способом может быть использован один из двух вариантов:

При выборе материала можно руководствоваться четырьмя основными критериями:

  1. Цена. В этом плане пенопласт выигрывает, так как является более дешевым материалом.
  2. Паропроницаемость. Это свойство присуще минеральной вате, позволяющей стенам дома «дышать». У пенопласта такое качество отсутствует.
  3. Сложность работ. Легче всего работать с пенопластом, благодаря более высокой жесткости материала.
  4. Пожароопасность. Плиты пенопласта горючи, поэтому нуждаются в обработке антипиренами. Базальтовая вата не горит и способна противостоять температуре до 1000 градусов.

Устройство мокрого фасада «Церезит» по утеплителю своими руками

Система Ceresit («Церезит») сооружается на основе материалов всем известного одноименного производителя, в состав которых входит грунтовка, шпаклевка и штукатурка.

Такой подход позволяет добиться высокого уровня теплопроводности и гидроизоляции. Монтаж системы состоит из нескольких этапов, которые стоит детально рассмотреть.

Подготовка стены

При проведении этой процедуры устраняются все имеющиеся на стене изъяны. Трещины нужно заделать раствором, после чего поверхность очищается от загрязнений.

Далее следует проверить поверхность на прочность. Это можно сделать при помощи кусочков пенопласта, которые приклеиваются на стену в разных местах. Если приклеенные куски трудно отрываются после полного высыхания клея, значит поверхность готова к проведению дальнейших работ и ее можно обрабатывать грунтовкой.

Установка цокольного профиля

Эта процедура необходима для того, чтобы теплоизоляционный материал не сползал во время монтажа. Профиль крепится на границе фасада и цоколя и должен быть установлен в строго горизонтальном положении.

Фиксируется к стене при помощи дюбелей. После этого можно приступать к укладке утеплителя.

Монтаж минеральной ваты

Плиты минеральной ваты монтируются на стену при помощи клея. Укладка материала начинается от угла дома. Одна сторона плиты смазывается по периметру слоем клеящей смеси шириной около 10 см. Клей наносится также и на середину материала, но точечно.

Плиты укладываются встык (см. фото), излишки клеящего состава удаляются. Швы между плитами каждого ряда не должны совпадать.

По окончании монтажа утеплителя нужно дать клею три дня на высыхание, после чего следует дополнительно закрепить материал дюбелями «грибками».

Укладка армирующей сетки

Армирующая сетка служит основой для следующего слоя фасада и обеспечивает качественную сцепку.

Для правильно выполнения этой процедуры следует придерживаться следующих правил:

Финишная отделка

После полного высыхания армирующего слоя (3-7 дней) наносится декоративное покрытие.

Нанесение тонкослойной шпаклевки выполняется равномерно с помощью полутера, который при этом удерживают под углом.

Нанесенную смесь дополнительно разглаживают. Подсохшую штукатурку по истечении получаса обрабатывают пластиковой теркой, придавая поверхности необходимую текстуру.

Эта процедура является заключительным этапом при сооружении мокрого фасада.

Устройство системы утепления мокрый фасад: технология монтажа Что такое система мокрый фасад? Из чего состоит? Технология монтажа своими руками.

Источник: moistenki.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Содержание

Мокрые фасады для отделки наружных стен дома чаще всего используются на территории нашей страны. Монтаж такой системы утепления осуществляется сложнее, если сравнивать ее с навесной облицовкой, ведь в ней присутствуют мокрые процессы. Эти материалы замечательно справляются с теплоизоляцией. Все слои украшаются сверху декоративной штукатуркой или окрашиваются. Устройство мокрого фасада дает возможность продолжительно эксплуатировать строительные объекты в нашем суровом климате.

Отделка здания таким способом осуществляется с применением водных и других составов, и растворов. Именно поэтому технология облицовки наружных стен дома получила это название. Чтобы осуществить монтаж фасадов мокрого типа, на утеплитель необходимо нанести слои шпаклевки, грунтовки и краски.

Отделка стен дома таким способом имеет свои преимущества, которые заключаются в расширенных возможностях дизайнерских решений. С использованием штукатурки можно делать самые разные узоры и текстуры. Интересные цветовые акценты могут быть расставлены, благодаря использованию специальных красок.

Отделка здания фасадом мокрого типа выносит точку росы из стены в утеплитель. Для полного удаления точки росы монтируется конструкция вентилируемого типа. Сооружается каркас на который монтируется облицовочный материал.

Всегда имейте в виду, что проникновение влаги может привести к преждевременному разрушению строительных материалов.

Монтаж системы наружного утепления обеспечивает комфорт проживания, долговечность службы здания, сохранение оптимальных температурных показателей в помещениях. Такая технология не будет требовать лишних затрат в период эксплуатации.

Подготовка здания к установке мокрого фасада

Монтаж системы утепления стен дома и фасада мокрого типа осуществляется только при плюсовой температуре, так как правила использования строительных смесей требуют именно этого. Если делать что-нибудь подобное в осенний, зимний период, рекомендуется сконструировать специальные леса, обтянутые пленкой, защищающей от влаги, ветра и создать тепловой контур.

До начала работ необходимо закрыть внутреннее помещение, установив кровлю, двери, окна. Также предварительно нужно закончить внутренние ремонтные работы: заливку стяжки, монтаж монолитных стен, нанесение штукатурки в помещении. Снаружи на стенах предварительно закрепляются все необходимые кронштейны для вывесок, видеокамер, кондиционеров, стоков, отливов и т.д.

На подготовительных этапах следует провести оценку основания, на которое в дальнейшем будут наноситься все технологические слои. Прежде чем заняться отделкой стен дома, всю площадь необходимо очистить от различных загрязнений. Перед тем как начать делать укладку фасадов мокрого типа, нужно проверить несущие свойства поверхности, а также ее адгезионные характеристики.

Наружные поверхности очищаются от устаревших отпадающих покрытий, промываются водой под напором и как следует просушиваются. Затем шпаклюется каждая трещина и вся поверхность выравнивается так, чтобы погрешность не составляла больше 10 мм на м2. Необходимо при этом следить за тем, чтобы все используемые материалы были совместимыми друг с другом.

Если предыдущая облицовка стен здания выполнялась с использованием абсорбирующих материалов, необходимо тщательно обработать ее грунтовкой.

Не лишним будет удаление устаревшей штукатурки с каждого оконного откоса оконного и дверного проема.

Критерии качества мокрых фасадов

Основными критериями, по которым определяется уровень качества и продолжительность службы системы утепления и фасадов мокрого типа являются:

Цокольный профиль

Технология отделки здания подобным способом подразумевает монтаж весьма сложной несущей конструкции в основании фасада. Такая система утепления устанавливается с учетом множества внутренних и внешних углов, дверных и оконных проемов, соединений с цоколем и крышей, различных наружных декоративных элементов.

В процессе эксплуатации строительных объектов дверные и оконные проемы систематически бывают подвержены физическим и вибрационным воздействиям. Поскольку материалы сжимаются и расширяются по-разному при изменении температурных показателей, на местах примыкания фасадов к цоколю, кровле или другим зданиям могут возникнуть сложности. Если отделка по площади очень большая, придется закладывать деформационные швы.

Чтобы можно было качественно делать облицовку, перед установкой системы утепления часто проводится монтаж специальных профилей, посредством которых устраняются подобные неблагоприятные факторы. Эти приспособления предназначены для установки на углах и по всей плоскости стен дома. Стеклотканевая сетка и эластичная мембрана для гидроизоляции устанавливается на основании из поливинилхлоридного каркаса.

Технология облицовки стен дома мокрым фасадом и установки системы теплоизоляции подразумевает монтаж профильных планок. Они необходимы для обеспечения равномерного распределения нагрузки элементов теплоизоляции, которые выкладываются один за другим для предотвращения попадания влаги на нижние и крайние ряды плит для утепления.

Монтаж таких профилей осуществляется с использованием саморезов, а также дюбелей, разновидность и количество которых зависит от веса и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора. Установку необходимо проводить на расстоянии 40 см от земли. С учетом возможного расширения необходимо оставлять зазор 3 мм между горизонтальными планками. Для углов применяется профиль соответствующей формы.

Установка мокрого фасада

Такая технология утепления стен дома является одной из самых распространенных. Это весьма непростая многослойная система. Когда воспроизводится подобная технология фасада, на основу наружных стен дома наносятся и последовательно скрепляются между собой такие материалы:

Монтаж утеплителя

От края каждой плиты утеплителя необходимо отступить примерно 3 см, чтобы нанести по всему периметру клейкую массу. На внутреннюю площадь состав наносится точечным способом. В итоге на всех теплоизоляционных плитах слои клея должны занимать 40% площади, не считая ламельных матов, которые покрываются полностью.

При установке теплоизоляционных блоков необходимо делать перевязку стыков, как в процессе кладки кирпича. Такая технология обязательно должна соблюдаться даже когда обрабатываются углы здания.

Для повышения плотности соединения утеплительные материалы шлифуются, чтобы убрать все неровности. Наружные углы устанавливаются с перехлестом, рекомендуемая толщина которого составляет 2-3 см. Углы здания выровняются, а тепло внутри помещения таким образом будет лучше сохраняться. Спустя несколько дней, после окончательного затвердевания клеящего состава лишние сантиметры утепляющих плит отрезаются.

После нанесения клея для большей надежности практически всегда дополнительно используются тарельчатые дюбели. Характеристики прочности конструкции при этом повышаются. Слабо зафиксированные материалы могут легко расшататься под регулярным воздействием порывистых ветров. Часто по этой причине между стеной и фасадом образуются пустоты. Следует также помнить, что утеплитель выдерживает на себе вес верхних слоев конструкции, и дюбеля для таких нагрузок подходят лучше всего.

При установке изоляционных материалов возле оконных и дверных проемов необходимо выполнить их подгонку по размеру и форме. Также необходимо следить за тем, чтобы высота горизонтального шва не совпадала с уровнем откоса.

Армирование

Строительная армирующая сетка накладывается на клеящий состав, нанесенный на утеплитель. Общая толщина этой прослойки составляет 4-6 мм. Сетка должна вдавливается в глубину на 1-2 мм. Чаще всего этот материал создается из стекловолокна. Такая сетка обрабатывается в процессе производства специальными компонентами, сдерживающими развитие щелочных реакций. Более жесткий материал рекомендуется при установке мокрых фасадов на конструкциях, испытывающих большие нагрузки. Прочность облицовочной системы всегда будет зависеть от качества армирующей сетки. Устойчивость фасадов к различным воздействиям определяется именно этим материалам.

В первую очередь следует армировать углы, начиная сверху. Спустя 24 часа можно будет заниматься отделкой остальной поверхности. Технология требует, чтобы работа с клеящей массой не проводилась на открытом солнце. Армирующая сетка ни в коем случае не должна прилегать к утеплителю.

На армирующий слой накладывается декоративная облицовка или штукатурка для последующей покраски. Необходимо выбирать специальные материалы для наружных работ, способные выдерживать неблагоприятное природное воздействие. Следует уделять особое внимание средствам, способным выдерживать минусовые температуры.

Мокрый фасад: технология монтажа видео-инструкция этапов В современной отечественной строительной индустрии, устройство мокрых фасадов пользуется достаточно большим спросом, несмотря на существующие недостатки.

Источник: fasadec.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Наружная отделка бани из пеноблока - Строительство саун и бань

Любое строение из пеноблоков, в том числе и баня, нуждается во внешней и внутренней отделке. Это вызвано не только эстетическими требованиями. Конечно, внешний вид стены из пеноблоков значительно уступает по красоте и привлекательности кирпичным или деревянным стенам. Но, если говорить о бане из пеноблоков, внешняя отделка имеет серьезное практическое обоснование, а именно – уменьшение теплопотерь строения. Следует сказать, что структура пенобетона очень пористая и влага легко проникает в его толщу. В связи с этим необходимо уделить особое внимание гидроизоляции в процессе отделки. Если этого не сделать сразу, то через несколько лет вам придётся заменять облицовку.

  Основное требование, которое предъявляется к наружной отделке стен из пенобетона – это беспрепятственное удаление водяных паров за пределы бани.

Содержание

1. Облицовка фасада бани из пеноблока        o Отделка пеноблока снаружи облицовочным кирпичом        o Наружная отделка стен из пеноблока сайдингом  2. Как отделать снаружи баню из пеноблока при помощи штукатурки

Облицовка фасада бани из пеноблока

Для облицовки фасадов из пеноблоков рекомендуются следующие способы:

• навесная облицовка, которая предполагает наличие воздушного зазора между стеной и отделкой, так называемые вентилируемые фасады;  • облицовка стен из пенобетона фасадным камнем или кирпичом при условии, что между стеной и облицовкой останется воздушный зазор;  • можно оштукатурить пенобетонный фасад специально разработанной штукатурной смесью, которая позволяет стенам свободно «дышать»;

 • также можно окрасить фасад силиконовыми красками, предварительно затерев швы между блоками. Такие краски являются паропроницаемыми, то есть пары влаги свободно выходят из внутренних помещений;

Отделка пеноблока снаружи облицовочным кирпичом

Если у вас имеется опыт работы каменщика, то вы сможете облицевать фасад своей бани самостоятельно, имея при себе одного помощника. Для этого вам понадобится такой инструмент:

• дрель – перфоратор;  • молоток;  • уровень длиной в 80 см;  • ножницы по металлу;  • рулетка;  • кельма штукатурная;

  • насадка «миксер», для замешивания раствора;

Начиная укладку, следует придерживаться следующих правил:

• чтобы предотвратить оседание песка обязательно перемешивайте раствор перед началом укладки;• раствор наносится равномерно по всей длине кирпича, толщиной от 10 до 15 мм;• если брызги раствора попадут на лицевую сторону кирпича, то их надо убрать сразу же, потом это будет сделать гораздо труднее;• заранее рассчитайте необходимое количество кирпича и прибавьте к этому количеству ещё 10% (Если кирпича не хватит и придётся докупать из другой партии, то вы вряд ли подберёте точно такой оттенок). В процессе транспортировки и укладки какая-то часть кирпича обязательно пострадает.• облицовочный кирпич укладывается на выступающую часть фундамента, которую надо предусмотреть в процессе его закладки. Ширина выступа должна равняться ширине кирпича плюс толщина уплотнителя и плюс вентиляционный зазор в 3 см;• в процессе кладки в нижнем ряду необходимо оставлять без раствора каждый пятый вертикальный стык между кирпичами;• такие же вентиляционные окна необходимо делать и в самом верхнем ряду кладки. Это так называемые продушки (Они делаются для того, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, вентилируя фасад, и тем самым не допускается появление плесени и грибка на несущей стене).

• Облицовочная стена должна надёжно крепиться к несущей стене, выдерживая ветровые нагрузки и температурные перепады.

Крепить облицовку к пеноблокам можно такими способами:• спиральные гвозди;• перфорированная оцинкованная полоса;• базальтопластиковые связи;• Перфорированная полоса применяется для крепления облицовки к пеноблокам во время одновременного возведения несущей стены и облицовочной.• Перфорированную полосу сначала прибивают к горизонтальной стороне пеноблока, а потом вставляют её в кирпичный шов.• Таких оцинкованных перемычек между основной стеной и облицовочной должно быть не менее 5 штук на 1м².

• Спиральными гвоздями можно крепить облицовочный кирпич к пенобетонной стене на любой стадии монтажа основной стены. Один конец спирального гвоздя забивается молотком в пенобетонный блок, а другой конец закладывается в шов облицовочной стены.

Базальто-пластиковые связи

В последнее время широкое применение для крепления облицовки к несущей стене нашли базальто-пластиковые связи.• Эта связь представляет собой круглый стержень диаметром 4 мм с песчаным напылением на концах. Это напыление способствует хорошему сцеплению с раствором.• Один конец стержня вставляют в вертикальный шов на несущей стене, а другой укладывают в горизонтальный шов облицовки.

• Для надёжного крепления облицовочной стены достаточно установить 4 связи на 1 м² кладки.

Отделка бани из пеноблока снаружи натуральным или искусственным камнем, хотя и не прибавит шумо и теплоизолирующих свойств, зато надёжно и надолго защитит несущую стену от непогоды. Облицевать можно всю стену или отдельные элементы, совмещая отделку камнем с отделкой другими материалами. Наружная отделка стен из пенобетонных блоков как натуральным, так и искусственным камнем делается так же, как и облицовочным кирпичом.

 Наружная отделка стен из пеноблока сайдингом

Отделка сайдингом – это самый экономичный и самый быстрый способ облицовки фасада из пеноблока.

Преимущества этого метода таковы:• долговечность (до 50 и более лет);• сайдинг не подвержен действию ультрафиолетовых лучей;• не подвергается гниению и плесени;

• пожаробезопасный;

Такими качествами в полной мере обладает виниловый сайдинг:• Это недорогой и качественный материал.• С его помощью за неделю можно полностью зашить весь фасад.• Сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ) очень симпатично смотрится на фасаде дома.

• Он обладает широкой цветовой гаммой так, что можно подобрать расцветку фасада на любой вкус.

Установка первой панели сайдинга в стартовый профиль

 

Совет мастера!!!При монтаже сайдинговых панелей из ПВХ следует иметь в виду, что винил имеет значительный коэффициент расширения или сжатия при изменении температуры, поэтому не следует сильно прибивать гвоздь или прикручивать саморез, чтобы панель имела свободное перемещение.

Для установки сайдинга вам потребуются такие инструменты:• ножовка по металлу;• строительный шнур;• уровень;• рулетка;• молоток;

• строительный угольник;

Монтируя сайдинг своими руками, придерживайтесь следующих правил:

• По всему фасаду вертикально крепится обрешётка из брусьев с шагом 0,5 м, толщина бруса 8 см.• Между брусьями на раствор укладывается утеплитель из пенополистирола толщиной 5 см и фиксируется дюбелем с широкой шайбой.• Монтаж горизонтального сайдинга надо начинать с установки стартового профиля. Обязательно проверьте его установку по уровню.• Нижнюю часть первой панели заводим в замок стартового профиля, а верхнюю сторону закрепляем гвоздями или шурупами так, как уже было описано выше.• Между панелью и утеплителем остаётся зазор в 3 см. Этот зазор обеспечит циркуляцию воздуха и удаление влажных паров из внутренних помещений дома.• При установке очередной панели её следует сцепить с замковым выступом на предыдущей панели и без натяга закрепить верхнюю часть гвоздями или саморезами.• Сайдинговые панели имеют продолговатые отверстия для крепления. Это сделано для того, чтобы панель имела возможность расширяться или сжиматься при изменении температуры.

• Крепить панель гвоздями или шурупами следует по центру отверстия.

• Не следует сильно прижимать шляпки гвоздей или шурупов к панели. Это делается для того, чтобы панель имела свободное перемещение.В противном случае она может деформироваться.

• Монтаж панелей сайдинга ведётся снизу вверх.

Такой вид отделки фасада из пеноблоков отличается от других видов такими качествами - долговечностью,  экономичностью, простотой в обслуживании.

 Как отделать снаружи баню из пеноблока при помощи штукатурки

Наружная отделка бани штукатуркой – это защита несущей стены от влияния атмосферных осадков. Если этого не сделать, то со временем штукатурка покроется трещинами, начнёт вспучиваться и отставать от несущей стены.

Штукатурка для отделки пенобетонных блоков должна обладать такими качествами:• высокие водоотталкивающие свойства;• паропроницаемость;• хорошая сцепляемость с основанием;• высокая прочность на сжатие;

• высокая морозостойкость;

Оштукатуривание фасада из пеноблоков следует проводить в таком порядке:• Первый этап - обрабатываем поверхность стены грунтовкой. Это делается для долговременной защиты основной стены от влаги. Рекомендуется применить грунтовку, произведённую на основе акрилатсилоксана;• Перед нанесением грунта устраните дефекты швов и заделайте все трещины.

• Второй этап – армирование слоя штукатурки. Для этого следует применить сетку, произведённую из щёлочестойкого стекловолокна (!!! Обычная сетка через несколько лет растворится под слоем штукатурки. Вся штукатурка потрескается и начнёт разрушаться).

• Третий этап – наносим специальную фасадную штукатурную смесь толщиной до 9 мм.

Фасадная штукатурка должна иметь следующие характеристики:• удельный вес – 0,8 кг/дм²;• фракция зерна от 2 до 4 мм;• группа штукатурок – Р1;• поглощение влаги не более 0,5 кг/м²;• пожаробезопасность – негорючий материал;• штукатурная смесь должна быть пластичной, хорошо наноситься и легко обрабатываться;• После затвердения эта штукатурка приобретёт водоотталкивающие свойства и при этом будет выпускать водяные пары наружу.

• Закрепить штукатурку можно паропроницаемой, эластичной краской (!!! Выбирайте ту краску, у которой наибольшая величина паропроницаемости).

Лучшими характеристиками для этих целей обладают силиконовые краски:• у них хорошие водоотталкивающие свойства;• они стойкие к атмосферным осадкам;• препятствуют появлению плесени, грибка и микроорганизмов.

• Для большей защиты облицовки поверх декора можно нанести слой гидрофобизатора. Это придаст дополнительную защиту облицовки в периоды затяжных дождей.

 

   

Существует ещё один самый дешёвый способ отделки фасада из пенобетонных блоков – это окраска стен фасадной шпаклёвкой:• Такую шпаклёвку выпускают на водоэмульсионной основе.• Перед применением её разводят водой в соотношении на 20 кг шпаклёвки 7,5 л воды.• Тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы.• Для получения нужного цвета в готовую шпаклёвку добавляют соответствующий тоже водоэмульсионный, краситель.• Шпаклёвка наносится при помощи широкой кисти и валика.

• Затвердевает она через один час после нанесения на стену.

 Итак, внешняя (наружная) и внутренняя облицовка пеноблоков совершенно необходима. Без неё даже здание, созданное автоклавным методом, сможет простоять всего десяток лет.

В целом отделка бани построенной из пеноблоков происходит только после всей гидроизоляции поверхности. Сюда входит: пропитка гидрофобизирующими составами, которая дополнена прокладкой плёнок изоляции. И только после этого хозяину необходимо будет принять решение, каким же образом отделывать баню… А вариантов, как Вы поняли из данной статьи, довольно много. Удачи!

Подборка фотографий по данной теме:

www.proremont.ru

Отделка фасада бани

Колорит настоящей русской бани – это аромат разогретого дерева и неповторимая естественная текстура древесины стен. Сруб из бруса или бревна идеально подчеркивает эту атмосферу. К тому же натуральное дерево – экологически чистый материал, имеющий низкую теплоемкость и отличные прочностные характеристики. В большинстве случаев отделка фасада бани заключается лишь в шлифовке и обработке антисептиками и антипиретиками и, при желании, окраске.

Однако со временем древесина склонна к усадке и растрескиванию, что не только испортит внешний вид, но и отразится на теплоизоляционных свойствах постройки. К тому же, разница температур внутри и вне помещения настолько высока, что даже идеальные стены парилки могут давать достаточно высокие теплопотери. Чтобы снизить «обогрев улицы» и замедлить естественное старение древесины под воздействием атмосферных факторов, стоит своевременно позаботиться о наружной защите постройки.

С чего начать отделку фасада бани?

Основной целью обшивки здания парной является максимально возможное снижение теплопроводности стен для создания эффекта термоса. Поэтому для облицовки используют материалы, крепящиеся на обрешетку, а между стеной и внешней обшивкой прокладывают слой теплоизолятора – пенополистирола или минваты.

В общем случае облицовка представляет собой слоеный «пирог»:

В зависимости от состояния постройки, материала обшивки, запланированного бюджета и цели отделочных работ один или несколько слоев можно исключить.

Но и о самих стенах нельзя забывать. Прежде всего, для новой постройки из цельного или оцилиндрованного бревна необходимо выдержать 1-2 года между строительством и облицовкой. Если начать отделку фасада бани раньше, то при усадке строения отделочный материал может деформироваться и разрушиться. Дождавшись, когда здание даст усадку, нужно тщательно законопатить все щели и трещины, образовавшиеся вследствие деформации бревен.

Выбирая стиль облицовки бани, стоит учитывать общий дизайн участка и подобрать гармоничное сочетание экстерьера и интерьера здания.

Материалы для отделки фасада бани

Вагонка и блок-хаус, изготовленные из древесины, прекрасно подойдут для украшения фасада и помогут сохранить особый естественный колорит бани.

Блок-хаус стоит дороже вагонки, но при этом сложенная из него поверхность больше напоминает настоящий бревенчатый сруб. К тому же особая конструкция замка шип-паз обеспечивает более высокую герметичность и прочность поверхности. Помимо дерева можно использовать и натуральный камень для цоколя или углов здания.

Прекрасный бюджетный и весьма популярный вариант наружной обшивки зданий – сайдинг. Металл или ПВХ обеспечивает надежную защиту стен от внешней среды и долго сохраняет привлекательный вид. Выбирая материалы, остерегайтесь некачественных подделок винилового сайдинга, долговечность которых не выдерживает никакой критики.

Современные фасадные панели, имитирующие кладку из природного камня или кирпича, обеспечат строению респектабельный вид. Стена, облицованная такими панелями, внешне практически неотличима от полностью кирпичной или каменной.

Интересно смотрятся также различные комбинации отделочных материалов, к примеру, сочетание стен, облицованных сайдингом, с цоколем или углами, декорированными природным камнем или его имитацией, что также подходит и для отделки фасада деревянного дома. Чтобы обшивка фасада бани наверняка порадовала своим качеством, доверьте ее монтаж специалистам компании «Отделка сруба».

srub-otdelka.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.