Как ошкурить дерево


Как правильно шлифовать дерево - основы ручной шлифовки

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Наждачная бумага: виды зернистости - как правильно шкурить

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.


Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости :)

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве!

Автор — Чингиз Абашев.

Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)

Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность - дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок

На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок

Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата - все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, "провалы" на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.


Посмотрите, как мы можем

С наступлением похолоданий, зашевелился наш честной народ. А как же иначе, при недостаточной герметизации и утеплении дома, чувствуется холодок, сквозняки, да потребность в обогреве помещения возросла в несколько раз.

Фото "ДО" и "ПОСЛЕ" шлифовки и покраски бревенчатого дома

30 октября 2019

501

Доброго всем дня! С вами, как всегда, компания "ЛесоБиржа" город Москва. Предлагаем вам профессионально сформированные бригады обученных специалистов по покраске фасадов домов на объекте заказчиков. Поверьте, нашему опыту, а таковой имеется и достаточно внушительный, покраской домов мы занимаемся с 2010 года, красить вертикальные плоскости намного сложнее, чем горизонтально уложенные отдельные досочки.

Замеры, составление сметы и результаты работ

Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим

При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:

Болгарка

Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.

При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:

Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.

Дрель

Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.

Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.

Ленточная шлифмашинка

Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.

Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.

Вибрационная шлифмашинка

Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.

Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.

Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.

Правила шлифовки дерева

Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

  1. Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
  2. Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
  3. Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.

Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.

Шлифование древесины вручную

Зачем шлифовать

Как и в любой работе, тщательная подготовка к окончательной отделке составляет 99 % успеха. «Семь раз отмерь»… Шлифование -заключительный шаг обработки древесины перед нанесением отделки

Шлифование древесины с постепенным уменьшением шлифовального зерна заканчивает подготовку поверхности.

Как для ручного шлифования, так и для шлифования электрическими станками, необходимо соблюдать размер шлифовального зерна. Идти от большего размера зерна к меньшему.

Рекомендуемый шаг используемого зерна наждачной бумаги:

После окончательного шлифования древесины следует “поднять волокно”, пропитав, с помощью губки, водой, поверхность.

Затем повторно прошлифовать, чтобы удалить возможные заусенцы, которые могли бы иначе проявиться через отделку в первый влажный день.

Заполнение пор древесины

Такие породы дерева, как сосна или вишня, являются мелкососудистыми породами и не требуют заполнения пор.  Тоже самое относится ко всем мелкососудистым породам. Но некоторые мастера все-таки заполняют поры и мелкососудистых пород

Крупнососудистые породы, такие как красное дерево или дуб требуют заполнения пор. Если нужна прозрачная отделка, которая сделает поверхность гладкой, то заполнять поры нужно.

Заполнители пор обладают меньшей вязкостью, чем обычные шпаклевки.  Кроме выравнивания поверхности, порозаполнители, предотвращают выделение масел из пор дерева

Чтобы получить “зеркально” гладкую лаковую поверхность мастера наносят множество слоев лака.

Тем самым расходуется очень много  лака и времени на сушку каждого слоя. Порозаполнители позволяют экономить время на работу и лак.

Вам будет интересно

Наждачка для шлифовки дерева: виды, назначение, маркировка

Для различных работ с деревом: его черновой обработки, подготовки к нанесению отделки, межслойного шлифования покрытий, полировки и т.д., традиционно используют следующие типы абразивов.

Оксид алюминия (электрокорунд). Отличается высокой плотностью и устойчивостью к раздроблению. Наиболее распространенный абразив для шлифовки дерева и металла. Рекомендован для шлифовки необработанной древесины.

Карбид кремния. В процессе работы кристаллы этого абразива раскалываются, образуя новые режущие кромки. Эта особенность зерен обеспечивает самозатачиваемость шкурки и препятствует ее быстрому засорению. Наждачку с покрытием из карбида кремния рекомендовано использовать для деликатной шлифовки, например, межслойного шлифования отделочных покрытий.

Гранат. Относительно мягкий минеральный абразив. Имеет способность к самозатачиваемости, но быстро изнашивается. Традиционно его используют для финишной шлифовки обработанной и необработанной древесины.

Алюмокерамика. Это оксид алюминия, прошедший дополнительную высокотемпературную  обработку. Его абразивные свойства выше, чем у необожженного аналога. Отличается максимальной износостойкостью, оптимален для обработки дерева на различных этапах.

Как отшлифовать и отполировать пень | Руководства по дому

Пни обычно считаются опасными для спотыкания, нежелательными остатками нежелательного дерева. Однако независимо от того, решите вы отрезать пень или оставить его на месте, вы можете отшлифовать и отполировать его, чтобы сделать деревенский декор, причудливый детский игровой стол или подставку для демонстрации растений и скульптур. Тщательно отшлифуйте, чтобы сохранить сучки, царапины и червячные узоры, которые придают древесине характер. Натуральный восковый лак защищает древесину, сохраняя ее естественный цвет и характер.

Обрежьте пень заподлицо с землей, если хотите, или оставьте его на месте, если хотите создать стационарный стол. Дать культю полностью высохнуть; это может занять несколько месяцев, если вы работаете с зеленым деревом. Дерево сжимается, поскольку теряет влагу, и кора начинает отделяться от внутренних слоев древесины.

Снимите кору с пня, чтобы обнажить внутреннюю поверхность древесины. Во многих случаях кору можно оторвать руками, но, возможно, вам понадобится монтировка или долото и молоток, чтобы снять кору.Если с помощью инструментов кора не отделяется легко, дайте ей больше времени для высыхания. Старайтесь не копаться в древесине инструментами, чтобы не оставить непривлекательных следов инструмента или уничтожить интересные узоры на дереве и следы насекомых на дереве.

Почистите культю щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь и мусор. Скопившуюся грязь в трещинах или вокруг узлов на пне можно удалить отверткой с плоским шлицем.

Проведите наждачной бумагой с зернистостью от средней до мелкозернистой, например, зернистостью 180, вдоль сторон пня вверх и вниз, чтобы следить за текстурой древесины.Повторите этот процесс на верхней и нижней части культи, следуя кольцам культи в качестве ориентира для шлифования. Отшлифуйте культю вручную, используйте ленту или пальмовую шлифовальную машину. Продолжайте шлифовать, пока не почувствуете неровности, когда проведете рукой по дереву. Счистите опилки с пня, чтобы видеть, как идет процесс.

Отшлифуйте стороны и верх пня наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 200 или мельче, чтобы при желании добиться еще более гладкой поверхности.

Тщательно натрите воском тонкую пасту со всех сторон культи.Нанесите воск с помощью стальной мочалки # 0000. Следите за волокнами по бокам и сверху, чтобы избежать излишков воска. Используйте достаточно воска, чтобы тщательно покрыть дерево. Позвольте воску застыть на дереве примерно на 30 минут или на ночь, если хотите. Более длительное время ожидания приводит к более твердому воску, который становится труднее удалить по мере его затвердевания.

Потрите культю вдоль зерен, используя чистую мягкую ткань, например ткань из микрофибры, чтобы удалить излишки воска. Если вы нанесли слишком много воска, используйте стальную вату № 0000, чтобы отполировать излишки.

При желании нанесите второй и третий слой воска на дерево, используя чистую ткань, чтобы нанести очень легкий восковой слой. Дайте воску застыть не менее часа или на ночь. Протрите воск чистой тканью. Дополнительные восковые покрытия не являются обязательными, но их можно добавлять до достижения желаемой отделки.

.

Как собирать рождественскую елку и зелень - песок и сизаль

За последние несколько лет сборные рождественские елки стали очень популярными. Я всерьез жаждал всех великолепных белых пушистых снежных деревьев, но не ценников, которые обычно прилагаются! У нас уже есть несколько искусственных деревьев, и я знала, что мой муж взбесится, если я куплю еще одно, так что пришло время самому разобраться, как собрать снег. Да, я так рада поделиться с вами Как собрать рождественскую елку ! Это простой проект, сделанный своими руками, но предупреждаю, ничего страшного, он грязный! Так что наденьте старую рваную одежду (и обувь), и давай собираемся!

Дерево, которое я выбрал для выращивания, было тонким 7-дюймовым предварительно освещенным деревом.Он довольно старый и не все светлые пряди подходят. Мне он никогда особо не нравился, потому что он был не очень полным и более низкого качества. Честно говоря, я подумал о том, чтобы пожертвовать его, но почему бы не попробовать флокирование. Ниже приведена фотография моей первой прибрежной рождественской елки 2011 года. Тогда я подумал, что это УДИВИТЕЛЬНО. О боже, хи, хи. Думаю, мы стараемся улучшить нашу игру каждый год.

Как собирать елку

Вот предметы, которые вам нужны, чтобы собрать новогоднюю елку (для удобства покупок предоставлены партнерские ссылки):

Если можете, попробуйте заняться этим проектом на стороне.Вы хотите, чтобы ветра почти не было. У нас была слишком ветреная погода, поэтому я вынужден был прибегнуть к слету деревьев в моем гараже, так что извините, пожалуйста, за ужасно грязный гараж. Не сажайте деревья в своем доме! Флокирующий порошок очень липкий при намокании. В нем есть клей. Так что разложите картон, брезент или пластиковую малярную салфетку.

Я заказал 5 фунтов порошка для снега. Этого было более чем достаточно для стая на моем дереве. Я использовал только половину порошка. К порошку для флокирования прилагаются подробные инструкции по его использованию.Обязательно внимательно прочтите все инструкции перед тем, как начать. Вам не нужно удалять свет, если ваше дерево предварительно освещено. Мое дерево состоит из 3 частей. Я рекомендую собирать каждую секцию отдельно, начиная с базовой секции. Поместите основу в подставку и взбейте ветки, как обычно.

Пора начинать собираться! Начните с легкого опрыскивания ветвей из баллончика с водой. Не замачивайте ветки, но убедитесь, что они слегка запотели.Наденьте кухонные перчатки и поместите ложку на чашку или две в сетчатый фильтр. Держите бутылку с распылителем в одной руке, а фильтр - в другой. Начните просеивать порошок через сито и опрыскивайте падающий порошок водой по мере его падения, направляя его в сторону ветвей. Это требует некоторой координации. Когда вы просеиваете, ваш друг спреет - это полезно, но не обязательно. Не допускайте случайного попадания брызг на дно фильтра!

Я посыпал все вокруг легким слоем и затем повторял процесс, пока не добился желаемого количества снежных хлопьев.После того, как я сделал нижнюю часть так, как мне понравилось, я спустил ветки водой. Это устанавливает снежную стаю на место. Дайте ему высохнуть в течение 15 минут, а затем перейдите к следующей секции вашего дерева, взбивая и опрыскивая, прежде чем собираться, следуя той же процедуре.

Как только вы начнете, вы быстро поймете, насколько это грязно и почему так важен нулевой ветер. Рекомендуется носить защитные очки и респиратор. Имейте в виду, что если вы используете тканевый брезент, тогда планируйте выбросить его.

К тому времени, как вы доберетесь до вершины дерева, вам понадобится лестница.

Когда дерево будет закончено, еще раз обрызгайте все дерево водой, чтобы закрепить всю стаю снега на месте. Я дал своему дереву просохнуть на ночь в гараже. К утру было уже сухо, и снежная стая была жесткой на ощупь. Было несколько веток, на которых я немного переборщил с флоком, и все еще чувствовал себя порошкообразным, поэтому я опрыскал эти участки большим количеством воды, и через час он затвердел и затвердел.

Флок довольно хорошо держался на дереве, я разбирал его и перемещал дерево в нашу спальню. Разве флокирование не красиво? Огни имеют такое красивое и мягкое свечение с пылью на них.

Улучшение - это разница дня и ночи! Никогда бы не подумал, что это такое же причудливое дерево, что и раньше. Морское стекло и стеклянные поплавки прекрасно сочетаются с заснеженными деревьями.

Ночь волшебна! Щелкните здесь, чтобы увидеть наш Рождественский тур по спальне на побережье.

Приложив немного усилий (и немного беспорядка), вы можете создать в своем доме зимнюю страну чудес! Следующим в моем списке, думаю, я буду собирать наши искусственные гирлянды и венки! Надеюсь, вам понравилось научиться собирать елку и попробовать сами!

С Рождеством Христовым!

КИМ

Возможно, вам понравятся эти сообщения:

Сделай сам мобильная подставка для елки

Учебное пособие по складыванию салфеток для елки (с видео-инструкциями)

.

Почему вы должны держать манговые деревья маленькими и как это делать

Сохранять маленькое манговое дерево имеет большой смысл. Сначала мы расскажем о причинах ухода за небольшими манговыми деревьями, а затем посмотрим, как сохранить их маленькими за счет обрезки.

Вы когда-нибудь видели такое манго?

Гигантские деревья манго очень распространены в тропическом климате. Если их предоставить самим себе, манго достигают небесного неба, возвышаясь над зданиями и людьми и бомбя землю фруктами, которые взрываются при ударе.

Некоторое время назад я писал о сборе манго в Южной Флориде. Мой тесть должен собирать манго длинным шестом, поскольку кто-то пытается их поймать.

Деревья красивые и дают много тени, но много манго пропадает.

Не нужно позволять манго расти, чтобы он выглядел так:

Вместо этого, вы можете сделать манговые деревья маленькими с помощью разумной обрезки, даже поддерживая их такого размера, который подойдет для крошечного заднего двора.

В этом видео из Ганы вы увидите разницу между огромными деревьями манго, выращиваемыми традиционно, и деревьями, которые подрезают, чтобы они оставались маленькими и управляемыми:

Вот один из фермеров в своем традиционном манговом саду:

А вот и обрезанное дерево для облегчения доступа:

Какое дерево лучше всего подойдет для вашего двора?

Как показано в видео, у маленьких манговых деревьев много преимуществ.

Открытый навес снижает вероятность заражения грибковыми заболеваниями. Воздух и свет проникают в интерьер. Более мелкие деревья также позволяют при необходимости лучше применять фунгициды.

Пару недель назад мне пришлось опрыскать огромное грейпфрутовое дерево нимом, и я потратил много спрея, пытаясь попасть на вершину. Ветер уносит туман, к тому же вы плохо контролируете, когда стреляете так высоко в воздух.

Большая часть энергии правильно обрезанного мангового дерева переходит в плоды с созреванием цветочных головок.

Это проще для фермеров, направляющихся на рынок, так как фрукты можно собирать в разумный сезон.

Для садоводов это не так важно; тем не менее, это хорошо, если ваши деревья будут цвести, а не ветви и листья.

Если вы держите манговое дерево маленьким, вы можете увеличить размер плодов, прореживать по мере необходимости и лучше освещать дерево, а также лучше заботиться о нем.

Вы также можете разместить больше деревьев в одном пространстве.Посмотрите этот рисунок из видео:

Слева - четыре манговых дерева, которые остались маленькими после обрезки. Хотя большое дерево справа может давать в два раза больше плодов, чем одно из этих маленьких деревьев, когда у вас есть четыре маленьких дерева, урожайность на используемом пространстве в два раза выше, чем у одного большого дерева.

На заднем дворе вы можете выращивать четыре сорта манго вместо одной.

Согласно исследованиям, небольшие деревья также будут давать больше урожая со временем и оставаться продуктивными в течение десятилетий, чем гигантские необрезанные деревья.

Само собой разумеется, что собирать фрукты, которых вы можете достать, намного проще, чем залезать на дерево или собирать шест, как это делает мой тесть:

Он не виноват, что в итоге у него выросли гигантские манговые деревья. Они были уже большими, когда он переехал в дом. Однако, если у вас есть возможность начать с нуля, почему бы не сделать деревья маленькими, чтобы вы могли собирать их, не боясь получить удар по голове или наткнуться на конечности?

Фрукты высшего качества

Если у вас есть собранные вручную фрукты без грибковых или бактериальных пятен, вы можете продать их по более высокой цене.Небольшие деревья манго, которые хорошо подрезаны, дадут вам больше высококачественного манго, чем гигантские деревья, темные внутри. Они дают разные размеры и намного больше пятнистых фруктов, не говоря уже о том, что фрукты, падающие сверху, получают синяки и повреждения.

Что касается фруктовых деревьев, помните - ВЫ - главный! Вам не обязательно иметь 60-футовое дерево во дворе, и вы, вероятно, не ХОТИТЕ, чтобы оно было в вашем дворе.

От тех же создателей фильма о маленьких манговых деревьях есть второе отличное видео, показывающее, как они год за годом держат манговые деревья под контролем:

У меня есть манговое дерево Джули на моем новом участке, которое нуждается в восстановительном лечении, так как сейчас оно слишком высокое, чтобы за ним можно было ухаживать.

С новыми манго, которые я буду сажать в следующем месяце, мы будем следить за обрезкой с самого начала.

Если вы думаете, что у вас во дворе нет места для мангового дерева, подумайте еще раз. Вы можете держать их на высоте 8 футов или меньше, не покупая «карликовую» разновидность. Не упускайте возможности обрезки, и вы сможете вырастить больше фруктов и больше сортов, чем вы когда-либо думали.

Поделитесь этим постом!

.

Домашний рецепт из лунного песка

Сделайте самодельный лунный песок по этому простому рецепту, чтобы получить незабываемые ощущения от игры для детей! Используя всего 3 простых ингредиента, его можно формовать и формовать, использовать для создания оттисков и вырезать формы и делать лучшие замки из песка! Еще лучше то, что в нем нет глютена, поэтому все могут играть.

Мы большие поклонники сенсорной игры и любим пробовать как можно больше различных домашних рецептов! Я всегда удивляюсь, насколько они просты и обычно используют всего несколько повседневных ингредиентов.У меня была домашняя книга с лунным песком, помеченная как идея рецепта , с тех пор, как я впервые увидела ее в одном из моих любимых блогов Irresistible Ideas for Play-Based Learning (как вы можете сопротивляться проверке блога с таким названием ?!)

Однажды мы использовали коммерчески производимый лунный песок и не были так впечатлены, поскольку казалось, что он распространяется повсюду, и убирать его было кошмаром. Этот рецепт, однако, оказался больше похож на забавный рецепт Cloud Dough, который мы использовали много раз, и он делает такие же потрясающие замки из песка и лепные формы! Мы решили добавить немного цвета и блеска к нашим, чтобы добавить еще немного ZING, и получилось красиво!

Домашний рецепт цветного лунного песка:

Метод:

Следующий шаг - ИГРАТЬ! (Конечно, всегда самое лучшее!) Мы положили его на сенсорный игровой стол , который мы используем для всех беспорядков на улице.


Затем мы добавили маленькие совки, лопаты, формы для песка, ведра и любые сыпучие материалы, которые они выбрали для украшения. Они сделали вулкан и проделали внутри дыру для имитации взрывов. Было бы здорово добавить внутрь немного бикарбоната и уксуса, чтобы сделать вид, будто извержение происходит, возможно, мы сделаем это в следующий раз, когда воспользуемся им. Малышка тоже весело играла, наполняя и опорожняя контейнеры, а также используя формы для песка с небольшой помощью. Она, конечно, больше всего любила разрушать и сносить строения.В конце концов, это ее работа в детстве! Они даже обнаружили, что могут вырезать из него формы с помощью форм для печенья, хотя они не слишком хорошо передавались при поднятии и перемещении. Однако оставшиеся отрицательные места были красивыми!

Порошковая краска не так уж плохо окрасила их руки, только Поп, которая окунула свои руки прямо в порошковую краску, но она все равно смывалась сразу, легче, чем обычная краска. Лунный песок оставался в нашем столе с закрытой крышкой и высыхал до консистенции песка через 2 дня.Мы либо снова добавим воду, чтобы оживить ее, либо смешаем ее с нашей обычной песочницей для красочного дополнения!

Чему они учатся во время игры:

творчество: изобретение игр и историй с использованием сенсорных материалов, создание скульптур и форм, исследование узоров и пространств с помощью инструментов

знания и понимание / наука: комбинирование ингредиентов для создания новых материалов, смешивание цветов

математика: отсчет полных стаканов и следование рецептам

Cak

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.