Как поднять глубоко посаженное дерево


Как поднять глубоко посаженное дерево | Своими руками

Хочу рассказать, как поднять сильно заглубленное дерево. Иногда садоводы сталкиваются с подобной проблемой: дерево при посадке заглублено, годы проходят, а урожая нет. Не стоит торопиться избавляться от такого деревца, вполне можно исправить ошибку.

Понятно, что с большими деревьями способ не сработает, а вот с небольшими либо колоновидными – вполне.

Приподнимаем глубоко посаженное дерево

Нужно примерно в 2 м от ствола закопать в землю столбик – это будет опора для рычага. Рычагом у нас могут быть прочная жердь, доска, примерно 5-6 м длиной.

Один конец этой жерди нужно хорошо обмотать любыми плотными тряпками (мешки, старые вещи) и осторожно, чтобы не повредить кору, привязать жердь к штамбу дерева. К другому, более длинному концу жерди крепим груз.


Ссылка по теме: Посадка деревьев – правила и нормы


Грузом могут быть большой камень, гиря – что-то тяжелое. Теперь вокруг ствола выливаем несколько десятков ведер воды.

Много? Да, но необходимо, чтобы земля размякла.

Рычаг постепенно начнет приподнимать дерево, а в такой размягченной земле корни не будут рваться. Но важно поглядывать, чтобы не упустить момент, когда нужно остановить подъем дерева. Это необходимо сделать, как только корневая шейка окажется выше уровня земли. Остановить подъем можно, подставив под жердь бревнышко или пенек.

В таком положении оставим дерево дня на три-четыре. Затем конструкция легко разбирается, и дерево больше уже не осядет.

В итоге одну небольшую яблоньку мы подняли у себя в саду таким образом. А посоветовал этот способ давний наш знакомый дядя Саша.

Пришел к нам в гости, увидел то деревце. А мы все жаловались, что несколько лет не видели, как яблоня цветет, какой уж там урожай. Но вот уже несколько лет яблонька радует нас красотой своего цветения и кисло-сладкими краснобокими яблоками.

Спасибо дяде Саше за мудрый совет! Спасибо редакции журнала, что есть у нас, читателей, возможность выбирать, пробовать что-то для себя. Мы ведь, если вдуматься, все из народа, все от земли…


Читайте также: Как правильно сажать деревья и где выбрать место для посадки


Как приподнять уже посаженное дерево – схема

© Автор: Ирина ЛЕОНОВА г. Шахты Ростовской области

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы...
  • Как высушить дерево в микроволновке Сушка древесины в микроволновке Занимаюсь изготовлением...
  • Сауна в мансарде своими руками – мастер класс Как разместить сауну в мансарде...
  • Как сформировать крону нужной формы при помощи груза Формируем крону у садовых деревьев...
  • Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими...
  • Крепление для садового шланга своими руками… с юмором Как сделать декоративное крепление для...
  • Как подготовить сад к отпуску – что сделать в первую очередь Готовим сад к отъезду в...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Как поднять глубоко посаженное дерево

    Исправить положение можно поднятием молодого деревца (чем раньше, тем лучше).

     

    От штамба 2-3 летнего (после посадки) дерева отступают 40 см и копают вокруг канаву глубиной 60 см по ширине лопаты. Если дерево росло здесь после посадки 5-8 лет, канаву вокруг ствола копают на расстоянии 60 см.

     

    После этого землю под деревом подрезают.

     

    Под земляной ком с деревом просовывают доску и приподнимают его (как рычагом) на нужную высоту. Под дно кома подсовывают плодородную почву, ею же заполняют вырытую вокруг  растения канаву.


     

    Лишнюю землю отгребают от корневой шейки и удаляют с приствольного круга.

     

    После всего дерево хорошенько поливают и при необходимости подвязывают к кольям.

     

    Выполняя такую процедуру, нужно помнить, что дерево теряет часть своих корней, а значит, некоторое время будет ослабленным. В идеале лучше не допускать ошибок при посадке саженцев.

     

    Некоторые садоводы, обнаружив, что корневая шейка саженца заглублена, отгребают почву от ствола до нужного уровня, создавая таким образом ямку вокруг штамба. В такой ямке скапливается вода, дольше держится снег, а кора дерева это не выносит.

     Вместо поднятия саженца с заглубленной корневой шейкой можно попробовать отгрести землю от ствола до нужного уровня и снять нужный слой почвы полностью по всему периметру приствольного круга дерева, чтобы никаких углублений около штамба не было.

    Заглубление корневой шейки. Astrogarden.ru

    Бывая на объектах в качестве садовника-реаниматолога, я очень часто вижу одну и ту же картину - «закопанные» деревья, или, выражаясь научным языком, имеющие заглубление корневой шейки. И на стон хозяев «А что-то дубочек у нас бледненький?» я жёстко говорю – «Дубочек ваш чувствует себя паршиво и может погибнуть! У него заглублен ствол!»

    Если у вас есть ствол!

    08.10.2016 г.Автор: Любовь

    Если у вас есть ствол, то вы:

    1. Обладаете оружием

    2. Обладаете деревом или кустом

    При этом вы можете обладать обоими позициями, поэтому моя статья для всех вас, но особенно для тех, у кого есть п.2

    В наше неспокойное время участились случаи, когда ретивые граждане всеми способами и силами пытаются сохранить имеющиеся у них стволы. Прячут, кто-куда, - закапывают, засыпают, обматывают. И если для оружия такие мероприятия привычны, его прятали всегда, то для стволов деревьев данные процедуры могут закончиться плачевно. Хотя оружие, закопанное в земле, тоже может сгнить, проржаветь и прийти в негодность. Это если неправильно спрятать. А что дерево? А дерево, если у него спрятать ствол, тоже чувствует себя плохо и портится через несколько лет!

    К чему я это пишу?

    Здесь небольшое отступление - из чего состоит дерево в том месте, которым его сажают в землю? А дерево в том самом месте состоит из ствола и корней, на стволе может быть прививка другого сорта. Переход от ствола дерева к корням называется корневой шейкой. И вот как раз корневую шейку и, что ещё хуже, прививку, нельзя заглублять почти у всех деревьев! Исключение составляют ивы и черенкованные деревья. Им заглубление ствола не мешает, они пустят дополнительные корни.

    Отчего же происходит заглубление корневой шейки?

    У вишни заглублены и прививка, и корневая шейка

    Уровень заглубления

    Такая глубина недопустима

    Отсутствие приствольного круга, газон не пропускает влагу к корням

    Снят газон - под ним сухо, дерево недополучило влаги

    Отмершая кора внизу, но ствол пока зелёный, дерево гибнет, спасти нельзя

    1. Слишком глубоко вырыли посадочную яму, ком большой, поставили, обратно не поднимешь

    2. Врыли вровень с грунтом, но грунт просел со временем, и ствол ушёл вниз

    3. Не учли, что потом уровень участка будет поднят, и ствол засыплют

    4. Старые, растущие на участке деревья часто засыпают землёй при выравнивании или поднятии всего участка

    5. Не учли, что ещё будет сажаться газон, а это минимум 5-10 см травы и грунта

    6. Не учли рыхлость кома, который под своей тяжестью просядет

    7. Посадили газон вплотную к стволу

    8. Радостно окучиваем деревья и сыпем под них разные растительные остатки - для питания, для тепла и т.д.

    Ну, зарыли и зарыли, что тут такого?

    А вот что получается, если грунт соприкасается со стволом:

    - Ствол отсыревает;

    - Появляется гниль, грибы - они всегда есть в почве;

    - Отмирает кора;

    - Нарушается питание;

    - Дерево гибнет;

    - Причём листва может быть ещё временно зелёная, а корни уже погибли.

    Если заглублена прививка - процесс идёт быстрее, так как заглубление, как правило, больше.

    Пройдите по своему участку и посмотрите, не засыпана ли глубоко корневая шейка. У молодых саженцев можно покачать ствол, и если мы видим, что между стволом и землёй есть щель – это заглубление.

    Итак, мы с ужасом увидели, что дерево заглублено. Что нужно сделать в первую очередь?

    1. Взять себя в руки

    2. В руки - совочек или лопатку

    3. Сразу отгребаем землю от ствола, чтобы всё просохло

    4. Пытаемся найти сильные толстые корни и осторожно раскапываем почву до них

    5. Иногда можно наткнуться на корень, который расположен выше остальных и идёт неизвестно откуда. Горбиком таким торчит. Это, скорее всего, из-за тесного горшка какой-то корень вылез наверх, можно его проигнорировать и копать дальше, пока не откопаем шейку. Обычно это уже недалеко. Если недалеко, то этот выползший корень присыпаем

    6. Если шейка далеко, и корень идёт рядом со стволом, то придётся его вырезать!!! Были случаи, когда утолщившиеся корень и ствол дерева душили сами себя! Режем, не оставляя пенька

    7. Итак, мы получили лунку-ямку вокруг ствола сильно ниже всей остальной территории

    8. Так тоже нехорошо - в лунке весной будет стоять вода, она замёрзнет при морозе, и лёд может порвать кору

    Что делать дальше?

    При посадке ком не заглубляем

    Со временем ком осядет и будет вровень с уровнем грунта

    Через 2 года ком сравнялся с уровнем грунта

    1. Если дерево посажено недавно, выкапываем его совсем, пытаемся поднять повыше, подсыпав землю в лунку

    2. Сажаем корневой шейкой выше уровня газона на 5-10см, можно и на 15, за пару лет осядет! Да и газон имеет свойство нарастать вверх!

    3. Если дерево уже прижилось, то пытаемся расширить эту лунку. В идеале до размеров приствольного круга, а это может быть и 1,5-2 м в диаметре

    4. Копаем водоотводную канавку в сторону от лунки

    5. Если некуда сливать воду, то это проблема, требующая решения

    6. Можно рядом сделать небольшой водоприёмный дренажный колодец, например, ямку из керамзита объемом около ведра. Керамзит засыпается в мешок из лутрасила и закапывается

    7. Если есть общий дренаж - проблема не такая большая, и вода уйдёт со временем

    Грамотно отсыпанная корой корневая шейка сосны

    8. Если мы совсем не любим открытую землю - покрываем её мульчёй, желательно растительного происхождения (например, корой)

    9. Ни в коем случае не отсыпаем приствольный круг щебёнкой и прочими камушками - под ними почва со временем уплотняется, а корни этого не любят. Дерево угнетается

    А теперь - специально для больших любителей газонов!

    Ваша «травочка-муравочка» не так проста, как кажется, - отнимает питание у молодых посадок, душит их своими корнями, а плотная дернина не пускает внутрь к корням влагу. Корневые выделения газона травят молодое деревце, считая его конкурентом. Выход один - не забываем о приствольных кругах, свободных от газона!!! Приствольный круг - это круг без газона вокруг ствола. Это личное пространство дерева. В идеале он должен быть по величине диаметра кроны, а у маленьких деревцев даже больше.

    Дайте саженцу пространство для счастливой жизни!

    Если вы читаете эти строки и только планируете что-то посадить, помните - не надо бурить ямы почти до артезианского горизонта, как рекомендуют в старых учебниках. У любого дерева основные питающие корни находятся в верхнем горизонте питательного слоя почвы, т.е. не глубже 60 см. А основная масса всасывающих корешков - на глубине 20-40 см. И только некоторые якорные корни идут вглубь в поисках воды и для закрепления дерева в земле. Поэтому яма должна быть неглубокая и широкая. Если вы сажаете дерево из контейнера или в коме - ставьте саженец на твёрдое дно ямы, а бока засыпайте плодородным грунтом. Так есть шанс, что оно не уйдёт со временем вниз.

    Если всё-таки остались сомнения в правильности посадки саженцев, лучше проконсультируйтесь у профессионального садовника.

    Удачных вам посадок и крепких стволов!

    Как исправить слишком глубокую посадку дерева?

    Любой садовод, даже начинающий, хорошо знает, как важно посадить дерево в правильную почву и вовремя его поливать. Но многие новички не подозревают, что необходимое условие хорошего роста и плодоношения зависит от каких-то сантиметров при посадке саженца.

    Корневая шейка — это участок ствола в 3-4 см., расположенный над верхним корнем, который в нормальных условиях находится на границе земли и воздуха. При посадке он должен оказаться над уровнем почвы, и это очень важно знать перед посадкой любых деревьев. В противном случае кора может начать загнивать, саженец будет плохо развиваться, может заболеть и погибнуть.

    Сажайте дерево так, чтобы все корни оказались под землёй, но не более того.

    Плодовые деревья, особенно абрикос, груша и слива, чутко реагируют на глубину посадки. Хотя они безболезненно переносят мелкую посадку, то есть расположение корневой шейки немного выше над верхним уровнем почвы, слишком лишние три сантиметра вниз могут стоить им жизни. То, что хорошо для помидора – плохо для яблони!

    Очевидно, что слишком мелкую посадку исправить очень легко. Если по тем или иным причинам корни только что посаженного дерева оказались слишком высоко, то их можно немного засыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки обычно в приствольный круг деревьев ежегодно или через каждые 1—2 года вносят 20—35 кг. навоза или компоста. Практикуется повсеместно и мульчирование почвы под кронами деревьев. Все это говорит о том, что мелкая посадка деревьев легко исправима и не наносит растениям большого вреда.

    Учитите усадку!

    Однако на практике чаще всего наблюдается другая ошибка – глубокая посадка. Это связано с тем, что садоводы – любители иногда не учитывают послепосадочного уплотнения рыхлой почвы и корневую шейку саженца при посадке располагают на уровне верхнего края ямы. По мере уплотнения почва в ямах значительно опускается и посаженное дерево оказывается заглубленным. Чем меньше уплотнена почва в яме при посадке, тем больше она и оседает в дальнейшем.

    Не путайте место прививки с корневой шейкой

    Еще хуже, когда саженцы заглубляют в почву до места прививки дичка культурным сортом, и даже в питомнике такие ошибки не редки. Всё это приводит к слабому росту побегов, постепенному высыханию отдельных ветвей и подопреванию коры у корневой шейки. Саженцы яблони, груши и вишни при заглубленной посадке обычно и не погибают. Но и продуктивные деревья из них не вырастут.

    с помощью рычага можно поднять корневую шейку над землей
    Как откопать корневую шейку?

    Отбрасывание почвы из под кроны и рытьё ямы вокруг ствола не дают хороших результатов. В этом случае под деревом застаивается весной талая вода, что приводит к подопреванию коры у корневой шейки.
    Поэтому плодовые деревья, посаженные с заглублением корневой шейки, сразу приподнимают рычагом.

    Способ №1

    1. На расстоянии 2-2,5 м. от саженца вкапываем прочную опору для рычага (например, чурбак). Для самого рычага лучше всего взять жердь из металла, сечением примерно 4 на 4 см., и длиной около 5-6 метров.
    2. Рычаг устанавливаем на опору и одним концом аккуратно привязываем к деревцу. Чтобы не поцарапать кору, обмотаем место контакта плотной тканью. К противоположному концу подвесим увесистый груз, например, ведро или мешок с камнями.
    3. Далее поливаем саженец большим количеством воды (готовьтесь вылить 12-15 ведер). Когда вода глубоко пропитает почву вокруг корней, грунт размягчится и груз своим весом начнёт приподнимать деревце.
    4. Постарайтесь не переборщить: корневая шейка не должна подниматься выше уровня земли более чем на 5 см. Как только желаемый эффект будет достигнут, зафиксируйте положение рычага на неделю, подложив под него опору. По истечении срока конструкцию можно смело разбирать: дерево уже не осядет.

    Способ №2

    1. Снимаем лишнюю почву из приствольного круга и вокруг дерева.

    2. Отступая от ствола на 45-50 см, роем канаву глубиной 55—60 см. Одну сторону канавы роем наклонно, чтобы удобнее было подрезать корни снизу почвенного кома.

    3. С помощью длинного бревна по принципу рычага плодовое дерево вместе с комом земли приподнимаем так, чтобы корневая шейка оказалась выше верхнего горизонта почвы на 10-12 см.

    4. Свободное пространство ямы как можно плотнее заполняем плодородной почвой из междурядья.

    5. Приподнятое дерево укрепляем с трёх сторон растяжками из прочного шнура. Верхние концы их закрепляем на центральном стволе (на высоте 1,5—2 м.), а нижние привязываем к колышкам, забитым в почву за проекцией кроны.

    6. Обильно поливаем саженец. После того, как земля осядет, корневая шейка должна остаться над землёй, и ямы вокруг саженца при этом быть не должно.


    Как выпрямить 10‑летнюю яблоню? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

    Отвечает Сергей Джура, кандидат с.-х. наук:

    – Выпрямить покосившуюся взрослую, но не старую яблоню – вполне реальная задача. Однако постепенно подтянуть ствол к вертикали, как это делается с растениями до 5 лет, уже не удастся. Придётся поднимать дерево с поворотом земляного кома.

    Все подобные операции в той или иной степени травмируют корневую систему. Поэтому лучше выполнять их в те же сроки, в которые проводят посадку деревьев, – осенью после начала листопада, но не позже чем за месяц до устойчивых морозов (в среднем с середины сентября до конца октября или весной до распускания почек).

    Что понадобится?

    Лопата, прочные колья, надёжная верёвка.

    Чтобы изменить положение земляного кома, вокруг него прокапывают кольцевую канаву с вертикальными стенками глубиной 60–80 см (чем старше дерево – тем глубже). Чтобы как можно меньше повредить корни, траншею размечают на расстоянии от ½ до ¾ радиуса окружности кроны. Ширина её должна позволять беспрепятственно вынимать землю: размера штыка лопаты обычно бывает достаточно. Нужно немного подкопаться под дерево с той стороны, в которую вы будете его толкать, тем самым слегка как бы скругляя получившийся ком, чтобы потом просто перекатить его в нужном направлении. Если почва рыхлая, надёжнее подкопаться под корневой ком со всех сторон.

    После этого дерево плавно выпрямляют и фиксируют крепкой верёвкой, привязывая её к вбитому в землю (с наклоном по направлению от яблони на 30–60 градусов) прочному колышку-якорю. Для надёжности лучше использовать два якоря: их располагают с двух сторон линии перемещения дерева так, чтобы угол между нею и радиусами, проходящими от ствола через колышки, составлял 45–60°. Не забудьте защитить ствол в месте охвата верёвки мягкой манжетой.

    В конце операции канаву засыпают землёй. Лучше всего делать это постепенно, в 3–4 приёма, утрамбовывая ногой или черенком от лопаты и немного проливая каждый слой засыпанной почвы водой.

    Чаще всего «теряют равновесие» яблони на карликовых подвоях и черешни. В дальнейшем старайтесь снабдить такие деревья опорными кольями ещё при посадке.

    Смотрите также:

    Советы специалиста по правильной посадке саженцев


    Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.


    ­СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме. 

    Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

    ­ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал. 

    Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

    ­ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне. 

    ­КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.


    Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

    ­ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

    Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив. 

    И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.


    Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

    ­ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания. 

    Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

    Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

    Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

    ­ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

    Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.


    Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

    Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

    ­ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева. 

    При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

    А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

    ­ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой  глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы. 

    Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.


    ПОСАДКА НА ­МЕСТЕ ­СТАРОГО ­ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.


    Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться. 

    Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

    ­ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. 

    Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

    Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

    Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

    ­ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

    Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.


    Посадка на холмик
    ­ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

    Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.


    Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

    Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

    Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см. 

    ­МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

    Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

    ­ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. 

    Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.


    ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. 

    ­ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.


    ­ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

    [email protected] 

    Руководство по посадке деревьев: 3 метода посадки деревьев

    Вы готовы. Вы задали себе все правильные вопросы о том, какое дерево лучше всего подходит для вас. Вы отважились выбрать идеальное дерево и нашли подходящее место для его посадки.

    Теперь вам просто нужно знать , как сажать дерево. Давай сделаем это! Независимо от того, сажаете ли вы скрученное дерево и мешковину, выращиваемое в контейнере дерево или саженец, вы можете найти пошаговые инструкции по посадке ниже.

    Как посадить дерево в горшке, саженец дерева или дерево, завернутое в мешковину (шаги)

    Перед тем, как начать, прочтите эти советы по посадке деревьев.

    Сколько времени нужно, чтобы посадить дерево?

    Обычно саженец можно посадить за 15–30 минут, тогда как посадка деревьев из контейнеров или мешковины занимает час.

    Как посадить дерево, обернутое мешковиной?

    1. Чтобы переместить дерево, катите его или держите за корневой шар - никогда за ствол или ветви.

    2. Выкопайте ямку в форме блюдца глубиной в корневой ком и как минимум в два раза шире.

    3. Расположите дерево так, чтобы место встречи корней со стволом находилось на уровне земли или немного над ней. Это называется корневой вспышкой. Самая большая ошибка, которую мы видим, - это то, что люди сажают новые деревья слишком глубоко. Кроме того, убедитесь, что земля под корневым комом прочная, чтобы дерево не опускалось ниже из-за собственного веса.

    4. Обрежьте шпагат и удалите мешковину вокруг основания ствола и верхней части корневого комка. Трудно отличить синтетическую мешковину от органической, иногда даже органическая мешковина не разлагается должным образом.

    5. Затем, если есть проволочная сетка, удалите ее хотя бы верхнюю треть.

    6. Держите дерево вертикально и снова заполните ямку почвой, которую вы только что удалили. Если почва комковатая, немного разбейте ее, прежде чем снова поместить в яму.Затем упакуйте его, чтобы избавиться от воздушных карманов. Добавляйте воду при засыпке.

    7. Добавьте 2-3 дюйма органической мульчи к краю кроны дерева. Затем снова вода.

    8. Если у вашего дерева маленький корневой ком и кажется, что у него тяжелая верхушка, сделайте колышки, чтобы обеспечить достаточную опору. Снимите его через год.

    Как посадить дерево в горшке и советы по посадке деревьев в горшок в землю

    1. За час до посадки полейте дерево, чтобы уменьшить шок при пересадке и облегчить его извлечение из контейнера.

    2. При перемещении дерева беритесь за контейнер, но не за ствол или ветви.

    3. Выкопайте яму в форме блюдца глубиной в 2–3 раза шире контейнера.

    4. Чтобы снять дерево с сеялки, положите его на бок. Поскольку вы только что полили его, деревце должно легко выскользнуть, когда вы постучите по дну емкости. При необходимости наклоните. Только обязательно поддерживайте багажник!

    5. Обрежьте все мягкие или мертвые корни.Если корни выглядят запутавшимися, сделайте несколько вертикальных надрезов по бокам корневого комка и надрежьте крест-накрест внизу, чтобы ослабить корни. Как можно лучше распрямите корни, окружающие края емкости. Если корни намного крупнее, чем вы измеряли в первый раз, попробуйте увеличить посадочную ямку.

    6. Расположите дерево так, чтобы место встречи корней со стволом находилось на уровне земли или немного над ней. Это называется корневой вспышкой.

    7. Держите дерево вертикально и снова заполните яму только что удаленной почвой. Упакуйте почву, чтобы избавиться от воздушных карманов.

    8. Добавьте 2–3 дюйма органической мульчи и воды.

    Как сажать саженцы деревьев на улице (процесс посадки саженца)

    1. Обращайтесь с саженцем очень осторожно. Очень легко повредить корень или случайно сломать саженец.

    2. Выкопайте яму в форме блюдца глубиной в систему корней дерева и в 3-4 раза шире.

    3. Удалите из лунки все органические вещества, например листья или веточки.

    4. Расположите дерево так, чтобы место встречи корней со стволом находилось на уровне земли или немного над ней. Это называется корневой вспышкой.

    5. Держите саженец вертикально и снова заполните ямку почвой, которую вы только что удалили.Упакуйте, чтобы избавиться от воздушных карманов.

    6. Добавьте 2–3 дюйма органической мульчи и воды.

    Ваше новое дерево посажено! Теперь изучите новые советы по уходу за деревом, которые помогут его закрепить.

    .

    Как сажать деревья - Сажать деревья

    Когда сажать деревья

    Мы всегда рекомендуем сажать деревья, когда они спят, и поэтому вероятность их повреждения меньше. Сезон посадки деревьев длится с ноября по март, хотя в Шотландии и Северной Ирландии он может растягиваться немного дольше.

    Мы продаем одиночные деревья и небольшие наборы деревьев в нашем магазине круглый год, так как у них есть своя собственная заглушка из компоста для защиты, и поэтому их можно посадить в любое время.

    Мы не рекомендуем сажать большое количество деревьев вне сезона, поскольку это может привести к более высокому уровню потерь, поэтому наши крупномасштабные проекты по посадке доступны только во время сезона посадки деревьев.

    Когда появятся ваши деревья

    Храните деревья в вертикальном положении, в защищенном от мороза и ветра месте. Если корни выглядят так, как будто они сохнут, слегка сбрызните их водой, чтобы они оставались влажными.

    Подготовьте свой сайт

    • Перед тем, как начать посадку, отметьте, где будет расположено каждое дерево, используя камни, аэрозольную краску или трости.
    • Если ваш участок посадки зарос, коротко подстригите траву и прополите.Это упростит посадку и уменьшит конкуренцию за воду, помогая вашим саженцам расти.

    Сколько места нужно деревьям?

    Мы рекомендуем сажать деревья на расстоянии около 2 метров друг от друга, но вы можете сажать их на расстоянии 1-5 метров в зависимости от вашего пространства и плана. Волнистые линии выглядят более естественно, чем выстроенные ряды деревьев. Если вы сажаете одну изгородь, расположите деревья на расстоянии 30 см друг от друга. Для толстой живой изгороди посадите двойной ряд деревьев зигзагообразно.Разместите ряды на расстоянии 50 см друг от друга, на расстоянии 40-45 см между каждым деревом.

    .

    Как пересадить дерево: пошаговое руководство

    Может наступить время, когда дереву нужно будет переместить в более подходящее место во дворе.

    Перемещение дерева сопряжено с риском, но если вы не торопитесь и следуете контрольному списку пересадки дерева до упора, у вашего дерева гораздо больше шансов на плавный переход.

    Ниже читайте о том, как сделать процесс пересадки вашего дерева максимально безболезненным.

    Лучшее время для пересадки деревьев

    Есть два хороших окна для пересадки деревьев в течение года: осенью после опадания листьев и до промерзания почвы или ранней весной до начала роста.Идея состоит в том, чтобы пересадить дерево в спящем состоянии. Большинство деревьев можно пересаживать в любое время в течение этих общих периодов времени, но вот когда пересаживать деревья, включая сосну, дуб, клен и фрукты.

    Как пересадить небольшое дерево

    Во-первых, давайте поговорим о том, что считается маленьким деревом.

    Для целей пересадки небольшое дерево - это любое дерево с диаметром ствола 2 дюйма или меньше. Чтобы получить точное значение диаметра, оберните сантиметровую ленту вокруг ствола на высоте 4 футов от земли, определите окружность в дюймах и затем разделите ее на число пи (3.14).

    Теперь выполните следующие шаги, чтобы пересадить небольшое дерево:

    1. Наберите 881. Или перейдите на call811.com. Эта услуга поможет вам найти подземные коммуникации и убедиться, что вы сажаете дерево в нужном месте.
    2. Определите размер корневого комка. Помните, деревья диаметром более 2 дюймов считаются большими, поэтому переходите к следующему разделу. Для небольших деревьев ширина корневого кома должна составлять от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола.Например, дереву диаметром 1,5 дюйма требуется корневой ком шириной от 12 до 18 дюймов. Но ждать! Перед тем как выкорчевать дерево, выполните шаги 3 и 4.
    3. Полить почву. Поливайте за 1 или 2 дня до пересадки - это сделает процесс намного более гладким.
    4. Выкопать новый дом . Выбрав подходящее место для посадки, выкопайте яму, которая в 2 или 3 раза больше ширины корневого комка и на 1 или 2 дюйма глубже, чем высота корневого комка.Важно подготовить новое место для посадки, чтобы ограничить время, в течение которого корни дерева обнажаются. (Помните об этих размерах при поиске нового места для вашего дерева!)
    5. Траншея вокруг корней деревьев . Острой лопатой выкопайте круг вокруг корней дерева, чтобы создать корневой ком той ширины, которую вы рассчитали на шаге 2. Выкопайте на 1–2 фута, а затем прорежьте под корнями, чтобы скруглить корневой ком.
    6. Перенести дерево. Вот где вы действительно хотите не торопиться (и где было бы хорошо иметь дополнительную пару рук.) Сохранение корневого комка важно для выживания дерева. Для этого отрежьте кусок мешковины, достаточно большой, чтобы покрыть весь корневой ком. Затем осторожно наклоните корневой ком на одну сторону и вставьте мешковину в отверстие. Оберните корневой ком на мешковине, оберните его и закрепите шпагатом. Вытащите дерево из ямы снизу, стараясь не поднимать его за ствол. Затем аккуратно перенесите дерево на новое место посадки.
    7. Посадить дерево. Поместите дерево в новую яму так, чтобы верхушка корневого комка была немного (не более чем на дюйм или два) над уровнем земли.Слишком глубокая посадка деревьев - довольно распространенная ошибка, но это удобное видео о посадке деревьев на нужной глубине поможет вам сделать это правильно. Когда дерево встанет на место, разрежьте и удалите мешковину и шпагат, а затем заполните ямку почвой с исходного места посадки.
    8. Защитить от шока при трансплантации. Дерево установлено, но ваша работа еще не выполнена! Тщательно полейте дерево сразу после пересадки, а затем выполните следующие действия, чтобы защитить дерево от стресса, вызванного шоком после пересадки.

    Как пересадить большое дерево

    Пересадка большого дерева очень похожа на процедуру для маленького. Но лучше не пытаться взяться за этот проект самостоятельно. Вот почему:

    1. Острые лопаты, которые могут прорезать тонкие и маленькие корни деревьев, могут не работать с большими корнями. Обычно для выкапывания и подъема больших деревьев требуется тяжелое оборудование.
    2. Шарики корня на больших деревьях могут весить , много . Их гораздо сложнее подобрать и аккуратно поместить в новую яму.
    3. Одна из самых важных частей процесса пересадки - сохранение целостности корневого комка дерева. С большими деревьями это сделать намного сложнее, а корни легко повредить при перетасывании.

    Деревья со стволами более 2 дюймов в диаметре должны быть пересажены профессиональным лесоводом. Арбористы будут иметь необходимые инструменты и опыт, чтобы безопасно доставить ваше дерево из точки А в точку Б.

    Вот сколько стоят услуги по пересадке больших и маленьких деревьев.

    .

    Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера

    Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.

    Фруктовые деревья - одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их домашние сорта на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.

    Для получения дополнительных техник и поддержки успешного сада мы предлагаем Альманах Планировщик сада. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!

    Как сажать фруктовые деревья

    Выращивание фруктов - один из самых эффективных видов садоводства.После того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, если потребуется лишь небольшая обрезка и мульчирование.

    Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад - купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать много замечательных сортов яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они соответствовали вашей площади.

    Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

    Когда сажать фруктовые деревья

    Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому так важно время. Приоритет номер один - помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями - ближе к концу зимы или первой половине весны, когда земля больше не промерзнет, ​​и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

    Стоит проконсультироваться в питомнике деревьев, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района. Учитывая климат, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более холодных регионах вам следует подождать до весны. Вам нужно будет сажать их быстро, как только они появятся, обычно в течение нескольких дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.

    Если вы упустите идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

    Где посадить фруктовое дерево

    Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому с первого раза важно правильно определить местоположение.Что следует учитывать:

    • Солнце или полутень: почти всем фруктовым деревьям требуется много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, устойчивые к полутени. Не считайте только землю; Это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
    • Почва: ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию фруктов, чтобы лучше понять, какая почва требуется для фруктового дерева. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом.Избегайте регулярно затапливаемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
    • Ветер и снег: помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут вызвать ледяной ветер зимой. Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
    • Другие растения: Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей среды.Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.

    Советы по посадке деревьев

    Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, которые включают кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И пропускать эти предметы - ложная экономия.

    Выполните следующие простые шаги, чтобы дать вашему дереву наилучший старт:

    1. Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов. Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю.Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
    2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
    3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены.При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
    4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный столб в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
    5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни.Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
    6. После того, как вся почва будет добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он шатался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
    7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.

    См. Полное руководство по выращиванию яблонь.
    См. Наше полное руководство по выращиванию слив.
    См. Наше полное руководство по выращиванию груши.

    Первый год плодовых деревьев

    До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды. В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ.Хорошо поливайте дерево, особенно в сухую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также жизненно важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

    Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год. Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиваться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

    Приложения для планирования сада

    Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.

    .

    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.