Фундамент под двор на мокром месте


Фундамент на сыром участке

При недостатке воды гибнет все живое, а вот ее переизбыток разрушительно действует на творения рук человеческих.

Интересные статьи:

Дренаж на участке - защита от грунтовых вод

Закладка фундамента

Отмостка фундамента

Монолитный фундамент

Делаем фундамент сами

Полезная информация:

Многие задаются вопросом, как во время строительства привозить множество стройматериалов и необходимую технику, если собственного грузового транспорта нет. Выходом может стать аренда бортовых машин от РентСпецТранс, при этом вы сразу получите исправный, готовый к работе автомобиль. Аренда бортовых машин позволяет перевезти практически любой груз недорого, причем стоимость услуг водителя и ГСМ уже включены в цену.

Если ваш участок для строительства дома сырой и даже заболоченный, то не стоит расстраиваться – современные технологии строительства позволяют возвести надежный фундамент на любом месте.

Не торопитесь приступить к работам, прежде чем возвести фундамент на сыром участке, продумайте все до мелочей, учтите все нюансы, и тогда ваша постройка простоит положенное ей время и не подвергнется разрушительному воздействию сырости и воды.

Болотистый участок – это неоднородная, многослойная структура почвы, содержащая в себе торф, глину и песчаник, при этом она имеет разную плотность и водонасыщенность. Вследствие ее неустойчивости достаточно сложно рассчитать ту нагрузку, которую она сможет выдержать.

Это же можно сказать и об участках, где повышен уровень грунтовых вод или затопляемых весенними паводками. Возведение основы дома в этом случае является непростой строительной задачей, но вполне решаемой. При этом вам не обойтись без помощи специалистов, которые помогут провести все необходимые исследования, по результатам которых вы сможете сделать правильное решение относительно выбора фундамента.

Предварительные исследования

Чтобы определить, каким должен быть ваш фундамент, нужно произвести некоторые исследования на участке. Вам нужно узнать тип грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод и количество почвенных вод. Для этого будет достаточно пробурить на участке несколько скважин для забора грунта. Выполнить эту работу можно с использованием ручного зонда. Отдельно стоит сказать и о глубине скважин, при строительстве небольшого деревянного домика вполне достаточно глубины в 5 метров, а для более тяжелого из кирпича или камня – 8-10 метров.

Бурить скважины нужно по углам будущего строения. Однако, во многих случаях без специальной техники обойтись не получается, несмотря на то, что это несет за собой дополнительные расходы, экономить не стоит и сделать лучше все по правилам.

Благодаря проведению таких исследований вы получите массу нужной информации, например, как изменилась почва за последние сезоны, состав и толщину пластов, глубину залегания и их физические свойства.

Также необходимо выяснить, каково поведение грунта в период таяния снегов и когда идут дожди, так как именно в эти периоды почва получает наибольшее количество воды, которая может неблагоприятным образом повлиять на эксплуатационные характеристики основы строения, а, в особенности, подвальной части дома, если такая предусматривается.

Высокий уровень грунтовых вод потребует устройства дренажной системы, с помощью которой вы сможете его понизить. Стоит отметить, что проведение геологических исследований на участке с повышенной влажностью, перед тем как устроить фундамент, обязательны, иначе никто не поручится за надежность вашего строения. Только такой подход поможет определиться относительно выбора фундамента.

Виды фундамента для сырого участка

Фундамент – это самый трудоемкий и затратный этап строительства, часто бывает, что он составляет примерно треть от общей суммы, вложенных в строительство денег. Тем более это обойдется дороже на участке с повышенной влажностью. Но, естественно, всегда есть выбор, так и здесь вы можете выбрать то, что по карману вам.

Высокий уровень грунтовых вод, возможное затопление участка с весенними паводками, а в холодное время года – промерзание грунта, все это может повлиять негативно на основание строения, то есть привести к его деформации.

Исследованиями подтверждено, что фундамент, заложенный на глубине сезонного промерзания, начинает разрушаться через пару лет, тогда как мог простоять и все сто. Именно поэтому перед началом заложения конструкции нужно предварительно устроить дренаж на участке, отводящий лишнюю влагу.

Только после этого вы можете выбрать один из подходящих вариантов возведения фундамента и приступить к работе по его устройству. Для сырого участка хорошо подходят три типа фундамента:

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но для участка с повышенной водонасыщенностью подходит любой.

Свайный фундамент

Такой вариант фундамента был специально разработан для болотистой местности, соответственно, у него есть свои преимущества:

Если ваш участок имеет неровности, вы просто будете использовать сваи разной высоты. Кстати, это вариант практически единственный для участков с неровной поверхностью, конечно, если не брать во внимание метод выравнивания самого участка.

Для надежной защиты от ржавчины существует множество современных антикоррозийных составов. Свайный фундамент может быть комбинированным или железобетонным, название соответствует составляющим – главное в нем, это сваи. Это стержни, которые могут быть помещены в почву вертикально или наклонно, в зависимости от необходимости. Сваи объединяет ростверк. Задача подобной системы передать почве нагрузку от здания. Сегодняшний рынок предлагает для строительства буронабивные сваи и железобетонные.

Для почвы с повышенной влажностью используются:

Длина свай обычно равняется 12 м, но для данного варианта их длина может достигать и 25 м. Их забивают во влажную почву вибропогружением или вдавливанием, это зависит от возможностей, но важно, чтобы свая полностью прошла влагонасыщенный слой и уперлась в твердое основание. Только при соблюдении такого условия, свайный фундамент на влажном участке будет отличаться надежностью и долговечностью.

Плитный фундамент

Плитный фундамент - это довольно дорогостоящее сооружение, но для болотистой местности это очень надежный вариант, проверенный временем.

Перед тем как начать закладку такого фундамента, нужно удалить с поверхности почвы слой толщиной примерно в один метр. После этого вам нужно будет создать специальную подушку, для этого вам понадобится:

Уложив эти материалы, нужно произвести очень тщательную их утрамбовку. Таким образом, вы поднимите строительную площадку, и при качественной утрамбовке это значительно снизит влияние морозного пучения, позволит грунтовым водам беспрепятственно проходить под фундаментом и равномерно распределит давление и нагрузку на грунт.

Преимущество в создании такой подушки состоит в том, что фундамент не собирает в себе влагу, а вариант с незаглубленной конструкцией плитного фундамента не дает почве промерзать в холодное время года, что, соответственно, дает большую устойчивость строению.

После подготовки такой площадки можно приступать к возведению самого фундамента. Для этого подушку покрывают несколькими слоями рубероида, вполне достаточно 2-3 слоя. Эта предосторожность предотвратит попадание влаги в бетон.

Армирование плиты производится сверху и снизу, после заливки бетона обязательно произвести его вибрирование, чтобы придать дополнительную прочность. Без процесса вибрирования нельзя проводить устройство любой подобной системы, но на участках с повышенной влажностью этому моменту стоит уделить особое внимание.

По всему периметру нижней части основы фундамента нужно обязательно создать ребра жесткости. То же самое, но с меньшей высотой, надо сделать и по всей площади конструкции, во всех направлениях с шагом не менее полутора метров.

 

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент такого типа подойдет только для построек, не имеющих большого веса, например, металлокаркасных строений или деревянных домов. Мелкозаглубленным он называется потому, что устраивается выше глубины промерзания грунта. Конечно, как и в других вариантах, надежность и прочность вам может обеспечить только точное следование всем рекомендациям и технологии.

Вариантов мелкозаглубленного фундамента не бывает – только монолитная конструкция. За счет того, что он располагается выше уровня промерзания, даже во время пучения грунта, он сохраняет свою форму и прочность. Этот вариант при устройстве фундамента на болотистой местности является более экономичным.

Средством защиты от негативного влияния грунта здесь является песчаная подушка. Обязательно нужен дренаж и утепление нижней части фундамента. Для утепления современный рынок предлагает множество самых разнообразных материалов и средств, выбор среди которых вы должны сделать самостоятельно, в зависимости от своих требований и возможностей.

Человек может построить здание в любом местности, что и делает с большим успехом. Поэтому не стоит переживать, если вам достался участок с повышенной влажностью. Правильный подход, терпение, вложение сил и денежных средств помогут вам сделать свой участок самым лучшим, а дом самым надежным и прочным.

zembr.ru

Фундамент под двор на мокром месте

Перед каждой входной дверью частного дома есть наружная лестница – это основной архитектурный элемент входной группы, отдельный от главного здания. Они различаются по весу, виду установки. Неправильно установленная конструкция вскоре может перекоситься, даже разрушиться. Здесь большую роль играет фундамент для входной лестницы, его осадка в грунте. Основание должно быть проложено ниже глубины промерзания грунтовых слоев.

Для каждого вида лестницы свой фундамент

Первым делом готовится место для будущей опоры: производится разметка, роется котлован и засыпается яма.

Под массивные бетонные лестницы устанавливается опора на ту же глубину, что и под здание. Для более легкого крыльца глубина закладки может составлять от 50 см до 1,2 м. Чем конструкция больше, тем прочнее должно быть основание под неё.

Монтаж входного крыльца

  1. Деревянное крыльцо опирается на столбчатый фундамент. Он также зарывается на глубину промерзания. В качестве опоры могут выступать: асбестовые, железные трубы, деревянные бревна, шлакоблок, кирпич. Под опоры делается отверстие глубиной 50 – 80 см. Засыпается песком, щебнем и трамбуется;
  2. Фундамент для металлической лестницы делается основательным, как и для бетонной. На рыхлой неустойчивой почве котлован роется на глубину до 1,5 м. На каменистом устойчивом грунте глубину можно сократить на 30%. На дно ямы засыпается песок и щебень, для большей прочности устанавливается арматурный каркас. Яма засыпается не полностью, до краев остается 20 см. Устанавливаются швеллера, и заливается бетон.
  3. Кирпичное крыльцо строится на полнотелом бетонном основании, которое прокладывается на всю глубину промерзания. Хорошей альтернативой будет бетонная армированная плита. Готовится плотный слой песка 100 мм толщиной максимум, куда вставляется дощатая опалубка. Плита армируется, заливается бетоном.

Металлические и деревянные опоры покрываются толстым слоем мастики для предотвращения образования коррозии и грибков. Асбест с кирпичом не нуждаются в дополнительной обработке. Опоры устанавливаются в подготовленные отверстия, выравниваются по высоте, засыпаются грунтом и трамбуются. Для большей прочности можно участки пролить водой.

Советы по изготовлению и выбору материала

Деревянная лестница

Когда входные лестницы в частных домах возводятся после строительства дома, чтобы конструкция не просела, необходимо дождаться первой осадки фундамента под зданием и его уплотнения. Для фундаментов, залегающих ниже слоев промерзания грунта, удобно использовать асбестоцементные, толстостенные или чугунные трубы, погруженные в скважины. Прочным считается основание из буронабивных свай.

В период сильного морозного пучения почвы касательные силы могут выдавливать фундамент. Чтобы этого не произошло, трубы оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Место между скважиной и стенками труб засыпается крупнозернистым песком. Стандартная последовательность работ своими руками при кладке бетонного основания:

Изготовление входной лестницы

Верхний обрез фундамента выводится строго горизонтально. Завершающий шаг в возведении основания – заливка. Допущенные ошибки в процессе работ теперь исправить невозможно, поэтому перед тем как начать, несколько раз проверьте, правильно ли вырыта глубина фундамента для лестницы, как установлена опалубка и качество арматуры.

Как правильно сушить фундамент?

После окончательной заливки бетона ему необходимо высохнуть. Как правило, процесс этот происходит неравномерно – сначала просыхает верхний слой, затем нижний. Необходимо чтобы погода была устойчивой, и создались постоянные внешние условия. Температура для застывания не должна быть ниже +18°C и выше +30°C, идеальный вариант +25°С. Нельзя допустить пересыхания верхнего слоя, иначе он покроется трещинами. Во избежание этого стоит как можно лучше оградить фундамент от воздействия прямых лучей солнца и ветра.

Хороший выход от пересушки – накрыть бетон мокрыми опилками, влажной тканью или обеспечить регулярный равномерный полив массы. Для сохранения влаги натягивается полиэтиленовая пленка. Наиболее ответственный подход должен осуществляться в первую неделю после бетонирования – идет процесс интенсивного отвердения. При сырой погоде непросохший фундамент накрывается клеенкой, чтобы дождь не залил его.

Заливка и просушка основания

Через неделю бетон приобретет 70% своей прочности, после чего можно начинать возведение лестницы. Важно! Строители не всегда могут ждать столько времени, сколько будет сохнуть фундамент, этот процесс может затянуться до нескольких недель и месяцев. Учитывая вес конструкции и то, что все расчеты были проведены верно, с учетом запаса прочности, то через 7 – 10 дней можно возводить конструкцию. Контрольный срок застывания бетона равен 30 суткам.

Что еще нужно знать об обустройстве фундамента под лестницу?

Наружная лестница должна быть не только красивой, но и в полной мере справляться со своей основной задачей, а, значит, прочность, долговечность, безопасность – это важные критерии. Будет ли она отвечать всем требованиям, зависит во многом от фундамента. Опора должна конструктивно связываться с общим основанием дома и доходить до границ промерзания грунта.

Необходимо также исключить возможность попадания воды под фундамент. Несущая способность конструкции напрямую зависит от того, как высоко поднят первый этаж здания. Чем он выше, тем тяжелее, массивнее будет лестница и прочнее опора.

Под крыльцо идеально подойдет ленточный фундамент. Преимущество такого выбора – минимальные затраты материала, простая технология устройства. Несколько сложнее будет производиться монтаж свайного фундамента. Для долговечности конструкции берутся железобетонные сваи с острыми концами.

В идеале, когда процесс укладки совпадает по времени со строительством основного здания. В другом случае оседания фундаментов сходиться не будут, и конструкции поведет по разным сторонам. Чтобы такого не случилось и не образовалось трещин, использовать сырье нужно только качественное, даже если оно дорого обойдется и соблюдать каждый пункт технологии строительства.

Продлить срок службы лестницы поможет теплоизоляция самого крыльца и фундамента. Особенно это касается конструкций большого масштаба. Если владельцы дома хотят в холодное время года находиться не веранде, то утепление является основным требованием при строительстве.

Кирпичный фундамент и основание на песчаной подушке

Сложить фундамент из кирпича под силу каждому, без помощи дополнительной силы. Поэтому применение его в строительстве крыльца будет подходящим вариантом. Использовать лучше красный огнеупорный кирпич, он устойчив к влаге и обладает высокой прочностью. Хорошо, если входная лестница в дом также будет выполнена из кирпича, для лучшего сцепления материала.

Экономный вариант – фундамент на песчаной подушке. Закладывается он исключительно на устойчивых грунтах. Яма роется в нетронутом месте, глубиной 50 – 70 см. Далее, засыпается песок слоями по 10 – 15 см, каждый уложенный пласт смачивается водой. Не доходя доверху 20 – 30 см, укладывается щебень, гравий. Взамен щебня хорошо подойдет кирпичный бой, куски шифера и керамики.

Толщина устройства зависит от веса возводимой конструкции, она составляет от 10 до 25 см. Она нужна для того, чтобы вызвать амортизацию процесса пучения грунтов. Для мелкозаглубленной ленты наличие подушки необязательно. Перед привозом песка подготавливается место, которое покрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить смешивание сырья с сорняками и землей.

Конечно, какой фундамент выбрать, зависит от конструкции дома, дизайна лестницы, ее масштабности и характеристики почвы. Необходимо правильно сделать расчеты, подобрать материал, а также помнить о том, что чем массивнее будет установка, тем опора должна быть прочнее.

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Устройство столбчатого фундамента

Любое строительство начинают с планировки на местности. После того как генеральный план составлен и приобретены необходимые материалы и инструменты, можно приступать к закладке фундамента. Если строительство дома проводится на месте с высоким уровнем грунтовых вод и отличается глубоким промерзанием, то наиболее подходящим вариантом будет устройство столбчатого фундамента.

Для изготовления столбчатого фундамента необходимо снять слой почвы примерно на 2-5 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

При закладке фундамента на сыром участке используют бетонные растворы высокой прочности, а несущие бетонные столбы армируют металлическими стержнями и толстой проволокой, используют готовые бетонные блоки.

Чтобы выполнить разметку столбчатого фундамента, понадобятся инструменты:

Для земляных работ понадобятся следующие инструменты:

Схема видов столбчатого фундамента.

Инструменты для кладки:

Вернуться к оглавлению

Наиболее распространен в частном строительстве железобетонный монолитный столбчатый фундамент. Технологию его создания можно рассмотреть поэтапно.

Схема устройства песчано-гравийной подушки.

Сначала строительную площадку очищают. Для этого срезают растительный слой почвы (10-30 см) не менее чем на 2,0-5,0 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

Если грунт под срезанным слоем состоит из мелкого камня и песка (песок средней или крупной зернистости, гравелистый песок), то его используют в качестве основания для фундамента независимо от глубины промерзания, влажности или уровня грунтовых вод.

Если грунт глинистый (суглинки, глины, супеси), то надо делать песчано-гравийную подушку. Ее толщина зависит от геологической характеристики грунта.

Илистые или торфяные грунты под срезанным слоем свидетельствуют о том, что необходима полная замена основания и совет геолога по устройству и составу искусственного основания.

Строительную площадку очищают от мусора и посторонних предметов. После этого производят горизонтальную планировку, а также снимают бугры и подсыпают грунт в ямы. Горизонтальность участка проверяют уровнем, установив его на 2-метровую ровную рейку или доску. Подготовку заканчивают после завозки и складирования на участке строительных материалов.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Разбивка плана — это перенос с чертежей на участок и закрепление основных размеров фундамента и осей. Перед тем как разбивать фундамент дома, по периметру устанавливают обноску (столбы) на расстоянии 1 или 2 метра от строения. Со стороны намеченных стен дома параллельно им к столбам по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которые наносят размеры отдельных элементов котлована (ям и траншей), будущих стен и самого фундамента. Контролируют разбивку осевых линий с помощью рулетки.

В обязательном порядке проверяют углы прямоугольного фундамента. Теодолитом необходимо проверить разметку низа траншеи, особенно по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна точно соответствовать проектной (если было решено заглубить фундаменты на 1,4 метров, то и низ траншеи будет на 1,4 метров ниже отметки нуля дома).

Вернуться к оглавлению

Прямоугольные ямы для железобетонного фундамента роются вручную или экскаватором. Они должны располагаться строго по осям. Ямы, глубина которых меньше 1 метра, можно делать с вертикальными стенами, без установки креплений. Если глубина больше 1 метра — делают крепления из горбылей (досок) или с откосами. Яму роют на 20 или 30 сантиметров глубже, чем заложение фундамента и делают шире, чем фундамент, на 20 или 40 сантиметров в каждую сторону, чтобы установить опалубку и распорки. Фундамент должен быть не меньше ширины строящихся стен. На дно укладывают подушку из гравия на 10-20 сантиметров шире фундамента с каждой стороны. Ее обильно смачивают водой и трамбуют. Сверху укладывают рубероид или полиэтилен для сохранения влажности заливаемого бетона.

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Опалубку под фундамент изготавливают из досок, струганных с одной стороны (к бетону их устанавливают струганной частью). Древесина может быть любой породы с влажностью до 25 процентов. Толщина досок 25-40 мм, ширина — 120-150 мм. Широкие доски на опалубку не годятся, так как при монтаже образуются щели. Можно использовать металлические конструкции, древесно-стружечные плиты, водоупорную клееную фанеру.

Предпочтительнее деревянная опалубка, так как у нее меньшая сила сцепления с бетоном. Из недостатков деревянной опалубки можно отметить гигроскопичность и возможность деформации. Устанавливают опалубку точно перпендикулярно к подошве фундамента и вплотную к стенам ямы.

Бетон можно залить без опалубки, если стены ямы сухие и не осыпаются. По периметру в этом случае прокладывают полиэтилен.

Для опалубки можно также применить керамические, асбестовые и железные трубы. Внутренний диаметр труб может быть от 100 мм и больше, это зависит от конструкции здания. Бетон заливают в трубы и оставляют их в земле вместе с фундаментом.

Сооружая деревянную опалубку, надо помнить о том, что доски должны быть сырыми, поэтому их хорошо смачивают. Иначе сухие доски будут впитывать воду, а это отрицательно отразится на прочности бетона.

Вернуться к оглавлению

Хорошо, если есть возможность применить готовые щитовые опалубки. Такая опалубка имеет множество вариантов установки, а это удобно при строительстве фундаментов, которые имеют большое количество углов. Щиты у инвентарной опалубки могут быть гибкими или жесткими, длина — 0,5-3 м.

  1. Установка арматуры столбчатого фундамента

Столбы армируют продольной арматурой с диаметром в 10-12 мм, через 20-25 см делают хомуты диаметром в 6 мм. Продольную арматуру устанавливают вертикально и обхватывают отожженной проволокой или хомутами. Выход арматуры желательно обеспечить на 10-20 см над верхом фундамента, чтобы потом к ним приварить арматуру монолитного ростверка. Бетон укладывается слоями в 20-30 см.

Ростверк выполняют в виде сборной или монолитной железобетонной рандбалки.

Схема устройства ростверка.

После создания столбчатого фундамента надо проверить отметки верхнего уровня и выровнять при необходимости цементным раствором с составом 1:2. Затем устраивают сборный, сборно-монолитный или монолитный железобетонный ростверк (пояс). Фундамент с монолитным поясом имеет надлежащую устойчивость и продольную жесткость. Перед тем как устраивать пояс, надо прочно соединить между собой борные перемычки. Для этого связывают проволочной скруткой монтажные петли крест-накрест или соединяют сваркой обрезки арматуры с диаметром в 8-10 мм.

Потом устраивают поверх перемычек опалубку, делают арматурный каркас и укладывают бетон М200. Поверхность бетона надо выровнять и закрыть гидроизоляционным материалом. После того как гидроизоляция устроена и бетонная смесь набрала прочность, приступают к монтированию плит перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Устраивая столбчатый фундамент, чтобы утеплить подпольное пространство и оградить его от снега, мусора, влаги, пыли и т.п., устраивают забирку (ограждающую стенку между столбами). Выполнить ее можно из разных материалов, но чаще всего делают из кирпича или камня. Для создания забирки между опорами фундамента делают бетонную стяжку в качестве основания.

Бетонную стяжку без заглубления кладут на песчаную подушку с заглублением 15-20 см. При устройстве бетонной стяжки требуется каркас из арматуры и опалубка. Укладывается забирка на бетонную стяжку. В забирке, как и в цоколе, делают технологические окна, чтобы подводить коммуникации. Забирку не связывают с опорами, так как неровная осадка приводит к образованию трещин. Высоту ее делают не меньше 40 см. От этого зависит воздействие влаги на стены дома, чем забирка выше, тем воздействие влаги на стены меньше.

Для того чтобы гидроизолировать фундамент, существует несколько способов:

Вернуться к оглавлению

Фундамент, возведенный на сыром участке и оставленный на зимнее время без стен, перекрытий и крыши, может деформироваться. Касается это всех видов фундамента, но особенно важно для столбчатого, потому что каждый столб представляет отдельный фундамент из-за того, что отсутствует единый жесткий остов. Каждый столб дает свою осадку, это усложнит устройство ростверка и стен в дальнейшем.

Деформация может произойти, если в зимнее время дом не эксплуатировался и не отапливался, а глубину заложения фундамента рассчитывали на тепловой режим. Благоприятное время для закладки фундамента — это лето или начало осени, когда почва прогрелась и грунтовые воды отошли на нижние пласты.

Если опоры столбчатого фундамента сделаны из монолитного бетона, то следует помнить, что бетон будет готов через 30 дней. Весь этот период не следует делать нагрузок на бетонные опоры и позаботиться, чтобы не пересыхал верхний слой бетона. Можно укрыть его рубероидом или пленкой. Для того чтобы бетон равномерно схватывался, опоры время от времени следует смачивать.

Бетон готовят из цемента марки М400. В качестве наполнителя используют крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Пример для расчета компонентов:

Воду добавляют так, чтобы смесь легко можно было укладывать, а не заливать. При слишком жидкой или густой консистенции бетонной смеси прочность конструкции снижается на 25% .

Ошибки, допускаемые при закладке фундамента:

Неравномерность проседания. Причины:

Избежать ошибок помогает проект, выполненный специалистами, а также контроль строительства независимым экспертом.

moifundament.ru

Двор из бетона своими руками

У хозяина частного дома наверняка не раз возникал вопрос, каким материалом залить двор? Нужны удобные тропинки, места для стоянки автомобиля, установки мангала, беседки для отдыха. Для комфортного обитания во дворе можно, конечно, выложить участок возле дома красивой плиткой, но ее применение не каждому по карману, а тем более прослужить плитка может недолго, зачастую она трескается и рассыпается. И двор уже не будет выглядеть красиво и ухожено. Наименее трудоемкий и наиболее дешевый способ привести двор в отличное состояние – это забетонировать его. При желании залить бетонный двор можно своими руками.

Цели бетонирования

Бетонирование двора применяют для следующих целей:

Вернуться к оглавлению

Нюансы собственноручного бетонирования

Укладка бетона имеет следующие нюансы:

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Своими руками бетонирование начинают с подготовительных работ. Первым делом подготавливают необходимые инструменты и материалы, после чего выравнивают участок и удалят верхний ярус грунта, в котором содержатся корни растений. Далее делают «подушку» из щебня и песка. На щебень укладывают гидроизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки. Она не только послужит отталкиванию влаги, но будет барьером для прорастания сорняка. Устанавливают опалубку по краям участка и в местах будущих клумб.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание и подготовка площадки

Подготовленная площадка для бетонирования.

Начинают работы с подготовки основания, для этого убирают грунт с корнями растений на 100 мм. Делают подсыпку, толщина которой от 100 до 200 мм. «Подушка» осуществляется из щебня или песка, применение щебня позволяет снизить общие затраты. Не применяют подсыпку в местах с плохо впитываемым грунтом. После того как сделали подсыпку, утрамбовывают щебень или песок и поливают водой. Для сооружения опалубки вбиваются деревянные доски в землю. Важно накрыть подсыпку полиэтиленовым слоем и заклеить его скотчем. Полиэтилен выполняет следующие функции:

Вернуться к оглавлению

Создание подушки и уплотнение

«Подушка» применяется для улучшения качественных характеристик бетонного основания. Ее изготавливают из щебня и песка и укладывают на грунт ровным слоем толщиной 100-200 мм. При необходимости уплотняют песок с помощью швеллера с рукояткой. Прибор погружают в раствор и попеременно вверх-вниз трамбуют. Также можно поступить следующим образом: полить большим количеством воды слой песка и оставить на самостоятельное усаживание. Минус этого метода – необходимость в большом объеме воды, что увеличивает цены на общие затраты. На слой песка укладывают щебень толщиной 0,6 см и также трамбуют.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки

Опалубка и армирование двора под заливку бетоном.

Для ровного застывания бетонной стяжки сооружают опалубку, которая придаст ей нужную форму. Для монтирования опалубки используют шиферные листы, пластиковые панели, деревянные доски и древесно-стружечные плиты. Перед возведением опалубки очищают рабочую поверхность и забивают на одинаковом расстоянии бруски. Соединяют щиты саморезами или гвоздями. После чего приступают к созданию деревянных хомутов, которые применяются для надежности конструкции в момент давления бетонного раствора на стенки форм.

Вернуться к оглавлению

Этапы бетонирования

Бетонирование двора состоит из следующих этапов:

Вернуться к оглавлению

Выставление маяков

Для выставления маяков важна ровность строительной площадки. Обеспечить ее можно еще на этапе укладки «подушки» с помощью горизонтального уровня. Ставят маяки по всей площади рабочей поверхности под заливку. В качестве маяка может выступать тонколистовые профили и бечевки, которые соединяются между собой натянутыми колами или как их еще называют, пауком. Паук предназначен для ориентира маяков.

Вернуться к оглавлению

Армирование

После установки маяков между ними прокладывают арматурную конструкцию. Она может выполняться в виде сетки из проволоки с толстым диаметром. Арматура предназначена для предотвращения трещин на бетонной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Подготовка раствора

Ответственным этапом в бетонировании двора является приготовление бетонного раствора. Не нужно экономить на его компонентах, приобретают цемент только высокого качества, ведь от него напрямую зависит прочность изделия. Для изготовления раствора понадобятся такие ингредиенты:

Размешивая составляющие бетона, важно добиться однородной консистенции без образования комочков. Раствор должен иметь одинаково ровный цвет.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Выкладывают бетон с помощью лопаты между установленными ранее маяками. При этом заливка бетона происходит таким образом, чтобы скрыть верхушки маяков на пару мм. При необходимости лишнее количество бетона убирается шпателем или другим ровным инструментом. Чтобы убрать излишки раствора, фиксируют рейку перпендикулярно маякам и протягивают шпателем, ровняя, таким образом, поверхность.

Вернуться к оглавлению

Финишные операции

Завершающим этапом будет покрытие бетонной поверхности различными пропитками. Для дополнительного укрепления применяют полимерцементное покрытие, которое особенно важно для краев и углов. Обработка полимерцементным составом выполняется сразу после заливки бетона с помощью высыпания готовой сухой укрепляющей смеси на края участка. Или же после застывания бетонного раствора, но в этом случае понадобится снять с поверхности бетона сантиметровые полосы и залить разбавленной водой смесь. После затвердения бетона, зачищают поверхность.

Вернуться к оглавлению

Температурные швы

Бетонный раствор поддается климатическим изменениям, поэтому важно обеспечить температурные швы. В момент высоких или низких температурных режимов швы способны сужаться или расширяться. Поэтому на этапе укладки бетона прокладывают тонкие рейки, после чего изымают, как раствор застынет. Или же проделать зазоры после застывания бетона.

Вернуться к оглавлению

Как ухаживать за поверхностью?

Поливание двора водой для обеспечение бетона влагой.

Застывание бетона происходит быстро, однако, максимальные прочностные характеристики набираются спустя месяц. Поэтому эксплуатировать залитую бетонным раствором поверхность в первые дни не рекомендуют. При уходе за бетоном соблюдают оптимальный уровень влажности, что особо важно в первые несколько дней. Прочность раствора зависит от количества содержащейся влаги. Для обеспечения постоянной влагой бетонной поверхности, ее орошают водой с помощью пульверизатора. Что особенно необходимо при кладке бетона в жаркое время года. Температурный режим воздуха имеет непосредственное отношение на качество бетонного состава. При высоких градусах прочность раствора снижается в два раза. Наличие влаги также сказывается на последующем применении бетонных основ. При эксплуатации бетона, его рекомендуют поливать струей воды, чтобы избежать пересыхания в жаркий сезон.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Бетонная поверхность имеет популярность в строительном мире. Обусловлен спрос на такой вид отделки двора легкостью возведения, недорогими материалами, например, в сравнении с плиткой, и возможностью облагораживания декоративными элементами. Бетонные поверхности пользуются спросом у начинающих строителей и дачников, за счет возможности собственноручной кладки.

kladembeton.ru

Как сделать фундамент для бани на сыром месте?

Случается так, что купленный или выделенный участок, под строительство дачи и всего дачного хозяйства не особо пригоден для капитального строительства. Фундамент под любое строение, например под дом или баню построить очень сложно по вполне простым причинам. На участке может быть высокий уровень грунтовых вод, отсутствие стока с участка дождевой воды. Он может находиться на торфянике или на болоте, которые могут периодически затопляться и на которых постоянно бывает сыро.

Выбираем фундамент на винтовых сваях

Для строительства бани на таких местах,  этот вопрос нужно решать комплексно и с наименьшими затратами, чтобы осушение и дренаж участка не оказались очень дорогими. И первое, что нужно сделать, это выбрать подходящий фундамент.

Чтобы фундамент стоял долго даже на сыром месте, его можно делать не бетонным, а винтовым. Для этого применяются винтовые сваи, которые вворачиваются на глубину ниже глубины промерзания и обойдутся они намного дешевле, чем заниматься осушением участка и строительством ленточного фундамента. Для этого может потребоваться удалить весь грунт из под бани. Далее насыпать подушку из песка, а уже по ней ставить монолитный ленточный фундамент.

Винтовые сваи под баню устанавливаются под углы, в места пересечения с внутренними стенами, через каждые 1,5-2 метра и под тяжелую кирпичную печь с трубой. Всего под баню 6х6 нужно около 16 винтовых свай, которые устанавливаются вручную в течении дня. Верхний уровень свай выставляется на уровне 0,5 метров от земли. Внешняя поверхность свай оцинкована и не боится контакта с водой и агрессивными средами. Для большей надежности, при конструктивной возможности, внутрь трубы вставляется арматура и заливается бетон.

Чтобы закрыть цоколь, можно вмонолитить винтовые сваи в висячий ленточный фундамент, который не будет опираться на грунт или закрыть его листами ЦСП. Вся древесина — брус, доски, которые идут на нижние венцы и будут под непосредственным воздействием сырости, несколько раз обрабатываются антисептиком или отработкой в смеси с битумной мастикой, чтобы дерево пропиталось.

Изготавливаем правильный дренаж на участке

Второе, и не менее важное, чем адекватный выбор типа фундамента, это работа по сооружению дренажа. Нужно понизить уровень грунтовых вод на всем участке или локально вокруг бани. Для этого копаются канавы в сторону уклона или вокруг участка, чтобы вода скапливалась в них. Весь грунт перевозиться на участок, чем повышается его уровень.

Весь дренаж можно вывести в одно место и выкопать небольшой пруд, из которого периодически можно сбрасывать воду шлангом. Вместо водоема можно вкопать в землю два бетонных кольца в самом низком месте на участке, подвести дренажные канавы к дренажному колодцу и периодически сбрасывать из него воду.

В зависимости от условий монтажа и грунта вы можете выбрать один их двух доступных видов дренажа.

Проблему повышенного уровня грунтовых вод и заболоченности участка можно решить только с помощью дренажа

Дренаж в виде труб монтируется сразу при строительстве, либо когда возникли проблемы с грунтовыми водами при наличии существующих строений.  Компоненты системы это  дренажные трубы. Для их производства используют пластик или реже керамику. Сливы последовательно соединяют трубами, которые выводятся в отстойник, при отсутствии возможности естественного слива.

При монтаже труб используется геотекстиль и щебень которые выступают фильтрующими агентами и не дают возможности дренажной системе забиться. Обслуживание такой системы не отнимает много времени и не представляет сложности. Оно включает в себя очистку не реже одного раз в год отстойного колодца, и каждые или три четыре года промывку труб под давлением.

Дренажные трубы проложенные в соответствии с конструктивными требованиями, как правило, пролегают вдоль стен и, кроме того, на больших пространствах прокладываются в параллель или «елочкой».

Поверхностный дренаж используется, когда нет возможности сооружения внутреннего, заглублённого дренажа и уровень грунтовых вод очень высокий. Такой вид дренажа лучше делать на этапе сооружения фундамента. Однако, существует также возможность сделать его позже.

В любой ситуации, при возникновении вопроса строительства бани на сыром заболоченном участке, не избежать двух указанных путей его решения. Так как, винтовой фундамент и дренажная система в связке представляют собой наиболее эффективный, надёжный и не дорогой способ, позволяющий осуществить самостоятельное строительство.

banyapro.ru

Делаем фундамент на воде своими руками

При возведении фундамента здания большое значение имеет уровень залегания подпочвенных вод. Этот показатель напрямую влияет на прочность и долговечность фундаментного основания постройки. Какой фундамент следует залить, если на участке застройки отмечается высокий уровень грунтовых вод? Ответы на вопрос можно найти в этой статье.

Грунтовые воды: влияние на фундаментное основание здания

Перед тем как определить тип фундамента дома, подходящего для устройства в водонаполненных грунтах, стоит разобраться, какие негативные последствия несет высокий уровень грунтовых вод для строительных конструкций, углубленных в грунт и что делать для уменьшения риска обрушения здания.

Главными составляющими любого фундамента являются бетон и арматура, поэтому рассматривать негативное влияние подпочвенных вод стоит по отношению именно к этим материалам.

Что касается металлических фундаментных конструкций дома, можно с уверенностью утверждать, что вода способна вызвать значительные повреждения металла, который разрушается от коррозийных процессов, возникающих при соприкосновении металлических частей фундамента с водой.

Увеличивают степень разрушения агрессивные почвенные воды, которые содержат различные химические вещества, ускоряющие коррозийные процессы.

Высокий уровень залегания вод

Немалый вред наносят агрессивные воды и бетонным конструкциям фундамента дома – бетон разрушается очень быстро, на конструкциях появляются налеты, расслоение бетонного тела, трещины.

Химические вещества, растворенные в воде, за короткий срок способны привести в негодность даже самый прочный фундамент любого дома. Так что же делать, если грунтовые воды близко к поверхности?

Несущая способность грунта значительно уменьшается при залегании грунтовых вод близко к поверхности участка. Мокрое основание при строительстве дома осложняет работы по возведению фундамента уже на этапе рытья котлована или траншей. Водонаполненный грунт под опорным основанием чреват возникновением деформаций и неравномерных просадок возведенного строения. Какой выход существует? Перед устройством фундаментного пояса в мокром грунте, лучше всего запланировать строительство надёжного дренажа, который способен справиться с отведением почвенных вод от опорного основания дома.

На строительной площадке с высоким уровнем грунтовых вод можно наблюдать опасное явление – восходящую суффозию (вымывание минеральных компонентов из грунта). Что делать в этом случае? В таком положении лучше всего предусмотреть ряд действенных мероприятий по осушению почвы перед началом строительных работ, а для начала – определить фактический уровень грунтовых вод на участке застройки.

Как определить уровень подпочвенных вод самостоятельно

Выполнить изыскания по определению уровня залегания грунтовых вод лучше всего смогут специализированные организации, поэтому при угрозе подтопления участка застройки, следует обратиться к компетентным специалистам. Конечно, заказ изысканий принесет дополнительные затраты, что невозможно при малобюджетном строительстве.

В целях экономии можно самостоятельно определить уровень грунтовых вод на участке, для чего готовят специальный шурф (выкапывают яму) глубиной до 3 м и шириной 1 м. Обычно такую работу делают вручную с использованием обычной лопаты.

Уровень воды в шурфе

Яму следует накрыть непроницаемой пленкой для защиты от атмосферных осадков. Через несколько месяцев проводят измерение уровня воды в яме:

На участке застройки можно сделать несколько шурфов в разных местах, это поможет более точно установить существующий уровень почвенных вод.

Выбор типа основания для дома в мокрых грунтах

Монолитные плавающие основания подходят для мокрых грунтов

Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, стоит задуматься о выборе типа фундамента для дома или бани. Какой фундамент стоит сделать на мокрых грунтах, чтобы сократить влияние агрессивных вод на строительные конструкции опорного основания.

Больший процент прочности и долговечности здания обеспечивают монолитные плавающие фундаменты, которые способны правильно распределить нагрузки от веса здания. Очень важно залить монолитные виды фундаментов из специального цемента в случае, если грунтовые воды залегают в непосредственной близости от основания дома.

Технология возведения монолитного фундамента в мокрых грунтах

Первый этап работ – подготовка котлована под устройство фундамента в монолитном исполнении. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, стенки котлована могут сильно размываться водой, поэтому требуется устраивать надежную систему крепления.

После создания ровного дна котлована, выкопанная выемка засыпается песчано-щебеночной смесью по слою геотекстиля на высоту от 20 до 30 см. Щебень и песок необходимо тщательно утрамбовать, т.к. если подушка будет хорошо уплотнена, фундамент будет обладать высокой прочностью и способностью равномерно распределять нагрузку от здания.

Если грунтовые воды лежат близко к поверхности, прокладка из геотекстиля не даст размываться песчаному слою. Требуется сделать тщательное уплотнение песчано-щебеночной подушки. Если толщина слоя при трамбовке станет меньше 30 см, следует досыпать песок или щебень и делать до тех пор, пока слой не уплотнится окончательно.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится засыпка щебеночной подушки под основание дома.

Опалубка и бетонирование

Приступая к возведению опалубки, стоит позаботиться о том, чтобы отдельные доски в деревянных щитах были тщательно пригнаны и не имели щелей. Если используется многоразовая опалубка, щиты перед установкой стоит тщательно очистить от подтеков и наплывов бетонного раствора. Укрепляют щиты опалубки подкосами и распорками, чтобы обеспечить идеальное вертикальное положение. Внутрь опалубки закладывают пространственный каркас из арматуры, который обеспечивает прочность всей конструкции опорного основания. Не допускается оставлять арматуру открытой, чтобы металлические пруты выходили на поверхность фундамента, или располагались очень близко к ней.

Каркас устанавливается таким образом, чтобы все металлические части были утоплены в бетон. Делать соединение арматурных прутков разрешается с использованием сварки (сварной каркас) или вязальной проволоки (вязаный каркас).

Уплотнение бетона вибрацией

В готовую опалубку заливают бетонную смесь из водостойкого цемента. Если подпочвенные (грунтовые) воды размывают бетонную смесь, укладывать ее необходимо в несколько приемов, тонким слоем, дожидаясь схватывания предыдущего слоя.

Необходимо проводить уплотнение бетонной смеси с помощью глубинных вибраторов, что позволит избежать появления в теле фундаментного пояса пустот и раковин. Очень важно сделать тело фундамента монолитным, без проблемных участков.

Бетон набирает прочность до 28 дней, за это время конструкция приобретет жесткие геометрические формы, прочность, высокую несущую способность.

Решая, какой фундамент нужен на мокрых почвах, также можно возвести постройку на забивных сваях из водостойкого бетона.

Дренаж

При значительном содержании воды в материковом грунте, а также при постоянной угрозе подтопления фундаментной опоры строящегося здания (грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы), следует предусмотреть прокладку дренажных сетей, которые способны уменьшить негативное воздействие воды на подземные конструкции.

Дренажная система представляет собой систему перфорированных труб (дрены), которые укладываются на уровне подошвы опорного пояса, а также устройство накопительных и приемных колодцев.

Посмотрите видео, как осуществить монтаж дренажной системы вокруг дома.

Канавы, вырытые под укладку дренажных труб, следует закладывать щебнем, перфорированные трубы укрываются геотекстилем. Правильно сделать систему дренажа – значит обеспечить зданию дополнительную устойчивость, прочность и долговечность.

Конечно, устройство дренажной системы намного повысит стоимость строительных работ, но лучше сделать дренаж при строительстве фундаментных конструкций здания, чем возвращаться к ремонту опор через некоторое время.

fundamentaya.ru

Как правильно и надежно залить бетоном двор своими руками

Если у Вас есть частный дом или дача, рано или поздно перед Вами станет вопрос о ее благоустройстве. Одним из ключевых моментов тут является бетонирование садовых дорожек, парковочного места, пола в беседке и, может быть, еще разных участков в зоне отдыха или хозпосторек.

Ведь никому не хочется месить грязь после дождя, чтобы дойти до машины или беседки, да и вокруг дома не помешает сделать специальную отмостку, которая не будет позволять дождевой воде скапливаться и подмывать фундамент дома.

Конечно, многие возразят, что сейчас есть в продаже очень красивая брусчатка или плитка для дорожек и проще выложить ей все эти участки, но ведь и под нее нужна специальная основа, на которой она будет держаться.

А иначе через некоторое время Ваша плитка может растрескаться, между ней могут появиться щели, через которые прорастет трава. В результате внешний вид Вашего участка сильно пострадает. Да и мастерства при укладке тротуарная плитка требует больше и стоит дороже, чем простое бетонирование.

Отсюда и возникает простое и экономичное решение забетонировать двор. И в этой статье мы постараемся ответить на вопрос как правильно и надежно залить бетоном двор своими руками.

Итак, как залить бетоном двор?

Первый этап – Выставляем маяки для бетонирования

Процесс заливания двора бетоном отличается от выравнивания пола в доме, поэтому про стандартные и знакомые всем уровни стоит забыть. Ведь, в связи с рельефом местности выдержать горизонт при заливке двора фактически невозможно. Поэтому следует научиться заливать двор бетоном не только на ровной плоскости.

Для этого процесса Вам понадобится так называемый «паук». Он представляет собой 4 туго натянутые нити, которые натягиваются по границе бетонируемого участка.

Чтобы его сделать нужно по углам участка, который Вы будете бетонировать вбить деревянные или металлические колышки.

Теперь нужно от штырька до штырька натянуть две параллельные нити. Затем перпендикулярно к уже привязанным нитям привязываем еще две нити. Эти нити должны быть привязаны к первым 2 нитям и должны по ним перемещаться.

У Вас получится что-то наподобие ползунков, которые должны будут перемещаться по всей территории, которая будет заливаться бетоном. На касании к этим 2 ползающим нитям и следует установить маяки.

Теперь Вам предстоит правильно выбрать плоскость. В этом вопросе все зависит от того куда Вы хотите направить дождевые потоки и от рельефа местности. Ну и конечно, вначале нужно определить толщину заливки площадки бетоном.

Как правило, для площадок и садовых дорожек выбирается подушка в 10 см. Установите необходимую плоскость, поднимая/опуская натянутые нити.

В некоторых случаях может возникнуть потребность сориентировать одну из сторон бетонируемой площадки по уровню.

Тогда возникает вопрос, как же установить натянутую нить в уровне? Для этого нужно воспользоваться маленьким специальным уровнем для нитей. Он имеет специальные крючки, за которые его и подвешивают на нить. Прицепите его на нужную нить и, поднимая/опуская ее отрегулируйте ее, чтобы добиться ее горизонтального положения.

Теперь Ваш паук отрегулирован в пространстве, и Вы можете приступить к установке маяков. Для этого замесите раствор и выложите его в один ряд небольшими горками. В полученные горки нужно вдавить куски профиля для работ с гипсокартонном, которые и станут необходимым маяком.

Именно при установке профиля и нужен паук – проверьте, чтобы установленные маяки лишь слегка его задевали. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила (специальной такой большой швабры) для растягивания бетона.

Видео: Установка маяков

Когда все маяки установлены, покиньте место заливки на сутки. Пусть они хорошо высохнут и схватятся.

Второй этап – армирование и его роль в бетонировании дорожек и площадок

Опытные дачники знают, что даже качественно залитый бетон со временем растрескивается (особенно в местах соединения участков залитых через сутки). Избежать этого можно, только уложив между маяками арматуру.

Поэтому, особенно если Вы заливаете бетон порциями, укладывать арматуру или металлическую сетки в бетон просто необходимо. Только так Вы избежите трещин и растрескивания, и Ваш забетонированный участок останется целым и красивым на много лет.

Третий этап – непосредственное бетонирование двора

Первое, что нужно сделать, это замесить раствор. Если Вы не знаете, как правильно замешивать раствор, то вот наиболее популярный способ:

Определяем пропорции. По правилам бетон замешивается из трех компонентов: песок, цемент, щебень. Эти компоненты нужно смешать 1 к 4. Только не экономьте. 1 ведро цемента, 1 ведро щебня и 3 ведерка песка.

Некоторые специалисты утверждают, что нужно смешать по 2 ведра песка и щебня.

Но если сделать так, то без специальной виброрейки (механизированное оборудование для выравнивания раствора), Вам очень сложно будет растянуть и выровнять залитый бетон. Специалисты советуют использовать для замеса раствора бетономешалку.

Альтернативный вариант. Можно осуществить заливку в два этапа.

Такой способ существенно удешевляет бетонирование дорожек и двора, т.к. уменьшает количество необходимых дорогостоящих компонентов. Но при таком варианте заливания двора перерывов между заливками в сутки быть не должно. Второй слой нужно заливать сразу за первым. Иначе первый слой схватиться, а второй будет плохо к нему прихватываться.

Приступаем к замесу. Налейте воду в бетономешалку (ее количество можно определить только опытным путем, но примерно ее количество должно быть равно количеству цемента, т.е. 1 ведро воды на 1 цемента), засыпьте туда же песок, щебень и цемент и хорошенько все вымешайте.

Замес считается готовым, когда в растворе не просматривается песок и он равномерен по всей массе.

Когда раствор для бетонирования двора готов, можно, наконец-то приступить к заливке.

Выгрузите бетон на грунт и с помощью лопаты аккуратно и равномерно распределите его между соседними маяками. Слой, в котором распределяется раствор, должен быть чуть выше маяков.

Теперь Ваша задача – убрать лишний бетон. Для этого нужно взять ровную рейку или что-то на нее похожее и установить ее на ближние маяки.

А затем, протаскивания ее как по рельсам, стянуть лишний раствор на себя. Для этого совершайте возвратно-поступательные движения вправо и влево и стягивайте лишний слой цемента на себя. Процедуру следует повторить 2-3 раза. Старайтесь сделать максимально ровную поверхность.

Если Вы плохо вымешали раствор, то на этом этапе это станет очевидным – залитый раствор будет плохо стягиваться, в нем могут обнаружиться бугорки из неразмещенного песка и т.д. В результате внешний вид Вашего участка будет не очень эстетичным. Поэтому мы и советуем вымешивать раствор в бетономешалке.

Именно таким образом, выполняя замес за замесом, и чередуя приготовление свежего раствора с заливкой, и происходит заливка двора бетоном.

А на следующий день, когда бетон хоть чуть подсохнет, и Вы сможете ходить по нему не прилипая, следует осуществить зачистку. Ее суть – удалить все бугорки и наплывы, которые могли остаться или появиться. Для того вы можете использовать как силикатный кирпич, так и шпатель.

Если придерживаться изложенной технологии и использовать качественные материалы, Ваш бетон прослужит верой и правдой не один десяток лет.

sait-pro-dachu.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.