Как правильно разместить на участке плодовые деревья и кустарники


схема посадки, как правильно размещать растения в саду, фото

Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким обильным цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Груши и яблоки, выращенные в собственном саду, гораздо вкусней и ароматней покупных. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников. Именно от того, насколько правильно будет осуществлен этот процесс, зависит интенсивность их роста и дальнейшее плодоношение. На представленном в статье фото можно увидеть, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для высаживания на дачных участках.

Планирование посадки плодовых деревьев и кустарников в саду

Выбирая размеры площади приусадебного участка под будущий плодовый сад, необходимо учесть, что пока деревья и кустарники еще очень маленькие, то и занимать пространство они будут немного. Но через некоторое время они подрастут и каждому плодовому дереву потребуется площадь в 2 – 3 м2.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависят от структуры местности, на котором будет разбит сад. Например, если участок располагается в низине, то планировать в этом месте будущий сад не имеет никакого смысла, так как из-за постоянной влажности деревья и кустарники будут гнить.

Перед тем как начать планирование сада, следует учесть почвенные характеристики местности. Для получения богатого урожая почва обязательно должна быть плодородной. Именно она позволит корневой системе деревьев и кустарников получить достаточное питание минеральными веществами. Если почва на участке состоит по большей части из песка и глины, то сад впоследствии будет иметь жалкий и унылый вид. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снять верхний слой грунта, под которым находится плодородная почва.

Также участок должен иметь в достаточном доступе свет и тепло. Некоторые сорта растений любят тень, другие – солнечный свет. Если садовый участок располагается с ветреной стороны, то лучше обнести его забором, имеющего нужную высоту.

Чтобы в будущем был хороший урожай, при посадке плодовых деревьев и кустарников следует учитывать и климат региона проживания. Если это средняя полоса России, то лучше всего сажать:

В южных широтах разумнее посадить черешню, абрикос, а также кустарники с мелкими ягодами – малину, смородину, ежевику, крыжовник.

Сроки посадки плодовых растений в саду

Так как в настоящее время большинство саженцев выращивают по особой технологии в специальных контейнерах, то время посадки садовых деревьев может широко варьироваться. Однако большинство садоводов по традиции считают, что посадить садовые культуры можно только весной и осенью. В этот период обычно сажают такие растения, которые быстро вырастают по весне.

Это могут быть:

Посадка садовых растений весной более предпочтительна в северных и центральных регионах, так как в этом случае морозная зима не сможет навредить молодым саженцам. Речь идет о таких плодовых деревьях, как:

Сажать растения весной необходимо как можно раньше, чтобы почки не успели распуститься. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, с осени.

Правила и схема посадки плодовых деревьев и кустарников

Как правильно посадить сад? В первую очередь начинают с разрыхления почвы, после чего подготавливают посадочные ямы. Для этого начинают на участке размечать прямоугольную зону, имеющей направленность с севера на юг. На этой зоне отмечают треугольные области с прямым углом и в каждой из них выкапывают ямку. Благодаря такому размещению листья садовых растений будут иметь лучшую освещенность на протяжении всего лета.

При посадке плодовых деревьев немаловажную роль играет необходимое расстояние между саженцами. Если соблюдать правильный интервал, то во время роста растения не будут мешать друг другу ветками, образуя слишком затененные участки. Кроме того, не будет слишком много пустых участков. При этом не существует универсальной схемы расчета расстояния между плодовыми деревьями.

По правилам посадки плодовых растений карликовых пород ямы следует выкапывать таким образом, чтобы в ряду был промежуток 2 метра и 3 между рядами, для полукарликовых пород свободного пространства должно быть на 1 метр больше и в самом ряду, и между ними. А вот для слив, яблонь, груш и абрикоса потребуется еще большее пространство (4 и 5 м соответственно), что объясняется их природными особенностями.

После того как будут произведены разметки ям, необходимо определиться с их глубиной и диаметром. На эти показатели влияет тип почвы на участке. Для плодородной почвы стандартные размеры составляют 50х50 см, а на песчаных и глинистых придется выкапывать яму размером 1х1 м.

Посадка яблонь

Саженцы яблони необходимо высаживать на такую глубину, чтобы их корневая шейка была на 7 см выше уровня почвы. Погрузив в яму, корни следует расправить и аккуратно засыпать землей таким образом, чтобы не было ни одного промежутка. Чтобы грунт достаточно плотно соприкасался с корневой системой, землю необходимо все время уплотнять ногой.

Размещение яблонь друг от друга зависит не только от сорта дерева, но и того, какой был сделан подвод. Если растения полукарликового вида, то расстояние между ямами в ряду составляет 3 м и 4 м между самими рядами. А вот если яблони колоновидные, то расстояние между растениями значительно меньше и может составлять 0,7 – 0,8 м друг от друга. В результате на участке площадью в 5 м2 размещают около 15 штук.

Посадка груш

Сажать груши лучше всего на южной, западной или юго-западной части сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего зноя.

Посадку саженцев груши осуществляют осенью в ямки, которые необходимо выкопать еще весной. Однако, если участок находится в климатическом поясе, где морозы зимой достигают 30 градусов, то молодые насаждения могут погибнуть. Именно поэтому более надежным решением считается посадка груши весной, потому что к зиме деревце успевает подрасти и достаточно окрепнуть, а корни углубляются в землю.

Яму для саженцев необходимо делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно разрыхляя ее дно. Землю, которую выгребают из ямы, следует смешать с торфом и потом снова помещают в нее.

Посадка слив

Это садовое растение обычно сажают весной или осенью. В средней полосе России посадку сливы лучше осуществлять весной, потому что ранние морозы могут привести к ее замерзанию. Участок сада, где она будет расти, должен быть правильно подобран. Слива не любит, когда близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды, она также негативно относится к затененным местам и кислотной почве. Ямы для саженцев готовят заранее, а расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ям должна составлять 60 см.

Посадка вишни

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы саженцы хорошо прижились, следует выбирать участок с песчаной, супесчаной или кислотной суглинистой дренированной почвой, который хорошо освещается со всех сторон.

Промежутки между высаживаемыми деревьями самоопыляемых сортов составляют 3 м. Если сорт вишни является перекрестноопыляемым, то в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Глубина посадочных ям должна быть не больше 60 см, а диаметр – 80 см. В центр вбивают колышек, к которому затем подвязывают растение после прикапывания. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была или на уровне земли или возвышалась на 4 см над ней. Более глубокая посадка способна привести к загниванию дерева.

Посадка смородины

Высаживают растение на садовом участке в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Смородину следует сажать наклонно, заглубляя таким образом, чтобы над почвой и под ней оказалось по три почки. Остальное удаляют с помощью секатора. Если это не сделать, то после распускания почек и раскрытия листьев куст начинает преждевременно стареть. Объясняется это тем, что верхушечная почка начинает вытягивать все питательные вещества, в результате чего из-за нехватки питания на боковых ветках не смогут образоваться плодовые веточки, а листья будут располагаться только на концах веток.

Таким образом, чтобы посадить на садовом участке плодовые деревья и кустарники, необходимо знать определенные нюансы. Собрать богатый урожай возможно только в том случае, если будут изучены все положительные и отрицательные факторы, которые способны оказать влияние на это.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плодовый сад: совместимость деревьев и кустарников, схемы посадки

Каждый хозяин загородного дома хочет иметь на своей земле плодовый сад: яблоневый, вишневый, из разных сортов и видов культур. Весной деревья и кусты  восхитительно цветут, ароматно пахнут, собственноручно выращенные плоды и ягоды всегда вкуснее тех, что приобретены на рынке или в магазине. К тому же, продукты экологически чистые. Цветущий плодовый сад воспринимается как символ благополучия и изобилия.

Где расположить плодовый сад

Вырастить сад непросто. Главная ошибка начинающих садоводов в том, что они торопятся освоить участок, не изучив культуру посадки растений. Высаженные без учета особенностей и совместимости саженцы со временем начинают заражаться болезнями и угнетать друг друга. Грамотное размещение плодовых в саду, с учетом  солнечных и теневых участков, типов почвы, глубине залегания грунтовых вод — залог будущего успешного сада.

Пригодность и непригодность земель для садоводства помогает определить сама природа. Клен, рябина, дикая груша растут на более богатых почвах, ольха, ива, осока — в заболоченных местах. Не подойдет для закладки сада плотная глинистая и каменистая почва. Идеальный вариант — чернозем, но чаще растения высаживают на среднекислых почвах. Главное, сделать это в стороне от хвойников и берез, на освобожденной от опавшей листвы территории.

На участках с высокими грунтовыми водами растения также не могут хорошо развиваться, так как корни будут постоянно находиться в воде, загнивать от нехватки кислорода и питательных веществ. Оптимальный уровень вод для фруктовых деревьев должен быть не ближе 15 м от поверхности. А вот для кустарников (крыжовника, смородины и малины) вода может находиться в 1 м и не навредить растениям.

В организации садового хозяйства нет мелочей. Прислушивайтесь к мнению и советам бывалых огородников и садоводов. Определитесь со своими предпочтениями заранее. Не нужно идти на поводу у мечты и закупать в два раза больше саженцев, чем вы сможете потом вырастить. Ниже приведены варианты посадки садовых культур на небольших приусадебных участках. 

Наилучшая совместимость плодовых деревьев и кустарников

Наилучшая совместимость фруктовых деревьев в саду достигается в случае расположения их однородными группами (яблони с яблонями, груши с грушами). Но такие возможности есть только у владельцев больших плантаций или производственных кооперативов. Поэтому придется подробно изучать совместимость растений и правила их посадки на небольших участках.

На совместимость влияют освещенность, питание, почва, подкормки, аллелопатия (негативное воздействие). В таблице красным цветом выделены клетки, указывающие на нежелательное соседство растений, зеленым — благоприятное. Пустые клетки говорят о нейтральном характере соседства.

Яблоня — самое неприхотливое фруктовое дерево. Оно уживается со многими огородными и садовыми культурами, имеет мощную корневую систему. Пока яблоня молодая, малиновые кусты благотворно влияют на ее развитие (рыхлят почву). Яблони быстрее развиваются и обильно плодоносят, если в яблоневом саду посадить пару лиственных или хвойных деревьев. Клен ясенелистный выделяет фитонциды и оберегает яблоню от вредителей.

Многие виды груш бесплодны, поэтому высаживать их нужно попарно. Они плохо переносят растущие неподалеку яблони, сливы, смородину, крыжовник, но благоволят к рябине, дубу и тополю. Наиболее вредным соседом считается можжевельник.

Вишня не выносит смородину, малину, крыжовник и легко уживается с черешней и сливой. Поверхностные корни вишни могут заполонить собой весь участок.

Разные сорта сливы (Русская, Китайская, Амурская) нельзя сажать вместе, но они хорошо уживаются с черешней и кленом. А черная бузина спасает сливу от тли.

Виноград отлично совмещается с китайским лимонником, грушей, прекрасно ладит с малиной и черешней, вишней и яблоней. Не выносит соседства айвы и орешника.

Черешня хорошо растет на одном огороде с вишней и сливой, но не рада соседству яблони и груши. Она имеет мощные корни и отнимает питательные вещества у более слабых растений.

Жимолость и черная смородина — хорошие соседи, а вот с красной смородиной не ладят. Зато с ней дружит крыжовник.

Облепиха совместима со многими кустарниками и деревьями, но сажать ее нужно аккуратно, иначе своими длинными корнями она забьет любое растение. Для ограничения расползания корней вокруг облепихи вкапывают шифер или железные щиты. Облепиха — полезное лекарственное растение.

Смородину разных сортов не высаживают рядом. Красные ягоды нуждаются в более интенсивном освещении. Сажайте черную смородину рядом с жимолостью, подальше от вишни, яблони и малины.

Крыжовник хорошо уживается с красной смородиной. Ему требуется много солнца. Главным внешним врагом кустарника является крыжовниковая огневка. Крыжовник хорошо растет рядом со сливами и грушами.

Малина выместит многих соседей по саду. Она светолюбивая, с агрессивной корневой системой. Сажают малину обычно в два ряда и пресекают разрастание на соседние грядки. Кусты крыжовника и смородины рядом с малиной зачахнут.

В саду между деревьями полезно высевать анис, эстрагон, базилик, петрушку, кориандр, мелиссу, тимьян. Их пахучие вещества, отпугивая вредителей, сдерживают распространение многих болезней.

Какие деревья и кустарники нельзя сажать вместе

Основными причинами подавления одного растения другим являются: 

Размещать несовместимые виды растений на одном участке следует в противоположных уголках сада. Не рекомендуется сажать на садовой территории  черемуху, боярышник  и лещину. Они действуют угнетающе на соседние растения.

Плодово-ягодные культуры могут поражаться бактериями, грибами, вирусами, инфицироваться насекомыми. Совет: внимательно изучите таблицы с указанием нежелательного соседства растений на приусадебном участке. 

Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом. При неглубоких грунтовых водах желательно использовать посадки культур на карликовых и полукарликовых подвоях (колоновидные яблони).

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.


Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку  на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком. 

Когда сажать плодовые: осенью или весной?

Большая часть деревьев и кустарников высаживается в землю после завершения вегетационных процессов — осенью, до ноября. Исключение составляет период листопада. Как только растения сбросили листву, значит, они готовы к пересадке. Для молодых саженцев подобная операция очень ответственна. Они должны успеть укорениться, пока верхний слой почвы не промерз.

Осенние посадки не требуют от садовода особого ухода, кроме полива, но и тот часто заменяется осенними дождями. Травмированные саженцы сами легко восстанавливаются, а весной начинают активный рост. У дачников высвобождается время для выполнения других садовых работ. Прекрасно переносят осеннюю посадку яблони, груши, вишни, алыча, шелковица, значительная часть сортовой сливы. Как правило, такие деревья дают более крупные плоды.

Некоторые саженцы с более низкой морозоустойчивостью, привезенные из других климатических регионов и не прошедшие этап зимовки в аналогичных условиях, сажают весной. К ним относятся все косточковые (персик, черешня, абрикос), каштан и орех. Весенние посадки производятся, пока не распустились почки, и не ушла влага. Посадочные ямы готовят осенью или за пару недель до посадочной процедуры.

Когда плодовый сад начнет приносить плоды?

Сроки плодоношения садовых культур зависят от сорта саженцев, типа подвоя, а также правильной и своевременной посадки деревьев и ухода за ними.

Так, яблони сортов Белый налив, Симиренко, привитые на карликовый подвой (М 9), и груши Вильямс, Лесная красавица плодоносят уже на третий-четвертый год, а некоторые — даже на второй. Черешня и вишня сорта Любская начинают плодоносить еще в питомнике. Но набрать ведерко можно только через 3–4 года. Ягодники черной и красной смородины, ирги, крыжовника, калины первые урожаи собирают на третий год жизни.

Плодовый сад — это не только вкусные плоды, но и целый лечебный арсенал. Корни, семена, кора, листья, побеги и цветки — все может пригодиться для лечения. Настой яблоневых листьев понижает артериальное давление, крыжовник очищает сосуды, а почки груши убирают из организма соли и шлаки. Отвар из черенков вишни помогает бороться с циститом. Абрикосы и сливы благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт и сердце. Айва лечит суставы. Черная смородина — кладезь витаминов.

Если сад выращивается на большой территории, он может стать объектом для бизнеса. Яблони, например, с использованием современных интенсивных технологий дают  достаточный урожай уже на следующий год. Бизнес на яблоневом саду ежегодно приносит стабильную прибыль. И все же, продовольственный вопрос — не главная цель садовода.

Зимой мы с нетерпением ждем новый дачный сезон, чтобы вновь вернуться к вечерним чаепитиям на закате, приятным беседам, детским воспоминаниям и полной свободе мыслей и дел, тишине и благоуханию родного сада и сочным яблокам на столе.

Размещение и Посадка Плодовых Деревьев на Дачном Участке и их Совместимость Между Собой

Взрослый плодовый сад

Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.

В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада на участке, где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали.

Никакой "воды", только полезная сжатая информация для начинающих садоводов. Даны общие рекомендации, но и частности, например, как сажать яблони, можно понять без проблем.

Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке

Посадка деревьев на даче - весьма ответственный момент, однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.

Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков - что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.

Плохие почвы для посадки плодовых деревьев

Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.

Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.

Размещение и посадка плодовых деревьев - их совместимость на участке 4 сотки

Уровень грунтовых вод при посадке плодовых деревьев

При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину - при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.

Полезные и вредные деревья - соседи сада

Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи - всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.

Совместимость плодовых деревьев - таблица

Таблица совместимости при посадке плодовых деревьев

Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.

Загущенные посадки - ошибка

Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.

Посадки плодовых деревьев на участке

Расстояние между саженцами при посадке плодовых деревьев

При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.

Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.

Плодовое дерево на шпалере

Сад на участке: временное уплотнение посадок

Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.

Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.

Плодовые деревья - совместимость

Размещение плодовых деревьев на участке по высоте

Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.

На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу - на расстоянии 2,5-4 м.

Идея капельного полива саженца плодового дерева

Опыление плодовых деревьев

Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.

Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные - только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.

Место отдыха в саду под грушами

Расстояние 20-25 метров

Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.

Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель - землянично-малинный долгоносик.

Известь на земле - защита от муравьев. Сетка на дереве - защита от грызунов.

Правильное размещение плодовых деревьев на участке

Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке - личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.

Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.

Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.

Как и когда правильно сажать плодовые деревья

У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.

При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.

Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.

В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, "блюдца") не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.

Пример размещения деревьев и посадок на участке

Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.

Какие почвы подойдут

В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.

Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.

Методы окультуривания почвы

Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.

Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.

Валы устраиваются различной ширины — от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.

Более приемлемый способ — выращивание плодовых культур на холмах

Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней — 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.

Посадка плодовых деревьев на постоянных грядах

На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.

Осушение почв открытыми канавами

может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв — закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.

Преимущества посадки деревьев на валах

Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.

Осенняя посадка плодовых деревьев на участке

Предпосадочная подготовка почвы

Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.

Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.

На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.

Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем — из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.

При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.

Посадка саженцев

Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.

Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).

Пересадка взрослых деревьев

При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.

У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий — все время находиться лицом к дереву).

Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.

Необходимо также обеспечить надлежащую глубину посадки

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.

Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

При посадке необходима высокая влажность почвы

Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.

Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники — до 1 м.

Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.

Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка — низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере — самые высокорослые: яблоня и груша.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное — внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.

Уход за кроной и штамбом

Ствол и основные скелетные ветви дерева — проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора — убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше — в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.

Перед очисткой под дерево подстилают пленку

Кору вначале очищают скребками, а затем — щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Удобрение молодых плодовых деревьев

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.

Обогащение почвы минералами

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро — за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней — до 12 мг, на легкой — до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах — до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.

Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия, т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г — хлористого калия.

Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое — по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.

Удобрение ежегодно вносят под перекопку осенью

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) — наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах — по 6-7 г/кв.м действующего вещества.

Некоторые садоводы-любители улучшают почву около дерева за один прием:

сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.

Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.

Планировка участка 24 х 40 м от Идей Вашего Дома

План участка 25 х 40 метров

Видео советы по планировке сада и посадке плодовых деревьев

В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.

Планировка плодово-фруктового сада и огорода

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плодовый сад: базовые принципы планировки

Планирование фруктового сада помогает посадить плодово-ягодные культуры с наибольшей эффективностью. Правильная разбивка и умное размещение культур помогает получить хороший урожай, предупреждает болезни и повреждение вредителями.

Текст: Анисимов А.М. · 03-14-2018 12-09-2019 Good-Tips.PRO При планировке фруктового сада надо продумать все на годы вперед. Фото: Vermont Public Radio

Планировка фруктово-ягодного (плодового) сада — важнейшая задача, решая которую не следует торопиться. От садового планирования будет зависеть урожайность плодово-ягодных культур, их здоровье и взаимодействие между собой.

Базовые принципы планирования сада помогут заложить фундамент для будущих поколений — сад сажается не на один год и даже не на десятилетие. Поэтому стоит подойти к планированию с должным пиететом. Все работы следует разделить на подготовительные, основные и заключительные, чтобы полностью контролировать процесс закладки сада.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя поиск места для садового участка, либо определение наиболее подходящего места на имеющемся участке.

Начать стоит с определения ориентации участка относительно сторон света. Ориентирование поможет составить план, с учетом освещенности. Как известно, интенсивность освещения растений больше на Юге, а на Севере — освещенность минимальная, ведь Солнце никогда не бывает на Севере в Северном полушарии Земли.

Итак, прежде всего надо определить южную сторону сада. Определили? Теперь посмотрите, нет ли там высоких строений, заборов, деревьев. Если есть, в полдень определите длину тени от них и место в саду, которое попадает в тень. 22 июня желательно составить карту теней, когда высота Солнца в полдень будет максимальной. Карта теней поможет определиться с посадкой теневыносливых растений.

Определение уровня грунтовых вод — следующий этап планирования фруктового сада. Сад нельзя закладывать в низком месте там, где уровень грунтовых вод ближе 50-80 см. Кроме того, в низину будут скатываться потоки холодного воздуха и вода при таянии снега и льда.

Итак, в идеале, фруктовый сад должен располагаться на освещенном, солнечном, южном пригорке, вдали от строений и заборов.

Участок для сада надо очистить от камней, диких кустарников, пней и другого мусора, а затем глубоко вспахать землю с переворотом пласта.

Когда взойдут сорняки проведите работу по их удалению и разровняйте участок так, чтобы можно сделать разметку под плодовые культуры и вбить колышки с названиями будущих насаждений.

Малина сильно разрастается с годами. Это надо учитывать при планировке. Фото: Gardenoholic

Если вы незнакомы с физико-химическим состоянием садовой почвы, то стоит сделать анализ в химической лаборатории. Анализ почвы необходим для планирования необходимости внесения удобрений, поливов и других мероприятий.

Если почва бедная, то под осеннюю, окончательную обработку почвы, следует внести предварительно рассчитанные дозы удобрений. Не стоит удобрять весь участок без проведения анализов, проще внести удобрения в посадочные ямы, вместе с перегноем, гашеной известью, препаратами от вредителей и болезней.

Когда почва готова к посадке саженцев плодово-ягодных растений, завершается подготовительный этап разбивки сада.

Составление схемы посадки плодово-ягодных культур

Составление схемы посадки растений надо начинать с особенностей размещения сада: за домом, перед домом или сбоку дома. Именно размещение дома и приусадебных строений оказывает влияние на снегозадержание. В идеале насаждения планируют так, чтобы снег равномерно распределялся между ними по всему саду.

Следует распределить имеющиеся саженцы по светолюбивости. Помните, облепиха, черноплодная рябина и красная смородина не плодоносят в тени, обладая повышенными требованиями к освещению. Поэтому не стоит сажать их в тени соседского забора или бани.

Растения плохо растут при недостатке света, поэтому в саду должно быть светло и просторно

Так или иначе, все садовые растения плохо растут при недостатке света, хуже плодоносят и плохо зимуют, повреждаясь морозами. Если по соседству уже имеется фруктово-ягодный сад, то следует планировать посадку растений так, чтобы соседские растения не оказались в тени ваших деревьев через несколько лет. Ягодники высаживают на расстоянии 1 м от соседского забора, а плодовые деревья — на расстоянии 2,5–3 м.

Необходимо высаживать сорта вишни, жимолости и облепихи с разным сроком цветения отдельным массивом в приграничных зонах участков, создавая благоприятные условия для опыления и лучшего плодоношения растений.

В саду стоит выделить место для выращивания черники. Фото: The Spruce

Например, для жимолости, которая является самобесплодной культурой, до сих пор не определены лучшие сорта опылители, а значит эффективное опыление жимолости может быть достигнуто только при выращивании множества сортов.

Посадка плодово-ягодных растений с учетом опыления пыльцой с разных садовых участков способствует повышению урожайности яблони, груши, смородины и других растений.

Аллелопатию тоже никто не отменял, поэтому стоит сосредоточиться на совместимости растений между собой. Ведь растения будут расти рядом в течение всей жизни.

Известно, что все растения всегда выделяют из корней в почву, а из наземной части в воздух и на поверхность земли соединения, которые для одних растений могут быть токсичными, а для других — нейтральными или даже стимуляторами.

Если приходилось корчевать пни деревьев или кустов, росших на участке до разбивки сада надо обязательно знать вид этих растений. Дело в том, что после корчевки в почве всегда остаются длительно гниющие остатки корней.

Выделения остатков обычных древесных лесных растений не влияют на рост высаживаемых фруктово-ягодных растений. Однако выделение гниющих остатков плодовых растений, например, семечковых длительно оказывают угнетающее воздействие на вновь высаживаемые новые семечковые растения, но не сказываются на росте здесь косточковых плодовых растений. То есть в подобных случаях требуется замена саженцев одной породы на другую, терпимую к выделениям остатков гниющих корней.

Влаголюбивые растения следует сажать недалеко от водных источников, чтобы не создавать себе головную боль на десятилетия вперед.

Посадка растений — заключительный этап планировки

Когда составлена подробная схема посадки приступают к завершению разбивки сада — к посадке растений. Желательно, чтобы вся схема была перенесена в натуру и закреплена на местности при помощи колышков с наименованиями культуры.

Для весенней посадки фруктово-ягодных культур посадочные ямы выкапывают осенью предыдущего года, для осенней посадки — весной нынешнего. За полгода грунт и удобрения хорошо перемешиваются естественным путем и созревают — образуется полезная микробиологическая среда.

Яма должна быть круглой, а стенки ямы вертикальными. Вынутый грунт нельзя сваливать в одну кучу и перемешивать. Грунт, вынутый с разных глубин, различается по плодородию.

Круглая форма посадочной ямы хорошо подходит для развития корневой системы растений. За посаженными растениями проще подкармливать — проще определить границы роста горизонтальных корней.

Круглая форма посадочной ямы идеально подходит для развития корневой системы саженцев. Фото: fermilon.ru

Контуры будущей ямы намечают лопатой, вырезая полоску дерна. Грунт, вынимаемый из ямы, кладут на толстый полиэтилен, размером 3×4 метра, разложенный слева и справа от посадочной ямы.

Питательный грунт надо приготовить заранее из торфа, компоста, дерновой земли. Примерный расход на каждую яму — 300 кг питательной смеси.

Могут понадобиться 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых — песок).

Нельзя добавлять в почвенную смесь свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция.

Торф можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Не стоит сильно заглублять корневую шейку

Оптимальная кислотность почвы (pH):

Если почва кислая в почвенную смесь добавляют 200–300 граммов древесной золы на 1м2.

Дернину по периметру нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленовой пленки. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Желаю успехов в разбивке сада! Вопросы задавайте в комментариях!

Класс!

Отправить

Отправить

Источники:

  1. Уральский садовод 

Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке

Содержание:

Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать план дачного участка, на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.

Как правильно расположить деревья

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что "им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти".

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?

Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы "за спиной" у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.

Как расположить грядки

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал — главный "конструктивный" материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.

Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце — решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Где посадить кусты с ягодами

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем "скачущее", нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде — еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты.

  1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
  2. Малинник сажают "подлеском" у яблонь.
  3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
  4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
  5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

Как расположить теплицу

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой — помидоров — это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов — это все не предотвращает утомления почвы.

При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) — тыквенные (арбузы, дыни) — зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).

Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы ("мертвая зона" в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше — три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) — баклажаны и сладкий перец.

Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы — это самое "гнилое" место для древесного материала). Отливать ленточный бетон — значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка — это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.

Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

➡️ Когда обрезать кусты и деревья

Просмотров сообщения: 26,765

Задача садоводства, которой боятся большинство садоводов, особенно новичков, - это часто обрезка растений. Пытаться понять, как и когда начинать обрезку, может быть непосильной задачей. Основная проблема заключается в том, что мы уберем слишком много растений.

Однако обрезка не так сложна или пугает, как можно было бы ожидать. К концу этого руководства у вас будут знания и уверенность, чтобы обуздать каждое непослушное растение в вашем саду.

Почему мы это делаем?

Обрезка растений в саду может принести много пользы. Например, он стимулирует новый рост, может увеличить количество фруктов, растущих на деревьях, помогает бороться с болезнями растений и является одним из основных способов улучшить общий вид вашего сада. Но преимущества обрезки не ограничиваются уже упомянутыми. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что обрезка может сделать для вашего сада.

Вырастите больше фруктов


Правильная обрезка плодоносящего дерева или кустарника открывает навес, что улучшает вентиляцию растения и пропускает больше света. Это дает растению достаточно места и энергии, чтобы весной вырастить больше бутонов и цветов. Обладая здоровыми ветвями и почками, дерево или куст может давать более крупные плоды и больше их за раз.

Создайте красивый сад


Обрезка традиционно использовалась для изменения и улучшения формы растений. Если все сделано правильно, это может значительно улучшить декоративные качества растений в вашем саду. Поскольку обрезка помогает растениям направить свою энергию на самые здоровые ветви и стебли, она также может помочь им полностью раскрыть свой потенциал, что приведет к ярким и обильным цветкам.

Выращивайте здоровые растения


Оставлять на растениях больные или мертвые листья и ветви - это нормально, если вы ненавидите растения. Но если вы хотите, чтобы ваш сад излучал жизненную силу и процветал, вам следует регулярно удалять мертвые части или участки с признаками болезни. Разрешение таким частям растения оставаться прикрепленными - это открытое приглашение для вредителей, паразитов и болезней закрепиться на и без того ослабленных растениях.

Ограничьте размер растений


Все больше и больше людей по всей Великобритании используют любое доступное пространство, чтобы создать свои собственные сады. Однако у вас может быть только небольшой двор, балкон или несколько оконных ящиков для работы. Обрезка растений позволит вам контролировать их размер, что также даст вам пространство для выращивания еще большего количества растений.

Для создания причудливых форм


Как упоминалось ранее, обрезка - лучший способ придать кустарникам и деревьям любую форму. Со временем, терпением и правильной обрезкой вы можете создать поистине чудесные садовые шедевры, от простых форм до более сложных, таких как драконы.

Восстановить старые / заросшие растения


Во многих садах есть хотя бы одно старое или запущенное растение. Многие сначала думали выкорчевать растение и заменить его более молодой версией. Хотя это определенно вариант, очень жаль уничтожать устоявшееся растение, если ему удастся вернуть былую славу. Обрезка может легко помочь вам в этом. Удаление старых ветвей и стеблей даст растению энергию, необходимую для нового роста.

Из соображений безопасности


Деревья с больными или гнилыми ветвями могут представлять угрозу для здоровья и безопасности вас, вашей семьи и ваших соседей. Падающие ветки также могут нанести большой ущерб имуществу и автомобилям. Если вы не хотите удалять все дерево, лучшим вариантом будет обрезка пораженных ветвей.

Нужна помощь в обрезке кустов a

.

Правильная посадка деревьев | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

Контейнерные растения, а также растения с хорошо развитой корневой системой можно высаживать круглый год. Однако большинство растений B&B выкапывают и высаживают в более прохладные месяцы после опадания листьев. Красные клены, креп-мирты, падубы и южные магнолии можно выкапывать в определенное время летом. В Южной Каролине начали применять инновационные методы выкапывания зимой и последующей посадки деревьев B&B для последующей продажи летом.

Как уже говорилось, растения, выращиваемые в контейнерах, можно безопасно высаживать в любое время года, но лучше всего высаживать их осенью, чтобы воспользоваться преимуществами роста корней в период покоя. В отличие от верхушек декоративных растений, которые переходят в состояние покоя и перестают расти на зиму, корни декоративных растений на юго-востоке продолжают расти в более теплые осенние и зимние месяцы. Осенняя посадка позволяет направить углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, на рост корней, так как спрос сверху невелик.Этот дополнительный рост корней может уменьшить зависимость растения от дополнительного орошения следующим летом.

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив - одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

Подготовка почвы

При формировании окончательной формы грядки помните о важности хорошего дренажа.Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Поэтому перед тем, как посадить первое растение в землю, важно принять меры для обеспечения адекватного дренажа.

Если известно, что участок плохо дренирован, создайте высокие грядки. Часто грядки можно поднять на 8–12 дюймов выше существующего уровня, используя естественную почву на участке, но иногда необходимо внести дополнительную хорошо дренированную почву. В крайнем случае вам, возможно, придется установить сливную плитку, чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательной оценки не оставляйте углублений или карманов, где может стоять вода. Сформируйте грядки таким образом, чтобы лишняя вода уносилась с участка подальше от построек. Воду также можно направлять на незасаженные участки. Некоторые декоративные растения, за исключением прудовых, могут выдерживать длительные периоды стоячей воды. Хороший дренаж имеет решающее значение для большинства декоративных растений.

Если вы сажаете растения вокруг новостройки, удалите с участка весь мусор, который может вызвать проблемы с ростом растений.Куски бетона, кровельная черепица, куски смолы, разливы нефти и гипсокартон - вот некоторые из опасностей новых строительных площадок. Это может привести к долгосрочным проблемам роста. Уплотнение почвы также является проблемой вблизи новостроек. Глубокая обработка почвы и внесение органических веществ часто бывает достаточной для разрыхления сильно уплотненной почвы.

Испытание почвы

В дополнение к изучению физических свойств почвы и принятию корректирующих мер на плохо дренированных почвах, тест почвы определит, какие питательные вещества необходимо внести и нужно ли регулировать pH.Образец почвы лучше всего брать за несколько недель до посадки, чтобы вы знали, как обрабатывать почву во время посадки. Однако, если новая почва вносится на участок во время посадки или если почва перемещается во время окончательной сортировки, перед взятием проб лучше подождать, пока вся почва не будет на месте. Вы можете отрегулировать pH или внести удобрения на поверхность с рекомендованной скоростью позже, после того, как растения укоренится. Тестирование почвы доступно за символическую плату в окружных офисах расширения. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Soil Testing .

Большинство декоративных растений предпочитают pH почвы от 5,8 до 6,5. Выше или ниже этого диапазона pH часто возникает дефицит питательных веществ. Чтобы повысить уровень pH кислой почвы, обычно добавляют доломитовую известь, в то время как уровень pH щелочной почвы можно снизить с помощью таких поправок, как сера или сульфат алюминия. Регулировка pH почвы без проведения теста почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно устранить и исправить. Следить за почвой

результатов тестирования.

Органические поправки

Органические добавки, такие как компостные продукты, вносятся в почвы для улучшения питательных веществ и водоудерживающей способности почвы или, в общем, для улучшения обработки почвы.Исследования показали, что при добавлении органических веществ в почву лучше всего вносить их в зону укоренения, а не в посадочную яму. При равномерном внесении поправки в почву вся зона укоренения становится единой средой для роста корней.

С другой стороны, когда изменяется только посадочная яма, структура почвы в яме может значительно отличаться от окружающей естественной почвы, если добавлено чрезмерное количество или неправильный тип.Это может побудить корни оставаться в пределах ямы и препятствовать их проникновению в окружающую естественную почву, особенно если вырыта идеально круглая посадочная яма.

Некоторые типы органических материалов и их количества могут также нарушить водное равновесие между окружающей естественной почвой и почвой в лунке. Мелкодисперсное органическое вещество, такое как торфяной мох, помещенное в посадочную яму, может действовать как губка в ванне, удерживая слишком много влаги после дождя или полива.Материал с более грубой текстурой, такой как компостированная сосновая кора, с меньшей вероятностью удерживает избыток влаги. На тяжелых глинистых почвах используйте лопату или мотыгу, чтобы надрезать края круглой посадочной ямы. Это позволит корням легче проникать в окружающую почву.

Органические вещества должны составлять примерно от 10 до 20 процентов от общего объема почвы. Например, для подготовки грядки глубиной 8 дюймов требуется добавление от 1 до 2 дюймов органических веществ, таких как компост, плесень или компостная сосновая кора.Осушение глинистых почв может быть улучшено за счет углубления или глубокой обработки почвы перед добавлением органических веществ.

Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества. Не используйте продукты из коры без компоста в качестве поправок. Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки. Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются несоставные материалы.

Хорошо компостированные органические продукты имеют насыщенный землистый запах, рассыпчатый вид, а оригинальные органические материалы больше не узнаваемы. Для лучшего выбора компостного материала выберите либо хорошо разложившийся материал из домашней компостной кучи, либо купите компостную сосновую кору. Компостированная сосновая кора может по-прежнему содержать небольшие крошки коры, но это может помочь улучшить внутренний дренаж в мелкозернистых глинистых почвах. Кроме того, компостированная сосновая кора может помочь подавить определенные почвенные болезнетворные организмы.

Как глубоко сажать

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив - одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

В хорошо дренированной почве никогда не следует копать посадочную яму глубже, чем высота корневого комка. Это означает, что почва на дне ямы остается нетронутой. Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что дерево осядет и слишком глубоко погрузится в почву.Расположите самые верхние слои корней в корневом коме так, чтобы он был на уровне поверхности почвы. Убедитесь, что корневой ком уже не покрыт лишним слоем почвы (или контейнерной среды). Всего лишь полдюйма лишней почвы над корневым комом может препятствовать или препятствовать попаданию воды в корневой ком, особенно на деревьях, высаженных из контейнеров. Поверх корневого кома следует укладывать только мульчу. В хорошо дренированной почве посадочная яма должна быть как минимум в два, а лучше в пять раз шире корневого кома.Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение дерева.

В плохо дренированной или уплотненной почве растение лучше всего размещать выше, чем его первоначальная глубина посадки, примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Убедитесь, что вы создали почву рядом с корневым комом, чтобы стороны не были открыты, и не кладите дополнительную почву на корневой ком. Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы. Это также заставит лишнюю воду стекать с растения, а не собираться под ним.Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к углублению корней растений в почву. Летом на некоторых участках верхушка корневого комка может быстро высохнуть, поэтому будьте готовы к поливу.

Подготовка и установка корневого шара

Деревья и кусты, выращенные в пластиковых или других жестких контейнерах, можно вынуть из контейнеров и поместить прямо в подготовленные для них ямки. Обрежьте все вращающиеся корни, чтобы в дальнейшем они не задушили дерево.Если дерево или куст прикованы к горшку, используйте секатор или зубчатый нож, чтобы сделать срезы глубиной от 1 до 2 дюймов, идущие от верха корневого комка к низу. Сделайте эти дольки в трех или четырех местах вокруг корневого комка. Оттяните корни, растущие по внешней стороне корневого комка, от корневого комка. Исследования показали, что, хотя такая обрезка не увеличивает рост корней после посадки, нарезка корневых комков, независимо от того, связаны они с горшком или нет, улучшает распространение регенерированных корней в окружающей почве.Из-за обрезанных концов растут новые корни.

При подготовке ямы для дерева с голыми корнями выкопайте ее достаточно широко, чтобы можно было разложить корни. Не обрезайте, не ломайте корни и не сгибайте их, чтобы они соответствовали отверстию. Используйте острый инструмент для обрезки, чтобы срезать или обрезать все очевидно мертвые, поврежденные или засохшие корни.

Расправьте корни и поместите самый верхний корень прямо под поверхностью почвы. Мелкие корни могут быть параллельны поверхности почвы или слегка наклонены вниз. Некоторые люди раскладывают корни над насыпью твердой почвы в посадочной яме и осторожно помещают землю между группами корней; другие промывают землю между корнями.

Натуральная или синтетическая мешковина используется на деревьях, скрученных в мешки (B&B). Чтобы определить, какой вид был использован, поднесите спичку к небольшому участку мешковины. Как правило, натуральная мешковина пригорит, а синтетическая растает.

Синтетическая мешковина не разлагается в почве и может опоясывать дерево корнями. Поскольку это может в конечном итоге задушить дерево, полностью удалите синтетическую мешковину. Отрывая мешковину от корневого комка, наклоните корневой ком в сторону и протолкните мешковину под него как можно дальше.Затем наклоните корневой ком на другую сторону и вытащите из-под него мешковину. Опрокидывание следует производить, касаясь корневого кома; при надавливании на ствол дерева корневой ком может треснуть. Когда сетчатая корзина удерживает синтетическую мешковину на месте, отрежьте корзину, чтобы удалить синтетическую мешковину, или, если нижнюю часть корзины необходимо оставить нетронутой, разрежьте «X» на мешковине в каждой секции корзины.

Натуральная мешковина является биоразлагаемой, ее можно оставлять по бокам и внизу корневого комка, но всегда следует снимать с верхней части корневого комка, где он может высохнуть.Сухая мешковина отталкивает воду, что затрудняет повторное увлажнение корневого кома. На плохо дренированных участках по возможности полностью удалите натуральную мешковину, чтобы она не задерживала слишком много влаги у корней.

Проволочные корзины и проволочная обмотка часто используются для сохранения целостности корневого кома B&B во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Деревья, которые хранятся после того, как их выкопали с помощью лопаты, также помещают в проволочные корзины. Это эффективное средство поддержания контакта корней с почвой до посадки.Удалите по крайней мере верхнюю часть проволочной корзины после того, как корневой ком будет на месте.

Заполнение посадочной ямы

Почва, используемая для засыпки вокруг корневого кома недавно посаженного дерева или куста, называется засыпкой. Лучшей засыпкой будет разрыхленная исходная почва из посадочной ямы, смешанная с 10-20% компоста.

Перед засыпкой разрыхлите и разбейте комья земли. Комья в засыпке создают вредные воздушные карманы вокруг корневого комка и могут препятствовать росту и укоренению корней.Поместите растение в посадочную зону или в яму на нужной глубине, а затем засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома.

Слегка утрамбуйте почву ногой. Если поправки не используются, не утрамбовывайте так сильно, чтобы уплотнить почву. Завершите заполнение ямы рыхлой неотделанной почвой и снова аккуратно утрамбуйте.

Постройте водное кольцо высотой 3 дюйма по краю корневого комка, чтобы удерживать поливную воду. Первоначально корневой ком нужно поливать напрямую, потому что корни еще не распространились в окружающую почву.

Обрезка при посадке

Небольшая обрезка, если она вообще необходима, во время пересадки. Не обрезайте растение типа B&B, чтобы компенсировать потерю корней. Исследования показывают, что обрезка не помогает преодолеть шок после пересадки, если растение не получает недостаточное количество воды.

Поврежденные, больные или мертвые ветви можно обрезать, но это также показатель низкого качества дерева. Лучше всего обменять на здоровую.

Деревья с плохой структурой следует обрезать при посадке, чтобы исправить проблему, особенно если в ближайшие год или два не планируется дальнейшая обрезка.Не следует допускать развития плохой формы, так как ее будет все труднее исправить. На деревьях адекватной формы начинайте обрезку для структурного развития через год или два после посадки.

Мульчирование

Нанесите от 2 до 4 дюймов органической мульчи на засаженную площадь. Не позволяйте мульче касаться стебля или ствола, чтобы уменьшить вероятность гниения стебля. Мульчирование помогает уничтожить сорняки, удерживать влагу в почве, поддерживать умеренную температуру почвы и, в конечном итоге, увеличивает содержание органических веществ в почве.Это также помогает уменьшить эрозию приподнятого грунта вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Некоторые часто используемые мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.

Полив

Первоначально корневой ком необходимо поливать непосредственно, потому что корни еще не распространились в окружающую почву. Поднятое водное кольцо почвы поможет сконцентрировать воду в области корневого кома. После мульчирования поливайте растение медленно и хорошо. Важно отметить, что многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве - слишком много воды.

Ознакомьтесь с местом посадки и постарайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее других, и их необходимо поливать чаще. Водяные кольца следует удалить к концу второго вегетационного периода, если они не осели самостоятельно. В результате правильного полива растения быстрее приживаются и, таким образом, становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев, обратитесь к информационному бюллетеню HGIC 1056, Полив кустов и деревьев .

Техническое обслуживание

Для получения дополнительной информации об удобрениях деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников .

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1001S, La forma correa de plantar árboles .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

В Южной Каролине осень - лучшее время для посадки кустов для оптимального роста корней и успешного укоренения растений. С осени до зимы надземные конструкции большинства декоративных растений переходят в спячку и перестают расти. Однако корни растений продолжают расти, поскольку почва не замерзает. Эти условия позволяют кустарникам, посаженным осенью, использовать углеводы, полученные в предыдущий вегетационный период, для роста корней.Когда наступает весна и лето, рост корней, который произошел с осени, может лучше получить доступ к необходимой воде и питательным веществам для оптимального роста растений.

В период укоренения важно обеспечить достаточное количество влаги. Однако кусты, высаженные с весны по лето, требуют более тщательного контроля влажности почвы в жаркий и засушливый сезон, когда существует более высокий риск засухи. У недавно посаженных кустов меньше корней, чтобы удовлетворить потребности в воде активно растущих побегов весной и летом.

Подготовка почвы

Тестирование почвы и pH почвы : Перед началом любого проекта по посадке проверьте почву, чтобы определить pH почвы и доступность питательных веществ. Когда необходимы удобрения или поправка, регулирующая pH почвы (например, известь), результаты анализа почвы предоставят инструкции о том, сколько нужно добавить.

Проведите тест почвы за несколько недель до посадки; От трех до четырех месяцев до посадки идеально подходит, потому что извести требуется от 8 до 12 недель, чтобы повлиять на изменение pH почвы.

Многие растения, выращиваемые в Южной Каролине, предпочитают слабокислые почвы. К счастью, многие почвы Южной Каролины по природе кислые. В зависимости от кислотности почвы может потребоваться известь, чтобы поднять pH почвы до идеального диапазона. Иногда pH почвы может быть слишком высоким для таких растений, как азалии и черника. В этом случае снизьте pH почвы с помощью сульфата алюминия или серы. См. HGIC 1650, Изменение pH вашей почвы для получения дополнительной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно следить за результатами испытаний почвы.Попытка отрегулировать pH почвы без проведения анализа почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно исправить. Тестирование почвы доступно за символическую плату в местном отделении расширения округа. Для получения дополнительной информации об испытании почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Испытание почвы.

Поправки об органической почве : Органическое вещество улучшает способность удерживать питательные вещества и воду, а также общие физические характеристики почвы. Однако некоторые садоводы добавляют слишком много органических веществ, что приводит к несбалансированному химическому составу почвы и плохой структуре почвы, что пагубно сказывается на росте растений.

Метки растений часто рекомендуют добавлять органические вещества при посадке отдельных кустов. Однако исследования показывают, что лучше засыпать посадочную яму только родной почвой. Изменение засыпки приводит к тому, что структура почвы посадочной ямы резко отличается от окружающей естественной почвы. Эта резкая разница в структуре почвы побуждает корни растений оставаться в посадочной яме, а не уходить в родную почву.

В тяжелых глинистых почвах стороны посадочной ямы могут покрыться глазурью, как внутри терракотового горшка.Используйте лопату или мотыгу (похожую на кирку), чтобы надрезать края посадочной ямы, чтобы помочь недавно отрастающим корням легче проникнуть в окружающую почву.

Вырытая вручную посадочная яма с зубчатыми стенками улучшит распространение корней в окружающей глинистой почве.
Джои Уильямсон, © 2012 HGIC, Clemson Extension

При подготовке грядки для более чем одного куста внесите органические добавки в почву по всей площади посадки, чтобы создать однородную среду для роста корней.Добавьте не более 10-20% органических веществ от общего объема почвы. Например, при подготовке грядки глубиной до 8 дюймов добавьте только 1-2 дюйма органического вещества на поверхность грядки, а затем хорошо. Для сильно уплотненных глинистых почв может потребоваться уменьшить уплотнение путем глубокого рыхления или обработки почвы перед добавлением органических веществ. Для получения дополнительной информации о добавлении органических материалов в почву см. HGIC 1655 «Кондиционирование почвы - создание фонда успешного садоводства».

Подготовка грядки для кустарника

Начните с выбора правильного растения для помещения.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1050, «Особенности площадки при выборе растений». Если участок считается подходящим, но имеет плохой дренаж, поднимите грядку на 8–12 дюймов, используя естественный грунт или верхний слой почвы, приобретенный у надежного поставщика.

К сожалению, отраслевых стандартов для верхнего слоя почвы не существует. Определение верхнего слоя почвы - это просто слой почвы в верхней части профиля почвы. Ищите верхний слой почвы, состоящий в основном из естественной почвы и относительно небольшой части компостированного органического вещества. Органические вещества, обнаруженные в верхнем слое почвы, должны быть мелкими частицами, в которых органический исходный материал невозможно распознать.

Кроме того, кусты растений расположены высоко, чтобы вода могла стекать от их корней, обеспечивая доступ к столь необходимому кислороду. В крайних случаях может потребоваться установка дренажной системы под плитку (черная, гофрированная труба), чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательного уклона грядки разгладьте поверхность граблями, чтобы устранить низкие места, где может скапливаться вода. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, придайте грядкам такую ​​форму, чтобы уносить лишнюю влагу из зданий в места, где она может медленно просачиваться в почву.В то время как немногие декоративные растения переносят длительные периоды стоячей воды, растения, используемые для дождевого садоводства, хорошо переносят периодические наводнения. Для получения дополнительной информации о дождевом садоводстве см. Carolina Rain Garden Initiative.

Уберите весь мусор, оставшийся на новых строительных площадках, где создаются грядки. Бетон, кровельная черепица, смола, разливы масла, краска и гипсокартон могут вызвать долгосрочные проблемы с ростом растений. Уплотнение почвы также может быть проблемой на строительных площадках из-за использования тяжелого оборудования и постоянного пешеходного движения.Глубоко обработайте почву и внесите в нее органические вещества, чтобы уменьшить уплотнение.

Осмотр и подготовка корневого комка

Кусты обычно продаются в контейнерах, в мешковине или с голыми корнями.

Контейнерные растения : питомники выращивают кусты в контейнерах в виде семян или черенков в беспочвенных средах (горшечная почва). Контейнеры обычно пластиковые, но могут быть сделаны из дерева или биоразлагаемых продуктов. Перед посадкой растений в контейнерах осмотрите корневой ком на предмет дефектов корня, которые могли возникнуть во время размножения или при хранении в питомнике.

Кусты, выращенные в пластиковых контейнерах, по мере созревания постепенно пересаживаются в горшок большего размера. Иногда во время посадки верхние корни куста слишком глубоко зарываются в контейнер. Крайне важно провести тщательный осмотр корневого комка, чтобы найти корневую складку и самые верхние корни куста. Расширение корня происходит там, где ствол постепенно расширяется по мере приближения к линии почвы. Это место, где ствол переходит в самые верхние корни чуть ниже поверхности почвы.Выкопайте посадочную среду подальше от верхушки корневого комка, чтобы определить местонахождение корневого отростка и самых верхних корней перед посадкой.

Часто придаточные корни растут вдоль ствола куста, который был посажен слишком глубоко в контейнер. Эти корни не являются самыми верхними корнями. Удалите их до тех пор, пока корневой блик переходит в самые верхние корни.

Вопреки распространенному мнению, большинство корней растений предпочитают равномерно расти вокруг ствола, выходя наружу радиально, а не глубоко в землю.Таким образом, когда растения не высаживают в горшок в нужное время во время выращивания, корни растут в сторону контейнера, где они начинают расти горизонтально вдоль внутренней части горшка или вертикально в поисках свободного пространства для почвы. Если этот рост происходит слишком долго, корни начинают расти друг над другом, в результате чего корневой ком образует круговые корни и скрепляется с корнями. Исследования показывают, что как только корни растений начинают расти по кругу, они не сразу корректируют свой рост, когда их вынимают из контейнера и высаживают в землю.Следовательно, корни, кружащиеся в горшке, являются бракованными.

Всегда проверяйте корневой ком растений, выращиваемых в контейнерах, на наличие дефектов и исправляйте их, прежде чем помещать их в землю. Круговые корни, оставленные на кусте при посадке, могут позже превратиться в опоясывающий корень вокруг ствола куста. Опоясывающие корни в конечном итоге вызывают повреждение растений, задушая водопроводящие и пищевые структуры растения.

Как минимум, идентифицируйте и удалите закрученные корни с помощью мачете, зубчатого ножа или лопаты.Срежьте внешние 1-2 дюйма корневого комка кустов в горшках. Для справки, представьте себе, что круглый корневой шар превращается в квадрат с надрезами. После первоначального стрижки аккуратно вырвите корни, растущие по внешней стороне корневого комка. Используя острый ручной секатор, отрежьте их до того места, где они начинают кружиться. На этих срезах произойдет новый рост корней. Этот новый корневой рост будет расти радиально от ствола куста.

Альтернативным методом для многих кустарников, выращиваемых в контейнерах, является промывание корней.При промывании корней смойте почвенную смесь подальше от корней, чтобы более внимательно изучить корневой ком. Подрезайте кружащиеся, перекрученные или поврежденные корни с помощью пары острых ручных секаторов. Поместите куст в посадочную ямку и расположите корни радиально от ствола растения. Хотя это звучит как крайняя практика, которая может убить растение, растения устойчивы и часто лучше приживаются и выживают при использовании этой техники. При посадке растений с вымытыми корнями обязательно сажать осенью, чтобы уменьшить стресс растений, пока они не укоренились.Кроме того, необходимо внимательно следить за потребностями растения в воде.

Balled-in-Burlap (B-n-B) : Balled-in-Burlap, также называемый «B-n-B» или «выкопанный в поле», - это растения, выращенные в поле, выкапанные вручную или с помощью техники. Корневой клубок заворачивают в мешковину, затем помещают в корзину или связывают ремнями или шпагатом, чтобы закрепить мешковину. Также можно использовать гвозди для крепления мешковины.

кустарников B-n-B обрезают в поле, чтобы подготовить растения к выкапыванию в подходящее время.Обрезка корней позволяет кусту должным образом укрепиться, что снижает нагрузку на копание. В отличие от контейнерных кустарников, растения B-n-B обычно не имеют проблем с вращением корней. Однако при выкапывании растений и заглушке зарослей кустов B-n-B часто происходит заглубление.

При посадке кустов B-n-B отвяжите мешковину от ствола куста и удалите почву, чтобы найти корневую выемку и самые верхние корни, прежде чем копать посадочную яму. После посадки корневые отростки и самые верхние корни куста должны находиться на уровне или немного выше поверхности почвы.Измерьте высоту корневого комка от его основания до самых верхних корней или корневого выступа, чтобы определить, насколько глубоко нужно выкопать посадочную яму.

После того, как куст посажен в посадочную яму, снимите с корневого кома всю мешковину, ремни и шпагат. Оставление этих материалов на корневом комке или в посадочной яме негативно скажется на здоровье куста.

Голые корни : Кусты с голыми корнями - это выращиваемые в поле растения, у которых почва смывается с корней после того, как они были выкопаны с поля.Кусты с голыми корнями имеют меньше всего проблем с вращающимися корнями и распознаванием корневых отростков, поскольку корни видны при покупке.

Посадка корневого комочка

При посадке кустарников полезно представить эту задачу как посадку корневого кома , а не растения . Часто посадочную яму для нового куста выкапывают небрежно, не задумываясь о корневом коме. Правильная ширина и глубина посадочной ямы в зависимости от размера корневого комка важны для его создания и выживания.К сожалению, слишком узкие и слишком глубокие вырытые ямы часто приводят к слабому росту и окончательной гибели растения.

Посадочная яма на этом участке в два раза шире корневого кома, но не глубже, чем высота корневого кома. На наклонном участке верхушка корневого кома помещается на уровне почвы на верхней стороне посадочной ямы.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, Клемсон Extension

Выкопайте посадочную яму в два-пять раз шире корневого кома; чем шире вырывается яма, тем лучше.Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что сокращает время укоренения куста.

Первым шагом в определении правильной глубины посадки является обнаружение корневого выступа или самых верхних корней в корневом коме. Самые верхние корни будут размещены на уровне или немного выше конечной поверхности почвы при посадке. Никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота от самых верхних корней до нижней части корневого комка. Не трогайте почву на дне лунки, чтобы на твердой поверхности поместился корневой ком.Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что куст осядет и погрузится слишком глубоко.

В плохо дренированной или уплотненной почве поместите верхушку корневого кома примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Создайте землю вокруг корневого кома, чтобы не были видны боковые стороны. Не кладите дополнительную землю на корневой ком. Этот метод посадки позволяет корням получать доступ к кислороду на верхней поверхности земли, а также позволяет лишней воде стекать с растения, а не собираться под ним.

Так как растение высажено выше окружающей почвы, верхушка корневого кома летом может быстро засохнуть. Следите за влажностью почвы и водой соответственно.

Засыпка посадочной ямы

Грунт, используемый для засыпки корневого кома, называется засыпкой. Как упоминалось ранее, засыпка должна состоять только из разрыхленной, неизмененной почвы, первоначально удаленной из посадочной ямы. Исключением из использования только естественной почвы для засыпки является изменение всей грядки перед посадкой.

Перед тем, как засыпать посадочную яму, разбейте комья почвы, которые могут создать большие воздушные карманы вокруг корневого комка или препятствовать росту и укоренению корней. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы самые верхние корни находились на уровне окружающей почвы или немного выше него. Засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома и слегка утрамбуйте почву. Однако не утрамбовывайте почву так сильно, чтобы она уплотнялась. Закончите послойно засыпать яму рыхлой почвой, осторожно укрепляя каждый слой.Добавьте немного воды, чтобы приготовить грязевую суспензию, которая поможет осесть почву и покрыть корни. Помните, что не кладите лишнюю почву поверх корневого комка, так как корневое расширение должно быть видно.

Добавьте предварительно измененную грядку или естественную почву в посадочную яму слоями и укрепите, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве. На склоне засыпьте излишки посадочной почвы насыпью до верхушки корневого кома на нижней стороне ямы. Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Мульчирование

Нанесите 2–3 дюйма натуральной органической мульчи на засаженный участок.Не позволяйте мульче касаться ствола или стеблей, держите их на расстоянии 2–3 дюймов. Сложенная на стволе мульча увеличивает вероятность гниения стебля.

Используйте мульчу для предотвращения роста сорняков, сохранения влажности почвы, умеренных температур почвы и, в конечном итоге, улучшения содержания органических веществ в почве. Мульча также снижает эрозию приподнятого грунта вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Обычно используемые органические мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1604, Мульча.

Полив

Правильный полив сразу после посадки важен для выживания растения. После мульчирования поливайте хорошо и медленно.

В первый год поливайте корневой ком, потому что корни еще не разрослись в окружающей почве. Многие растения погибают из-за недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве - слишком много воды.

Покройте окружающую почву слоем мульчи толщиной 2–3 дюйма и медленно полейте растение, чтобы почва осела.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, Клемсон Extension

Ознакомьтесь с местом посадки и поддерживайте равномерную постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее, чем другие, и их необходимо поливать больше. Правильная практика полива приводит к тому, что растения быстрее приживаются и становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. Информационный бюллетень HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

Техническое обслуживание

Правильный уход за кустами необходим для долгосрочного здоровья только что посаженных растений. Тем не менее, соблюдение надлежащих методов посадки и управление орошением являются наиболее важными для первоначального укоренения растений.

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, HGIC 1052S, Como Plantar Arbustos Correctamente .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Посадка и пересадка деревьев и кустарников

Недавно посаженные деревья или кустарники требуют более частого полива, чем укоренившиеся деревья и кустарники. В зависимости от количества выпавших осадков вам может потребоваться вручную полить недавно посаженное дерево или куст.

Поливайте сразу после посадки дерева или куста. Это снижает стресс при пересадке и способствует осаждению почвы вокруг корней.

Нанесите воду прямо на корневую зону растения.
Поливайте новое дерево или куст следующим образом, в зависимости от количества осадков.

Подробнее см. Полив недавно посаженных деревьев и кустарников.

Посадка во влажных условиях

Стоячая вода или высокий уровень грунтовых вод означают низкое содержание кислорода в почве.Выбирайте растения, устойчивые к избытку воды, для низких мест, где вода может стоять или очень близко к поверхности, или где есть тяжелая глинистая почва.

Посадка в засушливых условиях

Засухоустойчивые деревья могут выдерживать длительные периоды при небольшом количестве воды и лучше всего подходят для песчаных почв.

Чтобы узнать больше о выборе растений, посетите нашу базу данных по выбору растений, Plant Elements of Design.

.

Пересадка высаженных деревьев и кустарников

Перемещение установленных кустов из одного места в другое - это один из способов изменить ландшафт и одновременно сэкономить деньги. Работа может быть пугающей, но хорошая подготовка сделает проект несколько проще и отнимет меньше времени. Тщательное внимание к рекомендуемым методам (обрезка корней, методы выкапывания и защита корней) повысит ваши шансы на успех в том, чтобы растение хорошо стартовало после того, как вы его переместите.

Обрезка корней

Корни деревьев и кустарников обычно вырастают далеко за пределы объема почвы, который можно переместить. Чтобы большая часть корней оставалась на небольшой площади, подрежьте корень весной или осенью перед пересадкой. Растения, подлежащие перемещению осенью (октябрь или ноябрь), следует обрезать в марте, а растения, подлежащие перемещению весной (март), следует обрезать в октябре. Обрезают корни только после того, как листья опадут с лиственных растений осенью или до распускания почек весной. Растения могут быть серьезно повреждены, если делать это в другое время.Из корней в области обрезки растет множество ветвей и формируется сильная корневая система на ограниченном пространстве. Если не обрезать корень, растение может погибнуть от шока при пересадке из-за потери корней.

Перед началом обвяжите ветви слаборазветвленных или кустистых растений, чтобы избежать травм и уберечь их от дороги. Обычно используется толстый шпагат, но допустимы полоски из мешковины или веревка в четверть дюйма. Прикрепите шпагат к ветке у основания растения, обмотайте им растение до верха и свяжите петлей.

Начните обрезку корней с отметки круга размером с желаемый шар вокруг дерева или куста, а затем выкопайте траншею сразу за пределами круга. Глубина траншеи и диаметр окружности указаны в таблицах после текста. (Эти размеры мячей рекомендованы Американской ассоциацией питомниководов.) Будьте осторожны при разделении верхнего и нижнего слоев почвы, чтобы при обратной засыпке траншеи вы заменили сначала нижний слой почвы, а верхний слой почвы. После обратной засыпки полейте участок, чтобы осесть нарушенная почва, удалите воздушные карманы и обеспечьте достаточную влажность для развития новых корней.Развяжите ветки после обрезки корней.

Копаем завод

Перед тем, как выкапывать растение, подвязать ветви, как при корневой обрезке. Отметьте ветку, обращенную на север, чтобы растение можно было правильно сориентировать при посадке. Также отметьте ствол там, где он встречается с почвой. При пересадке убедитесь, что вы сажаете так, чтобы эта отметка находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. Теперь растение готово к пересадке.

Кусты высотой менее 3 футов и лиственные деревья диаметром ствола менее дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов над землей) можно перемещать без корней.«Без корней» означает, что большая часть или вся почва удаляется с корней после выкапывания растения. Вы можете легче обрабатывать более крупную корневую систему, используя метод «голого корня», чем если бы вы выкопали растение с клубком земли вокруг корней. Неокорневшие растения следует высаживать, пока они находятся в состоянии покоя.

Деревья с диаметром ствола более дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов от земли) и все широколистные и узколистные вечнозеленые растения следует перемещать вместе с почвой. Размеры шариков всегда должны быть достаточно большими по диаметру и глубине, чтобы охватить достаточное количество волокнистой и питающей корневой системы, чтобы обеспечить полное восстановление растения.

Деревьям, которые трудно передвигать (бук, гикори, камедь, граб, сассафрас, тупело, орех и белый дуб), требуются более крупные корневые комки, чем деревьям, которые легко пересаживать. Деревья, растущие в рыхлой, хорошо дренированной почве, такой как песчаная почва, будут иметь более обширную или раскидистую корневую систему, чем деревья, растущие в твердой, плохо дренированной почве, такой как плотная глина.

Копка состоит из рытья траншеи вокруг растения и удаления почвы. Траншею следует вырыть достаточно далеко от растения, чтобы сохранить большую часть волокнистых корней, и достаточно глубоко, чтобы простираться ниже уровня боковых корней (см. Таблицы).Если у вас есть обрезка корней, эта траншея должна быть вне траншеи для обрезки корней.

Перед копанием удалите рыхлый грунт над корнями. Сделайте круг вокруг растения примерно на 12 дюймов больше предполагаемого диаметра готового корневого комка. Обрежьте корни острой лопатой, вставив лопату в отмеченный круг так, чтобы тыльная сторона лопаты была обращена к растению. Убедитесь, что лопата острая, чтобы порезы быстро зажили. Далее выкопайте траншею снаружи и рядом с отмеченным кружком.

Растения с прикрепленной почвой: для деревьев, которые нужно перемещать с прикрепленной почвой, обрежьте шар до нужного размера и формы с помощью лопаты, удерживая заднюю часть лопаты по направлению к растению. Закруглите обрезанный шар вверху и сузьте его внутрь к основанию. Вы можете избежать разрыхления почвы вокруг корней, обрезав большие корни вручную или срезая ножницы, а маленькие корни острой лопаткой. Затем надрежьте комок земли под углом примерно 45 градусов, чтобы отделить шарик от почвы под ним и отрезать оставшиеся корни.

Для предотвращения высыхания, растрескивания и осыпания грунта плотно оберните шар мешковиной (мешковиной и мешковиной). Шарики диаметром до 15 дюймов можно полностью закрыть одним куском мешковины. Наклоните мяч в сторону и подложите под половину мяча кусок скрученной мешковины. Затем наклоните мяч в противоположную сторону и потяните мешковину под другую половину. Оберните мешковину вокруг мяча и свяжите диагональные углы вверху. Оберните свободную мешковину вокруг основания ствола шпагатом и поддержите мяч, обмотав шпагатом и под ним.Вы также можете защитить корневую систему, поместив почвенный комок в горшок (скомканный в комок), а не загромождая мешковиной.

Комки с землей тяжелые, и их трудно переместить. Земной шар диаметром 15 дюймов и глубиной 15 дюймов может весить 200 фунтов и более. Поднимите растение с небольшим шариком земли из ямы, поместив под шарик кусок мешковины и приподняв ее за четыре угла. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального лесовода или ландшафтного менеджера для перемещения комков земли весом в несколько сотен фунтов.Они знакомы с процедурами перемещения таких больших шаров.

Босоножки: При пересадке без корней после рытья траншеи промойте почву с боковых корней водой. Это сводит к минимуму повреждение корней при удалении почвы. Чтобы обеспечить некоторую защиту корням, переместите дерево с «полуобнаженными» корнями, оставив немного почвы прилипшей к волокнистым корням. Это помогает дереву быстрее восстанавливаться.

Когда боковые корни освободятся от почвы, наклоните дерево в сторону, чтобы удалить почву под растением.Делать это нужно постепенно, чтобы не натянуть или сломать корни, а также не ослабить кору у основания ствола. Обрежьте все стержневые или анкерные корни на глубине от 9 до 19 дюймов. Чтобы вытащить дерево из ямы, возьмитесь за основание ствола рядом с линией почвы.

Возможно, самая важная причина неудач с голыми растениями - это высыхание корней. Держите корни влажными в торфяном мхе, заверните в полиэтилен или влажную бумагу, пока вы не будете готовы к посадке.Лучше всего немедленная повторная посадка.

Посадка

Важно правильно подготовить ямку в зависимости от метода выкапывания растения. Подготовка лунки для голого растения отличается от подготовки лунки для растения с корневым комом. Независимо от типа растения важно заранее тщательно проверить почву. Если тест указывает на потребность в фосфоре, добавьте его в посадочную ямку. Не добавляйте азотные удобрения.

Bareroot: Выкопайте яму для голого растения на 50 процентов шире корневой системы, чтобы корни можно было полностью развернуть и расположить в своем естественном положении.Чтобы растение не оседало, центр нижней части лунки должен быть выше краев. Высота насыпи определяется размещением растения на насыпи так, чтобы отмеченная линия почвы находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. По мере того, как почва со временем оседает, растение осядет так, что оно остановится с ранее отмеченной линией почвы, соответствующей линии нового местоположения. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву - в другую.

Поместите растение на насыпь и разложите корни в посадочной яме. Корни не должны быть скрученными или скрученными, или располагаться по кругу у стенки ямы, или все в одном направлении. Неправильно расположенные при посадке корни могут привести к замедлению роста или даже к гибели дерева или куста через несколько лет. Убедитесь, что корневая шейка находится не глубже, чем на дюйм ниже поверхности почвы. Если поместить растения слишком глубоко, корни задохнутся из-за недостатка кислорода.

Удерживая дерево в правильном положении (в центре ямы, на нужной глубине и стороной с меткой, обращенной на север), добавьте подпочву в ямку, осторожно продвигая ее между корнями и укрепляя пальцами.После того, как вся подпочва была помещена в яму, полейте водой из расчета полгаллона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). Как только вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Скованно-и-с мешковиной или с балками и-горшком: выкопайте яму для комкованных растений на 50 процентов шире, чем земляной ком.Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы корневая система находилась на той же глубине, что и до ее вырытия. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву - в другую. Посадите растение в центр ямы (оставьте мешковину на корневом комке, если она есть). Отрежьте шпагат или проволочные опоры, снимите мешковину сверху и по бокам корневого кома и уложите ее на дно отверстия. Оставьте мешковину под мячом, но удалите все проволочные опоры (выдергивание мешковины может повредить корни растений).Чтобы заполнить яму, добавьте грунт, аккуратно работая им вокруг почвенного шара и укрепляя его пальцами. После того, как вся подпочва была уложена в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). Как только вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Полив после посадки

Многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Те, кто находится в хорошо дренированной почве, вероятно, будут получать слишком мало воды, а те, кто находится в плохо дренированной почве, - слишком много. Правильная частота и продолжительность полива редко бывает одинаковой от одного участка к другому. Определите, когда и сколько поливать, ознакомившись с характеристиками участка посадки. Старайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого кома.

Мульча

Мульча способствует сохранению влаги в почве, смягчает перепады температур и уменьшает количество сорняков.Положите на почву 2-3 дюйма мульчи, оторвав ее от ствола растения.

Таблица 1. Размеры корневых клубков лиственных деревьев

Маленькие деревья
Высота (до 6 футов) Шар минимального диаметра Глубина
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
Кронштейн (6 футов и более) Шар минимального диаметра Глубина
¾ дюймов 18 дюймов 14 дюймов
1 дюйм 20 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов
Тени
Суппорт Шар минимального диаметра Глубина
½ дюйма 14 дюймов 11 дюймов
¾ дюймов 16 дюймов 12 дюймов
1 дюйм 18 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов

Таблица 2.Размеры корневых комков лиственных кустарников

Высота Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 9 дюймов 7 дюймов
18 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
6 футов 20 дюймов 14 дюймов
7 футов 22 дюйма 15 дюймов

Таблица 3.Размеры корневых комков вечнозеленых растений

Раскидистые, полураспространенные и глобусные (или карликовые) типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
9 дюймов 8 дюймов 6 дюймов
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
2½ фута 16 дюймов 12 дюймов
3 фута 18 дюймов 14 дюймов
3½ фута 21 дюймов 14 дюймов
4 фута 24 дюйма 16 дюймов
Конические и вертикальные типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
3 фута 16 дюймов 12 дюймов
4 фута 20 дюймов 14 дюймов
5 футов 22 дюйма 15 дюймов
6 футов 24 дюйма 16 дюймов
7 футов 27 дюймов 18 дюймов
Типы столбцов (узколистный)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 13 дюймов 10 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1055S, Trasplante y Establecimiento de Árboles y Arbustos .

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Страница не найдена - HowStuffWorks

Выбор конфиденциальности

Мы используем файлы cookie для персонализации контента и рекламы, для обеспечения функций социальных сетей и для анализа нашего трафика. Мы также передаем информацию об использовании вами нашего сайта нашим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитике, которые могут объединить ее с другой информацией, которую вы им предоставили или которую они собрали в результате использования вами их услуг. Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie, если продолжаете использовать наш веб-сайт.

Не продавать мои данные

ОК

Допустимая информация

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.