Как нанести морилку на дерево без разводов в домашних условиях


Как обработать дерево морилкой: нанесение, виды составов, советы

Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

Морилка для дерева на водной основе: эффектный способ отделки

Тонировка дерева морилкой: пошаговая инструкция

Чтобы изделие выглядело аккуратно и красиво, покрывать его морилкой нужно правильно. При некачественном нанесении бейца, он может выцвести уже через несколько недель, также, не соблюдая технологию морения, вы рискуете получить поверхность покрытую разводами.

Как правильно покрывать морилкой предметы:

  1. Прежде всего, необходимо снять с поверхности изделия слой старой краски. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги.
  2. Далее поверхность обезжиривается спиртом, Уайт спиритом или бензином. Если изделие сделано из смолистых пород деревьев, то оно обессмоливается.
  3. Морилка нагревается и наносится тонким слоем на поверхность изделия. Вершина предмета обрабатывается первая. Слои наносятся сверху, один на другой, пока не будет достигнут нужный оттенок.

После того, как морилка высохнет, изделие необходимо покрыть несколькими слоями лака. Перед нанесением нового слоя, высохший лак обрабатывается мелкозернистой наждачкой.

Нанесение морилки

При окрашивании следует придерживаться правильной технологией. Древесина, расположенная вертикально, окрашивается снизу

Как красить морилкой дерево: способы, инструменты, подготовка поверхности и особенности покраски

Окраска морилкой дерева принципиально отличается от окрашивания любыми видами красок или эмалей тем, что обработанная морилкой древесина меняет лишь цвет, сохраняя натуральный рисунок волокон. Такой эффект покраска морилкой создаёт, как правило, за счёт химических реакций.

Морилками часто называют составы, придающие дереву цвет за счёт содержащихся в них пигментов, что не совсем точно. Но, если подобные составы не образуют «глухую», непрозрачную плёнку, скрывающую естественную фактуру древесины, такая неточность несущественна.

Содержание:
1. Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты.
2. Подготовка поверхности к нанесению морилки.
3. Некоторые особенности окраски морилкой.
4. Как красить морилкой в два цвета.
5. Завершающий этап обработки морилкой.
6. О безопасности работ.

Видео-версия статьи

Окраска морилкой дерева

Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты

В зависимости от вида морилки, и породы дерева, способы обработки могут разниться, но сама методика имеет всего четыре способа нанесения:

Обычно морилка наносится в два — три слоя, каждому из которых нужно дать просохнуть.

Окрашенное морилкой дерево

Покраска морилкой в немалой степени, зависит от её состава. Так, качественно нанести быстро сохнущие морилки на основе нитро соединений можно только напылением.

Водные же и спиртовые составы можно наносить любым указанным выше способом, но, как правило, они требовательны к равномерности окраски, особенно на древесине лиственных пород.

Важно! Укладывая слой морилки, нужно стараться не наносить состав повторно в уже подсыхающих местах.

Морилки на основе масла наименее требовательны и «прощают» немало ошибок. Отлично наносятся тампоном или кистью. Для значительных объемов работ можно использовать пульверизатор. Единственно, длительное высыхание (до 24 часов) требует, чтобы окраска морилкой производилась с защитой от пыли и насекомых, которые, налипнув на свежий слой, испортят его.

Для работы с морилками применяют мягкие кисти из натуральной щетины. Валики используют узкие, или средние, с коротким или средним ворсом. Для водных морилок удобны валики с поролоновым покрытием.

Способы нанесения морилки

Подготовка поверхности к нанесению морилки

Окраска морилкой является практически завершающим этапом в производстве деревянных изделий, поэтому приступать к ней можно лишь, когда механическая обработка, в т.ч. декоративная (полировка, браширование, острожка и т.п.), полностью завершена.

Дерево не должно иметь загрязнений, даже невидимых (к примеру – жировых пятен), при обработке они мгновенно «проявятся». Не допускается красить морилкой, особенно на основе нитро составов и масла древесину, имеющую влажность выше 12-14%.

Покраска морилкой кистью

Некоторые особенности окраски морилкой

Различные породы дерева по-разному реагируют с морилками, особенно с «настоящими», т.е. окрашивающими волокна за счет химических реакций.

Так, морилка на основе хлорного железа, придаст дубу черный цвет, древесину яблони или груши сделает лишь немного сероватой, а на сосну вообще не окажет воздействия.

Еще более непредсказуемо с различными типами морилок могут повести себя смолистые и в частности хвойные породы.

Совет. Перед тем как наносить морилку, выполните пробное окрашивание нескольких образцов полностью соответствующих древесине обрабатываемой детали.

Водные морилки нередко вызывают поднятие ворса древесины, заметно снижая качество покрытия. В этом случае поверхность детали предварительно смачивают чистой водой, дают просохнуть, а затем еще раз шлифуют, удаляя отслаивающиеся волокна.

Как красить морилкой в два цвета

Чтобы резче подчеркнуть фактуру дерева (особенно, после браширования), придать необычную окраску, либо «старинный» вид, деталь покрывают двумя различными морилками.

Делают это так: сначала дерево покрывают светлой (не редко отбеливающей) морилкой на водной или спиртовой основе, создавая общий фон. Затем, тампоном или валиком наносится более темная морилка на масляной или масляно-восковой основе. При этом более плотные волокна и образующие рисунок, остаются светлыми.

Покраска морилкой

Завершающий этап обработки морилкой

Окраска морилкой требует для большинства составов защитного лакового покрытия. Лак, не только защищает поверхность дерева, обработанную морилкой от влаги, даёт ей дополнительную твердость, но в ряде случаев усиливает эстетику, придавая цвету насыщенность и глубину.

О безопасности работ

Приступая к работе, помните – окраска морилкой далеко не безопасна, особенно нитро составами, составами на основе спиртов.

Избегайте попадания морилки на незащищенную кожу, особенно на слизистую оболочку и в глаза, при попадании немедленно смойте большим количеством воды.

Используйте защитные очки и перчатки, одежду с длинным рукавом, головной убор. При работе с пульверизатором обязателен респиратор типа РПГ-67 либо аналогичных моделей.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

нюансы покраски деревянной поверхности такой пропиткой и лаком

Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.

Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

Для чего наносят морилку на дерево

Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.

Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

Водяная морилка

Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.

Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

Спиртовая морилка

Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.

Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

Масляная морилка

Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.

Лак для покрытия деревянных поверхностей

Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

  1. Алкидные.
  2. Полиуретановые.
  3. Акриловые.
  4. Нитролаки.
  5. Спиртовые.
  6. Масляные.
  7. Паркетные с кислотным отвердителем.

Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

Подготовка деревянной поверхности

Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.

Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

Применение морилки для дерева

Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.

До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.

Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:

Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.

Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.

Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.

Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.

Как покрыть дерево лаком после морилки

После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.

В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.

Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.

Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность - RMNT

Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика.

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

  1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
  2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
  3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
  4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
  5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом, чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

рмнт.ру

как провести отделочные работы своими руками

Паркет из красного дерева или дуба не всем по карману. Но это не повод отказывать себе в созерцании благородных оттенков. Не важно, из чего сделан ваш паркет — тонировка поможет ему «перекраситься» в самые дорогие породы древесины. Для этого существуют специальные тонирующие составы – морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет. Как правило, это цвет более дорогой, элитной породы. Какие тонирующие жидкости называют морилками? По каким характеристикам их выбирают и как наносят на деревянную поверхность? Обо всем этом читайте далее.

Что такое морилка и зачем она нужна?

Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине не свойственного ей оттенка. Проникая в структуру древесины, морилка прокрашивает ее, не образуя на поверхности пленку. Иными словами, текстура дерева остается видимой, меняется только ее цвет. За счет этого сосновому полу можно придать визуальное сходство с ореховым или дубовым паркетом. Естественно, что это сходство будет только внешнее! Остальные характеристики породы (стойкость к гниению, твердость, прочность) останутся неизменными.

Виды морилок: подбираем нужный состав

Современные морилки-пропитки могут быть совершенно разными по составу. В зависимости от «содержания», они делятся на:

Давайте остановимся поподробнее на каждом варианте.

1. Водные морилки – самые распространенные, позволяют окрасить древесину в любые тона: от самого светлого «соснового» оттенка до темного красного дерева. Такие морилки продаются в двух видах: в жидком и сухом состоянии. Жидкие водные морилки готовы к использованию сразу, а сухие порошки требуют предварительного разведения теплой водой.

Водные морилки практически не имеют запаха и это огромный плюс при необходимости морения древесины в помещениях. Но сохнут они долго – около 12-14 часов. Кроме того, водные морилки обладают способностью приподнимать ворс древесины в процессе окрашивания, что приводит к необходимости ее последующей шлифовки.

Среди водных морилок отдельной группой выделяют акриловые морилки, выполненные на основе акриловых смол. Они устойчивы к выцветанию и не вымываются водой, меньше поднимают древесные волокна. Их недостаток – высокая цена.

2. Спиртовые морилки представляют собой растворы различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие пигменты быстро проникают в текстуру древесины, а спирт – улетучивается. Полное высыхание спиртовой морилки происходит за 15-30 минут. Поэтому наносить ее нужно быстро, чтобы избежать появления пятен и размывов. Равномерное окрашивание с помощью спиртовой морилки получают при распылении ее из краскопульта.

3. Нитроморилки – морилки на основе растворителей. По своей специфике они похожи на спиртовые морилки. Требуют быстрого нанесения, желательно при помощи распылителей.

4. Масляные морилки – растворы красителей в масле (чаще всего – льняном). Они равномерно и легко наносятся, не поднимают волокна. Красящие пигменты масляных морилок обладают высокой светостойкостью, поэтому окрашенные ими поверхности долгие годы не меняют своей яркости и сохраняют первоначальный вид.

При нанесении масляной морилки можно воспользоваться краскопультом, широкой кистью, ветошью. Высыхание масляных морилок обычно длится 2-4 часа.

Какой цвет выбрать?

Каждый цвет морилки по международной классификации имеет свой шифр. И название, соответствующее породе древесины, цвет которой имитирует морилка. Например, морилка «Красное дерево», «Дуб» или «Слива». Но выбирать пропитку только по названию или картинке на этикетке неразумно. Можно получить непредсказуемый результат. На это есть причины:

  1. Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Например, морилка водная «Лиственница» производителя «Царицынские краски» имеет розовато-коричневый цвет, а та же «Лиственница» от «Новбытхим» отличается нежно-желтым оттенком. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
  2. На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура. К примеру, морилка на красном дереве будет выглядеть темнее, чем на клене (при условии использования морилки одного тона). Это связано с тем, что древесина красного дерева само по себе более темного оттенка.

Тот же эксперимент с образцами из клена и сосны покажет, что сосновая древесина окрашивается интенсивнее и быстрее. Сосна – более мягкая и пористая, а клен – плотный и твердый. Поэтому окрашивающим пигментам легче проникнуть в сосновую древесину.

Степень окрашивания зависит и от текстуры древесины. Дуб с ярко выраженной текстурой быстро темнеет от морилки в связи с тем, что окрашивающие пигменты проникают в углубления прожилок. Основная же часть дубовой древесины (вне прожилок) окрашивается менее быстро и интенсивно.

Чем лучше наносить морилку?

Для нанесения морилок можно использовать: краскопульт (с размером форсунки не более 1,5 мм), широкую кисть (шириной 100 мм), поролоновый тампон, ветошь. Если предстоит обработать большую площадь, то однозначно стоит предпочесть краскопульт. Его же применяют при использовании нитроморилок и спиртовых морилок. Они слишком быстро сохнут, поэтому при их нанесении кистями или тампонами на деревянной поверхности часто образуются пятна.

Водные и масляные морилки хорошо наносятся кистями, тампонами и ветошью. Кисти с натуральной щетиной больше подходят для масляных морилок, с синтетической щетиной – для водно-растворимых. Щетина должны быть прочная, не оставляющая после себя волосков на поверхности.

Ткани и тампоны, используемые для морилок, можно использовать хлопчатобумажные, поролоновые. Они также не должны «сыпать» ворсом и нитками, которые могут остаться на уже окрашенной поверхности и снизить качество покрытия.

Подготовительный этап: изготовление цветовой пробы

После покупки морилки, но до начала непосредственного окрашивания, желательно изготовить цветовую пробу (пробный выкрас). Она необходима, чтобы понять, подходит ли данная морилка для конкретной поверхности, выявить конечный цвет и определиться с количеством необходимых слоев окраски.

Для изготовления цветовой пробы используют дощечку, обработанную (отшлифованную, ошкуренную) так же, как и деревянная поверхность, подлежащая окраске. Естественно, что порода древесины дощечки-образца должна так же совпадать с основной поверхностью.

Дощечка покрывается морилкой в один слой. После высыхания, второй слой наносится на 2/3 образца. Третий слой окрашивает еще 1/3. Высохшая морилка покрывается двумя слоями лака. Сравнивая интенсивность окрашивания каждой части образца, выбирают то количество слоев, которое больше всего подходит для конкретной поверхности.

Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант часто делают несколько пробных выкрасов. Для этого несколько дощечек покрывают разными морилками. После чего делают выбор.

Обработка поверхности перед работами

Прежде, чем наносить морилку, деревянное покрытие нужно подготовить. Делают это поэтапно:

1. Снимают старое покрытие (при его наличии). Для этого выполняют циклевку и шлифовку досок. Кроме удаления старого покрытия, эти процедуры выровняют поверхность пола.

2. Очищают поверхность от жировых и масляных пятен, протирая проблемные места ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

3. Хвойные породы, перед нанесением морилки, желательно обессмолить. То есть удалить из структуры древесины смолу, которая может помешать впитываемости морилки. Растворы для обессмоливания готовят по следующим «рецептам»:

Любой из этих растворов обильно наносят на доски, желательно в несколько слоев. Через полчаса протирают поверхность хлопчатобумажной тканью и промывают теплой водой.

Пошаговая технология окрашивания

Несмотря на множественные подготовительные этапы, непосредственный процесс нанесения морилки совсем несложен. Выполняют его по следующей схеме:

1. Морилку немного подогревают, чтобы усилить степень проникновения в древесину.

2. Тампон, ветошь или кисть смачивают в морилке. Сильного увлажнения допускать нельзя, иначе неизбежно возникновение потеков и неравномерности окрашивания. При использовании распылителя – заливают морилку в резервуар.

3. Наносят морилку вдоль древесных волокон. Стараются работать быстро, без перерывов во избежание пятен. При образовании потеков, протирают поверхность мягкой тканью, «вытягивая» избыточную жидкость вдоль волокон. Оставляют морилку до полного высыхания.

4. Подобным образом наносят еще несколько слоев для получения желаемого оттенка (обычно 2-3 слоя).

5. В завершение окрашенная морилкой поверхность покрывается лаком в несколько слоев с ошкуриванием каждого промежуточного слоя мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео-пример работы с массивной доской

Чтобы понять технологию окрашивания морилками, достаточно один раз увидеть этот процесс. Предлагаем вам ознакомиться с видео, где представлен способ окрашивания массивной доски путем втирания морилки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как финишировать без полос?

Этот вопрос зрителя от Мэтта, и он немного отличается от того, что мы обычно делаем. Вместо простого вопроса и простого ответа это пример долгого обмена, который в итоге приводит к отличному результату и счастливому концу. Как вы увидите, никогда не помешает задавать вопросы!

Надеюсь, вы поможете мне с проблемой отделки, которая у меня возникла. Я закончил журнальный столик из фанеры бубинга, с которым, я уверен, вы знакомы, поскольку это дизайн Дэвида Маркса.В прошлом у меня всегда был хороший успех с продуктом General Finishes Arm-R-Seal Satin на гораздо меньших проектах / поверхностях. Однако большая поверхность (18 ″ x 44 ″) столешницы мне подходит. Я не могу добиться с помощью этого продукта покрытия без полос или матовости. Моя техника на данный момент включает:

1. Сначала нанесите на поверхность Seal-A-Cell, а затем легкую шлифовку зернистостью 320.
2. Я наношу Arm-R-Seal с помощью поролоновой кисти, растирая как можно тоньше, а затем как можно легче протирая хлопковой тряпкой.Все аппликации и протирание выполняются с зерном. Я буду обрабатывать за раз примерно 1/4 поверхности стола.
3. Неизбежно, когда я собираюсь перейти к следующему разделу верхней части, влажные края ранее протертой области уже формируются, что затрудняет смешивание влажной части с предыдущей частью.

У меня есть некоторые предположения, что, возможно, продукт Arm-R-Seal слишком толстый, чтобы его трудно было быстро распределить по всей поверхности стола? Но в инструкции может быть указано «не разбавлять».В соответствии с инструкциями на банке, вытирание покрытия слишком сильным ударом может вызвать появление полос трения, но я не могу протереть зажигалкой, чем я уже есть? Я даже пытался вообще не вытирать отделку, но после высыхания вид был слишком толстым и тяжелым, не говоря уже о гребнях из-за того, что они не могли переходить в края, которые уже склеиваются. Я пытаюсь покрыть за раз только четверть поверхности, не протирая тряпкой, и позволяю ей полностью высохнуть, прежде чем перейти к следующему разделу, но, боюсь, я не смогу правильно растушуйте края между слоями.Я работаю в подвальном магазине, температура около 70 градусов, относительная влажность находится в «нормальной» зоне моего датчика влажности. Думаю, к настоящему времени я уже нанес около 10+ слоев отделки на этот проект, шлифуя между слоями с зернистостью 320 или 0000, но все еще не могу избавиться от полос / дымки. У меня не так много отделки, поскольку я думаю, что где-то во время этого процесса я довольно сильно отшлифовал между ними, чтобы попытаться удалить как можно больше отделки.

Извините за такой длинный вопрос, но, как вы, наверное, догадались, я немного отчаялся на данный момент, что делать дальше.Надеюсь получить известие от вас, и спасибо за все, что вы делаете.

И это был мой ответ:

Привет, Мэтт. Вы будете счастливы узнать, что этот, казалось бы, простой процесс тоже некоторое время сбивал меня с толку. Однако с годами я разработал простую систему нанесения, которая каждый раз приводит к идеальной отделке. Полоски, которые вы описываете, по-видимому, являются результатом слишком тонкого нанесения финишного покрытия. Но вы не хотите быть такой толстой, как причесанное пальто. Я получаю «идеально подходящее» пальто, используя метод протирания / без протирания.И я бы отказалась от аппликатора для губок в пользу простой сложенной тряпки.

Честно говоря, объяснение этого процесса в электронном письме может занять некоторое время. И мне неприятно указывать на то, что вам придется купить в качестве решения, но именно по этой причине я создал свой DVD A Simple Varnish Finish. В видео я показываю каждый шаг процесса, который я использую. По сути, DVD был бы прямым ответом на ваш вопрос здесь. Если вы не можете забрать DVD, я буду более чем счастлив помочь вам по электронной почте.Но очевидно, что это гораздо легче показать, чем объяснить. Удачи мой друг.

Ответ Мэтта:

Спасибо, что ответили, особенно в тот же день! Я думал, что если я вообще получу от вас известие, это займет недели! Я сделаю заказ на DVD в ближайшие дни. Между тем, может быть трудно ответить на этот вопрос, не увидев проект, но не могли бы вы прокомментировать, нужно ли мне снимать всю старую отделку, как рекомендуют ребята из моего магазина Woodcraft? Моя последняя шлифовка и полировка стальной ватой 0000, казалось, довольно хорошо убрала недостатки.Может быть, посмотрев DVD, сначала попробовав свою технику, а потом, в крайнем случае, раздеваясь? Еще раз спасибо.

Мой ответ:

Если вы продолжите наносить тонкие слои, вы никогда не избавитесь от полос. Так что я бы порекомендовал сделать еще один шанс, прежде чем решиться на раздевание. Об этом рассказано в видео, но я дам вам краткий обзор. Вам нужно взять пару ватных тряпок и сложить их несколько раз, чтобы получился квадратный аппликатор хорошего размера. Никаких складок и швов, если их можно избежать.Положите Arm-R-Seal в неглубокую посуду или миску. Предварительно смочите аппликатор небольшим количеством уайт-спирита. Это дает два преимущества: помогает подушке скользить по поверхности и не дает подушке всасывать и тратить кучу лака. Теперь окуните аппликатор в лак и начните наносить его длинными плавными движениями. Двигайтесь быстро, обдуманно, но не бешено. Каждый проход перекрывает предыдущий примерно наполовину. Повторно загружайте подушку всякий раз, когда она перестает ложиться хорошо ровным слоем. Если вы проделаете весь путь через стол таким образом, у вас должна получиться пленка идеальной толщины, которая по существу «обновит» поверхность и скроет любые недостатки.Для полного завершения может потребоваться два слоя, но это должно помочь. Поскольку вы уже нанесли несколько слоев, вопрос в том, не будет ли покрытие теперь слишком толстым. Если да, то придется раздеться. Да и просто к сведению, вы никогда не захотите наносить финиш только на часть поверхности, особенно при использовании лака. Это создаст неприглядные границы и линии, от которых вы никогда не избавитесь.

А через несколько дней Мэтт пишет:

Спасибо за вашу постоянную поддержку в моих усилиях! Я очень ценю ваше время.Я получил ваше видео вчера и дважды просмотрел его до конца. Очень красиво сделано, и, конечно же, вы так легко сделали это. И я убежден, что это действительно должно быть так просто. НО, у меня все еще что-то не так. Я решил сначала попробовать раздеться, просто чтобы убедиться, что начинаю с наилучшей поверхности. Я протер поверхность неизвестно сколько применений уайт-спирита, я бы сказал, около полутора часов протирания уайт-спиритом и вытирания »¦ Я не могу сказать, получил ли я какой-нибудь старый лак, хотя »- во-первых, мой аппликатор (белая хлопчатобумажная тряпка) остается чистым и не принимает« цвет »влажного лака, как он появляется прямо из банки.Кроме того, я предположил, что этот процесс приведет к несколько «липкой и липкой» поверхности, поскольку уайт-спирит растворяет лак, но я обнаружил, что это не так. На самом деле это было «легко и легко». Так что мне интересно, если у лака есть пара недель на то, чтобы он затвердел, растворит ли его уайт-спирит? Предполагая, что у меня уже есть 10+ слоев лака, вы не представляете, сколько времени или сколько протираний уайт-спиритом потребуется, чтобы удалить весь лак?

Ну, в любом случае, после упомянутых многочисленных протираний уайт-спиритом и вооружившись приемами из вашего видео, я спустился в магазин и приступил к изготовлению симпатичного толстого аппликатора, сложенного втрое, из трех хлопковых тряпок (я использовал одну треть одна сложенная тряпка).Я решил попытаться создать финиш с глянцевым Arm-R-Seal, оставив сатин для последнего слоя, чтобы уменьшить потенциальные полосы от выравнивающих элементов лака. Я налила немного лака в пластиковый контейнер для хранения продуктов (я окунала прямо из баллончика Satin Arm-R-Seal), смочила свой красивый толстый аппликатор уайт-спиритом, залила аппликатор лаком и начала протирать одним непрерывным движением. . Здесь я сразу замечаю отклонение от того, что вижу в вашем видео.Теперь я знаю, что вы говорите, что я никогда не избавлюсь от полос, нанося тонкий слой, но ваш лак на видео кажется очень жидким и «водянистым», поскольку он наносится на поверхность. Мой же кажется НАМНОГО толще и тяжелее. Настолько, что аппликатор стал заметно «тормозить», когда я пытаюсь протереть поверхность. Кроме того, несмотря на то, что я думаю, что аппликатор очень пропитан лаком, я не получаю непрерывного покрытия при первом нанесении. Затем, как только вся поверхность будет хотя бы частично покрыта, и я пытаюсь пройти по ней последний раз, чтобы убедиться, что у меня есть непрерывное покрытие, которого, как я знаю, у меня еще нет (с помощью заградительного света), даже с повторно смоченным аппликатором лак кажется НАСТОЛЬКО густым и кажется, что он уже схватился.Эта последняя попытка разглаживания лака полностью испортит нанесение. Я либо получаю слишком много «луж» в некоторых областях, либо все еще не полностью покрываю другие области. Общее время протирания на этом этапе не могло быть более 2–3 минут. Итак, вышел уайт-спирит, я полностью стер лак и вернулся к исходной точке. Такое поведение приводит меня к нескольким возможным выводам: 1) возможно, мой лак, находящийся на полке не менее 6 месяцев, уже начал затвердевать в банке, хотя я не замечаю никакого затвердевшего материала вокруг внутренней части банки или какой-либо «кожицы». «На поверхности, когда я открываю банку.Или, 2), может быть, у меня уже накопилось так много лака, несмотря на мои попытки удалить, что новый лак больше не впитывается в древесину, а вместо этого остается на поверхности и просто слишком быстро сохнет?

Итак, нетрудно было бы купить совершенно новую банку Arm-R-Seal, или мне так хочется немного разбавить ее уайт-спиритом, несмотря на инструкции банки не делать этого. Честно говоря, я устал покупать этот Arm-R-Seal, потому что кажется, что когда я открываю банку, срок его хранения оставляет желать лучшего.По общему признанию, я не пробовал использовать тот газ в баллончике, который должен вытеснять кислород в открытом баллоне. Вы когда-нибудь разбавляли Arm-R-Seal из банки, и если да, то сколько частей уайт-спирита и сколько частей Arm-R-Seal? Вы бы похудели или просто купили бы новую банку? Похоже, я должен быть более усердным в стриптизе?

Что ж, Марк, мы будем очень признательны за любую дальнейшую помощь, которую вы можете оказать. И снова поздравляем с отличным видео и дальнейшим успехом.Мне не терпится опробовать эти техники в моем следующем проекте, но сначала я должен найти способ завершить его. Позаботьтесь и надеюсь на ответ.

Мой ответ:

Привет, Мэтт. Ненавижу это говорить, друг мой, но вы можете протирать эту поверхность в течение 100 лет, и вы никогда не снимете лак. Затвердевший лак не растворяется повторно в уайт-спирите. Мы используем уайт-спирит только для разбавления неотвержденного лака в жидкой форме. Чтобы удалить покрытие, вам понадобится химический стриппер.

Итак, что отличает ваш проект от моего на видео (помимо размера), так это тот факт, что у вас уже есть так много лака на поверхности. Хорошо покрытая лаком поверхность будет ощущаться так, как будто она тянет за собой не только древесину, либо только один или два слоя отделки. Поэтому, если покрытие сохнет слишком быстро и вы не получаете необходимого покрытия, остается только одно. Как вы упомянули, вам следует разбавить его. Обычно вы можете игнорировать практически любую банку, в которой говорится не разбавлять. Если вы разбавляете правильный материал и в нужном количестве, вы можете разбавлять его в течение всего дня.В большинстве случаев это предупреждение направлено на защиту производителя, поскольку оно обеспечивает предсказуемую работу продукта. Вы меняете формулу, меняете способ ее работы, и они больше не смогут вам помочь, если у вас возникнут проблемы. Кроме того, добавляя больше разбавителя, вы увеличиваете количество ЛОС. Но я говорю разбавлять по мере необходимости и не оглядываюсь назад. Учитывая ваше описание, я бы разбавил материал уайт-спиритом примерно на 25%. Это даст вам дополнительное рабочее время и оставит довольно хорошее пальто.Но всегда двигайтесь быстро. На больших поверхностях вам нужно сделать около 2–3 мазков, прежде чем двигаться дальше. И не рассчитывайте, что сможете вернуться, потому что к тому времени, когда вы туда доберетесь, он уже будет липким.

Кроме того, даже если ваш Arm-R-Seal стареет, до тех пор, пока вы не видите твердых частиц в банке, а покрытие затвердевает, вероятно, он все еще хорош. И из-за этого не должно сокращаться рабочее время. Поэтому я бы придерживался той же банки и просто делал разбавление. Теперь помните, что каждую секунду, когда банка открыта, покрытие затвердевает.Итак, если вы окунулись в банку, это означает, что она была открыта все время, пока вы заканчивали. Если вы просто открываете банку, выливаете то, что вам нужно, и снова закрываете ее, вы резко сокращаете возможность окисления. Таким образом покрытие продержится намного дольше, если вы закроете банку. И это без таких продуктов, как Bloxygen.

Хорошо, теперь вы видите, что нужно делать. Если вы решили сделать маллиган, вам нужно использовать химический стриппер. Это грязный бизнес. Более экологически чистые требуют, чтобы он оставался не менее 30 минут.Вы увидите пузырьки лака. Тщательно соскоблите его, дайте поверхности высохнуть, затем хорошо отшлифуйте, чтобы удалить остатки лака. На некоторых участках вам может потребоваться повторная зачистка, но свежий лак должен сравнительно легко отделиться.

Храни веру, мой друг. Все это одна большая кривая обучения. Подумайте, сколько всего вы узнали только в этом одном проекте! Вооружившись всей этой информацией, следующий проект будет намного проще.

Последний ответ Мэтта:

Примерно через месяц я наконец пришлю вам несколько фотографий готового продукта.Я последовал твоему совету и разбавил лак на 25%, и это сильно изменило ситуацию. Я решил не снимать старый лак, а хорошенько отшлифовать его до такой степени, чтобы «выровнять» полосы насколько это возможно. Оглядываясь назад, я могу сказать, что худшая ошибка, которую я совершил в этом проекте, заключалась в шлифовании между слоями лака »¦ Я думаю, что снимал слишком много финишного покрытия с каждым промежуточным шлифованием, до такой степени, что я прорезал различные слои до различных градусов »- это, я полагаю, эффект полос, который я наблюдал.Финиш сейчас ни в коем случае не идеален; Для проницательного столяра это не то, чем я действительно горжусь, но для среднего поклонника я могу с этим жить. Все методы в вашем видео точны, поэтому я с нетерпением жду возможности применить ваши методы в моем следующем проекте. А пока я должен еще раз выразить вам свою благодарность и признательность за то, что выручили меня из того, что поначалу было полным разрушением проекта, которым я в остальном очень гордился. Конечно, спасибо Дэвиду Марксу за то, что он придумал потрясающий дизайн, и за то, что он сделал его доступным через Wood Works и его веб-сайт.

Несколько деталей о столе: в целом он имеет размеры 48 дюймов в длину, 18 дюймов в ширину и 16 дюймов в высоту. Ножки и фартуки изготовлены из цельного куска клена 8/4 для обеспечения непрерывности текстуры и цвета, а также для обеспечения правильной ориентации волокон при распиловке ножек. Верх - это фанера бубинга, которую я вырезал из одного 4/4 куска бубинга «водопад», который я купил у Rockler. Нижняя сторона верха - это кленовый шпон, воссозданный из того же куска клена 8/4. Подложка представляет собой кусок толщиной 3/4 слоя.Инкрустация - черное дерево. Этот проект был для меня во многом «первым»:

  • перепиливаю фанеру и приклеиваю верхнюю панель с помощью вакуумного пресса
  • Столярные изделия с пазом и шипом, выполненные на столе фрезерного станка с помощью заводского приспособления для удержания рельсов 44 ”вертикально на конце
  • Ленточная пила для грубой формы ноги и окончательная обработка вручную с помощью блочного рубанка и наждачной бумаги
  • , вставив тонкие полоски из черного дерева и используя косынки, чтобы скрыть стыки (что также дало мне повод для покупки небольшого, более маневренного маршрутизатора!)

Забавно, что это была не первая моя попытка использовать протирочный лак, и именно из-за этого у меня возникли все проблемы! Поскольку моя ложа бубинга не была ни достаточно широкой, ни достаточно длинной для верха, у меня было полное намерение использовать двухсторонний узор, совпадающий с книгой, однако после того, как я выложил книжную спичку, я отказался от этого из-за другого способа отражения света от вверху, когда зерно изменило ориентацию.Вместо этого я выбрал скользящую спичку, чтобы сохранить непрерывную светоотражающую способность всей поверхности.

Если вы считаете это достойным, пожалуйста, поделитесь фотографиями с другими на своем веб-сайте. Или, не стесняйтесь заниматься небольшой саморекламой с моими цитатами благодарности; ты заслуживаешь это. Возможно, вы сможете продать пару дополнительных копий вашего DVD.


.

Как окрашивать дерево за 7 простых шагов

Как оживить уставшие паркетные полы или антикварную мебель? Ответ: Вы возвращаете им былую славу. Нет необходимости отказываться от деревянного декора только потому, что он потускнел до тускло-коричневого оттенка. Вы будете шокированы тем, насколько роскошно будет выглядеть ваш пол или мебель после нанесения морилки. У нас есть полное руководство, которое вам нужно, чтобы научиться красить дерево, чтобы оно соответствовало точному видению, которое вы имеете в виду.Лучше всего то, что предыдущий опыт работы в домашних условиях не требуется. Все, что вам потребуется для этого урока, - это несколько часов и немного смазки для локтей.

Необходимые инструменты

Шаг № 1: Отшлифуйте древесину

Работаете ли вы с предметом мебели или паркетным полом, начните с шлифования всей детали наждачной бумагой с зернистостью 120 до любой предыдущей отделки. и недостатки были удалены.Затем повторите процесс с наждачной бумагой зернистостью 220. В обоих случаях обязательно шлифуйте по направлению волокон древесины. Сотрите пыль с шлифовальной тряпкой.

Используйте наждачную бумагу, чтобы загладить поверхность дерева.

Этот старый дом / YouTube

Шаг № 2: Нанесите кондиционер для предварительного окрашивания

Нанесите слой кондиционера для предварительного окрашивания, чтобы морилка равномерно впиталась в древесину. Оставьте кондиционер на 15 минут, затем сотрите тряпкой излишки кондиционера, которые не впитались в древесину.

Используйте кондиционер для предварительного окрашивания, который равномерно впитает пятно.

This Old House / YouTube

Шаг № 3: Размешайте пятно

Откройте пятно и тщательно перемешайте с любым пигментом, который мог застрять на дне банки.

Размешайте морилку, чтобы удалить осадок, прилипший к дну банки.

This Old House / YouTube

Шаг 4: Нанесите пятно на дерево

Используйте кисть с натуральной щетиной, чтобы нанести морилку на древесину, а затем оставьте на ней.Вы можете оставить пятно на 15 минут, но помните, что чем дольше оно держится, тем темнее будет пятно.

Нанесите слой морилки и подождите 15 минут.

This Old House / YouTube

Шаг № 5: Удалите первый слой морилки, дайте ему высохнуть и нанесите дополнительный второй слой

Протрите тряпкой в ​​направлении волокон древесины, чтобы удалить излишки пятна. Это гарантирует, что морилка высохнет на дереве, а не на нем. После этого дайте пятну высохнуть не менее четырех часов.

При необходимости нанесите второй слой.

Вытрите излишки пятна.

This Old House / YouTube

Шаг № 6: Размешайте защитное покрытие

Защитите дерево от износа, нанеся прозрачный защитный слой. Перед нанесением хорошо перемешайте банку, чтобы смешать с ней осадок, который может застрять на дне.

Перед нанесением герметика перемешайте.

This Old House / YouTube

Шаг № 7. Нанесите защитное покрытие, отшлифуйте и нанесите дополнительный второй слой

Используйте чистую кисть с натуральной щетиной, чтобы нанести первый слой отделки на древесину, нанося в направлении зерна.

После полного высыхания первого слоя отделочного покрытия слегка отшлифуйте проект наждачной бумагой с зернистостью 220 и сотрите пыль. Затем нанесите второй слой финишного покрытия и дайте ему время полностью высохнуть.

Нанесите защитное покрытие.

This Old House / YouTube

Для получения дополнительной информации посмотрите это видео любезно предоставлено This Old House.

.

Как красить дерево и советы по окрашиванию дерева

на водной основе. на водной основе. на водной основе.
Wood Finish Деревянная отделка ™ Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, двери, отделка, молдинг и паркетные полы Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 1 слой. Чтобы сделать цвет темнее, нанесите второй слой через 2-4 часа (время зависит от цвета). 2-4 часа в зависимости от цвета 2-4 часа в зависимости от цвета Minwax® Fast-Drying Polyurethane, Minwax® Helmsman® Spar Urethane. Для отделки на водной основе используйте защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™ Protective Finish. 29 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Minwax® Wood Finish на водной основе полупрозрачная цветная морилка Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не для полов. Чистая тряпка или синтетическая щетка Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner Однослойный цвет. Для усиления цвета можно добавить второй слой. 1-2 часа для усиления цвета 1 час Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. Тонируется до 200+ цветов
Minwax® Wood Finish Solid Color Stain на водной основе Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не для полов. Синтетическая кисть Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner Однослойный цвет. Для усиления цвета можно добавить второй слой. 1-2 часа для усиления цвета 1 час Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. Тонируется до 200+ цветов
Gel Stain Гель Пятно Изделия из дерева, двери, шкафы, мебель, молдинг, отделка, аксессуары и недревесные поверхности, такие как металл, шпон и стекловолокно - не рекомендуется для полов Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 1-2 слоя в зависимости от поверхности. 8-10 часов 24 часа Minwax® Fast-Drying Polyurethane и Minwax® Helmsman® Spar Urethane. 12 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Polyshades Polyshades® Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары - не рекомендуется для полов Щетка из натуральной щетины Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 2 слоя.Чтобы сделать цвет более насыщенным, нанесите третий слой. через 6 часов 6 часов Опционально, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые виды отделки включают Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Wipe-On Poly. 14 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Water Based WoodSheen WoodSheen® на водной основе Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары Ткань Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой.Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. Опционально, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. 6 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Express Color Экспресс Цвет ™ Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары Мягкая ткань Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой.Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. Опционально, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. 4 тона дерева, 4 декоративных цвета - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Wood Finishing Cloths Ткани для отделки древесины Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары н / д Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой. Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. Опционально, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. 5 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
.

Как удалить краску с дерева: шлифование или зачистка

Не знаете, как удалить краску с дерева? Снятие верхнего слоя краски со старых комодов, дверей и других деревянных предметов может придать им совершенно новый вид. Кроме того, вам не нужно быть плотником, чтобы выполнить этот проект самостоятельно; с небольшим количеством смазки для локтей это легкий DIY на выходных.

Тем не менее, прежде чем отправиться в строительный магазин, вы захотите узнать, что лучше для вашего проекта - шлифование или зачистка.Вот как это сделать и как удалить краску с дерева, какой бы метод вы ни выбрали.

Шлифовка или снятие краски: какой метод лучше?

Шлифование подойдет, если вы все равно планируете закрашивать поверхность. В этом случае цель шлифования не заключается в удалении всех последних пятнышек краски; это просто для того, чтобы поверхность поцарапалась настолько, чтобы на нее прилипла новая краска.

Как удалить краску с дерева

Необходимые материалы:

Перед тем, как начать, подготовьте деревянное изделие с мылом и водой , очистив поверхность.Загрузите ручную шлифовальную машинку или шлифовальный блок наждачной бумагой и приступайте к шлифованию!

«Отшлифуйте краску наждачной бумагой с зернистостью 180 до тех пор, пока она не станет матовой», - говорит Блейк Айлотт из Project Build Construction в Лагуна-Хиллз, Калифорния. «Если вам нужно отшлифовать капли краски, используйте бумагу с более грубым зерном, например, зернистость 80».

Когда блестящий верхний слой краски исчезнет, ​​сотрите пыль. Пока поверхность шероховатая, а не гладкая, «вы можете грунтовать, а затем красить», - говорит Скотт Спекер , владелец Five Star Painting of Suwanee, в Камминге, Джорджия.

Если, однако, вы не планируете перекрашивать объект, а предпочитаете вместо этого показать структуру древесины под ним (или, самое большее, испачкать ее), то вам придется удалить все до последней капли старой краски. В этом случае шлифование является бесполезным занятием, и вместо него следует использовать средство для удаления краски.

Как удалить краску с дерева

Вам понадобятся материалы:

Большинство стрипперов находятся в жидкой форме, но если ваш проект представляет собой вертикальные стены, Айлотт рекомендует использовать стриппер в форме геля или пасты.Независимо от того, что вы выберете, каждый проект по удалению краски должен начинаться с чтения. Хотя большинство химических средств для удаления краски схожи, их указания немного различаются, поэтому обязательно внимательно их прочтите.

Кисть используется для нанесения стриппера.

HowCast / YouTube

Надев защитные перчатки и лицевую маску, наполните небольшую емкость средством для удаления краски, возьмите кисть и начните наносить средство для удаления краски на старую краску.На нее можно красить, как обычную краску.

«Работайте над небольшими участками за один раз», - советует Айлотт, и наносите краску равномерно, чтобы она равномерно снимала краску.

Краска потрескается и начнет пузыриться.

HowCast / YouTube

Оставьте средство для удаления краски, пока краска под ним не начнет трескаться и пузыриться. Как только вы заметите пузыри, возьмите скребок и начните соскребать столько, сколько сможете. Лучше всего работать с краской, когда она пузырится, а не оставлять ее на месте, так как она высохнет и разойдется по поверхности.

Можно использовать пластиковый или металлический скребок.

HowCast / YouTube

После того, как вы соскребли как можно больше краски, нанесите еще один слой средства для удаления краски, снова используя кисть. Выполните те же действия: соскребите, когда краска пузырится. Количество повторений этих шагов будет зависеть от количества краски на поверхности.

После того, как вы соскребли до поверхности дерева, нанесите уайт-спирит старой тряпкой или бумажным полотенцем и сотрите оставшиеся остатки краски стальной мочалкой.

Когда вся краска исчезнет, ​​Эйлотт рекомендует в последний раз очистить поверхность уайт-спиритом.

«Натирание поверхности уайт-спиритом имеет решающее значение для предотвращения проблем при шлифовании и окрашивании в дальнейшем, потому что уайт-спирит удаляет стриппер с древесины», - поясняет он.

Теперь древесина готова к повторной полировке!

Если вы не готовы ко всей этой работе, есть альтернатива: некоторые профессионалы предлагают емкости для погружения, в которые переносные деревянные части (например, дверь или стол) можно окунуть в емкость со средством для снятия изоляции.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.