Фундаменты ленточные


Все о ленточном фундаменте

При возведении дома вся конструкция  устанавливается на фундамент, а значит, эта часть строения на себе испытывает основные нагрузки. Поэтому фундамент под дом сооружается с большим запасом прочности. Перед тем как построить дом, надо выбрать вид фундаментной основы.

Из всех разновидностей, которые сегодня предлагает строительство, чаще всего используется ленточный фундамент. Его применяют и в промышленном, и в гражданском, и в частном домостроении. Потому что это самый простой вариант, к тому же обладающий значительным показателем прочности.

Критерии

Тот, кто начинает сам строить дом, всегда задается вопросом, какой фундамент лучше. И, останавливая свой выбор на ленточном, задумывается над многими позициями. А именно: схема ленточного фундамента, его размеры, тип, какие материалы и в каких пропорциях можно использовать. Вопросов на самом деле немало, при кажущейся простоте конструкции ленточный фундамент для дома – это непростое сооружение, требующее знания и опыта проведения данного типа работ.

Первый вопрос, на который необходимо ответить – что такое ленточный фундамент? Из самого названия становится понятным, что конструкция собой представляет ленту, которая закладывается под стены дома. Здесь неважно, какие стены именно: несущие или перегородки, лента должна располагаться под всеми.

Поэтому очень важно еще не стадии проектирования дома точно определиться с расположением помещений, которые определят место установки стен. При этом обязательно учитывается, какая именно стена и где расположена. Потому что под несущие стены надо заложить основание с большими размерами, а под перегородки можно залить конструкцию и поменьше.

Материалы

Для сооружения ленточного фундамента используются разные материалы:

  1. Бетон.
  2. Кирпич.
  3. Камень бутовый.

Чаще всего используется вариант заливки бетона в опалубку, куда был установлен армирующий каркас из металлической арматуры. К бетонным конструкциям относится и сборный вариант, элементы которого изготавливаются на заводе. Эта технология проще и быстрее в монтаже. Но для установки фундаментных блоков потребуется подъемный кран, за услуги которого придется заплатить, что увеличит бюджет строительства.

Ленточный фундамент из кирпича сегодня используется редко. Но если выбран он, тогда надо обратить внимание при покупке на технические характеристики самого кирпича, а именно на прочность и на морозоустойчивость. Что касается бутового камня, то рекомендуется для сооружения большого каменного дома использовать прочные породы.

Сложность сооружения фундамента ленточного из камня заключается в том, что придется подгонять камни друг к другу и по размерам, и по сопрягаемым плоскостям. На это уходит много времени, да и опыт такого строительства не помешает. Поэтому, если нет опыта, то от такого вида лучше отказаться в пользу бетонной конструкции.

Для каких домов рекомендуется?

Ленточные фундаменты лучше всего использовать в четырех ситуациях:

  1. Если здание возводится из бетона, кирпича или камня, при этом их плотность составляет не меньше 1000-1300 кг/м³.
  2. Если в доме используются перекрытия тяжелого типа. К примеру, из сборного железобетона, из металлических ферм или заливается монолитная конструкция по несущим балкам.
  3. Если по проекту в доме будет подвал. Сооружение ленточного фундамента с подвалом – один из популярных способов создать цокольный этаж.
  4. Если на участке, на котором строится дом, присутствует неоднородность грунтов, за счет чего может произойти неравномерная усадка здания. Конструкция ленточного фундамента перераспределит нагрузки, а значит, стены постройки не покроются трещинами. Говоря о ленточном фундаменте его плюсах и минусах, эту позицию надо упоминать в первую очередь.

Типы

В зависимости от того, какие по величине нагрузки будут действовать на фундаментную конструкцию, используются три типа:

  1. Заглубленный ленточный фундамент.
  2. Мелкозаглубленный.
  3. Незаглубленный.

Первый тип используется для сооружения тяжелых зданий, или если в доме планируется подвал. Его также закладывают на пучинистых грунтах. При этом глубина закладки определяется уровнем промерзания грунта. Подошва должна располагаться ниже этого показателя на 50-60 см.

Второй тип закладывается под каркасные дома, под щитовые, деревянные, из пеноблоков. То есть, под те, которые создают небольшие нагрузки. Свое название он получил за то, что глубина его заглубления составляет всего 50-70 см.

И последний тип – это конструкция ленточного фундамента для частного дома, которая сооружается вровень с поверхностью грунта. На сам грунт его не устанавливают (не заливают), потому что почва – основа не надежная. Поэтому по всей схеме закладки выкапывается траншея, куда засыпается слой песка, а сверху щебень. Именно на эту подушку и сооружается поверхностный ленточный фундамент. Фундамент без заглубления может устраиваться под любые здания с различными нагрузками.

Необходимо отметить, что заглубленный ленточный фундамент самый затратный и сложный в плане проведения монтажных работ. В некоторых регионах уровень промерзания грунта превышает 2 м, а значит, придется траншеи под конструкцию выкапывать на глубину 2,5 м. Вручную этого не сделать, поэтому к работам привлекается тяжелая техника в виде экскаватора.

Ленточный фундамент глубокого заложения не всегда приемлем, особенно, если разговор заходит о пучинистых или песчаный грунтах. В первом случае лучше использовать столбчатые конструкции, обвязанные ростверком, во втором плитные. При этом две последние позиции по затратам материалов и сил в разы дешевле и проще.

Что касается других параметров, то в первую очередь определяется ширина ленточного фундамента. В основу ее расчета вкладывается толщина стен. Оба показателя должны быть равны между собой, как минимум. Чаще ширина фундаментной конструкции шире, но по строительным нормам можно ее делать и меньше на 13 см (максимум) с учетом, что основа сделана из бетона в виде монолита, и у конструкции есть расширенная подошва. Это так называемая разновидность Т-образного ленточного фундамента.

Но, определяя ширину ленты фундамента, надо обязательно учитывать, под какую стену конструкция будет заливаться. Если под несущую, то лучше значение увеличить, если под перегородку, то можно уменьшить показатель. Что касается высоты ленточного фундамента, то она зависит от размера заглубления и высоты цоколя (это часть, расположенная над уровнем грунта).

Виды

Виды ленточного фундамента – это две позиции, о которых уже упоминалось выше:

К первому относятся те, которые сооружаются на строительной площадке с использованием бетона. Что представляет собой сборный ленточный фундамент? Это конструкции, элементы которых изготавливаются на заводе, а их сборка проводится по месту. Поэтому к монолитным относятся бетонные сооружения, заливаемые вручную, а также кирпичные и каменные. К сборным – собранные из железобетонных изделий.

Необходимо отметить, что сборный вид ленточного фундамента по прочности уступает монолитному примерно на 20-30% при одинаковой толщине. У него меньше жесткость. Но ЖБИ можно устанавливать на место сборки не сплошной конструкций. Блоки укладываются с промежутками. Такой вариант называют прерывистым.

Его используют нередко в частном домостроении, что дает возможность неплохо сэкономить. Но собрать такой ленточный фундамент своими руками непросто. Как уже упоминалось, без подъемной техники здесь не обойтись, да и нужно знать правила сборки этого вида.

Виды ленточных фундаментов определяются технологией их сооружения. При этом необходимо понимать, что каждый вид – это свои нюансы строительных операций, свои тонкости и расчеты, материалы и компоненты. Потому, выбирая один из них, надо учитывать требования строительных канонов.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы ленточного фундамента определяются в основном по затратным позициям, по скорости выполнения работ и по прочности конструкции в целом. Поэтому к достоинствам можно отнести:

  1. Если это монолитная конструкция, то для ее заливки потребуется лишь бетономешалка и несколько тачек для перемещения готового бетона к месту заливки.
  2. Прочность и устойчивость по отношению ко всем видам нагрузок.
  3. Возможность заливать практически на всех видах грунтов.
  4. Быстрота проведения монтажа. Главное в этом деле – правильно организовать работу и вовремя поставлять материалы для замешивания бетона.

К недостаткам относятся следующие позиции:

  1. Нагружать залитую из бетона основу можно только через 28 дней. Именно через этот срок бетон наберет свою марочную прочность. Сборную конструкцию нагружать можно сразу после окончания монтажа.
  2. Сложность сооружения заглубленного типа за счет глубины самой конструкции.
  3. Размеры ленточного фундамента подбираются с учетом веса здания и типа почвы на строительном участке. Рассчитать все это самому непросто, а иногда и невозможно. Поэтому рекомендуется без проекта и без инженерных исследований ничего не сооружать. А все это стоит денег.
  4. Заглубленный тип является самым дорогим в плане расхода материалов.

К ленточному фундаменту его преимуществам и недостаткам надо относиться с позиции правильного расчета. Даже небольшая ошибка приведет к деформации под нагрузками здания.

Технология сооружения

Монтаж ленточного фундамента лучше рассмотреть на примере закладки мелкозаглубленного типа из армированного бетона, потому что его чаще используют в частном домостроении.

Подготовка

До начала всех работ надо завести на участок необходимые материалы. А это цемент, песок, щебень, металлическая арматура. После чего производится очистка грунта от растительности, камней, мусора и так далее.

 Далее на земле наносится разметка ленточного фундамента, для чего используются колья или куски арматуры, а также шпагат или прочная нить.

Этот этап очень важен, потому что точность габаритов ленточного фундамента его размеров – это точные параметры самой постройки.

Поэтому размеры берутся из проекта и переносятся на грунт с учетом величин углов сопряжения стен.

Добавим, что основное требование к правильно нанесенной разметке ленточного фундамента – чертеж, на котором указаны и величины сторон, и их ширина, и их месторасположение в плоскости участка.

  1. Теперь по нанесенной разметке выкапываются траншеи на глубину, которая определена проектом. Дно траншей выравнивается.
  2. Делается засыпка из крупнозернистого песка или гравия толщиною 12 — 15 см. Проводится трамбовка засыпанного слоя.
  3. Теперь надо провести гидроизоляцию. Ее назначение – это, чтобы из бетонного раствора не уходила вода. Потому что снижения влажности бетона приведет к его растрескиванию. Поэтому на подушку укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, а можно залить на нее тонкую стяжку на основе цемента и песка.
  4. Сооружается опалубка. Если на участке грунт глинистый прочный, то опалубку надо собирать по грунту, тем самым определяя только цокольную часть. Если грунт рыхлый, то опалубку устанавливают в траншеи. Изготовление ленточного фундамента по опалубке – единственно возможный вариант. Используются разные виды опалубок, основное к ним требование – прочность и герметичность стыков между ее элементами.

Все эти операции делать сложнее, если сооружается ленточный фундамент на склоне. Неровный рельеф создает трудности правильного определения размера, по которому надо заглубляться в грунт. Поэтому разметку начинают проводить с самой верхней точки, где вбивается колышек. От него строго по плану ленточного фундамента откладываются по сторонам отрезки, равные сторонам будущей конструкции. В нижней точке также вбивается высокий кол, который будет выше верхней точки.

Между колышками натягивается нить точно по горизонтали. При этом в нижней точке нить должна располагаться прямо у грунта. Затем по колышкам вверх откладываются размеры высоты цоколя, куда нить и перемещается. Это и будет полная высота, от которой вниз придется отложить размер заглубления. Ленточный фундамент на участке с уклоном заливается, как и обычный, только часть его опалубки будет располагаться больше на поверхности, чем в траншеях. Поэтому важно хорошо закрепить щиты укосинами, перемычками и подпорками.

Требования к деревянной опалубке

Она должна изготавливаться из струганных с одной стороны досок. Именно этой поверхностью доски устанавливаются вовнутрь траншеи, она должна быть чистой и смоченной водой. Для герметизации, чтобы между досками не просочился бетонный раствор, покрывают опалубку рубероидом.

Конструкция монтируется точно по вертикали, каждый элемент устанавливается по отвесу. Через каждые 1 — 1,5 метра производится фиксация распорками. Делается это для того, чтобы не происходило выпячивание досок от давления бетона изнутри. Не забываем установить внутри опалубки трубы, через которые в дом будут проводиться коммуникационные сети.

Арматурный каркас

В ленточный фундамент по чертежу устанавливается армокаркас, изготовленный из арматуры. Его размеры точно указаны в проекте здания. Если проекта нет, то придется сборку проводить на глаз. При этом нужно учитывать, что каркас укладывается на всю глубину возведения ленточного фундамента.

Соединяют арматуру между собой при помощи электросварки или вязальной проволоки. Но проще заказать и изготовить готовый каркас в любом сварочном цеху, главное – выдать правильно размеры.

Чаще всего армокаркас – это две сетки с квадратными ячейками, стороны которых имеют размеры: 10-25 см с градацией 5 см.

Устанавливаются сетки вертикально и соединяются между собой арматурными перемычками.

Одно из важных условий правильной установки армирующего каркаса – это установить его на подставки, которые укладываются на подушку в траншее.

Все дело в том, что каркас должен располагать внутри тела фундаментной конструкции. В качестве подставок можно использовать цельные кирпичи.

Заливка бетона

Подходить к заливке ленточного фундамента к ее технологии надо с позиции правильно выбранной рецептуры бетонного раствора и качества используемых ингредиентов. К примеру, песок должен быть крупным с размерами частиц 1,2 — 3,5 мм. В нем не должно быть глиняных вкраплений больше 5%. Щебень выбирается средней фракции с размерами гранул от 1 до 8 см.

Многое будет зависеть от марки цемента, чем она выше, тем в меньших количествах его можно использовать. К примеру, если в раствор добавляется цемент М 400, то рецептура бетона имеет соотношение компонентов, как 1:2:4. То есть, одна часть цемента, две песка и четыре щебня. При использовании М 600 соотношение будет 1:3:6.

Бетон заливается в опалубку слоями толщиною 20 — 30 см, который обязательно подвергается вибрированию с помощью электрического вибратора.

Внутри раствора находится воздух, который после затвердевания бетона образует внутри воздушные поры. А они снижают качество.

Если вибратора нет, то можно проштыковать раствор лопатами или арматурой. Мастера советуют простукивать и саму опалубку.

Через 7 — 8 дней после заливки опалубку можно снимать. Но нагружать сооружение, как уже отмечалось, можно только через 28 дней.

Видео

Видео про характерные ошибки при возведении фундамента.

Заключение

Сделать ленточный фундамент своими руками несложно, если знать технологию возведения и некоторые нюансы строительных операций. Но отвечая на вопрос, о ленточном фундаменте — что это такое, необходимо обозначать именно конструктивные особенности этого элемента здания.

Это просто лента, расположенная по периметру дома и внутри под стенками. Она непрерывная, с минимум соединительных узлов. Это на самом деле простая конструкция, но с достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Для удобства производства работ рекомендуется использовать чертежи ленточного фундамента.

osnovapoddom.ru

Ленточный фундамент (67 фото) — как правильно построить качественную основу для дома

Ленточный фундамент – это самое удобное и недорогое основание, которое служит для опоры стен большинства домов. Для его постройки не требуется много подручных средств.

Создать такой фундамент можно без помощи специализированной техники. В статье будут подробно изложены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе работ.

Применение

Ленточным фундаментом принято считать бетонную монолитную основу, служащую для опоры стен будущего здания. Ширина фундамента равна толщине будущих стен.

Основание принято использовать там, где ожидается постройка из кирпича, монолита или другого тяжелого материала. Ленточный фундамент применяют там, где по проекту запланировано подземное (гараж, цоколь, подвал) или жилое чердачное помещение.

Фундамент универсален и подходит для любой почвы. Исключением могут быть очень рыхлые и торфяные грунты.

Разновидности

Ленточные фундаменты принято подразделять на несколько видов в зависимости от глубины залегания и типа основания. Рассмотрим их более подробно.

По глубине они различаются на:

Глубокие траншеи копают в основном для возведения массивных и тяжелых построек. Для определения глубины необходимо знать уровень промерзания почвы в регионе. К этому показателю необходимо прибавить около 250 мм.

Мелкую глубину под ленточный фундамент своими руками принято копать для легких построек. Высота траншеи составляет около полуметра или чуть больше на 10 см.

По материалу фундаменты различаются на монолитные и сборные основания. В последнем случае применяются блоки, которые устанавливаются спецтехникой.

Положительные и отрицательные стороны

Среди положительных качеств можно отметить высокую прочность и степень защиты от влаги и промерзания. Это самый дешевый метод постройки фундамента.

К недостаткам можно отнести тот факт, что в одиночку залить такое количество бетона бывает очень сложно.

Бетонировать траншею необходимо за один прием, иначе могут остаться пустоты и трещины в прослойках залитого основания.

Порядок действий

Чтобы ленточный фундамент выстоял в любую непогоду, необходимо его возводить в определенной последовательности и по правилам. Тогда опора для стен прослужит не одно десятилетие.

Расчеты

Перед тем как начать строительство, необходимо произвести правильный расчет ленточного фундамента для дома и глубины его залегания. На конечную цифру влияет много факторов: регион, почва, нагрузка будущей постройки и ее тип.

Чтобы не ошибиться, лучше всего обратиться в проектную организацию. Если делать расчеты самостоятельно, то следует для начала узнать глубину промерзания почвы в вашем регионе.

Для средней полосы России она составляет 1,7 метра. Затем к этому значению необходимо прибавить 30 см. Таким образом, для региона с умеренным климатом траншею придется копать глубиной 2 метра.

Разметка

Для ровного очерчивания участка, на котором будет стоять дом, необходимо очистить его от мусора, травы и корней. Поверхность должна быть ровной, без ухабов и ям.

По четырем углам вбиваются колышки, и через них натягивается леска или тонкая веревка. Они должны быть натянуты таким образом, чтобы было понятно, какая будет толщина у будущего ленточного фундамента.

Подготовка грунта и выкапывание

По очерченным линиям прямоугольников выкапывается траншея нужной глубины. В процессе работы необходимо следить за уровнем и высотой выкопанной ямы.

Если грунт сыпется и стенки становятся не ровными — их следует подпереть.

Подготовка места для заливки бетона

Перед тем, как начать заливать бетон, необходимо сделать нижний слой из песка, толщиной около 150 мм. Нижнюю часть необходимо смочить водой и хорошенько утрамбовать.

Следующим слоем является лист из рубероида. Он предотвратит просачивание бетонной смеси и не даст будущему фундаменту разрушиться под воздействием воды.

Заполнение траншеи

Далее устанавливают для изготовления ленточного фундамента опалубку, которая сколачивается из досок. Стороны между собой должны быть стянуты. Везде углы прямые и расстояния между стенками будущего фундамента тоже имеют одинаковую длину.

Перед тем как начать заливать бетон необходимо провести армирование ленточного фундамента. Для этого используют металлические стержни. Они располагаются на протяжении будущих стен постройки.

На пересечениях и по углам скрепляются проволокой. Арматура для ленточного фундамента крепится внизу и вверху траншеи.

Заливка фундамента

Технология требует, чтобы заливка происходила за один прием. Такое количество сырья может обеспечить только спецтехника. Если таково нет, работу облегчит бетономешалка.

Если раствор будет замешиваться вручную, то процесс разделится на несколько действий. Слои фундамента необходимо заливать не более 20 см.

На следующий день траншея заполняется еще на столько же сантиметров. Так продолжается до тех пор, пока высота бетонной смеси не достигнет края опалубки.

Таким образом, мы вкратце осветили тему. Фото ленточного фундамента вы можете посмотреть в нашей галерее.

Фото ленточного фундамента

landshaftportal.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками: устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

(Пока оценок нет) Загрузка...

cdelayremont.ru

Ленточный фундамент

На данной странице представлена информация о железобетонных ленточных фундаментах. Мы рассмотрим разновидности данных оснований, сферу их применения, особенности расчета и технологию строительства - от разметки до бетонирования фундаментной ленты.  Ленточный фундамент – это замкнутый железобетонный контур, обустраиваемый вдоль несущих конструкций и способствующий равномерному распределению массы здания по всей площади. Оказывается эффективное сопротивление процессам выпучивания, происходящим в грунте, что исключает возможность перекосов и проседания. Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную либо сборную полосу, повторяющую периметр стен сооружения. Закладка ленты выполняется под внутренними и наружными стенами здания, ее поперечное сечение идентично как в продольных контурах, так и в местах пересечения.

Рис: Готовый ленточный фундамент

В сравнении с технологией монтажа плитных оснований, возведение ленточного фундамента более простое в исполнении и требует меньших затрат материалов. Эксплуатационные характеристики ленты позволяют строить на ней следующие виды зданий:

Важно: высота возводимых на ленточном фундаменте сооружений варьируется  в пределах 1-5 этажей. Такие основания пригодны для строительстве в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций.

Эксплуатационная долговечность ленточных фундаментов зависит от их типа: Ленточные фундаменты (глубокого заложения) используются при необходимости обустройства цокольного этажа -контуры ленты (высотой 1.5-2 м), формируют стены подвального помещения. С целью экономии стройматериалов ленты глубокой закладки нередко обустраиваются с разной конфигурацией периметра - внешние контуры фундамента углубляются ниже границы промерзания почвы (на 30-40 см), а внутренние контуры размещаются на глубине 50-60 см.

Рис: Схема конструкции ленточного фундамента

В условиях сухих глинистых и песчаных грунтов минимальная глубина заложения фундаментной ленты составляет 60 см. На сильнопучинистой почве с низкой границей промерзания такие основания практически не используются ввиду финансовой нецелесообразности заложения ленты на большую глубину. Альтернативой в данном случае являются свайные фундаменты. Ленточные основания бывают 2-х типов: Монолитные ленточные фундаменты отличаются наличием арматурного каркаса, впоследствии заливаемого бетонным раствором непосредственно на стройплощадке. Благодаря этой технологии, обеспечивается неразрывность конструкции. Сборные основания формируются из предварительно изготовленных в заводских условиях железобетонных блоков.

Между собой блочные конструкции скрепляются цементным раствором и методом армирования. Различают ленточные фундаменты по степени заглубления: глубокозаглублённые, мелкозаглублённые. Определяется глубина, в зависимости от несущих характеристик грунта и предполагаемой проектной нагрузки.

Строительство ленточного фундамента рационально выполнять в теплое время года, в период с апреля по октябрь. Для возведения ленты не требуется привлечение спецтехники, необходимо лишь наличие бетономешалки и средств малой механизации - сварочного аппарата, болгарки, электродрели. Возведение начинается с подготовки участка под застройку - территория расчищается от мусора и камней, удаляется растительность и корни деревьев. Необходимо снять слой плодородной почвы (дерна) на глубину штыка лопаты. Если участок имеет естественный уклон, площадка выравнивается по одному горизонтальному уровню.

Важно: разметка осей фундамента выполняется с помощью щитов обноски и проволоки либо строительного шнура. Обносочный щит состоит из двух забиваемых в землю кольев, которые соединены горизонтальным поясом. Бечевка на щите фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза либо гвоздя.

Рис: Щит обноски

При разметке контуров обносочные щиты выносятся за пределы осей фундамента на расстояние 1-2 метров, чтобы в процессе рытья траншеи конструкции не мешали работать. На площадку переносятся проектные очертания фундамента -  первоначально указываются внешние контуры здания, затем от них отступается ширина ленты и натягивается бечевка по внутреннему контуру.

Рис: Схема разметки фундамента

Разметка внутренних стен здания выполняется по завершению разбивки наружных осей. В процессе работы нужно проверять прямые углы разметки. Делается это по методу египетского треугольника - в одном из углов от места пересечения на первой бечевке делается пометка на расстоянии 3 м, на второй - с отступом в 4 м. Далее вымеряется диагональ, при правильном прямом угле ее величина составляет 5 м.

Траншея под фундаментную ленту может разрабатываться в ручную либо с применением экскаваторов. При использовании спецтехники дно траншеи необходимо выровнять по одному горизонтальному уровню.

Рис: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

По завершению формирования траншеи производится подсыпка уплотняющей подушки. Ее толщина подбирается исходя из степени пучинистости грунта, в нормальных условиях используется подсыпка толщиной 20 см, состоящая из двух одинаковых слоев щебня и песка. Первым засыпается песок, который поливается водой и вручную утрамбовывается. При необходимости гравий может быть заменен мелкофракционным щебнем. Для создания опалубки используются строганные доски толщиной свыше 0.5 см. Допустимо использование досок обработанных с одной стороны (гладкая поверхность устанавливается во внутрь). Доски сбиваются в щиты высотой, равной высоте наземной части фундамента и устанавливаются по периметру траншеи.

Важно: опалубку нужно фиксировать с помощью боковых раскосов и верхней поперечной планки, которые предупреждают деформацию формы под давлением бетона. Следите, чтобы гвозди и саморезы, которыми соединяются щиты, не выступали на внутреннюю поверхность опалубки.

Рис: Схема опалубки ленточного фундамента

Важно добиться вертикальности стенок опалубки, которая контролируется с помощью уровня. Выведенная над землей часть опалубки формирует цокольную часть фундаментной ленты. В щитах заранее вырезаются отверстия под размещение канализационных и водопроводных коммуникаций, в которые устанавливаются металлические трубы для образования полостей в железобетонной конструкции.

Рис: Опалубка фундамента

Стенки опалубки и внутренние поверхности траншеи необходимо укрыть гидроизоляционным материалом, который будет препятствовать утечкам из бетонной смеси воды и цементного молочка. Для армирования фундамента используется двухконтурный каркас, состоящий из верхнего и нижнего продольного пояса, соединенных вертикальными перемычками. Количество прутьев в продольных поясах выбирается исходя из ширины ленты (3-5 шт), используются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Вертикальные перемычки размещаются с шагом 20-30 см.      

Рис: Армокаркас фундаментной ленты

Для удобства каркас собирается за пределами траншеи, после чего готовая конструкция размещается внутри опалубки. Каждая сторона каркаса должна удаляться от контуров бетонного тела фундамента на расстояние 4-5 см, для поднятия каркаса над дном траншеи используются специальные подставки-грибки, применять в этих целях кирпич не рекомендуется.

Рис: Схемы армирования углов фундамента

Важно: в местах соединения стен и угловых частей фундамента каркас стыкуется с помощью выгнутой арматуры и дополнительно усиливается Г-образными стержнями. Использовать перекрестную стыковку нельзя, поскольку она уменьшает прочность конструкции.

Для бетонирования фундаментной ленты используется бетон марки М200 или М300. При самостоятельном замешивании используются пропорции 1:2:4 (цемент-песок-заполнитель). В качестве заполнителя применяется мелкофракционный щебень крупностью 40-70 мм. Важно добиться оптимальной консистенции состава - при размешивании лопатой он не должен обтекать металлическую поверхность, а перемешиваться с значительным усилием. При использовании чрезмерно жидкого бетона заполнитель может оседать на дне траншеи, чего допускать нельзя.

Рис: Армирование ленточного фундамента

При заливке фундамента используются желоба - лить бетон с высоты более 1 м.от дна траншеи нельзя, это может привести к его расслоению. Не допускайте промежуточного отвердевания бетона, слои должны заливаться до схватывания предыдущих пластов. После бетонирования ленту нужно проштыковать арматурным прутком, чтобы удалить из нее полости воздуха. Демонтаж опалубки выполняется по истечению 5-7 дней после заливки фундамента, на полный набор прочности бетону нужно 25-30 дней.  Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция, без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов: Чтобы сформировать надёжный ленточный фундамент, необходимо выполнить расчёт исходя, из реальных параметров основания. Рассчитаем фундамент для пучинистого грунта, используя следующие примерные данные: Необходимо учитывать рабочие характеристикиздания: Учитывая эти показатели, необходимо рассчитать следующие виды нагрузок: Площадь основания равна 50 х 100 см = 5000,0 см2 4225, 15/5000 = 9 Н/см2.

Принимая во внимание эти данные, можно перейти к расчёту объёма бетона, который понадобиться для строительства. Выполнить это можно, используя эту формулу V=ПИ х r2 х h.

В процессе обустройства ленточного фундамента необходимо строго додерживаться технологии строительства, только такой подход может обеспечить высокие эксплуатационные характеристики основания. Избегайте следующих ошибок, которые часто допускают неопытные строители: Стоимость ленточного фундамента, формируется исходя из параметров основных конструктивных элементов, так как это позволяет определить количество стройматериалов. Необходимо учесть следующие параметры Например, если площадь основания составляет 11м2 , то для него потребуется 17.6м3 бетона. Чтобы заложить фундамент, нужно приобрести следующее количество материалов: Общая стоимость составит 83 500рублей.

Наша компания занимается возведениемфундаментов различного вида. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

  1. Видео наших работ
  2. Наши контактные данные
 Наша компания работает с фундаментами любой сложности - обращайтесь, поможем!  

На данной странице мы приведем информацию о сфере применения свайно-ленточного фундамента и технологии его возведения. 

Фундамент столбчато-ленточного типа обустраивается в условиях торфяных, болотистых и песчаных грунтов, избыточно насыщенных влагой. 

Сборный фундамент как разновидность ленточного получила достаточно широкое применение в строительстве.

ustanovkasvai.ru

Ленточный фундамент своими силами

Современное строительство немыслимо без фундаментов. Если основание здания надежное и прочное, оно может простоять и не одну сотню лет. Для разных условий застройки их выбирают из множества видов. Один из самых распространенных и легковозводимых – ленточный фундамент. Его используют как для многоэтажных, так и для небольших жилых зданий, как например, частные или загородные дома, хозяйственные постройки и даже заборы. Как правильно выбрать ленточный фундамент и какой порядок расчета применим к нему? Эти и другие вопросы разберем по порядку.

Классификация ленточных фундаментов

Из всех видов фундамента ленточный стоит особняком. Для хозпостроек и заборов его обычно возводят даже, не имея особых навыков в строительстве. Он по праву считается самым экономичным по количеству земляных работ. А в небольших масштабах его часто делают даже без применения спецтехники.

Конструктивно ленточные фундаменты делят на:

Монолитный фундамент представляет собой непрерывную, увязанную между собой конструкцию из отдельных лент. Их заливают бетоном или бутобетоном прямо на объекте, по месту застройки. Вязанный из арматуры каркас позволяет упрочнить готовое тело фундамента, и избежать деформационных трещин и разрушений при грунтовых катаклизмах. Преимущества: прочность и целостность конструкции, способность принимать любую необходимую форму.

Сборный ленточный фундамент производят из бетонных и железобетонных блоков различной формы, образующих единую взаимно увязанную линию. Сборные ленты состоят из двух видов блоков: стеновых и подушек. Стеновые блоки укладывают в сплошную ленту, подушки могут иметь зазоры, которые в зависимости от принятой технологии засыпаются или заливаются бетонным раствором и армируются. Поверх блоков устраивают монолитный пояс из бетона. Преимущества: высокая скорость и простота монтажа при условии достаточной технической оснастки и спецтехники.

Ленточный фундамент производят в виде замкнутого контура, состоящего из лент, шириной равной размеру стены. Допустимый размер выхода наружных стен за пределы фундаментных – 15см.

Состоит он из следующих основных частей

Ленточные фундаменты разделяют на следующие типы

Материалы для строительства

Как и большинство фундаментов, ленточный принимает на себя нагрузку от вышестоящего здания и распределяет ее равномерно в грунт. Для получения достаточной прочности при его возведении используют следующие материалы:

Арматура и армирование ленточного фундамента

Для упрочнения бетонных фундаментных конструкций применяется арматура. Это круглые железные прутья диаметром от 6 до 90мм в сортаменте, производимые из горячекатаной стали различных марок.

Благодаря механическому сцеплению арматуры с бетоном обеспечивается ее статическое положение внутри него. Этому способствует ребристая структура стенок большинства из ее видов. Бетон в свою очередь, защищает металл от воздействия агрессивных факторов атмосферы, и в нормальных условиях исключает коррозию в течение длительного времени.

По назначению определяют несколько основных видов арматуры:

Каркасная конструкция из арматуры представляет собой комплекс из увязанных между собой поясов с выверенным шагом продольной и поперечной арматуры. Количество перемычек и связующих звеньев также рассчитывается. Каркасную арматуру для ЖБК (железобетонных конструкций) не сваривают между собой, поскольку деформационные сдвиги внутри бетона разрушают сварные стыки, и они становятся менее прочными, нежели связанные вязальной сталистой проволокой.

Порядок расчета ленточных фундаментов

В основе принципов проектирования ленточных фундаментов лежит сбор исчерпывающей информации о проекте застройки. Для этого собираются следующие данные:

Изготовление ленточного фундамента

После всех изысканий, анализов и определенности с типом фундамента, начинают его устройство на участке. Разберем порядок работ на примере мелкозаглубленного ленточного фундамента, поскольку он самый популярный в домостроении:

Ошибки в строительстве ленточных фундаментов

В строительстве, как и в любом другом деле, не обходится без ошибок и нарушений. В случае с ленточными фундаментами, которые возводятся и для жилых строений, необходимо учитывать следующие негативные факторы:

  1. Ошибки в расчетах нагрузок на фундамент от существующего здания могут способствовать просадочным процессам;
  2. Недостаточная площадь опирания подошвы фундамента на грунт;
  3. Слабое уплотнение грунтов, а то и вовсе несоответствие их выбранному типу фундамента.

Существуют различные степени просадки, определяющие пригодность здания для дальнейшей эксплуатации. Решение: тщательный контроль и проверка всех подготовительных мер, расчетов и исполнения работ по устройству фундамента;

Устройство отмостки для ленточного фундамента

Одним из важных элементов, относящимся к наружной части фундамента является бетонная отмостка. Эта неприметная деталь строения располагается по всему его периметру ниже цокольной части. Служит она в качестве водоотвода осадков за пределы фундамента и стен здания. Общие положения по устройству отмостки прописаны в соответствующих документах: СНиП 2.02.01 83 и СНиП III-10-75. Согласно этим сводам правил ее наклон должен быть в пределах 1-10о, а плоскость лишена каких-либо перепадов и искривлений.

Примечательно, что ее устройство необходимо для фундаментов, находящихся непосредственно в грунте, таких как ленточные. Для свайных и столбовых типов фундаментов, поднимающих строение на некоторое расстояние от земли, этот элемент не нужен.

Ленточные фундаменты считаются одними из самых распространенных и легковозводимых. Они идеально подходят для загородного и коттеджного строительства на нормальных грунтах. В условиях модных в наше время индивидуальных застроек, их можно сделать практически любой формы периметра здания, расположив в них подвалы, подземные хранилища или даже бассейны. Но их главным преимуществом остается экономичность, ведь бетон по-прежнему один из самых дешевых и выгодных строительных материалов. Имея на руках правильные расчеты по двум предельным состояниям, схему каркаса и наименование требуемых материалов, сделать ленточный фундамент можно и своими руками.

Также предлагаем Вам прочитать статью о свайном, плитном или столбчатом фундаменте.

В видеоролике описываются основные типы ленточных фундаментов, их отличительные особенности, условия их выбора, порядок выполнения работ и некоторые технологические нюансы, на которые стоит обратить внимание.

guru-remonta.ru

Ленточный фундамент: от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки

Конструкция ленточных фундаментов, соответствуя названию, представляет собой протяженную ленту с установленными расчетом габаритами, уложенную под несущими стенами здания на определенной глубине. Устройство ленточного фундамента может производиться из разных материалов – бутового камня, бетонных блоков и фундаментных плит, бетона и железобетона.

Если вам необходимо возвести ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция по его сооружению приведена в этой статье. Фото ленточного фундамента разных видов также приведены в этой статье ниже.

Ленточный фундамент из блоков ФБС и железобетонных плит

Ленточный тип фундамента принимается с учетом следующих факторов:

Главное при этом – выбранный вид и особенности конструкции фундамента должны обеспечить устойчивость здания и исключить недопустимые деформации при любых неблагоприятных воздействиях – насыщении грунтов водой или их высыхании, замораживании и размораживании основания.

Ленточный фундамент из бутового камня

Рассмотрим подробно все факторы, с учетом которых принимается решение по использованию ленточного фундамента.

Тип зданий и несущих конструкций

При некоторых типах конструкций зданий, помимо ленточных, наиболее подходящими могут быть другие виды фундаментов. Например, для малоэтажных домов с небольшой массой – деревянных срубов или каркасных – наиболее рационально применение столбчатых фундаментов, буробетонных или стальных винтовых свай.

На слабых грунтах – просадочных или пучинистых – для зданий любой конструкции может быть эффективно использована монолитная железобетонная плита. В каждом случае должно приниматься отдельное решение с учетом всех вышеперечисленных условий.

Использование ленточных фундаментов будет наиболее эффективным для зданий с протяженными массивными стенами из кирпича, бетона и железобетона.

Грунтовые условия

Видов грунтов, классифицируемых по ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», насчитывается множество. Из них можно выделить несколько основных типов, которые мы свели в таблицу.

[table id=224 /]

Нас интересует, на каких грунтах можно использовать фундамент ленточного типа.

Согласно нормам СНиП, ленточные фундаменты применяются без ограничений в условиях залегания на площадке скальных и крупнообломочных грунтов, которые практически несжимаемы, что обеспечивает высокую устойчивость сооружения в любых условиях.

На биогенных грунтах ленточные фундаменты применять нерационально, так как эти грунты относятся к слабонесущим.

Согласно п. 5.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: «Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается».

В случае необходимости строительства на биогенных грунтах используются другие решения по фундаментам – прорезка толщи слабых грунтов сваями; замена слабых грунтов сыпучими несжимаемыми материалами; уплотнение с использованием насыпного грунта.

То есть использовать ленточные фундаменты можно, но при этом придется понести большие дополнительные затраты по изменению свойств слабонесущих грунтов в основании.

Замена биогенного грунта и устройство ленточного фундамента будет экономически целесообразно при  толщине заменяемого грунта, не превышающей 1-1,5 м, в другом случае рационально будет перейти на свайные фундаменты.

Использование ленточных фундаментов на песчаных и глинистых грунтах

Применение ленты в основании на пылевато-глинистых и песчаных грунтах требует особого рассмотрения, так как эти типы грунтов могут иметь разную величину несущей способности, а также обладать особыми свойствами, способными негативно влиять на устойчивость зданий.

Несущая способность грунта, по-другому называемая сопротивлением основания, – это характеристика, показывающая, какую нагрузку от сооружения может выдержать данный грунт без нарушения целостности собственной структуры и деформаций, способных привести к недопустимым деформациям конструкций возведенного здания. Несущая способность грунта измеряется в МПа, Т/м² или кг/см².

Применительно к ленточным фундаментам с учетом величины сопротивления грунта при расчете определяется ширина ленты.

Принцип расчета заключается в сравнении величины нагрузки от здания, включающей вес всех конструкций, нагрузок от людей, мебели и оборудования, веса снежного покрова на крыше, с расчетной величиной несущей способности (сопротивления) грунта. В результате подбирается такая ширина ленточного фундамента, которая обеспечивает передачу всех нагрузок на основание, создающее давление под подошвой, которое не превышает величину несущей способности грунта.

Что касается особых свойств, то, согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», грунты классифицируются на следующие виды:

«Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания), равную более 0,04.

Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки, равную более 0,01.

Грунт пучинистый – дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения, равную более 0,01».

Опасность заключается в том, что грунты, обладающие свойствами набухания или  просадочности при замачивании, увеличении объема при морозном пучении, могут испытывать значительные деформации, передающиеся на вышележащие конструкции здания.

Если для сооружений из бревна, бруса или каркасных зданий неравномерные подвижки оснований не могут стать причиной разрушения несущих конструкций, то для зданий из кирпича или легкобетонных блоков даже незначительные деформации фундаментов способны привести к появлению трещин в стенах.

Задачей проектировщиков и производителей строительно-монтажных работ в этом случае является предотвращение негативного воздействия перечисленных факторов, для чего применяются следующие мероприятия:

Глубина промерзания грунта

Глубина сезонного промерзания – один из важнейших факторов, влияющих на установку величины заглубления фундамента от уровня планировки поверхности грунта. Особенно это актуально для России, где большая часть территории подвергается воздействию отрицательных температур зимой. Значения нормативных величин промерзания для глинистых грунтов, крупных и средних песков в разных в регионах РФ приведем в следующей таблице.

[table id=225 /]

Для грунтов, относящихся к категории скальных и крупнообломочных, мелких песчаных грунтов, величина глубины промерзания не имеет значения, так как на перечисленные грунты силы пучения при промерзании не воздействуют.

Глубина заложения подошвы ленточного фундамента рассчитывается с учетом величины промерзания для конкретного сооружения, которое определяется умножением нормативной глубины промерзания для данного региона на коэффициент, учитывающий характер теплового режима эксплуатации здания (отапливаемое или неотапливаемое).

Промерзание грунта в основании зданий оказывает влияние на влагу, содержащуюся в порах и полостях грунтов, приводит к ее превращению в лед, вызывая расширение. При оттаивании происходит обратный процесс – грунты сжимаются, в результате все это вызывает неравномерные деформации фундаментов и вышележащих конструкций.

Для предотвращения негативных последствий необходимо, чтобы глубина заложения подошвы ленточного фундамента была не меньше, чем значение расчетной глубины промерзания.

Грунтовые воды

Грунтовые воды, глубина их залегания и характер обводнения – еще один фактор, имеющий большое значение при выборе типа фундаментов. Наличие подземных вод или возможность их появления могут повлиять на стабильность грунтов – вызвать просадку, набухание или морозное пучение при замерзании, а также повышенную коррозию материала фундаментов, так как они способны содержать химически агрессивные вещества.

О происхождении и характере воздействия подземных вод на фундаменты мы детально писали в статье «Инженерный анализ видов и способов гидроизоляции подземных частей здания от грунтовых вод».

Для того чтобы свести к минимуму негативное влияние подземных вод на конструкции фундаментов, используются следующие мероприятия:

Влияние рельефа местности

При выборе типа и устройстве фундаментов обязательно учитываются особенности рельефа участка застройки. При наличии выраженного уклона существует опасность сдвига (оползня) верхнего слоя грунта при многослойном основании и подтопления поверхностными водами, появление которых вызвано атмосферными осадками или таянием снежного покрова.

Для предотвращения негативных последствий, вызванных особенностями рельефа, предпринимаются следующие меры:

В следующем разделе содержится технология устройства и пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента.

Монолитный ленточный фундамент

Технология выполнения работ по устройству монолитного ленточного фундамента

На практике применяются различные типы ленточных фундаментов, здесь мы рассмотрим подробно наиболее трудоемкую в производстве монолитную железобетонную конструкцию.

Технология устройства монолитного фундамента из железобетона заключается в последовательном выполнении следующих этапов:

Рассмотрим детально, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают:

Вертикальная планировка

Перед вертикальной планировкой участок строительства очищается от зеленых насаждений, пней деревьев, крупных камней и т. п. Должен быть также снят растительный слой грунта, который вывозится в место, предназначенное для временного хранения, откуда его затем можно будет вернуть обратно после завершения строительства для благоустройства участка.

Вертикальная планировка производится с помощью землеройной техники с целью выравнивания участка, предназначенного под строительство. Вертикальная планировка должна выполняться на основании проекта, в котором учитываются особенности рельефа конкретного участка и окружающей территории, объемы срезки и подсыпки недостающего грунта в необходимых местах с целью обеспечения нормального отвода поверхностных вод.

Если природный рельеф участка достаточно ровный, то объемы работ будут небольшими. В случае значительных перепадов рельефа может понадобиться вывоз срезанного грунта в отвал, а после сооружения фундаментов доставка недостающего грунта для обратной засыпки.

Разбивка и закрепление осей

Разбивка осей планируемого здания на местности и их закрепление выполняется с учетом требований СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и на основании проектной документации – чертежей планировки здания и разбивочного чертежа, где указываются существующие ориентиры на местности – ранее построенные здания, сооружения или специальные геодезические знаки.

Разбивку осей здания могут осуществить специалисты муниципальной геодезической службы или крупной проектной организации с помощью точных приборов – теодолита, нивелира, лазерного дальномера.

Для закрепления осей сооружения на участке используется так называемая обноска, представляющая конструкцию, состоящую из пары деревянных столбиков диаметром около 100 мм с прикрепленной к ним поперечной доской. Каждый элемент обноски вкапывают в грунт попарно по линии каждой из осей здания на удалении 2-3 м от края будущего котлована или траншеи под фундамент.

Обноски вкапывают на глубину 0,5-0,8 м, для обеспечения незыблемости отмеченных и вынесенных осей здания, от которых будут определяться наружные и внутренние габариты фундаментов и стен. Горизонтальные элементы обноски устанавливают на едином уровне, что выверяется с помощью ватерпаса или нивелира.

Оси здания фиксируются на обноске с помощью гвоздей, забитых в поперечные доски. Помимо этого, на обноске гвоздями отмечают габариты ленточных фундаментов и стен.

Для разметки размеров котлована и фундаментов непосредственно на площади участка по осевым гвоздям натягиваются проволочные струны, на пересечении которых с помощью отвеса переносят на поверхность грунта все необходимые ориентиры, отмечаемые колышками и другими способами – краской, известью, сухим цементом и т. п.

Устройство обноски с закреплением осей

Отрывка котлована или траншей под фундамент

После разметки струны и шнуры с обноски временно снимают и производят отрывку котлована или траншей под ленточные фундаменты по отметкам на грунте. Котлован отрывают в случае здания с подвалом или необходимости устройства цокольного этажа. Если нет подвала, в устройстве котлована под всем зданием нет необходимости, можно выкопать отдельные траншеи только под основными несущими стенами.

Траншеи под ленточный фундамент

Земляные работы должны производиться в соответствии с нормативными требованиями  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Котлованы и траншеи отрываются ниже отметки расчетного заложения фундамента с учетом слоя обязательной подготовки, которая выполняется из сыпучих материалов или бетона. Обычно выемки в грунте отрываются механизированным способом в черновую, а потом дорабатываются вручную.

В случае отрывки выемок на большую глубину, что необходимо по проекту, производится восполнение переборов вынутым грунтом, который обязательно должен быть уплотнен до естественного состояния, либо заполнением щебнем, песком или бетоном. При значительном переборе – более 50 см, требуется специальное решение проектировщиков.

Ширина дна траншеи или размеры в основании котлована устанавливаются проектом и должны учитывать толщину конструкции опалубки, ширину подстилающей подготовки, которая должна выступать за боковые грани фундамента не менее чем на 100 мм,  и возможность передвижения рабочих в пазухах. Обычно ширина дна траншей принимается на 600-800 мм больше, чем ширина ленты.

Кроме того, согласно требованиям СНиП 3-4-80* «Техника безопасности в строительстве», при определенной глубине котлованов и траншей требуется укрепление стенок выемок или устройство откосов:

«9.9. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

1,0 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 м – в супесях;

1,50 м – в суглинках и глинах».

Устройство подготовки или подушки

После того как дно траншеи будет зачищено и выровнено на уровне проектной отметки, производится устройство подготовки или подушки из средне- или крупнозернистого песка, гравия, щебня или бетона. Назначение подготовки – выравнивание основания для фундамента и дополнительная защита конструкций от коррозии.

В обычных грунтах, не обладающих особыми свойствами, толщины подготовки в 100 мм достаточно. В случае залегания в основании просадочных, набухающих или пучинистых грунтов толщина подготовки из сыпучих материалов может достигать 400-500 мм. Здесь подушка играет роль демпфера, компенсирующего напряжение, возникающие в системе фундамента вследствие подвижек грунта из-за неравномерной просадки или увеличения в объеме.

Если подушка устраивается из сыпучих материалов, ее засыпают послойно с трамбованием до достижения проектной толщины. Если подготовка бетонная, то для ее устройства используют бетон не выше класса В7,5.

Песчаная подготовка

Установка опалубки

Опалубка – это форма, предназначенная для заливки и удерживания до набора необходимой прочности бетонной смеси, обеспечивающая устройство монолитных конструкций с заданными проектными характеристиками. Опалубка изготавливается и монтируется с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» и ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Опалубка должна гарантировать точность проектных габаритов конструкции с минимальными отклонениями, выдерживать изменения температуры и влажности в период схватывания и твердения бетона, быть нейтральной в химическом отношении к бетонной смеси и легко сниматься после твердения бетона.

Чаще всего при устройстве фундаментов используется мелкощитовая опалубка из деревянной доски, плит ДВП или ДСП, водостойкой фанеры. Чтобы установить опалубку с необходимой точностью, на ранее сделанной обноске натягивают струны или шнуры, обозначающие габариты ленточных фундаментов, затем с помощью отвеса переносят и отмечают их на поверхности подготовки.

Щиты опалубки устанавливают на подготовку, пользуясь ранее сделанной разметкой, скрепляют между собой по верху с помощью поперечных стяжек из доски примерно с шагом 1 м по длине. С наружной стороны щиты опалубки укрепляют деревянными раскосами, которые крепят к вбитым в грунт кольям также с шагом около 1 м.

Верхний обрез опалубки должен превышать проектный уровень верхней плоскости фундамента на 50-70 мм. Для контроля уровня заливки бетона на опалубке делают соответствующие отметки.

Внутреннюю поверхность опалубки устилают полиэтиленовой пленкой, края которой выпускают поверх обреза с запасом и закрепляют степлером. Пленка предназначена для предотвращения фильтрации цементного молока из бетонной массы через неплотности в щитах опалубки, что приводит к понижению его прочности. Верхние свободные края пленки могут понадобиться для ухаживания за бетонной смесью после ее заливки.

Опалубка под монолитный фундамент

Армирование

Фундаменты могут испытывать разнонаправленные воздействия:

Все эти нагрузки заставляют ленточный фундамент работать подобно монолитной балке, которая способна прогибаться в разных направлениях с образованием растянутых зон в поперечном сечении. Монолитный ленточный фундамент под все здание тогда представляет собой систему жестко связанных между собой балок, лежащую на упругом грунтовом основании.

Бетон хорошо воспринимает только сжимающие нагрузки, а при растяжении способен растрескиваться, поэтому монолитные ленточные фундаменты армируют сетками и пространственными каркасами, рабочая арматура которых воспринимает растягивающие усилия.

Армирование ленточного фундамента пространственными каркасами

Армирование монолитного ленточного фундамента производится на основании соответствующих чертежей проектной документации и с учетом требований нормативных документов СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Чтобы правильно заармировать ленточный фундамент, чертеж армирования должен содержать планы укладки сеток и каркасов, схемы узлов и сечений с указанием диаметров рабочих стержней и конструктивной арматуры, шагов между стержнями и хомутами, размеров защитной зоны бетона и подробные спецификации.

Арматурные каркасы, установленные в опалубке

Для армирования ленточных фундаментов в качестве рабочей используется ребристая арматура (периодического профиля) класса А3 (А400) по ГОСТ 5781-82* диаметром в пределах 8-14 мм. В качестве конструктивной или вспомогательной, служащей для объединения рабочих стержней в пространственные каркасы или сетки,  применяется гладкая арматура класса А1 (А240) и ребристая арматура класса А2 (А300) с диаметром в пределах 6-8 мм.

Рабочую арматуру с классом А3 (А400) можно объединять в сетки или каркасы только с помощью соединения вязальной проволокой. Хороший экономический эффект дает применение вместо арматуры класса А3 (А400) стержней класса А500С, выпускаемых  промышленностью по ГОСТ Р 52544-2006, имеющих более высокую прочность и позволяющих применять сварку при соединении каркасов и сеток.

Арматура класса А500С

Помимо того, что использование А500С упрощает работы по изготовлению сеток и каркасов, арматура А500С  примерно на 30 % дешевле, чем арматура класса А3, и ее использование позволит значительно снизить сметные затраты на армирование фундаментов.

Каркасы и сетки устанавливают в готовой опалубке. В целях выдерживания защитного слоя арматуры должны быть соблюдены проектные зазоры между наружными плоскостями каркасов или сторонами сеток, боковыми поверхностями опалубки и поверхностью подготовки. Эти зазоры должны быть не менее диаметра рабочего стержня на боковых поверхностях ленты, 35 мм между нижней плоскостью каркаса или сетки в случае устройства бетонной подготовки, 70 мм – если подготовка устраивается из сыпучих материалов.

Чтобы обеспечить защитный слой бетона по подошве фундамента, каркасы и сетки укладывают на специальные подставки-фиксаторы, изготовленные из обрезков арматуры – «лягушки». Либо «стульчики» заводского изготовления.

Особое внимание при укладке арматурных изделий уделяется местам их стыковки по длине и на углах. Если каркасы объединяются без сварки, стыковка по длине осуществляется с помощью нахлеста. Длина нахлеста рабочей арматуры по нормативу должна быть равна 20 диаметрам соединяемых стержней, в любом случае не меньше 250 мм. Нахлесты при этом располагают вразбежку, чтобы в одно сечение не попадало соединение более 50% рабочей арматуры.

На углах, пересечениях и Т-образных местах примыкания стен в фундаменте происходит максимальная концентрация напряжений. Поэтому, кроме простого соединения концов каркасов, с помощью вязки или сварки в этих местах устанавливаются дополнительные рабочие  стержни. Без надежного усиления углов и примыканий ленточный фундамент не будет работать как единая жесткая система.

Армирование углов

Бетонирование

Заливка ленточного фундамента после установки опалубки и армирования производится в соответствии с нормативными условиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

Прежде всего, должен быть решен вопрос – какой бетон использовать для ленточного фундамента. Применяется бетон с проектными характеристиками, принятыми с учетом нагрузок от здания, климатических, грунтовых и других условий, в которых будет происходить эксплуатация сооружения. Бетон, используемый для устройства фундаментов для малоэтажного жилищного строительства, обычно принимается со следующими характеристиками:

При некоторых условиях, повышающих требования к бетону, например, больших нагрузках от здания, химической агрессивности грунтов и других, может принято решение по применению бетона с повышенным классом прочности и плотности и на специальном сульфатостойком портландцементе.

В грунте и грунтовых водах часто содержатся соли калия, натрия и магния – сульфаты, которые в присутствии грунтовых вод вступают во взаимодействие с бетоном и вызывают его ускоренную коррозию и постепенное разрушение. Использование бетона на сульфатостойком цементе позволяет надежно защитить материал фундаментов от сульфатной агрессии.

Если бетонные работы производятся в зимний период, то применяются специальные мероприятия, включающие добавление противоморозных составов в бетонную смесь, подогрев смеси во время изготовления и транспортировки, электропрогрев бетонной смеси, уложенной в конструкцию.

Перед началом бетонирования опалубку с установленной арматурой проверяют и зачищают от мусора, снега или льда и других загрязнений.

Технология бетонирования заключается в подаче готовой бетонной смеси от места ее доставки или приготовления на месте с помощью бетононасоса, пневмонагнетателей по лоткам или другими способами равномерной укладки в установленную опалубку.

Процесс заливки бетона в опалубку

Бетонная смесь подается и укладывается равномерно горизонтальными слоями в одном направлении до полного заполнения объема опалубки и уплотняется посредством глубинных вибраторов. Толщина каждого слоя выдерживается в пределах 40-50 см, которая может быть без затруднений провибрирована рабочей частью глубинного вибратора. Следующий слой бетона укладывается только после тщательного вибрирования предыдущего слоя.

На небольших объектах малоэтажного жилищного строительства бетонирование можно произвести полностью без перерывов за несколько часов.

В случае бетонирования фундамента для крупного объекта могут быть технологические перерывы, тогда в конструкции фундаментов устраивают рабочие швы в соответствии с нормативными требованиями СП 70.13330.2012.

Опалубка с полностью залитым фундаментом

Ухаживание за бетоном

После окончания бетонирования следует немедленно принять меры, для того чтобы исключить испарение воды из бетонной массы, а также попадание атмосферных осадков. Для этого поверхность фундамента накрывают свободными концами пленки, ранее уложенной в опалубку.

В очень жаркую погоду поверхность фундамента необходимо периодически смачивать водой во избежание растрескивания. При бетонных работах в зимний период электропрогрев должен продолжаться до полного схватывания бетона.

Снятие опалубки

Согласно требованиям строительных нормативов, снятие опалубки можно производить после того, как бетон наберет прочность не менее 70% от проектной. В благоприятных погодных условиях при положительной температуре около 20 градусов бетон набирает достаточную прочность в течение 7-10 суток. При температуре, близкой к нулевой, снятие опалубки лучше производить по истечению нормативного срока твердения бетона – 28 суток.

Начинать снимать опалубку лучше с углов и других выступающих частей в следующем порядке:

Работы по снятию опалубки должны выполняться аккуратно, без приложения лишних усилий, не допуская повреждений поверхности бетонной конструкции.

Контроль качества устройства монолитного фундамента

Контроль качества устройства монолитного фундамента заключается в проверке:

Контроль геометрических размеров фундамента проводится с помощью ручных измерительных инструментов – рулетки и метра. Проверяются размеры фундаментов по всем осям несущих стен, и отклонения от правильных геометрических размеров при этом не должны быть более 20 мм.

Для проверки качества бетона конструкции из партии бетонной смеси, поставленной на площадку и использованной при бетонировании, отбираются пробы в виде бетонных кубиков, которые формируются в специальных формах на стройплощадке. Бетонные кубики после твердения передаются в строительную лабораторию, где после испытаний на прочность, плотность и соответствие другим проектным характеристикам, выдается заключение о качестве материала.

Контроль качества поставляемой арматуры включает входную приемку, при которой проверяются сопроводительные документы – паспорта и сертификаты, подтверждающие класс и марки проката. Осуществляется также визуальный контроль состояния поставленной продукции, при котором проверяется отсутствие загрязнений, ржавчины и окалины.

После работ по армированию фундамента проводится контроль правильности соединения арматурных стержней в каркасы и сетки, шага рабочей и конструктивной арматуры, величины нахлестов на стыках, правильности усиления угловых узлов и примыканий, вязаных или сварных соединений. Величина отклонений от заданных проектных параметров не должна быть более предельных значений, указанных в таблице 5.10 СП 70.13330.2012.

Требования к поверхности монолитных бетонных конструкций изложены в приложении СП 70.13330.2012. На поверхности монолитной конструкции не допускается появление пятен ржавчины или масляных пятен, обнажения арматуры, значительных трещин, раковин и сколов.

Совет от эксперта Glaver

Хотя ленточный фундамент представляется наиболее простой конструкцией, использовать его можно только после объективного анализа всех условий, в которых будет эксплуатироваться здание. В эти условия входят: тип сооружения, вид его несущих конструкций, климатические условия региона строительства, тип грунтов основания, уровень подземных вод.

На основании этого анализа можно принять и вид ленточного фундамента из сборных бетонных блоков, фундаментных плит, монолитного бетона или железобетона. Габариты фундамента – высота и ширина, а также глубина заложения – должны определяться на основании расчета.

glaver.ru

Фундамент свайно-ленточный своими руками

Проблемы с обеспечением устойчивости зданий на сильно обводненном и подвижном глинистом грунте заставляют застройщиков искать и использовать типы фундаментов, более надежные и одновременно простые в изготовлении. Одним из вариантов решения проблемы считается использование свайно ленточного фундамента, объединившего в своем устройстве признаки двух типов фундаментных систем — свайного и ленточного.

Что такое свайно-ленточный фундамент

Ленточный фундамент на сваях представляет собой устойчивую и долговечную конструкцию, предусматривающую монтаж ленты на сваи. В результате получается монолит. Такой вариант часто выбирают в качестве основания для малоэтажных массивных домов.

Ленточный фундамент на сваях получается в результате соединения свай и ленточной конструкции. Такой вариант выбирают при сооружении домов на территориях с проблемными грунтами. Сваи могут иметь разную длину, форму и диаметр. Нагрузка от здания распределяется на ленту, что позволяет избежать разрушительных воздействий подвижного грунта. В этой системе есть железобетонный элемент, устанавливаемый на различную глубину.

Что дает использование свайно-ленточного фундамента

По названию схемы становится понятным, что в одной конструкции объединяются две совершенно разные системы – свайная и классическая ленточная, чаще всего в виде упрощенной мелкозаглубленной бетонной ленты. Затраты на строительство таких систем заметно выше в сравнении с лентой или сваями, но благодаря особенностям устройства свайно ленточного фундамента можно добиться более высоких качественных характеристик основания будущего дома:

В некоторых случаях, например, на плывунах, песчаных и суглинистых грунтах со слабой несущей способностью, да еще в придачу с уклоном и высоким уровнем верховодных вод, строительство свайно ленточного фундамента, по сути, является наиболее оптимальным по прочности и стоимости обустройства базы под коробку здания.

Кроме того, для фундамента на основе бетонных свай нужно будет сделать достаточно серьезный расчет и проверку несущей способности грунта, а забивку железобетонных опор, в отличие от свайно–ленточного варианта, выполняют дизельным молотом. Понятно, что сделать эту часть работы своими руками практически невозможно, тем более что аренда оборудования и сами сваи обойдутся в половину стоимости всего свайно–ленточного фундамента.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

Как и у большинства современных фундаментных конструкций, есть у свайно ленточный фундамента плюсы и минусы, о которых лучше узнать заблаговременно и обстоятельно, прежде чем затевать изготовление свайно ленточного фундамента своими руками.

Недостатков немного, но все они достаточно весомые:

Наиболее распространенная свайно-ленточная схема предусматривает заглубление горизонтальной ленточной основы на 35-42 см ниже нулевой отметки. По сути, при подготовке котлована просто убирается плодородный слой до несущего уровня, углубляется на величину отсыпной подушки из песка и гравия, и заливается ленточный периметр высотой не менее 20 см над уровнем грунта.

Общая высота бетонной ленты свайно-ленточного фундамента рассчитывается из условий нагрузки от веса здания по несущей способности грунта. Благодаря использованию свай получается даже не мелкозаглубленный, а частично заглубленный ленточный фундамент. По сути, свайно-ленточная схема представляет собой полноценный бетонный ростверк, привязанный к грунту.

Для сильно пучинистых грунтов существует опасность выдавливания ленточного основания верхним слоем почвы. В самых неблагоприятных условиях давление грунта на ленту столь велико, что бетонные опоры, на которых стоит свайно-ленточный фундамент, в процессе пучения вытаскиваются из скважин или обрываются на оголовках, если стыковка сваи с ленточным основанием выполнена с нарушением технологии. Для предупреждения подобных проблем бетон приходится комплектовать «теплой» отмосткой, использовать более стойкие опоры Тисэ или переделывать фундамент свайно ленточный на свайно ростверковый вариант. Но это скорее исключение из правил, чем само правило.

Разновидности свай

Такой фундамент устраивают на сваях винтового и буронабивного типа. К первой группе относят изделия, выполненные из металлической трубы. На конце свай имеются лопасти, предназначенные для вкручивания в грунт. По принципу действий эти элементы можно сравнить с шурупами. Лопасти придают винтовой свае жесткости. Они погружаются в твердый слой грунта.

Сваи изготавливают разного диаметра – от 57 до 133 мм. Для малоэтажных строений выбирают трубы длиной от 165 до 350 см. Такие сваи ввинчивают в землю, используя специальное оборудование. Можно применять ручные устройства. Чтобы продлить срок эксплуатации свай, их покрывают грунтовкой и слоем краски.

Сваи буронабивного типа изготавливают своими руками. Сначала бурят скважину до ее погружения в твердый слой грунта на 60 см. Дно следует засыпать песком на 30 см. Затем подушка тщательно утрамбовывается. Скважину армируют стальными прутьями. Затем ее заливают бетоном. Для опалубки сваи выбирают трубы из асбестоцемента, картона или пластмассы. Работа не требует специальных навыков или знаний.

Свайно-винтовой фундамент, в отличие от свайного, имеет железобетонный ростверк. Ленточные основания выполняют заглубленными, мелкозаглубленнымии незаглубленными. В некоторых случаях создают ростверки из бетона, находящиеся выше нулевой отметки.

Ленточный фундамент со сваями при самостоятельном возведении обычно делают мелкозаглубленным. Монолитная железобетонная лента заглубляется в землю на 20-40 см. Ее помещают на подушку из гравия и песка глубиной 30 см и сваи. Эти фундаменты заливают на слабо-пучинистом и непучинистом грунте. Если почва пучинистая, делают ленту навесного типа.

Любое строительство своими силами требует вдумчивого подхода, поэтому лучшим помощником будет сделанная своими руками пошаговая инструкция для работы со свайно-ленточным фундаментом. Заранее продуманные этапы позволят избежать грубых ошибок. Например, перед тем как планировать постройку с ленточно свайным фундаментом своими руками, как на видео- необходимо в первую очередь выполнить дренаж на участке. В противном случае дождь и верховодные воды сведут на нет все усилия по изготовлению скважин и отливке свайно–ленточного фундамента:

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня строительные работы стоят довольно дорого. Поэтому многие владельцы загородных участков решаются возводить ленточный фундамент на сваях самостоятельно, с использованием подручных средств. Такая работа имеет некоторые особенности.

Очистка территории

Подготовка площадки для устройства свайно-ленточного фундамента начинается с очистки территории. На это может уйти несколько дней. Перед постройкой ленточного фундамента на сваях с территории вывозят мусор, убирают деревья и кусты. На этом этапе могут возникнуть некоторые сложности.

Важно определить место для костра, в котором будет сжигаться ненужный мусор. Не следует складировать его на участке. Место для костра немного обкапывают. Это необходимо для соблюдения требований пожарной безопасности. Пни удаляют с корнями.

Во время расчистки территории под ленточный фундамент на сваях важно убрать и сорную траву. Чем лучше будет выполнена эта работа, тем меньше проблем возникнет в дальнейшем с ландшафтным дизайном. На участках, где будут грядки и газон, снимают слой почвы на глубину 4-5 см.

Разбивка осей

Сперва площадку, где будет возведен ленточный фундамент на сваях, выравнивают. Затем делают разбивку. Этот процесс заключается в перенесении плана с бумаги на строительную площадку. При помощи шнуров и обноски отмечают положение осей фундамента, ширину ленты и точки, где будут установлены сваи. Все эти данные определяют исходя из предварительного расчета.

Перед выбором материалов и началом строительных работ определяют тип строения, и продумывают план действий. В него включают подробную схему размещения дома на территории, особенности фундамента на сваях.

Затем начинают разбивку. Такая работа имеет несколько специфических особенностей, поэтому лучше обратиться к геодезистам. Это связано с перепадами высот на участке. Если их не учесть, в будущем появятся проблемы, связанные с усадкой дома и деформацией фундамента. На стоимость разбивки осей влияют объемы работ.

Разбивка заключается в перенесении размеров осей строения на участок, и создании разметки. После для фундамента на сваях выкапывают траншеи. Габаритная ось является условной направляющей, обозначающей центр или границы расположения перекрытий и опалубки. Направляющие соответствуют габаритам каждой несущей конструкции и фундамента в целом.

Сделать разбивку ленточного фундамента с буронабивными сваями можно при использовании таких инструментов:

Углы обноски необходимо создать идеальными. Это позволит правильно разбить фундамент. Иначе стены окажутся под углом друг к другу, что снизит прочность всего строения. При создании перекрытий из стандартных материалов следует в точности перенести габариты осей на участок для ленточного фундамента на сваях. Важно постоянно проводить замеры и трижды проверять каждый полученный результат.

Габаритные оси – это линии, показывающие на участке габариты фундамента дома и его форму. Найти габаритные оси довольно просто:

Процедура разбивки ленточного фундамента на сваях состоит в следующем:

Главные оси определить довольно сложно, поэтому для такой работы лучше пригласить геодезистов. Основными осями называют перпендикулярно расположенные линии, начинающиеся от несущих конструкция до центральных точек. Там, где они пересекаются, должно оказаться пересечение диагоналей, построенных из углов дома.

Затем, используя имеющиеся данные, можно узнать и расположение других точек. Место, в котором пересекаются основные оси, обозначают колышками. При строительстве небольшого дома, имеющего простую форму, разбивку выполнять необязательно. Можно сразу находить габаритные оси. Их фиксируют деревянными кольями и арматурой, чтобы они не расшатывались.

Профессиональные строители придерживаются двух обязательных правил, помогающих при разметке фундамента:

После разбивки понадобится вырыть траншеи, по ширине соответствующие ширине ленты и стен опалубки. Глубину выбирают исходя из величины заглубления ленты фундамента. Она должна быть ниже нулевой отметки, с учетом гравийно-песчаной подушки. Средний показатель – полметра.

При устройстве свайного фундамента на слабых грунтах возможна его осадка. Чтобы этого не произошло, стоит выполнить ряд вычислений, которые помогут определить предельные состояния почв. При расчете осадки свайно-ленточного фундамента в качестве главной величины выступает показатель суммарной осадки S, который не должен оказаться больше предельно допустимой деформации Su.

Выемка грунта

При наличии устойчивой почвы на участке ширину траншеи выбирают равной ширине ленты фундамента на сваях. Опалубка в таких случаях не требуется. Ее роль будут выполнять стенки траншеи. При неустойчивых породах грунта ширина траншеи увеличивается – с расчетом на установку опалубки для фундамента с двух сторон.

После расчетов свайно-ленточного фундамента по оси траншеи бурят скважины на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на полметра. Песчаная подушка занимает 30 см. Скважины бурят ручным или садовым буром. Расстояние между ними делают не больше двух метров. Диаметр скважин должен оказаться больше 1/3 ширины ленточного основания.

После выполнения всех отверстий на дно каждой скважины засыпают песок 10-20 см высотой. Подушку трамбуют. Она способна хорошо защитить ленту фундамента на сваях от воды. Затем в отверстия устанавливают сваи. Стенки скважин укрывают рубероидом.

Сократить расходы на возведение свайно-винтового фундамента получится при самостоятельном выполнении строительных работ. Бетон замешивают на месте. Обычно мощности бетономешалок недостаточно, чтобы залить все за один раз. Поэтому сначала создают свайное поле, и только после этого бетонируют ленточное основание. Фундамент из ленты на сваях получится сделать монолитным, если заказать миксеры. В этом случае бетон заливают сразу в сваи и опалубку МЗЛФ.

Свайное поле

Свайным полем называют площадку под ленточный фундамент, на которой сваи установлены по заранее созданной схеме. Обычно это сплошное поле, подготовленное для постройки дома. Свайные поля состоят из двух и более рядов опор. На полях небольшой площади сваи допустимо размещать в ряд. Обычно такой вариант применим при возведении фундаментов для различных ограждений.

Сплошным полем называют участок, подготовленным для устройства монолитного основания или фундамента сборного типа. Часто сваи устанавливают в шахматном порядке.

При проектировании свайного поля для ленточного фундамента учитывают такие параметры:

При устройстве свайного поля важно свести земляные работы к минимуму.

Установка свай для фундамента

При устройстве свайно-ленточного фундамента своими руками сначала под опоры делают опалубку, затем армируют и заливают бетоном. Если же фундамент будет установлен на винтовые сваи, в местах их монтажа выкапывают небольшие лунки – 10-15 см.

При покупке готовых свай из бетона расходы на устройство фундамента существенно возрастают. Их забивают в землю специальной техникой. Важно создать подошву для каждой сваи. В трубу следует залить бетон на 40 см, а затем поднять трубу на 30 см. Снизу бетон начинается растекаться и образует пятку – расширение, на которой фиксируется каждая опора свайно-ленточного фундамента.

Металлические сваи с лопастями закручивают вручную или специальной техникой. В первом случае необходимо следить за их вертикальным положением. В технологические отверстия сверху трубы вставляют лом, а на его концы надевают полые трубы. Они служат рычагами, при помощи которых легко завинчивать сваи в грунт.

Изготовление опалубки для фундамента

На дно траншеи для свайно-ленточного фундамента засыпают песчаную подушку. Ее делают не меньше 15 см. подушка должна быть уложена ровным слоем по всему периметру фундамента. Как и для свай, песок заливают водой, а затем трамбуют. Чтобы придать конструкции дополнительной прочности, можно засыпать слой щебня.

Затем приступают к изготовлению опалубки ленточного фундамента на сваях. Ее обычно выполняют из ДСП, досок, специальных панелей. При необходимости использовать материал опалубки в дальнейшем, стоит застелить стенки полиэтиленовой пленкой.

Готовые щиты прибивают к кольям, забитым в землю через каждый метр. Опоры для стен опалубки располагают с внешней стороны. По низу и верху опалубки прибивают дополнительные планки, служащие для удержания стенок.

Заканчивая монтаж опалубки, следует убедиться, что она расположена выше отметки заливки бетона. Затем на дно можно укладывать кирпичи, и начинать армирование. Для надежности стоит укрепить стенки фундамента стяжками и подкосами.

Армирование свай и ростверка

Внутрь опалубки закладывают стальные прутья. Их следует укладывать в трех направлениях, формируя трехмерную сетку. В точках, где пересекаются прутья, их связывают вязальной проволокой. Обязательно следует связать арматуру ленточного фундамента и свай. Благодаря этому соединения обеспечивается прочность основания.

На каждую сваю должно приходиться по 3 прута. Их монтируют в виде треугольника. Концы прутьев должны выступать над верхом каждой сваи на 20 см. Для усиления армирования возможно создание цельного каркаса из прутков.

Осталось замесить раствор и начинать заливку свайно-ленточного фундамента. Стоит помнить о способе создания подошвы при бетонировании свай. Во время заливки раствор уплотняют штыкованием.

Особенности заливки свайно-винтового фундамента

В качестве вяжущего элемента бетонной смеси выбирают портландцемент марок М200-М500. Тонкости приготовления и заливки свайно-ленточного фундамента:

После утряски фундамента проверяют горизонтальность ростверка. При необходимости поверхность выравнивают.

Важно! Фундамент нельзя заливать в мокрую погоду. При несоблюдении этого условия коэффициент прочности бетона существенно снизится.

Гидроизоляция и вентиляция

При сооружении свайно-винтового фундамента важно защитить его от сырости. Необходимо обеспечить и правильное проветривание конструкции. Асбестоцементные и металлические трубы не нуждаются в гидроизоляции. Если для свай не использовались готовые трубы, их укрывают той же гидроизоляцией, что и бетонную ленту.

Особенности создания надежной гидроизоляции свайно-ленточного фундамента:

При выборе любого материала гидроизоляцию делают с единственной целью – сохранить ленточный фундамент из бетона от разрушительного воздействия влаги и защитить от плесени. После делают вентиляцию.

По периметру ленточного основания горизонтально укладывают части асбестоцементной трубы, а затем засыпают песком. Это необходимо, чтобы в них не попал бетон. После затвердевания раствора трубы вынимают. В результате получаются вентиляционные отверстия.

Заливка фундамента бетоном

Один из завершающих этапов строительства свайно-ленточного фундамента – заливка бетона. Лучше выполнить такую работу за один раз. Для этого понадобится несколько человек и не одна бетономешалка. В этом случае лента окажется монолитной, что придаст ей прочности. В процессе заливки раствор уплотняют, используя погружной вибратор.

При заливке свай важно контролировать плотность раствора. Это поможет исключить пустоты внутри свай. В противном случае опоры разрушатся. Чтобы соединить забетонированные сваи с ленточным фундаментом, не следует ждать окончательного застывания бетона в них. Необходимо начать заливку ленты спустя двое суток после бетонирования свай.

При самостоятельном изготовлении бетона важно соблюдать оптимальные пропорции песка и цемента. Связующее вещество лучше выбирать высокого качества (не ниже М200). Это позволит не допустить растрескивания монолитной ленты. Если после заливки стоит жаркая погода, фундамент стоит поливать водой. При повышенной влажности его закрывают пленкой.

Чтобы сократить время, можно купить готовый бетон, который поставляется в специальном миксере. Для экономии средств раствор готовят своими руками. В этом случае потребуется подготовить песок, гравий и цемент. Важно соблюдать следующее соотношение компонентов раствора для ленточного основания на сваях:

Объем используемой воды контролируют визуально. Раствор для свайно-ленточного фундамента должен иметь не слишком жидкую и не слишком густую консистенцию. Повысить качество можно добавлением различных модификаторов и пластификаторов. Не рекомендуется нарушать пропорции, поскольку качество бетона от этого значительно снизится.

Теплоизоляция

Обычно конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает лишь наружное утепление и влагозащиту. Боковые стенки представляют собой цоколь, который и следует утеплять. Для этой работы используют:

Работа по утеплению свайно-ленточных фундаментов мало отличается от теплоизоляции стандартных ленточных ростверков. По периметру строения создают цоколь из готовых блоков или кирпича. Изнутри пространство фундамента заполняют керамзитом. Такая работа является сложной и трудоемкой.

Особенности утепления свайно-ленточного фундамента:

Несмотря на разнообразие современных утеплителей люди часто предпочитают использовать традиционные способы изоляции. Причины такого поведения кроются в долговечности используемых методов. При утеплении традиционными материалами все работы просто выполнить своими руками. Правильно выполненная отмостка, имеющая оптимальный уклон и гидроизоляцию стыка цоколя с бетонной площадкой, способна обеспечить хорошую защиту от дождя. Недорогой и легкий пенопласт отлично подходит для утепления.

Однако пенопласт подходит для грунтов, отличающихся высокой влажностью. Лучше применять водонепроницаемые теплоизоляционные материалы, поскольку лишь они способны выдержать продолжительное действие грунтовых вод.

Любая технология, по которой утепляют свайно-ростверковый фундамент, отличается своими плюсами и минусами. Важно учитывать стоимость материалов и проводимых работ, особенности ленточного фундамента и его форму. Поэтому важно самостоятельно определить, чем утеплять конструкцию на сваях, и каким образом сэкономить на строительных работах.

Заключение

Об эффективности свайно-ленточного фундамента существует достаточно большое количество небылиц и придумок, большинство из них не имеют под собой реальной почвы. Правильно собранный фундамент на сваях легко перезимует без нагрузки, но с обязательным утеплением отмостки. Прочности и жесткости конструкции достаточно для большинства вариантов дач, одно и двухэтажных домов. 

Итоговая стоимость работ по возведению ленточного фундамента на сваях зависит от нескольких факторов. Наиболее важными являются:

Оценку может провести сотрудник строительной компании. Эти расчеты помогут при создании свайно-ленточной конструкции для дома. Кроме того, важно определение осадки ленточно-свайных фундаментов.

При следовании правилам установки свай и заливки ростверка основание получится крепким и долговечным. При самостоятельной установке фундамента стоит заручиться помощью нескольких человек.

2proraba.com


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.