Как правильно посадить деревья на участке


Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

В какие сроки лучше сажать саженцы плодово - ягодных деревьев: видео

Размещение и Посадка Плодовых Деревьев на Дачном Участке и их Совместимость Между Собой

Взрослый плодовый сад

Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.

В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада на участке, где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали.

Никакой "воды", только полезная сжатая информация для начинающих садоводов. Даны общие рекомендации, но и частности, например, как сажать яблони, можно понять без проблем.

Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке

Посадка деревьев на даче - весьма ответственный момент, однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.

Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков - что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.

Плохие почвы для посадки плодовых деревьев

Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.

Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.

Размещение и посадка плодовых деревьев - их совместимость на участке 4 сотки

Уровень грунтовых вод при посадке плодовых деревьев

При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину - при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.

Полезные и вредные деревья - соседи сада

Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи - всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.

Совместимость плодовых деревьев - таблица

Таблица совместимости при посадке плодовых деревьев

Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.

Загущенные посадки - ошибка

Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.

Посадки плодовых деревьев на участке

Расстояние между саженцами при посадке плодовых деревьев

При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.

Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.

Плодовое дерево на шпалере

Сад на участке: временное уплотнение посадок

Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.

Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.

Плодовые деревья - совместимость

Размещение плодовых деревьев на участке по высоте

Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.

На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу - на расстоянии 2,5-4 м.

Идея капельного полива саженца плодового дерева

Опыление плодовых деревьев

Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.

Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные - только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.

Место отдыха в саду под грушами

Расстояние 20-25 метров

Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.

Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель - землянично-малинный долгоносик.

Известь на земле - защита от муравьев. Сетка на дереве - защита от грызунов.

Правильное размещение плодовых деревьев на участке

Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке - личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.

Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.

Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.

Как и когда правильно сажать плодовые деревья

У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.

При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.

Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.

В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, "блюдца") не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.

Пример размещения деревьев и посадок на участке

Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.

Какие почвы подойдут

В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.

Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.

Методы окультуривания почвы

Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.

Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.

Валы устраиваются различной ширины — от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.

Более приемлемый способ — выращивание плодовых культур на холмах

Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней — 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.

Посадка плодовых деревьев на постоянных грядах

На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.

Осушение почв открытыми канавами

может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв — закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.

Преимущества посадки деревьев на валах

Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.

Осенняя посадка плодовых деревьев на участке

Предпосадочная подготовка почвы

Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.

Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.

На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.

Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем — из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.

При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.

Посадка саженцев

Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.

Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).

Пересадка взрослых деревьев

При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.

У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий — все время находиться лицом к дереву).

Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.

Необходимо также обеспечить надлежащую глубину посадки

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.

Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

При посадке необходима высокая влажность почвы

Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.

Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники — до 1 м.

Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.

Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка — низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере — самые высокорослые: яблоня и груша.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное — внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.

Уход за кроной и штамбом

Ствол и основные скелетные ветви дерева — проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора — убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше — в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.

Перед очисткой под дерево подстилают пленку

Кору вначале очищают скребками, а затем — щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Удобрение молодых плодовых деревьев

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.

Обогащение почвы минералами

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро — за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней — до 12 мг, на легкой — до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах — до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.

Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия, т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г — хлористого калия.

Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое — по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.

Удобрение ежегодно вносят под перекопку осенью

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) — наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах — по 6-7 г/кв.м действующего вещества.

Некоторые садоводы-любители улучшают почву около дерева за один прием:

сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.

Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.

Планировка участка 24 х 40 м от Идей Вашего Дома

План участка 25 х 40 метров

Видео советы по планировке сада и посадке плодовых деревьев

В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы - РН 6,5-7,5. Почва - перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН - 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в слу

Посадка деревьев на участке: схема как сажать сад

Посадка деревьев на участке не обходится без тщательной планировки, ведь ошибки станут явными только через 15-20 лет и исправить их будет крайне сложно или вообще невозможно. Чтобы получать хороший урожай, плодовым деревьям нужно создать соответствующие условия, исключающие естественную борьбу за выживание.

Плотность посадки

Плодовое дерево имеет развитую, обширную корневую систему и крону, поэтому необходимо достаточно места, чтобы растение получало достаточно питательных веществ из почвы и хорошо освещалось солнцем. Часто начинающие садоводы, в попытках максимального использования площади, превышают плотность посадки. Когда деревья вырастают, кроны переплетаются, а ветки вытягиваются вверх, оголяясь снизу. В результате это приводит к непродуктивности урожая и недолговечности растений.

Слишком разреженная посадка фруктовых деревьев на участке также негативно влияет на развитие растений и урожай. Рост замедляется, снижается морозостойкость, часто возникают солнечные ожоги и морозобоины. В колхозах и совхозах насаждения высокорослых культур (яблонь, груш) проводились рядами с расстоянием 4 м между деревьями и 8 м между рядами. При этом учитывалась возможность механизированной обработки, то есть проезда спецтехники в междурядьях.

В то же время на пришкольных и других участках, где обработка производилась преимущественно вручную, расстояние между рядами сокращали до 6-5 м. При этом растения чувствовали себя значительно лучше, а урожайность была высокой. Еще более эффективным использованием площади, без ущерба урожаю, стали посадки в шахматном порядке. Так как гипотенуза всегда больше катета, расстояние между рядами плодовых деревьев на участке можно было сократить еще на 40-50 см.

В период распада колхозов, когда массово стали появляться дачные и садово-огородные общества, большой популярностью стали пользоваться новые на то время сорта низкорослых (карликовых) фруктовых деревьев. Плотность их посадки на участке была значительно выше и позволяла получать высокие урожаи даже с небольших площадей. Карликовые сорта можно сажать на расстоянии 3 м друг от друга, аналогично вишням и сливам.

Посадка с уплотнением

Учитывая разницу периода плодоношения высокорослых и низкорослых плодовых культур, существует еще один способ эффективного садоводства. Например, карликовые яблони заканчивают период плодоношения в среднем через 20 лет после посадки, а для традиционных сортов этот период только набирает максимальную урожайность.  

Рассадка деревьев на участке с уплотнением представляет собой чередование высокорослых и низкорослых пород в ряду с шагом 2,5-3 м. Для уплотнения можно посадить карликовые породы тех же сортов или низкорослые культуры, такие как вишня или слива. Первые 20 лет они не будут мешать друг другу, а наоборот создадут оптимальную плотность для рассеянного освещения и максимального сохранения нагретого за день воздуха в период цветения. Кроме того, методика позволяет получать урожаи раньше. К тому времени когда высокорослые породы разрастаются, карликовые сорта отходят и их нужно будет вырубить.

Планировка участка

При планировке сада выбор методики и плотности посадок не единственное, что нужно учитывать. Чтобы определить, как правильно рассадить деревья, во внимание нужно брать ландшафт, расположение участка, планируемые или уже существующие строения.

Влияние ландшафта

Идеальным для сада является участок с уклоном 9-14% на юго-восток или юго-запад. В этом случае растения получают достаточно солнечного света. При уклоне на юг цветение начинается раньше, и в период весенних заморозков возникает риск потери урожая, поэтому желательно сажать морозостойкие сорта.

Чрезмерный уклон способствует стоку дождевой воды. При ограждении территории забором на ленточном фундаменте в верхней части участка деревья будут сохнуть, а в нижней − загнивать корни от избытка влаги. В таких случаях нужно либо выравнивать территорию, либо сажать растения в центральной части.

При посадке на ровной территории расположение высокорослых культур не должно слишком затенять низкорослые. В этом случае яблони и груши сажаются северней от вишен и слив или карликовых сортов. Уклон участка на север также подходит для сада, но здесь нужно учитывать, что тень от деревьев и строений будет длиннее, поэтому плотность посадки нужно уменьшить.

Не подходят для сада так называемые «котлованы», то есть участки, расположенные в низменности. После захода солнца холодный воздух стекает вниз, заполняя «котлован». В результате цвет будет опадать, а сад не принесет урожай.

Схема посадки

Чтобы окончательно определиться, как лучше сажать плодовые деревья на участке, нужно составить подробную схему, на которой будут обозначены не только деревья, но также отведено место под огород, дом, беседку и другие желаемые сооружения. Наиболее выгодным решением станет расположить сад с противоположной стороны от дома, а огород между садом и домом, тогда растения не будут затеняться. Также дом может служить барьером для господствующих ветров в период цветения, если расположить его с учетом розы ветров для местности.

На рисунке приведена примерная геометрическая схема посадки плодовых деревьев на участке 6 соток, который типичен для дачи.

Большими кругами обозначены высокорослые – яблони и груши, маленькими – вишня и слива, а квадратами плодовые кустарники. На территории предусмотрен огород, сарай, летний душ, туалет, компостная яма, беседка возле дома и даже клумба справа от входа. Планируя как рассадить плодовые деревья на своем участке, приведенную схему вполне можно использовать как типовую.

Рассчитывая, как посадить фруктовый сад на участке, не следует забывать про правила садового общества и придерживаться прописанных в регламенте отступов от межи.

Ландшафтная посадка

Сегодня нередко плодовые культуры используются в оформлении ландшафтного дизайна. Это могут быть яблони, вишни и даже некоторые огородные культуры. В отличие от геометрической схемы, когда главной целью становится рациональное использование площади и максимальная продуктивность сада, ландшафтная посадка производится разрозненно в основном в декоративных целях.

При этом урожай не отодвигается на второй план, так как именно цвет и плоды становятся частью дизайнерской задумки. Посадка производится по тем же правилам, только в качестве компаньонов плодовых пород, обеспечивающих оптимальную плотность, могут выступать декоративные насаждения. Иногда с подветренной стороны устанавливаются малые архитектурные формы, например, арки, скульптуры, которые становятся не только декорацией, но и ветрозащитными сооружениями.

схема посадки, как правильно размещать растения в саду, фото

Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким обильным цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Груши и яблоки, выращенные в собственном саду, гораздо вкусней и ароматней покупных. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников. Именно от того, насколько правильно будет осуществлен этот процесс, зависит интенсивность их роста и дальнейшее плодоношение. На представленном в статье фото можно увидеть, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для высаживания на дачных участках.

Планирование посадки плодовых деревьев и кустарников в саду

Выбирая размеры площади приусадебного участка под будущий плодовый сад, необходимо учесть, что пока деревья и кустарники еще очень маленькие, то и занимать пространство они будут немного. Но через некоторое время они подрастут и каждому плодовому дереву потребуется площадь в 2 – 3 м2.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависят от структуры местности, на котором будет разбит сад. Например, если участок располагается в низине, то планировать в этом месте будущий сад не имеет никакого смысла, так как из-за постоянной влажности деревья и кустарники будут гнить.

Перед тем как начать планирование сада, следует учесть почвенные характеристики местности. Для получения богатого урожая почва обязательно должна быть плодородной. Именно она позволит корневой системе деревьев и кустарников получить достаточное питание минеральными веществами. Если почва на участке состоит по большей части из песка и глины, то сад впоследствии будет иметь жалкий и унылый вид. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снять верхний слой грунта, под которым находится плодородная почва.

Также участок должен иметь в достаточном доступе свет и тепло. Некоторые сорта растений любят тень, другие – солнечный свет. Если садовый участок располагается с ветреной стороны, то лучше обнести его забором, имеющего нужную высоту.

Чтобы в будущем был хороший урожай, при посадке плодовых деревьев и кустарников следует учитывать и климат региона проживания. Если это средняя полоса России, то лучше всего сажать:

В южных широтах разумнее посадить черешню, абрикос, а также кустарники с мелкими ягодами – малину, смородину, ежевику, крыжовник.

Сроки посадки плодовых растений в саду

Так как в настоящее время большинство саженцев выращивают по особой технологии в специальных контейнерах, то время посадки садовых деревьев может широко варьироваться. Однако большинство садоводов по традиции считают, что посадить садовые культуры можно только весной и осенью. В этот период обычно сажают такие растения, которые быстро вырастают по весне.

Это могут быть:

Посадка садовых растений весной более предпочтительна в северных и центральных регионах, так как в этом случае морозная зима не сможет навредить молодым саженцам. Речь идет о таких плодовых деревьях, как:

Сажать растения весной необходимо как можно раньше, чтобы почки не успели распуститься. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, с осени.

Правила и схема посадки плодовых деревьев и кустарников

Как правильно посадить сад? В первую очередь начинают с разрыхления почвы, после чего подготавливают посадочные ямы. Для этого начинают на участке размечать прямоугольную зону, имеющей направленность с севера на юг. На этой зоне отмечают треугольные области с прямым углом и в каждой из них выкапывают ямку. Благодаря такому размещению листья садовых растений будут иметь лучшую освещенность на протяжении всего лета.

При посадке плодовых деревьев немаловажную роль играет необходимое расстояние между саженцами. Если соблюдать правильный интервал, то во время роста растения не будут мешать друг другу ветками, образуя слишком затененные участки. Кроме того, не будет слишком много пустых участков. При этом не существует универсальной схемы расчета расстояния между плодовыми деревьями.

По правилам посадки плодовых растений карликовых пород ямы следует выкапывать таким образом, чтобы в ряду был промежуток 2 метра и 3 между рядами, для полукарликовых пород свободного пространства должно быть на 1 метр больше и в самом ряду, и между ними. А вот для слив, яблонь, груш и абрикоса потребуется еще большее пространство (4 и 5 м соответственно), что объясняется их природными особенностями.

После того как будут произведены разметки ям, необходимо определиться с их глубиной и диаметром. На эти показатели влияет тип почвы на участке. Для плодородной почвы стандартные размеры составляют 50х50 см, а на песчаных и глинистых придется выкапывать яму размером 1х1 м.

Посадка яблонь

Саженцы яблони необходимо высаживать на такую глубину, чтобы их корневая шейка была на 7 см выше уровня почвы. Погрузив в яму, корни следует расправить и аккуратно засыпать землей таким образом, чтобы не было ни одного промежутка. Чтобы грунт достаточно плотно соприкасался с корневой системой, землю необходимо все время уплотнять ногой.

Размещение яблонь друг от друга зависит не только от сорта дерева, но и того, какой был сделан подвод. Если растения полукарликового вида, то расстояние между ямами в ряду составляет 3 м и 4 м между самими рядами. А вот если яблони колоновидные, то расстояние между растениями значительно меньше и может составлять 0,7 – 0,8 м друг от друга. В результате на участке площадью в 5 м2 размещают около 15 штук.

Посадка груш

Сажать груши лучше всего на южной, западной или юго-западной части сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего зноя.

Посадку саженцев груши осуществляют осенью в ямки, которые необходимо выкопать еще весной. Однако, если участок находится в климатическом поясе, где морозы зимой достигают 30 градусов, то молодые насаждения могут погибнуть. Именно поэтому более надежным решением считается посадка груши весной, потому что к зиме деревце успевает подрасти и достаточно окрепнуть, а корни углубляются в землю.

Яму для саженцев необходимо делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно разрыхляя ее дно. Землю, которую выгребают из ямы, следует смешать с торфом и потом снова помещают в нее.

Посадка слив

Это садовое растение обычно сажают весной или осенью. В средней полосе России посадку сливы лучше осуществлять весной, потому что ранние морозы могут привести к ее замерзанию. Участок сада, где она будет расти, должен быть правильно подобран. Слива не любит, когда близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды, она также негативно относится к затененным местам и кислотной почве. Ямы для саженцев готовят заранее, а расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ям должна составлять 60 см.

Посадка вишни

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы саженцы хорошо прижились, следует выбирать участок с песчаной, супесчаной или кислотной суглинистой дренированной почвой, который хорошо освещается со всех сторон.

Промежутки между высаживаемыми деревьями самоопыляемых сортов составляют 3 м. Если сорт вишни является перекрестноопыляемым, то в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Глубина посадочных ям должна быть не больше 60 см, а диаметр – 80 см. В центр вбивают колышек, к которому затем подвязывают растение после прикапывания. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была или на уровне земли или возвышалась на 4 см над ней. Более глубокая посадка способна привести к загниванию дерева.

Посадка смородины

Высаживают растение на садовом участке в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Смородину следует сажать наклонно, заглубляя таким образом, чтобы над почвой и под ней оказалось по три почки. Остальное удаляют с помощью секатора. Если это не сделать, то после распускания почек и раскрытия листьев куст начинает преждевременно стареть. Объясняется это тем, что верхушечная почка начинает вытягивать все питательные вещества, в результате чего из-за нехватки питания на боковых ветках не смогут образоваться плодовые веточки, а листья будут располагаться только на концах веток.

Таким образом, чтобы посадить на садовом участке плодовые деревья и кустарники, необходимо знать определенные нюансы. Собрать богатый урожай возможно только в том случае, если будут изучены все положительные и отрицательные факторы, которые способны оказать влияние на это.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плодовые деревья и кустарники: посадка в домашних условиях

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и видео помогут провести эту процедуру правильно.

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад – это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад,  не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

  1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки – осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
  2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
  3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
  4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
  5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
  6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
  7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
  8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
  9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.
Рисунок 1. Правила посадки саженцев

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание  на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы – 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Рисунок 2. Размещение плодовых деревьев и кустарников на участке

Известно, что лучше всего сады растут на пологих склонах, а вот равнинная закладка не столь эффективна. Не рекомендуется закладывать сад в лощинах из-за застаивания в них холодного воздуха и избытка воды.    

С какой стороны света сажать плодовые деревья

Важную роль играет не только факт, когда сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью, но и сторона света, где будет располагаться сад.

Опытные садоводы советуют высаживать плодовые деревья на южной, юго-восточной и юго-западной стороне участка.

Типы посадки

Правильное расположение растений в саду, то есть тип посадки, самым непосредственным образом влияет на приживаемость саженцев. Поэтому так важно перед началом закладки сада представить его себе во всех деталях. Необходимо также произвести расчеты расстояний между саженцами. Интервал между ними должен быть не меньшим высоты взрослых деревьев. Именно в таких условиях растения будут эффективнее опыляться и плодоносить. Известно также, что на боковых ветвях образуется больше плодов, поэтому кроны плодовых деревьев следует формировать так, чтобы они росли в ширину (рисунок 3).

Рисунок 3. Основные типы посадки плодовых деревьев: 1 - группами, 2 - центральное размещение букетами, 3 - шахматная, 4 - рядовая посадка, 5 - рядовая посадка разных пород, 6 - центральная посадка кустарников

Однако следует знать, что в слишком разреженном расположении плодовые деревья более подвержены солнечным ожогам и морозобоинам, поэтому растут намного хуже. В таком случае между высокорослыми плодовыми высаживают так называемые «уплотнители», то есть, низкорослые плодовые культуры, например, вишню или сливу. Они не так долговечны, как яблони и груши, а потому прекращают плодоношение после 20 лет жизни и могут быть убраны, поскольку кроны высокорослых деревьев к тому времени уже успеют полностью сформироваться и разрастись.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной

Своевременная высадка саженцев плодовых деревьев весной имеет важное значение не только для их приживаемости, но и для последующего роста и развития растений. Возникает вопрос, когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники весной. 

Поскольку изменения в природе происходят очень быстро, поднимается температура воздуха, грунт быстро просыхает, поэтому лучшим временем для процедуры считается ранняя весна, хотя в южных регионах ее можно производить и осенью. Однако такая культура как вишня, при осенней высадке часто вымерзает, поэтому высаживать ее необходимо только весной. При этом, чем раньше будет высажено деревце, тем лучше и быстрее оно приживется.

Как выбрать место для посадки

Выбирая место для размещения плодовых культур, стоит обратить внимание на несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, освещенность и наличие сквозняков. Так, грунтовые подземные воды должны залегать на глубине не меньше 1 м. В противном случае придется размещать деревья на холмиках высотой 60-120 см.

Известно, что плодовым деревьям необходимо много солнечного света и тепла, поэтому разумно будет выбрать участок, хорошо освещаемый солнцем, желательно на южной стороне участка. Кроме того, следует учесть, что молодые деревца боятся сквозняков, поэтому необходимо постараться разместить молодой сад под защитой строений. Опытные садоводы рекомендуют не высаживать саженцы на том же месте, где раньше росли плодовые деревья. Территорию пустыря, оставшуюся после выкорчевки сада, необходимо засеять луговыми или бобовыми травами на несколько лет или полностью поменять почву в ямах.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной сроки

Весеннюю посадку следует проводить в максимально ранние сроки, определение которых зависит конкретно от саженца и погодных условий.

В любом случае работы следует завершить до того, как на деревьях (саженцах) распустятся почки. От этого зависит приживаемость и развитие культуры в будущем.

Посадка плодовых деревьев весной: видео

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной и как это правильно делать, вы сможете увидеть в видео ролике. Его автор даст ценные практические рекомендации по посадке, которые обязательно будут полезными начинающим и опытным садоводам. 

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Хотя чаще всего практикуется весенняя посадка, осенняя также имеет свои преимущества (рисунок 4). Например, осенью гораздо выгоднее приобретать саженцы, поскольку есть возможность увидеть плоды, которые дает определенный сорт. Кроме того, саженцы, высаженные осенью, не требуют особых хлопот, вполне достаточно будет поливов в условиях сухой погоды. Их корни продолжат расти до наступления устойчивых заморозков, а значит, такое деревце раньше пойдет в рост и весной.

Рисунок 4. Правила высадки плодовых культур осенью

Чаще всего осенние процедуры практикуются в южных регионах, где молодым растениям не грозит переохлаждение по причине мягких зим. Однако следует помнить о капризах природы и понимать риск для роста осенних насаждений. Сильные морозы и ветер, гололед и снегопады могут не только привести к порче саженцев, но и полностью погубить их. Поэтому специалисты советуют не высаживать осенью такие плодовые культуры, как груша, яблоня, слива, абрикос, персик, черешня, миндаль и вишня.

Сроки

Оптимальными сроками осенней посадки называют конец сентября – октябрь месяц, а в южных регионах – с октября и до середины ноября. Однако следует знать, что эти сроки достаточно условны, поскольку зависят от погодных условий.

Поэтому все же лучше ориентироваться по состоянию саженцев. Лучшим временем для высаживания является период покоя, который наступает после окончания листопада.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Сады закладывают на участках с различным рельефом, уровнем подземных вод и освещенности. Однако существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при высаживании сада, независимо от его расположения.

Необходимо помнить, что неправильно посаженные деревья плохо приживаются и растут, что может привести к их гибели.

Правила

Посадка плодово-ягодных деревьев проводится в соответствии с определенными правилами, которые не только обеспечивают приживаемость растений, но и улучшают объемы плодоношения в будущем.

Основные правила высадки плодово-ягодных культур включают несколько важных моментов (рисунок 5):

  1. Ямы необходимо подготовить за две недели до планируемой посадки. При этом их размер зависит от качества почвы, однако не должен быть меньше 50-60 см в глубину и ширину.
  2. При копке лунок почва выкладывается двумя частями: верхний плодородный слой и нижний, менее плодородный, отдельно. Нижний слой обогащается питательными веществами путем добавления в него компоста. Применение навоза для этой цели не рекомендуется, поскольку даже в перепревшем состоянии он способен повредить оголенные корни растений.
  3. Дно ямы необходимо обязательно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растения. Если почва песчаная, то на дно ямы выкладывают слой глины толщиной в 15 см, которая будет удерживать необходимую влагу.
  4. За несколько дней до посадки ямы заправляют удобрениями (2-4 ведра перегноя, фосфор – 200 г, хлористый калий – 100 г, древесная зола – 1 кг на яму размером 60-100 см). Все удобрения перемешивают с почвой, которая предназначена для засыпки ямы. Если яма была выкопана и заправлена осенью,  тогда весной эти работы не проводятся.
  5. До размещения саженца в центр ямы необходимо вбить кол толщиной 5-6 см и высотой 1,3-1,5 м с подветренной стороны.
  6. Посадочный материал необходимо внимательно осмотреть, обрезать все поврежденные или больные ветки и корни.
  7. Можно выдержать саженец в емкости с водой на протяжении 1-2 суток, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрого приживания. Рекомендуется также окунуть корень в болтушку из глины и навоза (глина, коровяк, вода в соотношении 1:2:5), которая обеспечит хороший контакт корней с почвой.
Рисунок 5. Особенности посадки плодово-ягодных деревьев

Непосредственно перед посадкой на дно ямы насыпают холмик заправленной удобрением земли, затем на него ставят саженец с северной стороны кола и расправляют корни. Яму засыпают плодородным слоем земли, снятым при копке ямы, уплотняя ее и регулярно встряхивая саженец. Это делается для того, чтобы между корнями не образовывались пустоты. В конечном итоге корневая шейка саженца должна быть немного выше уровня почвы в саду, чтобы после полива сравняться с ней.

После посадки по диаметру ямы грунт насыпают валиком небольшой высоты, а сам круг поливают 5-6 ведрами воды. Само деревце необходимо привязать к колу.

Приствольный круг необходимо замульчировать органическим материалом, чтобы предотвратить образование поверхностной корки и поспособствовать сохранению влаги.

Особенности

Выбирая саженцы, нелишним будет знать их возраст, ведь это существенно влияет на приживаемость деревцев. Например, саженцы яблони и груши должны иметь возраст 2-3 года, а саженцы вишни и сливы – 2 года. Определяясь с сортами, прислушайтесь к советам опытных садоводов.

Примечание: Располагайте растения в саду рядами на определенном расстоянии друг от друга. Так, груши и яблони высаживают на расстоянии 6-8 метров, а вишни и сливы – на расстоянии 3 метров между высокорослыми плодовыми и 3-4 метров между рядами. Также можно занять междурядья кустами смородины или крыжовника. Будет замечательно, если ряды сада будут расположены с востока на запад. Так они лучше освещаются солнцем в утренние часы.

Чтобы разметить участок под сад, сначала необходимо начертить его план, где предусмотреть границы и расположение рядов, дорожки и цветники (рисунок 6). На местности разбивка проводится при помощи веревки, рулетки и колышков. Веревка нужна для определения и обозначения расстояний, которые будут соблюдаться при посадке. Она натягивается вдоль будущего ряда, а при помощи узелков или лоскутов ткани вы обозначаете места посадки. Здесь необходимо следить за тем, чтобы ряды были ровные. Это не только красиво, но еще и удобно при уходе.

Рисунок 6. Схема для размещения деревьев и кустарников

Высаженные деревца рекомендуется подвязывать к кольям, чтобы предохранить их от чрезмерного раскачивания. Для этого воспользуйтесь обычной мочалой, которую нужно закрепить на опоре в виде восьмерки, чтобы саженец не повредил свою нежную молодую кору об кол.

Кроме того, после п

Руководство по посадке деревьев - Tree Canada

Заботьтесь о своих деревьях

Мульча: Нанесите от двух до четырех дюймов мульчи вокруг дерева на область корневого кома, чтобы уменьшить рост сорняков и удержать воду в почве. Обязательно держите мульчу на расстоянии двух-трех дюймов от ствола дерева.

Полив: Поливайте медленно и глубоко сразу после посадки и один раз в неделю или чаще по мере необходимости в засушливых условиях, чтобы почва оставалась влажной.

Внесение удобрений: Избегайте внесения удобрений, кроме костной муки или удобрений с высоким содержанием фосфора, в первый год после посадки. Удобрения с более высоким содержанием азота можно применять позже для озеленения и роста растений.

Разбивка: Разбивка деревьев не требуется, если они не подвергаются сильному ветру или если почва неглубокая. Снимите ставки через год.

Обрезка: Обрезка при посадке для улучшения расстояния между ветками и создания прочной структуры путем удаления мертвых, поврежденных или натирающих ветвей.Деревья в состоянии покоя следует обрезать поздней осенью или ранней весной.

Это общие руководящие принципы по посадке и уходу за деревьями. Для получения более конкретной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным садовым центром, участковым земледельцем, лесником или техником леса, библиотекой или сотрудниками питомника о правильных процедурах посадки отдельных видов.

.

Правильная посадка деревьев | Сделай сам

Деревья предоставляют нам множество преимуществ, включая тень и красивые формы роста, формы и цвета листьев. Они также могут содержать исторические ассоциации и перспективы, например, дерево, под которым был подписан договор много лет назад, или то дерево, на которое вы лазили, когда были ребенком. Чтобы обеспечить их долгосрочное присутствие во дворе, при посадке дерева необходимо учесть несколько соображений.

При выборе места посадки учитывайте потребности растения.Не сажайте в тени любящее солнце дерево и наоборот. Планируйте, что дерево будет там на долгие годы, поэтому не сажайте дерево, которое будет 80 футов высотой в четырех футах от дома или на пути линий электропередач. Избегайте посадки возле тротуаров и проезжей части.

Выберите участок с хорошо дренированной почвой. Если вы все-таки сажаете во влажном месте, выберите дерево, которое будет переносить влажную почву, например плакучую иву ( Salix ), красный клен ( Acer rubrum ), кипарис лысый ( Taxodium distichum ), сладкую камедь ( Liquidambar styraciflua ) или магнолия sweetbay ( Magnolia virginiana ).

При посадке дерева выкопайте посадочную яму на 2–3 фута шире корневого комка, чтобы было достаточно места для корней. Глубина посадки должна быть равна высоте корневого кома.

Раньше питомники рекомендовали вносить поправки в почву при посадке деревьев, но исследования доказывают, что лучше не улучшать почву. Зачем? Богатая почва в посадочной яме препятствует проникновению корней в более скудную окружающую почву и прочному закреплению.Просто заполните яму естественной почвой и слегка утрамбуйте, чтобы избавиться от воздушных карманов.

При перемещении тяжелых деревьев поддерживайте корневой ком двумя руками. Попросите друга или соседа помочь вам поместить дерево в яму и убедиться, что глубина посадки правильная. Если корни сильно намотаны, ослабьте их ножом или кусачками. Вам не нужно сильно обрезать корни, достаточно только их ослабить.

Если вы сажаете дерево самостоятельно, может быть сложно удерживать дерево ровно и одновременно засыпать почву.Подоприте дерево на месте с помощью бруса размером 4 на 4 дюйма и веревки, затем отойдите назад и убедитесь, что дерево стоит прямо. Засыпьте яму почвой.

Если дерево высажено в ветреной местности, подумайте об использовании кольев. Следите за тем, чтобы не проткнуть колья корневой ком. Оставьте ставки на год или два. К этому времени корни должны быть в состоянии поддерживать дерево.

Как только дерево будет посажено, полейте водой и мульчируйте основание нового дерева.Слой мульчи от 3 до 4 дюймов, закрывающий посадочную яму, поможет предотвратить высыхание почвы. Оставьте зазор между стволом и мульчей, чтобы предотвратить гниение. Хорошо поливайте только что посаженное дерево, особенно летом и в периоды засухи, пока оно не создаст ландшафт.

Мыши могут быть проблемой в регионах с холодной зимой, когда они прокладывают туннели сквозь снег и поедают кору молодых деревьев. Если удалить достаточно коры, дерево может погибнуть. Чтобы защитить молодые деревья, купите защитные ограждения для мышей или создайте свои собственные, сняв дно с детской горшки, надрезав боковую часть и используя ее, чтобы окружить ствол.Добавьте мульчу снаружи горшка, и основание ограждения будет ниже поверхности, не давая животным добраться до коры.

.

Как правильно посадить дерево

Вы можете сажать деревья простым способом - просто выкопайте яму и бросьте в нее - но ваши большие вложения могут не продержаться до весны или лета, если вы не сделаете это правильно с первого раза.

Тип дерева, который вы выбираете, должен основываться на атрибутах местоположения и функциях, которые дерево должно выполнять. Помните, что дерево - это долгосрочное вложение.

Примите во внимание следующие факторы перед посадкой:

При выборе дерева в питомнике обратите внимание на следующие вещи:

Есть ли у дерева желаемый угол ветвей?
Есть мертвые или спящие ветви?
Подходит ли саженец размера для контейнера, в котором оно находится?
Привязано ли дерево к корню? Осторожно выньте дерево из контейнера (или попросите своего питомника помочь вам) и проверьте состояние корней.Ищите свидетельства «опоясания» Корни, вращающиеся по периметру контейнера, окружающие ствол, могут в конечном итоге задушить и убить дерево.

Посадите правильное дерево в правильном месте, чтобы избежать непредвиденных проблем в будущем. Деревья вырастают большими - вверх и вниз. Знайте свои потребности. Вы сажаете возле дороги, у бассейна или другого дерева? Все это важно, так как деревья сбрасывают листья, ветки, плоды или семена и т. Д. Вторжение корней (например, в подземные трубы) может нанести дорогостоящий ущерб вашей собственности и сократить срок службы дерева.

Прежде чем копать, убедитесь, что в месте, которое вы выбрали для своего дерева, нет подземных коммуникаций, которые могли бы подвергнуть вас опасности при посадке.

Распространенная ошибка при посадке дерева - просто вырыть большую яму и засыпать в нее исправленную почву. Это имеет тенденцию вызывать "эффект контейнера" ​​на корнях дерева, когда они растут до края измененной почвы, а затем начинают опоясывать периметр пространства.В конечном итоге это может привести к падению дерева при сильном ветре, потому что дерево не может должным образом закрепиться своими корнями. Лучше всего разбить или обработать почву на круглом участке вокруг того места, где будет посажено дерево. Сначала выкопайте целое, равное глубине и диаметру контейнера с растением. Уберите и выбросьте траву и сорняки с места посадки. Затем разбейте и почву вокруг ямы, чтобы она рыхла.

Выкопав яму и тщательно обработав землю вокруг ямы, осторожно извлеките корневой ком дерева из контейнера и руками осторожно ослабьте все внешние корни с боков и снизу, стараясь не сломать и не повредить корневой ком. .

Поместите дерево в центр ямы на неподвижном пьедестале так, чтобы корневая крона (там, где ствол встречается с корнями) была примерно на 1-1 / 2–2 дюйма над уровнем земли.

Еще одна распространенная ошибка, по словам Биллера, - это чрезмерная ставка деревьев. Если ваше дерево достаточно крепкое, чтобы стоять в вертикальном положении, не перекладывайте его заново. Если дереву нужно помочь встать вертикально, воспользуйтесь двумя кольями и стяжками. Поместите колья на противоположных сторонах дерева, посаженного за пределами только что обработанной площади, примерно в 18 дюймах от ствола.Оберните ленту вокруг ствола и прикрепите к кольям стяжками. Стяжки должны быть достаточно свободными, чтобы дерево могло немного двигаться вперед и назад при сильном ветре.

Засыпьте яму снятой почвой. Выбросьте из почвы всю траву и сорняки. Не добавляйте почвенные добавки.

Создайте круглую берму вокруг основания дерева, чтобы удерживать воду и направлять ее к корням дерева.

Тщательно поливайте сразу после посадки, пропитывая зону посадки.Это поможет укорениться и осесть почву.

Распределите мульчу или древесную щепу примерно на 6 дюймов глубиной по всей площади посадки, оставляя оголенную область от 4 до 6 дюймов непосредственно вокруг ствола.

Если вам нужно было поставить дерево на колышки, периодически проверяйте колышки и стяжки, чтобы убедиться, что они не повреждают ствол или ветви. Через год дерево должно стоять самостоятельно.

.

11 гениально простых способов бесплатно посадить деревья [+ реальная стоимость дерева]

Сколько стоит дерево?

Поскольку мы уже заявляли, что бесплатные деревья на самом деле не бесплатны, вы можете задаться вопросом, сколько стоит дерево. И позвольте нам сказать вам - это очень хороший вопрос.

Стоимость дерева определяется различными факторами. К ним относятся местоположение, владение землей, затраты на рабочую силу и уход за деревом.

Это также зависит от того, какое дерево вы сажаете, и просто кладете ли вы семя в землю, предварительно выращиваете саженец в питомнике или заказываете пересадку полностью выросшего дерева в желаемое место.

Общее практическое правило: чем больше дерево, тем выше затраты.

Связано: Стоимость дерева: может ли одно дерево действительно стоить 15 миллионов долларов США?

А теперь вопрос о плане, стратегии. Вы хотите посадить одно-единственное дерево? Плантация монокультуры? Или очень разнообразная экосистема, чтобы создать самодостаточный лес для борьбы с изменением климата и предоставить пищу и среду обитания множеству животных?

Если вы выберете последнее, это усложнит ситуацию.Вам нужно будет спланировать, какие виды деревьев высаживать, чтобы они могли поддерживать друг друга, сколько из них, какое расстояние вам нужно между каждым видом и как действовать, когда деревья вырастут большими.

Связано: Посадка деревьев в Гане: Введение в синтропическое земледелие

Как видите, ответ на вопрос «Сколько стоит дерево?» так же сложно, как ответить "Сколько стоит машина?" или «Сколько стоит дом?».

Тем не менее, чтобы предложить вам несколько первых советов, вот три примера того, сколько стоит дерево.

Стоимость дерева - Часть I: Дерево на заднем дворе

Наш друг недавно пересадил полностью выросшее дерево на свой задний двор в Германии, чтобы обеспечить тень.

Это дерево выращивали в питомнике около 6 месяцев. Затем его пересаживали каждые два года в течение 24 лет, чтобы он оставался «трансплантируемым». Это требует больших усилий и трудозатрат, а значит, увеличивает стоимость этого дерева.

Его выращивали исключительно для того, чтобы однажды пересадить на чей-то задний двор, чтобы этот человек мог сидеть в его тени.

Стоимость этого дерева: 25 000 евро.

.

Как сажать креп-мирт

Crape Myrtles - одно из лучших деревьев для летнего цветения. Они бывают самых разных цветов и высот, но все они имеют одинаковые потребности, когда дело доходит до их посадки. Прибыли ваши новые Crape Myrtles, и вы собираетесь их посадить. Это руководство даст вам направления, советы и идеи, как дать вашему дереву лучший старт в его жизни вместе с вами.

В двух словах

- Удалите всю упаковку
- Полейте дерево в горшке
- Выберите подходящее место для посадки в соответствии с потребностями вашего дерева
- Подготовьте почву
- Выкопайте яму на глубину горшка
- Поместите дерево в его яму и замените большую часть почвы
- Хорошо полейте, дайте воде стечь и верните остаток почвы
- Положите мульчу вокруг дерева и регулярно поливайте

Подготовка креповых миртов к посадке

Самое первое, что нужно сделать, - это распаковать деревья.Удалите все оберточные материалы, выньте деревья из ящика и удалите всю обертку вокруг самих деревьев. Оставьте дерево в горшке, пока не будете готовы к посадке.

Если вы получите свои деревья зимой - это отличный сезон для посадки, пока земля не промерзнет - то, конечно, на них не будет листьев. Это нормально - как только наступит весна, ваше дерево распустит свежие, новые листья и начнет расти.

Перемещайте растение, поднимая горшок - Не поднимайте его за ствол или стебель .

Уход перед посадкой

Ваши деревья были в путешествии, и они будут немного нервничать, поэтому поместите их в тенистую часть вашего сада и хорошо поливайте. . Не кладите их в гараж, сарай или в дом, даже если на улице холодно. После пары дней в тени переместите деревья в солнечное место, они какое-то время будут жить счастливо в горшках, пока вы о них заботитесь. Не забывайте поливать каждый день или раз в два дня, в зависимости от того, насколько теплая погода - не позволяйте горшку полностью высохнуть, но не поливайте уже влажный горшок.Если он стал очень сухим, поместите его в ведро и наполовину наполните ведро водой, чтобы почва полностью пропиталась.

Выбор места посадки

Креп-мирт деревьям нужно много солнца, поэтому для посадки выбирайте яркое солнечное место. Они идеально подходят для жарких и сухих мест, где другие растения не растут, поэтому воспользуйтесь этим и используйте их в местах, которые трудно заполнить. Они также будут расти в более тенистых местах, но чем темнее, тем меньше цветов будет.

Если вы сажаете ширму, помните, что если вы сажаете прямо на своей территории, у вашего соседа есть законное право обрезать ваше дерево до границы, что может выглядеть не очень красиво, поэтому сажайте хорошо внутри своей собственности, чтобы вы контролировать рост и обрезку вашего дерева. Отойдите как минимум на три фута от этой линии - для более крупных сортов Crape Myrtle лучше пять футов.

Расстановка посевов

Если вы сажаете сетку из креповых миртов, расположите растения в соответствии с их высотой.Если они вырастут более чем на 20 футов, оставьте расстояние от шести до восьми футов между каждым растением. Для небольших растений разрешите от четырех до шести футов, а если вы сажаете невысокую живую изгородь из очень мелких сортов, позвольте от двух до трех футов.

Если вы сажаете около забора, сажайте не ближе трех футов от забора , а не вплотную к нему, иначе ваши растения не будут густыми прямо на земле.

Для получения более прочного экрана вы можете даже сажать двойной ряд, располагая растения в каждом ряду.Разместите ряды на расстоянии трех футов друг от друга, а растения - на расстоянии шести-десяти футов друг от друга в рядах, в зависимости от их окончательного размера.

Для групповой посадки более мелких сортов разделите их на 75% конечной ширины на расстоянии . Итак, если каждое растение вырастет на четыре фута в ширину, сажайте на расстоянии трех футов друг от друга. Это создаст привлекательную прочную группу.

Подготовка места для посадки

Хорошая подготовка почвы - ключ к успеху вашего дерева. Креп-мирты любят почву, в которой есть органические вещества, , но она должна быть хорошо дренированной, , и даже если летом она полностью высохнет, это не будет проблемой.Какой бы ни была ваша почва, используйте ее. Не пытайтесь выкопать яму и засыпать ее почвой, купленной где-то в другом месте. Если у вас плохая почва, просто используйте дополнительный органический материал.

Ваша цель - создать большую площадь из более рыхлой почвы, чтобы молодые корни могли легко проникать, получать пищу по ходу движения и быстро укореняться. У вас должна быть площадь, по крайней мере, в три раза превышающая диаметр горшка, вырытая на максимальную глубину. Во время копания добавляйте в почву органический материал. Практически любой вид органического материала хорош, среди лучших - хорошо перепревший навоз; садовый компост; любой «почвенный слой» из садового центра; или торфяно-моховой.Ведро на дерево - это примерно то, что нужно, но меньше - тоже нормально, креп-мирт - крепкое растение.

Кроме того, деревья нуждаются в удобрениях для развития своих корней. Это может быть каменный фосфат, костная мука или любой вид суперфосфата. Также доступно множество удобрений для «посадки деревьев», и все они работают хорошо, так что все, что есть под рукой, подойдет.

Удалите с места корни сорняков и все камни больше вашего кулака. Можно оставить более мелкие камни, и не рекомендуется просеивать почву, чтобы удалить более мелкие камни, в которых они лучше всего остаются, и это может помочь с дренажом.

Переверните почву, смешав с ней органический материал и удобрения, затем выровняйте ее и приготовьтесь к посадке. Сохраните часть органического материала, который вы использовали для мульчирования дерева после посадки.

Подготовка дерева

Вечером перед посадкой хорошо пропитайте горшок водой. Если корневой ком при посадке высохнет, он может остаться в таком состоянии и вызвать сухость дерева, даже если окружающая почва влажная.

Копаем яму

Теперь выкопайте яму именно в том месте, где вы хотите, чтобы ваше дерево было, сделав ее вдвое больше диаметра горшка, но только такой же глубины.Если вы выкопали почву глубже, используйте ногу, чтобы придавить почву на дне ямы, чтобы сформировать прочное основание под деревом. Это сделано для того, чтобы он не погрузился в яму глубже, чем вы хотите, после того, как вы его посадили.

Для рядового посева более мелких сортов может быть проще вынуть траншею вдоль линии посадки, чем копать отдельные ямы.

Удаление горшка

Поднесите дерево к посадочной яме и осторожно сдвиньте горшок. Возможно, вам придется постучать по краю пару раз, чтобы освободить корни, но он должен довольно легко выскользнуть.Обычно горшок заполняется большим количеством корней, и корневой ком остается вместе и совсем не разваливается.

Не волнуйтесь, если кажется, что земля вот-вот упадет с корнями, с этим легко справиться. Если ваше дерево находится в спящем состоянии, без листьев, просто позвольте лишней земле упасть в посадочную яму. Если ваше дерево растет с зелеными листьями, оставьте его в горшке, возьмите острый нож, обрежьте дно горшка и удалите основание. Затем попросите кого-нибудь держать горшок вместе, пока вы срезаете край горшка.Обвяжите его веревкой, чтобы она держалась во время посадки.

Посадка крепового мирта

Теперь поместите дерево в центр своей ямы, убедившись, что верхушка корневого кома находится на одном уровне с почвой вокруг него. Это очень важно для креповых миртов, корни нельзя заглублять глубоко. Лучше всего, чтобы после посадки была видна верхушка корневого кома.

Замените примерно три четверти почвы в яме, прижимая ее к корням дерева.Если вы оставили горшок включенным, сделайте то же самое, но когда закончите, перережьте веревку, удерживающую горшок, и осторожно извлеките срезанный горшок из почвы. Завершите укрепление почвы - легкое давление ногой или сильное давление руки будет правильным.

Полив дерева

Теперь залейте яму большим количеством воды, позволяя ей впитаться в землю и в корневой ком. Используйте много воды и подождите, пока она не стечет. Это даст много воды вокруг корней там, где это необходимо.

Завершение посадки

Теперь верните оставшуюся часть почвы, аккуратно ее укрепляя. Убедитесь, что вы покрыли только верхнюю часть корневого кома очень небольшим количеством почвы или совсем ее не покрыли. Если вы все еще можете видеть верхушку корневого комка, это нормально - мирт креп не любит, когда его сажают глубоко в землю.

Убедитесь, что почва не имеет уклона от дерева, а плоская, чтобы при поливе она оставалась вокруг дерева, а не убегала. Некоторым садоводам нравится делать невысокую стену из почвы вокруг дерева в месте примерно вдвое больше диаметра горшка, чтобы удерживать воду.Это нормально, но не обязательно. Нанесите слой органического материала на область корней на глубину от двух до трех дюймов, а затем тщательно полейте всю область.

Посадка в контейнер

Креп Мирт деревья хорошо растут в горшках или ящиках для цветов, и они будут жить в большом горшке долгие годы. Убедитесь, что в выбранном вами контейнере есть дренажные отверстия, это очень важно. . Используйте почву для уличных горшечных растений из местного садового центра или добавьте немного измельченной коры, перлита или стружки пенополистирола в обычную горшечную почву, идеально подходит от 1 до 4 или 5 частей посадочной почвы.Это улучшит дренаж и защитит ваши растения от «мокрых ног». Прикройте дренажные отверстия небольшим камнем и нанесите грунт прямо на дно контейнера - слой гравия - не лучшая идея и не улучшит дренаж.

Убедитесь, что ваш контейнер достаточно большой, чтобы под корневым комом и вокруг него была земля. Только покройте корневой ком менее чем на дюйм почвы. Тщательно полейте контейнер после посадки, а затем всякий раз, когда он высохнет на несколько дюймов ниже в горшке.Каждую весну вносите удобрения для деревьев или регулярно используйте жидкие удобрения, как указано на контейнере. Оставляйте дерево зимой на открытом воздухе; ему нужен период холодов. Если вы живете в зоне 5 или 6, неплохо было бы перенести спящее дерево в неотапливаемый сарай или гараж, чтобы защитить его от повреждений холодом, поскольку корни повреждаются холодом легче, чем ветви. Альтернативный метод защиты корней - вырыть яму в саду и закопать горшок на зиму.

Ставки

Обычно ставка не требуется.Современные арбористы предпочитают, чтобы ветер укреплял дерево, а колья часто вызывают поломку верхней части дерева. Однако, если вы хотите приучить свое креповое миртовое дерево к единому стволу, вам нужно будет использовать прочный кол, чтобы поддерживать этот ствол, пока он молодой, и держать его прямо и вертикально, но после этого его следует удалить один раз. сформировалась небольшая верхняя крона. Стебли креп-мирта быстро загустевают, поэтому следите, чтобы завязки не стали слишком тугими.

Последующий уход за вашим крепом Миртл

Пока ваше дерево не укоренилось и не распространило свои корни, ему потребуется регулярный полив .Частота зависит от погоды, но обычно лучше всего раз в неделю медленное замачивание. Замочите все пространство вокруг дерева, а не только его ствол.

Удалите цветочные головки по мере их увядания, так как это будет способствовать формированию большего количества цветков. После первого года жизни креповое миртовое дерево не будет нуждаться в поливе, за исключением продолжительных периодов засухи или если вы заметите поникшие листья. Конечно, деревья в контейнерах нужно будет регулярно поливать.

Вот и все. Ваше новое дерево Crape Myrtle Tree создано для отличной жизни и с каждым годом будет вознаграждать вас все большей красотой, поскольку оно быстро превращается в идеальный образец.Небольшая забота действительно окупается.

.

Основы обрезки | Дорожка садовника

Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими. Правильно проведенная обрезка дает обильные цветы, листву и фрукты.

Некорректная обрезка приводит к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

Все дело в изучении правильных методов для каждого вида и сорта растений. Есть явные различия, и ответ кроется в том, что уже знают все хорошие садоводы. Знайте каждое из своих растений и то, что им нужно для роста.

Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка - это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который требует выполнения нескольких простых шагов.Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

Что такое обрезка?

Прежде всего, давайте определим, что такое обрезка на самом деле и чем она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же нужно иметь некоторые базовые знания о растениях.

Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые или отличаются для разных видов растений.

Есть четыре основных устройства бутонизации; чередующиеся, супротивные, спиральные или завитые.

Верхняя (конечная) почка - это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге. Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро разрастаются и разветвляются, в результате чего растение становится более густым. вместо длинного спиралевидного роста.

Звучит довольно просто, правда, это немного сложнее, опять же, в зависимости от конкретного вида.

По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но насколько серьезна обрезка для растения, зависит от того, что именно вы хотите сделать.

Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по какой-либо схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет весной к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту.

Сильная обрезка (или обрезка) приведет к активному росту растения, но легкая обрезка замедлит рост.

Зачем подрезать?

Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной схемой роста растения и может действительно повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в операции, как и люди.

Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад - это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в саду.

Бывают моменты, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы способствовать более здоровому росту и более здоровым омоложенным кустарникам и растениям. И, конечно же, элемент орнамента.

Садоводы хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая подрезка придаст ему ухоженный вид в саду.

Конечно, здесь важна и успешная посадка.

Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение.Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем разрешил для них садовник, и никакая обрезка не даст

кв.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.