Фундамент из бочек залитых бетоном


Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

semidelov.ru

Строим экономичный и функциональный фундамент из труб

Фундамент под любую постройку — дело сложное, тем более, что стоит он около трети всех затрат на строительство. Но есть вполне достижимая возможность сэкономить на фундаменте деньги, время и силы — построить его из более простых материалов, чем бетонный монолит или кирпичи. Это — самые различные трубы.

Необходимость фундамента

Фундамент держит на себе весь вес постройки, защищает её от пучинистости, сдвижек и оползания сложных грунтов, а также от грунтовых вод и осадков. Если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, то любое, даже самое лёгкое, строение на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Поэтому, если мы решили заложить фундамент из труб, то должны быть уверенными в том, что его будет достаточно для нашей почвы и веса нашей конструкции.

Фундамент (от латинского fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

Фундамент из труб

Это фундамент, в котором несущую функцию выполняют сваи из вкопанных (или забетонированных) труб: асбоцементных, металлических профильных, пластиковых. К фундаментам из труб смело можно отнести свайный фундамент из винтовых свай: они тоже представляют собой полые цилиндры. А с некоторой натяжкой — и фундамент из металлических бочек: в конце концов, это тоже трубы, только большого диаметра.

Преимущества и недостатки фундамента из труб

Преимущества:

Недостатки:

Итог явно в пользу такого фундамента. Теперь выясним, на каких грунтах возможно возведение фундамента из труб.

Фотогалерея: разные дома на разных фундаментах из труб

Фундамент из длинных асбоцементных труб небольшого диаметра тоже вполне выдерживает нагрузку Дом на склоне стоит на длинных винтовых сваях Фундамент из металлических труб выдерживает большой вес двухэтажного дома Фундамент из винтовых свай выдерживает большой вес дома из газобетонных блоков

Зависимость выбора фундамента от характеристик грунта и особенностей грунтовых вод

Рассмотрим возможность строительства фундамента из труб. Следует учитывать, что это отнюдь не универсальный фундамент (исключая свайный с винтовыми сваями). В случае сложных грунтов и большого веса постройки такой фундамент не подойдёт, нужно строить более сложные разновидности — монолитный плитный, монолитный ленточный, ленту из блоков, монолитный свайный. Поэтому, чтобы иметь абсолютную уверенность в правильности выбора фундамента из труб, нужно заказать геодезическое обследование своего участка. Оно будет включать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри почвы водяных «линз».

Геодезические исследования непременно должны предшествовать проектированию будущего строения и сопровождать его по мере продвижения

Грунты и их комбинации

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Характеристики грунтов. Выбор оптимального фундамента»:

  1. Скальные грунты — это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
  2. Конгломераты — осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
  3. Нескальные грунты:
    • связанные — глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
    • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Разные грунты, которые могут встретиться на вашем участке

Зная этот перечень, можно приблизительно определить тип своего грунта и самостоятельно: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины.

В результате геодезических работ вы получите полную информацию о состоянии вашего участка

Если смоченный водой образец грунта можно вымесить, как тесто, то ваш грунт — суглинок. Если в воде земля растворится — в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней — песок.

Чтобы определить вид грунта, нужно поместить образец в стакан с водой

Если у вас на участке хороший, устойчивый грунт — массив скалы, нетронутый песчаник, или осадочные породы, или же песок, или плотные суглинистые почвы, то фундамент из труб вполне годится для любой нетяжёлой постройки типа каркасного дома, веранды, беседки, сарая. А фундамент из винтовых свай пригоден для любой постройки на любых почвах.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания в средней полосе России около одного метра, но возможны и отклонения. Нижняя точка подошвы любого заглублённого фундамента должна находиться ниже точки замерзания грунта. К трубам (кроме винтовых свай) это чаще всего не относится.

Глубина промерзания — фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

Уровень грунтовых вод

Это важнейшая характеристика почв, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента.

Уровень грунтовых вод на участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Фундамент из труб (исключая свайный из винтовых свай) применим лишь при невысоком уровне грунтовых вод. Если этот уровень высокий, то нужно рассматривать другие типы фундаментов. Однако показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров относительно точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт довольно плотный (глина, песок), то глубину промерзания можно не учитывать.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от соотношения глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан такой весьма неприятный фактор, как водяные «линзы».

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхний слой почвы и остаются под ним в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании, которые могут сильно повредить фундаменту. Но наличие и места залегания таких «линз» практически невозможно определить самостоятельно. Мы опять приходим к необходимости профессионального обследования участка.

Внутренние водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы, они очень опасны для фундамента

Подытожим: чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фундамента из труб и избежать проблем в будущем, желательно всё же получить профессиональное заключение о характеристиках участка.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Кроме того, нужно отчётливо понимать основные преимущества и опасные моменты сооружения каждого вида фундаментов:

Варианты фундаментов: ленточный, монолитный, столбчатый и свайный, два последних — с деревянными ростверками

Виды фундаментов из труб

Рассмотрим подробнее все разновидности фундаментов из труб начиная с самой простой. Общее для всех этих фундаментов — расположение труб под постройкой: по сути, это частокол столбов, которые укрепляются в углах постройки, в местах пересечения всех стен и в промежуточных точках. Рекомендуемое расстояние между трубами — от полутора до трёх метров, в зависимости от веса постройки.

Фундамент из залитых бетоном бочек

Это прекрасный, очень недорогой, но очень прочный вариант. Используются металлические бочки, крышки которых срезаны. Часто срезается и днище. В результате получается несъёмная опалубка, которая называется обечайкой. Стандартная «бочкотара» при объёме в 200 литров имеет диаметр 60 сантиметров, а высоту — 85. Бочки ставят по углам постройки, в местах пересечения несущих стен и в их середине. Преимущества: экономичность, прочность, не нужна опалубка. Недостатки: нужны глубокий большой котлован (много земляных работ) и большое количество песчано-щебёночной смеси; нужно большое количество старых бочек, которые вряд ли получится собрать, — их придётся покупать.

Необходимые инструменты

Для возведения фундамента из бочек потребуются:

Пошаговое создание фундамента из металлических бочек
  1. «Копим» нужное количество старых бочек.

    Старые бочки — прекрасный материал для строительства фундамента

  2. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места, где будут стоять бочки. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны, горизонтальность и ровность его выверяется по лазерному нивелиру.

    Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке

  3. Роем большой котлован (или шурфы под бочки диаметром несколько больше диаметра бочки).

    Шурфы под бочки можно вырыть садовым буром большого диаметра

  4. В котлован или шурфы насыпаем слой песка толщиной 0,3 метра, слегка заливаем водой и подтрамбовываем.
  5. Если бочки без дна, то на песок кладём рубероид в один-два слоя.
  6. На места углов постройки, пересечения несущих стен и при необходимости в их середину ставим смазанные отработанным маслом металлические обечайки (бочки).

    Смазанные отработанным маслом бочки размещают в намеченных местах

  7. Затем котлован или шурфы вокруг бочек засыпаем песчаной смесью, которая послойно смачивается и трамбуется.

    Шурфы вокруг бочек засыпают песчаной смесью

  8. В пустые бочки укладываем арматуру так, чтобы она выступала над поверхностью раствора.
  9. Замешиваем цементный раствор.

    Замешиваем цементный раствор; но можно и купить готовый бетон

  10. Заливаем бочки раствором; необходимо каждую отдельную бочку залить за один приём.

    Необходимо каждую бочку залить за один приём, чтобы бетон в ней не расслоился

  11. Даём раствору набрать крепость в течение месяца, периодически увлажняя поверхность. Затем делаем гидроизоляцию расплавленным битумом и рубероидом.

    Гидроизоляция расплавленным битумом и рубероидом предохранит стены от проникновения влаги

  12. Ставим ростверк, крепим его к арматуре, выступающей из бочек.

    Ростверк крепится к арматуре, выступающей над поверхностью бочек

«Бочковой» фундамент должен возводиться весной, и на нём сразу же должно строиться то, что планируется; если такой фундамент остаётся на зиму без нагрузки, то почва может неравномерно вытолкнуть наши бочки, и конструкция уже никогда не будет идеально прочной.

Фундамент из рубероидной «трубы»

Этот фундамент тоже формально подпадает под категорию «фундаменты из труб», потому что принцип совершенно тот же: шурф, дренаж, труба, арматура, бетон. Схема выполнения в точности такая же, как и в предыдущем случае, только вместо бочек в шурфы закладываются «трубы» из свёрнутого рубероида. Их можно вставить в футляры из сетки, а можно просто выложить по шурфу. Преимущества те же, что и в предыдущем случае. Недостатков нет.

Фундамент из рубероидной «трубы» — наипростейшее решение

Видео: сооружение фундамента из рубероидной «трубы»

Фундамент из винтовых свай

Такие сваи довольно дорогие, но бесконечно надёжные и годятся абсолютно во всех возможных случаях. Они тоже классифицируются как трубы, потому что внутри полые и точно так же, как и любые другие трубы, заливаются бетоном. А вот вид винтовых свай выбирается в зависимости от типа грунта.

Виды винтовых свай с различными винтами

Солидные сваи под тяжёлую постройку вкручиваются и монтируются специально обученными людьми с помощью тяжёлой техники.

Длинные и тяжёлые винтовые сваи завинчивают с помощью специальной техники

Но если у вас твёрдый грунт залегает неглубоко, то фундамент из нетяжёлых и недлинных свай, достающих до твёрдого грунта, вполне можно соорудить и своими руками с помощью несложного устройства для закручивания свай.

Схема вкручивания свай до твёрдого грунта

Инструменты для монтажа

Чтобы соорудить фундамент из винтовых свай, понадобятся следующие инструменты:

Пошаговое создание свайно-винтового фундамента
  1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места расположения свай. Подготовленное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны. Маркировка свай указывает их несущую способность. Приблизительно зная вес будущего строения, высчитываем нужное количество свай.
  2. Делаем неглубокие шурфы, чтобы вставить туда сваи.

    Шурфы можно бурить любым буром: садовым, самодельным, мотобуром, но отверстия обязательно должны иметь меньший диаметр, чем свая

  3. Вкручиваем в намеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается устройство для завинчивания или обычный лом, при этом рычаг увеличивается трубами, надетыми на концы лома.

    Устройство для завинчивания свай позволяет закрутить сваи самому, сэкономив бюджет строительства

  4. Внутрь цилиндров свай вливаем жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте и упрочняющий сам цилиндр сваи.

    Внутрь цилиндров свай вливается жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте

  5. Монтируем ростверк: металлический сварной или деревянный, из бруса.

    Деревянный высокий ростверк используют при строительстве фундамента на винтовых сваях при малоэтажном домостроении (например, каркасных домов)

  6. На ростверке начинаем собирать постройку.

    На свайном фундаменте строительство можно начинать сразу

Фундамент из асбоцементных труб

Этому фундаменту нет равных при возведении лёгких построек на топких участках. Он требует минимальных сил и времени. Трубы не корродируют и легко режутся на части. Стройка идёт без применения тяжёлой техники, в буквальном смысле своими руками. Недостатком являются относительная недолговечность (50–70 лет) и невозможность сделать и качественно утеплить подпол.

Фундамент из асбоцементных труб — универсальное и дешёвое решение

Инструменты

При возведении фундамента из асбоцементных труб нужны будут такие инструменты:

Пошаговое создание фундамента из асбоцементных труб
  1. Роем скважины-шурфы чуть шире труб на рассчитанную глубину залегания. В нижней части делаем уширение.

    В нижней части шурфа делается уширение

  2. На подушку из щебня толщиной 30 сантиметров ставим трубы, обработанные битумной мастикой. Чем тоньше трубы, тем чаще они ставятся. Длина трубы обычно около двух метров, над поверхностью земли она должна выступать на полметра и должна располагаться на полметра ниже точки промерзания грунта.

    Трубы устанавливаются ниже точки промерзания грунта

  3. Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями (по несколько штук) на всю длину трубы.

    Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон ещё не застыл

  4. Трубы заливаем жидким раствором, а вокруг засыпаем песком или тоже заливаем раствором.

    Трубу заполняют бетоном до полного объёма

  5. Раствор выравниваем и оставляем на две недели.

    Строительство на созданной конструкции можно продолжать после полного застывания бетона

  6. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке и даже металлическим.

    Через две недели можно приступать к установке на столбы деревянной опоры для постройки

Фундамент из профильной трубы

Технология возведения фундамента из профильных металлических труб практически ничем не отличается от постройки фундамента из асбоцементных труб, кроме того, что в некоторых (наипростейших) случаях можно не рыть шурфы, а просто забить трубы в грунт кувалдой (для этого их затачивают или надрезают «короной»).

Для забивания в грунт трубы затачивают или надрезают «короной»

И в большинстве случаев здесь не требуется армирование труб. Применяются трубы небольшого диаметра, которые затем соединяются металлическим или деревянным ростверком.

Трубы соединяются металлическим или деревянным ростверком

На фундаменте из пластиковых труб мы остановимся подробнее.

Фундамент из пластиковых труб

Это очень просто и эффективно. Можно применять любые пластиковые трубы, но чаще всего используются оранжевые канализационные трубы для внешней канализации большого диаметра — от 110 до 630 миллиметров. Серые трубы для внутренней канализации имеют меньший разброс диаметров — до 11 миллиметров.

Достоинства такого фундамента:

Недостатки:

Выбор места для постройки

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На картинке доступно показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Место для любой постройки нужно выбирать с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Выбор модели дома

Проанализировав ситуацию с грунтом на участке (у нас — песчаный грунт), все свои пожелания и возможности, мы остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом свайном фундаменте из пластиковых канализационных труб, что вполне достаточно для этой модели постройки. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома. Трубы для нашего фундамента мы выберем оранжевые, для внешней канализации, диаметром 20 сантиметров.

Рисунок планируемого дома со схемой стен очень поможет в строительстве

Расчёты на основе онлайн-калькуляторов

Существует довольно много онлайн-калькуляторов для разных моментов строительства фундамента — от нагрузки до расхода бетона.

Расчёт нагрузки на фундамент
  1. Рассчитываем нагрузку нашего дома на фундамент согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуальная версия — СНиП 2.01.07–85. Заполняем все требуемые поля.

    Нагрузку рассчитывают по периметру и внутренним стенам

  2. Задаём цифры для определения нагрузок.

    Для определения нагрузок нужно ввести данные

  3. Снеговой район определяем по карте.

    По карте нужно определить снеговой район

  4. Из общего расчёта в данный момент нас интересуют лишь две цифры, которые нам понадобятся для определения количества столбов (остальные цифры мы будем применять позже, при строительстве дома на фундаменте):
    • вес дома с учётом нагрузок — 135 тонн;
    • вес коробки дома — 81 тонна.
Выяснение глубины промерзания

Глубину промерзания грунта для нашей конструкции фундамента выясняем по данным актуализированной версии СНиП 23.01.99 СП 131.13330.2012.

Таблица: расчёт глубины промерзания для строения без подвала
Расчёт фундамента
  1. Теперь можно рассчитывать собственно фундамент. Заполняем таблицу.

    Для расчёта фундамента необходимо заполнить таблицу

  2. Заполняем графы прочностных характеристик грунта.

    Чтобы определить прочностные характеристики грунта, нужно заполнить соответствующие графы

  3. Вводим вес нашего строения. Щёлкаем на «Рассчитать».

    Для расчёта нагрузки на фундамент нужно ввести данные о весе дома

  4. Результаты таковы:

    • число столбов — не менее 20 штук;
    • предельная нагрузка на один столб — 7 тонн;
    • площадь основания одного столба — 0,3 метра.
Расчёт стоимости труб

Определим стоимость нашего фундамента. Труба диаметром 20 сантиметров, с толщиной стенки 4,9 сантиметра и длиной 609 сантиметров стоит около 1900 рублей. Следовательно, нам понадобится 7 труб общей стоимостью 13300 рублей. Арматура — 40 прутов по 2,4 метра — обойдётся нам приблизительно в 40 х 25 рублей = 1000 рублей. Количество цементного раствора рассчитать довольно сложно, проще выяснить это эмпирически.

Теперь можно приступать к сооружению фундамента из пластиковых труб.

Фундамент лучше всего сооружать из пластиковых труб для канализации

Нужные инструменты

Для монтажа фундамента из пластиковых труб нужно подготовить следующие инструменты:

Пошаговое создание фундамента из пластиковых труб

  1. Расчищаем площадку под фундамент, корчуем пни, косим траву, ровняем землю.
  2. На площадке размечаем места под трубы согласно нашему расчёту.

    Размечаем места под трубы согласно расчёту

  3. Намечаем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок, места шурфов.

    Места расположения шурфов определяем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок

  4. Вбиваем в места, отмеченные отвесом, колышки.

    В места, отмеченные отвесом, устанавливаем колышки

  5. Убираем разметку — будем ориентироваться по колышкам.

    Колышки расположены в тех местах, где планируется вырыть шурфы

  6. Роем садовым буром скважины-шурфы чуть шире труб (диаметр шурфа — 25 сантиметров).

    На местах колышков роем шурфы

  7. Они должны заглубляться на рассчитанную величину залегания ниже глубины промерзания грунта (порядка 1,7 метра).

    Шурфы должны заглубляться на рассчитанную величину залегания

  8. В нижней части они должны иметь уширение — для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта.

    В нижней части шурфы должны иметь уширение

  9. Режем трубы на отрезки необходимой длины. К каждой трубе крепим скотчем внизу мусорный пакет — он послужит резервуаром для заливки бетона в уширение.

    Прикреплённый к низу трубы скотчем мусорный пакет поможет сформировать уширение

  10. Из арматуры нарезаем 4 прутка диаметром 10 миллиметров и длиной около 2,4 метра (1,7 метра в трубе + 0,3 метра над поверхностью грунта + 0,3 метра для соединения с ростверком + 0,1 метра для армирования уширения). Внизу загибаем прутки под прямым углом на 10–15 сантиметров. Лучше обойтись без сварки, зафиксировав арматуру мягкой проволокой.

    Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями

  11. Для связи с ростверком можно вместе с армированием утопить в раствор шпильку-анкер, обмотанную малярным скотчем, чтобы уберечь анкер от раствора.

    Шпилька-анкер облегчит монтаж ростверка к фундаменту

  12. Вставляем трубы в шурфы и создаём уширение. Выверяем высоту труб по гидроуровню.

    Уширение необходимо для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта

  13. Чтобы трубы не ушли вниз или вверх, делаем фиксацию из деревянных планок.

    Фиксация из деревянных планок поможет соорудить строго вертикальные столбы

  14. Вставляем арматурный каркас в опалубку и разворачиваем загибы таким образом, чтобы они смотрели в разные стороны — так будет сформирована пятка столба.
  15. Трубы заливаем жидким раствором, приготовленным самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5), утапливаем в него шпильку-анкер.

    Зафиксированная в бетоне шпилька-анкер понадобится при монтаже ростверка

  16. Оставляем на две недели.

    Чтобы затвердеть, раствору нужно время порядка двух недель

  17. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке, и даже металлическим.

Видео: самостоятельное строительство фундамента из пластиковых труб для внешней канализации

Фундамент из труб строить всё же легче, чем монолитный. Поэтому, если грунты и воды вашего участка позволяют вам это сделать, — вам повезло. Можно смело строить такой фундамент и идти к следующей цели — постройке дома.

kakpostroit.su

Фундамент из бочек залитых бетоном

Сооружение фундамента – важный этап в строительстве дома или бани. Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки – самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Оценка качества грунта

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие – это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра. Удовлетворительные грунты – глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы – лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы – это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта. Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Порядок работы с бочкой

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются. У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки. В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями. На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта. Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

  1. По периметру будущего строения натягиваются шнуры.
  2. По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.
  3. Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).
  4. Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.
  5. На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.
  6. Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.
  7. Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.
  8. Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента. Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно. Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры. Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Вернуться к оглавлению

Сооружение отмостки

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

— Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки. Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний – на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

  1. Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.
  2. Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается. Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.
  3. На щебень укладывается сварная арматурная сетка.
  4. По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.
  5. Опалубку отмостки заливают бетонной стяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

17.08.2015 в 16:08

Фундамент из бочек

Как установить подкаты на фундамент из «бочек»?

Привет, Виталий из Перми!

Вами некорректно сформулирован вопрос. И могу лишь догадываться, о его сути.

Какая-то умная голова сообразила, что вместо того, чтобы делать нормальные виды фундаментов, можно использовать обычные металлические бочки стандартных размеров (около 0,6 метра диаметром и высотой около 0, 85 метра). Емкость бочек 200 литров, толщина стенок из стали толщиной до 1 миллиметра. /Это наиболее распространенный вид, хотя изредка используют и другие/.

У такой бочки удаляют крышку, если она съемная, или срезают ее, если она сварная. Иногда удаляют и дно. Получается обечайка, которую устанавливают в месте опоры дома, бани, др. построек. Таких точек опоры, в зависимости от размеров сооружения бывает от 4 до двух десятков и более. Затем в обечайки (по сути дела опалубку) заливают бетон. Иногда его бутят и армируют. По верхней плоскости укладывают в два слоя гидроизоляцию (обычно рубероид). Чтобы отсечь материал фундамента от материала стен и не допустить в дальнейшем проникновения влаги из почвы.

В результате получают точечные опоры для нижнего окладного венца или армированного пояса-ростверка для возведения каркасных стен. Сразу оговорюсь, что вариантов может быть множество, отличных от сказанного.

Обечайки бочек могут быть заглублены на величину промерзания грунта, либо их устанавливают прямо на поверхность земли, подсыпав под низ компенсационную подушку из слоя песка более 10 сантиметров толщиной.

Каковы плюсы и минусы подобных фундаментов из бочек?

Один, несомненный плюс состоит в том, что не надо возиться с сооружением опалубки для точечных опор фундамента. Потому что для опалубки нужны зачастую доски, др. материалы, крепеж, инструмент и много времени для ее сооружения. А так — привез бочки, установил, залил бетон и все готово.

А минусов хватает, и основной из них в том, что уходит масса бетона. Посудите сами, какова кубатура потребного материала для заполнения 200 литров бочки? Крайне не эффективно. А если вы сподобитесь строить там, где глубина промерзания грунта более метра? И хотите соблюсти рекомендуемое проектировщиками заглубление фундамента и еще оставить над поверхностью земли с полметра цоколя? Тогда придется использовать две бочки, установленные друг на друга. Расход материала возрастает вдвое.

Но как бы там ни было, примеры подобного строительства практикуются и чаще всего бочки не заглубляют, а просто подсыпают под их обечайки слой песка, заливают бутобетоном без армирования. В основном подобное используют для возведения тех же бань и др. не очень габаритных сооружений площадью менее 40 квадратных метров.

В зависимости от влагонасыщенности почвы по весне возможны всевозможные нюансы в виде изменения положения «бочек».

А теперь по сути вопроса, потому как я лишь озвучил тему по фундаменту из «бочек», а не то, что вы спрашиваете.

Итак, подкаты на фундамент из бочек. Под словом подкаты вы, возможно, имели в виду одно из двух.

Первое. Приспособление для затаскивания на фундаментные «бочки» бревен или бруса стен. Поскольку они могут иметь длину метров 6 и большое сечение. Сборщики срубов для затаскивания таких габаритных вещей используют приспособление в виде двух длинных бревен уложенных под наклоном на опоры (ваши бочки). На затаскиваемое бревно (брус) накидывают две веревки с крюками и по установленным наклонно бревнам тащат его вверх. Кроме силы и расторопности более ничего не требуется. И чтобы рабочий, что цепляет внизу крюки, не «разевал варежку» и смог отскочить в сторону, если бревно полетит вниз с высоты тринадцатого венца.

Второе. Если вы, паче чаяния, под понятием подкаты подразумеваете тривиальную отмостку по периметру вокруг вашей бани, то она сооружается обычно. То есть очерчиваете внешние и внутренние контуры отмостки (для ограничения используют обычно обрезные доски, чтобы материал отмостки не выходил за ее габариты).

Внутренняя линия обычно идет по центрам бочек, а внешняя на расстоянии от их внешней поверхности около 0,6 метра. После чего копаете на штык лопаты грунт, убираете его, насыпаете слой песка около 0,1 метра толщиной, затем можно насыпать щебня слоем два-три сантиметра, уложить сварную сетку для армирования. Через каждые пару метров деревянные рейки (температурный компенсационный зазор, который в дальнейшем не должен дать лопаться стяжке).

Потом укладывается слой бетонной стяжки около 4 — 5 сантиметров толщиной. Все разравнивается, железнится.

В обязательном порядке соблюдается уклон в сторону от строения (примерно 1/10, то есть на один погонный метр ширины отмостки разница по ее высоте должна быть 0,1 метра).

Иногда под слой песка укладывается гидроизоляция из рубероида или его аналогов, тоже с уклоном в сторону от строения. Но не думаю, что такой прием используют клиенты, строящие фундамент из бочек, дороговато получается.

И последнее, если вы все-таки под словом подкаты имели сказать что-то другое, то сформулируйте вопрос более четко и подробно. Иначе ответ не может быть гарантирован.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-iz-bochek-zalityx-betonom.html, http://semidelov.ru/mar/fundament-iz-bochek-svoimi-rukami-plusy-i-minusy-osobennosti-i-et/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/546.php

1pofundamentu.ru

Фундамент из бочек залитых бетоном своими руками - ЮГ-ЖБК

Добавил(а): Ксения Зубкова 3 августа

Без беседки представить отдых на даче сложно. Хозяйственные мужчины научились сооружать этот объект самостоятельно и убедились в том, что самый важный этап в этом деле — это выбор фундамента.

Тонкости выбора фундамента под беседку

Фундамент — это обязательная часть конструкции беседки. Без него обходятся только в исключительных случаях, например, когда создают постройку из тонкой древесины с лёгкой крышей.

Фундамент нужен беседке, так как делает её устойчивой и долговечной

Чтобы остановиться на каком-нибудь одном варианте основания для беседки, нужно обратить внимание на такие моменты, как:

Фотогалерея: на чём стоят беседки

Роль столбов в основании могут выполнять блоки из бетона Часто в качестве столбов используют кирпичи Для упрочнения фундамента столбы из блоков заливают бетоном Хорошим основанием для беседки считают конструкцию из свай Для большой беседки разумно делать бетонный фундамент Просторную беседку из дерева предпочтительнее ставить на ленточное основание На ленточном фундаменте можно располагать беседку со сложной конструкцией Беседку со значительным весом ставят на фундамент из бетона

Виды фундамента, подходящие для беседок

Думая, на какое основание ставить беседку, приходится выбирать не только между ленточным и столбчатым фундаментом. Задача во многом осложняется существованием таких конструкций, как основание из бочек, пластиковых труб и даже покрышек. К выбору как традиционного, так и необычного фундамента надо подходить с умом.

Столбчатое основание — это конструкция из опорных столбов, расставленных в зонах пересечения стен постройки. Опоры бывают каменными или кирпичными. А иногда их задачу выполняют прочные асбестоцементные трубы.

Основание из столбов словно создано для деревянной беседки. Оно выдержит вес летней постройки, если опоры будут стоять на расстоянии даже 2, 5 метра друг от друга. Но оптимальным для столбов фундамента беседки считается шаг в полтора метра.

Столбы из блоков, труб и кирпича устанавливают по-разному

Установку опор столбчатого фундамента выполняют следующим образом:

  1. В почве бурят ямы глубиной 30 см.

    Для создания ям стоит воспользоваться лопатой и ручным буром

  2. Концы столбов основания прячут в ямы. Опоры создают такими, чтобы они были выше уровня земли на высоту двух кирпичей.
  3. Поставленные столбы присыпают почвой, которую обязательно прессуют ногами.
  4. Изготовленные столбы накрывают плёнкой из поливинилхлорида. Материал станет надёжной защитой от примерзания комочков земли к опорам.

    Древесину принято укладывать на рубероид, чтобы обезопасить её от гниения

  5. Если на столбчатом фундаменте будет сооружена деревянная беседка, то верхнюю часть столбов закрывают кусками рубероида. В итоге получится уберечь нижний венец постройки от избытка влаги, ведь сырость — это настоящий враг древесины и основная причина её порчи.

Ленточный фундамент

Ленточное основание — это полосы бетона, которые протянуты по периметру строения и под его внутренними стенами.

Ленточный фундамент не получится заменить ни на что другое, если запланировано строить кирпичную беседку, вес которой довольно значителен.

Основание, называемое ленточным, сооружают в несколько этапов:

  1. Участок размечают и выравнивают, очищая от мусора и убирая плодородный слой почвы.

    Для фундамента беседки лучше выкапывать траншею шириной 30 см

  2. По периметру постройки выкапывают траншею глубиной 40 см от поверхности грунта. Ширина созданной ямы должна достигать ширины кладки из кирпичей (30 см).
  3. На дно траншеи насыпают песок в таком количестве, чтобы образовался пласт толщиной 15 см. В целях упрочнения слоя песок взбрызгивают водой.
  4. Песчаную подушку накрывают пластом щебня толщиной 10 см.
  5. Из щебня, цемента и песка в пропорции 3:1:1 готовят жидкий бетон.
  6. Внутрь траншеи ставят опалубку, сколоченную из досок.

    Опалубку сооружают из длинных досок

  7. Ранее сделанный цементный раствор заливают в опалубку.
  8. Через 28–30 дней опалубку демонтируют и приступают к изготовлению беседки.

В создании винтового фундамента заинтересовано много застройщиков, потому что он гораздо легче и эстетичнее бетонной конструкции. Сваи с винтами на конце можно смело использовать в качестве основания как для дома, так и беседки, ведь они беспроблемно устанавливаются даже в неровный грунт.

Беседки, которые считаются лёгкими постройками, целесообразнее ставить на фундамент из винтовых свай с обозначением СВС-57, СВС-76 или СВС-89. Цифры, указанные в маркировке, – это диаметр трубы с приваренными к её стенкам лопастями винта, позволяющими погружать ствол глубоко в грунт.

Беседка на свайно-винтовом фундаменте может без проблем стоять даже на неровном грунте

Чтобы создать свайно-винтовой фундамент, выполняют следующие задачи:

  1. На участке размечают периметр постройки, а места погружения свай отмечают, забивая в землю колышки.
  2. С площадки снимают верхний плодородный слой земли, чтобы под беседкой не появлялась растительность.
  3. При помощи рычагов в грунт погружают винтовые сваи. Опоры вкручивают до тех пор, пока они не будут надёжно стоять в земле.

    Винтовые сваи рекомендуется погружать в землю вдвоём

  4. Площадку с установленными сваями посыпают песком слоем в 7 см, поливают водой и прессуют.
  5. На песок выкладывают пласт щебня толщиной 7 см. Насыпь из камней станет преградой для произрастания сорняков и, выполняя роль дренажа, защитит столбы от порчи влагой.
  6. Проверяют горизонтальность созданной из свай конструкции. Элементы, которые находятся выше, чем следует, подрезают. А столбы, получившиеся короткими, наращивают.
  7. Из листового металла толщиной 5 мм изготавливают квадратные отрезки, которые станут подошвами столбов. В них просверливают дырочки, через которые потребуется проводить крепёжные элементы, обеспечивающие соединения основания с нижней обвязкой.

    К верхнему концу свай приваривают металлические пластины

  8. Сделанные подошвы приваривают к столбам и в несколько слоёв накрывают отрезками рубероида.

Фундамент из пластиковых труб

Основание из пластиковых труб — это быстро возводимая столбчатая конструкция. Её сооружение обходится в 3 раза дешевле строительства монолитного ленточного фундамента. Арматура для пластиковых труб не требует обработки средствами против коррозии, поскольку и так защищена от воздействия сырости.

Беседка на пластиковых опорах, поднятая над уровнем земли на 30 см, будет надёжно защищена от весенних паводков и осенних ливней.

Чтобы создать фундамент из пластиковых труб, надо сделать следующую работу:

  1. Удалить с площадки дёрн, мусор и плодородный слой почвы толщиной 30 см.
  2. Разметить участок под установку столбов на расстоянии полутора метров друг от друга.
  3. В земле выкапывают необходимое количество ям диаметром 25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы на полтора метра.

    Столб из пластика принято усиливать арматурой и заливать бетоном

  4. Дно каждой ямы расширяют и засыпают слоем из песка и гравия толщиной 5 см.
  5. На подушку из песка и гравия кладут рубероид.
  6. На гидроизоляционный материал ставят столбы — пластиковые трубы диаметром 20 см и длиной 2 мм. Опоры должны выступать из грунта на 30–50 см.
  7. Пластиковые трубы выравнивают по уровню, а их стенки присыпают землёй.
  8. Треть каждой трубы заполняют цементным раствором. Сразу же после этого пластиковые столбы немного приподнимают. Это необходимо, чтобы вытекший бетон запечатал все нижние отверстия и упрочнил фундамент. Правда, приподнятые трубы потребуется снова проверить на горизонтальность.
  9. Внутрь труб закладывают арматурные прутья диаметром 1 см. Их постепенно заливают бетоном. Каждый слой раствора прижимают посредством куска арматуры.
  10. Дождавшись полного затвердения бетона, на столбах сооружают ростверк из бруса (если постройка лёгкая) или железобетона (когда беседка тяжёлая).

Покрышки в качестве фундамента

Основание из шин подходит для тех, кто не противится новым нестандартным технологиям.

Беседка на фундаменте из автомобильных покрышек создаётся без труда. Шины значительно уменьшают давление на основание, поскольку состоят из упругой резины.

Шины поднимают постройку над землёй на необходимое расстояние

Если понравился вариант фундамента из шин, то необходимо сделать следующее:

  1. Очистить площадку под строительство от мусора и снять плодородный слой почвы толщиной 30 см.
  2. Разметить периметр постройки и по его углам уложить шины.
  3. Постелить на дно покрышек куски рубероида.
  4. Засыпать дно шин несколькими утрамбованными и увлажнёнными слоями щебня, оставив только 5 см свободного пространства.
  5. Заложить внутрь покрышек арматурные прутья, залить и выровнять бетон.

Основание из бочек, залитых бетоном

Желая ускорить процесс строительства, прибегают к созданию фундамента из бочек, наполненных бетоном. Они становятся точечными опорами для постройки и устанавливаются либо в ямах полметра глубиной, либо на поверхности земли.

Основание из бочек как конструкция без опалубки подходит для беседки из любого материала. Это объясняется тем, что стенки нетрадиционных опор — металлические, а значит, надёжные, а их наполнитель — бетон, в прочности которого можно не сомневаться.

Для сооружения фундамента стоит брать объёмные бочки

Для создания фундамента под беседку нужно приготовить металлические бочки вместительностью 200 литров, высотой 85 см и диаметром 60 см. Рекомендуемая толщина стенки таких опор — 1 мм. Чтобы превратить бочки в цилиндрические кожухи, у них требуется вырезать крышки и днища.

Читайте также  Какой фундамент нужен для дома из газобетона

Основание из бочек сооружают следующим образом:

  1. Сначала бочки ставят там, где будут располагаться углы постройки. Потом между уже установленными основными опорами ставят дополнительные.
  2. Под бочками выкапывают ямы глубиной в полметра.

    Под бочку требуется выкапывать особенно глубокую яму

  3. Бочки, поставленные в созданные лунки, наполняют металлическими прутьями и бетоном.

    Бетон закладывают до самых краёв бочки

  4. На конструкции из бочек монтируют ростверк.

Фундамент из металлических бочек с бетоном внутри способен выдержать вес даже зимней беседки.

Фундамент из бетонных блоков

Фундамент из бетонных блоков разумно сооружать только на твёрдой почве с низким уровнем подземных вод, потому что такое основание отличается большим весом.

На бетонные блоки размером 20х20х40 см, которые без лишних хлопот получится установить самостоятельно, можно ставить только беседку, собранную из лёгких материалов. А постройки из бруса или брёвен следует монтировать на железобетонные изделия с параметрами 30х40х40 см.

Блоки накрывают гидроизоляционным материалом

Беседку предпочтительнее ставить на столбчатый, а не ленточный фундамент из блоков. Так получится и создать надёжное основание, и избежать больших затрат. Столбчатый фундамент — это конструкция из опорных тумб, находящихся глубоко в грунте.

Ленточный фундамент, состоящий из склеенных друг с другом блоков, стоит делать лишь для беседки со стенами из кирпича. Такое основание сооружается по аналогии со столбчатым, но подушку из щебня и песка создают в траншее.

Столбчатый фундамент из блоков организуют в несколько действий:

  1. По периметру постройки выкапывают ямы глубиной 25 см. Дно каждого углубления выравнивают и прессуют бруском.
  2. Созданные лунки на 12 см засыпают щебнем, а на 7 см — песком. Насыпь трамбуют.

    Засыпанное в яму сырьё требуется тщательно трамбовать

  3. В сделанные ямы ставят тумбы, а вокруг них льют цементный раствор.

Установку блоков нужно выполнять без ошибок, убеждаясь, что их высота одинакова, с помощью натянутой верёвки. Малейшая погрешность приведёт к необратимым последствиям. После бетонирования тумб изменить их положение не получится.

Кирпичный фундамент

Если выбирать основание для беседки, то в качестве одного из возможных вариантов лучше рассматривать столбчатый фундамент из кирпичей.

Для строительства беседки может быть достаточно шести фундаментных столбов

Этот вид основания можно сделать самостоятельно, не используя сложное оборудование и дорогостоящие материалы.

Основание из кирпичных столбов строят поэтапно:

  1. Размечают периметр постройки, определяя места для расположения опор. Если между столбами образуется расстояние более 2, 5 метра, то принимают решение об использовании дополнительных кирпичных опор. Их полагается расставлять через каждые 1, 3 метра. Расстояние может быть увеличено до 2 метров, если постройка небольшая и лёгкая.
  2. Под все опоры выкапывают ямы шириной и глубиной по одному метру. На дно каждой лунки кладут песчаную «подушку» толщиной 20 см. Слой песка тщательно трамбуют ногами.
  3. Поверх пласта из песка кладут куски рубероида и льют цементный раствор, в который погружают кирпичи первого ряда кладки. Состав для соединения кирпичей готовят из цемента и песка, смешанных в соотношении 1:3.
  4. Выкладывают остальные ряды кирпичей, формируя столбы, которые выходят из земли на 20 см. Если на них планируется поставить деревянную беседку, то предпочтительнее использовать кладку в полтора кирпича с каналом внутри.

    При сооружении столба внутри кладки оставляют канал для заливки бетона

  5. Канал, получившийся внутри каждого столба, заполняют железными прутьями и бетоном. Все стороны кирпичных столбов покрывают битумной мастикой, защищающей от воздействия влаги. На верхушки опор кладут отрезки рубероида.
  6. Спустя неделю, когда затвердеет бетон внутри каналов столбов и засохнет раствор между кирпичами, вокруг опор вплоть до поверхности земли насыпают щебень. Слой из камней обязательно прессуют.

Фундамент для постройки, где проводят пикники, установить несложно. Из множества вариантов оснований можно без мучительных раздумий выбрать один понравившийся — простой по монтажу, долговечный и экономичный.

Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/fundament-dlya-besedki-svoimi-rukami.html

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ.

Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец.

У нас же с этим проблем не возникает — сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные «велосипеды», а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным «необычным» видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек.

Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать?  И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента — под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий.

Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается.

В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния.

Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают «колбаску» и потом пытаются согнуть из нее колечко.

Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится — он будет крошиться на песчинки.Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения? Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:S>γn F/γc Ro, где:S — площадь опоры в квадратных сантиметрах;γn — коэффициент надежности, принимаемый 1,2;γc — коэффициент условий работы;γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:1,0 — 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.1,2 — глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные. 1,3 — пески мелкие.1,4 — крупный песок.F — вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:

Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры — 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую.

Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.

Читайте также  Опирание фундаментной балки на фундамент

***Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

Источник: http://russkaya-banja.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/239-fundament-iz-bochek.html

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение.

В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения.

Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком.

В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки.

Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки.

Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее.

Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо.

Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси.

Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки.

В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания.

В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя.

Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Источник: http://semidelov.ru/mar/fundament-iz-bochek-svoimi-rukami-plusy-i-minusy-osobennosti-i-et/

Фундамент для бани-бочки: на что установить баню-бочку на участке

12.06.2018

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли особый фундамент для бани-бочки и на что ее можно поставить. Вопросы правильные, давайте разберемся вместе, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг – у модели МИНИ (2-метровой парилки), до 2250 кг – у 6-метровой бани-бочки модели Окта Эксклюзив (с боковым входом). Поэтому нужно уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и построению фундамента под ее подставки-основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которые можно сделать на вашем участке.

Площадка из тротуарной плитки или гравия

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие — площадка, на которую вы устанавливаете баню-бочку, должна быть ровной. Вы можете поставить баню на хорошо выровненную утрамбованную площадку, покрытую для красоты тротуарной плиткой или засыпанной гравием.

Плитку укладывают на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

  1. Снимите верхний слой грунта (10 см для нормальной почвы) и хорошо утрамбуйте его,
  2. Если вы не хотите впоследствии выдергивать прорастающую между плитками траву — постелите на всю поверхность геотекстиль или другой защитный фильтр,
  3. Параллельно друг другу по краям ямы уложите две рейки высотой до верхнего края ямы минус высота плитки. Они будут служить уровнем,
  4. Засыпьте всю площадку слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите к песку добавить цемент, то берите в соотношении 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более тонкого выравнивания воспользуйтесь деревянной или металлической линейкой, скользя вдоль уложенных ранее двух реек-направляющих. Сами при этом находитесь на еще не выровненном участке, двигаясь назад,
  5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком. По выровненной поверхности нельзя ходить!
  6. Укладывайте плитку как можно плотнее друг к другу, подгоняя ее с помощью резинового молотка или доски. Передвигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подложив под себя доску. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сместить их,
  7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда с помощью уровня, корректируйте высоту, подсыпая песок или выравнивайте плитку с помощью резинового молотка,
  8. Сделайте бордюры. Площадка готова!
Читайте также  Фундамент из плит ЖБИ

Для укладки плитки на бетонное основание:

Площадка под баню из бетона

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

  1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
  2. Устанавливаем опалубку,
  3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
  4. Укладываем арматуру,
  5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции  40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баню-бочку можно установить на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи под каждую ножку-опору бани-бочки. Количество опор (подставок) зависит от её длины и модели: две подставки у 2-метровой бани-бочки и четыре-пять у 6-метровой.

Каждая  опора у бани-бочки установлена под торцами и перегородками. Так же учитывайте: если баня с верандой, то под неё предусмотрена дополнительная подставка. Длина ножки-опоры – 1800 мм. Теперь вы можете подсчитать число свай, которые необходимо сделать.

Столбчатый фундамент не сложно сделать своими руками, нужно только соблюдать строительную технологию. Это хорошее решение для таких легких построек, как бани-бочки. Существует лишь единственное ограничение  для подобных оснований— пучинистый грунт.

Степень пучинистости показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании в глубину на 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см — такой грунт является пучинистым.

Если почва на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить на песок.

Преимущества столбчатого фундамента

Материалом для изготовления столбов может быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк.

Выбор материала зависит от вашего бюджета и от того, что вы ходите установить на этом фундаменте:

Типы столбчатого фундамента, действительно достойные внимания:

Для кирпичного фундамента нужно приобрести специальный пережжённый кирпич. Срок службы его составляет 100 лет. Основным недостатком этого вида является трудоемкий процесс укладки. Для монтажа такого фундамента потребуется большое количество земляных работ.

Столбы можно сделать: круглыми опорами; квадратными; прямоугольными. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу, а могут иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченная форма используется на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпаются песком или другим непучинистым составом.

По глубине залегания опор фундамент бывает:

Для бань-бочек применяют мелкозаглубленный фундамент с глубиной опор до 40-70 см от уровня грунта. Он применим для большинства видов грунтов с низким уровнем грунтовых вод. А так же для всех построек, имеющих незначительный вес.

Для равномерного распределения нагрузки желательно столбчатый фундамент связать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции.

Многие клиенты ростверк обивают досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент можно делать на любом грунте кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки для бани-бочки. Приглашённые мастера сделают вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И он прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая — это металлическая труба, обработанная специальным антикоррозийным составом. Нижний конец её заострён и имеет наконечник с лопастями. Свая вкручивается в грунт, как саморез, не повреждая, а лишь уплотняя его по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

Установка фундамента на винтовых сваях

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Надо учесть глубину промерзания грунта на вашем земельном участке и вес будущей конструкции.

Лучше, если это будет сделано специалистом- проектировщиком на основании гидрогеологических исследований на вашем участке. При заказе установки винтовых свай через подрядчиков тщательно выбирайте фирму, так как не все из них соблюдают технологию и качественно делают свою работу.Все, что нужно знать о винтовых сваях, можно посмотреть в этом видео:

Преимущества фундамента из винтовых свай

  1. Проведение объемных земляных работ не требуется;
  2. Не нужно предварительно выравнивать площадку;
  3. Можно производить работы практически в любое время года,
  4. Фундамент можно делать на любых грунтах. Исключение составляют скальные породы.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

Нужно так же заметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой вы можете забрать с собой и ваш фундамент, а затем установить его на новом месте повторно.

Источник: http://kupikedr.ru/blog/poleznye-sovety/fundament-dlya-bani-bochki-4-vida.html

yzgbkru.com

Сооружение фундамента без опалубки, с применением бочек

Сооружение фундамента — важный этап в строительстве дома или бани. Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки — самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Оценка качества грунта

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие — это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра. Удовлетворительные грунты — глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы — лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы — это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта. Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются. У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки. В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями. На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта. Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

  1. По периметру будущего строения натягиваются шнуры.
  2. По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.
  3. Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).
  4. Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.
  5. На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.
  6. Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.
  7. Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.
  8. Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента. Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно. Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры. Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

— Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки. Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний — на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

  1. Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.
  2. Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается. Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.
  3. На щебень укладывается сварная арматурная сетка.
  4. По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.
  5. Опалубку отмостки заливают бетонной стяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

moifundament.ru

Фундамент из бочек залитых бетоном

При строительстве любого здания в первую очередь возводят фундамент.

Это, пожалуй, один из наиболее ответственных процессов строительства, так как от него завит прочность и долговечность всего сооружения.

Так как материал фундамента должен быть максимально прочным и надежным, для этих целей чаще всего используют бетон, который отвечает всем этим требованиям.

Далее мы подробно рассмотрим процесс возведения фундамента из бетона.

Бетонный фундамент

Проект

Начинать строительство нужно с проекта, вне зависимости от того, строите ли вы гараж, сарайчик или капительный дом. Конечно, если планируется постройка гаража, то можно своими руками«набросать» проект на бумаге.

При возведении же более сложных строений, необходимо иметь проект с четкими расчетами.Именно на этом этапе задаются размеры будущей конструкции.

На фото — разметка площадки

Разметка

После того, как все основные параметры строения будут обозначены, выполняется разметка строительной площадки. Для этих целей, как правило, используют шпагат и деревянные колья.

Все габаритные размеры должны соответствовать чертежам. Если строение будет квадратной или прямоугольной формы, правильность разметки можно проверить диагоналями, длина которых должна быть одинаковой.

Опалубка для фундамента

Подготовка траншей

Следующим шагом является подготовка траншей для фундамента.

Данная операция выполняется в следующем порядке:

Армирование

Совет!В последнее время распространенной альтернативой ленточному фундаменту стал фундамент из бочек залитых бетоном.

Его зачастую применяют при строительстве дачных домиков и бань.

Данный метод напоминает столбчатый фундамент, только вместо столбов в этом случае используют металлические бочки, которые заполняют бетоном.

Выбор материала

К приготовлению бетона необходимо подходить особенно ответственно, так как от этого будет завесить надежность всей конструкции.

Состав раствора и его марка зависят от типа конструкции.

К примеру, для небольших конструкций, выполненных из легких материалов можно использовать облегченный бетон, что позволит сэкономить и в то же время сделать конструкцию более теплой.

Однако, далеко не все материалы годятся даже для легких сооружений, к примеру, строить фундамент из пенобетона нельзя по причине его низкой прочности и гигроскопичности. Такой материал будет впитывать влагу и при замерзании просто потрескается.

Также не стоит пытаться выполнить фундамент из полистиролбетона, так как его прочности тоже будет недостаточно, правда, этот материал можно использовать для возведения цоколя.Особенно часто такой вариант распространен при строительстве домов из газобетона.

Структура керамзитобетона

А вот фундамент из керамзитобетона для легкой постройки вполне допустим, так как керамзит сам по себе является достаточно прочным материалом.

При изменении температуры, керамзитобетон не расширяется и не сужается, что дает постоянство формы.

Кроме того, керамзитобетон обладает хорошей износоустойчивостью.

Но, конечно же, наиболее прочным является традиционный бетон, который можно использовать для любых построек, выполненных из любых материалов.

Единственное, его необходимо правильно приготовить, так как от этого зависят все основные характеристики бетона.

Поэтому данный процесс мы рассмотри подробней.

Цемент М500

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобятся следующие материалы:

Цемент Чаще всего для возведения бетонного фундамента применяют цемент марки М400 или М500. Конечно, цена М500 несколько выше, но за то такой цемент позволяет создать более прочный бетон.
Песок Для возведения фундамента следует использовать очищенный песок. Размеры фракций должны быть в пределах 1,2-3,5 мм.
Щебень Крупный наполнитель также должен быть очищен от глины или других загрязнений. Размер частиц щебня или гравия должен быть в пределах 1-8 см.
Вода Как и все остальные ингредиенты, вода должна быть чистой.

Наиболее оптимальный бетон для фундамента – М350. Для его получения применяют компоненты в следующих пропорциях:

Цемент марки М500 Одна часть
Песок Две части
Щебень или гравий 4 части
Вода ½ части

Приготовление раствора

Инструкция выглядит следующим образом:

На этом процесс изготовления бетона завершен. Надо сказать, что иногда возводят фундамент из пескобетона.

В этом случае в состав не добавляется щебень.

Готовую сухую смесь пескобетона можно приобрести в строительных магазинах.

Заливка

Желательно выполнить заливку за один прием, или, по крайней мере, заливать новые слои до застывания старых.

В противном случае можно продолжать заливать фундамент только спустя несколько дней, после заливки предыдущих слоев.

В процессе заливки фундамента нужно использовать глубинный вибратор или хотя бы выполнять трамбовку раствора, чтобы удалить воздушные пузыри.

В таком случае после заливки каждого слоя бетона толщиной около 20 см необходимо трамбовать раствор металлическим прутом или деревянной палкой.

Обратите внимание!При заливке металлическая конструкция не должна менять свое положение.

Заливка фундамента

Надо сказать, что выполняя заливку фундамента желательно сразу предусмотреть отверстия для коммуникаций и вентиляции.

В противном случае придется выполнять алмазное бурение отверстий в бетоне после застывания раствора, что требует дополнительных затрат времени и сил.

После заливки раствора необходимо обеспечить равномерное его застывание.

Если работа выполняется в летнее время, то нужно накрыть свежезалитый фундамент влажной мешковиной и периодически смачивать водой на протяжении первых 10 суток.

Спустя несколько дней можно снять опалубку, однако, к дальнейшим работам разрешатся приступать только после полного застывания бетона.

Начинающих строителей, как правило, интересует – сколько сохнет раствор? При благоприятных условиях окружающей среды на это уходит 28 суток.

После застывания бетона, прежде чем приступить к дальнейшему строительству, необходимо уложить слой гидроизоляционного материала.

Чаще всего для этих целей используют рубероид.

Совет!Для механической обработки бетонных поверхностей следует использовать алмазный инструмент, так как он наиболее эффективный.

К примеру, в процессе работы может потребоваться резка железобетона алмазными кругами или шлифовка алмазными коронками.

Вот и все основные моменты возведения фундамента из бетона.

Вывод

Бетонный фундамент является наиболее прочным основанием, которое можно использовать для любых построек.

При частном строительстве его вполне возможно выполнить самостоятельно, не имея подобного опыта работы.

Самое главное – строго придерживаться технологии заливки, которая описана выше.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://masterabetona.ru/izdeliya/489-fundament-iz-betona

Фундамент для бани-бочки: на что установить баню-бочку на участке

12.06.

2018

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли особый фундамент для бани-бочки и на что ее можно поставить. Вопросы правильные, давайте разберемся вместе, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг – у модели МИНИ (2-метровой парилки), до 2250 кг – у 6-метровой бани-бочки модели Окта Эксклюзив (с боковым входом). Поэтому нужно уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и построению фундамента под ее подставки-основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которые можно сделать на вашем участке.

Площадка из тротуарной плитки или гравия

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента.

Единственное условие — площадка, на которую вы устанавливаете баню-бочку, должна быть ровной.

Вы можете поставить баню на хорошо выровненную утрамбованную площадку, покрытую для красоты тротуарной плиткой или засыпанной гравием.

Плитку укладывают на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

  1. Снимите верхний слой грунта (10 см для нормальной почвы) и хорошо утрамбуйте его,
  2. Если вы не хотите впоследствии выдергивать прорастающую между плитками траву — постелите на всю поверхность геотекстиль или другой защитный фильтр,
  3. Параллельно друг другу по краям ямы уложите две рейки высотой до верхнего края ямы минус высота плитки. Они будут служить уровнем,
  4. Засыпьте всю площадку слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите к песку добавить цемент, то берите в соотношении 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более тонкого выравнивания воспользуйтесь деревянной или металлической линейкой, скользя вдоль уложенных ранее двух реек-направляющих. Сами при этом находитесь на еще не выровненном участке, двигаясь назад,
  5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком. По выровненной поверхности нельзя ходить!
  6. Укладывайте плитку как можно плотнее друг к другу, подгоняя ее с помощью резинового молотка или доски. Передвигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подложив под себя доску. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сместить их,
  7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда с помощью уровня, корректируйте высоту, подсыпая песок или выравнивайте плитку с помощью резинового молотка,
  8. Сделайте бордюры. Площадка готова!

Для укладки плитки на бетонное основание:

Площадка под баню из бетона

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

  1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
  2. Устанавливаем опалубку,
  3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
  4. Укладываем арматуру,
  5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции  40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баню-бочку можно установить на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи под каждую ножку-опору бани-бочки. Количество опор (подставок) зависит от её длины и модели: две подставки у 2-метровой бани-бочки и четыре-пять у 6-метровой.

Каждая  опора у бани-бочки установлена под торцами и перегородками.

Так же учитывайте: если баня с верандой, то под неё предусмотрена дополнительная подставка. Длина ножки-опоры – 1800 мм.

Теперь вы можете подсчитать число свай, которые необходимо сделать.

Столбчатый фундамент не сложно сделать своими руками, нужно только соблюдать строительную технологию.

Это хорошее решение для таких легких построек, как бани-бочки.

Существует лишь единственное ограничение  для подобных оснований— пучинистый грунт.

Степень пучинистости показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании в глубину на 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см — такой грунт является пучинистым.

Если почва на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить на песок.

Преимущества столбчатого фундамента

Материалом для изготовления столбов может быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк.

Выбор материала зависит от вашего бюджета и от того, что вы ходите установить на этом фундаменте:

Типы столбчатого фундамента, действительно достойные внимания:

Для кирпичного фундамента нужно приобрести специальный пережжённый кирпич. Срок службы его составляет 100 лет.

Основным недостатком этого вида является трудоемкий процесс укладки.

Для монтажа такого фундамента потребуется большое количество земляных работ.

Столбы можно сделать: круглыми опорами; квадратными; прямоугольными.

Они могут быть одинакового размера вверху и внизу, а могут иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса.

Усеченная форма используется на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпаются песком или другим непучинистым составом.

По глубине залегания опор фундамент бывает:

Для бань-бочек применяют мелкозаглубленный фундамент с глубиной опор до 40-70 см от уровня грунта.

Он применим для большинства видов грунтов с низким уровнем грунтовых вод. А так же для всех построек, имеющих незначительный вес.

Для равномерного распределения нагрузки желательно столбчатый фундамент связать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции.

Многие клиенты ростверк обивают досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент можно делать на любом грунте кроме скального.

Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки для бани-бочки.

 Приглашённые мастера сделают вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И он прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая — это металлическая труба, обработанная специальным антикоррозийным составом.

Нижний конец её заострён и имеет наконечник с лопастями.

Свая вкручивается в грунт, как саморез, не повреждая, а лишь уплотняя его по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

Установка фундамента на винтовых сваях

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Надо учесть глубину промерзания грунта на вашем земельном участке и вес будущей конструкции.

Лучше, если это будет сделано специалистом- проектировщиком на основании гидрогеологических исследований на вашем участке.

 При заказе установки винтовых свай через подрядчиков тщательно выбирайте фирму, так как не все из них соблюдают технологию и качественно делают свою работу.

Все, что нужно знать о винтовых сваях, можно посмотреть в этом видео:

Преимущества фундамента из винтовых свай

  1. Проведение объемных земляных работ не требуется;
  2. Не нужно предварительно выравнивать площадку;
  3. Можно производить работы практически в любое время года,
  4. Фундамент можно делать на любых грунтах. Исключение составляют скальные породы.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

Нужно так же заметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа.

При переезде вместе с баней-бочкой вы можете забрать с собой и ваш фундамент, а затем установить его на новом месте повторно.

Источник: http://kupikedr.ru/blog/poleznye-sovety/fundament-dlya-bani-bochki-4-vida.html

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ.

Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец.

У нас же с этим проблем не возникает — сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные «велосипеды», а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным «необычным» видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства. Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать?  И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента — под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой.

Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом.

Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства.

И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания.

Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается.

В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают «колбаску» и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится — он будет крошиться на песчинки.Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания.

Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения? Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.Расчет производится по формуле:S>γn F/γc Ro, где:S — площадь опоры в квадратных сантиметрах;γn — коэффициент надежности, принимаемый 1,2;γc — коэффициент условий работы;γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:1,0 — 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.1,2 — глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные. 1,3 — пески мелкие.1,4 — крупный песок.F — вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:

Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры — 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см.

То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую.

Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.***Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет.

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

Источник: http://russkaya-banja.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/239-fundament-iz-bochek.html

Фундамент Из Бочек Залитых Бетоном

Основание бочек

Как установить рулоны на фундамент «бочек»?

Виталий, Пермь.

Привет, Виталий из Перми!

Вы неправильно сформулировали вопрос. И я могу только догадываться о его сущности.

Некоторая умная голова поняла, что вместо обычных типов фундаментов вы можете использовать обычные металлические барабаны стандартных размеров (около 0,6 метра в диаметре и около 0, 85 метров в высоту). Емкость бочек составляет 200 литров, толщина стенок стали. до 1 мм. Это наиболее распространенная форма, хотя иногда используются другие.

С таким цилиндром снимите крышку, если она съемная, или отрежьте ее, если она сваривается. Иногда снизу также удаляют дно.

Полученная раковина, которая установлена ​​в подсобном помещении, в ваннах, в других зданиях. Такие точки поддержки, в зависимости от размера структуры, составляют от 4 до двух десятков или более.

Затем бетон наливается в раковины (на самом деле опалубка). Иногда он забивается и укрепляется. На верхней плоскости укладываются два слоя гидроизоляции (обычно кровельная бумага).

Отрезать материал основы из материала стены и предотвратить дальнейшее проникновение влаги из почвы.

В результате опорные опоры получают для нижней верхней головки или усиленной ленточной решетки для конструкции стенок рамы. Сразу я сделаю оговорку, что варианты могут быть установлены, отличные от рассказанных.

Раковины ствола могут быть захоронены в количестве замораживания, или они установлены непосредственно на поверхности земли, наливая под дном компенсационной подушки из слоя песка толщиной более 10 сантиметров.

Каковы плюсы и минусы таких фондов из бочек?

Одним из несомненных плюсов является то, что вам не нужно беспокоиться о конструкции опалубки для опор опоры для пирса.

Потому что опалубки часто требуют досок, других материалов, крепежа, инструментов и много времени для его строительства.

Итак, я принес бочки, установил, заполнил бетон, и все было готово.

И есть достаточно минусов, а главное, что масса бетонных листьев.

Судите сами, каков куб материала, который вам нужно заполнить 200 литров баррелей? Чрезвычайно неэффективно.

И если вы достойны построить там, где глубина замерзания почвы превышает метр? И вы хотите понаблюдать за глубиной фундамента, рекомендованной дизайнерами, и оставить половину фута шапки над землей? Затем вы должны использовать две бочки, установленные друг на друга. Расход материала удваивается.

Простой фундамент из бочек

Фундамент для тех кому нужно сэкономить и есть желание позаниматься ерундой))))))

Фундамент из бочек под баню по черному

Это легко и просто.

Но, во всяком случае, примеры такой конструкции практикуются, и чаще всего бочки не проникают, а просто выливают слой песка под их раковины, заливают бетонным бетоном без подкрепления. В общем, это используется для строительства тех же ванн и других не очень больших сооружений площадью менее 40 квадратных метров.

В зависимости от насыщенности влаги почвой возможны все возможные нюансы в виде изменения положения «бочек» весной.

И теперь, фактически, вопрос, потому что я только что озвучил тему на основе «бочек», а не то, что вы просите.

Итак, бросьте фундамент бочек. Под словом «икота» вы, возможно, имели в виду одну из двух.

Первый. Адаптация для затягивания фундаментных «бочек» бревен или балок стен. Потому что они могут иметь длину 6 метров и большое поперечное сечение.

Коллекторы бревенчатых домиков для перетаскивания таких мерных вещей используют устройство в виде двух длинных бревен, установленных на опорах (ваши бочки).

На перетаскиваемом журнале (бар) две веревки зацепляются с крючками, а на наклонных бревнах они перетаскивают ее вверх. В дополнение к силе и ловкости, больше ничего не требуется.

И так, что рабочий, который цепляется за крючки внизу, не «открывает свою руку» и может отскочить, если бревно слетает с высоты тринадцатой короны.

Второй. Если вы, помимо устремлений, имеете в виду тривиальные шторы вокруг периметра вокруг вашей ванны, они обычно строятся.

То есть начертите внешний и внутренний контуры слепой области (для ограничения используйте обычно обрезные доски, чтобы материал слепой области не превышал ее размеры).

Внутренняя линия обычно проходит по центру бочек, а внешняя линия находится на расстоянии 0,6 метра от их внешней поверхности.

Затем вы копаете землю на лопаточном штыке, удаляете его, налейте слой песка толщиной около 0,1 метра, затем вы можете налить щебень слоем в два или три сантиметра, заложить сварную сетку для армирования. После каждых двух метров деревянные решетки (температурный компенсационный зазор, который не должен впоследствии давать разрывную стяжку).

Затем нанесите слой бетонной стяжки толщиной около 4. 5 сантиметров. Все выровнено, жалят.

Наклон в стороне от здания (приблизительно 1/10, то есть для одного погонного метра ширины зоны слепых, разница в его высоте должна составлять 0,1 метра) является обязательной.

Иногда под слоем песка укладывается гидроизоляция из кровельного материала или его аналогов, также с уклоном от структуры. Но я не думаю, что такой метод используется клиентами, строящими основу бочек, получается немного дороже.

Другие вопросы, связанные с ремонтом фундаментов дома:

Задайте вопрос Семеничу (автору материалов)

На нашем сайте регулярно обновляются интересные и уникальные материалы и статьи о пиломатериалах, строительных материалах и произведениях, дается авторское мнение и знание настоящего шабашника с опытом более 15 лет. Есть раздел. забавные истории шабашников. Если вы хотите получать информацию об этом, подпишитесь на нашу рассылку. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источник: https://tweeteam.ru/fundament-iz-bochek-zalityh-betonom/

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства.

К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение.

В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта.

У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане.

Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном.

При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком.

В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки.

Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше.

В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить.

Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки.

Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно.

Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры.

Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане.

Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном.

Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее.

Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо.

Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения.

Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя.

Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка.

Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя.

Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси.

Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения.

В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания.

В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Источник: http://semidelov.ru/mar/fundament-iz-bochek-svoimi-rukami-plusy-i-minusy-osobennosti-i-et/

stroypodskazka.com

Чтобы отдых ничем не омрачился: выбираем фундамент для беседки

Без беседки представить отдых на даче сложно. Хозяйственные мужчины научились сооружать этот объект самостоятельно и убедились в том, что самый важный этап в этом деле — это выбор фундамента.

Тонкости выбора фундамента под беседку

Фундамент — это обязательная часть конструкции беседки. Без него обходятся только в исключительных случаях, например, когда создают постройку из тонкой древесины с лёгкой крышей.

Фундамент нужен беседке, так как делает её устойчивой и долговечной

Чтобы остановиться на каком-нибудь одном варианте основания для беседки, нужно обратить внимание на такие моменты, как:

Фотогалерея: на чём стоят беседки

Роль столбов в основании могут выполнять блоки из бетона Часто в качестве столбов используют кирпичи Для упрочнения фундамента столбы из блоков заливают бетоном Хорошим основанием для беседки считают конструкцию из свай Для большой беседки разумно делать бетонный фундамент Просторную беседку из дерева предпочтительнее ставить на ленточное основание На ленточном фундаменте можно располагать беседку со сложной конструкцией Беседку со значительным весом ставят на фундамент из бетона

Виды фундамента, подходящие для беседок

Думая, на какое основание ставить беседку, приходится выбирать не только между ленточным и столбчатым фундаментом. Задача во многом осложняется существованием таких конструкций, как основание из бочек, пластиковых труб и даже покрышек. К выбору как традиционного, так и необычного фундамента надо подходить с умом.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание — это конструкция из опорных столбов, расставленных в зонах пересечения стен постройки. Опоры бывают каменными или кирпичными. А иногда их задачу выполняют прочные асбестоцементные трубы.

Основание из столбов словно создано для деревянной беседки. Оно выдержит вес летней постройки, если опоры будут стоять на расстоянии даже 2, 5 метра друг от друга. Но оптимальным для столбов фундамента беседки считается шаг в полтора метра.

Столбы из блоков, труб и кирпича устанавливают по-разному

Установку опор столбчатого фундамента выполняют следующим образом:

  1. В почве бурят ямы глубиной 30 см.Для создания ям стоит воспользоваться лопатой и ручным буром
  2. Концы столбов основания прячут в ямы. Опоры создают такими, чтобы они были выше уровня земли на высоту двух кирпичей.
  3. Поставленные столбы присыпают почвой, которую обязательно прессуют ногами.
  4. Изготовленные столбы накрывают плёнкой из поливинилхлорида. Материал станет надёжной защитой от примерзания комочков земли к опорам.Древесину принято укладывать на рубероид, чтобы обезопасить её от гниения
  5. Если на столбчатом фундаменте будет сооружена деревянная беседка, то верхнюю часть столбов закрывают кусками рубероида. В итоге получится уберечь нижний венец постройки от избытка влаги, ведь сырость — это настоящий враг древесины и основная причина её порчи.

Ленточный фундамент

Ленточное основание — это полосы бетона, которые протянуты по периметру строения и под его внутренними стенами.

Ленточный фундамент не получится заменить ни на что другое, если запланировано строить кирпичную беседку, вес которой довольно значителен.

Основание, называемое ленточным, сооружают в несколько этапов:

  1. Участок размечают и выравнивают, очищая от мусора и убирая плодородный слой почвы.Для фундамента беседки лучше выкапывать траншею шириной 30 см
  2. По периметру постройки выкапывают траншею глубиной 40 см от поверхности грунта. Ширина созданной ямы должна достигать ширины кладки из кирпичей (30 см).
  3. На дно траншеи насыпают песок в таком количестве, чтобы образовался пласт толщиной 15 см. В целях упрочнения слоя песок взбрызгивают водой.
  4. Песчаную подушку накрывают пластом щебня толщиной 10 см.
  5. Из щебня, цемента и песка в пропорции 3:1:1 готовят жидкий бетон.
  6. Внутрь траншеи ставят опалубку, сколоченную из досок.Опалубку сооружают из длинных досок
  7. Ранее сделанный цементный раствор заливают в опалубку.
  8. Через 28–30 дней опалубку демонтируют и приступают к изготовлению беседки.

Основание из винтовых свай

В создании винтового фундамента заинтересовано много застройщиков, потому что он гораздо легче и эстетичнее бетонной конструкции. Сваи с винтами на конце можно смело использовать в качестве основания как для дома, так и беседки, ведь они беспроблемно устанавливаются даже в неровный грунт.

Беседки, которые считаются лёгкими постройками, целесообразнее ставить на фундамент из винтовых свай с обозначением СВС-57, СВС-76 или СВС-89. Цифры, указанные в маркировке, – это диаметр трубы с приваренными к её стенкам лопастями винта, позволяющими погружать ствол глубоко в грунт.

Беседка на свайно-винтовом фундаменте может без проблем стоять даже на неровном грунте

Чтобы создать свайно-винтовой фундамент, выполняют следующие задачи:

  1. На участке размечают периметр постройки, а места погружения свай отмечают, забивая в землю колышки.
  2. С площадки снимают верхний плодородный слой земли, чтобы под беседкой не появлялась растительность.
  3. При помощи рычагов в грунт погружают винтовые сваи. Опоры вкручивают до тех пор, пока они не будут надёжно стоять в земле.Винтовые сваи рекомендуется погружать в землю вдвоём
  4. Площадку с установленными сваями посыпают песком слоем в 7 см, поливают водой и прессуют.
  5. На песок выкладывают пласт щебня толщиной 7 см. Насыпь из камней станет преградой для произрастания сорняков и, выполняя роль дренажа, защитит столбы от порчи влагой.
  6. Проверяют горизонтальность созданной из свай конструкции. Элементы, которые находятся выше, чем следует, подрезают. А столбы, получившиеся короткими, наращивают.
  7. Из листового металла толщиной 5 мм изготавливают квадратные отрезки, которые станут подошвами столбов. В них просверливают дырочки, через которые потребуется проводить крепёжные элементы, обеспечивающие соединения основания с нижней обвязкой.К верхнему концу свай приваривают металлические пластины
  8. Сделанные подошвы приваривают к столбам и в несколько слоёв накрывают отрезками рубероида.
Видео: вариант установки винтовых свай

Фундамент из пластиковых труб

Основание из пластиковых труб — это быстро возводимая столбчатая конструкция. Её сооружение обходится в 3 раза дешевле строительства монолитного ленточного фундамента. Арматура для пластиковых труб не требует обработки средствами против коррозии, поскольку и так защищена от воздействия сырости.

Беседка на пластиковых опорах, поднятая над уровнем земли на 30 см, будет надёжно защищена от весенних паводков и осенних ливней.

Чтобы создать фундамент из пластиковых труб, надо сделать следующую работу:

  1. Удалить с площадки дёрн, мусор и плодородный слой почвы толщиной 30 см.
  2. Разметить участок под установку столбов на расстоянии полутора метров друг от друга.
  3. В земле выкапывают необходимое количество ям диаметром 25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы на полтора метра.Столб из пластика принято усиливать арматурой и заливать бетоном
  4. Дно каждой ямы расширяют и засыпают слоем из песка и гравия толщиной 5 см.
  5. На подушку из песка и гравия кладут рубероид.
  6. На гидроизоляционный материал ставят столбы — пластиковые трубы диаметром 20 см и длиной 2 мм. Опоры должны выступать из грунта на 30–50 см.
  7. Пластиковые трубы выравнивают по уровню, а их стенки присыпают землёй.
  8. Треть каждой трубы заполняют цементным раствором. Сразу же после этого пластиковые столбы немного приподнимают. Это необходимо, чтобы вытекший бетон запечатал все нижние отверстия и упрочнил фундамент. Правда, приподнятые трубы потребуется снова проверить на горизонтальность.
  9. Внутрь труб закладывают арматурные прутья диаметром 1 см. Их постепенно заливают бетоном. Каждый слой раствора прижимают посредством куска арматуры.
  10. Дождавшись полного затвердения бетона, на столбах сооружают ростверк из бруса (если постройка лёгкая) или железобетона (когда беседка тяжёлая).
Видео: заливка труб бетоном

Покрышки в качестве фундамента

Основание из шин подходит для тех, кто не противится новым нестандартным технологиям.

Беседка на фундаменте из автомобильных покрышек создаётся без труда. Шины значительно уменьшают давление на основание, поскольку состоят из упругой резины.

Шины поднимают постройку над землёй на необходимое расстояние

Если понравился вариант фундамента из шин, то необходимо сделать следующее:

  1. Очистить площадку под строительство от мусора и снять плодородный слой почвы толщиной 30 см.
  2. Разметить периметр постройки и по его углам уложить шины.
  3. Постелить на дно покрышек куски рубероида.
  4. Засыпать дно шин несколькими утрамбованными и увлажнёнными слоями щебня, оставив только 5 см свободного пространства.
  5. Заложить внутрь покрышек арматурные прутья, залить и выровнять бетон.
Видео: советы по заполнению шин фундамента

Основание из бочек, залитых бетоном

Желая ускорить процесс строительства, прибегают к созданию фундамента из бочек, наполненных бетоном. Они становятся точечными опорами для постройки и устанавливаются либо в ямах полметра глубиной, либо на поверхности земли.

Основание из бочек как конструкция без опалубки подходит для беседки из любого материала. Это объясняется тем, что стенки нетрадиционных опор — металлические, а значит, надёжные, а их наполнитель — бетон, в прочности которого можно не сомневаться.

Для сооружения фундамента стоит брать объёмные бочки

Для создания фундамента под беседку нужно приготовить металлические бочки вместительностью 200 литров, высотой 85 см и диаметром 60 см. Рекомендуемая толщина стенки таких опор — 1 мм. Чтобы превратить бочки в цилиндрические кожухи, у них требуется вырезать крышки и днища.

Основание из бочек сооружают следующим образом:

  1. Сначала бочки ставят там, где будут располагаться углы постройки. Потом между уже установленными основными опорами ставят дополнительные.
  2. Под бочками выкапывают ямы глубиной в полметра.Под бочку требуется выкапывать особенно глубокую яму
  3. Бочки, поставленные в созданные лунки, наполняют металлическими прутьями и бетоном.Бетон закладывают до самых краёв бочки
  4. На конструкции из бочек монтируют ростверк.

Фундамент из металлических бочек с бетоном внутри способен выдержать вес даже зимней беседки.

Фундамент из бетонных блоков

Фундамент из бетонных блоков разумно сооружать только на твёрдой почве с низким уровнем подземных вод, потому что такое основание отличается большим весом.

На бетонные блоки размером 20х20х40 см, которые без лишних хлопот получится установить самостоятельно, можно ставить только беседку, собранную из лёгких материалов. А постройки из бруса или брёвен следует монтировать на железобетонные изделия с параметрами 30х40х40 см.

Блоки накрывают гидроизоляционным материалом

Беседку предпочтительнее ставить на столбчатый, а не ленточный фундамент из блоков. Так получится и создать надёжное основание, и избежать больших затрат. Столбчатый фундамент — это конструкция из опорных тумб, находящихся глубоко в грунте.

Ленточный фундамент, состоящий из склеенных друг с другом блоков, стоит делать лишь для беседки со стенами из кирпича. Такое основание сооружается по аналогии со столбчатым, но подушку из щебня и песка создают в траншее.

Столбчатый фундамент из блоков организуют в несколько действий:

  1. По периметру постройки выкапывают ямы глубиной 25 см. Дно каждого углубления выравнивают и прессуют бруском.
  2. Созданные лунки на 12 см засыпают щебнем, а на 7 см — песком. Насыпь трамбуют.Засыпанное в яму сырьё требуется тщательно трамбовать
  3. В сделанные ямы ставят тумбы, а вокруг них льют цементный раствор.

Установку блоков нужно выполнять без ошибок, убеждаясь, что их высота одинакова, с помощью натянутой верёвки. Малейшая погрешность приведёт к необратимым последствиям. После бетонирования тумб изменить их положение не получится.

Кирпичный фундамент

Если выбирать основание для беседки, то в качестве одного из возможных вариантов лучше рассматривать столбчатый фундамент из кирпичей.

Для строительства беседки может быть достаточно шести фундаментных столбов

Этот вид основания можно сделать самостоятельно, не используя сложное оборудование и дорогостоящие материалы.

Основание из кирпичных столбов строят поэтапно:

  1. Размечают периметр постройки, определяя места для расположения опор. Если между столбами образуется расстояние более 2, 5 метра, то принимают решение об использовании дополнительных кирпичных опор. Их полагается расставлять через каждые 1, 3 метра. Расстояние может быть увеличено до 2 метров, если постройка небольшая и лёгкая.
  2. Под все опоры выкапывают ямы шириной и глубиной по одному метру. На дно каждой лунки кладут песчаную «подушку» толщиной 20 см. Слой песка тщательно трамбуют ногами.
  3. Поверх пласта из песка кладут куски рубероида и льют цементный раствор, в который погружают кирпичи первого ряда кладки. Состав для соединения кирпичей готовят из цемента и песка, смешанных в соотношении 1:3.
  4. Выкладывают остальные ряды кирпичей, формируя столбы, которые выходят из земли на 20 см. Если на них планируется поставить деревянную беседку, то предпочтительнее использовать кладку в полтора кирпича с каналом внутри.При сооружении столба внутри кладки оставляют канал для заливки бетона
  5. Канал, получившийся внутри каждого столба, заполняют железными прутьями и бетоном. Все стороны кирпичных столбов покрывают битумной мастикой, защищающей от воздействия влаги. На верхушки опор кладут отрезки рубероида.
  6. Спустя неделю, когда затвердеет бетон внутри каналов столбов и засохнет раствор между кирпичами, вокруг опор вплоть до поверхности земли насыпают щебень. Слой из камней обязательно прессуют.

Фундамент для постройки, где проводят пикники, установить несложно. Из множества вариантов оснований можно без мучительных раздумий выбрать один понравившийся — простой по монтажу, долговечный и экономичный.

prorab.guru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.