Фундамент под сруб


Фундамент под сруб: строим своими руками

Как построить фундамент для сруба. Разновидности фундамента. Этапность работ. Пошаговость выполняемых работ.

Чтобы деревянный дом был надёжным и долговечным, фундамент под сруб должен быть выполнен по всем стандартам. Если выполнять его самостоятельно, необходимо знать все нюансы по его обустройству.

Виды фундамента. Этапность работ. Нормы при строительстве фундамента. Как правильно залить фундамент под сруб. Как правильно разметить участок, устройство котлована и опалубки. Как выполнить армирование бетона, приготовление и заливка фундамента.

Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее. Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

Фундамент ленточного типа – представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

Использование первого варианта связано в сооружении сруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

Фундамент столбчатого типа – самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см.

Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае – столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть.

Среди основных достоинств такого типа выделяют:

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы.

Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под сруб дома: выполнение разметки

Самым важным процессом в сооружении фундамента выступает выполнение разметки. Если разметка будет выполнена неправильно, то фундамент переделать будет невозможно, и это отразится на качестве сруба.

Основным требованием к площадке, на которой будет располагаться фундамент, выступает ее абсолютная ровность и незначительный уклон в одну из сторон.

Уклон необходим для того, чтобы вода, в дождливую весеннюю погоду, стекала, а не оседала и не разрушала фундамент.

Чтобы осуществить разметку под фундамент следует использовать обычные прутья арматуры и леску или канат. Лучше отдать предпочтение леске, так как она не растягивается, не провисает и устойчива перед воздействием температуры, силы гравитации или влаги. Первым делом начните с фиксации лески на арматурных прутьях, а затем, используя нивелир, выберите прямую, которая станет начальной точкой формирования фундамента. Установите обноску фундамента, которая состоит из двух, вбитых в землю колышек, формирующих ширину котлована. Место крепления обноски от фасадного участка дома 150-200 см.

В соответствии с нормативными документами минимальное расстояние между домом и соседними зданиями составляет 300 см. Интервал между фасадной частью дома и другим зданием минимум 500 см.

Когда нужные границы соблюдены, приступайте к созданию разметки. Первым делом снимите слой растительности и полностью выровняйте площадку. После этого, исходя из предварительного проектирования сруба или бани, нанесите контурные части фундамента. Конструкция стен влияет на ширину фундамента. Минимальная ширина фундамента составляет ширина стены 10 сантиментров.

Сделайте разметку по периметру и забейте арматурные прутья по углам. Проверьте ровность разметки. Чтобы проверить углы воспользуйтесь лазерными нивелирами или рулеткой. Все углы здания должны быть прямыми. Когда углы выставлены, натяните леску на арматурные прутья.

Теперь приступайте к разметке внутренних границ фундамента. Этот процесс более простой, так как углы уже выровнены, и остается всего лишь отмерить нужное расстояние ширины, установить колышки и натянуть леску. Далее следует проверить ровность всей конструкции и переходить ко следующему этапу – оборудованию котлована.

Земляные работы по изготовлению фундамента для сруба

Существует два варианта обустройства фундамента:

Первый вариант в несколько раз дешевле и менее затратен в соотношении с количеством работы. Сооружение котлована предполагает нахождение в срубе подвального помещения. Если подвал в срубе отсутствует – траншея, самый оптимальный вариант.

Исходя из незначительных уклонов участка под сооружение сруба, следует воспользоваться водяным уровнем, который поможет вычислить самые низко- и высокоуклонные места. Глубина сооружаемого котлована зависит от самой высокой точки участка. Именно исходя из нее следует определять глубину как котлована, так и траншеи.

Средняя глубина заливки траншеи под сруб составляет сорок сантиметром, при этом не учитывается размер песчаной подушки, составляющий от десяти до пятнадцати сантиметров. Общая величина глубины фундамента под сруб – 55-65 см.

Использовав водный уровень, при сооружении котлована или траншеи, необходимо выровнять их дно в соответствии с уровнем горизонта.

Чтобы определить кубатуру земельных работ, выполняемых в процессе сооружения фундамента, следует умножить величину длины котлована на среднюю глубину.

Чтобы сократить нагрузку на фундамент во время весеннего вспучивания почвы необходимо предварительно настелить подушку из песка. При этом насыпается песок, который постепенно утрамбовывают и выравнивают. Чтобы сделать процесс сооружения песчаной подушки быстрым, следует натянуть леску таким образом, чтобы ее высота соответствовала высоте песчаной подушки. Далее следует процесс засыпки котлована или траншеи и утрамбовка при помощи специального оборудования.

Совет: При установке песчаной подушки рекомендуется увлажнять песок водой, для того, чтобы обеспечить качественную его утрамбовку.

Чтобы рассчитать нужное количество песка необходимо умножить периметр траншеи на толщину песчаного слоя.

После того как траншея вырыта, а подушка утрамбована, следует процесс установки деревянной опалубки. Основной функцией опалубки выступает придание необходимой формы бетонной поверхности.

Существует два вида опалубки:

Сооружение опалубки является самым трудоемким и важным процессом при обустройстве фундамента.

Для изготовления щитов опалубки используют обрезную доску, которая хотя и дороже, чем обыкновенные доски, но отличается от них рядом достоинств, среди которых:

Щит, устанавливаемый по длине фундамента должен быть чуть короче, на толщину доски, устанавливаемой по ширине. Внутренняя часть опалубки оббивается гвоздями, которые соединяют все ее части. После сборки щитов, следует перейти к установке опалубки на траншею.

Сборка торцевых частей опалубки производится с помощью саморезов. Этот процесс позволяет обеспечить плотное прилегание щитов друг к другу и уменьшает риск просочения раствора через щели. Боковые и верхние части опалубки требуют укрепления с помощью распорок. От количества распорок зависит надежность сооружаемой опалубки. Бетонный раствор сильно нагружает конструкцию, поэтому опалубка должна быть прочной. Чтобы избежать попадания раствора на доски и его впитывание, а также для того, чтобы сделать стенки фундамента идеально ровными, следует установить на внутренние стены опалубки пергаминовое или рубероидное покрытие. Следите за тем, чтобы высота опалубки была больше высоты самого фундамента.

Чтобы определить стоимость опалубки, в основе которой лежит обрезная доска, нужно длину всего периметра разделить на 600 см, длину одной из досок, а высота опалубки разделяется на 15 см – высоту доски. Таким образом получаем нужное количество досок, которые помогут соорудить опалубку для фундамента. Количество пергамина зависит от требуемой высоты опалубки. Данный материал находится в рулонном состоянии, ширина одного рулона – максимум сорок сантиметров. Для фиксации пергамина потребуется строительный степлер со скобами. Когда опалубка готова, нужно приступить к следующему процессу, который включает армирование и укрепление стенок фундамента.

С целью увеличения механической прочности бетонного фундамента, а также для повышения его механической прочности необходим процесс армирования. Арматура является в своем роде скелетом, который удерживает всю нагрузку и повышает долговечность фундамента. Расстояние между краями фундамента и арматурной решеткой составляет 30-50 мм. Чтобы армировать бетон понадобится наличие арматуры, сечение которой составляет 1,2 см. Укладка арматуры производится на кирпич, предварительно уложенный двумя рядами.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно применять цельную арматуру, и избегать большого количества соединений. С помощью вязальной проволоки с интервалом в 40 см, нужно привязать перемычки. Вертикальные прутья устанавливают на угловые части армированной конструкции. Чтобы соединения были максимально прочными – воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Затем, также установите верхний и нижний ряд конструкции с перемычками в сорок сантиметров. Для определения стоимости армирования следует определить количество перемычек, требуемых для армирования.

Когда армирование выполнено, приступайте к установке вентиляции цокольного участка фундамента. Для этого потребуется труба из асбоцемента или пластика, диаметр которой составляет 10 см. Чтобы в процессе заливки бетон не попал в трубу, нужно предварительно ее закрыть с помощью песка или ветоши.

Совет: Установка трубы должна производится с уклоном, который ведет на улицу, чтобы вода или конденсат, скопившиеся в ней с легкостью стекали на землю.

При заливке фундамента обязательным компонентом является наличие бетономешалки или автомиксера, который обеспечит однородную структуру бетону. А вибратор – поможет сделать структуру фундамента однородной, избавиться от излишков воздуха в растворе и увеличит сцепление между бетоном и арматурой.

Процесс приготовления раствора включает использование цемента марок двести, триста или четыреста. Выбор определенной марки зависит от индивидуальных особенностей объекта и времени года в которое проводятся работы. Для приготовления раствора понадобится цемент, песок, заполнитель в виде щебня и вода, в соотношении 3х3х1, а вода, рассчитывается в соответствии с требуемой вязкостью раствора.

Заливка бетона происходит постепенно, для того, чтобы избежать образования скопления воздуха. Каждый из слоев требует применения вибратора, который его утрамбовывает. Для хорошего прилегания бетона к опалубке, нужно проводить периодические постукивания, которые помогут распределить нагрузку от раствора равномерно.

Во избежание расслоения смеси, необходимо очень быстро проводить заливку одного из слоев. Чтобы избежать растрескивания с делать фундамент максимально прочный, после заливки поливайте его водой, в течении всего периоды высыхания.

При дождливой и хмурой погоде, а также зимой рекомендуется накрыть фундамент полиэтиленом, во избежание смывания верхнего слоя. По истечении минимум трех недель, снимается опалубка и начинается строительство сруба. Данный вид фундамента подходит как для строительства обыкновенного сруба, так и в качестве фундамента под сруб бани.

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды. Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

  1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.
  2. Снять дерн.
  3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.
  4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.
  5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.
  6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.
  7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.
  8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).
  9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.
  10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.
  11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.
  12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.
  13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.
  14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.
  15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.
  16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Что потребуется для строительства?

Несмотря на то, что существует огромное количество самых разнообразнейших строительных материалов для возведения домов, большинство людей все-таки отдает предпочтение срубу. Его активно используют уже на протяжении многих десятилетий. И это в первую очередь связано с тем, что из такого материала можно создать жилище, в котором будет присутствовать микроклимат, благотворно сказывающий на здоровье. Именно в таком доме можно в полной мере отдохнуть от суеты и избавиться от стресса.

И если вы решили построить его своими руками, то обязательно позаботьтесь о создании для него надежного и прочного фундамента, так как от него во многом будет зависеть долговечность готовой постройки. Пошаговая инструкция по его возведению представлена ниже.

Перед тем как сделать первые шаги, направленные на возведение основания для жилища из сруба, потребуется приготовить следующие материалы и инструменты:

Шаг 1: разметить участок

Начинать работы, направленные на создание фундамента для дома из сруба, необходимо с разметки территории, выделенной под строительство. В ходе этого можно использовать леску, закрепленную на фрагменты арматуры (сечение 10 мм). Потом при помощи нивелира выбирается прямая под 0 фундамента и осуществляется монтаж обноски будущего основания, представляющей собой 2 колышка, вбитых в землю по ширине котлована, который будет создан в последующем. Их потребуется соединить перпендикулярной дощечкой. Обноску понадобится закрепить на расстоянии от метра от фасада жилища из сруба.

Теперь необходимо осуществить разметку границ. Рассчитывается ширина фундамента на основе проекта с учетом конструкции и величины стен. При этом с каждой стороны понадобится прибавить по 10 см. Для начала можно будет произвести разметку периметра, а потом забить в землю арматуру и проверить углы будущего основания дома из сруба при помощи лазерного нивелира. После того как вы убедитесь, что разметка сделана правильно, можно натягивать леску по всему периметру.

Поскольку для домов из сруба подходит исключительно ленточный фундамент, то понадобится произвести еще внутреннюю разметку участка. Ширина основания в данном случае должна составить 30-40 см. Потом осуществляется разметка внутренних перегородок, которые станут в последующем еще выполнять функцию ребер жесткости фундамента. Их ширина должна быть на 10-15 см больше, чем та, которая предусмотрена по проектной документации для стен

Шаг 2: устройство котлована и опалубки

На этом этапе потребуется сделать котлован под ленточный фундамент. Его глубина должна составить порядка 70 см. Поскольку чаще всего участки имеют незначительные уклоны, то при устройстве котлована понадобится использовать водяной уровень. С внешней стороны периметра нужно будет определить самую низкую точку, а потом, начиная с нее, можно проводить земельные работы.

Глубина котлована в любой его точке обязательно должна быть одинаковой. Тогда удастся создать ровный и надежный фундамент. Когда котлован будет готов, в нем понадобится сделать своими руками песчаную подушку. Она требуется для того, чтобы сократить нагрузку на фундамент дома из сруба при сезонных вспучиваниях грунта. Ее толщина должна составить порядка 10-15 см. Важно после того, как будет засыпан песок на дно котлована, произвести его небольшое увлажнение, а затем выполнить тщательную трамбовку. Если будет замечено, что присутствуют неровности, то нужно будет произвести их сглаживание. После этого выполняется контрольное выравнивание на основе показателей уровня.

Далее можно сделать своими руками опалубку для фундамента дома основания сруба. Она представляет собой конструкцию, которая придает бетону нужную форму. Ее можно делать из щитов, выполненных из обрезной доски. Выбирать именно такой материал необходимо потому, что с помощью него можно будет получить более гладкое основание для жилища, в итоге в дальнейшем не потребуется много времени тратить на отделку внешней части цоколя.

Кроме того, обрезная доска обладает определенными размерами, поэтому можно будет без труда контролировать высоту опалубки. И что немаловажно, после съема вы можете использовать ее повторно, например, при возведении на своем участке бани или гаража Щиты из обрезной доски необходимо с внутренней стороны сбивать гвоздями, а загибать их требуется с наружной стороны.

Торцевые части опалубки можно собирать при помощи саморезов. Они обеспечат плотное прилегание и предотвратят утечку раствора через щели. Когда все доски будут собраны, их понадобится обязательно укрепить по бокам и сверху распорками. Чем их будет больше, тем надежнее получится конструкция опалубки. А значит, она сможет с легкостью выдержать давление раствора, которое является крайне высоким в ходе заливки раствора.

Для того чтобы предотвратить впитывание бетона в обрезные доски, а также чтобы создать внешние стенки основания максимально ровными, рекомендуется на внутреннюю сторону опалубки прикрепить листы рубероида. Если их не окажется под рукой или возникнут затруднения, связанные с их покупкой, то тогда вместо них используйте пергамин. При этом следует убедиться, что щиты установлены во всех точках фундамента выше уровня, на который планируется заливать раствор.

Шаг 3: армирование фундамента

Очень важно сделать своими руками армирование основания будущего дома из сруба. Так можно будет увеличить его прочностные характеристики и продлить срок службы. Армировать фундамент требуется сразу после устройства опалубки. Тут нужно использовать металлические прутья. Их сечение не должно быть менее 10 мм. Из них нужно создать сетку при помощи вязальной проволоки. Ее ширина должна быть чуть меньше, чем та, которая присутствует у котлована, потому что необходимо осуществлять ее укладку на 3-5 см от краев опалубки на заранее выложенные на дно вырытой ямы кирпичи.

Когда вся эта работа будет произведена своими руками, понадобится создать вентиляцию. Ее можно сделать с применением кусочков пластиковой или асбестовой трубы, диаметр которой должен составить не менее 100 мм. Их нужно устанавливать на арматуру под небольшим углом. Но предварительно их потребуется заполнить песком, тогда удастся избежать попадания в них раствора при проведении заливки бетона.

Шаг 4: приготовление и заливка раствора

Теперь необходимо сделать раствор своими руками. Его лучше готовить с применением цемента марки 300 или 400. Кроме того, в него должны войти еще такие компоненты, как песок и щебень. Пропорции тут необходимо соблюдать следующие: 1:3:3. Помимо этого в раствор добавляется вода. Ее необходимо вводить понемногу, чтобы консистенция не получилась слишком жидкой.

Осуществлять заливку бетона необходимо постепенно. Здесь требуется избежать наличия пустот. Поэтому, вылив первый слой раствора в приготовленную опалубку, возьмите трамбовку и тщательно пройдитесь ею по всей поверхности. А чтобы цемент равномерно распределялся вдоль опалубки, потребуется по ней периодически постукивать молотком. Но делайте это не со всей силы, чтобы не разрушить опалубку.

Осуществлять заливку фундамента необходимо без сильных перерывов. Допускается временной интервал между созданиями слоев 1-2 часа.

Тогда удастся избежать возникновения холодных швов, которые сильно ухудшают прочность основания дома из сруба. Нивелировать их негативное влияние будет очень сложно, уйдет много сил и времени.

Когда последний слой будет залит, понадобится тщательно пройтись по нему трамбовкой, а потом мастерком и теркой. Это позволит выровнять поверхность. А значит, не придется убирать дефекты с поверхности фундамента, когда он полностью высохнет.

Не стоит полагать, что после заливки своими руками основания дома процесс его устройства заканчивается. Потребуется провести еще некоторые работы во время его схватывания. Так, если погода будет дождливой, то понадобится накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, тем самым удастся предотвратить размывание верхнего слоя. Если же будет стоять жара, то нужно будет его прикрывать от солнца и понемногу увлажнять, чтобы предотвратить растрескивание его поверхности.

Полное затвердевание раствора произойдет через 3-4 недели. Только по истечении этого срока можно будет снимать опалубку, а еще через 1 неделю продолжать строительство дома из сруба.

Рекомендации по созданию фундамента

Чтобы вы смогли сделать фундамент максимально качественным, используйте в ходе проведения строительных работ следующие советы:

1. Пропорции компонентов в растворе можно варьировать. Так, можно использовать больше гравия, чем песка, например, в таком соотношении к цементу: 4:2:1.

2. Если фундамент возводится в холодное время года, то воду для создания раствора желательно немного подогреть, тогда удастся ускорить процесс его затвердевания. Если же строительство проходит в летнее время, тут уже необходимо использовать холодную воду, чтобы бетон не стал остывать слишком быстро.

3. Перед тем как начать кладку первого венца, обязательно произведите гидроизоляцию фундамента. Ее потребуется выложить в несколько слоев. Первое бревно сруба потребуется обработать антисептиком.

4. Если для приготовления раствора вы применяете влажный песок или гравий, потребуется использовать при его замесе намного меньше воды. Важно, чтобы компоненты были чистыми, то есть не содержали примесей, в противном случае фундамент получится не слишком прочным.

5. Для того чтобы вы смогли завершить кладку фундамента в сжатый срок и избежать возникновения в нем холодных швов, производите заливку не в одиночку, а с помощниками.

6. Если вы планируете строить жилище из сруба только в 1 этаж, можно заглублять фундамент на 50-55 см.

7. Учтите, что на строительство фундамента у вас уйдет около 20% от выделенного предусмотренного бюджета на возведение дома. Если вы будете использовать только высококачественные материалы и купите цемент высокой марки, расходы могут превысить 30% от выделенной суммы на строительство.

8. При замесе раствора используйте только чистую воду. Лучше, если она будет предварительно профильтрована.

9. Нельзя скреплять опалубку изнутри гвоздями. Тогда от них останутся отпечатки на готовом основании, а значит, оно получится с низкими эстетическими характеристиками.

10. Если вы знаете, что грунтовые воды на вашем участке залегают неглубоко, после создания песчаной подушки покройте ее гидроизоляционным материалом. Здесь можно использовать даже обычную полиэтиленовую пленку. Но ее нужно класть в несколько слоев.

11. Если вы не желаете замешивать раствор самостоятельно, можете заказать его. Но обязательно подготовьте строительную площадку для въезда бетономешалки, иначе возникнут сложности с заливкой смеси.

Виды фундаментов

Фундамент под сруб деревянного дома бывает ленточный, столбчатый и бутовый. Ленточный фундамент глубокого заложения сооружают в том случае, когда будущее строение имеет тяжелые стены или перекрытия. Глубина заложения фундамента выбирается на 25-30 см ниже того уровня, до которого промерзает грунт в данной местности.

Подготовка площадки

Строительство любого типа фундамента начинается с разметки участка. Площадка для строительства ленточного фундамента должна быть ровной, с небольшим уклоном для стока дождевой и талой воды в одну сторону.

Первым делом нужно снять верхний слой почвы. Для дальнейшей разметки используют деревянные колышки или куски арматурных прутьев. Они вбиваются в землю по углам будущего фундамента. Между ними натягивается леска. Она обозначает границы траншеи под фундамент. Ширина траншеи превышает толщину будущей стены сруба на 100 мм.

После разметки границ траншеи обязательно проверяются углы с помощью рулетки и лазерного нивелира, если он есть. Измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными. Расхождение в размерах диагоналей не должно превышать 20 мм, иначе сруб может получиться кривым.

Этапы возведения ленточного фундамента

Сооружение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент является надежным и очень экономичным. Он не требует большого количества строительных материалов и гидроизоляции. Недостаток его — нельзя оборудовать подвальное помещение. Возводить такой фундамент можно только на сухих почвах. Оценить состояние почвы довольно просто. Нужно выкопать яму на месте строительства. Глубина ее может быть 1-1,5 метра.

Если грунт состоит в основном из садовой, лесной или болотной земли, на этом месте лучше возводить ленточный фундамент. Если грунт состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, скалистых пород, глины или суглинка, то на такой почве можно строить как ленточный, так и столбчатый фундамент. Если в состав грунта в основном входит мелкозернистый песок, кварц и скалистые породы, на нем можно устраивать абсолютно любой фундамент, в том числе и столбчатый.

Под каждый угол сруба устанавливаются столбы, которые вкапываются на глубину, равную или превышающую точку промерзания грунта. В промежутках между угловыми столбами рекомендуется ставить промежуточные опоры с интервалом около 2-3 метров. На дне углублений под столбы укладывается такая же песчаная подушка, как для ленточного фундамента.

Материалом для таких сооружений могут служить клееные или профилированные брусья, оцилинрованные бревна, способные выдержать немалые нагрузки. Такой столбчатый фундамент может оказаться в 2-5 раз дешевле ленточного. Идеально подходит для бань и других легких построек.

Порядок сооружения столбчатого фундамента:

Возведение цоколя

Между этими трубами-опорами можно оборудовать цоколь для предохранения подпола от попадания мусора, влаги, снега. В цоколе делают отдушины для вентиляции. Способов обустройства цоколя существует несколько. Его делают из кирпича, из блоков, из дерева, из асбоцементных плоских листов.

Устройство цоколя заключается в возведении бетонной перемычки между столбами. Для этого необходимо:

Заканчивается работа сооружением отмостки шириной 100-120 см. Она защитит фундамент и все здание от влаги и разрушения, поможет продлить срок эксплуатации всего сооружения на долгие годы.

Подготовительные работы

Спроектировать фундамент под сруб, значит определиться с конструкцией, а также размерами фундамента. Для деревянного дома нет смысла строить массивный монолит, но и переоценивать возможности опорной конструкции крайне небезопасно. Важно определиться, какой выбрать тип фундамента и заложить достаточный запас прочности, но для этого нужно пройти ряд подготовительных этапов.

Фундамент под сруб 6х6 не требует выполнения всего комплекса стандартных подготовительных работ, особенно если выбран мелкозаглубленный тип опоры. Обычно, дома таких размеров не обладают значительной массой, тем более, если их сделать из древесины.

Плотность древесного материала может колебаться в диапазоне 500-1300 кг/см3, что в пике сравнимо с плотностью лёгкого бетона. Если на участке уже проводились геологические изыскания, данные из отчёта могут использоваться для вычисления несущей способности фундамента для сруба.

Проводить разбивку площадки следует только после планировки. Стоит заметить, что для ленточных опор делают две линии разметки – по внешней кромке и по внутренней, а для свайных только по осевой линии. В зависимости от типа грунта, следует определиться с выбором конструкции фундамента под сруб. Для обводнённых, просадочных и слабых грунтов больше подходят свайные забивные или буронабивные фундаменты. Для непросадочных и непучинистых грунтов рационально устраивать ленточные фундаменты. И первый, и второй типы грунтовых оснований хорошо работают со столбчатыми и плитными фундаментами.

Свайные фундаментные конструкции

Расчёт свайного поля включает в себя определение несущей способности отдельно взятой сваи, компоновку свайных колонн в периметре деревянного дома, а также определение геометрических размеров подземной и надземной частей опорной конструкции. Если не планируется в дальнейшем увеличивать этажность дома или значительно увеличивать нагрузку, можно забивать сваи со средней плотностью.

Частота забивки свай варьируется вот 0,5 до 2 метров. Минимальное расстояние между сваями должно быть не меньше двух-трёх диаметров свайной колонны, а максимальное – семи диаметров.

Расчёт несущей способности связан с определением геометрических размеров, поэтому последние принимаются эмпирически, после чего делают сравнение расчётной нагрузки дома с пределом нагрузки на сваю. Устройство ростверка для свайных опор требует отдельного обсуждения. Поскольку на стыке металла, дерева и бетона происходит смена уровня рН, образуется агрессивная среда, приводящая к развитию коррозии.

Следует быть очень осторожным и проводить полный комплекс мер по защите древесины и устройству гидроизоляционного слоя. Размеры ростверка должны соответствовать поперечному размеру стеновых конструкций – важно соблюдать соосность элементов, поскольку смещение нагрузки, или так называемый эксцентриситет, могут привести к потере устойчивости или разрушению конструкции. Обычно, высота ростверка не превышает ширину в два раза, которая составляет от 300 до 600 мм.

Набивные сваи

Набивные сваи монтируют в заранее устроенные скважины. Они могут быть устроены как с помощью шнекового бура, так и выкопаны вручную. Глубина заложения набивных свай начинается от одного метра, что ставит их в некоторое сравнение со столбчатыми фундаментами, но в отличие от них, набивной фундамент для сруба характеризуется низким ростверком, высотой до полуметра.

Набивные или буронабивные сваи представляют собой погруженный в грунт бетон, армированный продольными металлическими прокатными стержнями. Иногда, для усиления боковой поверхности скважин используют обсадные трубы или уплотняют стенки скважины глиняным раствором, подающимся под напором.

Технология монтажа набивных свай предусматривает устройство свайного поля с частотностью не более чем два диаметра сваи. Это обусловлено тем, что набивные сваи работают как висячие, то есть опираются на боковую поверхность скважины бурения. Размеры таких свайных колонн обычно не превышают полуметра, а соотношение ширины и глубины всегда больше, чем один к двум.

Завинчиваемые сваи

Фундамент для сруба на винтовых сваях не требует проведения комплекса работ, связанных с планировкой участка. Весь цикл земельных работ может упроститься до выработки техногенных включений в точках бурения, поскольку важно соблюдать вертикальность завинчивания свай, чему могут помешать механические включения верхнего насыпного слоя грунта.

Геометрические параметры свай определаются с учётом несущей способности. Обычно, производители градируют характеристики предельной нагрузки на сваю по типу грунта, в котором предстоит работать конструкции. Эта величина определит шаг свай, их размер и прочие показатели в зависимости от массы вышележащих конструкций.

Для завинчиваемых свай нет ограничений по грунтовым условиям – они показывают хорошую выдержку и в обводнённых и в слабых грунтах, при работе на склонах и в болотистой местности.

Ленточные фундаментные конструкции

Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения. Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента. Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.

Мелкозаглубленная лента

Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения. Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности. Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.

Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты. Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.

Лента глубокого заложения

Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.

Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.

При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.

Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.

Незаглубленная лента

Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается в устройстве прочного основания.

После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.

Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.

Столбчатые фундаментные конструкции

Размеры столбчатого фундамента определяются в зависимости от количества опорных точек. Обязательно устанавливать столбики в угловых точках и в точках пересечения стен. Размеры отдельно взятого столба определаются в зависимости от шага. Минимальное значение шага колонн один метр. Больше можно, меньше – не рационально.

Столбчатые фундаменты часто путают со свайными, но они принципиально различны и по механике работы и по конструктивным размерам.

Чаще всего столбчатые фундаменты делают из металлических полых труб, которые забивают в грунт и впоследствии бетонируют. Иногда их изготавливают из монолитного железобетона. Именно соотношение подземной части к надземной определяет – свайный фундамент или столбчатый.

Плитные фундаментные конструкции

Плитные фундаменты являются прямыми преемниками сплошного монолитного ростверка. Определение размеров плитного фундамента под сруб не составит труда. Если дом размерами 6х6 планируется поставить на фундамент сплошного сечения, то размеры плиты будут аналогичными. Важно уложиться в периметр дома, а небольшой выступ за пределы внешних границ стеновых конструкций не помешает работе фундамента – 5-10 сантиметров запаса хватит сполна. Не рекомендуется оставлять свес стены, поскольку важно сделать опирание всей стеновой подошвы на обрез фундамента. Глубина заложения плитного фундамента – ещё один важный размер.

Утепление плитного фундамента– очень важный этап, поскольку часто он является одновременно и опорой и перекрытием первого этажа.

Какой бы ни был выбран утеплитель, он не повлияет на размеры фундамента в плане – вертикальный размер плитного фундамента считается по несущей части, без учёта утеплителя и защитных конструкций.

Обычно, такие фундаменты под сруб стремятся сделать сборными, и в целях экономии средств, укладывают на грунт плиты перекрытия, размеры которых зависят от параметров использованного материала.

Обычно, это пустотные плиты перекрытия толщиной 220-250 сантиметров. Если же планируется заливка монолитной плиты, следует принимать минимальную толщину от 30 сантиметров.

Бетон хорошо работает на сжатие, но практически не выдерживает растягивающих нагрузок, поэтому производят закладку арматуры – такая толщина обеспечит равномерное распределение двух рядов плоского арматурного каркаса и оставит место для защитного слоя бетона, который не должен быть меньше чем 1,5 см.

По материалам сайта: strport.ru, vogorodah.ru, moifundament.ru, moidomkarkas.ru, fundamentaya.ru

Нет комментариев

tpaservice.ru

Фундамент под сруб

Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.

Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

заглубленный фундамент мелкозаглубленный фундамент

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня  песком.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

столбчатый фундамент под сруб

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

столбчатый фундамент под сруб

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

свайный фундамент под сруб

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

сруб на винтовом фундаменте

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

Обратите внимание

Нормативы (СНиП):

А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

[goo_r]

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Обновлено: 09.02.2017

www.vogorodah.ru

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под дом из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание  под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

  1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
  2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
  3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
  4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
  5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
  6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
  7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
  8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
  9. Опалубку заливают бетонным раствором.
  10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

Ленточный фундамент под сруб

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

  1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
  2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
  3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
  4. В скважину опускают асбестовые трубы.
  5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
  6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
  7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
  8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.
Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

  1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
  2. Сваю вставляют винтом в лунку.
  3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
  4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
  5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
  6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
  7. Делают обвязку свай из швеллера.
  8. На ростверк укладывают брус.
  9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

  1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
  2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
  3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
  4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
  5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео: Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

kakfundament.ru

Строительство фундамента под сруб дома

Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.

Пример ленточного фундамнта под деревянный дом Вернуться к оглавлению

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

  1. Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые. Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж

    Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

  2. Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
  3. Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

    Столбчатый фундамент под строение из сруба

  4. Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.
Вернуться к оглавлению

Столбчатое основание под сруб деревянного дома

Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.

Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.

Пример столбчатого фундамента из блоков

Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

В качестве столбов можно применить:

Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.

В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок. Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.

В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.

В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.

Вернуться к оглавлению

Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:

  1. Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
  2. Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
  3. Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
  4. Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
  5. При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.

    Пример фундамента с висячим ростверком

Вернуться к оглавлению

Изготовление ленточного фундамента под сруб

Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.

Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.

По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.

Вариант ленточного фундамента под сруб

Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.

В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.

В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно. Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом. Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.

Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.

Можно выполнить ленточный фундамент и из кирпича.

Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.

Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.

Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.

Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба

На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.

Читайте также

Столбчатый фундамент для дома

proekt-sam.ru

Фундамент под сруб — от разметки до заливки бетона

Срубы активно использовались нашими предками. Прошли века, появилось множество строительных материалов, по многим параметрам превосходящих брёвна, а деревянные строения никуда не пропадают. Возможно потому, что сейчас многим людям хочется отдыха от городской суеты и единения с природой. Безусловно, всё это хорошо, но если сделать неправильно фундамент под сруб своими руками, пользы от такого строительства не будет.

Фундамент под сруб является одним из самых значимых элементов дома. Непосредственно с него начинается возведение любого здания. При определении вида устраиваемого фундамента под срубы учитываются свойства грунта, чувствительность постройки к изменениям основания и величина нагрузок на фундамент. Фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и бутовыми.

Краткое содержание статьи:

Ленточный фундамент с глубоким заложением выбирают, если строение имеет тяжелые стены или перекрытия либо предполагается наличие подпольных помещений. Глубина его заложения ниже уровня промерзания грунта на 20 – 30 см, к тому же он является самым дорогим за счет расходов на материалы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дома из бруса и срубы является оптимальным вариантом. Его глубина заложения составляет 50 – 70 см. Если конечной целью вашего строительства является небольшая баня, то глубину фундамента можно взять немного меньше: 40-50 см. При выборе такого варианта фундамента необходимо предусмотреть утепление поверхности грунта вокруг него, чтоб снизить глубину его промерзания. Также плюсом ленточного фундамента по сравнению со столбчатым фундамента с ростверком является его низкая теплопроводимость что позволяет экономить на утепление пола.

Столбчатый фундамент под срубы является наиболее экономичным. Его возводят под легкие каркасные или деревянные здания, веранды, а также как опору для крыльца. Столбы закладывают во все места пересечения стен, в углах и других нагруженных местах на глубину промерзания грунта с расстоянием 1,5 – 2 м.

Стоит отметить, что для строительного материала используемого в при возведении таких сооружений наиболее подходит профилированный брус или клееный брус. Этот материал придаст вашей бане или срубу колоритный вид старинного строения. Для более массивный сооружений логичнее будет применять оцилиндрованное бревно, которое способно выдерживать более весомые нагрузки.

Столбчатые фундаменты наиболее рациональны. Расход материалов, как и трудозатраты для них дешевле ленточных в 1,5-2 раза, а в случае глубокого заложения — в 3-5 раз. Наиболее  очевидны их преимущества при возведении брусчатых, рубленных и каркасных срубов домов и бань. При строительстве бань в возведении цоколя необходимости нет и лучше применять в этом случае столбчатые фундаменты. Также у него есть разновидности: из железобетонных свай, деревянных, и фундамент из металлических асбестовых и пластиковых труб.

На данный момент многие отдают свое предпочтение к винтовым фундаментам   из-за быстроты монтажа и дешевизны и по сроку службы не уступают вышеперечисленным.

Применение при строительстве загородных домов бутовых фундаментов неоправданно из-за значительных материальных затрат.

Грамотное проектирование фундамента  под деревянный дом позволяет создавать конструкции с запасом прочности 15-20%, и этого достаточно для безопасной эксплуатации здания.

Разметка участка под фундамент

Начиная строительство фундамента, необходимо разметить в соответствии с размерами фундамента строительную площадку, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной его разметки практически невозможно.

разметка участка под фундамент

При подготовке площадки под строительство бани или дома нужно учитывать, что она должна быть абсолютно ровной, с незначительным уклоном в одну из сторон. Это позволит обеспечить хороший сток ливневой воды и предотвратить затапливание талыми водами.

Разметка участка под фундамент можно использовать фрагменты арматуры сечением 10 мм и больше в сочетании с обычной леской. Использование лески удобно тем, что она не подвержена растягиванию и не провисает под действием от климатических условий, гравитации и температуры.

Для начала просто крепят леску к арматуре и потом с помощью нивелира выбирают прямую под ноль фундамента и происходит монтаж обноски фундамента. Которая представляет из себя два колышка вбитый в землю по ширине будущего котлована по фундамент и соединенный перпендикулярной дощечкой. Обноску крепят на расстояние 1- 1.5 м. от фасада дома. Смотрите видео ниже там все наглядно объясняется.

Проверку углов выполняют рулеткой и лазерным нивелиром, для чего измеряют диагонали. Если размер совпадает, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо подогнать размер, переставив арматуру до соответствия диагоналей. По окончании этой процедуры по внешней стороне разметки натягивается леска.

обноска фундамента

Следующим этапом размечаются внутренние границы фундамента с учетом его ширины (обычно это 30- 40 см). Таким же образом производится разметка внутренних перегородок, которые к тому же выполняют функцию ребер жесткости фундамента.

Видео разметки фундамента

Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ

В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?

Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована. Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой.

Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и  выравнять уровнем (рисунок ниже).

Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.

Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.

Опалубка для фундамента из обрезной доски

Опалубка представляет собой конструкцию, придающую бетону необходимую форму.  Она может быть съемной и несъемной. Как правильно сделать опалубку .

Опалубка, вероятно один из самых значимых и трудоемких процессов фундаментных работ. Щиты для опалубки как правило изготавливают из обрезной доски, которую отличает ряд преимуществ. Она дороже обычной, но в то же время более гладкая, а чем ровнее щит, тем дешевле впоследствии обойдется отделка внешней части цоколя. Обрезная доска имеет конкретные размеры, что позволяет точно контролировать высоту опалубки будущей бетонной заливки. Кроме того, после демонтажа опалубки доски можно будет  использовать еще раз.

Длина щита со стороны фундамента обычно меньше на толщину доски. Щиты с внутренней стороны сбиваются гвоздями, и затем гвозди загибаются с наружной стороны. После того как щиты собраны, переходят собственно к монтажу опалубки .

Торцевые части щитов собирают с помощью саморезов, чтоб щиты плотно прилегали друг к другу, и раствор не проходил в щели. После сборки щиты по бокам и сверху укрепляют распорками. Чем больше распорок, тем надежнее опалубка, ведь ее деревянные стенки могут не вынести напора, так как при заливке раствора на них действует большое давление. Чтоб жидкая составляющая бетона не впитывалась в доски, и были ровными внешние стенки фундамента, на внутренние стенки готовой опалубки можно закрепить пергамин или рубероид.

Опалубка должна быть во всех точках фундамента выше уровня заливки раствора.

После устройства опалубки начинают подготовку к армированию фундамента.

Армирование ленточного фундамента. Расчет стоимости армирования

С помощью армирования можно достичь качественного изменения свойств бетона и увеличить его способность к сохранению механической прочности под действием различных нагрузок. Арматура выполняет роль своеобразного скелета и делает ленточный фундамент долговечным. Так как правильно армировать ленточный фундамент? :

Арматурная решетка должна располагаться на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтоб после заливки фундамента она полностью оказалась внутри бетонного раствора. Для армирования бетона применяется арматура сечением не менее 12 мм. Укладывается арматура на кирпич в два ряда.

Предпочтительно, чтоб арматура по длине была цельной, чем меньше соединений, тем прочнее получится фундамент. К нижним прутьям вязальной проволокой с расстоянием 40 см привязываются перемычки. После этого к углам полученных ячеек привязываются  вертикальные прутья. Также для соединения арматуры можно применить сварку.

Далее таким же образом привязываются или привариваются верхние и средние ряды горизонтальных прутьев. В этих рядах также устанавливаем перемычки через 40 см.

Стоимость армирования фундамента примерно следующая. Определяется длина всех сторон и перемычек от  начала до конца и уменьшается на 10см каждая. Для определения метража арматуры по периметру фундамента полученная длина всех сторон умножается на 4 (по 2 полосы сверху и снизу).

Расчет армирования ленточного фундамента состоит из  определения количества ячеек в периметре и перемычках складывается длина всех сторон и перемычек и делится на 0,5. Полученный результат умножается на толщину фундамента, уменьшенную на 0,1 м и на количество ячеек + 1. Это будет метраж арматуры, необходимой для поперечин.

После этого количество ячеек в периметре умножается на высоту монолита, уменьшенную на 0,1 м, и умножается на 2. Это метраж арматуры для ячеек в глубину.

Остается только сложить полученные результаты и купить арматуру с некоторым запасом.

Вентиляция фундамента (цоколя)

Вставили асбестовую трубу для вентиляции фундамента

Любому строению необходима вентиляция цоколя. Ее выполняют с использованием кусков асбоцементной или пластиковой трубы диаметром 100 мм. При заливке, во избежание попадания раствора в эти отверстия, их необходимо засыпать песком или закрыть ветошью. И еще один нюанс, устанавливайте под небольшим уклоном в сторону улицы, для стекания воды который может образоваться из-за конденсата.

Заливка бетона

Если есть возможность, проще всего заказать на участок для заливки фундамента автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный   на бетонном заводе. В остальных случаях раствор готовится самостоятельно с использованием бетона марок М-200, М-300 или М-400 в зависимости от погодных условий и особенностей объекта. Раствор обычно готовят из песка, щебня и цемента в пропорции 3:3:1. Воду добавляют до получения нужной консистенции раствора, но чтоб он не был излишне жидким.

Бетон заливают в опалубку постепенно, исключая возможность образования пустот, в чем сыграют свою роль элементы армирования. Каждый слой раствора нужно тщательно уплотнять трамбовками. С целью распределения нагрузки раствора, чтоб бетон хорошо ложился вдоль опалубки, по ней стоит периодически постукивать.

Заливку фундамента на всю глубину желательно выполнить как можно быстрее, чтоб не началось расслоение. Для придания фундаменту максимальной прочности его верхнюю часть нужно время от времени обрызгивать водой.

После окончания заливки фундамента процесс не заканчивается. Если погода дождливая и пасмурная, залитый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не смылся верхний слой. В жару наоборот необходимо поливать его водой и прикрывать от солнца, чтоб не было растрескивания. Раствор затвердеет полностью только через три недели, и только тогда стоит снимать опалубку и продолжать строительство. После уже можно крепить первый венец и начинать рубить сруб.

Расчёт стоимости фундамента и основные моменты процесса

Все очень просто – цена ленточного фундамента составляется из цены всех входящих в данный процесс моментов. В нее входят стоимость использованных материалов, оплата услуг и т.д. Подытожим все, что было рассмотрено выше.

  1. Для выполнения разметки строительной площадки потребуется толстая леска и арматурные прутья, используемые в качестве колышков (примерно 16 арматур).
  2. Для определения стоимости земляных работ глубина подземной части фундамента умножается на ширину траншеи и на длину ее периметра вместе с перемычками. Это даст объем земляных работ, а по нему определится уже и стоимость.
  3. Песка для подушки необходимо в количестве, равно произведению ее ширину на толщину и на общий периметр. Но купить можно с запасом.
  4. Если есть желание сэкономить на покупке доски, можно длину каждой из сторон траншеи умножить на высоту опалубки и разделить на ширину доски (0,15 м). Кроме того, нужно учесть стоимость пергамина.
  5. При определении стоимости армирования рассчитывается количество арматуры и количество отрезов. Затем определяется общая стоимость.
  6. По приведенному выше алгоритму рассчитывается необходимый объем бетона (длина х ширина х глубина) и определяется его стоимость.
  7. Стоимость работ по строительству фундамента у каждой фирмы своя. Но можно частично или полностью выполнить эти же работы самостоятельно. В этом случае все понятно.
  8. Перед началом строительства стоит запастись всем необходимым в процессе инструментом (лопаты совковые и штыковые, кувалда, рулетка, уровень, стиплер, скобы, гвозди, саморезы, перчатки и т.д.).
  9. Проанализировав всю полученную информацию, не сложно определить предположительную стоимость всей работы по строительству ленточного фундамента под сруб деревянного дома или бани.

Обычно строительство фундамента колеблется в пределах 25—35% от общей стоимости строительства дома. Однако если подойти к этому процессу не достаточно основательно, или попытаться на нем экономить, то наступит момент, когда фундаментом придется заняться снова, и тогда это уже  будет составлять 50% от общей стоимости дома. Видео устройство котлована, армирование и заливка бетоном фундамент:

Полезные советы по строительству ленточного фундамента под сруб своими руками

В процессе строительстве ленточного фундамента для сруба в него необходимо заложить арматуру. Низ фундамента должен быть шире цоколя, в разрезе это выглядит как пирамида, сужающаяся кверху. Для нейтрализации касательных сил в грунте стены полезно обрабатывать скользящим материалом (полиэтиленом, отработанным машинным маслом и т.д.).

Если строительство проходит в холодное время, воду для бетона можно подогреть, чтоб ускорить его твердение. В жару наоборот вода должна быть холодно, чтоб бетон не остывал слишком быстро.

Вот так друзья мы прошли полный курс по строительству от разметки участка до высыхания фундамента.

profibrus.ru

Фундамент под сруб своими руками: ленточный

Деревянный дом из сруба – это экологично, красиво и достаточно долговечно. Поэтому так важно выбрать качественный и надежный фундамент под сруб, чтобы наслаждаться своим домом как можно дольше. Основная угроза – неравномерность усадки, что недопустимо для бревенчатых срубов, из-за образования зазоров, перекоса и разрушения.

Типы оснований для дома из сруба

Рассматривая фундаменты для сруба, стоит принимать во внимание следующие виды оснований

Рассматривая фундаменты для сруба, стоит принимать во внимание следующие виды оснований:

  1. Свайно-винтовые;
  2. Столбчатые;
  3. Ленточные;
  4. Монолитные;
  5. Блочные.

Каждая несущая основа имеет свои достоинства, недостатки и выбор зависит от характеристик грунта, этажности строения, точки промерзания почвы и других параметров. Разберем основные технические особенности фундаментов, возможность возведения своими руками и способы монтажа оснований.

Монолитная несущая основа

Благодаря особенности минимизировать сезонные подвижки грунта, фундамент имеет название «плавающего»

Представляет собой монолитную железобетонную плиту и является экономически затратным вариантом обустройства. Благодаря особенности минимизировать сезонные подвижки грунта, фундамент имеет название «плавающего», поэтому применяется для сооружений любого типа, вне зависимости характеристик грунта и выдерживает значительную массу здания. Но перед тем как выбрать монолитный тип фундамента для сруба, необходимо определить уровень залегания грунтового водоносного слоя, общую массу будущего строения, включая дополнительные пристройки, базирующиеся на монолите), а также тип грунта. Технология работ:

  1. Расчистить строительную площадку, вырыть котлован размерами до 30 см;
  2. Уложить подушку из гравия и песка высотой до 20 см, пролить водой и притрамбовать;
  3. Смонтировать поверх подушки гидроизоляцию, установить опалубку;
  4. Разместить армирующий каркас из прутков. Производится процедура в два слоя, берутся прутки сечением 12-16 мм, связываются проволокой;
  5. После армирования и утепления торцевых частей, каркас заливается бетонной массой. Делать это нужно в один этап, для гарантии прочности основы. Бетонная масса равномерно распределяется по каркасу, а набор прочности происходит в течение 6-8 недель с момента заливки.

Важно! Марка бетона берется не ниже М300, толщина плиты рассчитывается по проектным параметрам, например, для дома из сруба рекомендованная толщина до 0,3 метра.

При последующей необходимости пристроек, крайне не рекомендуется использовать другой тип фундамента, совмещая с монолитным! Любая подвижка грунта повлечет сдвиг основания, что повысит угрозу перекоса основного строения.

 Столбчатая основа

Этот тип фундамента менее затратный и все процессы можно сделать своими руками

Этот тип фундамента менее затратный и все процессы можно сделать своими руками, но есть противопоказания: пучнистые грунты со слабой устойчивостью и несущей способностью. Применяется тип основания на рельефах с перепадом плоскости до 2 метров, при этом важно, чтобы общий вес строения не отличался повышенной массой. Столбы изготавливаются из кирпича, асбестовых труб, дерева или бетона, применимы готовые блоки. Располагать опоры необходимо в углах строения с шагом 1,5-2,5 метра, а также в местах пересечения несущих стеновых панелей, каркасными стойками.

Закладка элементов зависит от точки промерзания грунта, заглублятся нужно на 10-30 см, при этом прорытые шурфы предварительно засыпаются щебневой подушкой, затем монтируется опалубка и все гидроизолируется плотным полиэтиленом или рубероидными листами. При соблюдении технологических тонкостей фундамент способен противостоять любым морозам.

Ленточное основание под дом из сруба

Ленточный фундамент под сруб – вариант, который обустраивается на песчаных, песчано-каменистых, гравийных грунтах

Ленточный фундамент под сруб – вариант, который обустраивается на песчаных, песчано-каменистых, гравийных грунтах. Для обустройства своими руками есть масса преимуществ:

  1. Не требуется большое количество земляных работ;
  2. Глубина закладки на непучнистом грунте не более 80 см, на пучнистом – 1,5 метра;
  3. Ширина ленты обустраивается чуть шире стеновой панели.

Фундамент ленточный для дома из сруба выполняется по замкнутому контуру. Этапы работы такие:

Для высыхания основы потребуется примерно 4-6 недель. При этом стоит уберегать поверхность от пересыхания, прикрывая мешковиной, а также минимизировать последствия дождя, для чего основа покрывается полиэтиленом. Ленточный фундамент под дом из сруба является более удобным и экономичным, чем монолитный.

Свайно-винтовая основа

Являясь самым быстрым вариантов обустройства основания, свайный фундамент под сруб без особых затрат выполним своими руками

Являясь самым быстрым вариантов обустройства основания, свайный фундамент под сруб без особых затрат выполним своими руками. Данная основа применима на грунтах любых типов, а вот свайные элементы могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в заводском исполнении. Как правило, это металлические трубы, оснащенные острым концом и обработанные специальной антикоррозийной смесью. Толщина свай подбирается в зависимости от общей массы строения в каждом конкретном случае, при необходимости сваи изготавливаются на заказ.

Этапы работ:

  1. Расчет количества свай на фундамент, определение места монтажа элементов без расчистки строительной площадки – это огромный плюс для сложных рельефов, а также в случае непосредственной близости коммуникационных трубопроводов, реликтовых насаждений и памятников.

Важно! Свайный фундамент годится для монтажа на рельефах с любым уклоном.

  1. В отмеченных точках делаются углубления или копаются шурфы (в зависимости от типа свайного основания).
  2. Сваи углубляются до первого пласта плотного грунта, ниже точки промерзания посредством вбивания, вкручивания или заливаются бетонной смесью в шурфы.
  3. Наружная часть свайных элементов выравнивается по горизонтальной плоскости, производится окончательная обработка и заливка ростверка бетоном.

Данный тип несущей основы позволяет возводить строение из сруба на любом грунте, склоне и водонасыщеном грунтовом слое.

Блочное основание для дома из бруса

Фундаменты из блоков для сруба отличаются максимальной оперативностью возведения

Фундаменты из блоков для сруба отличаются максимальной оперативностью возведения. Применение готовых блоков минимизирует временной период высыхания (цементный состав применяется для затирки швов), позволяет выполнить весь цикл работ своими руками, и при этом операции с землей сведены практически к нулю. Более того, блочный фундамент обустраивается на любых видах грунта, а если приобретать блоки в комплекте с фурнитурой, установка производится в считанные часы.

Преимущества:

  1. Морозостойкость, благодаря чему элементы показаны для применения в регионах с пониженными температурными условиями;
  2. Неподверженность кислотным грунтам, что расширяет зоны применения фундамента;
  3. Огромный ассортимент размеров изделий гарантирует быстрое обустройство фундамента самых сложных форм.

Важно! Чтобы минимизировать затраты на возведение фундамента, лучше покупать блоки весом до 30 кило, их просто перемещать своими руками, без применения специальной техники.

Этапы работ:

Дождаться высыхания раствора и приступать к последующим работам.

Выбор фундамента: итоги

По показателям экономичности, мелкозаглубленный ленточный фундамент более выгоден

Итак, все типы оснований рассмотрены, так какой же выбрать фундамент для дома из сруба?

  1. Столбчатый не совсем подходит для массивного строения из дерева, так как показан для более легких строений;
  2. Ленточный заглубленный – замечательный вариант, особенно для многоэтажных строений, для одноэтажного дома из сруба такой фундамент может быть избыточный.

Получается, что самым верным выбором будет средне- или мелкозаглубленный фундамент или свайно-ленточная основа для дома. Идеальные по прочности и несущей особенности, фундаменты имеют длительный срок эксплуатации и могут применяться на различных грунтах.

Не стоит экономить на исследованиях почвы, если, например, местность до этого малонаселенна и малоизученна.  По показателям экономичности, мелкозаглубленный ленточный фундамент более выгоден, а также прост в монтаже, поэтому подходит для дома из бруса, оцилиндрованного бревна, вспомогательных пристроек и зданий любого типа. Ленточно-свайный часто обходится дорого, поэтому применяется в том случае, когда выбор в пользу другого варианта невозможен.

Важно! Возводя несущую основу для будущего дома своими руками и выбирая тип фундамента, необходимо крайне точно знать характер грунта, площадь, вес строения, региональные климатические особенности и прочие факторы, влияющие на характеристики почвы, а значит, на целостность и долгий срок службы постройки.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка... Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

kakpostroitdomic.ru

Какой вид фундамента лучше для дома из бревна: выбираем тип

Деревянные дома экологичны и красивы. К тому же при соблюдении технологии укладки бревен и соответствующей обработке древесины они еще и довольно долговечны. Фундамент является основой для любого строения, деревянный дом не является исключением. Неправильный выбор основы повлечет образование трещин, неравномерную усадку дома, появление зазоров между бревнами и даже полное разрушение здания. Чтобы определиться, какие фундаменты для домов из бревен лучше всего следует знать вид почвы и характеристики будущего строения.

Дом из бревна

При постройке дома из бревен в основном применяют следующие виды оснований:

Любое из них имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять какой фундамент лучше, следует оценить их характеристики и способы монтажа.

Монолитный фундамент

Монолитное основание

Этот тип основания представляет собой монолитную железобетонную плиту и является наиболее затратным. Благодаря тому, что он повторяет сезонное движение почвы, носит название «плавающего». Из-за этого он применим практически для всех сооружений независимо от вида почвы и способен выдержать любые нагрузки. Однако прежде чем начать строительные работы, следует определить уровень грунтовых вод, планируемый вес дома и тип почвы.

  1. Устройство основания начинается с расчистки площадки и рытья неглубокого котлована (около 20-30 см).
  2. В образовавшееся углубление укладывают гравий с песком(10-20 см высотой), поливают водой и тщательно утрамбовывают.
  3. На подготовленную основу укладывается гидроизоляция, защищающая плиту от влаги.
  4. Затем устанавливают опалубку.
  5. Дальше происходит установка каркаса из стальных прутьев. В основном применяется два слоя арматурной сетки с толщиной прутьев 12-16 мм. Все это скрепляют проволокой. Производится утепление торцов.
  6. После этого приступают к заливке бетонной массы. Фундамент под сруб заливается в один этап, иначе может пострадать его прочность. Бетон равномерно распределяют между арматурными прутьями. Свою прочность он наберет в течение 1,5 месяцев с момента заливки.

Марка цемента должна быть не ниже М300. Толщина плиты зависит от проекта здания. Для возведения дома из бревен требуется плита толщиной до 300 мм.

Иногда неопытные строители для сооружения пристроек используют другой вид основания. Это в корне неправильно. Совмещать монолитное основание с другими его видами категорически не рекомендуется. Сезонное движение грунта повлечет сдвигание фундамента для сруба, и если под пристройкой будет другой тип основания, то грунтовые подвижки повлекут за собой перекос ее кровли.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание

Этот вариант основы является самым экономичным. Его нельзя использовать на пучинистых неустойчивых грунтах. Подходит для постройки домов на поверхностях с перепадами плоскости не более 2 метров.

Столбчатый фундамент под сруб в основном применяют для легких каркасных зданий или веранд. Столбы делают из кирпича, дерева, асбестовых труб, бетона, камня или железобетона. Можно приобрести готовые бетонные блоки. Их располагают по углам здания с промежутком в 1,5-2,5 метра. А также под каркасными стойками и в местах пересечения стен.

Читайте также:  Инструкция по замене нижних венцов деревянных домов

Перед возведением такой основы следует определить глубину промерзания почвы.

От этого зависит закладка столбов. В зависимости от глубины промерзания она будет равняться 10-30 см. Углубления засыпают щебнем, устанавливают опалубку. В виде гидроизоляции кладут полиэтилен или рубероид. При надлежащей установке столбчатый фундамент для дома из бревна устойчив к любым морозам.

Ленточный фундамент

Ленточное основание

Ленточному фундаменту для сруба подходит песчаный, песчано-каменистый или гравийный тип грунта. Для сооружения такого основания не нужен большой котлован. Глубина закладки для средней полосы России на непучинистых грунтах должна составлять 60-80 см, а на пучинистых почвах – около 1,5 метра. Ширина ленты слегка больше ширины стены и составляет около 30-40 см.

Делается ленточный фундамент по замкнутому контуру.

  1. Для этого по всему периметру участка согласно проекту делается разметка веревками.
  2. Вынимается верхний слой почвы и копается траншея около полуметра в глубину. При близости грунтовых вод ее делают больше.
  3. Траншеи под каждой стеной выстилают пленкой из полиэтилена.
  4. Поверх полиэтилена насыпается промытый крупный песок, смачивается водой и трамбуется.
  5. Создается деревянная опалубка и в нее монтируется арматурная сетка из прутьев 10-12 мм в диаметре, скрепленная проволокой так, чтобы образовались 30 сантиметровые ячейки.
  6. Приготавливается и заливается бетонная смесь из щебня, песка и цемента в пропорции 5 : 3 : 1. Для равномерного распределения смеси между арматурой ее следует помешивать лопатой.
  7. Сушка основания занимает не менее месяца. Во избежание пересыхания бетон прикрывают влажной мешковиной. А во время дождя оберегают от намокания, накрывая полиэтиленом.

Ленточный фундамент под сруб очень удобен в строительстве и значительно экономичнее, чем монолитный.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовое основание

Установка такого фундамента занимает мало времени и может применяться для любого типа грунтов, даже сыпучих. Сваи делаются из стали высокого качества с антикоррозийным покрытием. Конструкции имеют вид металлической трубы с заостренным концом. Толщина их зависит от нагрузки на фундамент. Материал подбирается под каждое конкретное строение и сваи иногда делаются на заказ.

Свайные фундаменты для сруба экономичны и легко устанавливаются.

  1. После расчета количества свай определяется место для установки свай. Расчищать площадку не обязательно. Такой фундамент позволяет производить монтаж на любой ландшафт.
  2. В местах, обозначенных для вкручивания свай, делаются углубления. Затем туда по принципу шурупа вручную или при помощи машин вкручиваются конструкции. Сваи имеют винт и лопасти, с помощью которых они вкручиваются в землю. После того как острие сваи коснется твердых грунтов, процесс считается завершенным.
  3. Лишние части сваи удаляют, и происходит заливка бетоном.

Фундамент дает возможность:

Фундамент из блоков

Блочное основание

Возведение блочного фундамента для сруба не займет много времени. Применение готовых блоков дает преимущество не ждать просыхания фундамента. Обычно этот процесс занимает от двух и более недель. Такие типы оснований применимы практически на любых видах почв. Готовые блоки снабжены верно подобранной фурнитурой.

Читайте также:  Обработка фундамента битумной мастикой для гидроизоляции

Преимущества блочного фундамента:

Процесс возведения основания:

  1. Сначала следует вырыть котлован под закладку фундамента. Для этого следует сделать разметку колышками и лентой, нанять технику.
  2. Подготовить дно котлована. Если на дне котлована будут грунты неизвестного качества, то лучше сделать песчаную подушку около 15 см, а затем утрамбовать.
  3. Как столбчатый, так и ленточный фундамент возводится с применением одной техники кладки.
  4. Раствор готовится перед самым проведением работ. Прочность фундамента напрямую зависит от его качества. В раствор нельзя добавлять воду, поскольку это ухудшит сцепление элементов конструкции.
  5. Кладка производится по типу кирпичной кладки. Следует очень скрупулезно заполнять швы раствором, не оставляя промежутков. Толщина швов должна составлять 10-15 мм.

Выводы

Какой же из видов фундамента стоит предпочесть для бревенчатого дома?

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Для того чтобы определиться какой фундамент лучше в каждом конкретном случае следует учитывать всю совокупность факторов, таких как площадь и вес постройки, характер грунта, регион проживания и т.д.

domzastroika.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.