Как очистить участок от деревьев и кустарников своими руками


Расчистка и подготовка участка | Огородные хитрости

Расчистка и подготовка участка

После того как вы определились с будущим участка, его надо внимательно осмотреть. Во-первых, на предмет наличия бытового или строительного мусора. Во-вторых, нужно посчитать деревья и кустарники (если такие имеются), посмотреть, в каком они состоянии, имеют ли какую-либо ценность и нужны ли они вам вообще. Не торопитесь уничтожать взрослые здоровые деревья, лучше постарайтесь вписать их в дизайн. Деревья, расположенные на северной стороне участка, не затеняют его и не мешают огородным растениям, а кроме этого, защищают от холодных ветров и от шума и пыли проходящей рядом дороги. Располагаясь на южной стороне, деревья создают благодатную тень, буквально призывая сделать под ними место отдыха или детскую площадку.

В-третьих, оцените внешний вид и размер пней (если они опять-таки есть), для того чтобы правильно организовать работы по их уничтожению.

Кстати

Пни не обязательно выкорчевывать: их можно приспособить под клумбу или высадить на них опята. Кроме того, что цветы украсят участок, а грибы разнообразят рацион, они постепенно разрушат пень, решив проблему корчевки.

В-четвертых, оцените почву и рельеф участка. Грубо говоря, почва может быть песчаная или черноземная, глинистая или болотистая. Определить тип почвы несложно, нужно скатать пальцами комок влажной земли в жгутик. Если жгутик легко, без трещин свертывается в колечко, значит, почвы глинистые. Тяжелые суглинки при свертывании слегка растрескиваются, средние суглинки растрескиваются значительно, легкие суглинки ломаются, а супесчаную почву вообще невозможно скатать в жгутик. Для большей точности эксперимента пробы фунта нужно брать на глубине 10-15 см и в разных местах участка.

Важное значение имеет и уровень фунтовых вод, но об этом чуть позже. Сам участок может быть ровным или холмистым, а может и вовсе лежать на довольно крутом склоне. Не огорчайтесь, если ваш придирчивый взгляд выхватывает тут и там природные «недостатки» ландшафта. При правильном подходе их всегда можно превратить в достоинства: неподъемный валун может стать частью ландшафтных композиций, а заболоченный провал с едва заметным руслом ручейка после расчистки превратится в проточный водоем. Даже проблемное болотце после приложения сил и денег может стать радующим глаз прудиком.

В-пятых, территория может быть абсолютно пуста, а может иметь и некоторые строения: дом, колодец, туалет. Пользоваться этими постройками или снести их и построить все заново – решать вам.

После осмотра владений неплохо составить и доверить бумаге план, точнее, последовательность ваших действий. Поверьте, это поможет справиться с паникой. План у каждого, конечно же, свой, но в общем и целом он может выглядеть примерно так:

Теперь, когда план составлен и одобрен всеми, кому предстоит его реализовывать, пора приступать к выполнению первого пункта.

Расчистка территории

Обработать сильно заросший участок одному человеку не под силу, здесь понадобится помощь и членов семьи, и друзей-товарищей. Впрочем, самый первый этап – уборка поверхностного мусора — больших физических усилий не потребует. Весь собранный мусор — а это, как правило, бытовые отходы, строительный мусор, разного размера камни и палки, – нужно сгрудить в одну, а может, и несколько куч в том месте, куда может подъехать автотранспорт.

Важно! С участка должен быть вывезен весь мусор, каким бы мелким и незначительным он ни казался. Категорически нельзя закапывать мусор на участке – он будет мешать корневой системе растений, особенно деревьев.

Следующий этап очень трудоемкий. Можно, конечно, применить технику, но лучше сделать все вручную. И сделать тщательно, чтобы потом было меньше проблем.

Удаление травы и зарослей

Первым делом необходимо вырвать с корнем крупные сорняки. Затем с помощью штыковой лопаты нужно снять примерно 5 см верхнего слоя земли — дерн, чтобы удалить корни многолетних сорняков. Не стоит торопиться выбрасывать снятый дерн, его нужно уложить аккуратными слоями в укромном месте и накрыть не пропускающей солнечные лучи темной пленкой. Укладывать нужно корнями вверх. Через год вы получите обыкновенную плодородную землю, которую можно будет благополучно вернуть на грядки.

Казалось бы, проще обработать забытую сорняками землю мотокультиватором. Но проще — не означает эффективнее. Мотокультиватор срезает дерн и оставляет в нем измельченные сорняки, провоцируя траву расти еще интенсивнее. Вместе с сорняками в земле остаются и насекомые-вредители.

Уничтожить траву можно и с помощью гербицидов. Использовать токсичные химические препараты нужно с соблюдением всех мер предосторожности в безветренную погоду в начале лета. Через 2-3 недели, когда трава окончательно погибнет, остается только собрать ее, вывезти или сжечь.

Важно! На территории, обработанной гербицидами, высаживать культурные растения можно только через 1,5-2 месяца.

Теперь, освободив участок от сорняков, предстоит приступить к выполнению следующего пункта плана.

Удаление кустарников и сухостоя

Освобождение участка от ненужных кустов происходит в два этапа. Сначала необходимо садовым секатором удалить большую часть мелких веток, за исключением толстых центральных. Максимально облегчив куст, нужно затем подкопать корень и выкорчевать его. В одиночку с этим справиться сложно. Лучше, когда один подкапывает, а другой тянет куст. Почему нельзя просто спилить куст? Потому что очень скоро от корня пойдут новые побеги.

Сухостой — это те же кустарники и деревья, но уже высохшие, та же трава, но уже прошлогодняя, жесткая. Все это, безусловно, подлежит уничтожению через спиливание и выкорчевывание.

Если на участке есть деревья, то самое время убрать лишние.

Удаление ненужных деревьев

Ключевое слово — не нужных. Вовсе не обязательно уничтожать все деревья — несомненно, некоторые из них еще принесут пользу как минимум тем, что украсят ваш участок и станут местом, где можно будет отдохнуть в тени.

Если деревья, с которыми вы все же решили расстаться, тонкие, избавиться от них можно с помощью простого топора. С толстыми деревьями поможет справиться пила, лучше, если это будет бензопила или электрическая — они позволят сэкономить и силы, и время.

С небольшими деревцами без проблем можно справиться самостоятельно, но вот деревья немолодые и высокие требуют профессионального подхода. Здесь лучше обратиться к специалистам. Хотя, если постараться, то можно обойтись и своими силами, если знать, конечно, что и как надо делать.

Но, в первую очередь, нужно знать и соблюдать правила техники безопасности. Работать с бензопилой можно только в соответствующей экипировке: обувь должна быть не скользкой, одежда плотной, обязательны очки и перчатки. Чтобы снизить уровень шума, можно использовать беруши или звукоизоляционные наушники.

При работе с бензопилой категорически запрещено курить, ибо сочетание сухих деревьев, опилок, легковоспламеняющегося бензина и открытого огня, коим являются зажженные сигарета и спичка, может привести к тому, что будете не пилить деревья, а тушить их. Не начинайте работу, пока не убедитесь, что никто из любопытных, посторонних (женщины, дети, животные) вам не помешает.

Во время работы бензопилу следует крепко держать двумя руками, обхватывая и заднюю, и переднюю рукоятки всеми пальцами. Чтобы уменьшить силу возможного отскока, следите за тем, чтобы большой палец вашей левой руки располагался под передней рукояткой. Правая рука — на задней рукоятке, а левая — на передней.

Не бойтесь пилы, держите ее ближе к телу, так ее вес не будет ощущаться столь сильно, а вы сможете и сохранять равновесие, и контролировать инструмент. Для сохранения равновесия необходимо стоять с широко расставленными ногами. Причем стоять надо немного сбоку от работающего инструмента, но не прямо за ним.

По возможности держите спину ровной при работе с бензопилой. Если вам нужно наклониться, лучше согнуть ноги в коленях, не меняя при этом ровное положение тела. И даже не пытайтесь распиливать дерево вертикально краем пилы — в любой момент может сработать «эффект отдачи» и инструмент отбросит прямо на вас.

Важно! По окончании работы с одним объектом переходить к другому можно только после отключения бензопилы. Передвигаться с вращающейся цепью опасно!

Заправлять бензопилу при горячем двигателе нельзя, нужно дождаться, пока он остынет. Во время заправки нельзя допускать попадания бензина на пильную гарнитуру или двигатель. Если возникла необходимость дозаправить инструмент в процессе работы, делать это можно только на расстоянии 3-6 м от центра работ.

Перед тем как начать работу и при заливке масла, нужно проверить, хорошо ли заточена и натянута цепь, для чего нужно оттянуть цепь от верхней части шины. Если зубья остаются в пазу, значит, натяжение хорошее. Не рекомендуется работать в ветреную погоду.

«Теперь уже можно пилить?» — спросите вы. Нет, еще пока рано. Теперь нужно подготовить дерево к работе, спилив торчащие отростки и сучки, а также ветки и сучки, находящиеся ниже уровня плеча, и удалив корневые наплывы. Затем нужно определить, в какую сторону валить дерево. И чтобы не ошибиться в этом выборе, последуйте простому, но верному совету. Возьмите в руки топор, поставьте его на вытянутой руке параллельно дереву и в таком положении двигайтесь в сторону предполагаемого свала. Остановиться надо тогда, когда топор в вашей руке и дерево визуально станут одного размера. Это будет точка, куда должна будет упасть верхушка. Если вы дошли до этой точки беспрепятственно, значит, с выбором направления вы не ошиблись. Если же препятствия встретились, и они преодолимы, ликвидируйте их. Если непреодолимы, ищите другое направление. Кстати, здесь еще важно учитывать, стоит дерево прямо или наклонено, потому как наклоненное дерево валить надо в ту сторону, в которую оно наклонено.

И вот пришел момент, когда можно, наконец, пилить. И если вы никогда этим не занимались, начать лучше с дерева поменьше, то есть потоньше, проще будет. В том случае если дерево стоит прямо, сначала сделайте надрез бензопилой с той стороны, куда оно будет свалено. На наклоненном дереве надрез надо делать с той стороны, к которой дерево наклонилось. Надрез надо делать до половины диаметра ствола. Затем переходите на другую сторону и делайте еще один надрез. Пилите до тех пор, пока дерево не начнет валиться.

Кстати

Небольшие деревья сначала надо спилить на уровне плеча, а уже потом доработать пенек.

Деревья диаметром более 0,5 м считаются большими, и чтобы спилить их, надо потрудиться. Рабочее место нужно подготовить так, чтобы по нему можно было беспрепятственно передвигаться. Выбирать для валки нужно такое направление, чтобы ничто не мешало обработать, распилить спиленное дерево и убрать его с участка. Чтобы обезопасить себя от отскочивших при падении веток, срежьте их все с той стороны, на которую дерево будет падать.

Спиливать большое дерево нужно с помощью подрезов, которые выполняются в несколько этапов.

Первым делается верхний подрез на четверть диаметра ствола под углом 45°, с той стороны, куда будет падать дерево. Затем делается горизонтальный нижний подрез до соединения обоих подрезов, подрез снизу. В результате вы должны вырезать в стволе угол 45°. Дерево нежелательно перепиливать полностью с одной стороны, потому что в таком случае трудно предугадать направление, в котором упадет ствол. Лучше и правильнее сделать валочный пропил со стороны, противоположной предполагаемому направлению падения ствола. Делать его надо параллельно нижнему пропилу, но немного выше.

Важно! Нельзя допиливать до первого пропила, следует оставлять примерно 10% диаметра ствола.

Несоблюдение этого пункта приведет к непредсказуемости траектории падения ствола. Это важно для обеспечения верной траектории падения дерева. Также важно погружать пилу в ствол медленно. А чтобы шину не заклинило в стволе, можно вставить клин в главный пропил до того, как дерево начнет падать. Клин должен быть из пластика или дерева, но не металлический, который может повредить цепь. Обороты двигателя при работе пилы должны быть максимальными. При работе нужно внимательно следить за движением ствола, чтобы вовремя предпринять все возможные меры, если он начал падать не в нужном направлении. Когда ствол начнет падать, быстро достаньте из разреза пилу, выключите двигатель и покиньте зону работы. Все действия выполняйте быстро, промедление может быть опасно.

Сваленное дерево надо теперь распилить, начинать следует с дальних веток. Мелкие ветки спиливаются без проблем — сверху. Крупные спиливаются в два приема – сначала подпилить сверху и потом, чтобы не зажало пилу, допилить снизу. При работе пилой в непосредственной близости с землей старайтесь не касаться ее цепью – от этого она очень быстро тупится.

Сверху ствола ветки удобно пилить, положив бензопилу на бок. Сверху ствола вообще пилить удобнее, поэтому, срезав верхние и боковые ветки, можно перевернуть дерево, превратив нижние ветки в верхние, и срезать их.

Обрезая ветки нижней и верхней частью шины, прислоняйте инструмент к стволу или бедру.

Важно! Обрезая бензопилой ветки, помните, что велика опасность их отскока, поэтому работайте предельно аккуратно, стараясь не применять носовую часть шины.

После удаления всех веток можно приступать к «расчленению» ствола. По-научному поперечная разрезка ствола дерева на части (кряжи) называется раскряжевка. Начинать ее лучше с наиболее толстой части ствола — с комля. Стволы, которые имеют дефекты и пороки, можно начать резать и от середины. Если вы работаете на склоне, то находиться надо все время выше по склону.

Если бензопила застряла, то сначала заглушите ее и попробуйте осторожно потянуть. Если это невозможно, то нажимайте на ствол с обеих сторон разреза снизу, пока пила не выйдет.

Важным моментом при раскряжевке ствола бензопилой является определение того, где имеется напряжение и давление в стволе на месте предполагаемого пропила. Первый пропил необходимо сделать в зоне максимального сжатия ствола, для того чтобы снизить напряжение древесины. В целом можно выделить два варианта.

Если отрезаемая часть ствола находится «на весу», значит, напряжение в стволе находится сверху, а максимальное давление на пилу будет оказываться снизу. В этом случае первый пропил необходимо сделать снизу — там, где давление, чтобы избежать возможного зажима бензопилы. Затем уже можно пилить сверху вниз до совмещения пропилов в месте напряжения древесины.

В этом случае напряжение находится снизу, в то время как сверху на пилу будет оказываться максимальное давление. Сначала делается первый пропил сверху, там, где есть давление, и уже затем нужно пилить снизу вверх до совмещения пропилов в зоне напряжения древесины.

Это интересно

Для наших предков, не имевших ни тракторов, ни бензопил, рубка деревьев была ритуальным событием. Они, наши предки, понимали, что, относясь к лесу по-варварски, можно было навлечь на себя обиду и даже гнев лесных духов, как следствие, болезни и несчастья. В древности люди верили в то, что у каждого дерева есть душа, А сам лес — это целый мир со своими обитателями и законами. Они не сомневались в существовании леших, и то, что их мало кто видел, объясняли нежеланием лесных жителей показываться на глаза людям. Лес мог дать человеку благо, но мог р принести неприятности. Люди свято верили в то, что душа дерева, срубленного не по правилам, обижается на человека и мстит ему.

Кстати сказать, в некоторых северных районах России – в Карелии, Архангельской, Вологодской областях — сохранили память о старинных обычаях и даже могут воспроизвести ритуалы древних лесорубов. Что-то в них современному человеку кажется непонятным, но в целом все действия достаточно обоснованны.

Первое, что делал лесоруб, произносил заговоры, предостерегающие его от получения травм при сваливании дерева. Некоторое время рубка живых деревьев не разрешалась совсем. В основном это было связанно с праздниками, такими, например, как Святки, Пасхальная неделя, церковные праздники. Все, что можно было делать в это время, рубить уже заготовленные деревья на дрова. При первом выгоне стада коров также заготавливать лес запрещалось — лесные духи могли из мести отравить буренок. Были и особенные, запрещенные для рубки места. У тех, кто осмеливался нарушить обычай, могли «отсохнуть руки». Так духи наказывали тех, кто срубил дерево в роще на кладбище, в лесу на священном или проклятом острове. Примерами таких мест служат Киньгостров, на котором, по легендам, спит племя чудь, Иламостров — со старообрядческим кладбищем, остров Морьостров — с садом умершего владельца хутора. Хотя на нем и растет одичавший сад и множество полезных лечебных трав, высокие деревья-долгожители, но на него наложено сильное проклятие, которое может наказать осмелившегося нарушить запрет и всю его семью. И в наше время к этому месту без необходимости не ходят. Для строительства нельзя заготавливать материалы в понедельник. Начинать дело в этот день не позволяет поверье в то, что дело, которое было начато в понедельник, может продлиться очень долго. С заготовкой леса стараются справиться как можно скорее. Чем меньше ты занимаешься рубкой, тем меньше опасностей тебя подстерегает. Перед походом в лес сверяются с календарем и выбирают наиболее удачные, по мнению колдунов, дни. О том, зачем идешь, говорить никому нельзя, чтобы не подслушал леший. Дойдя до места, нужно попросить духов разрешить обосноваться на нем. Затем нужно тщательно проверить деревья — многие из них рубить запрещено. Например, неприкосновенными считались деревья, рядом с которыми отдыхали при переходах, отмечающие дорогу, посаженные людьми, а также те, к которым привязывали лодки. Хуже всего повредить колдунье дерево. Не рубили специально посаженные деревья — заклинающие болезнь при рождении детей, перед уходом на долгое время (на войну, на охоту). Не рубили и те деревья, возле которых кто-то умер. Для строительства не годились деревья с гнездом ворона или старые деревья. Главным строительным деревом была сосна. Когда все деревья были выбраны, нужно было попросить разрешения у духов леса на рубку. При этом необходимо было сказать цель рубки дерева. Перед тем как начать рубить, всегда прикасались к Стволу рукой, обращаясь к душе дерева и прося ее не таить зла на лесоруба. Даже в начале нашего века некоторые современные лесорубы чтили традиции и извинялись перед срубом первого дерева. При несоблюдении ритуалов лесные духи предупреждали два раза. Поскольку никто не сомневался, что за нарушение традиций последует наказание, известно было даже, как будет выглядеть предупреждение. Для начала с топорища слетит топор, затем оно треснет — это должно всем показать, что были допущены ошибки, за которые может быть и более серьезное наказание — у лесоруба могут одеревенеть руки и ноги через некоторое время после работы. В страхе перед наказанием лесорубы никогда не оставляли топор в пне или дереве. Ночью топор всегда был в жилье, его лезвие было повернуто к стене жилища. Ежедневно с 13 до 14 часов было время общей вежливости. Нельзя было желать плохого соплеменникам — именно в это время недобрые мысли и слова могли материализоваться. Спиленные и срубленные деревья вывозили из леса комлем вперед. Это происходило из-за веры в душу дерева, которое приравнивали к покойнику. Несоблюдение традиции навлекало смерть на лесоруба и его семью. После доставки на место бревна не трогали 40 дней. Это время нужно для ополаскивания душой дерева тела. Однако это было и технологически правильно. За сорок дней наиболее активно выделялась смола из стволов. Подобное отношение к деревьям сохранялось не только из-за страха, а также из желания сохранить богатства леса для будущих поколений. Раньше намного больше думали о продолжении своего рода, а не только о сиюминутной выгоде.

Спиливая деревья, помните, что надо будет еще и выкорчевывать пни. И что сделать это будет в разы сложнее, если вы оставите высоту пня более 1 м.

Если сухостой и мусор необходимо вывезти с участка, то спиленные деревья — это не отходы, а очень даже нужные в доме дрова. Листья тоже можно сжечь, предварительно высушив их. Такой пепел пригодится как удобрение.

Итак, от лишних деревьев остались лишь пни, а вам осталось лишь от них избавиться.

Корчевка пней

От молодых пней лучше избавляться сразу. Поначалу они будут пускать молодую поросль, но хуже то, что на них может поселиться плесень, мох, совсем несъедобные грибы, вредные насекомые.

Самый трудоемкий, но самый доступный, самый дешевый и при этом самый экологически чистый способ корчевки — вручную. Он не требует дополнительного оборудования, только лопата, топор и физическая сила (желательно не одного и даже не двух настоящих мужчин). Суть способа проста — пень надо обкопать, обрубить корни (если их можно достать — хорошо, те, что достать нельзя, обрубать придется в земле), раскачать пень и… вытащить его из земли. Кроме самого пня, желательно вытащить из земли и оставшиеся там корни — чем больше, тем лучше.

Физическую силу нескольких настоящих мужчин легко может заменить один трактор. Способ легкий и быстрый, достаточно немного окопать пень, зацепить на него трос и дать трактору этот трос хорошенько дернуть. Конечно, ради одного пня нанимать трактор не стоит, но затраты на гусеничного корчевщика вполне окупятся, если пней на участке много.

Недорог и прост химический метод избавления от пней. Для этого достаточно просверлить в пне несколько максимально глубоких отверстий и залить в них влажную селитру. Чтобы химикат не вымывался дождями, пень надо накрыть водонепроницаемым материалом, проще говоря — пленкой, и забыть про пень на целый год. За это время селитра до самых корней пропитает пень, который остается только подпалить — он выгорит без остатка. Место освободится, но высаживать здесь растения можно будет лишь еще через год. В этом и заключается минус химического способа для тех, кто не хочет или не может ждать два года, потому что спешит побыстрее разработать участок.

А еще можно разрушить пень красиво или вообще оставить его на месте.

Большой пень, который находится в тени, можно засеять опятами. Грибы в ходе своей жизнедеятельности разрушают древесину. Разрушат они и ваш пень, но пока это произойдет, на протяжении нескольких лет вы будете обеспечены грибами.

Можно использовать пень как подставку для кашпо с цветами или превратить его в огромный горшок для цветов. Если пень высокий, его надо будет немного спилить, а затем выдолбить сердцевину, засыпать землей и посадить…

Что можно посадить? Ну, например, тимьян или другие низкорослые и быстро разрастающиеся растения — ясколку, живучку ползучую, очиток едкий, гвоздику-травянку и другие. Но можно в таких природных горшках выращивать и лилии, отдав предпочтение азиатским, более устойчивым к морозам гибридам. Неплохо смотрятся на пнях анютины глазки, настурции, бархатцы.

Уход за цветами в этом случае несложен, правда, ежегодно на зиму придется пересаживать растения на прежние места. Но если «утеплить» пень и прикрыть его лапником от мышей, можно обойтись и без пересадки. Важно, чтобы снег задерживался на пне.

Выращивать на пне можно не только цветы. Шикарная густая листва малины или гороха сделает пень практически незаметным. Тонкие стебли гороха надо будет подвязать, а стебли малины обойдутся без подвязки. Достоинства такой грядки-клумбы очевидны — растения хорошо прогреваются на солнце, их легко поливать и подкармливать.

Если вы по-прежнему хотите, пусть красиво, но все же уничтожить пень, то просто сажайте в этот «горшок» все, что вам нравится. Но если же пень-горшок прекрасно вписался в общую картину вашего участка, и без него во дворе станет пусто, обрабатывайте его периодически антисептиком. И поскольку пень — хоть и экзотический, но, тем не менее, контейнер для растений, в нем не должна застаиваться влага. Во избежание сей неприятности просверлите сбоку одно или несколько отверстий.

Пни-клумбы очень органично смотрятся на участке, который оформлен в природном стиле.

«Небрежно» уложенные вокруг пня камни, «случайным» образом посаженные здесь же, например, папоротник или барвинок, медуница или любая декоративная трава прекрасно дополнят картину естественной красоты. Немного фантазии — и пень может превратиться в сказочного героя или домик для феи. Или в кресло.

Конечно, украшение пней можно оставить и на потом, есть вроде бы дела и поважнее. Но будут же у вас моменты отдыха от тяжкого труда по расчистке и обустройству. Вот и заполните эти моменты облагораживанием пня. И буквально сразу у вас на участке появится маленький островок красоты, который будет радовать глаз и вселять оптимистическую веру в то, что все у вас получится.

Ну, а покончив с пнями, можно заняться и мелиоративными работами, если в них, разумеется, есть необходимость.

Мелиорация участка

Даже если на вашем участке нет откровенного болота, не значит, что этот раздел вам читать не надо. Болота может и не быть, но близкое залегание фунтовых вод серьезно усложнит вашу жизнь и деятельность на участке, если сразу же не принять соответствующих мер, другими словами, если не провести осушение участка. Спасти положение может дренажная система. Безусловно, незапланированное изначально строительство системы труб или выкапывание траншей существенно скажется на бюджете приведения участка в благородный вид, отнимет массу времени и сил, но… растения не будут тонуть в грязи, дорожки не будут похожи на болотную топь, а подвал или фундамент не будут подтапливаться и тем паче заливаться.

Знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды, необходимо в любом случае – планируете вы построить основательный дом без грядок или отдадите участок сплошь для фруктов и овощей, довольствуясь садовым домиком. Безусловно, хочется, чтобы вода где-то была — колодец ли поставить, скважину ли пробурить. Но совсем не хочется, чтобы вода из блага превратилась во зло. Всего должно быть в меру.

А потому, прежде чем безжалостно изводить сорняки на участке, приглядитесь к ним. Если ликвидации подлежат полынь или солодка, то возрадуйтесь: воды ближе 4-5 м здесь нет. Если же участок оккупировали болиголов, конский щавель, крапива, осока, камыш, наперстянка, то готовьтесь к головной боли — от воды вас отделяет не более 3 м. Значит, надо заняться определением уровня фунтовых вод. И если вы обнаружите его на глубине меньшей, чем 2 м, то от любого строительства с глубоким котлованом (или траншеями) лучше отказаться. Ибо труд ваш будет напрасен, а расходы неоправданно высоки — вырытый котлован просто зальют подземные воды. Заливать фундамент и проводить дальнейшие работы можно будет только после откачки воды и капитальной гидроизоляции. Но и это не решит проблему, ведь фунтовые воды никуда не денутся, довольно скоро они вернутся на свой изначальный уровень и вновь зальют фундамент или подвал. И вы вновь будете откачивать, а вода вновь будет заливать фундамент или подвал.

Важно! Согласно строительным нормам расстояние от основания фундамента до уровня залегания грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м.

Ничего хорошего не сулят высокие грунтовые воды и растениям. Уровень фунтовых вод не есть величина постоянная, весной он максимально высок, зимой максимально низок. Близкая вода значительно уменьшает тот слой почвы, в котором должна развиваться корневая система растений. Поднявшаяся весенняя холодная фунтовая вода губительно воздействует на корни в самом начале их вегетации. Корни не проникают глубоко в почву, но даже если и проникают при временном понижении уровня воды, при неизбежном подъеме, как правило, отмирают. Печальный опыт показывает, что на таких участках очень хорошо растут саженцы в первые после посадки годы. С возрастом они непременно гибнут.

Отсюда вывод: вода есть благо, когда она под землей, и достаточно глубоко. И коли у вас она неглубоко, придется поработать, чтобы не заниматься каждый год однолетниками. И первым делом надо точно определить уровень фунтовых вод.

Самое лучшее и самое верное — это составить карту фунтовых вод участка. Опираясь на научно определенную зональность грунтовых вод, вы сможете без труда понять, в каком месте надо осушать участок, где можно строить, а где бесполезно выращивать растения даже с поверхностной корневой системой. Но геологические исследования – весьма и весьма дорогое удовольствие, притом что достаточно достоверную информацию можно получить более простыми и, главное, более дешевыми методами.

Самый простой метод требует лишь внимательно присмотреться к участку, точнее, к растительности на нем. Если даже в засуху трава не теряет изумрудно-зеленого цвета, если много мха, если по вечерам над участком постоянно висит туман, хотя ни реки, ни озера поблизости не наблюдается, вероятность поверхостного залегания фунтовых вод максимально высока.

Следующий способ тоже прост, если на участке имеется колодец. Известно, что вода в колодец поступает только из фунтовых вод, поэтому расстояние от верха колодца до зеркала воды очень точно покажет, на каком расстоянии от поверхности земли залегают фунтовые воды. Более точную картину дадут замеры не в одном, а в 2-3 соседних колодцах.

В случае если колодца ни на вашем, ни на соседнем участках нет, а вы планируете постройку капитального дома, следует самим пробурить, нет, не колодец, а всего лишь скважины. Для осуществления задуманного понадобится обыкновенный садовый бур, которым по периметру участка надо пробурить 3-4 пробные скважины глубиной 2-2,5 м. Затем в течение буквально пары дней надо за скважинами понаблюдать: если за это время в них не появилась вода, значит, она находится достаточно далеко, чтобы не стать проблемой при строительстве.

Важно! При определении уровня грунтовых вод не стоит ориентироваться на показатели соседних участков. Дело в том, что водоносный слой не прямой – он имеет особенность изгибаться, поднимаясь и опускаясь.

Что такое верховодка? Это верхний горизонт грунтовых вод, отличающийся непостоянством, — вода может полностью иссякать летом и замерзать зимой. Кроме сезонности, для верховодки характерна небольшая площадь распространения, малая мощность и безнапорность. В водопроницаемых породах она практически не образуется, зато почти всегда «гуляет» по глинистым грунтам. Попавшую в верхние слои почвы воду, как правило, от атмосферных осадков, вглубь, к водам грунтовым, не пускает глина.

Именно верховодка затапливает подвалы и делает излишне влажной почву на участке. Для водоснабжения эта вода не подходит и потому, что ее очень мало, и потому, что она очень легко зафязняется от поверхности. Другими словами, для колодца ищите воду поглубже.

Но вернемся к способам поиска воды на участке и обратимся к народному, проверенному веками методу. Он тоже прост и предполагает использование клочка шерсти, куриного яйца и глиняного горшка. На выбранном для опыта месте нужно аккуратно снять дерн, на дно получившегося углубления положить предварительно хорошо промытый и высушенный клочок шерсти, на него положить свежеснесенное, обязательно еще теплое яйцо и накрыть сверху глиняным горшком. Горшок тоже надо накрыть снятым куском дерна. Результат можно будет узнать уже на следующее утро. С первыми лучами солнца нужно убрать дерн и аккуратно поднять горшок. И теперь все вниман

Как очистить дачный участок от деревьев: эффективные способы

Приобретение загородной недвижимости часто сопряжено с поиском оптимального способа, позволяющего определиться, как очистить самостоятельно дачный участок от деревьев, без привлечения дорогостоящих специалистов и сложной, тяжёлой техники.

При помощи лебёдки

При использовании этого метода очень важно соблюдать технику безопасности

Подлежащее удалению дерево тщательно обкапывается. Почва размывается струёй воды с хорошим напором, после чего подрубается острым топором или подпиливается бензопилой корневая система.

Растение извлекается посредством лебёдки рычажного или барабанного типа. Старые крупномеры с очень сложными корнями удаляются, как правило, при помощи ручной тали на специальной треноге.

Как очистить участок методом «финская свеча»

Поджигание древесины обеспечивает практически полное выгорание пня до корневой системы

После спиливания верхней части дерева следует пропилить пень растения бензопилой наподобие пирога. В выполненные пропилы необходимо залить любую горючую жидкость, включая составы для розжига, бензин или керосин.

Вокруг разводимого кострища обязательно формируется неглубокий защитный ров. Качественная пропитка древесины может занять некоторое время и иногда требует повторного подлива горючей жидкости.

Приспособление для корчевания

Такое приспособление для корчевания легко сделать самому

Альтернативным лебёдке вариантом станет изготовление своими руками несложного, но очень эффективного приспособления на основе тормозной автомобильной колодки и небольшого количества подручных материалов.

Посредством погружения рабочей части самодельного корчевателя в грунт, прилагая небольшие усилия, вполне можно быстро и достаточно легко удалить с участка самую молодую поросль, а также не слишком крупные деревья.

Сегодня практикуется самостоятельное освобождение участка от деревьев химическим и механическим способами, каждый из которых имеет как определённые достоинства, так и некоторые, часто очень существенные недостатки. В любом случае нужно предварительно составить грамотный план расчистки территории и провести визуальный осмотр всех растений, которые предполагается удалить.

Расчистка участка от кустарника и мелкого леса. Как очистить участок от деревьев и кустарников своими руками

ГлавнаяРазноеКак очистить участок от деревьев и кустарников своими руками

Как привести в порядок старый участок? (часть 1)

В рубрике «Новый участок» мы регулярно обсуждаем, что нужно делать, если вы стали владельцем нового участка. Но для многих садоводов существует и другая проблема – а что делать в первую очередь, если вам достался старый, запущенный участок?

При восстановлении старого участка очень важны первые практические шаги, которые придется проделать, прежде чем приступать к основным посадкам в саду.

Начинаете ли вы с нетронутого уголка природы, расчищая заросли, восстанавливаете ли старый сад или приспосабливаете существующий сад к новым потребностям, нужно определить первоочередные проблемы, которые нужно решить, чтобы привести сад в порядок. В первую очередь нужно очистить сад от мусора, разделаться с сорняками, освободить участок от ненужных растений и проредить или обновить посадки, которые решено оставить. Необходимо проверить состояние почвы и знать, как ее улучшить. Следует установить, какие оздоровительные мероприятия требуются для газона, и так далее.

Расчистка землиНа участке может оставаться много мусора после строительства — полупустые мешки с цементом, неиспользованные кирпичи, доски и разные обрезки. На участке, который раньше был пустым полем, могут быть гниющие бревна, прочные сетки. Запущенный старый сад может содержать все что угодно: от старых матрасов и выброшенных бутылок до разбитой кафельной плитки.

Сорняки и разросшиеся кусты иногда превращают сад в непроходимые заросли. Прежде чем планировать изменения, необходимо очистить участок от мусора и сорняков. Нередко в почве бывает много камней, и нужно будет частично убрать слой почвы и заменить его.  Иногда на участках оказываются небольшие нежелательные водоемы, которые можно заложить кирпичами или другим подходящим материалом и покрыть слоем почвы (50 см).

Оставшиеся после стройки материалы можно использовать как основание для нового покрытия или как фундамент для новой теплицы или сарая. Деревянные остатки тоже можно приспособить: плоские доски прекрасно подходят для стенок компостной ямы, а из брусков и проволочной сетки легко сделать контейнер для компоста.

В давно заброшенном саду приходится начинать с устранения зарослей диких растений, отростков деревьев и старых кустов, чтобы освободить место для осуществления ваших дальнейших идей. Цель — навести порядок, по возможности не разрушая ощущения целостности сада. Лучше делать все постепенно, приводя в порядок зону за зоной.

Еще на эту тему:

Сажаем деревья и кустарники – подготовка участка

Итак, ваши первоочередные задачи•    Очистить участок от мусора и сорняков •    Освободить почву от камней•    Использовать ненужные доски для сооружения компостной ямы

Очистка участка для строительства дома - СамСтрой

  • Главная
  • НОВОСТИ
    • АРХИТЕКТУРА
    • ВИДЕО
    • ДИЗАЙН
    • ДИЗАЙНЕРЫ
    • ИНСТРУМЕНТЫ
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • ФОРУМ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • ВОПРОСЫ
    • Задать вопрос
  • КНИГИ
    • СТРОИТЕЛЬСТВО
    • ДИЗАЙН
    • АРХИТЕКТУРА
    • ЛАНДШАФТ
    • ПРОЕКТЫ
  • Каталог предприятий
    • Добавить предприятие

Поиск

  • АРХИТЕКТУРА
  • СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • РЕМОНТ
  • СТРОИТЕЛЬСТВО
  • ДИЗАЙН
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • УМНЫЙ ДОМ
  • 3D ТЕХНОЛОГИИ
  • Главная
  • НОВОСТИ

с чего начать, как разработать под огород и газон

Аккуратно оформленный участок с выделенными зонами для посадки различных овощных и плодовых культур, с красивыми клумбами и ровным газоном – мечта каждого садовода и огородника. Но во многих случаях приусадебные владения достаются новым владельцам в запущенном состоянии. Несмотря на кажущуюся сложность предстоящей работы, не стоит опускать руки и тратить средства на привлечение помощи со стороны. Существует несколько простых и доступных способов, как самостоятельно без особых усилий убрать сорняки с заросшего участка и привести его в порядок.

Особенности обработки заросшего участка

Перед тем как приступить к работе, следует определиться с целями и дальнейшим предназначением участка. Методы очистки заросшей сорняками территории существенно отличаются, в зависимости от того, как участок будет использоваться в дальнейшем. Если планируется строительство дома, очистительные работы будут сведены к минимуму. Если владельцы намерены разбить сад, огород или посадить цветочные клумбы и высадить газон, очищать заросшую территорию от сорняков придется более тщательно.

С чего начать обработку заросшего участка

Чтобы работа по очищению заросшего участка была рациональной, необходимо определить план последовательных действий, придерживаясь которого можно сэкономить силы, финансы и в кратчайшие сроки привести заросшую целину в идеальное состояние.

План очищения заросшего участка должен включать следующие основные пункты, в зависимости от наличия тех или иных объектов:

  1. Сбор ненужного мусора.
  2. Уборка кустарников и сухостоя.
  3. Удаление ненужных деревьев.
  4. Выкорчевывание пней.
  5. Удаление травы и сорняков.
  6. Перекопка и разрыхление почвы.
  7. Завоз чернозема.
  8. Выравнивание заросшего участка.
  9. Внесение удобрений.
  10. Предоставление земле отдыха.

Необходимо также определиться, что на заросшем сорняками участке можно оставить, а от чего обязательно следует избавиться.

Как очистить заросший участок

В соответствии с составленным планом приступают к основным пунктам разработки заросшего участка:

  1. Сначала очищают территорию от поверхностного мусора, который можно собрать своими силами – камней, палок, веток. Для выполнения этой работы не требуется прикладывать значительных физических усилий. Все ненужные собранные отходы складывают в 1 – 2 небольшие кучи. Желательно, чтобы к этому месту имелся подъезд автотранспорта.

    Важно! Нельзя закапывать мусор, даже мелкий, в почву. Это будет мешать развитию корневой системы посаженных в будущем растений.

  1. Чтобы удалить сухие кустарники на заросшем участке, садовым секатором срезают значительную часть веток, не затрагивая центральные. Затем подкапывают корни и выкорчевывают растения. Просто спилить куст пилой недостаточно. Спустя какое-то время на нем зазеленеют молодые побеги. Весь вырубленный и выкорчеванный сухостой частями вывозят на свалку. Так можно оценить размер проделанной работы и освободить место для дальнейшей борьбы с сорняками.
  2. Не стоит вырубать на заросшем участке все деревья. Некоторые из них все же лучше оставить. Это поможет создать условия затененности для тех культур, которые будут посажены в дальнейшем. Да и в общем ландшафтном дизайне разрабатываемого участка ровные деревья с красивой кроной будут смотреться уместно. Тонкие экземпляры вырубают обычным топором, толстые стволы спиливают пилой. Для удаления высоких деревьев лучше обратиться к специалистам. Листья с ветвей можно собрать, высушить и затем использовать в качестве органического удобрения почвы.
  3. Выкорчевывание пней с заросшего участка будет более удобным, если их высота не превышает 1 м. Такие объекты окапывают, корни обрубают и вынимают на поверхность. Затем каждый пень раскачивают и вытягивают из почвы; если же их много и вручную вытащить их не удается, придется нанять трактор, который выдернет их из земли с помощью лебедки. Этот способ довольно дорогостоящий. Можно воспользоваться и дробилкой. Это безопасный вариант, но не очень эффективный, поскольку удаляет не все корни, и некоторые все же остаются в почве. Если владельцы заросшего участка обладают достаточным временем и в ближайшие год-два посадка плодово-овощных культур в их планы не входит, можно воспользоваться более долгосрочными способами удаления пней. В отверстие, проделанное дрелью, вливают влажную селитру, и она в течение года пропитывает весь пень: позже его останется только поджечь, чтобы он мгновенно выгорел дотла. Это место можно использовать для высадки растений только на следующий год. Есть еще один экзотический способ, как удалить пень с заросшего участка. Если высадить на нем опята, грибница в течение нескольких лет будет его разрушать, и одновременно на протяжении всего этого времени радовать хозяев свежим урожаем вкусных грибов.

После выполнения первых четырех пунктов плана по очищению заросшего участка, приступают к следующему, не менее важному и объемному этапу – удалению зарослей из травы и сорняков. Способы борьбы с ними подразделяются на химические, народные и агротехнические.

Как очистить заросший дачный участок химическими средствами

Использование химических препаратов-гербицидов эффективно удаляет всю ненужную растительность на участке. Многие дачники и садоводы в целях экономии времени и сил все чаще прибегают к этому методу.

Преимущества обработки заросшего участка химическими средствами:

  • гарантированное избавление от всех видов сорняков;
  • возможность очищения больших площадей;
  • препараты не накапливаются в почве и выводятся из нее в течение 2 недель;
  • выбор альтернативных химических средств с учетом индивидуальных особенностей территории.

В зависимости от того, как гербициды воздействуют на сорняки, препараты бывают системными и контактными. Системные — при попадании на растение быстро проникают во все его клетки, поражая одновременно корневую систему и наземную часть. Контактные — оказывают воздействие только на место попадания.

По направленности действия гербициды подразделяют на избирательные, уничтожающие только сорняки, и сплошные, от которых могут пострадать и ценные культуры. Последние применяют в тех случаях, когда почва на заросшем участке очень твердая и ее невозможно перекопать обычной лопатой. Сорняки с многолетней корневой системой также являются препятствием для разработки участка щадящими методами и основанием для использования таких эффективных препаратов, как Арсенал, Грауд био, Торнадо, Ураган форте, Раундап. Эти средства избавляют от сорняков с первого раза. В редких случаях требуется повторная обработка дозой, увеличенной наполовину от того объема, который указан в инструкции.

К основным недостаткам обработки заросшего участка химическими препаратами относятся:

  • уничтожение не только сорняков, но и культурных растений;
  • возможность повторного прорастания растительных вредителей, так как гербициды не уничтожают семена;
  • необходимость соблюдения осторожности и использования средств индивидуальной защиты, ввиду высокой токсичности и представляемой опасности для человека и животных.

Сорняки необходимо уничтожать до вступления растений в фазу цветения. Для обработки заросшего участка химическими препаратами выбирают жаркий безветренный день. Желательно, чтобы по прогнозам осадки не намечались в течение ближайших 10 – 12 часов.

Обработанные в соответствии с инструкцией сорняки становятся желтыми, а через 2 недели погибают вместе с корневой системой. Затем их необходимо собрать и сжечь. Полученную золу нельзя использовать в качестве удобрения.

Важно! Если после первой обработки химическими препаратами не удалось уничтожить растущие сорняки в полном объеме, повторную процедуру можно проводить только через 4 – 5 недель.

Несколько рекомендаций помогут избежать некоторых основных ошибок удаления сорняков с заросшего участка с помощью сидератов:

  1. Обязательно строго соблюдать дозировку, указанную на упаковках препаратов. Неправильные пропорции могут привести к загрязнению почвы.
  2. На небольших заросших участках с посадками ягодных и плодовых растений лучше обойтись без использования гербицидов от сорняков. Их применение оправданно на больших плантациях, предназначенных для высадки таких культур, как тыква, картофель, кукуруза.
  3. Перекапывание почвы до опрыскивания затормозит проникновение препаратов.
  4. Использование одних и тех же химических средств снижает эффективность обработки заросшего участка.

Высаживать на обработанной площади плодовые и овощные культуры можно только следующей весной, предварительно ее перепахав. А чтобы за это время обогатить почву полезными элементами и веществами, рекомендуется посеять сидераты, которые помогут улучшить структуру грунта.

Как привести в порядок заросший участок народными средствами

Опытные дачники и садоводы знают немало нетрадиционных, но эффективных способов, как уничтожить сорняки, используя доступные средства, имеющиеся в каждом хозяйстве:

  1. Макулатура и перепревший навоз. Компост, перегной или куриный помет равномерно распределяют по всей поверхности заросшего участка и накрывают газетами толщиной в 5 – 7 слоев. Газеты можно заменить плотным картоном. Сверху высыпают слой компоста, перемешанного с навозом. В газетах можно проделать лунки и высадить в них рассаду, например, томаты, свеклу или клубнику. В конце сезона владельцы заросшего участка получат не только урожай посаженых культур, но и почву без сорняков, обогащенную витаминами и микроэлементами.
  2. Черная пленка. Непрозрачным материалом накрывают всю поверхность заросшего участка. Летом в условиях жары под ней создается такая температура, что ни один сорняк не сможет выжить. В конце сезона пленку снимают, грунт перекапывают и дают ему отдохнуть. Высаживать растения можно только в следующем году. Метод очень эффективен и уничтожает даже многолетние сорняки.
  3. Алкоголь. За месяц до начала посева почву обрабатывают этиловым спиртом, разбавленным водой в соотношении 150 г водки на ведро. Под воздействием алкогольного раствора сорняки начинают интенсивно расти, после чего их достаточно прополоть.
  4. Паяльная лампа. До всходов культурных растений прижигают все сорные травы скользящим пламенем паяльника, не задерживающимся на одном месте. После обработки участок необходимо полить.
  5. Сода. Обрызгивание скоплений сорняков крепким содовым раствором снизит интенсивность их разрастания.
  6. Гербицидное мыло. Составом, полученным из натертого хозяйственного мыла и одинакового количества уксуса и соли, обрызгивают наземную часть сорных растений.

Можно опрыскивать сорняки из пульверизатора средством, приготовленным в домашних условиях из подручных средств:

  • 2 ст. воды;
  • 2 ст. уксуса;
  • 30 г спирта;
  • 2 ч. л. средства для мытья посуды;
  • 1 упаковка лимонной кислоты.

При распылении средства необходимо соблюдать осторожность, чтобы оно не попало на культурные растения.

Как разработать заросший участок агротехническими мероприятиями

Используя доступные садовые инструменты и средства, можно не менее эффективно освободить заросший участок от сорняков. Правда, некоторые агротехнические методы предполагают применение определенных физических усилий, из-за чего не очень любимы садоводами и огородниками:

  1. Перекопка почвы. После того как вся трава будет убрана, необходимо механически обработать землю, предотвращая возможность повторного разрастания сорняков. Чтобы эффективно перекопать заросший участок, лопатой переворачивают грунт, измельчают земляные комья и удобряют органическими составами. Обычно достаточно одной перекопки на глубину одного штыка лопаты. В редких случаях требуется двухъярусная перекопка.
  2. Высадка капусты, кустовой фасоли, картофеля. Расстояние между растениями должно составлять не более 10 см, между рядами – не более 30 см. Листья этих растений создадут тень и не позволят сорнякам расти. Периодическое окучивание грядок также будет способствовать их эффективному удалению. Ботву фасоли после уборки урожая можно добавить в компост. Участок следует обрабатывать тяпкой.
  3. Применение сидератов. Рожь, рапс, горчица отлично справляются с сорняками. Осенью сидераты срезают и перекапывают, создавая таким образом отличное удобрение для почвы. В начале мая как можно гуще высеивают семена подсолнечника. Наращивая корневую систему, подсолнухи будут забирать питание у сорняков, и они не смогут выжить. С наступлением осени подсолнечную культуру нужно скосить, нарезать на части длиной 20 см и распределить по участку. Разложившись, сидерат удобрит почву и подготовит ее для посадки новых культур в следующем сезоне.
  4. Мульчирование междурядий. Скошенная трава, выложенная слоем 5 см между рядами культурных растений, не позволит сорнякам прорасти.

Эти методы доказали свою эффективность, к тому же не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Благодаря этому их повсеместно используют владельцы садовых участков.

Как сделать красивый газон на заросшем участке

Чтобы сделать газон на заросшем участке, необходимо прибегнуть к процедуре снятия дерна. В верхних слоях почвы переплетены корни многочисленных сорняков. С помощью лопаты срезают пласты грунта и складывают в отдельном месте корнями вверх. Чтобы они не рассохлись, их накрывают темным материалом, не пропускающим солнечный свет. Периодическая обработка дерна мочевиной в течение нескольких лет превратит пласты в полезный компост.

Очищенную от дерна территорию вскапывают, засыпают качественным черноземом, тщательно поливают и разравнивают граблями, удаляя не замеченные ранее камни и корни. Необходимо следить за тем, чтобы свежий грунт не смешивался со старой почвой.

Важно! Слой плодородного чернозема должен составлять не менее 20 см.

После выравнивания участок утаптывают ногами, посыпают гранулированными удобрениями и перемешивают с помощью граблей. В течение 2 месяцев почве дают отдохнуть. За это время насекомые обогатят землю, а птицы избавят ее от вредителей.

Подготовленный и отдохнувший участок засеивают газонными травами. Через месяц территория покроется ровным красивым газоном. Чтобы вокруг него не разрастались сорняки, тропинки засыпают торфом или покрывают слоем газет.

Советы опытных огородников

Чтобы работа по удалению сорняков с заросшего участка была более эффективной, следует воспользоваться советами опытных огородников:

  1. Отказ от использования свежего навоза. В этом органическом удобрении содержится большое количество семян сорных трав. Если дать составу перепреть в течение года, при разложении он сильно нагреется, и все сорные семена погибнут.
  2. Сорняки любят пустоту. Необходимо засаживать культурными растениями все свободное пространство участка, тогда сорным травам негде будет прорасти.
  3. Уплотнение посадок. Растения должны расти плотно, но при этом не тесно.
  4. Регулярная обрезка наземной части сорняков. Корни растений-вредителей израсходуют весь запас питательных веществ и погибнут.
  5. Обработка грядок вилами. При работе лопатой можно разрубить крупное корневище сорняка, и из всех его частей в скором времени появятся многочисленные всходы.
  6. Прополка сорняков вручную. Многие растения-вредители отрастают от верхней части корня. Если при работе мотыгой срубить его, из этого места вырастет ветвистый куст с несколькими стеблями и большим количеством семян.
  7. Применение капельного полива. Сорнякам тоже нужна влага. Если поливать культурные растения аккуратно под самый корень, чтобы вода не разливалась по всему участку, сорняки засохнут. По этой же причине не рекомендуется использовать шланг для полива растений.

Заключение

Убрать сорняки с заросшего участка под силу каждому владельцу. Одни методы более эффективны и позволяют достичь желаемого результата в короткие сроки. Другие — более гуманны к окружающей среде, но занимают больше времени и требуют значительных усилий. Комплексное использование народных, химических и агротехнических способов позволит качественно, быстро и надолго избавить заросший участок от растений-вредителей.

➡️ Когда обрезать кусты и деревья

Просмотров сообщения: 27,482

Задача садоводства, которой боятся большинство садоводов, особенно новичков, - это часто обрезка растений. Пытаться понять, как и когда начинать обрезку, может быть непосильной задачей. Основная проблема заключается в том, что мы уберем слишком много растений.

Однако обрезка не так сложна и пугает, как можно было бы ожидать. К концу этого руководства у вас будут знания и уверенность, чтобы обуздать каждое непослушное растение в вашем саду.

Почему мы это делаем?

Обрезка растений в саду может принести много пользы. Например, он стимулирует новый рост, может увеличить количество фруктов, растущих на деревьях, помогает бороться с болезнями растений и является одним из основных способов улучшить общий вид вашего сада. Но преимущества обрезки не ограничиваются уже упомянутыми. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что обрезка может сделать для вашего сада.

Вырастите больше фруктов


Правильная обрезка плодоносящего дерева или кустарника открывает навес, что улучшает вентиляцию растения и пропускает больше света. Это дает растению достаточно места и энергии, чтобы весной вырастить больше бутонов и цветов. Обладая здоровыми ветвями и почками, дерево или куст может давать более крупные плоды и больше их за раз.

Создайте красивый сад


Обрезка традиционно использовалась для изменения и улучшения формы растений. Если все сделано правильно, это может значительно улучшить декоративные качества растений в вашем саду. Поскольку обрезка помогает растениям направить свою энергию на самые здоровые ветви и стебли, она также может помочь им полностью раскрыть свой потенциал, что приведет к ярким и обильным цветкам.

Выращивайте здоровые растения


Оставлять на растениях больные или мертвые листья и ветви - это нормально, если вы ненавидите растения. Но если вы хотите, чтобы ваш сад излучал жизненную силу и процветал, вам следует регулярно удалять мертвые части или участки с признаками болезни. Разрешение таким частям растения оставаться прикрепленными - это открытое приглашение для вредителей, паразитов и болезней закрепиться на и без того ослабленных растениях.

Ограничьте размер растений


Все больше и больше людей по всей Великобритании используют любое доступное пространство, чтобы создать свои собственные сады. Однако у вас может быть только небольшой двор, балкон или несколько оконных ящиков для работы. Обрезка растений позволит вам контролировать их размер, что также даст вам пространство для выращивания еще большего количества растений.

Для создания причудливых форм


Как упоминалось ранее, обрезка - лучший способ придать кустарникам и деревьям любую форму. Со временем, терпением и правильной обрезкой вы можете создать поистине изумительные садовые шедевры, от простых до более сложных форм, таких как драконы.

Восстановить старые / заросшие растения


Во многих садах есть хотя бы одно старое или запущенное растение. Многие сначала думали выкорчевать растение и заменить его более молодой версией. Хотя это определенно вариант, очень жаль разрушать устоявшееся растение, если ему удастся вернуть былую славу. Обрезка может легко помочь вам в этом. Удаление старых ветвей и стеблей даст растению энергию, необходимую для нового роста.

По соображениям безопасности


Деревья с больными или гнилыми ветками могут представлять угрозу для здоровья и безопасности вас, вашей семьи и ваших соседей. Падающие ветки также могут нанести большой ущерб имуществу и автомобилям. Если вы не хотите удалять все дерево, лучшим вариантом будет обрезка пораженных ветвей.

Нужна помощь в обрезке кустов a

.

Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension

Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. По возможности учитывайте естественную форму больших деревьев. У большинства деревьев лиственных пород закругленные кроны без сильного лидера и могут иметь много боковых ветвей.

Проблемы, на которые следует обратить внимание при обрезке деревьев

Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:

  • Прореживание кроны - выборочное удаление ветвей на молодых деревьях по всей кроне.Это способствует лучшей форме и здоровью за счет увеличения проникновения света и движения воздуха. Сильный упор делается на удаление слабых веток. (Не переусердствуйте со взрослыми деревьями.)
  • Поднятие кроны - удаление нижних ветвей на развивающихся или зрелых деревьях, чтобы было больше места над газонами, тротуарами, улицами и т.
  • Уменьшение кроны - удаление больших ветвей на верхушке дерева для уменьшения его высоты. При правильном выполнении обрезка с уменьшением кроны отличается от обрезки верхушки, поскольку ветви удаляются непосредственно над боковыми ветвями, не оставляя пней.Уменьшение кроны - наименее желательная практика обрезки. Это следует делать только в случае крайней необходимости.
  • Очистка кроны - выборочное удаление мертвой, умирающей и больной древесины с кроны.

Правильная обрезка веток

Отрежьте небольшую ветку или веточку примерно на 1/4 дюйма выше бутона.
  • Чтобы укоротить ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветви или сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма выше бутона.
  • Обрезайте всегда выше почки, обращенной к внешней стороне растения, чтобы новая ветка росла в этом направлении.

Обрезка крупных веток

Для удаления крупных веток потребуется три или четыре надреза, чтобы не порвать кору.

  • Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 18 дюймах от ствола.
  • Подрез от одной трети до половины длины ветви.
  • Сделайте второй надрез ветки на дюйм дальше; обрезать, пока ветка не вырвется. Удалите большие ветки несколькими надрезами

Перед тем, как сделать окончательный разрез, отделяя ветку от основного стебля, определите воротник ветви.

  • Воротник ветви вырастает из ткани ствола вокруг основания ветви.
  • Сделайте обрезку так, чтобы удалялась только ветвь (древесина со стороны ветки воротника).
  • Будьте осторожны, обрезайте сразу за воротником ветки, но НЕ оставьте заглушку.
  • Если после обрезки воротник ветки останется нетронутым, рана заживет более эффективно, и ткань ствола, вероятно, не разложится.

Третий надрез можно сделать, разрезав ветку, перерезав ее.Если при удалении есть вероятность порвать кору на нижней стороне ветки, сделайте сначала подрез, а затем пропилите ветку.

Повязка на рану обычно не требуется при обрезке. Однако, если необходимо покрыть раны, чтобы предотвратить передачу насекомыми определенных болезней, таких как увядание дуба, используйте латексную краску, а не масляную краску.

.

Полив посаженных деревьев и кустарников

Распространение корней
Диаметр распространения корня дерева

Схема роста корневой системы дерева напоминает спицы велосипедной шины, причем корни расходятся сквозь почву из центральной точки под стволом дерева.

У активно растущих деревьев распространение корней будет продолжаться до тех пор, пока корни не достигнут какого-либо препятствия для роста (асфальтированные дороги, тротуары, сильно уплотненная почва, низкий уровень кислорода и т. Д.). Чтобы поливать деревья эффективно, необходимо знать, насколько далеко разошлись корни.

  • Корни быстро разрастаются и распространяются у молодых и средних деревьев с диаметром ствола 10 дюймов или меньше.
  • У более крупных старых деревьев с диаметром ствола 10 дюймов и более распространение корней замедляется.
  • Диаметр ствола или окружность ствола - наиболее точные измерения для оценки распространения корня.
    • Для измерения диаметра ствола используйте линейку или мерку.
    • Для измерения окружности туловища используйте рулетку.
    • Обязательно измерьте диаметр и окружность 4.5 футов над землей.
    • После измерения диаметра или окружности ствола используйте диаметр корневого распространения, указанный в таблице ниже, чтобы оценить ширину корневой зоны для целей орошения.
Измерение диаметра и окружности дерева.

Защита деревьев и кустарников зимой

Солнечная чешуя случается, когда есть удлиненные, затонувшие, засохшие или потрескавшиеся участки мертвой коры, обычно на южной или юго-западной стороне дерева.

В холодные зимние дни солнце может нагревать кору, чтобы стимулировать активность. Когда облако, холм или здание закрывают солнце, температура коры быстро падает, убивая активные ткани.

Оберните молодые деревья светоотражающими белыми ограждениями для деревьев

Деревья, подверженные воздействию солнечных лучей

  • Молодые деревья, недавно посаженные деревья и деревья с тонкой корой (вишня, яблоня, медонос, липа, клен, рябина, слива).
  • Старые деревья менее подвержены солнечному ожогу, потому что более толстая кора, которая может изолировать ткань, остается бездействующей и морозостойкой.
  • Деревья подрезают, чтобы поднять нижние ветви, или пересаживают из тени в солнечное место, так как нижний ствол не имеет тени.

Защита от солнечного налета

Предотвратите образование солнечных ожогов, обернув ствол белыми щитками, чтобы отражать солнце и поддерживать более постоянную температуру коры.

  • Используйте белую упаковку для дерева или пластиковые ограждения для деревьев.Не используйте обертку для деревьев из коричневой бумаги или ограждения для деревьев черного цвета, так как они будут поглощать тепло от солнца.
  • Оберните недавно посаженные деревья на срок не менее двух зим и виды с тонкой корой до пяти и более зим.
  • Пеленку надевайте осенью и снимайте весной после последних заморозков.

Ремонт Sunscald

Это дерево переросло свою древесную оболочку.

Деревья обычно заживляют себя за счет нового роста внутренней коры или по краям, где кора раскололась.Однако может потребоваться устранить повреждение.

  • Стерилизуйте острый нож, погрузив его в 10% раствор отбеливателя (1 унция отбеливателя, 9 унций воды) или замочите в 70% спирте на 3 минуты.
  • Следуя общей форме раны, используйте нож, чтобы удалить мертвую кору, чтобы обнажить живые ткани. Закругляйте острые углы для облегчения заживления.
  • Не закрывайте рану. Не наносите на открытую рану краску, деготь или обычную повязку для дерева.
  • Если дерево чувствительно к грибку, опрыскивание участка фунгицидом может помочь предотвратить грибковое заражение раны.
  • Поддерживайте здоровье и рост дерева, удобряя его весной, мульчируя корневую зону и поливая в засушливую погоду.
  • Зимой укутывайте дерево, чтобы предотвратить дальнейшее солнечное ожог.
.

Ландшафт: долгосрочное воздействие засухи на деревья и кустарники

В последние годы повторяющиеся и продолжительные периоды засухи стали обычным явлением во многих регионах страны. Воздействие на деревья и кустарники часто можно увидеть как в естественных, так и в искусственных ландшафтах во время сильнейших засух, когда листья увядают, обнаруживают незначительное ожог или преждевременно опадают с растений. Однако долгосрочные последствия засухи для здоровья и выживаемости древесных растений менее очевидны.

Более того, восприятие засухи может вводить в заблуждение. Например, в 1999 году Новая Англия пережила одну из самых сильных засух столетия. Тем не менее, общее количество осадков за год было на уровне или чуть выше нормального. «Нормальное» годовое количество осадков можно объяснить значительным количеством дождя, выпавшего всего за один случай. Это был шторм в середине сентября, связанный с осадками от урагана «Флойд», в результате которого в некоторых районах выпало до 9 дюймов дождя.

Что касается влияния на рост и здоровье растений, то количество и частота осадков, полученных в течение вегетационного периода, имеют большее значение, чем общее количество осадков в данном году.При определении засушливого года характер и частота осадков явно более важны, чем общее количество дождя.

Водные отношения в растениях

Чтобы понять влияние засухи на растения, может быть полезен обзор водных отношений. Без воды нет растений. Это среда, в которой происходят химические реакции внутри растительной клетки. Вода - главный компонент протоплазмы, из которой состоят клетки. Вода также служит сырьем для многих метаболических процессов, включая фотосинтез.

Вода не только участвует в фотосинтезе и других химических реакциях, но и играет важную роль в физических процессах роста растений. По мере образования новых клеток они расширяются в ответ на тургорное давление, то есть давление, оказываемое на клеточные мембраны и стенки водой, поступающей в клетки. После этого расширения ячейка добавляет дополнительные слои целлюлозы, чтобы сформировать более прочную структуру ячейки. Это фундаментальный процесс удлинения вновь образованных клеток и роста древесных растений.

Поглощение и перенос минеральных питательных веществ происходит в воде. Минералы, растворенные в почвенной воде, попадают в корни растений, а затем в сосудистую систему, в частности в ксилему, для транспортировки по всему растению. Там они соединяются с белками и образуют ферменты, контролирующие биохимические реакции, необходимые для здоровья и роста растений.

Проще говоря, приводным механизмом для переноса воды через растение является транспирация или испарение воды из листьев растений.Крошечные поры или устьица на листьях контролируют степень транспирации. Устье открывается и закрывается в зависимости от наличия воды, а также других внутренних и внешних факторов. Транспирация происходит, пока устьица открыты. Транспирация создает отрицательное давление, которое движет водой из почвы к растению и через растение через ксилему. Движение воды от почвы к корням, к ксилеме, листьям и воздуху можно рассматривать как континуум. Прерывание на любой стадии континуума останавливает или уменьшает поток воды, что приводит к увяданию листьев.

Воздействие засухи на растения

Условия засухи, или, более конкретно, дефицит влаги в почве, могут влиять на нормальную физиологию и рост растений разными способами. Например, когда существует дефицит почвенной влаги, результатом может быть увеличение концентрации растворенного вещества вне корней по сравнению с внутренней средой корня. Такая ситуация приводит к обратному осмосу, то есть чистому перемещению воды из ячейки в почвенный раствор. Когда это происходит, клеточная мембрана отрывается от клеточной стенки и может в конечном итоге привести к гибели клетки.Этот тип травм также может возникнуть, когда в почвенной среде вокруг корней растений происходит накопление дорожных солей или избыток удобрений.

Чаще, когда возникает дефицит воды, почвенная вода имеет тенденцию сокращаться от поверхности раздела с водопоглощающими корнями, создавая разрыв в континууме почва-растение-воздух. Поскольку растение продолжает терять воду из-за транспирации, вода забирается из корневых клеток, что приводит к сокращению клеточных мембран. Если эти условия сохранятся, целостность клеточной мембраны и самой живой клетки может быть нарушена.

В корневой системе дерева или кустарника тонкие корневые волоски, отходящие от клеток эпидермиса и питающих корней на концах корневой системы, отвечают за поглощение большей части воды. Ограниченные верхними 15 дюймами почвенного профиля, они также являются первой частью корневой системы, на которую влияют сухие почвенные условия. С отмиранием корневых волосков водопоглощающая способность растения сильно снижается.

Влияние засухи особенно остро проявляется в отношении недавно пересаженных деревьев и кустарников, поскольку они уже лишены значительной части своих водопоглощающих корней - корни теряются в процессе перекопки и пересадки.

Помимо потенциально катастрофического воздействия обратного осмоса и потери водопоглощающей способности корней на здоровье и выживание растений, могут также иметь место другие реакции растений на засуху. Закрывание устьиц - обычно первая реакция. Есть свидетельства того, что абсцизовая кислота, образующаяся в корнях в результате дефицита влаги в почве, транспортируется к листьям и вызывает закрытие устьиц. Восстановление после закрытия устьиц происходит медленно и может не вернуться к норме в течение нескольких часов, дней или недель, несмотря на наличие воды.Повышенное производство абсцизовой кислоты также приводит к подавлению развития почек и листьев и к опаданию листьев.

Закрытие устьиц имеет множество последствий. Поскольку листья растений впитывают углекислый газ через эти поры листьев, неудивительно, что произойдет снижение как фиксации углекислого газа при фотосинтезе, так и последующего производства углеводов. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению разрастания листьев и возможному опаданию листьев. Может достигаться десятикратное снижение фотосинтетической продукции для данного образца растения вследствие уменьшения площади поверхности листьев.

Углеводы, образующиеся в зеленой ткани путем фотосинтеза, используются в качестве субстрата для других реакций синтеза в растительных клетках. К продуктам, обычно производимым из этих углеводов, относятся жиры, белки, регуляторы роста и многие вторичные метаболиты. Регуляторы роста, такие как цитокинины и гибберелловая кислота, отвечают за контроль роста растений. Выработка стимулирующих рост цитокининов и гибберелловой кислоты снижается у растений, подвергшихся воздействию засухи.

Вторичные метаболиты отвечают за многие защитные механизмы, необходимые растению для предотвращения инфекционных заболеваний и нападений некоторых насекомых.Эти метаболиты включают олеорезины, дубильные вещества и алкалоиды. Первоначально может наблюдаться увеличение продукции вторичных метаболитов в растениях, подвергшихся воздействию засухи, поскольку углеводы перенаправляются на синтез этих продуктов. Однако по мере того как засуха сохраняется, количество вторичных метаболитов уменьшается, и растения становятся уязвимыми для вторичных атак некоторых насекомых и болезней.

При продолжительной засухе также выходит из строя сам фотосинтетический механизм, что еще больше ухудшает здоровье растений.Прежде чем растение сможет вернуться к нормальной скорости роста, восстановить поврежденные структуры растения и возобновить синтез регуляторов роста и вторичных метаболитов, необходимых для самозащиты, оно должно восстановить фотосинтетический аппарат и нормальное функционирование устьиц. Между тем, запасы пищи расходуются, чтобы компенсировать сокращение фотосинтетического продукта. Следовательно, видимые симптомы ухудшения здоровья растений из-за засухи могут не проявляться в течение недель, месяцев или лет после засухи.Дальнейшее снижение часто происходит во время ремонта корневой системы, фотосинтетического аппарата и морфологии, что снова занимает месяцы или годы в зависимости от серьезности и продолжительности дефицита воды в почве.

Симптомы

Надеюсь, из предыдущего обсуждения ясно, что последствия засухи можно охарактеризовать как краткосрочные и долгосрочные. Непосредственные видимые последствия засухи включают увядание, ожог и некоторую дефолиацию из-за потери тургора растительных клеток, необратимого сжатия клеточных мембран и увеличения синтеза абсцизовой кислоты.Долгосрочные симптомы засухи включают усыхание ветвей и гибель растения, поскольку способность растений поглощать воду нарушается. Это первичные или прямые последствия засухи.

Вторичные эффекты

Есть также вторичные эффекты, которые связаны со снижением синтеза вторичных метаболитов. Восприимчивость к инфекционным заболеваниям и нашествию насекомых повышается, поскольку способность растения отражать эти проблемы снижается.

Трудно отнести проблемы с болезнями растений к засухе через год или два после засухи, особенно если текущий год влажный.Однако есть определенные заболевания, которые с большей вероятностью могут возникать из-за стресса для растений, связанного с засухой. Эти заболевания в сочетании с историей погоды на участке могут быть использованы для диагностики проблем, связанных с засухой. Среди типов болезней, которые могут возникнуть в ответ на стресс, связанный с засухой, являются корневые гнили, язвы, древесные гнили и увядание.

Хорошим примером отсроченного вторичного воздействия засухи на деревья и кустарники является корневая гниль Armillaria , также называемая корневая гниль, поскольку гриб образует структуры, похожие на шнурки, называемые ризоморфами, которые проникают в корни. Armillaria - это условно-патогенный гриб, то есть он обычно присутствует в почве и на поверхности корней, но проникает только тогда, когда корни ослаблены или повреждены каким-либо стрессом, например засухой. В здоровом растении болезнь может быть изолированной или разделенной на части. Дерево, подверженное засухе, с пониженной метаболической активностью, может быть не в состоянии разделить болезнь. Грибок поражает ткани камбия и способен убить небольшое деревце за сезон или два. Большие деревья с разветвленной корневой системой могут не проявлять симптомов упадка, пока половина корневой системы не будет уничтожена грибком.Это может произойти через несколько лет после засухи и первоначального вторжения гриба Armillaria .

Среди болезней язвенного типа, с которыми, вероятно, можно встретиться, являются рак Nectria и рак Cytospora . Эти заболевания почти всегда связаны со стрессом от засухи. Опять же, это неспособность растения синтезировать защитные химические вещества и разделять раны на части, что делает возможным инфицирование и развитие болезней. Деревья и кустарники, подвергшиеся воздействию засухи, также предрасположены к нескольким другим болезням, включая Diplodia, , гниль, Rhizosphaera, , игольчатую, и Verticillium.

Проблемы с насекомыми

Нашествие насекомых, сверлящих древесину, таких как бронзовый березовый мотыль, черный стволовый мотылек (амброзийный жук) и другие короеды, заметно усиливается на деревьях, подверженных засухе.

Исследования показали корреляцию между уровнями вторичного метаболита, олеорезина, и восприимчивостью растений к вторжению насекомых, сверлящих древесину. Здоровое дерево производит олеорезин, который препятствует кормлению сверлильщиков. Когда дерево подвергается сильному стрессу, происходит снижение выработки олеорезина и, соответственно, увеличение атак бурильщика.

Заключение

Хотя периоды засухи могут приходить и уходить, специалисты по растениеводству должны знать, что негативные последствия засухи для роста и здоровья растений могут оставаться проблемой в ближайшие годы. Об этом важно помнить при оценке причин проблем с растениями.

Автор : Рон Куявски
Пересмотрено : 09/2011

.

Описание ландшафтов - About Words - Cambridge Dictionary Online blog

Кейт Вудфорд

John Finney photography / Moment / Getty

Вы когда-нибудь хотели описать сельскую местность, но обнаруживали, что у вас нет нужных слов? Если это так, мы исправим это на этой неделе, посмотрев на слова и фразы, которые мы используем для описания различных ландшафтов.

Начнем с самого простого описания, участок земли, который в основном покрыт травой или деревьями, часто описывается как зеленый: В городе так мало зеленых насаждений. Область, которая особенно зеленая и привлекательная, также может быть описана как пышная: пышных зеленых долин . Более литературное слово для этого - «зеленый»: Вокруг нее были зеленые луга.

Между тем, ландшафт, в котором мало или совсем нет растений из-за небольшого количества дождя, можно охарактеризовать как засушливый: Немногие животные могут выжить в этом засушливом пустынном ландшафте. (Техническое описание полузасушливой территории с небольшим количеством осадков, но не полностью сухой: - полузасушливая зона.)

Земля, которая является чрезвычайно сухой из-за того, что дождь не шел в течение длительного времени, часто считается выжженной: иссушенная земля / поля. «Запеченная на солнце», тем временем, описывает землю, которая твердая и сухая, потому что на нее так долго не было дождя: На выжженной солнцем земле было много трещин.

Другими словами описывается форма земли. В холмистой местности много холмов: Сельская местность здесь очень холмистая. Фраза "холмы" часто используется в описании привлекательных пейзажей с множеством пологих холмов: Куда ни глянь, везде холмы. Литературное слово «волнистый» также используется для описания этого типа ландшафта: Эта живописная деревня окружена холмистыми холмами.

Между тем, ландшафт с большими холмами - горами - гористый: горный регион . Если на вершине этих гор есть снег, их часто называют заснеженными: - заснеженный горный хребет.

По-прежнему форма земли, скалистый описывает область с множеством выступающих камней: - скалистая береговая линия. Rugged очень похож, описывает участок земли, который является дикой, а не плоской: Эти фотографии действительно захватывают суровый ландшафт региона.

Конечно, не все пейзажи зеленые и холмистые. Участок может быть ровным. Если нет деревьев, холмов или других интересных объектов, он может показаться довольно невыразительным: Это был серый безликий пейзаж.

Два отрицательных прилагательных, которые иногда используются для описания безликих ландшафтов, - унылый и пустынный.Оба они используются в сельской местности, которые кажутся пустыми и холодными, на которые не на что смотреть: Дом стоит на унылой вершине холма.

Другое прилагательное, которое иногда используется в этом контексте, - «ветреный». На продуваемом ветрами участке земли нет деревьев или других высоких сооружений, защищающих его от ветра: На снимке изображен пустынный, продуваемый всем ветром пейзаж.

Когда вы в последний раз были в деревне? Как бы вы описали пейзаж?

Нравится:

Нравится Загрузка...

Связанные

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.