Из чего делают саморезы по дереву


Из чего изготавливают саморезы (винты)

Приобретая в магазине винты, мы всегда обращаем внимание на качество их изготовления, но очень редко интересуемся, из чего они изготовлены. А между тем, материал винта играет очень важную роль, так как от стали, из которой он выпущен, зависит срок его эксплуатации в тех или иных условиях и некоторые другие важные характеристики.

Еще относительно недавно на отечественном рынке были представлены, в основном, винты из углеродистой стали. Этот металл, прочный и гладкий, обеспечивает отличное вкручивание изделия в дерево и пластик, а также выдерживает большие нагрузки. К сожалению, такие винты не слишком стойки к внешним воздействиям и в условиях повышенной влажности служат недолго. Но, к счастью, в наши дни найти надежные и стойкие к любым воздействиям крепежные элементы не сложно и, если вы имеете представление о свойствах тех или иных материалов, то наверняка подберете то что нужно. 

Сегодня на рынке крепежа можно встретить такую продукцию:

Разумеется, мы перечислили не все материалы, из которых могут быть изготовлены винты. Современная промышленность производит крепежные элементы из самых различных металлов и бесчисленного количества сплавов, которые перечислить в рамках одной статьи просто невозможно. Но потребителю не нужно вдаваться в подробности и изучать точный химический состав и свойства той или иной продукции – для приобретения винтов сегодня достаточно назвать продавцу или менеджеру торговой компании цель их применения и условия, в которых винты будут эксплуатироваться.

Статьи о продукции 02.12.2020 13:05:53

Из чего делают саморезы - Знай все!

В строительстве нет незначительных вещей — все от качества кирпича до качества саморезов важно, иначе выполненная работа будет недолговечной.

Саморезы важная деталь в строительстве, производство которой имеет несколько этапов. Материалом для создания саморезов является сталь СТ 10 КП или СТ 08 КП. Для того чтобы изготовить саморезы, металл термически и механически обрабатывают. Сперва происходит отрезка, в ходе которой калиброванная проволока разрезается на ровные куски, из которых на конечном этапе будет изготовлен саморез.

После происходит формирование головки самореза и его шлица – углубления, которое находится в торце головки крепежного элемента. Именно от формы шпица будет зависеть форма отвертки, которой можно будет привинтить деталь. Позже крепежный элемент закаляют и наносят антикоррозийное покрытие. Для придания металлической детали большей износостойкости на оцинкованный саморез наносят специальный полимер.

Тип покрытия самореза полностью зависит от того, какое предназначение будет у самореза и в какой среде (камень, дерево) он будет использоваться. Закалка детали происходит в специальных печах или в специальных машинах — полуавтоматах. Цель технологического процесса в том, чтобы деталь стала прочной и ее можно было использовать в строительных работах с камнем, деревом и металлом. Прочность саморезов достигает 50 NRC.

Самое интересное:

Технология производства шурупов и саморезов

Когда мы говорим о шурупе, все ли знают, что это такое? Слово шуруп произошло от немецкого Schraube. На самом деле – это винт, который способен легко вворачиваться в любой мягкий материал, образуя там «собственными силами» резьбу. Типичный материал такого рода – дерево.

За счет чего шуруп способен ввертываться в мягкие материалы? В первую очередь, за счет резьбы, которая покрывает существенную часть стержня шурупа. Эта резьба отличается от резьбы, имеющейся на винтах и болтах. Неудивительно, ведь последние вворачиваются не в дерево, а в металл. Резьба, нанесенная на шуруп, несколько выше. Она имеет значительный шаг нарезки и наносится на резьбовой участок шурупа в виде конической формы, который к окончанию шурупа сужается. Кстати, резьба на шуруп может нарезаться, как по всей его длине, так и только по его части.

Так как размеры шурупов довольно разнообразны, возникает естественный вопрос, от чего это зависит. Размеры шурупов тесно коррелируют с их предназначением. Так для крепления шильдиков к уже готовым изделиям широко используется совсем небольшой шуруп, называемый в народе «клоп». Его размеры: диаметр – 4 мм., длина – 8 мм. Другой шуруп, называемый путевым имеет длину 170 мм, а диаметр – 24 мм. И это объяснимо, так как с помощью него к шпалам крепится железнодорожный рельс. Головки таких шурупов также имеют различную форму, определяемую самими условиями монтажа, внешним видам изделия и теми требованиями, которые предъявляются к монтируемой конструкции.

Формы головок представлены на рис. 1.

 

О видах головок и шлицов шурупов

Среди видов головок выделим: потайную, потайную двойную, потайную усеченную, потайную типа «рожок», полукруглая головку, полукруглую головку с пресс шайбой, узкую цилиндрическую головку, трапециевидную головку шестигранную головку, шестигранную головку с пресс шайбой.

Потайную головку утапливают в материале закрепляемого элемента. При этом поверхность материала была и остается ровной. Потайная двойная головка представляет собой усиленный вид головки потайной. Она способна выдерживать существенные нагрузки, даже при ударном методе монтажа в твердые материалы.

Потайная усеченная головка дает возможность с высокой эффективностью прижимать закрепляемый элемент к материалу основания. Это достигается благодаря тому, что длина резьбы крепежного элемента увеличена, на головке образована нижняя площадка, которая перпендикулярна действию нагрузки на вырыв.

Потайная головка типа «рожок» замечательна тем, что очень эффективно обеспечивает качественный прижим гипсокартона к материалу основания. Именно специально выгнутая форма головки, имеющая вид «рожка», обеспечивает оптимальное восприятие нагрузки на вырыв. Полукруглая головка, благодаря широкой несущей поверхности, эффективно удерживает закрепляемый элемент. Использование такой головки оправдано, когда нет особой необходимости сохранять ровной поверхность закрепляемого элемента.

Еще один вид головки - с пресс-шайбой представляет собой увеличенную несущую поверхность головки и уменьшенную высоту. Головка такого вида в силу расширенной несущей поверхности прекрасно подходит для того, чтобы надежно крепить листовые материалы.

Узкая цилиндрическая головка обеспечивает важную в ряде случаев минимальную несущую поверхности. При монтаже это обеспечивает ее полное утопление в закрепляемом элементе. Она широко используется в таких крепежных элементах, которые фиксируются, как в материале основания, так и в закрепляемом элементе, с помощью, выполняющей основную функцию закрепления, резьбы. У трапециевидной головки увеличена несущая поверхность, а на ее внутренней стороне располагаются стопорные насечки.

Одна из самых известных и старых видов головок крепежных элементов – это шестигранная головка. Ее, как правило, стандартизируют под имеющиеся размеры ключей, а для того, чтобы монтировать, применяя электроинструмент, используют специальные шестигранные насадки.

Функции шестигранной головки с пресс-шайбой такие же, как и у простой шестигранной головки, однако ее несущая поверхность, все-таки, больше.

Для того чтобы монтировать шуруп с помощью инструментов, используя отвертку или шестигранник, в головке шурупа предварительно формируют шлицы, которые могут быть: прямыми, крестообразными, комбинированными, в виде шестиконечной звезды, в виде шестигранника ли в виде внутреннего шестигранника.

Традиционно для изготовления шурупов используется такой материал, как сталь СТ 08 КП или СТ 10 КП.

Технология изготовления шурупов

На первом этапе процесса изготовления формируется болванка или основа под шуруп. При этом повсеместно используется аппарат, аналогичный гвоздильному. Благодаря этому аппарату формируется головка шурупа, его наконечник длина. Диаметр будущего шурупа определяет используемая проволока.

На втором этапе изготовления шурупа на его стержне производится нарезание резьбы. И тот процесс осуществляется при помощи специальных автоматов. При этом болванки будущих шурупов засыпают в бункер, где они, благодаря вибрационному транспортеру и анкерному механизму, поступают поштучно в ту зону, где осуществляется нарезка резьбы. Болванки шурупов, при этом, строго ориентируют по отношению к рабочим элементам, т.е. к плоским плашкам, перемещаемым навстречу и параллельно друг другу, и перпендикулярно к оси шурупа, которые плотно прижимаются к стержню шурупа. Плашки, при этом, в зависимости от того, где они изготавливается, производят, исходя из основных параметров резьбы.

Такая схема позволяет изготавливать шурупы, имеющие в диаметре 10-12 мм, а вот шурупы с большими диаметрами, как правило, изготавливают при помощи метода горячей штамповки. Примером такого изделия является путевой шуруп, о размерах которого мы говорили чуть выше.

Технология изготовления саморезов

Как известно, саморез носит такое название потому, что способен нарезать резьбу, где угодно, как в дереве, пластике, так и в металле и бетоне и т.п. Связано это с тем, что его поверхность имеет мощную прочность, получаемую при помощи термической обработки, т.е. закалки. Окончание самореза часто выполняют в виде сверла. Таким образом, достигается его оптимальное вворачивание в скрепляемые конструкции, а также просверливание отверстия необходимого диаметра.

На перовом этапе изготовления еще в процесс формирования болванки обеспечивается формирование сверла.

На втором этапе, аналогично резьбе формируемой на шурупе, обеспечивается формирование резьбы самореза.

На третьем этапе готовый саморез подвергается поверхностной закалке. Это едва ли не важнейший этап изготовления самореза, так как важно строго выдерживать все технологические приемы для обеспечения получения необходимых технических параметров.

На четвертом, заключительном этапе, саморезы защищают от возможной коррозии при помощи таких способов, как фосфатирование, оксидирование, гальваническое цинкование желтым или белым цинком.

характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов



Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.


Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.


Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.


Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.



Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.


В чем разница между саморезами по дереву и металлу

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.



Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.


Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.


Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.


Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.


Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.


Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.


Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.


Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.


Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.


Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).


Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.


Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.


Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.


Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.


Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.


Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.


Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.


Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.


Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.


Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?


Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:


Виды саморезов для кровли и область их использования

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.


Виды саморезов

26.08.2020

Виды саморезов

Метизов или крепёжных элементов огромное количество. Каждый из них предназначается для конкретного случая и решения определенных задач. Одними из самых популярных считаются саморезы. Что это за крепежи, какие они бывают, зачем и когда используются, мы расскажем в данной статье.


Что перед нами: саморез или шуруп?

Неопытные мастера очень часто путают шуруп и саморез, если вспомнить их определение из анекдота, то это все «кудрявые гвозди». Но, для правильного применения в тех или иных условиях разницу между этими двумя метизами надо знать обязательно.


Если разобраться, то в слове саморез уже таится главное отличие его шурупа, винта и болта. Саморез – самоврезающийся или самонарезной шуруп, а значит его устройство должно быть таково, чтобы способствовать этому процессу. У самореза всегда будет острый кончик и под него нет необходимости делать отдельное отверстие – бери и вкручивай в металл или дерево. Также «кудрявость» его, а точнее резьба идет практически у всех видов до упора, до самой головки. Есть исключения – саморезы по дереву, они могут быть с небольшой гладкой частью сверху под шляпкой. У самореза резьба острая – это хорошо ощущается, когда держишь его в руках, можно даже порезаться о грани, если быть очень неаккуратным. Имеет она большую глубину, а витки более частые. Именно за счет этого метиз спокойно просверливает отверстия в дереве, металле или других материалах.


Это главные отличия шурупа от самореза, которые нужно запомнить, как таблицу умножения, чтобы не путать крепежи между собой.

А что же шуруп – в чем его особенность? Резьба на нем не доходит до головки и устроена таким образом, что он входит либо в гайку с ответной резьбой, либо под него нужно готовить отверстие – просверливать. Кончик его тупой чаще всего, сам он не может вкрутиться-врезаться в материал ни при каких условиях. Также у него витки резьбы довольно редкие, может быть слегка заужен книзу, но без острия.

Чтобы вкрутить саморез, вполне достаточно обычного шуруповерта. Для металлических поверхностей можно применять кернение, с ним будет проще ввернуть саморез. Работать с такими крепежами получается много быстрее, так как время на сверление отверстий не тратится.

Какие бывают саморезы: виды самонарезного шурупа

Саморезы могут применяться для разного материала и потому первое деление идет на три большие группы именно по этому признаку:

·         универсальные саморезы;

·         саморезы для дерева;

·         саморезы для металла.

Но, стоит сказать, что есть еще отдельные подвиды для бетона, гипсокартона, профильные саморезы и кровельные.


Саморезы по металлу могут быть как для листового, так и для профиля. Бывает так, что мастера в толстом металле или если были приобретены саморезы посредственного качества, сверлят в листах подготовительные отверстия для более простой работы. Тогда метиз установить будет несколько проще, но отверстие под него должно быть чуть меньше диаметра самореза.

Если вы планируете работать с такой твердой древесиной как дуб. Особенно если это мореный дуб, то лучше всего заранее также просверлить в нем отверстия под крепежи. Плотность дубовой древесины мало уступает на самом деле металлу и вкрутить в нее саморез сразу довольно-таки затруднительно. К тому же при сильном нажиме дерево может легко треснуть при вкручивании. Тут действует то же самое правило – диаметр отверстие должен быть на пару миллиметров меньше, чем диаметр самореза. Тогда он будет сидеть плотно и не вывалится, а крепеж будет хорошим.

Относительно универсальных саморезов: тут им дано название немного неправильное, конечно. Некоторые люди думают, что они могут одинаково легко использоваться как для металла, так и для древесины, но это не так. Их применяют, когда надо соединить два разных материала: металл и дерево. Для всех остальных работ необходимо брать профильные метизы.

Отличия саморезов по металлу от тех, что предназначены для дерева видны невооруженным глазом. У «металлических» шаг резьбы более частый, а у «деревянных» - наоборот, редкий. Частота шага резьбы напрямую влияет на способность крепежа удерживаться плотно в том или ином материале. Если вы попробуете соединить металлические части саморезом по дереву, то у вас все развалится, то же самое будет если в деревянные детали вкручивать саморез по металлу.

Есть вид саморезов по металлу, которые имеют на конце «сверло». Такой саморез можно применять без предварительного просверливания отверстия даже в толстом металле – он сделает это сам. Но, накернять лучше все же стоит – для удобной работы достаточно небольшой вмятинки и кончик метиза уже не соскользнет.

Какие выбрать саморезы, из чего их делают, особенности и характеристики

Саморезы делают, как понятно, из металла. Используют для этого различные виды стали как высокоуглеродистую, так и нержавеющую, можно встретить в продаже и латунные саморезы. 


Сделанные из нержавейки будут самыми дорогими, а вот из обычной стали или с оцинковкой довольно дешевые их и приобретают чаще всего.
Если вас удивляет то, что метизы данного типа бывают разноцветными, так окраску они получают путем обработки после изготовления: черные – фосфатируют или оксидируют, желтенькие – анодируют, белые – гальваническая оцинковка.


Если смотреть относительно покрытия, какие саморезы лучше, то для дерева берите анодированные – желтые. Они будут правда подороже фосфатированных, но ненамного. В отличие от черных метизов, желтые не подвержен ржавлению и не будут оставлять след на дереве. Особенно они будут заметны на светлой древесине. 


Если применять это же к металлу, то лучше брать оксидированные саморезы – они защищены от коррозии. Либо каким-либо образом обрабатывать поверхность, защищая ее от воздействия влаги – например, прокрашивать. 


Бывает так, что саморезы могут попасться перекаленые – это грозит тем, что при вкручивании их головка просто отлетает и вынуть остаток с резьбой довольно трудно. Больше всего грешат таким дефектом именно оцинкованные саморезы. Учтите, что отлететь головка может и при нагрузке, которую будет испытывать такой саморез в процессе эксплуатации. Очень часто это происходит, когда некачественными метизами крепят напольные покрытия – а именно доски. Они усыхают, выгибаются или как говорят «играют» итог плачевен – некачественный саморез трескается и перестает держат крепление.

Если вы планируете прикрутить ручки, петли, установить дверь, то лучше брать оцинкованные желтые саморезы – тут играет роль и чисто эстетическая сторона вопроса. Но, можно брать и белые, если захотите.

Деление саморезов по типу головки

Можно поделить крепежи и по виду их головки. Тут все классически: головки бывают потайные, полупотайные и выступающие, среди которых в свою очередь есть головки в виде полусфер и в виде цилиндров. Можно увидеть саморезы и с шестигранными головками под специальную насадку – это саморезы кровельные, к ним в комплекте обязательно идет еще и резиновая шайба, которая обеспечивает герметичность соединения. Использовать их можно также и для заборов из профнастила, при обшивке различных построек, для работы с листами поликарбоната и так далее.

 Такой крепеж будет очень прочным и долговременным, а еще не пропустит воду.


Метизы с потайной головкой хорошо подойдут для сборки мебели – они закручиваются заподлицо и делать отверстие отдельно под шляпку нет никакой необходимости. Лучше всего для этого покупать саморезы, имеющие специальные насечки с обратной стороны шляпки. Они не выскочат из дерева и будут держаться очень крепко.

Обратите внимание на шлицы, если вы не в курсе, что такое шлица, то это выемка, которая сделана под закручивающий инструмент. Обычно размер их подбирают под уже имеющиеся в наличии биты иначе придётся докупать новые. Лучше всего передает крутящий момент шлиц под названием Торкс, для работы с жёсткими и плотными материалами – это важный момент.

Относительно длинны самореза: при выборе можно действовать исходя их нескольких правил. Если вы скручиваете две детали, и они не имеют какую-то запредельную толщину, то саморез берется такой, чтобы был чуть короче толщины этих двух деталей. Торчать он не должен. Исключение из правил саморезы для настила кровли. Там длинна метиза должна быть больше толщины. 


В других ситуациях крепёж должен не доходить до нижней планки соединения на примерно пять миллиметров. Но, при этом саморез в обязательном порядке должен захватывать эту самую нижнюю планку больше чем наполовину. Подбирают обычно так: саморез должен быть как минимум на одну треть длиннее верней части крепления. Если брусок толщиной сто миллиметров (общая толщина будет двести миллиметров), то длинна самореза не должна быть меньше 133 миллиметров. Формула расчета такая: L бруска + L бруска/3= L самореза, где за L берем длину: 25+25/3=33 – значит саморез в данном случая должен быть не менее 33 миллиметров длинной. Берут то, что есть в продаже из большего числа к высчитанному – например, тут будет 35 мм.

Если же у вас сверху будет более тонкий элемент, а основание массивное, то считать нужно будет по-другому. Саморез должен быть в 2,5 раза длиннее, чем более тонкая деталь. К примеру, вы крепите что-то к стене и толщина этого чего-то 20 миллиметров, то длинна самореза должна быть: 20*2,5=50 миллиметров. Об этих простых правилах расчёта длины саморезов необходимо знать.

Какие особенности есть у саморезов

С длинной мы разобрались, с видами головок тоже, а вот что у нас со стандартами и ГОСТами? Тут все сложно, если не сказать больше: запутанно. Такие метизы, как саморезы и шурупы вообще не имеют стандарта. Есть только старые нормативы «мохнатых годов», в которых прописаны размеры этих крепежей и все. 


Потому сейчас производители, пользуясь всеобщей неразберихой в этом сегменте, выпускают кто во что горазд ориентируясь на покупательский спрос. Единственно в чем придерживаются ГОСТов – это в параметрах головок. Может быть приписка относительно диаметра и длины, которые берутся из других ГОСТов с указанием его номера. Стоит или нет ориентироваться на это – скорее всего нет. Выбирайте качественные саморезы, под конкретную задачу и пользуйтесь ими.


Потому правильнее всего подбирать их по нужной длине, диаметру, материалу и типу головки. Для металла стоит брать саморез большей толщины, для дерева этот параметр не сработает. Тут лучше взять метиз потоньше и с хорошей резьбой. Очень часто производитель может указывать свои параметры, которые разработаны на конкретном заводе-изготовителе. Тогда будет отмечено в описании соответствие некоему ТУ.

В магазинах можно найти сотни саморезов с примерно одинаковыми характеристиками, но разных производителей. Остановите свой выбор на более-менее известных марках и не берите те, что слышите впервые, особенно если цена их совершенно копеечная. Качество такого товара будет весьма сомнительным. У оцинкованных осмотрите саморез внешне – сколов и трещин быть не должно, такие сразу в сторону. Но, стоит сказать, что и у хорошего производителя в коробке будет какой-то процент брака – обычно 3-5%%, а вот у дешевых эта цифра легко доходит и до 50%.

Часто можно увидеть в приложении к саморезам таблицу, где указаны параметры метизов: длина, диаметр, материал из которого они были изготовлены и так далее.

Саморезы для дерева: какие лучше и почему

Как уже говорилось выше, применять для работы с деревом саморезы, предназначенные для металла или универсальные – нельзя. Специально подготовленный метиз для древесины будет держать крепление наиболее прочно.



Лучше всего брать саморезы для дерева оцинкованные: белые или желтые. Они не подвержены коррозии и не оставят следов в процессе эксплуатации. Особенно это важно при работе со светлым деревом.
Саморез для скрепления деревянных поверхностей имеет редкий шаг резьбы, а сама она более глубокая. Подойдет такой крепеж и для фанеры, для ДСП или МДФ, можно работать им по гипсокартону.

Выбор шляпки будет зависеть от того, какое соединение конкретно необходим провести. Шлиц, как уже написано выше, лучше всего брать типа торкс – его проще всего закручивать с помощью шуруповерта.

Есть саморезы которые имеют неполную резьбу по телу крепежа, их стоит приобретать если вам необходимо сделать очень плотно соединение и притянуть деревянные части друг к другу. Длину самореза рассчитывайте, как было сказано ранее.
Притягивание деталей будет происходить за счёт той части тела самореза, где резьбы не будет.


Для более легкого вкручивания лучше взять метиз, имеющий фрезу или так называемую «мельницу». Они подойдут для применения с твердыми породами дерева или с листовыми материалами. На конце такого метиза будут насечки, расположенные прямо перед резьбой. За счет этого приспособления крепеж вкручивается намного легче. Даже если вы не сделали предварительное отверстие с помощью дрели. 


Обратите внимание на то, что метизы для работы с деревом имеют более тонкий и острый кончик. За счет такой особенности риск того, что деталь треснет при вкручивании минимален. 


Есть специальные саморезы, которые имеют приспособления предотвращающие появление трещин. На тело крепежа могут быть нанесены «канавки» или режущие грани, также этому помогают и уже указанные насечки-мельницы.

Стоит ли тратить деньги на более дорогие саморезы по дереву с такими вот приспособлениями – тут каждый мастер имеет свое мнение. Неполная резьба точно полезна, если нужно плотно соединить деревянные детали друг с другом, а вот все остальное надо или нет – подскажет лишь собственный опыт и ничего больше. Пробуйте, экспериментируйте и выносите своё личное мнение – оно будет самым ценным в этом случае.

При покупке обратите внимание, чтобы резьба начиналась как можно раньше – желательно от самого кончика, а он сам должен быть острым, как иголка. Тупые саморезы, с резьбой, которая начинается очень высоко пользы не принесут и работать с ними будет просто невозможно. От них лучше отказаться и не тратить зря деньги.

Как подобрать правильный саморез по металлу

Для работы с металлом существует куда большее количество саморезов, чем для дерева и других материалов. С уверенностью можно сказать, что среди них вы не встретите латунных – металл слишком нежный и мягкий, он не сможет просверлить даже тонкий профильный лист, не говоря уже о сложных работах. 


Лучше всего брать саморезы из нержавеющей стали, но отлично показывают себя и метизы выполненные из высокоуглеродистых соединений, главное чтобы они имели качественную защиту от ржавления.

Стоит знать, что саморез со сверлом на конце может брать металл до двух миллиметров, а просто остроконечный – только до 0,9 миллиметров.

Типы головок отдельно обсуждать не станем – они у «металлических» саморезов точно такие же, как и у всех других. То же самое можно отнести и к шлицам. 


А вот кончик самореза может быть как обычным острым, так и оборудованные маленьким сверлышком для облечения работы.
Также можно разделить метизы для работы снаружи, и для внутренних работ. Тут они будут отличаться защитным слоем и его толщиной – у уличных будет более мощная антикоррозийная защита.

«Семечка» или саморез с резиновой пресс-шайбой. Головка его совершенно плоская и предназначен он для самых разных работ. Такими метизы используют для установки заборов из профнастила, при сборе конструкций из гипсокартона и так далее.



Хорошо показал себя этот тип метизов при работе с пластиком, оргалитом, фанерой и прочим листовым материалом. Широкая головка дает не только хорошее крепление, но и за счет резиновой шайбы отверстие получает герметичным. Лайфхак для работы с такими саморезами – это ограничитель на дрель или шуруповерт, который не даст перекрутить метиз тем самым продавив тот же лист металлочерепицы или сломав пластиковый.

При покупке обратите внимание, что головка не должна быть полусферической, полукруглой или сильно плоской. Шлиц должен быть четким, а оцинковка без трещин, сколов и прочих повреждений. Лучше купите саморезы такого типа подороже, но более качественные. Дешевые крепежи не позволят соединению нормально держаться, а при постоянных нагрузках, вибрации шляпка у перекаленного самореза в итоге отлетит и всю работу придется делать заново. При некачественной оцинковке метиз быстро проржавеет и также выйдет из строя, передав коррозию на металл, которые вы закрепите с его помощью. Посмотрите и на шайбу – резина не должна сильно растягиваться, рваться, крошиться в руках.


Длина таких крепежей может быть самая разная, а вот диаметр один-единственный – 4,2 миллиметра. Длина тела самореза может быть максимум 7,5 сантиметров.

Берите саморезы с головкой в виде трапеции, шлиц них четкий и ясный, работать с ними крайне удобно. Крепление такими метизами тоже будет прочнее, да и качество их заметно выше, чем дешевых аналогов.

Качество саморезов, как это ни странно можно понять по весу упаковки. Посмотрите разные коробки с одинаковым количеством саморезов одной длины и берите те, где вес будет больше всего. Бывает так, что диаметр головки делают заметно меньше: не 4,2, а всего 3,5 миллиметров, иногда чуть больше. На глаз это понять сложно, а вот по весу определить где пошло больше металла, а где меньше – куда как легче.

Саморезы для гипсокартонных листов

Их заметно на прилавках сразу: метизы небольшого размера, всегда имеющие черную окраску. Диаметр у них, как и у предыдущих – один: 3,5 миллиметра. Длинна представлена в двух вариантах: 9,5 или 11 миллиметров. В общем разнообразия никакого.
Шлиц их в виде креста, головка – конусообразная. Есть саморезы для крепления гипсокартона с насечками снизу шляпки и без них. Если хотите, чтобы метиз сидел плотно, как влитой, то выбирайте те, что с насечками, даже под воздействием вибрационных нагрузок они не выскочат. К тому же благодаря им вы не проломите материал, когда будете вкручивать метиз: насечки цепляются за гипсокартон и не дают вращаться шуруповерту, который, в свою очередь, сразу отключается.


Металлический каркас под ГКЛ собирают тоже при помощи саморезов-«семечек», кстати второе их название «клопы». Мы говорили о них выше – это саморез с пресс-шайбой. А вот листы гипсокартона уже крепятся к направляющим черными саморезами с потайными головками. Они входят в материал заподлицо и не мешают при проведении последующих ремонтных работ. Даже под наклеенными обоями их будет не видно. Могут быть они как фосфатированные, так и иметь гальваническую оцинковку. 


Если у вас каркас, направляющие, из металлического профиля, то прикручивать к нему гипсокартонные листы надо с помощью саморезов по металлу. А если каркас сделан из деревянных реек, то используйте метизы по дереву.

Для работы в сухих помещениях, с маленьким уровнем влажности подойдут обычные саморезы, для ванных кухонь и санузлов – только оцинкованные. Учтите, что незащищённые от коррозии метизы быстро ржавеют при контакте с влагой и головки их просто отваливаются, а крепление в итоге разрушается.

Длина саморезов для работы с гипсокартоном и деревянной обрешеткой может быть разной – максимум до десяти сантиметров. Чтобы понять какой длины нужен метиз, считайте так: толщину листа гипсокартона умножайте на два и это будет оптимальный вариант доля работы.

Кровельные саморезы мы уже затрагивали, но есть еще один тип – с шестигранной головкой. У них также в комплекте идет резиновая шайба. У более современных метизов шайба может быть выполнена из силикона. Лучше вбирать крепёж именно такой, так как силикон прочнее резины и держится много дольше, не боится перепадов температур, осадков и прямых солнечных лучей. К тому же понять какая резина качественная, а какая нет – крайне сложно в момент покупки. Потому лучше выбирать шайбы силиконовые.


Кровельных саморезов вообще довольно много видов, они могут делиться по виду материала и его жёсткости, а также по каркасам к которым будет проводиться прикручивание.

Бывают они с острым кончиком, подойдут для закрепления мягких материалов на кровле, той же толи или ондулина.
С коротким телом – применяют для закрепления металлочерепицы к деревянной обрешетке.

С длинным телом – для крепления металлочерепицы или листового железа к металлической обрешетке. Можно использовать их для сборки забора из профнастила.

Правильный кровельный саморез должен иметь гавальническое цинкование по всему метизу. На нем не должно быть повреждений, сколов, трещин, потертостей. В продаже вы встретите цветные кровельные саморезы – окрашиваются они поверх оцинковки. Делается это для того, чтобы каждый покупатель мог легко подобрать нужный цвет под окраску выбранной им металлочерепицы.
Шайбы таких саморезов имеют алюминиевую основу (сплав) и прокладку из резины или силикона. Если вы решили покупать саморезы с резиновой прокладкой, то смотрите, чтобы на упаковке стояла отметка: «Резина ЕРDМ». Она является наиболее качественной и долговечной. Длина самореза обычно подбирается немного большая, чем толщина соединения.

Какие бы саморезы вы не выбрали – они должны в первую очередь соответствовать поставленной задаче и материалам, которые необходим скрутить между собой. Правильно подобранные крепежи обеспечат надежное соединение и долговечное. 


Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф


ГОСТ, конструкционные саморезы с прессшайбой и оцинкованные под шестигранник, другие виды саморезов

На данный момент самым распространённым крепежом для использования на производстве и в быту является всеми любимый саморез по дереву. Следует разобраться в его в разновидностях, чтобы выбрать правильный.

Особенности

Главный плюс такого самореза в том, что не нужно предварительно сверлить отверстие – за счёт острого основания и резьбы они самостоятельно вкручиваются в поверхность. Это прекрасная альтернатива гвоздям.

Саморез по дереву зрительно отличается от другого вида из-за редкой резьбы (это помогает саморезу крепко зацепиться за волокно дерева), его витки объёмнее и глубже. Также, чтобы избавиться от дробления древесины, он должен иметь очень острое игольчатое основание (наконечник). Чтобы скрыть такой крепёж, и он не выделялся на готовом изделии, саморезу сделали конусную потайную головку.

Средняя длина самореза по дереву – 10-250 мм. Если длина превышает 80 мм, то резьба будет не на весь стержень – это поможет снизить сопротивление при ввинчивании самореза в древесину.

Для каждого вида строительных работ можно подобрать нужный саморез. Выбор просто огромен, это вызвано разнообразием используемого материала. Но все они должны соответствовать ГОСТу.

Сравнение с саморезами по металлу

Поскольку дерево и металл имеют абсолютно разную структуру, то и саморезы применяются разные.

Оба самореза обладают очень острыми концами, изготовлены могут быть из идентичных материалов и иметь одинаковые шляпки.

На данный момент можно приобрести так называемый универсальный саморез, который подойдёт к любому типу материала.

Обзор видов

Многие сталкиваются с подобным видом крепежа впервые и попросту не знают, чем отличаются между собой саморезы по дереву. Неопытному человеку трудно сразу сориентироваться в таком широком выборе разновидностей.

Принято классифицировать данные изделия по нескольким критериям.

По обработке наружной поверхности

От того, из какого материала будет изготовлен саморез, зависит его дальнейшая прочность. Это может быть нержавеющая или углеродистая сталь, латунь. Для защиты от коррозии его покрывают специальным раствором.

Если саморез имеет чёрный окрас, то это так называемый фосфатированный саморез. Используется в местах с низким уровнем влаги, крайне неустойчив к коррозии.

Покрытые латунью саморезы имеют жёлтый цвет, их рекомендуют применять в зданиях с повышенной влажностью.

Ещё один вид саморезов – это оцинкованные, с виду они белые. Используются абсолютно в любой среде, крепятся на любой вид древесины.

Серебристый цвет встречается у метизов, покрытых плёнкой хрома. Данное покрытие предотвращает развитие коррозии, защищает от потёртостей и царапин. Они считаются декоративными, применяют везде, где важно не нарушить эстетический вид помещения.

По форме

Производители предлагают широчайший ассортимент саморезов. При разных условиях эксплуатации используются крепежи определённой формы, некоторые из них имеют специальные опции, к примеру, резиновые прокладки или поверхность в виде сверла.

По типу резьбы

Основные разновидности:

Но это лишь самые часто встречающиеся типы. Сейчас производители выпускают саморезы с модифицированной резьбой, в них присутствуют особые канавки, острые грани, фреза на кончике резьбы или специальные зубчатые витки.

Размеры и вес

В принципе при выборе нужного размера самореза можно всегда взять с собой образец, но если такой возможности нет, тогда следует немного разобраться в существующих образцах.

Параметры самореза определяются за счёт длины и диаметра:

Это стандартные размеры, но есть исключения. Самые длинные саморезы достигают 200-250 мм в длину, они предназначены для соединения толстых слоёв дерева. Самые маленькие иногда не достигают одного сантиметра.

А одна из самых популярных моделей саморезов (чёрного цвета) имеет нестандартную длину в 51 мм, что никак не влияет на её общие характеристики.

Опытные мастера сначала определяются с толщиной самореза, в зависимости от его дальнейшего использования выбирают более тонкие или толстые. Следующий критерий — это длина, кому-то пригодится короткий, а кто-то не сможет обойтись в работе без длинного самореза. Затем обращаются к диаметру изделия. Вся маркировка саморезов очень легко читается, и даже самый неопытный человек сможет её расшифровать. Если на упаковке указан размер 6х40 или 5х25, то первое значение всегда обозначает диаметр изделия, а второе – его длину. Зная это, несложно будет подобрать нужный крепёж самостоятельно.

Как правило, производители прилагают таблицы с размерами своих изделий, в них можно увидеть, какой длины может быть саморез и с каким диаметром шляпки.

По весу саморезы тоже имеют отличия. Масса одного метиза составляет при параметрах:

Следует также принять к сведению, что параметры у разных брендов могут немного отличаться, превышая норму в 10%.

Как выбрать?

Конечно же, самое главное – определиться с целью использования самореза: для чего и где будет применяться метиз, будут ли на него воздействовать природные условия (дождь, снег). Помимо всего, стоит проверить качество нужных саморезов.

Не имея большого опыта в выборе метизов, лучше посоветоваться с консультантом или просто с опытным мастером. Он поможет подобрать нужный тип крепежа для определённого вида работ или выбрать под цвет мебельной фурнитуры.

Правила работы

Применять в работе саморезы по дереву довольно-таки просто, особенно если иметь под рукой шуруповёрт, но даже без дополнительного инструмента при помощи подходящей отвёртки эту задачу легко выполнить. Чтобы не повредить в процессе вкручивания саморез и не раздробить древесину, нужно придерживаться некоторых правил.

Обзор саморезов по дереву смотрите далее.

Что такое саморезы? | HowStuffWorks

Саморезы просверливают собственные отверстия при ввинчивании в такие материалы, как дерево, пластик и металл. Используя отвертку для прикрепления самореза, вы можете создать точно подогнанную резьбу. Они идеально подходят для комбинирования двух разных типов материалов или для завинчивания в областях, где доступ только с одной стороны. Полезно использовать саморезы для продуктов, которые необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по той же резьбе.

Саморезы двух типов - нарезные и нарезные. Саморезные винты предназначены для пластика, деформируя материал при входе винта. Хотя винты для нарезания резьбы остаются в материале более плотно, существует риск чрезмерной затяжки винта, что может привести к разрыву материала под давлением. С другой стороны, винты для нарезания резьбы обычно используются для дерева и металла, буквально удаляя часть материала и создавая путь для резьбы винта.Недостатком винторезных винтов является то, что при демонтаже крепежа резьба может отслоиться. Если это произойдет, обязательно используйте саморез немного большего размера при повторной сборке продукта.

Надежным решением для предотвращения зачистки является установка металлической вставки в материал с самого начала. Тогда вы сможете регулярно закреплять и откручивать винтом подходящего размера, не повреждая материал. Вставки имеют такую ​​форму, чтобы минимизировать напряжение, и они расширяются при входе винта.

Саморезы бывают всех размеров и типов с наконечниками, с головками различной формы. При выборе самореза подходящего размера следует учитывать длину наконечника винта в зависимости от толщины материала. Должно быть достаточно места, чтобы кончик просверленного винта полностью вошел в материал до начала нарезания резьбы. В противном случае ввинчивание винта приведет к обрыву резьбы, и конечный результат не будет надежным.

.

Что такое саморезы?

Винты - это крепежные детали, используемые для соединения двух предметов; они являются альтернативой гвоздям, и их преимущество заключается в том, что их можно довольно легко удалить и заменить. Обычно они изготавливаются из стали, нержавеющей стали или алюминия, хотя существуют и неметаллические варианты. Винты различаются по нескольким характеристикам: форме головки, типу головки, близости резьбы, калибру резьбы, длине и диаметру. Наиболее распространенные формы головки - плоская головка и зенковка, у которых есть плоские вершины с сужающейся нижней стороной, позволяющей им сидеть заподлицо; скругленная головка, имеющая закругленные стороны и плоскую вершину; овальная голова, имеющая закругленные стороны и закругленную вершину; и круглая голова с полусферической вершиной, округлой сверху и плоской снизу.

Помимо этих различий, винты также классифицируются по материалам, из которых они лучше всего соединяются, и по тому, идет ли резьба до конца винта или частично. Кроме того, некоторые винты имеют режущую способность для создания собственных отверстий по мере вбивания в материал, в то время как другие требуют использования отверстия с предварительной резьбой. Крепежные винты используются для соединения частей оборудования вместе; обычно это узкие винты, которые навинчиваются на весь вал. Обычно крепежные винты вставляются в отверстия с резьбой или резьбой.Между тем, для крепления металла к металлу используются винты для листового металла; у них есть острая резьба, которая позволяет им вырезать и продевать отверстие в процессе забивания. По этой причине винты для листового металла также называют самонарезающими винтами или винтами для нарезания резьбы. Как и крепежные винты, винты для листового металла навинчиваются снизу вверх.

Саморезы - это гибриды саморезов и саморезов для листового металла. Они похожи на обычные крепежные винты, за исключением того, что у них есть возможность нарезания резьбы на конце.Разница между саморезами и винтами для листового металла заключается в том, что резьба может обрезаться только частично, а это означает, что если винт вынуть и снова вставить, он не нарежет новую резьбу, а будет следовать предыдущей.

.Саморезы

: что это такое и когда их использовать

Когда вы ищете крепеж, вы пытаетесь оценить ситуацию и выбрать лучший способ соединения материалов. Для скрепления одного или нескольких кусков листового металла легкой, средней или большой толщины вместе может потребоваться использование клея, заклепок или саморезов. Если приложение требует доступа или нескольких слоев, саморезы могут быть лучшим вариантом.

Во-первых, что такое саморез? Саморезы устраняют необходимость в просверленных отверстиях, поскольку они предназначены для вырезания собственного отверстия при ввинчивании в материал.Это обеспечивает хорошую плотную посадку между сопрягаемыми резьбами и позволяет при необходимости собирать детали.

Три основных типа самонарезающих винтов: самонарезающие, самонарезающие и самонарезающие.

Самонарезающий : Нарезает собственную резьбу при вдавливании в сопрягаемый материал. Винт нарезания резьбы делает небольшое отверстие при входе в материал, что создает плотную фрикционную посадку между резьбой. Это помогает бороться с ослаблением вибрации и позволяет при необходимости разбирать детали.В основном используется для изготовления 1-2-слойного тонкого листового металла.

Самосверлящий : Подобно саморезу, этот тип винта имеет острие сверления, которое позволяет ему прорезать толстый и твердый материал без необходимости сверления пилотного отверстия.

Самопирсинг :

.

Что такое самонарезающий винт

При поиске крепежных решений одним из распространенных решений, которые можно использовать для регулярно обслуживаемых изделий, являются саморезы. Что такое саморез? Саморезы - это крепежные детали, предназначенные для сверления собственных отверстий при ввинчивании в дерево, пластик или металл. С помощью отвертки и саморезов создаются точно подогнанные резьбы. Саморезы идеально подходят для предметов, которые требуют регулярного обслуживания и хорошо работают при работе с двумя разными видами материалов, скрепляемых вместе.

Эти винты бывают с тупым, плоским, острым или острым наконечником. Саморезы с острым концом просверливают отверстия в более мягкой древесине и пластике. Однако при работе с более твердым материалом полезно просверлить пилотное отверстие. При сверлении пилотного отверстия обязательно используйте сверло меньшего размера, чем винт, чтобы оно могло служить своей цели.

Какой материал используется, может помочь определить, какой тип самореза подойдет лучше всего. Бывают двух видов: резьбонарезные и резьбонарезные.При работе с пластиками обычно используются резьбонарезные винты. Винты с резьбой предназначены для плотного закрепления, но чрезмерная затяжка винта может привести к разрушению материалов под слишком большим давлением. Саморезы используются в основном при работе с металлом и деревом. Одним из недостатков использования резьбонарезных винтов является то, что резьба может сорваться, если приложение будет разобрано. Это предотвращает повторное использование крепежа и требует нового самонарезающего винта немного большего размера, когда пришло время повторной сборки.

Тем не менее, есть решение для предотвращения снятия изоляции. С самого начала может быть установлена ​​металлическая вставка, которая позволит регулярно завинчивать и откручивать стандартный винт. Эти металлические вставки также помогают минимизировать напряжение и расширяться при завинчивании крепежа.

Как и другие типы креплений, саморезы доступны во всех формах и размерах, а также доступны с множеством различных типов головок. При выборе подходящего самореза для любого конкретного случая важно учитывать длину наконечника винта.Чтобы винты служили своему назначению и работали должным образом, винт должен быть полностью просверлен в материале, прежде чем можно будет начинать резьбу.

Хотя саморезы, как правило, дороже, они помогают сократить время и трудозатраты и объединить этапы сверления и крепления.

Чтобы узнать больше о том, как использовать саморезы, свяжитесь с нами по адресу ProvenProductivit[email protected]

Чтобы узнать о других вариантах покупок, нажмите здесь.

.

Как вы используете саморезы?

Саморезы просверливают свои собственные маленькие туннели, нарезая точную резьбу, когда они ввинчиваются в дерево, пластик или металл. Полезно использовать саморезы для продуктов, которые вам необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по той же резьбе. Вставить саморезы можно как ручной, так и электрической отверткой.

Перед тем, как использовать саморезы, полезно, хотя и не обязательно, просверлить в материале пилотное отверстие.Это гарантирует, что винт легко войдет и будет правильно установлен. При сверлении пилотного отверстия используйте сверло меньшего размера, чем сам саморез. В противном случае, если отверстие будет слишком большим, резьбе винта будет не к чему прикрепляться. Затем установите винт прямо и прикрутите его с помощью отвертки с плоским жалом или крестообразной отвертки (в зависимости от головки винта). Если винт войдет криво, головка может сорваться. Затем затяните винт, пока он не перестанет легко вращаться.Будьте осторожны, чтобы не затянуть винт слишком сильно, так как это может привести к срыву резьбы.

Саморезы бывают с острым колющим или плоским тупым кончиком. Винты с острым концом предназначены для сверления собственных отверстий в более мягких материалах, таких как дерево и пластик, поэтому для них не требуется пилотное отверстие. Преимущество винта с плоским наконечником в том, что он не застревает в материале и не ломается. Когда вы сверляете более твердый материал, например листовой металл, вам необходимо заранее просверлить пилотное отверстие.Для более толстого металла может потребоваться более одного винта, чтобы просверлить поверхность. Для экономии времени и труда можно использовать саморезы для сверления в металле. Хотя эти винты более дорогие, их можно сверлить и закреплять за один прием.

.

Типы шурупов и когда их использовать - Деревообработка для Mere Mortals

Типы шурупов (и когда их использовать!)

Если вы когда-нибудь были в отделе крепежа в хозяйственном магазине домашнего центра, то знаете, насколько пугающим может быть этот опыт. Возможно, вам понадобится всего несколько винтов, но какие? Существует миллиард различных видов шурупов, и я не могу охватить их все, поэтому я дам вам обзор наиболее распространенных типов шурупов и того, что вам понадобится для обработки дерева.

Выбор винтов может быть огромным!

Какие типы шурупов следует использовать в своих проектах?

Для деревообработки вы можете сузить круг выбора до нескольких вариантов. Вот мои рекомендации в нижней строке ; лучшие саморезы для плотников.

  1. Я настоятельно рекомендую использовать премиум или универсальные винты , такие как Spax, GRK или Hillman.
  2. Приобретите винты с плоской головкой, , с конической головкой для зенковки.
  3. По возможности используйте квадратные или звездообразные диски . Они работают лучше и избавят вас от многих разочарований.
  4. Самыми распространенными винтами, которые я использую и которые я всегда держу под рукой в ​​магазине, являются винты # 8 со звездообразной головкой 1 ¼ ”.

Это наиболее часто используемые шурупы по дереву в моем магазине.

Зачем нужны винты?

Хочу отметить, что я не использую много шурупов при обработке дерева. Обычно я использую столярный клей, он более прочный и не оставляет видимых креплений.Недостатком клея является то, что вам нужно ждать, пока он высохнет, и, когда вы что-то собрали, вы не можете его разобрать.

Я часто использую шурупы для строительных проектов и приспособлений. Благодаря им я не так сильно беспокоюсь о внешнем виде и мне нравятся винты для экономии времени.

Использование винтов для быстрой сборки шлицевого приспособления. Винты

также используются для скрепления предметов, когда расширение или сжатие древесины может стать проблемой. Обычно используется для прикрепления столешницы к основанию.Винты будут вставлены в прорезь, позволяя дереву двигаться при изменении влажности.

С помощью шурупов прикрепите столешницу.

Для некоторых проектов, которые находятся где-то посередине между созданием комода для реликвий и верстака, мне нравится использовать карманные винты. Они отлично подходят для изготовления шкафов и других футляров. Они делают сборку таких проектов, например, каркаса кровати, намного проще и быстрее. И, конечно же, вы хотите расположить отверстия для карманов на нижней или задней стороне проектов, где они не будут видны. Изучите основы столярного дела с отверстиями.

Кровать-платформа изготовлена ​​с помощью винтов с карманом.

В чем разница между винтом и болтом?

Нет согласия по этому поводу, но лично я рассматриваю болт как застежку, которая проходит через два материала с прикрепленной гайкой, в то время как винт стягивает две части вместе, и видна только головка застежки. Но я могу придумать множество исключений, таких как крепежные винты.

Вставка болта через две доски.

Гвозди используются в деревообработке?

Среди не деревообрабатывающих предприятий распространено заблуждение, что мы используем много гвоздей. Нет ничего более далекого от правды. За десять лет работы над проектами на этом канале я не думаю, что когда-либо использовал гвозди в каком-либо проекте, кроме как в декоративных целях. Иногда я использую шпильки для скрепления досок во время высыхания клея, но никогда в качестве единственного средства сборки.

Гвозди сложно забить, их можно согнуть, и вы можете легко поцарапать поверхность своего проекта головкой молотка.Более того, они держатся не так хорошо, как винты, и могут открутиться сами.

Части винта

Винт состоит из 4 компонентов:

  1. Наконечник
  2. Хвостовик
  3. Нитки
  4. Головка

Совет

Винты, используемые в деревообработке, имеют заостренный наконечник, который помогает направить винт в точное место. Самосверлящие шурупы имеют точку разрезания, которая врезается в древесину, как сверло.Другие винты, например, крепежные, не имеют смысла.

Наконечник самосверлящего (самонарезающего) винта.

Крепежный винт (справа) не имеет заостренного конца.

Хвостовик и резьба

Ступени винта наматываются на хвостовик. Вместе это часть, которая проникает в материал. Резьбовая часть некоторых винтов останавливается, не доходя до головки, в то время как другие винты навинчиваются полностью.

Резьба винта

Хвостовики и резьба бывают разных размеров.Диаметр обозначается числом. Самыми распространенными шурупами для дерева являются 6, 8 и 10. , чем больше номер, тем больше толщина. Я почти всегда использую шурупы диаметром 8. Более длинные винты обычно # 10.

Обычные диаметры шурупов по дереву.

В США резьба иногда указывается в количестве ниток на дюйм, обычно 24 или 32 tpi. Это важно знать для крепежных винтов или болтов, где вам нужно подобрать гайку. Иногда шурупы по дереву бывают с крупной или мелкой резьбой.Используйте тонкую резьбу для твердых пород дерева и грубую резьбу для древесины мягких пород и фанеры.

Итак, когда вы читаете коробку, первое число укажет вам диаметр винта. Иногда после этого указывается резьба на дюйм, а затем длина винта.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.