Как правильно прививать деревья и в какое время года


Как прививать плодовые деревья: технология и советы экспертов

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

  1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
  2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
  3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
  4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
  5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
  6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

  1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
  2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

  1. Секатор – для нарезки черенков.
  2. Копулировочный нож – для отделения коры.
  3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
  4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

  1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
  2. Черенки не требуют хранения.
  3. Есть время повторить неудачную попытку.
  4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

  1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
  2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
  3. Листва и кора должны быть здоровыми.
  4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
  5. Желательно брать материал со среднего яруса.
  6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
  7. Весной почки на черенках должны спать.
  8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
  9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

  1. Прививка за кору.
  2. Прививка в зарез.
  3. Прививка в расщеп.
  4. Копулировка.
  5. Аблактировка.
  6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

 

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

  1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
  2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
  3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
  4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
  5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
  6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
  7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
  8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
  9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
  10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
  11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
  12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Прививка плодовых деревьев: для чего это нужно, сроки и способы исполнения

Садовая прививка – способ размножения плодовых деревьев и кустарников, благодаря которому достигается ряд целей. Прививка плодовых деревьев заключается в соединении двух сортов культуры. От одного сорта для нового растения берется основа и корни, эта часть называется подвой; от второго сорта берется почка или черенок, называется привой. Познакомимся поближе с техникой прививания.

Зачем прививать плодовые культуры?

Прививка плодовых культур производится для создания нового сорта растения. Но помимо этого, у процедуры имеется ряд положительных свойств по сохранению и улучшению имеющегося сорта. К преимуществам садовой прививки относятся:

  • Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;
  • Экономия времени. Привитый черенок даст плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;
  • Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;
  • Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;
  • Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Сроки прививки и подготовка к процедуре

Для успешной прививки выбирайте близкие сорта, с одинаковыми биоритмами. Чтобы процедура прошла удачно, и привой легко прижился на подвое, прививку необходимо делать в период активного движения древесного сока. Выбор срока прививки зависит от региона и выбранной культуры. В центральном регионе прививки принято делать до середины июня, если прививаются косточковые культуры – срок сокращается до середины мая. В южных регионах с мягким зимним климатом садоводы часто останавливаются на раннеосенней прививке, проводимой в середине-конце лета. От подготовки подвоя и привоя зависит успешность процедуры. Выбор подвоя остановите на выносливых и молодых деревьях. Подвой определяет морозоустойчивость и крепкую корневую систему будущего растения.

Для прививки весной выкопайте растение сразу после опадения листвы, храните зимой при температуре около 0 градусов. Весной проверьте, как перезимовал черенок, на срезе древесина белая, слой под корой зеленый. Если срез коричневый – черенок промерз, использовать его для прививки нет смысла. Отложите черенки с крепкой корневой системой. Выбирайте черенки для привоя с южной стороны молодого плодоносящего дерева. Срежьте их осенью так, чтобы на каждом черенке осталось 3-8 почек. Храните в подвале или погребе во влажном песке. Перед процедурой подготовьте подвой и привой, инструмент для прививки, обвязочный материал и садовый вар.

Разновидности прививки плодовых деревьев

Выбор техники прививки зависит от времени года, состояния подвоя и привоя, сорта и многих других факторов. К наиболее распространенным техникам прививки плодовых деревьев относятся:

  • Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономичный способ, с одного молодого побега в стадии роста берут до 5 почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое сделайте Т-образный надрез коры. Поместите привой в разрез, рану обвяжите. Через 2 недели проверьте успешность процедуры.

  • Прививка за кору. Способ подходит для соединения подвоя и привоя, сильно отличающихся по толщине. Для процедуры обрежьте основание под ровный пень, сделайте надрез на коре. В качестве привоя подойдет молодой побег с 2-3 пробуждающимися почками. Сделайте срез под углом на черенке, вставьте в надрезанную кору основания. Обвяжите и обработайте садовым варом. На один подвой посадите 2-3 привоя.
  • Копулировка плодовых деревьев. Применяют в отношении молодых тонких побегов, которые нельзя прицепить на кору. На подвое и привое сделайте косые срезы, соедините их друг с другом, обвяжите и обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка расположите сбоку основания.

  • Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку сделайте надрез с сужением к низу, черенок-привой срежьте с двух сторон и вставьте в надрез на основании. Обвяжите.
  • Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте 12 см от земли, сделайте в нем расщеп, временно зафиксировав расщелину. Подвой срежьте с двух сторон, образовав клин, вставьте в расщелину. При таком способе не требуется обвязка, а вот садовым варом тщательно обработайте все открытые раны растения.
  • Аблактировка плодовых деревьев. Способ помогает обновить или заменить поврежденные участки растения. Надрежьте на привое и подвое участки длиной до 5 см, соедините и обвяжите вместе.

Искусство прививания плодовых деревьев – полезный навык, овладеть которым под силу каждому садоводу.

04.04.2017

Подписаться на рассылку

Способы прививки плодовых деревьев, сроки, описание процесса

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: Дополнено:

Прививка – способ вегетативного размножения растений, чаще всего кустов и деревьев. Результат в этом процессе достигается за счет сращивания подвоя и привоя, где подвой – обычно дикое растение, у которого эксплуатируются корневая система и нижняя часть стебля (ствола), а привой – стебель (побег) или почка культурного растения, которые прививают к подвою.
О том, какие растения могут служить подвоями для фруктовых культур, а также о способах, которыми их прививают, мы и расскажем в нашей статье.

Сроки прививки

Прививки можно проводить с весны до осени, однако самый подходящий для этой процедуры период – с марта по конец мая. В это время в деревьях начинается активное сокодвижение, ускоряющее процесс приживления. А привой, то есть сортовой черенок, который приживляют к дичку, должен в момент проведения процедуры находиться в состоянии покоя. И саженец, к которому будут прививать сортовой черенок, и привой должны быть развитыми и здоровыми. Соблюдение этих условий является залогом успеха процедуры.

Если прививку планируют провести весной или зимой, черенки для нее заготавливают заранее – осенью, после листопада, но перед наступлением заморозков, или в крайнем случае весной, но до того, когда в деревьях забродят соки. Для летней прививки привои с одревесневшим основанием срезают прямо перед процедурой.

Косточковые плодовые деревья – вишню, черешню, сливу, абрикос или персик – лучше прививать в марте или апреле, а яблоню, грушу, айву и другие семечковые породы – на 2-3 недели позже.

Совместимость подвоя и привоя

Чтобы прививка прошла успешно, нужно, чтобы привой и подвой были в родственных отношениях. Например:

На фото: Груша привита на рябину

Практически все косточковые породы успешно прививаются на алычу или дикие сливовые саженцы, а вишня и черешня – на дикую вишню или дикую черемуху антипку. Лучшие подвои для яблонь – саженцы сортов Антоновка, Анис, Китайка или сливолистной яблони. Сортовую грушу прививают на зимостойкие саженцы грушевых сортов Вишневка, Лимонка, Тонковетка или Александровка. Для слив, кроме алычи, в качестве подвоя годятся сеянцы терна и терносливы.

Для абрикосов подвоями могут быть сеянцы жерделы, вишни песчаной и терна, но сами абрикосы в качестве подвоев для других косточковых пород не очень надежны: даже родственный абрикосу персик лучше приживлять на сливу, терн, миндаль или войлочную вишню.

Прививка сортового черенка яблони на яблоневый дичок или грушевого черенка на грушевый дичок называется внутривидовой, прививка черенка вишни на черешню или привоя персика на абрикос – межвидовой, а приживление черенка сливы на абрикос или привоя груши на боярышник называется межродовой прививкой.

Успешнее всего проходят внутривидовые прививки, а межродовые часто вызывают осложнения. Но это не значит, что нужно отказаться от экспериментов, ведь были случаи, когда смородину успешно прививали на яблоню, и на дереве одновременно созревали яблоки и ягоды.

Требования к подвою

Подвой – основа для прививки. Именно подвой будет в последствии кормить привитое деревце, от подвоя зависит, насколько зимостойким и устойчивым к болезням будет растение. Подвои бывают культурные и дикорастущие, низкорослые или сильнорослые. Получают их путем вегетативного или генеративного размножения.

Перед выбором подвоя вы должны точно знать, какую цель вы преследуете, чтобы ваши ожидания наверняка оправдались. Желательно, чтобы подвой обладал такими качествами, как холодостойкость, засухоустойчивость, имел хорошо развитые корни и был адаптирован к вашей местности.

Способы прививки

Улучшенная копулировка

Этим способом прививают:

Можно использовать копулировку и для размножения винограда. Диаметр привоя и подвоя должны абсолютно совпадать и быть не менее 7 и не более 15 мм.

На фото: Схема проведения копулировки

Выполняется улучшенная копулировка в следующем порядке:

Прививка за (под) кору

Этим способом удобно прививать черенки семечковых культур на толстый подвой – дерево возрастом от трех до десяти лет. В зависимости от диаметра можно прививать от одного до нескольких черенков. Диаметр привоя – от 7 до 15 мм, а толщина подвоя может быть от 2 до 20 см.

На фото: Схема прививка под (за) кору

Порядок проведения процедуры:

Прививка в расщеп

Этим способом прививают:

Диаметр привоя должен быть примерно с карандаш, а толщина подвоя – от 7 до 15 мм.

На фото: Схема прививки в ращеп

Работа выполняется в таком порядке:

О том, благополучно ли прошла прививка, вы узнаете дней через пятнадцать-двадцать, когда на черенке начнут набухать почки, а место сопряжения станет обрастать каллюсом.

Прививка почкой, или окулировка при помощи глазка

В этом случае привоем является глазок сортового растения. Пробуждающуюся почку прививают весной, во время сокодвижения, а спящий глазок – ближе к осени.

На фото: Схема проведения окулировки при помощи глазка

Осуществляют процесс в такой последовательности:

Результаты весенней прививки будут видны уже через две недели, а если процедуру проводили летом, почка прорастет только следующей весной.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии
  2. Информация про Плодовые культуры

Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

как и когда прививать, способы

Прививка плодовых деревьев и кустарников — это возможность разместить на меньшей площади больше сортовых культур, исправить неудачно выбранный сорт, обновить его или поэкспериментировать с фруктовыми посадками без ущерба для места и потраченного времени. Если разобраться в способах прививки и правильной технике каждого из них, затруднений не должно возникнуть даже у начинающих садоводов. Но лучше начать с самых простых методик, которые не требуют профессиональных навыков и системного контроля над процессом.

Зачем прививают плодовые деревья

Научившись правильно прививать садовые культуры, можно решать целый ряд задач:

Привой и подвой — что это

Привоем называют биологический материал, который предназначается для прививки — это может быть черенок, почка или целая ветка. Именно он определяет наследуемые характеристики и сортовые признаки будущего урожая.

Подвой — это то растение (пень, поросль, старый ствол и т.д.), к которому будет делаться прививка. В этом качестве может выступать даже дикое, старое или сломанное растение. Однако будет ошибкой думать, что его свойства никак не скажутся на характеристиках урожая. Он нужен не только для обеспечения питания молодых веток и плодов, но будет оказывать влияние на урожайность, стойкость к непогоде, длительность плодоношения, продолжительность жизни и другие свойства. Поэтому выбирать подвой тоже нужно грамотно и правильно, обращая внимание на его корневую систему, совместимость, возрастные перспективы, климатическую устойчивость и т.д.

Не все плодовые деревья совместимы для взаимных прививок. Лучше всего соединять яблоню с яблоней, сливу со сливой и т.д. Это даст наилучший результат и исключит возможные проблемы.

Заготовка черенков для привоя

Для успешного результата важно своевременно и правильно сделать и подготовить привой, в роли которого часто используются черенки. Их необходимо брать от здорового экземпляра, желательно уже вступившего в пору полноценного плодоношения. Лучше вырезать их с южной стороны дерева или той, которая лучше других освещена солнцем. В идеале это должны быть побеги возраста одного года с 3-4 вызревшими и не слишком далеко удаленными друг от друга почками. Оптимальная толщина побега — 5-6 мм, а длина отрезанной части — 30-40 см.

Необходим также внимательный осмотр на предмет темных пятен на коре и, особенно, среза. Если на нем присутствует коричневое кольцо или потемневшая сердцевина, это указывает на то, что побег подмерз и не годится в качестве привоя. Также не следует брать слишком короткие, изогнутые и тонкие веточки с неполноценно развитыми почками.

Что делать, если скручиваются листья на яблоне, читайте в статье

Материал следует заготавливать с запасом, штук по 15 черенков от каждого сорта. В последующем можно будет выбрать наиболее жизнеспособные и развитые, не пострадавшие при хранении.

Оптимальный для черенкования возраст деревьев с семечковыми плодами — не старше 8 лет, косточковые культуры должны быть еще моложе — не старше 6 лет.

Наиболее оптимальным считается заготовка в конце осени после первых небольших морозов. К этому времени однолетние побеги успевают полноценно вызреть и пройти первое закаливание. До весны их можно хранить под снегом или в погребе, присыпав песком. В местах с мягкими зимами без критических понижений температур заготовку можно отложить до весны. Если же зима была суровой, использовать весенние черенки рискованно, у них могли подмерзнуть ростовые почки.

Способы прививки

Рассмотрим самые распространенные способы.

Черенками

Это самая обширная группа методик, чаще всего применяемая в домашних условиях и имеющая несколько вариантов комбинаций.

Копулировка

Допускается только в случае совпадения диаметров подвоя и привоя. На том и на другом делаются срезы по диагонали, после чего они плотно прижимаются свежими срезами друг ко другу. Сверху на место прищепки накладывается садовый вар и производится его плотная обвязка.

Данную методику рекомендуется использовать ранней весной. О том, насколько успешно произошло сращение, можно будет сделать выводы уже спустя 2-3 месяца.

Угол среза на обоих ветках должен быть одинаковым для совпадения типов соединяемых тканей и исключения возможного искривления в будущем.

Для более надежного результата опытные садоводы иногда делают дополнительные разрезы в продольном направлении.

Соединение в боковой надрез

Иначе способ называется в раcщеп. Чтобы привить одно дерево к другому, в подвое делается разрез на 4-5 см длины, в который вставляется и плотно фиксируется плоско заостренный по типу клина привой. Обычно для этого используют изоленту. Оптимальное соотношение диаметров соединяемых веток 2:1 (подвой должен быть вдвое толще).

Прививка под кору

Используется в случае очень толстого края подвоя, это может быть, к примеру, спиленная или сломанная ветка. На нижнем конце черенка делается двугранный клин, который вставляется в разрезанную в продольном направлении кору. При высокой эластичности коры она может и не разрезаться, а быть отодвинута для размещения в полученной щели клина привоя. Как и во всех остальных случаях, выполняется очень плотная фиксация.

Главное преимущество методики вживления под кору состоит в неограниченной разнице между диаметрами. Однако садоводов часто постигает неудача из-за низкой приживаемости, большой длительности этого процесса и высокого риска отламывания черенка.

 Окулировка

Так называют метод присоединения ростка в почку подвоя, иное название — в корневую шейку. Почка может быть как пробуждающейся (весной), так и спящей (конец лета, начало осени). Для успешного результата необходимо соблюсти ряд требований — диаметр ветки или ствола в данной точке быть в пределах 0,7-2 см, кора не иметь повреждений и быть достаточно эластичной. Это не самый быстрый способ, и дать оценку его результатам получится не ранее, чем в следующем году (весенняя процедура может показать результат уже в текущем сезоне).

Говоря простым языком, в подвой вживляется одна единственная почка вместе с небольшим кусочком коры, на которой она выросла. Внешне такая прививка выглядит, как глаз, что и обусловило название техники. Именно этот способ является на сегодняшний день самым массовым при выращивании плодовых саженцев в питомниках.

Подготовка подвоя

Готовить растение, на которое будет произведена прививка, нужно заранее, недели за две до процедуры. Почву вокруг него хорошо вскапывают, в случае необходимости — удобряют и поливают. При окулировке саженец заранее окучивают, нагребая землю как можно выше, чтобы была закрыта будущая точка вживления почки. За сутки до окулировки все насыпанное отгребают в сторону и производят обрезку всех побегов от коневой шейки выше намеченной точки.

Заготовка почки для окулировки

Несмотря на то, что прищепка черенков более других распространена в условиях домашнего фруктового сада, гораздо более эффективной является именно данная техника, освоить которую не так уж сложно. Кроме того, знание ее тонкостей поможет выбрать при покупке привитых саженцев наиболее качественные и перспективные экземпляры.

Заготовка почки с небольшим участком коры называется щитком. Важно использовать при этом очень острый нож, чтобы минимизировать расщепление коры и сделать срез по возможности более ровным и гладким. Древесины при этом на щитке должно остаться как можно меньше.

Техника окулировки

Почка вырезается с помощью двух надрезов — сверху и снизу. На подвое надрез делается, наоборот, перпендикулярно, в форме буквы «Т». После этого нужно аккуратно отжать уголки коры и сравнить размер полученного разреза с размером подготовленного щитка. Если щиток для него великоват, его подрезают до точного совпадения параметров. Задвигать почку в паз нужно сверху вниз, держа верх щитка, если работы производятся весной, или за черешок, если окулировка делается в конце сезона. Заключительный этап — фиксирование, которое выполнятся с помощью обвязки снизу вверх. Важно при этом не закрыть саму почку. Увидеть результат в этот же год удастся только на пробуждающейся почке. Оценить успех процедуры, выполненной на спящей почке, можно будет только следующей весной. Как только появятся признаки успешного прорастания, обвязку нужно снять.

По отзывам опытных садоводов, вживлять почку на южную сторону подвоя не стоит, это значительно снизит ее приживаемость.

Оптимальные сроки прививки садовых деревьев

Строгих указаний по срокам нет, можно заниматься этим круглый год, даже зимой. Однако стоит оценивать риски каждого сезона. Зимняя приживаемость является самой низкой, неудача постигает в 90% случаев, если речь идет о регионах не с самым мягким климатом. Весна считается лучшим временем для садовой хирургии, особенно период начала активного сокодвижения. Причем косточковые породы лучше прививать ранней весной, в марте-апреле, а семечковые — поздней или даже в начале июня.

 Лучшее время летних прививок — начиная с 20 июля и заканчивая серединой августа. В осеннее время риск неудачи снова повышается ввиду того, что крайне сложно угадать время прихода первых заморозков и стойких холодов.

Особенности прививки в корневую шейку для разных регионов

Климатические особенности местности диктуют свои условия для данной процедуры. Так, в южных регионах вживляемая почка часто погибает от иссушения, и чтобы избежать этого, ствол на этот период окучивают землей. В этом случае место окулировки выбирается низко, практически у самой корневой шейки. В средних широтах более вероятна опасность, что «глаз» выпрет наружу в период затяжных сезонных дождей, поэтому прививочную точку поднимают выше, примерно на 20 см над уровнем грунта. В настоящее время практически все поступающие в продажу саженцы из питомника привиты именно так.

Высокая окулировка имеет существенные недостатки:

Главные правила прививок садовых деревьев

Прививка деревьев для начинающих. Популярные методы

Прививки позволяют не только омолаживать старые деревья, но и улучшать вкус новых саженцев, если вы вдруг не угадали с ним при покупке. При правильно сделанной прививке вы сможете укоротить слишком высокую крону, а также при невозможности выкорчевать пеньки или просто остатки старых деревьев сделать себе новые и молодые деревья. А еще прививка позволяет поднять урожайность и сделать дерево более выносливым в плане болезней или климата. В этой статье мы расскажем о том, какой должна быть прививка деревьев для начинающих. Здесь будут находиться все секреты данной процедуры.

Привой и подвой

Привой — это веточка, которую вы собираетесь привить. А подвой — это или дерево, или его остатки, к которому вы и будете делать прививку. Таким образом у кислого дичка яблони, к примеру, от привоя будут очень даже вкусные яблочки.

Или другой случай — прививаете к старому дереву средней полосы что- то из южных сортов — и будете получать с него урожай, потому что все питание он будет получать от акклиматизированных корней подвоя, и зима не сведет на нет все ваши усилия.

Поэтому требования к подвою такие — это должно быть акклиматизированное дерево с хорошо развитой корневой системой, а также быть совместимым с привоем.

Подвои обычно различаются по росту, по способу размножения — семенные или вегетативные. Вот по этим параметрам и нужно подбирать привои.

Вы точно не прогадаете, если к дереву привьете ветку того же вида — к яблоне — яблоневую, к груше — грушевую и т.п.

Если взять поконкретнее яблоню, то прививать лучше на дикую яблоню, еще на Антоновку, Анис, на сливолистную яблоню. В качестве основы у груши можно взять тоже дикую грушевку, а еще Айву японскую, аронию, иргу и красную рябину. Для хорошего урожая алычи или сливы — местные сорта алычи годятся как подвой. Для вишни или черешни — дикая черешня, и такие сорта, как Любская, Владимирская и все местные виды. Абрикос можно прививать на дикие алычу и абрикосы.

Правильная подготовка черенков — привоя

Сегодня прививка садовых деревьев имеет ряд определенных особенностей, о которых мы расскажем далее.

Сразу же в тот же день, когда срезали, их нужно устроить на зимовку, можно сделать это на нижней полке холодильника, завернув срезы в мокрую тряпку и пакет. Можно убрать их в подвал, сложив в деревянные ящики с  опилками. А еще можно в сухом месте вашего сада выкопать траншею в 25 см глубиной, в нее сложить ветки, завернув их срезы в пленку, и засыпать почвой. Сверху навалить листвы, соломы, а потом закидать снегом, когда выпадет. От грызунов можно накрыть еще стекловатой.

Если решили прививку провести летом, то можно делать ее сразу в день среза. Основание у черенков должно быть одеревеневшим, и нужно, чтобы имелась хотя бы пара почек.

Варианты простых прививок

Теперь вы сможете увидеть способы прививки плодовых деревьев. Самые распространенные варианты прививок — это:

Копулировка — представляет собой прививку с черенков с 2-3 почками. Ее обычно проводят ранней весной, пока по дереву ее не побежали соки. Привой и подвой должны быть одинаковой толщины, на обоих делаются косые надрезы, чтобы они совпадали друг с другом. Оба среза плотно совмещаются и фиксируются заматыванием. Особенно хорошо для окулировки черенки, которые заготовлены еще с осени.

Прививка за кору — здесь уже размеры не важны, подвой может быть и толще. И для этого варианта нужно уже время, когда дерево вовсю гоняет свои соки — конец апреля — май. Для проверки у подвой нужно надрезать кору — если она отделяется от ствола, то время то, что нужно.

Но учтите, что методом за кору сращивание идет медленными темпами, да еще и обломиться ветка привоя может очень легко.

Прививка в ращеп — самый популярный способ среди садоводов. Для нее диаметр подвоя требуется в 2 раза более диаметра привоя. Можно такую прививку проводить,  даже если от подвоя осталась мертвая надземная часть.

Делаем спил на подвое, потом бьем молотком точно и аккуратно в середину, чтобы получилась щель глубиной 3-5 см. Туда и вставляем срезом подготовленный черенок, а в толстый пенек можно и 2 черенка, следите, чтобы камбии привоя и подвоя точно совместились, и надежно фиксируем.

Проводить такую процедуру следует по весне, перед тем, как начнут набухать почки.

Лучшее время для прививок

Теперь выясним, когда можно прививать деревья. Можно, конечно, и зимой проводить прививку, если вы живете на юге нашей страны. Но вот 100% гарантии в ее успехе никто не даст. Больше шансов наудачу, конечно, у весенней, летней, и даже осенней прививки. Только осенью не затягивайте с ней до последнего, а то в средней полосе зима приходит обычно неожиданно.

Замечено, что косточковые породы лучше прививаются с конца марта — начала апреля, а семечковые — с начала апреля и до середины июня.

Самые правильные действия при прививке деревьев и кустов:

Денек для этой процедуры лучше выбрать пасмурный, и заранее все приготовить. За пару недель до назначенного дня нужно у подвоя прорыхлить, прополоть почву и полить его. За сутки черенки нужно положить в холодную воду и подготовить инструменты. В нижней части подвоя также нужно загодя присмотреть подходящее место для прививки.

Так как инструмент для прививки обычно очень острый, можно потренироваться во владении им на мягких породах деревьев.

Что нужно сделать для удачной прививки

Черенки лучше всего заготовить в октябре — ноябре.

Инструмент должен быть обязательно чистым и острым. Вы должны иметь 2 ножа для этой процедуры — окулировочный и прививочный. У окулировочного имеется в наличии специальная косточка, с ней легче отделять кору от древесины. А прививочный оснащен длинным прямым лезвием для удобства делать прямые длинные и ровные срезы. Есть еще комбинированные складные ножи, где на одной ручке есть оба варианта, а также можно использовать макетные ножи или половинки лезвий.

Прививочные лезвия точатся обычно с одной стороны, а окулировочные — с обеих.

В процессе прививки нужно протирать лезвия чистой тряпкой время от времени, и от остроты этого инструмента напрямую зависит успех прививки — ровные срезы, сделанные острым инструментом, быстрее и лучше срастутся.

На местах срезов не должно быть ни пыли, ни грязи, если черенок упал на землю, протрите его в месте среза и сделайте новый, руками за него не беритесь.

Туго зафиксируйте место прививки, тогда там сохранится достаточно влаги. Это можно сделать разрезанными резиновыми перчатками, лейкопластырем, изолентой, канцелярскими резинками, разрезанными ПВХ — пакетами.

Нужны внимание и уход за привитым растением, хоть обычно у хороших черенков достаточно влаги, чтоб прижиться на новом месте, но бывает так, что ее все же не хватает. Тогда следует, допустим при окулировке, когда прививается глазок, окучить подвой смесью опилок и золы (20 к 1), обязательно намоченной.

Когда прививка проведена за кору, в ращеп или зарез боковой, то на полметра пониже места прививки нужно вбить кол или прикрепить жердь, далее на подвой и жердь вместе надеваем пакет без дна и примотать его пластырем на 5 см ниже прививки. Теперь засыпаем в него смесь опилок и золы, она должна закрывать место прививки. Осталось сделать отверстие в пакете и выпустить наружу черенок, верхний край пакета выше черенка на 5 см нужно примотать к жерди.

На сам черенок тоже можно надеть дырявый ПВХ — пакет или бумажный, чтобы избежать повреждений.

Если ваша прививка находится от земли на высоте 30-40 см, можно надеть на подвой ведро без дна вниз дном и засыпать в него вышеописанную смесь, но так, чтобы верхние почки привоя хорошо виднелись. Само ведро следует засыпать снаружи землей. Работаем с черенками очень осторожно, не повреждая их.

Яблони и груши спустя 2 недели (а косточковые породы через 25 дней), если прошло все удачно, дадут на месте сращивания каллюс. Это такая «костная мозоль», нарост из коры, похожий на наплыв. Привой должен иметь здоровый вид. В таком случае все прошло по правилам и у вас все удалось.

Далее, вы сможете наблюдать активный рост привоя и увеличение его в диаметре. Постепенно в таком случае нужно ослаблять фиксирующую повязку. Ее полностью можно будет снять после отрастания на черенке побега в 3-4 см длиной. Но само место лучше будет смазать садовым варом.

Если же каллюса нет, привой сохнет, то значит, что то пошло не так, в таком случае нужно удалить черенок, а место прививки смазать садовым варом.

Краткий итог

Вот, собственно, и все основные моменты по теме садовой прививки растений. Конечно же, вы будите пользоваться данными рекомендациями для того, чтобы осуществить эту процедуру правильно.

Окулировка плодовых деревьев – что это такое и как правильно делать

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня тема статьи для истинных фанатов садового дела, знающих толк в хороших сортах и предпочитающих заниматься их выведением самостоятельно, так сказать, без посредников. А поговорим мы с вами об одном из самых популярных способов прививки растений, известным как окулировка.

Заключается этот метод в приживлении одиночной почки, “глазка”, интересующей культуры к стволу или ветке другого растения – необязательно сортового. По сравнению с остальными видами прививок эта техника имеет свои плюсы, которые мы рассмотрим в статье, а также выясним, в какое время года лучше проводить окулировку и как правильно это делать.

Достоинства метода

Прививать плодовые деревья и другие культурные растения можно различными способами, но окулировка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Простота процедуры. При соблюдении всех основных рекомендаций с поставленной задачей справится даже новичок. Да и времени такая операция займет совсем немного.
  2. Небольшая область прививки, благодаря чему подвой почти не повреждается.
  3. Минимальное количество привойного материала. Для успешного приживления нового сорта бывает достаточно всего одной почки. Также можно окулировать несколько подвоев с одного черенка.
  4. Высокая эффективность. Данный способ гарантирует максимальный процент приживаемости побегов, при этом никаких особых условий не требуется.
  5. При неудачных попытках окулировку можно многократно повторять на одном и том же подвое.
  6. Короткие сроки. Новые побеги получаются уже в тот же сезон или максимум на следующий.

Когда проводить окулировку

Этот вид прививки возможно выполнять два раза в год, в период активного движения сока у деревьев:

В это время кора подвоя легче отделяется, клетки растения интенсивно делятся, а питательные вещества перемещаются от корней и древесины к почкам. Все это способствует более успешному результату.

Весенняя окулировка

Выполняется глазком, появившимся прошлым летом. Для ее проведения необходимо предварительно осенью заготавливать черенки. Зато уже в текущем сезоне почка прорастет, и от нее пойдет новый побег. Именно прививка весной считается наиболее благоприятной для молодых растений. Второе название этого метода – “окулировка прорастающим глазком”.

Летняя окулировка

Прививка почкой, образовавшейся в этом сезоне. “Глазок” срезается с привоя непосредственно перед процедурой. Пересаженная почка должна прижиться, перенести зиму и дать рост следующей весной.

Этот способ также называется “окулировка спящим глазком”.

Способы окулировки

Можно выделить две самые распространенные техники прививки почкой: в приклад и в разрез. Но и в том, и в другом случае необходимо учитывать следующие требования к растениям, участвующим в процессе:

В приклад

Наиболее простой прием, при котором с междоузлия растения, взятого в качестве подвоя, снимается небольшой участок коры, и на его место прикладывается равная по размеру пластина с почкой, срезанная с интересующего вас черенка.

Выполняется это в несколько этапов:

  1. Приготовьте специальный окулировочный или просто острый нож и тесьму или стрейч ленту, чтобы обмотать место прививки. Междоузлие подвоя, на котором будете делать срез, как следует протрите мягкой влажной салфеткой.
  2. Сделайте неглубокий срез вдоль побега – не более 3 см – там, где планируете приживлять новое растение, не снимая коры до конца. От образовавшегося “язычка” отрежьте примерно треть.
  3. С коры черенка снимите пластину с почкой точно такого же размера, как и надрез на подвое.
  4. Расположите кусочек коры с почкой на месте окулировки, заведя его под “язычок”. Важно, чтобы пластина полностью совпадала со срезом, сделанным на побеге, или хотя бы один ее край.
  5. Плотно оберните участок прививки специальной тесьмой или пленкой. При этом почку можно оставить как снаружи, так и спрятать под обмотку.

Результат будет заметен примерно на 15-й день.

При этом способе окулировки побег выше привитой почки можно срезать, только когда произойдет полное срастание, а лучше всего – после того, как появится новый росток.

Несомненным плюсом окулировки в приклад является отсутствие необходимости отслоения коры у подвоя, благодаря чему период проведения прививки заметно увеличивается по сравнению с окулировкой щитком – с середины июля до конца августа.

В разрез

В этом случае почка, которую нужно привить, вживляется в камбий выбранного растения через разрез в коре. Следовательно, большое значение здесь имеет момент выполнения. Наилучший результат достигается в пик сокодвижения, так как в это время кора растений легко отслаивается, что упрощает введение почки в прорезь на подвое.

Какой порядок действий:

  1. С нужного черенка срезаете ножом почку вместе с небольшим фрагментом коры и древесины длиной примерно 2 – 3 см и шириной около 0,5 см. Чтобы такой щиток было удобно брать руками, лучше выбирать почку с черешком или вырезать пластину с запасом в полсантиметра, которые после наложения привоя можно будет удалить.
  2. На подвое делаете разрез в виде буквы Т, чтобы он соответствовал размерам приготовленного щитка. При этом сперва прорезаете кору по горизонтали, а затем – по вертикали. Аккуратно отводите края вертикального надреза, чтобы образовался карман для привоя.
  3. В образовавшуюся выемку сверху вниз вкладываете щиток так, чтобы его нижний край удерживала узкая часть кармана. Если верхняя кромка пластины будет выступать за разрез, осторожно подровняйте ее ножом вровень с горизонтальной линией.
  4. Теперь, начиная снизу, обмотайте щиток лентой, плотно прижимая его к подвою. Почку прикрывать нет необходимости.

Если прививка проводилась весной, то в случае успешного результата, через 15 дней почка даст рост. При летней окулировке – примерно через это же время – черешок над привитой почкой должен с легкостью отрываться.

Окулировка является универсальным приемом для выведения новых сортов. Этим способом можно прививать не только яблони, груши или абрикосы, но и практически любые растения, даже розы.

Предлагаю вам посмотреть видео про окулировку винограда, в котором подробно и доступно показан весь процесс.

Как определить приживаемость “глазка”

Понять, прижилась почка или нет, можно по следующим признакам:

Полезные советы

Обязательно обратите внимание на этот раздел, чтобы избежать самых грубых ошибок при проведении окулировки:

  1. Выбирайте самые здоровые почки, которые располагаются в средней части черенка.
  2. Не делайте прививку на южной стороне подвоя. Яркое солнце может вызвать ожог “глазка”.
  3. Ни в коем случае нельзя выполнять процедуру во время дождя.
  4. Не используйте замазку, это может привести к загниванию привоя.
  5. Для окулировки подходят только однолетние саженцы с толщиной ветвей не более 10 мм.
  6. Если вы прививаете сразу несколько почек, то расстояние между ними должно быть от 15 до 20 см.
  7. Самый нижний “глазок” следует располагать на 30 см выше от места разветвления ствола.
  8. В жаркие летние дни окулировку лучше делать в утренние или вечерние часы.
  9. При сухой погоде подвой важно как следует пролить водой за две недели до проведения прививки.

Заключение

Не стоит думать, что окулировка плодовых деревьев – слишком трудная, невыполнимая задача. Этот тип привоя отлично подходит не только опытным садоводам, но и тем, кто решил попробовать себя в выведении сортов впервые.

Не бойтесь экспериментировать! Даже если не все черенки приживутся, рано или поздно ваши старания принесут плоды. А по своему опыту могу сказать, что и груши, растущие на яблоне, и черешня – на сливе, – все это вполне реально и очень вкусно.

Если вы уже не дилетант в этом деле, пишите в комментариях, какие культуры прививали окулировкой, и что в итоге получилось. Также буду рада если вы поделитесь своими наблюдениями и полезными советами по этой теме. Удачи всем!

Правильная посадка деревьев | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

Контейнерные растения, а также растения с хорошо развитой корневой системой можно высаживать круглый год. Однако большинство растений B&B выкапывают и высаживают в более прохладные месяцы после опадания листьев. Красные клены, креп-мирты, падубы и южные магнолии можно выкапывать в определенное время летом. В Южной Каролине начали применять инновационные методы выкапывания зимой и последующей посадки деревьев B&B для последующей продажи летом.

Как уже говорилось, растения, выращиваемые в контейнерах, можно безопасно высаживать в любое время года, но лучше всего высаживать их осенью, чтобы воспользоваться преимуществами роста корней в период покоя. В отличие от верхушек декоративных растений, которые переходят в состояние покоя и перестают расти на зиму, корни декоративных растений на юго-востоке продолжают расти в более теплые осенние и зимние месяцы. Осенняя посадка позволяет направить углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, на рост корней, так как спрос сверху невелик.Этот дополнительный рост корней может уменьшить зависимость растения от дополнительного орошения следующим летом.

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив - одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

Подготовка почвы

При формировании окончательного сорта грядок помните о важности хорошего дренажа.Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Поэтому перед тем, как посадить первое растение в землю, важно принять меры для обеспечения адекватного дренажа.

Если известно, что участок плохо дренирован, создайте высокие грядки. Часто грядки можно поднять на 8–12 дюймов над существующим уровнем, используя естественную почву на участке, но иногда необходимо внести дополнительную хорошо дренированную почву. В крайнем случае вам, возможно, придется установить сливную плитку, чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательной оценки не оставляйте углублений или карманов, где может стоять вода. Сформируйте грядки таким образом, чтобы лишняя вода уносилась с участка подальше от построек. Воду также можно направлять на незасаженные участки. Некоторые декоративные растения, за исключением прудовых, могут выдерживать длительные периоды стоячей воды. Хороший дренаж имеет решающее значение для большинства декоративных растений.

Если вы сажаете растения вокруг новостройки, удалите с участка весь мусор, который может вызвать проблемы с ростом растений.Куски бетона, кровельная черепица, куски смолы, разливы нефти и гипсокартон - вот некоторые из опасностей новых строительных площадок. Это может привести к долгосрочным проблемам роста. Уплотнение почвы также является проблемой вблизи новостроек. Глубокая обработка почвы и внесение органических веществ часто бывает достаточной для разрыхления сильно уплотненной почвы.

Испытание почвы

В дополнение к изучению физических свойств почвы и принятию корректирующих мер на плохо дренированных почвах, тест почвы определит, какие питательные вещества необходимо внести и нужно ли регулировать pH.Образец почвы лучше всего брать за несколько недель до посадки, чтобы вы знали, как обрабатывать почву во время посадки. Однако, если новая почва вносится на участок во время посадки или если почва перемещается во время окончательной сортировки, перед взятием проб лучше подождать, пока вся почва не будет на месте. Вы можете отрегулировать pH или внести удобрения на поверхность с рекомендованной скоростью позже, после того, как растения укоренится. Тестирование почвы доступно за символическую плату в окружных отделениях расширения. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Soil Testing .

Большинство декоративных растений предпочитают pH почвы от 5,8 до 6,5. Выше или ниже этого диапазона pH часто возникает дефицит питательных веществ. Чтобы повысить уровень pH кислой почвы, обычно добавляют доломитовую известь, в то время как уровень pH щелочной почвы можно снизить с помощью таких поправок, как сера или сульфат алюминия. Регулировка pH почвы без проведения теста почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно устранить и исправить. Следить за почвой

результатов тестирования.

Органические поправки

Органические добавки, такие как компостные продукты, вносятся в почвы для улучшения питательных веществ и водоудерживающей способности почвы или, в общем, для улучшения обработки почвы.Исследования показали, что при добавлении органических веществ в почву лучше всего вносить их по всей зоне укоренения, а не в посадочную яму. При равномерном внесении поправки в почву вся зона укоренения становится единой средой для роста корней.

С другой стороны, когда изменяется только посадочная яма, структура почвы в лунке может значительно отличаться от окружающей естественной почвы, если добавлено чрезмерное количество или неправильный тип.Это может побудить корни оставаться в пределах ямы и препятствовать их проникновению в окружающую естественную почву, особенно если вырыта идеально круглая посадочная яма.

Некоторые типы органических материалов и их количества могут также нарушить водное равновесие между окружающей природной почвой и почвой в лунке. Мелкодисперсное органическое вещество, такое как торфяной мох, помещенное в посадочную яму, может действовать как губка в ванне, удерживая слишком много влаги после дождя или полива.Материал с более грубой текстурой, такой как компостная сосновая кора, с меньшей вероятностью удерживает излишнюю влагу. На тяжелых глинистых почвах используйте лопату или мотыгу, чтобы надрезать края круглой посадочной ямы. Это позволит отрастающим корням легче проникать в окружающую почву.

Органические вещества должны составлять примерно от 10 до 20 процентов от общего объема почвы. Например, для подготовки грядки глубиной 8 дюймов требуется добавление от 1 до 2 дюймов органического вещества, такого как компост, листовая плесень или компостная сосновая кора.Осушение глинистых почв может быть улучшено путем углубления или глубокой обработки почвы перед добавлением органических веществ.

Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества. Не используйте продукты из коры без компоста в качестве поправок. Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки. Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются несоставные материалы.

Хорошо компостированные органические продукты имеют насыщенный землистый запах, рассыпчатый вид, а оригинальные органические материалы больше не узнаваемы. Для лучшего выбора компостного материала выберите либо хорошо разложившийся материал из домашней компостной кучи, либо купите компостную сосновую кору. Компостированная сосновая кора может по-прежнему содержать небольшие крошки коры, но это может помочь улучшить внутренний дренаж в мелкозернистых глинистых почвах. Кроме того, компостированная сосновая кора может помочь подавить определенные почвенные болезнетворные организмы.

Как глубоко сажать

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив - одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

В хорошо дренированной почве никогда не следует копать посадочную яму глубже, чем высота корневого комка. Это означает, что почва на дне ямы остается нетронутой. Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что дерево осядет и слишком глубоко погрузится в почву.Расположите самые верхние слои корней в корневом коме так, чтобы он был на уровне поверхности почвы. Убедитесь, что корневой ком уже не покрыт лишним слоем почвы (или контейнерной среды). Всего лишь полдюйма лишней почвы над корневым комом может препятствовать или препятствовать попаданию воды в корневой ком, особенно на деревьях, высаженных из контейнеров. Поверх корневого кома следует укладывать только мульчу. В хорошо дренированной почве посадочная яма должна быть как минимум в два, а лучше в пять раз шире корневого кома.Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение дерева.

В плохо дренированной или уплотненной почве растение лучше всего размещать выше, чем его первоначальная глубина посадки, примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Убедитесь, что вы создали почву рядом с корневым комом, чтобы стороны не были открыты, и не кладите дополнительную почву на корневой ком. Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы. Это также заставит лишнюю воду стекать с растения, а не собираться под ним.Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к углублению корней растений в почву. Летом на некоторых участках верхушка корневого комка может быстро высохнуть, поэтому будьте готовы к поливу.

Подготовка и установка корневого шара

Деревья и кусты, выращенные в пластиковых или других жестких контейнерах, можно вынуть из контейнеров и поместить прямо в подготовленные для них ямки. Обрежьте все вращающиеся корни, чтобы в дальнейшем они не задушили дерево.Если дерево или куст прикованы к горшку, используйте секатор или зубчатый нож, чтобы сделать срезы глубиной от 1 до 2 дюймов, идущие от верха корневого комка к низу. Сделайте эти ломтики в трех или четырех местах вокруг корневого комка. Оттяните корни, растущие по внешней стороне корневого комка, от корневого комка. Исследования показали, что, хотя такая обрезка не увеличивает рост корней после посадки, нарезка корневых комков, независимо от того, связаны они с горшком или нет, улучшает распределение регенерированных корней в почве окружающего ландшафта.Из-за обрезанных концов растут новые корни.

При подготовке ямы для дерева с голыми корнями выкопайте ее достаточно широко, чтобы можно было разложить корни. Не обрезайте, не ломайте корни и не сгибайте их, чтобы они соответствовали отверстию. Используйте острый инструмент для обрезки, чтобы срезать или обрезать все очевидно мертвые, поврежденные или засохшие корни.

Расправьте корни и поместите самый верхний корень прямо под поверхностью почвы. Мелкие корни могут быть параллельны поверхности почвы или слегка наклонены вниз. Некоторые люди раскладывают корни над насыпью твердой почвы в посадочной яме и осторожно помещают землю между группами корней; другие промывают землю между корнями.

Натуральная или синтетическая мешковина используется на деревьях, скрученных в мешки (B&B). Чтобы определить, какой вид был использован, поднесите спичку к небольшому участку мешковины. Как правило, натуральная мешковина пригорит, а синтетическая растает.

Синтетическая мешковина не разлагается в почве и может опоясывать дерево корнями. Поскольку это может в конечном итоге задушить дерево, полностью удалите синтетическую мешковину. Отрывая мешковину от корневого комка, наклоните корневой ком в сторону и протолкните мешковину под него как можно дальше.Затем наклоните корневой ком на другую сторону и вытащите из-под него мешковину. Опрокидывание следует производить, касаясь корневого кома; при надавливании на ствол дерева корневой ком может треснуть. Когда сетчатая корзина удерживает синтетическую мешковину на месте, отрежьте корзину, чтобы удалить синтетическую мешковину, или, если нижняя часть корзины должна остаться нетронутой, разрежьте «X» на мешковине в каждой секции корзины.

Натуральная мешковина является биоразлагаемой, ее можно оставлять по бокам и снизу корневого комка, но всегда следует снимать с верхней части корневого комка, где он может высохнуть.Сухая мешковина отталкивает воду, что затрудняет повторное увлажнение корневого кома. На плохо дренированных участках по возможности полностью удалите натуральную мешковину, чтобы она не задерживала слишком много влаги у корней.

Проволочные корзины и проволочная обмотка часто используются для сохранения целостности корневого кома B&B во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Деревья, которые хранятся после того, как их выкопали лопатой, также помещают в проволочные корзины. Это эффективное средство поддержания контакта корней с почвой до посадки.Удалите по крайней мере верхнюю часть проволочной корзины после того, как корневой ком будет на месте.

Заполнение посадочной ямы

Почва, используемая для засыпки вокруг корневого кома недавно посаженного дерева или куста, называется засыпкой. Лучшей засыпкой будет разрыхленная исходная почва из посадочной ямы, смешанная с 10-20% компоста.

Перед засыпкой разрыхлите и разбейте комья земли. Комья в засыпке создают вредные воздушные карманы вокруг корневого комка и могут препятствовать росту и укоренению корней.Поместите растение в посадочную зону или в яму на нужной глубине, а затем засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома.

Слегка утрамбуйте почву ногой. Если поправки не используются, не утрамбовывайте так сильно, чтобы уплотнить почву. Завершите заполнение ямы рыхлой неотделанной почвой и снова аккуратно утрамбуйте.

Постройте водное кольцо высотой 3 дюйма по краю корневого комка, чтобы удерживать поливную воду. Первоначально корневой ком нужно будет поливать напрямую, потому что корни еще не распространились в окружающую почву.

Обрезка при посадке

Небольшая обрезка, если она вообще необходима, во время пересадки. Не обрезайте растение типа B&B, чтобы компенсировать потерю корней. Исследования показывают, что обрезка не помогает преодолеть шок после пересадки, если растение не получает недостаточное количество воды.

Поврежденные, больные или мертвые ветви можно обрезать, но это также показатель низкого качества дерева. Лучше всего поменять на здоровый.

Деревья с плохой структурой следует обрезать при посадке, чтобы исправить проблему, особенно если в ближайшие год или два не планируется дальнейшая обрезка.Не следует допускать развития плохой формы, так как ее будет все труднее исправить. На деревьях адекватной формы начинайте обрезку для структурного развития через год или два после посадки.

Мульчирование

Нанесите от 2 до 4 дюймов органической мульчи на засаженную площадь. Не позволяйте мульче касаться стебля или ствола, чтобы уменьшить вероятность гниения стебля. Мульчирование помогает избавиться от сорняков, удерживать влагу в почве, поддерживать умеренную температуру почвы и, в конечном итоге, увеличивает содержание органических веществ в почве.Это также помогает уменьшить эрозию приподнятого грунта вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Некоторые часто используемые мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.

Полив

Первоначально корневой ком необходимо поливать непосредственно, потому что корни еще не распространились в окружающую почву. Поднятое водное кольцо почвы поможет сконцентрировать воду в области корневого кома. После мульчирования поливайте растение медленно и хорошо. Важно отметить, что многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве - слишком много воды.

Ознакомьтесь с местом посадки и постарайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее других, и их необходимо поливать чаще. Водяные кольца следует удалить к концу второго вегетационного периода, если они не осели самостоятельно. В результате правильного полива растения быстрее приживаются и, таким образом, становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. Информационный бюллетень HGIC 1056, Полив кустарников и деревьев .

Техническое обслуживание

Для получения дополнительной информации об удобрениях деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников .

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1001S, La forma correa de plantar árboles .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Дайте им комнату! Правильно расставлять деревья


Автор Дэйв Г.

Поездка по любому старому району быстро покажет вам гигантские деревья прямо напротив домов, блокирующие окна, разрушающие фундамент и водостоки, а также делая комнаты темными и мрачными. Плохие решения о расстоянии посадки легко найти, так почему они принимаются?

Самая большая причина плохого размещения деревьев - это то, как мы воспринимаем растения милыми и маленькими, и наше желание окружить наши дома зеленью.Но последствия, связанные с расходами на вывоз, повреждением, страховыми выплатами и принудительной вырубкой исторических деревьев, являются серьезными. Деревьям нужно время, чтобы вырасти, и многие из них могут вырасти и вырастают большими, поэтому при посадке дерева действительно стоит потратить некоторое время и использовать мерную ленту при выборе этого места для посадки. Через 20 лет вас не поймают из-за поспешного выбора породы деревьев или места для посадки.

Помните: корни широко распространены

Существует распространенное мнение, что корни деревьев доходят до «капельной линии», места, где заканчивается листва.Представление о том, что корневая система представляет собой перевернутую версию ветвей, очень неверно, потому что почти у всех деревьев корни простираются в 1,5–3 раза больше, чем у дерева . Следовательно, у шестидесятифутового дерева некоторые корни будут на расстоянии более 150 футов от ствола, но эти самые внешние корни являются небольшими питающими корнями - обычно не большими структурными корнями, которые вызывают повреждение.

С другой стороны, глубина корней намного меньше высоты, хотя на это влияет почва. Глубокая песчаная почва позволяет корням проникать вниз на 10 или 20 футов, но многие почвы имеют твердую глину или камни всего на несколько футов вниз, и это эффективно предотвращает более глубокое укоренение - как это видно, когда дерево сносится во время шторма.

Подумайте, что это за дерево

Насколько далеко распространятся корни и насколько сильно они могут повлиять на водостоки и фундаменты, зависит не только от конечной высоты дерева, но и от того, какое это дерево. Самым известным из этих агрессивных деревьев является Плакучая ива, но все большие ивы могут стать проблемой. Другие деревья с подобными привычками включают тополь, осину и любые другие тополи, серебряный клен, клен обыкновенный, саранчу и американский вяз. Эти деревья следует сажать на расстоянии 100 футов от любых зданий, водосточных труб, канализационных коллекторов или бассейнов.Не забывайте считать своих соседей домом и трубами.

С другой стороны, большинство хвойных деревьев, таких как ель, туя и сосна, имеют более мочковатую и мелкую корневую систему, которая редко вызывает проблемы. Вот почему они являются популярным выбором для образцов газонов, живых изгородей и ширм. Но то, что они не наносят ущерба, не означает, что они не станут слишком большими для вашего сада, а вечнозеленые растения особенно плохо блокируют свет.

Думайте о скрытых будущих затратах

Посадка деревьев слишком близко к зданию - вашему собственному, соседнему или частной собственности - может в конечном итоге стоить вам больших денег.Также можно выбрать дерево, которое слишком велико для вашей собственности. Удаление больших деревьев, особенно в ограниченном пространстве, стоит дорого. То же самое и с разрывом канализационных линий и их заменой. Если ваше дерево вторгнется в границы соседей или повредит их фундамент, вам придется платить за его ремонт. Эксперты по деревьям могут точно определить с помощью корневого исследования, какое именно дерево наносит ущерб, и вам может не понравиться то, что они обнаружат. Соседи могут заставить вас убрать дерево, которое является или может повредить, - за ваш счет.

Обрезка деревьев для удаления опасных свисающих веток также стоит дорого, и ее, возможно, придется делать регулярно. Многие люди сажают большие деревья, думая, что они могут оставить любые проблемы будущим владельцам, но деревья, которые являются или могут стать опасными, уменьшают стоимость перепродажи, поэтому вы в конечном итоге платите за свои собственные ошибки.

Сколько места мне разрешить?

С учетом всех этих соображений, когда вы ищете деревья для посадки, посмотрите на окончательные размеры, указанные для них, а затем выйдите в сад с меркой, чтобы увидеть, сколько у вас действительно места, учитывая все вещи, о которых мы говорили примерно здесь.Посмотрите на места, о которых вы думали посадить, и примите во внимание следующие расстояния.

Для защиты фундамента, канализации и водостоков оставьте следующие расстояния:

Маленькие деревья , такие как цветущие кизилы, магнолии или более мелкие хвойные деревья - допускается 10 футов.

Средние деревья , такие как фруктовые деревья, березы или более крупный японский клен - допускается 20 футов

Крупные деревья , такие как сахарный клен, дубы, гинкго или цветущая груша - от 30 до 50 футов

Большие агрессивные деревья , такие как тополя, серебристый клен или ивы - допустим 100 футов

Расстояние от зданий и других деревьев

Есть и другие факторы, которые стоит учитывать при посадке растений рядом с домом, помимо защиты фундамента.Во-первых, визуальный масштаб. Типичный двухэтажный дом с односкатной крышей составляет от 20 до 25 футов в высоту. Многие деревья, вечнозеленые или лиственные, вырастут от 60 до 80 футов в высоту, и рядом с вашим домом это будет выглядеть довольно глупо. Кроме того, свисающие ветви могут сломаться, что приведет к повреждению крыши, а если все дерево упадет во время шторма, это приведет к сносу большей части вашего дома. Намного лучше сажать деревья высотой не более 40 футов в радиусе 20 футов вокруг вашего дома. Держите эти большие деревья подальше, чтобы вы могли без всякого риска увидеть и полюбоваться их красотой.

Учитывайте также ширину дерева. Как показывает практика, если вы на половину меньше ширины, указанной для взрослого дерева, это должно быть минимальное расстояние от дома - даже тогда ветви со временем коснутся окон. Так что лучшим правилом было бы две трети указанной ширины. Это также хорошее правило для разделения деревьев, если вы хотите, чтобы они сохраняли свою индивидуальность. Деревья, посаженные близко друг к другу, образуют красивый лес, но это может быть не тот стиль сада, который вы имели в виду!

Думай о свете

Если вы сажаете дерево побольше, куда упадет тень? Грубо говоря, к середине дня в середине лета дерево отбрасывает тень, равную своей высоте.Эта тень будет к юго-западу от дерева. Зимой тень будет намного длиннее, поэтому большие вечнозеленые растения - не лучший выбор рядом с домом. На южной стороне вашего дома лиственное дерево может создавать приятную прохладную тень летом и пропускать теплый солнечный свет зимой - гораздо лучший выбор.

Посадка деревьев не откладывайте

Все это не означает, что вы не должны сажать деревья - со всей радостью и красотой, которые это приносит. Это означает, что вы должны выбирать с умом.Сегодня у нас есть много меньших версий полноразмерных деревьев, а также все деревья, которые от природы остаются маленькими. Есть много-много хороших вариантов, в зависимости от ваших обстоятельств, так что не спешите - просто подумайте, прежде чем делать это. Если вы действительно хотите, чтобы в вашем саду во внутреннем дворе был образец гигантского красного дерева, всегда есть бонсай!

.

Практический тест CAE по чтению и использованию английского языка 4

Вы собираетесь прочитать газетную статью о деревьях и листьях. Для вопросов 31-36 выберите ответ ( A, B, C или D ), который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом.

Эти блестящие осенние наряды могут спасать деревья.

По мере того, как деревья в северных областях земного шара становятся золотыми и малиновыми, ученые спорят, для чего именно эти цвета. Ученые согласны в одном: цвета для чего-то.Это представляет собой серьезный сдвиг в мышлении. В течение десятилетий учебники утверждали, что осенние краски - это всего лишь побочный продукт отмирания листьев. «Я всегда предполагал, что осенние листья - это корзины для мусора», - сказал доктор Дэвид Уилкинсон, эколог-эволюционист из Ливерпульского университета Джона Мура в Англии. «Это то, что мне сказали в студенческие годы».

Весной и летом листья приобретают зеленый оттенок из-за хлорофилла, пигмента, который играет важную роль в улавливании солнечного света. Но листья также содержат другие пигменты, цвета которых маскируются во время вегетационного периода.Осенью деревья разрушают хлорофилл и втягивают некоторые компоненты обратно в свои ткани. Принято считать, что осенние краски являются результатом оставшихся пигментов, которые, наконец, разоблачены.

Эволюционные биологи и физиологи растений предлагают два разных объяснения того, почему естественный отбор сделал так широко распространенные осенние цвета. Доктор Уильям Гамильтон, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, предположил, что яркие осенние листья содержат послание: они предупреждают насекомых, чтобы те оставили их в покое.Гипотеза доктора Гамильтона о «сигнале листа» выросла из более ранней работы, которую он проделал над экстравагантным оперением птиц. Он предположил, что это служило рекламой от мужчин к женщинам, показывая, что у них есть желательные гены. По мере того, как у самок развивались предпочтения к этим показам, у самцов появлялись более экстравагантные перья, поскольку они конкурировали за партнеров. В случае с деревьями доктор Гамильтон предположил, что визуальное сообщение было отправлено насекомым. Осенью тля и другие насекомые выбирают деревья, на которых откладывают яйца.Когда следующей весной из яиц вылупляются яйца, личинки питаются деревом, что часто приводит к разрушительным результатам. Дерево может отогнать этих вредителей с помощью ядов. Доктор Гамильтон предположил, что деревья с сильной защитой могли бы защитить себя еще больше, позволив яйцекладущим насекомым узнать, что их ждет. Яркими осенними красками деревья рекламировали свою смертоносность. Поскольку насекомые эволюционировали, чтобы избегать самых ярких листьев, естественный отбор отдавал предпочтение деревьям, которые могли стать еще ярче.

«Это была прекрасная идея», - сказал Марко Аркетти, бывший студент доктора Гамильтона, который сейчас работает в Университете Фрибурга в Швейцарии. Доктор Гамильтон попросил мистера Аркетти превратить гипотезу в математическую модель. Модель показала, что предупреждающие сигналы действительно могут стимулировать появление ярких листьев - по крайней мере, теоретически. Другой студент, Сэм Браун, проверил гипотезу о сигнале листьев на реальных данных о деревьях и насекомых. «Это была первая попытка увидеть, что же там происходит», - сказал доктор Браун, ныне биолог-эволюционист Техасского университета.

Гипотеза о сигнале листа также вызвала критику, совсем недавно со стороны доктора Уилкинсона и доктора Х. Мартина Шефера, биолога-эволюциониста из Университета Фрайбурга в Германии. Доктор Уилкинсон и другие критики указывают на ряд деталей о тлях и деревьях, которые не соответствуют гипотезе доктора Гамильтона. Доктор Уильям Хох, физиолог растений из Университета Висконсина, утверждает, что яркие листья появляются на деревьях, которые не могут отпугнуть насекомых. «Если вы находитесь здесь, на севере Висконсина, к тому времени, когда листья изменятся, все насекомые, которые питаются листвой, исчезнут», -- сказал Хох. В своей статье доктор Шефер и доктор Уилкинсон утверждают, что гораздо более правдоподобное объяснение осенних цветов можно найти в исследованиях доктора Хоха и других физиологов растений. Их недавняя работа предполагает, что осенние цвета служат в основном солнцезащитным кремом.

Бывшие ученики доктора Гамильтона утверждают, что гипотеза о сигнале листа все еще заслуживает исследования. Доктор Браун считает, что листья могут защитить себя как от солнечного света, так и от насекомых. Доктор Браун и докторАркетти также утверждает, что сторонникам гипотезы солнцезащитного крема еще предстоит объяснить, почему некоторые деревья имеют яркие цвета, а некоторые - нет. «Это основной вопрос эволюции, который они, кажется, игнорируют», - сказал д-р Аркетти. «Не думаю, что это серьезная проблема», - ответил доктор Хох. «Есть естественные вариации для каждой характеристики».

Ученики доктора Гамильтона и их критики соглашаются, что дискуссия была полезной, потому что она вселила в них большее уважение к этому времени года. «Люди иногда говорят, что наука делает мир менее интересным и удивительным, просто объясняя вещи».- сказал Уилкинсон. «Но что касается осенних листьев, чем больше вы о них знаете, тем больше удивляетесь».

31 Что говорится о цветах осенних листьев в первых двух абзацах?
Ранее не было разногласий по поводу того, что их вызывает.
Процесс, который приводит к ним, никогда не был полностью понят.
Начали появляться цвета, отличные от тех, которые раньше были нормой.
Споры о их назначении ведутся давно.

32 Автор говорит, что работа доктора Гамильтона была сосредоточена на
различных целях разных цветов.
использование цвета для противоположных целей.
возможность того, что птицы и насекомые влияли на поведение друг друга.
Повышенная выживаемость некоторых видов деревьев.

33 Доктор Гамильтон предположил, что существует связь между
цветами осенних листьев и поведением насекомых.
- развитие более ярких листьев и уменьшение количества некоторых видов насекомых.
выживание деревьев и близость к ним насекомых.
яркость листьев и развитие других защитных механизмов у деревьев.

34 Что говорят о работе, проделанной бывшими учениками доктора Гамильтона?
Ни один из них не смог добиться того, что они намеревались сделать.
Г-н Аркетти почувствовал некоторое сожаление по поводу результатов проделанной работы.
Оба они инициировали идею выполнения работы.
Доктор Браун не ожидал сделать какие-либо твердые выводы из своей работы.

35 Критики теории доктора Гамильтона выразили мнение, что
невозможно сделать обобщения о назначении цветов осенних листьев.
его теория основана на неправильном понимании поведения насекомых.
цвета осенних листьев имеют иную защитную функцию.
его теория применима только к определенным видам насекомых.

36 В споре между двумя группами людей, исследующих предмет,
то, что одна сторона считает ключевым моментом, на самом деле не имеет значения.Дальнейшее исследование
докажет, что теория доктора Гамильтона верна.
на самом деле обе стороны могут быть совершенно неправильными.
обе стороны должны сотрудничать.

Для этого задания: Ответы с пояснениями :: Словарь

.

тюльпанов: как сажать, выращивать и ухаживать за цветами тюльпанов

Да здравствует тюльпан! Это яркое украшение украшает наши дни ранней весной. Мы искренне с нетерпением ждем появления этих сине-зеленых листьев, когда Земля проснется от зимнего сна! Вот наши советы о том, как сажать тюльпаны и ухаживать за ними.

Тюльпаны обычно начинают появляться из-под земли в марте. Если мягкая зимняя погода вызывает преждевременный рост, опасность не так велика, как может показаться. Тюльпаны (и нарциссы) и раньше переносили эти низкие температуры и довольно терпимы.Если зимние температуры вернутся, это может замедлить рост. Снег полезен, препятствуя дополнительному росту и защищая листву от сильного холода.

Сажать осенью для весеннего цветения

Луковицы тюльпанов высаживают осенью до промерзания почвы. Посадив сорта с разным временем цветения, вы сможете добиться цветения тюльпанов с ранней до поздней весны. Некоторые виды хороши для принуждения к цветению в помещении, а большинство отлично подходят для срезки.

Цветки тюльпанов обычно чашевидной формы с тремя лепестками и тремя чашелистиками.Есть тюльпан для любой обстановки, от маленьких «видовых» тюльпанов в естественных лесных массивах до больших тюльпанов, которые подходят для обычных садовых насаждений, от грядок до бордюров. Вертикальные цветы могут быть одиночными или махровыми, и иметь различную форму от простых чашек, чаш и кубков до более сложных. Высота колеблется от 6 дюймов до 2 футов. На каждом стебле растет по одному тюльпану, у каждого растения от двух до шести широких листьев.

Тюльпаны - однолетние или многолетние луковицы?

Хотя с ботанической точки зрения тюльпаны - многолетнее растение, многовековая гибридизация означает, что способность луковиц возвращаться год за годом ослабла.Поэтому многие садоводы относятся к ним как к однолетникам, каждую осень высаживая новые луковицы. Климат и почва Северной Америки не могут воспроизвести древние анатолийские и южнорусские условия их рождения. Садоводы из западных горных регионов США ближе всего подходят к этому климату и могут добиться большего успеха при выращивании своих тюльпанов на многолетних травах.

.

Сколько деревьев нужно, чтобы сделать 1 тонну бумаги?

Джозеф Кипроп, 20 ноября 2018 г., Окружающая среда

Промышленное бумагоделательное оборудование на целлюлозно-бумажном комбинате.

Бумага, возможно, является одним из наиболее важных предметов, когда-либо изобретенных человеческим обществом, поскольку она внесла значительный вклад в последующие технологические достижения.В процессе производства бумаги деревья являются самым важным сырьем. Подсчитано, что из 24 деревьев можно сделать 1 тонну стандартной офисной бумаги.

История производства бумаги

Исторические свидетельства указывают на то, что китайцы были первым обществом, разработавшим метод производства целлюлозы. Археологи указывают, что самые древние когда-либо собранные клочки бумаги были из Китая с 2 г. до н.э.Одним из тех, кому приписывают развитие производства бумаги в Китае, был Цай Лунь, евнух при дворе династии Хань. Хотя процесс изготовления бумаги восходит к китайцам, он был усовершенствован исламскими обществами, которые изобрели машины для производства огромного количества бумаги. Сегодня Китай и США являются крупнейшими производителями целлюлозы и бумаги в мире.

Деревья и производство бумаги

В целлюлозно-бумажной промышленности используются различные производственные процессы для превращения природных ресурсов (а именно, древесной массы) в товары потребительского качества.Есть два основных метода производства бумаги; ручной процесс и машинно-зависимый процесс. Независимо от процесса, используемого при производстве бумаги, целлюлоза является важным компонентом. При производстве целлюлозы вырубается значительное количество деревьев. Основным фактором при определении количества вырубаемых деревьев является то, использует ли целлюлозный завод химический или механический процесс варки целлюлозы. Эксперты отрасли указывают, что при использовании химической варки для производства 1 тонны бумаги для печати требуется около 24 деревьев.24 дерева должны быть сочетанием мягких и твердых пород дерева, каждое около 40 футов высотой и диаметром примерно 6-8 дюймов. Считается, что процесс химической варки целлюлозы, часто называемый процессом варки крафт-целлюлозы, крайне неэффективен из-за большого количества деревьев, используемых для изготовления тонны бумаги. Процесс механического варки целлюлозы исключительно эффективнее, чем процесс варки крафт-целлюлозы, поскольку для производства одной тонны бумаги требуется меньше деревьев. В механическом процессе варки целлюлозы используются 12 деревьев, которые представляют собой смесь твердых и мягких пород древесины.

Влияние бумаги на окружающую среду

Процесс производства бумаги подвергался широкой критике со стороны защитников окружающей среды, поскольку он способствует загрязнению окружающей среды. Производство бумаги оказывает влияние на окружающую среду, потому что при этом уничтожаются деревья.Согласно данным Глобальной оценки лесных ресурсов, ежедневно по всему миру вырубается примерно от 80 000 до 160 000 деревьев, значительная часть которых используется в бумажной промышленности. Основное воздействие постоянной вырубки лесов - это изменение глобальных климатических режимов. Помимо вырубки лесов, бумажная промышленность также способствует загрязнению воздуха. В США в 2015 году на долю бумажной промышленности приходилось примерно 20% загрязнения воздуха. Производство бумаги также вносит значительный вклад в загрязнение воды.В 2015 году правительство Канады оценило, что на бумажную промышленность страны приходилось 5% отходов, сбрасываемых в водные пути страны. Данные показывают, что производство 1 тонны бумаги загрязняет почти 20 000 галлонов воды.

Важность вторичной бумаги

Переработанная бумага была создана для снижения воздействия производства бумаги на окружающую среду.Бумагу можно перерабатывать от 5 до 7 раз. Данные показывают, что использование одной тонны переработанной бумаги может предотвратить вырубку 17 деревьев.

.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Зеленые листья и желтые цветы нарцисса Изображение травянистого растения

Растения - одна из шести больших групп (царств) живых существ. Это автотрофные эукариоты, что означает, что они имеют сложные клетки и сами производят пищу. Обычно они не могут двигаться (не считая роста).

К растениям относятся знакомые виды, такие как деревья, травы, кусты, травы, виноградные лозы, папоротники, мхи и зеленые водоросли. Научное изучение растений, известное как ботаника, выявило около 350 000 существующих (живых) видов растений.Грибы и незеленые водоросли не относятся к растениям.

Большинство растений растет в земле, со стеблями в воздухе и корнями под поверхностью. Некоторые плавают на воде. Корневая часть поглощает воду и некоторые питательные вещества, необходимые растению для жизни и роста. Они поднимаются по стеблю и достигают листьев. Испарение воды из пор листьев пропускает воду через растение. Это называется испарением.

Растению необходимы солнечный свет, углекислый газ, минералы и вода, чтобы получать пищу путем фотосинтеза.Зеленое вещество в растениях, называемое хлорофиллом, улавливает энергию Солнца, необходимую для приготовления пищи. Хлорофилл в основном находится в листьях, внутри пластид, которые находятся внутри клеток листа. Лист можно рассматривать как пищевую фабрику. Листья растений различаются по форме и размеру, но они всегда являются органом растения, наиболее подходящим для поглощения солнечной энергии. Как только пища превращается в лист, она транспортируется к другим частям растения, таким как стебли и корни. [5] [6]

Слово «растение» также может означать действие, когда что-то кладут в землю.Например, фермеры сажают семена в поле.

Фотосинтез - это процесс, происходящий в листьях растения. Листья - единственные части растения, которые могут выполнять этот процесс (по мере их адаптации). Это также известно как то, как растение получает пищу: вы можете ускорить процесс, добавив больше CO2, света и хлорофилла.

Зеленые водоросли:

Наземные растения (эмбриофиты)

Хлоропласты видны в клетках Plagiomnium affine

По крайней мере, некоторые клетки растений содержат фотосинтетические органеллы (пластиды), которые позволяют им производить пищу для себя.С солнечным светом, водой и углекислым газом пластиды производят сахара, основные молекулы, необходимые для растений. Свободный кислород (O 2 ) образуется как побочный продукт фотосинтеза. [7]

Позже, в цитоплазме клетки, сахара могут быть превращены в аминокислоты для белков, нуклеотиды для ДНК и РНК и углеводы, такие как крахмал. Для этого процесса необходимы определенные минералы: азот, калий, фосфор, железо и магний. [8]

Питательные вещества для растений [изменить | изменить источник]

Питание растений - это изучение химических элементов, необходимых для роста растений.

Макронутриенты:

Микронутриенты (микроэлементы) включают:

Корни растений выполняют две основные функции. Сначала они прикрепляют растение к земле. Во-вторых, они поглощают воду и различные питательные вещества, растворенные в воде из почвы. Растения используют воду для приготовления пищи. Вода также поддерживает растение. Растения, которым не хватает воды, становятся очень вялыми, а их стебли не могут поддерживать листья. Растения, которые специализируются на пустынных территориях, называются ксерофитами или фреатофитами, в зависимости от типа роста корней.

Вода транспортируется от корней к остальным частям растения через специальные сосуды в растении. Когда вода достигает листьев, часть ее испаряется в воздух. Многие растения нуждаются в помощи грибов, чтобы их корни работали правильно. Этот симбиоз растения и грибов называется микоризой. Бактерии ризобии в корневых клубеньках помогают некоторым растениям получать азот. [9]

Цветы и опыление [изменить | изменить источник]

Цветки являются репродуктивным органом только цветущих растений (Покрытосеменных).Лепестки цветка часто ярко окрашены и пахнут, чтобы привлечь насекомых и других опылителей. Тычинка - мужская часть растения. Он состоит из нити (стебля), удерживающей пыльник, производящий пыльцу. Пыльца нужна растениям для производства семян. Плесневик - женская часть цветка. В верхней части плодолистика находится рыльце. Фасон - шейка плодолистника. Яичник - это опухшая область в нижней части плодолистика. Завязь дает семена.Чашелистик - это лист, который защищает цветок как бутон.

Процесс, при котором пыльца переносится с одного цветка на другой, называется опылением. Этот перенос может происходить по-разному. Насекомых, например пчел, привлекают яркие ароматные цветы. Когда пчелы входят в цветок, чтобы собрать нектар, колючая пыльца прилипает к их задним лапам. Клейкое клеймо на другом цветке улавливает пыльцу, когда пчела приземляется или летит рядом с ним.

Некоторые цветы переносят пыльцу по ветру.Их болтающиеся тычинки производят много пыльцы, достаточно легкой, чтобы ее разносил ветер. Их цветки обычно маленькие и не сильно окрашены. Рыльца этих цветов перистые и свешиваются за пределы цветка, чтобы улавливать пыльцу при падении. [10]

Посевные путешественники [изменить | изменить источник]

Растение дает много спор или семян. Низшие растения, такие как мох и папоротник, производят споры. Семенные растения - голосеменные и покрытосеменные. Если все семена, кроме растения, упадут на землю, территория может стать переполненной.На все семена может не хватить воды и минералов. У семян обычно есть способ добраться до новых мест. Некоторые семена можно разнести ветром или водой. Семена внутри сочных плодов рассыпаются после еды. Иногда семена прилипают к животным и таким образом разносятся. [11]

Вопрос о самых ранних окаменелостях растений зависит от того, что подразумевается под словом «растение».

  1. Если под растениями мы понимаем фототрофов, использующих хлорофилл, то цианобактерии в строматолитах - первые ископаемые, 3450 миллионов лет назад (млн лет назад) в архейском эоне.Замечательная точность возможна, потому что окаменелости были зажаты между потоками лавы, которые можно было точно датировать по кристаллам циркона. [17] [18]
  2. Если к растениям мы относим все типы водорослей, то самые ранние известные красные водоросли жили 1,6 миллиарда лет назад. Их окаменелости были недавно найдены в Индии. [19]
  3. Если под растениями мы подразумеваем зеленые растения Viridiplantae, то первыми ископаемыми являются зеленые водоросли. Вероятно, это позиция большинства профессиональных ботаников.Имеются убедительные доказательства монофилии харофитных зеленых водорослей и эмбриофитов. [20] Есть еще два варианта:
    1. Акритархи (группа микрофоссилий с органическими стенками) могут быть репродуктивными цистами зеленых водорослей. Если так, то они присутствуют в неопротерозойской эре, 1000 млн лет назад. [21]
    2. В противном случае в кембрийский период наблюдается значительный рост планктонных водорослей около 540 млн лет назад. [21]
  4. Если под растениями мы подразумеваем наземные растения, то первые окаменелости находятся в силурии. [22]

К силурийскому периоду сохранились окаменелости целых растений, включая ликофита Baragwanathia . В девоне были обнаружены детальные окаменелости риниофитов. Ранние окаменелости этих древних растений показывают отдельные клетки в растительной ткани. В девонский период также появилось первое дерево в летописи окаменелостей, Wattezia . Это похожее на папоротник дерево имело ствол с листьями и давало споры.

Угольные месторождения являются основным источником окаменелостей палеозойских растений, причем в настоящее время существует множество групп растений.Отвалы угольных шахт - лучшее место для сбора; сам уголь - это остатки окаменелых растений, хотя структурные детали окаменелостей растений редко видны в угле. В Лесу окаменелостей в парке Виктория в Глазго пни Lepidodendron деревьев найдены в их первоначальных положениях роста.

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Plantae .
  1. Кавальер-Смит, Т.(1981). «Царства эукариотов: семь или девять?». Биосистемы . 14 (3–4): 461–481. DOI: 10.1016 / 0303-2647 (81)
  2. -2. PMID 7337818.
  3. Lewis, L.A .; Маккорт, Р. (2004). «Зеленые водоросли и происхождение наземных растений». Американский журнал ботаники . 91 : 1535–1556. DOI: 10.3732 / ajb.91.10.1535. PMID 21652308.
  4. Кенрик, Пол; Крейн, Питер Р. (1997). Происхождение и ранняя диверсификация наземных растений: кладистическое исследование .Вашингтон, округ Колумбия: Пресса Смитсоновского института. ISBN 1-56098-730-8 .
  5. Адл, С.М. и другие. (2005). «Новая классификация эукариот более высокого уровня с упором на таксономию простейших». Журнал микробиологии эукариот . 52 : 399–451. DOI: 10.1111 / j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873. CS1 maint: использует параметр авторов (ссылка)
  6. ↑ Азимов, Исаак 1968. Фотосинтез . Основные книги, Нью-Йорк, Лондон.ISBN 0-465-05703-9.
  7. ↑ Обучение естествознанию на среднем уровне, 5-6 классы, Майк Эванс и Линда Эллис
  8. ↑ Смит А.Л. 1997. Оксфордский словарь биохимии и молекулярной биологии . Издательство Оксфордского университета. p508 ISBN 0-19-854768-4. «Фотосинтез - синтез организмами органических химических соединений, особенно углеводов, из углекислого газа с использованием энергии, полученной от света, а не окисления химических соединений».
  9. ↑ Рабинович Э. и Говинджи 1969. Фотосинтез . Wiley, Лондон. ISBN 0-471-70424-5
  10. ↑ Маузет, Джеймс Д. 2003. Ботаника: введение в биологию растений . Джонс и Бартлетт, Бостон.
  11. ↑ Поус, Динора. Наука и растения . Голубая планета.
  12. ↑ Феннер, Майкл и Томпсон, Кен 2005. Экология семян . Кембридж. ISBN 978-0-521-65368-8
  13. ↑ Т. Кавальер Смит 2007, Эволюция и взаимоотношения водорослей основных ветвей древа жизни.из: Распутывание водорослей, Броди и Льюис. CRC Press
  14. Шевчикова, Тереза; и другие. (2015). «Обновление эволюционных отношений водорослей посредством секвенирования пластидного генома». Научные отчеты . 5 : 10134. Bibcode: 2015NatSR ... 510134S. DOI: 10,1038 / srep10134. PMC 4603697. PMID 26017773.
  15. ↑ Теодор Коул и Хартмут Хильгер 2013 Филогения мохообразных
  16. ↑ Теодор Коул и Хартмут Хильгер, 2013 Филогения трахеофитов
  17. ↑ Теодор Коул и Хартмут Хилгер 2015 Филогения покрытосеменных, Систематика цветковых растений.Freie Universität Berlin
  18. ↑ Дж. Уильям Шопф 1999. Колыбель жизни: открытие самых ранних окаменелостей Земли . Princeton U. Press (страницы 87-89 и рисунок 3.9) ISBN 0-691-00230-4
  19. ↑ Кнолл, Эндрю Х. 2004. Жизнь на молодой планете: первые три миллиарда лет эволюции на Земле . Принстон, Нью-Джерси ISBN 0-691-12029-3
  20. ↑ Briggs, Helen 2017. Обнаружены «самые старые растения на Земле». BBC News Наука и окружающая среда. [1]
  21. Льюис Л.РУКА. МакКорт 2004. "Зеленые водоросли и происхождение наземных растений". Американский журнал ботаники . 91 (10): 1535–1556.
  22. 21,0 21,1 Уиллис К.Дж. И МакЭлвейн Дж. С. 2002. Эволюция наземных растений . Oxford University Press, 38. ISBN 0-19-850065-3
  23. ↑ Wellman, Charles H .; Остерлофф, Питер Л. и Мохиуддин, Узма, 2003. Фрагменты самых ранних наземных растений. Природа 425 : 282–285.[2]
.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.