Как правильно окопать деревья весной


Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Как выкапывать пальмы | Home Guides

Автор: Angela Ryczkowski Обновлено 14 декабря 2018 г.

Возможно, вам придется выкопать пальму, чтобы освободить место для нового строительства или ландшафтного дизайна, потому что она не работает на определенном участке или по другим причинам. Хотя пальмы, как правило, легче пересадить, чем широколистные деревья аналогичного размера, поскольку они дают новые корни около основания растения и требуют относительно небольшой массы корней, правильное выкопание пальмы упростит процесс и увеличит вероятность выживания пальмы и ее быстрое создание на новом сайте.

  1. Медленно и глубоко полейте почву вокруг пальмы за день до того, как вы планируете выкопать пальму. Увлажнение почвы облегчит копание и поможет сохранить корневую массу пальмы в целости.

  2. Обрежьте одну треть самых старых листьев пальмы во время копания. Это облегчает работу с ладонью и снижает водный стресс при пересадке ладони.

  3. Свяжите оставшиеся листья ладони назад, чтобы облегчить работу с растением и минимизировать вероятность случайного повреждения листвы.

  4. Прорежьте корни пальмы и почву острой лопатой по кругу вокруг ладони, выступающему на 12–24 дюйма от ствола, в зависимости от вида пальмы, чтобы создать корневой ком. Подрезайте корневой ком пальмы на 12 дюймов ниже поверхности почвы.

  5. Выньте корневую массу пальмы из ямки и либо сразу поместите ее в новую подготовленную ямку, либо оберните ее мешковиной, чтобы почва вокруг корней оставалась влажной. Наклонив ладонь набок, заправив кусок мешковины свернутой стороной под корни, наклонив ладонь на другую сторону и затем развернув мешковину, можно легко обернуть корешки мешковиной.Вы также можете вытащить корни из лунки, используя края мешковины.

  6. Регулярно увлажняйте корневую массу пальмы и держите ладонь в прохладном, затененном месте, вдали от сухого ветра, пока не сможете посадить ее на новом месте.

  7. Совет

    Пересаживайте пальму весной, чтобы способствовать быстрому восстановлению и укоренению. Если перемещаемая ладонь имеет слабый или тонкий ствол, привяжите деревянную доску к стволу и навесу, чтобы она использовалась в качестве шины при переноске и транспортировке.

.

Animal Crossing: New Horizons: Как вырубать и перемещать деревья - Сбор лиственных, хвойных и деревянных пород

Animal Crossing: New Horizons предлагает больше инструментов настройки и возможностей для изменения формы вашего города по своему вкусу, чем когда-либо перед. Раньше было так, что укладка ваших дубов и пихт Дугласа (на самом деле кедров) требует осторожной и продуманной посадки и терпения, так как ваше семя стало молодым саженцем и в конечном итоге пустило корни, чтобы стать полноценным плодоносящим деревом.

Что ж, в Animal Crossing: New Horizons дела обстоят намного быстрее, и теперь можно просто выкорчевать дерево с помощью лопаты и переместить его в желаемое место, даже если это всего на одно место слева. Нет нужды рубить их топором !

А как вы двигаете древесные гадости? - мы слышим, как вы спросите - Я тяну и тяну, но все, что я делаю, это обнимаю и трясу их! А, это потому, что в этом есть умение есть фрукты.В этом руководстве мы используем

.

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье описывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья. Тем не менее, рекомендуется заранее выкопать участок диаметром около 3–4 футов вокруг того места, где будет посажено дерево - это может быть что угодно, начиная с прошлых выходных и заканчивая предыдущей осенью.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля замерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев - это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти желающего помощника. По крайней мере, один из вас должен быть достаточно здоров, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

Надевайте подходящую защитную одежду - перчатки, прочную обувь и защитные очки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Деревья с голыми корнями следует сажать сразу после их прибытия, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в его окончательном положении, вы можете оставить дерево в течение нескольких дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно подольше хранить дерево перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую ямку, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и плотно прижмите - это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Шаг 1. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 2. Копаем яму

Как было сказано выше, не копайте ямы заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Фруктовые деревья не любят сажать в стоячей воде. Тем не менее, рекомендуется перекопать посевную площадь до диаметра 3–4 фута в предыдущие выходные или даже прошлой осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить укоренение дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева на глубину примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращиваемых в контейнерах, другой способ определить размер ямы - сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и углубить глубину контейнера плюс 5 см).Ямка должна быть немного шире и глубже, чем размер корней. По возможности расколите стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвержен сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего вырыть яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево - это гарантирует, что она не будет наполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, добавлять удобрения в посадочную лунку не нужно, а , а не , на самом деле это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или в ней много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост по всей площади посадки.Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что у вас плохая почва и вы сажаете много деревьев, то перед посадкой может быть лучше перекопать большую площадь и смешать с некоторым количеством верхнего слоя почвы или компоста, но на участке посадки должен быть преимущественно хороший верхний слой почвы. , и не перегружены компостом или удобрениями. Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильных подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они заполнятся водой, что не способствует укоренению деревьев.

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10-14 дней, но если корни выглядят очень сухими, оставьте их в ведре на более длительный срок - до 8 часов - перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на той же глубине, что и в питомнике, с соединением прививки над линией почвы - простой способ сделать это - временно положить доску или бамбуковую трость поверх ямы, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен удерживать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться - этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. После того, как дерево расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева - это поможет при поливе, поскольку вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что у некоторых деревьев могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть - это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (то есть с карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «посадка с надрезом ».Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов - это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы принимать на себя «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола - просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временная стойка должна быть прикреплена к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево - это то, что побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 5. Мульча и полив

Мульчирование и полив важны, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Наносите воду медленно, чтобы она успела впитаться.Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. При посадке осенью полив, вероятно, не требуется.

Затем нанесите мульчу. Мульча - это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте вокруг ствола зазор около 1 дюйма / 3 см.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Возможно, это единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему поливу).Если вы решите, что мульчирование - не самая лучшая идея, все равно важно держать подальше траву и сорняки, поэтому постарайтесь сохранить расстояние 3–4 фута вокруг основания дерева.

На следующий день после посадки вы должны снова полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 6. Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

Во многих случаях после посадки рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до начала весны перед обрезкой).

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна - ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной, прежде чем дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в первую весну и лето, пока оно укореняется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть из-за недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в течение первых 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним следить.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя.Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или обеспокоены ростом вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирует нашу гарантию).

Указание по защите животных

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле - не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы - самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохая атака может быть смертельной для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, в то время как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если у вас есть кролики поблизости, лучшая защита - это пластиковая биоразлагаемая спиральная ограда для деревьев или что-то подобное, что физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой - им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на плодовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать питать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево в месте сращивания подвоя, - но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они едят большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Цыплята могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подвергалось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: Если кора была прокусана на самом низу ствола, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем посоветовать, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору в области соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать и выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей - это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Другие задачи при посадке нового фруктового дерева.

.

Как правильно посадить дерево - 7 шагов, чтобы сделать это правильно каждый раз

Если немного повезет и удастся правильно выбрать время, иногда достаточно просто воткнуть дерево в землю и уйти, чтобы оно выжило. Но знание того, как правильно посадить дерево, всегда обеспечит успех. В моей книге есть 7 шагов к успеху сева, которые я делюсь ниже.

Достаточно сказать, что я узнал эти важные st eps в основном методом проб и ошибок. Это всегда лучший способ учиться, особенно когда дело касается садоводства.

Деревья не зря называют легкими земли. Без них на этой планете не было бы жизни. Этого достаточно, чтобы посадить столько, сколько сможем. Но когда вы узнаете, насколько они важны по многим причинам, вы начнете понимать мою страсть к деревьям и почему нам нужно больше.

Это привело к пожизненному крестовому походу с целью побудить людей сажать больше деревьев. Или даже один. Поэтому само собой разумеется, как я был взволнован, когда недавно объединился с Lands ’End, чтобы призвать всех к #PlantATree на праздновании Дня Земли в этом году.

Итак, будь то ваша первая посадка деревьев или вы уже посадили лес, мы всегда учимся. Знание того, как правильно сажать дерево - особенно сейчас, учитывая такие беспрецедентные климатические условия, - гарантирует, что ваши усилия не будут напрасными.

Чтобы рассказать вам всю историю, посмотрите это видео, которое мы создали, чтобы показать вам, как правильно посадить дерево, а также 7 шагов, которые помогут сделать это правильно каждый раз.

Лучшее время для посадки дерева

Деревья (и кустарники) можно сажать в любое время года, когда вы выкопаете подходящую яму для посадки.Однако бывают лучшие времена по многим причинам.

Достаточно сказать, что чем больше времени вы проведете между посадкой дерева и приходом лета, тем лучше. Это делает осень лучшим временем года для переселения деревьев и кустарников или посадки новых. Ранняя весна - тоже популярное время.

Самый простой способ узнать, находится ли ваша яма на нужной глубине, - это взять рукоять лопаты и положить ее поперек уклона. Верхняя часть корневого комка или раструба дерева должна быть на уровне ручки или выше.

Как правильно посадить дерево - выполните следующие семь важных шагов:

-1. Подготовьте подходящую посадочную ямку. При подготовке лунки для посадки сделайте ее в три раза шире, чем текущая корневая масса, но никогда не глубже, чем растение росло в предыдущей среде.

Еще лучший ориентир при работе с деревьями - это искать выступ на стволе около уровня почвы. Не помещайте дерево в посадочную яму настолько глубоко, чтобы любая часть этого факела была покрыта землей.Правда в том, что даже в питомниках иногда слишком глубоко помещают растения в контейнеры. Много раз мне приходилось отрывать почву, чтобы найти основание выступа ствола и настоящие поверхностные корни. Возьмите за привычку проверять это.

-2. Сажайте высоко. Я делаю еще один шаг вперед, помещая деревья и кустарники в их новую среду так, чтобы до 25% корневого комка превышали уровень окружающей почвы. Затем я сужаю почву, чтобы покрыть все корни, и добавляю сверху щедрый слой мульчи.Недавно нарушенная почва имеет тенденцию оседать, а кусты и деревья, посаженные на одном уровне, могут быстро осесть ниже уровня грунта и погибнуть от корневой гнили или болезней.

В моей книге всегда лучше посадить дерево или куст немного высоко и дать воде стекать, чем растению, которое будет сидеть в миске и собирать лишнюю воду.

Не бойтесь сломать корни горшечного дерева или растения, чтобы освободить их от круговой схемы роста. Фактически, вы должны. Если вы не сделаете этого сейчас (ваш последний шанс), это может в лучшем случае обречь ваш завод на низкую производительность.

-3. Осмотрите корни и при необходимости потревожьте. Как только растение выйдет из контейнера, посмотрите на корни. Если они плотно переплетены круговым узором или начали расти в форме контейнера (даже немного), разорвите узор.

Жизненно важно остановить этот паттерн сейчас. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать на этом этапе, - это поместить растение с корнями в землю как есть. Если вы не нарушите шаблон, вы, вероятно, приговорили растение к медленной смерти.Как минимум, он, скорее всего, никогда не раскроет или не достигнет даже части своего потенциала.

Не беспокойтесь о повреждении корней или потере почвы, когда вы сломаете корни или даже срежете их. Лучше дать им новый старт, чем позволить усугублению узора под землей. Хотя вы не хотите быть более грубым, чем это необходимо, сделайте все возможное, чтобы зафиксировать шаблон.

В легких случаях я часто чешу пальцами по бокам и внизу корневой массы. В более серьезных ситуациях я разрезаю корни вертикально с помощью пилы для обрезки, отрубаю нижний дюйм или около того и или разрываю корневую массу, чтобы создать новые возможности для некруглого развития новых корней.

Если вы не можете выкопать яму, достаточно большую для возможной зрелой корневой зоны и изменить всю площадь, просто засыпьте существующей естественной почвой.

-4. Не меняйте почву. В отличие от традиционных методов посадки, современные исследования показывают, что вы не должны поправлять лунку дополнительным органическим материалом (если вы не собираетесь поправлять всю область, где в конечном итоге будут расти корни). Корни, растущие в измененной почве, редко попадают в более твердую родную почву.Долгосрочный эффект - это меньшая корневая система, замедленный рост и менее выносливое растение.

Вместо этого просто разбейте комки в существующей почве, удалите камни и засыпьте. Исследования показывают, что корни растений, растущие только в естественной почве, действительно лучше справлялись с установлением и расширением за пределы исходной лунки.

Я считаю, что лучший и самый простой способ устранить воздушные карманы во время посадки - это взорвать засыпанную почву жесткой струей воды после заполнения ямы примерно наполовину.Затем снова после того, как была добавлена ​​вся почва.

-5. Устраните воздушные карманы. Хотя вы можете слегка утрамбовать или вручную утрамбовать почву вокруг корней растений, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, я предпочитаю добавить в ямку сильную струю воды после засыпки наполовину. Она не только обеспечивает необходимую влажность, но и помогает устранить воздушные карманы, которые в противном случае могут привести к мертвым корням или, что еще хуже (без чрезмерного уплотнения почвы). Наконец, поливайте снова осторожно, но тщательно, когда вся почва будет на месте.

-6. Добавьте мульчу. Начиная примерно в двух дюймах от ствола (оставьте эту область открытой), поместите примерно два дюйма органического вещества, такого как измельченные листья, измельченную кору или кусочки вокруг растения, по крайней мере, до капельной линии. Дальше лучше. Мульча помогает удерживать столь необходимую влагу и помогает поддерживать прохладу корней у поверхности - очень важное требование для недавно установленных растений.

Возможно, самый важный шаг в процессе посадки - не отставать от полива, пока ваше растение полностью не укоренится.Это может занять больше времени, чем вы думаете. Шланги для замачивания или капельное орошение в автоматическом режиме упрощают этот процесс.

-7. Вода правильно до налаживания. Самая важная работа, которая у вас будет после посадки, - это хорошо поливать растения и деревья до их укоренения. Это может занять от нескольких недель до месяцев, а в некоторых случаях даже до года и более. Но не волнуйтесь. Вы можете поставить эту часть процесса на автопилот. (Я расскажу, как это сделать, ниже.)

Ключ к правильному поливу и укоренению - медленный и глубокий полив.Делать это вручную непрактично. Единственный способ правильно посадить деревья с помощью полива - это использовать шланги для замачивания или капельное орошение.

Медленный и глубокий полив позволяет почве вокруг корней насыщаться, так что корни успевают впитать влагу, избегая при этом избыточного стока. Короткие ручные струи воды из верхнего шланга или спринклерной системы просто не обеспечивают такой же эффективности для подачи воды.

Я поливаю только что посаженные деревья каждый день примерно в течение первой недели.В течение следующих двух недель я пересаживаюсь через день. Затем постепенно расслабьтесь.

Однако есть тонкая грань между достаточным поливом и слишком большим поливом, особенно для больших деревьев, которые прибывают с корневыми комками, обернутыми в мешковину. Эти деревья потеряли все свои корни, когда выкапывались из земли. Обеспечение достаточного количества воды имеет решающее значение для их выживания и создания.

Тем не менее, я убил больше одного такого дерева из-за чрезмерного полива. Даже если вы подготовите большую посадочную яму, при плохом дренаже корневой ком может сидеть в воде и буквально утонуть.Нет простого способа узнать, насколько влажная почва проникает в посадочную яму.

Лучший совет, который я могу предложить, - обратить пристальное внимание на реакцию дерева (и всех ваших растений в этом отношении). Хотя они часто теряют до половины своих листьев из-за стресса при пересадке (нормальная часть процесса), большее количество может указывать на потенциальную проблему.

Если вы чувствуете, что дерево плохо реагирует, и вы поливаете постоянно, вероятно, вы поливаете слишком много. Если листья становятся коричневыми, засыхают и опадают, а почва кажется сухой, полейте еще больше.

Чтобы усложнить задачу, почва, которая кажется сухой наверху, может быть очень влажной на несколько дюймов ниже. Верно и обратное. Тем более важно применять свои детективные навыки, основываясь на наблюдении и знании того, сколько или мало вы поливаете.

В первые несколько недель ваш целевой диапазон - влажная, но не сырая почва. И в зависимости от того, что вы используете для доставки, количество воды будет влиять на продолжительность полива за сеанс. Так что однозначного ответа нет.

Полив автопилота

Один из лучших способов сэкономить время, чтобы облегчить нагрузку и переключить свои обязанности по поливу на автопилот, - это использование шлангов для замачивания и / или капельного орошения в сочетании с портативными таймерами с батарейным питанием. Я не могу достаточно подчеркнуть важность и преимущества экономии времени!

Удобрение

Если вы сажаете для удобрения, я не рекомендую делать это, пока вы не узнаете, что ваши деревья или кусты прижились в новой среде благодаря успешному укоренению.

Вся энергия должна быть сконцентрирована в первую очередь на развитии корней. Примите подход, основанный на идее, прежде чем бегать. Но даже в этом случае я все равно предпочитаю перестраховаться, используя негорючее органическое удобрение с медленным высвобождением, которое не будет перегружать мои растения.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные шаги имеют важное значение, ваше активное участие в мониторинге недавно посаженных деревьев на предмет признаков бедствия с течением времени будет окончательным решающим фактором в успехе посадки деревьев. Внесите любые необходимые корректировки в режиме реального времени, и вы, вероятно, сможете развернуть потенциально нисходящую спираль в дерево, которое проживет счастливую и очень долгую жизнь.

Присоединяйтесь ко мне в этот День Земли, и давайте всем #PlantATree.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.