Как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме


СтройкаДиалог

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

  1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
  2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
  3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
  4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
  5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
  6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
  7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

stroikadialog.ru

Как сделать окосячку в брусовом доме

Оконные и дверные конструкции являются составным элементом любого строения. Однако монтаж этих конструкций в постройке из дерева кардинально отличается от подобной процедуры в жилье из кирпича, камня. Двери и окна проемы значительно ухудшают целостность деревянного, брусового строения.

Окосячка в брусовом доме служит для укрепления стенок, защиты окон и дверей от губительного влияния усадки.

Фото 1. Сруб из клееного бруса

Основные характеристики

Обсадой, либо с использованием аналогичного термина окосячкой, в брусовом доме называют надежное деревянное сооружение в виде рамы, установленной в оконный или дверной проем. Кроме ключевого своего назначения, обсада понижает теплопроводимость сегментов прилегания блока дверей или окон к стене. Это позволяет улучшить энергетическую эффективность здания, повысить привлекательность структуры, придать ей завершенность.

Фото 2. Сруб под лазурью YM M349 от Реннер

В построении окосячки в доме из бруса характерно обязательное наличие некоторых деталей:

Виды обсад

Окосячка в брусовом доме делается минимум через год с момента постройки. За прошедший период, возможно провести обработку стен антисептиком, изготовить и уложить черновой вариант полового настила. Однако следует учитывать, что при установке обсад будет появляться много мусора, опилок, брызг.

Основные типы окосячки в брусовом доме:

Самыми прочными конструкциями специалисты называют цельные Т и П-образные обсады. Они могут быть решением для предотвращения искривления стенок из бруса, в противовес обыкновенным ройкам.

Встречаются ситуации, когда в проеме приходится использовать сразу несколько техник. П-образная обсада красиво смотрится в бревенчатом строении.

Фото 3. Оконная деревянная окосячка

Методика монтажа

Окосячку проемов в брусовом доме выполняют из брусков с размерами: 150 на 100 либо 200 на 100 миллиметров. Параметры ширины определяются исходя из толщины стенок. Процедура монтажа в брусовой постройке фактически аналогичен монтажу в бревенчатом строении. Сначала нижнюю часть поперечных элементов врезают в стенку. Потом боковушки закрепляются вершником. Обсаду можно делать П- или Т-образную.

Виды обсад:

Установку окосячки в доме из бруса в черновом варианте используют, если впоследствии будет производиться обшивка стен. Она делается с применением нестроганных материалов по боковинам, а также вверху окна или двери.

Чистовая модификация пользуется спросом в постройках из склееного бруса. Она производится по периметру оконного либо дверного проема. Нижний элемент иногда изготавливают из клееного бруска.

Оконные конструкции

Самым легким считается изготовливание окосячки окна в брусовом доме. Начиная процесс, в стене, прилегающей к проему, делают выемки. Они исполняют роль удержания обсады и окна. По инструкции с целью формирования обсады применяют прямоугольные брусы, имеющие ширину 0,5 см. Выемки необходимо делать подходящих параметров. Первым укладывается нижний элемент. Он обеспечивает стабильность боковин, предотвращая их движение.

С целью создания теплоизоляции снизу бруса укладывают уплотнитель. Потом устанавливаются боковинки и вершник. Паз для вершника необходимо сделать самым глубоким. Полученный зазор служит для компенсации пространства в случае деформации стенки во время усадочных процессов. В виде уплотнителя используют в основном джутовый материал, минеральный утеплитель, лен. Применение пенополиуретанового герметика или монтажной пены является недопустимым, поскольку после затвердевания она станет мешать природной процедуре по усадке.

Фото 4. Дом из бруса

Особенности обсады в проеме с балконом

При монтаже обсад в постройках из древесины зачастую попадаются модули с балконом. Вследствие большого отличия параметров, процедура усадочной деформации проемов будет протекать неодинаково. Потому специалисты не рекомендуют делать окосячку балконного дома в брусовом доме единым цельным модулем. Их необходимо размежевать боковиной окна в виде буквы Т. Боковая часть балконной двери, прилегающей к окну, будет иметь П-образный вид. Совместившись, конструкции будут иметь возможность двигаться касательно друг друга. В результате проем не будет деформироваться. Деформационные зазоры над блоками также будут разными: над окном – меньше, вверху двери – больше. После предельной усадки дома зазоры сравняются.

Основные правила монтажа

Если вы задались вопросом: как сделать окосячку в брусовом доме правильно, тогда вы должны знать главные общие принципы этого процесса:

Фото 5. Дом из бруса покрашен маслом Renner

Если вам необходимо приобрести и установить окосячку окон и дверей в брусовом доме, обращайтесь к специалистам нашей компании ЛесоБиржа. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор материалов для изготовления подобных конструкций с высоким качеством. Наши мастера обладают достаточным опытом и умениями, чтобы быстро и эффективно выполнить работы по монтажу. Доверяя выполнение важных работ в брусовой постройке профессионалам, вы гарантированно получите теплый, уютный, надежный дом.

lesobirzha.ru

Окосячка для окон в деревянном доме - твойдомстройсервис.рф

Возведение жилья из бруса или оцилиндрованного бревна на сегодня является одним из наиболее востребованных вариантов домашнего строительства. В подавляющем большинстве случаев такие дома комплектуются металлопластиковыми окнами, они дешевле блоков из дерева и способны прослужить несколько десятков лет. Установка оконного блока в деревянном доме выполняется не намного сложнее, чем для кирпичного здания, но все же потребуется знание технологии монтажа, понимание того, как правильно собирается окосячка окон в деревянном доме и выполняется отделка окна.

Как и зачем делается окосячка

Любая деревянная постройка, сложенная из бревна или бруса, даже из клееного материала, подвержена усадке стен. Чтобы избежать разрушения, используют специальный деревянный короб, называемый окосячкой. С помощью нехитрого подвижного деревянного блока удается решить сразу несколько проблем:

Существует немало баек о том, как делать окосячку, и из каких материалов. Опытные столяры этих баек не читают, они предпочитают один раз показать процесс изготовления на видео, чем рассказывать байки.

Особенности монтажа окосячки и отделки окон

Окосячка представляет собой обычный деревянный короб, изготовленный из доски толщиной 50 мм и шириной, равной максимальному сечению бруса или оцилиндрованного бревна. Главная особенность короба заключается в наличии на боковых вертикальных стенках деревянного шипа-шпонки или паза, это зависит от методики изготовления.

Боковые стойки короба окосячки прилегают к вертикальным торцам стен оконного проема. За счет соединения шип-паз деревянная коробка окосячки может перемещаться относительно стен по вертикали. Это значит, что при просадке бруса или бревна торцы стен не потянут за собой короб и оконную раму, а шип обеспечит надежное удержание блока окон в проеме.

Различают два вида изготовления соединения:

Первый способ применяется довольно редко, и только для бревенчатых стен. Окосячка со шпонкой изготавливается намного быстрее и проще, поэтому таким методом пользуются в 90% случаев установки окон в доме из бруса. Нередко встречаются негативные отзывы о шпоночном способе крепежа. В большинстве случаев нарушения при установке деревянного короба связаны с низкой точностью изготовления геометрии паза и шпонки, отсутствием обработки пропитками деревянных деталей, но к конструкции шпонки это отношения не имеет.

Простой способ установки окосячки

Ширина короба по горизонтали, между двумя боковыми стойками, не должна быть более 20 мм, вертикальный размер окосячки делают до 40 мм, эти параметры согласовывают с заказчиком на предмет дальнейшей установки внутренних откосов и подоконника. Размеры оконного проема в стене обычно больше наружных габаритов окосячки: по вертикали – на 10 см и по горизонтали - на 4-5 см.

Наиболее сложным этапом установки является нарезка вертикального паза на торцевой поверхности стен из бруса. Размеры паза зависят от толщины стен, чаще всего это 50х40 мм. Паз вырезается ручным фрезером, безо всяких бензопил.

Чтобы обеспечить высокую точность фрезеровки, на стену наносят линию разметки и пришивают две параллельные планки, которые будут служить направляющими при фрезеровании. В результате пазы на вертикальных стенах получатся идеально ровными. Обычно фрезеровку выполняют в два прохода, после чего направляющие планки удаляют.

По размеру паза вырезают две шпонки, шириной и толщиной по 50мм. Планки должны входить в пазы с едва заметным усилием.

Деревянные шпонки устанавливают в пазы, выравнивают, и в проем окна ставят коробку окосячки. Дальнейшее крепление выполняют в следующей последовательности:

Отделка металлопластикового окна

Чтобы оконный проем имел более презентабельный вид, необходимо установить на окна подоконник и внутренние откосы, закрывающие пену и часть креплений. В некоторых случаях в качестве подоконника используют нижнюю планку окосячки, отполированную и оформленную под отделку окон. Но такой вариант зачастую неудобен из-за малой ширины доски. Какой материал использовать, пластик или доску, решают в зависимости от оформления окна, проще работать с деревом. Правильная установка предполагает вылет габаритов подоконника за габариты окна, минимум на 5-6 см. Ширину доски подбирают так, чтобы выступающая часть подоконника не превышала 6-7 см.

По обоим краям заготовки вырезают углы, устанавливают подоконник на нижней доске окосячки. После выравнивания по горизонтали доску подоконника крепят саморезами к основанию. После крепежа поверхность подоконника временно закрывают пленкой или плотной тканью.

Далее выполняют установку верней планки откосов. Обычно для выравнивания в размер на верней доске окна набивают брусочки, позволяющие немного опустить планку и закрыть значительную часть компенсационного зазора. Аналогичным способом вырезают и устанавливают вертикальные деревянные откосы окна.

После установки подоконника переходят к монтажу наличников. Первоначально устанавливают верхнюю планку. Для этого измеряется действительный размер между деревянными откосами в верхней части окна. На планке откладывают угол в 45о, далее отмеряют измеренную величину и еще раз откладывают угол.

По разметке выполняется запил углов, места реза аккуратно зачищают наждачной бумагой, после чего верхняя планка наличника крепится к доске окосячки. Далее выполняется замер и выпиливание вертикальных планок наличников, которые крепятся на окно аналогичным способом.

Наиболее уязвимым и бросающимся в глаза является стык между наличником и вертикальным откосом. Чтобы скрыть место стыка, для наличников используют уголковые профилированные планки. Чтобы скрыть щели и стыки между отдельными элементами отделки окна, зачастую используют пасту из опилок и столярного клея. Массу разводят до консистенции сметаны и аккуратно затирают дефекты.

После застывания клеевой пасты выполняется шлифовка всех стыков с удалением возможных остатков заделочной массы, после чего подоконник, откосы и наличники обрабатывают тонированным акриловым лаком.

Подведём итоги

Наружные стыки между окном, деревянными досками окосячки и стенами дома лучше всего закрыть металлопластиковыми наличниками. Покрытие из ПВХ обеспечит более длительный срок службы, чем в случае деревянных планок, покрытых лаком. Все материалы, используемые для изготовления окосячки и элементов отделки, предварительно должны пройти обработку влагостойкой пропиткой и антисептиком.

Нет комментариев

xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai

Как выполняется окосячка в брусовом доме

Окна и двери — это неотъемлемые атрибут любого здания. Но установка оконных и дверей в деревянных домах существенно отличается от аналогичной процедуры в кирпичных или каменных зданиях. Проемы под двери и окна существенно ослабляют цельную деревянную конструкцию дома.

Поэтому, для того чтобы укрепить стены и защитить оконные и дверные блоки от разрушительного воздействия усадочных процессов, в деревянном доме делается окосячка (обсада).

Окосячка (обсада)

По сути, окосячка в дом из бруса — это не что иное, как прочная деревянная конструкция в виде короба, установленного непосредственно в дверной или оконный проем. Помимо своих основных функций, окосячка призвана снизить теплопроводность участков примыкания оконных и дверных блоков к проёмам стен, что повышает энергоэффективность помещения.

Кроме того, грамотно собранная и установленная обсада делает фасад дома внешне более завершенным и привлекательным.

Обсада традиционно собирается из 3 составных элементов:

Элементы окосячки

Можно выделить следующие виды окосячки для двери в брусовом доме:

Изготовление окосячки

Есть несколько различных способов изготовления окосячки:

  1. «В закладной брусок». По причине относительной дешевизны и быстроты изготовления наиболее востребованной является окосячка в закладной брусок.

Вариант 1

Вариант 2

  1. «В колоду» — это еще одна наиболее распространенная технология. Популярность метода объясняется простотой и дешевизной реализации.

Вариант 3

  1. «В шип с готовым откосом»

Такая окосячка нечасто изготавливается своими руками, так как представляет собой сложную сборную конструкцию.

Вариант 4

Какой метод выбрать для самостоятельного изготовления? Об этом смотрите видео в этой статье.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления окосячки потребуются такие инструменты как:

После того как все инструменты готовы, можно приступать к работе. Есть два основных типа окосячки: для деревянных и для пластиковых оконных блоков. Что подойдет вашему дому?

Изготовление обсады для деревянных оконных блоков

Обсада для деревянных окон наиболее простая в изготовлении. Приступая к ее производству, в бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваем пазы. Собственно эти пазы и будут удерживать окосячку вместе с оконной рамой.

Пазы вытачиваем с тем расчетом, чтобы утопить в них бруски, которые будут формировать сборную конструкцию. Инструкция указывает, что для изготовления окосячки используются прямоугольные бруски толщиной 50 мм, паз должен быть сходным по размеру.

Как уже было сказано, конструкция окосячки состоит из трёх типов брусков. Нижний брус вставляется в паз первым. Этот элемент обеспечивает устойчивость боковых частей, исключая вероятность их сдвига. Для того чтобы исключить теплопотери, под брусок в паз укладываем межвенцовый уплотнитель например джутовые полосы или льняную ткань. (см. также статью Утепленный брус – сандвич технологии в действии)

На следующем этапе, в боковые пазы укладываются боковые бруски. Точно также как под нижний брусок и под боковые части помещается уплотнитель. В последнюю очередь, устанавливается верхний брус.

Паз, в который вставляется верхний брус, должен быть чуть глубже, чем нижний и боковые пазы. Образовавшийся зазор, как на фото ниже, послужит компенсационным пространством, если в процессе усадки деформируются стены.

Зазор над осадой

Важно! В некоторых случаях, в качестве уплотнителя, вместо джута и льна применяют монтажную пену.

Это недопустимо, так как при высыхании пена препятствует естественной усадке бревен.

Из чего изготавливается окосячка

Технология изготовления обсады для пластиковых оконных блоков

На первом этапе выполняется предварительная подготовка оконного проема. Проем подготавливаем с тем расчетом, чтобы он в среднем на 15 см был больше, чем оконная рама. Зазор между рамой и проемом необходим для установки самой окосячки и для того чтобы компенсировать возможную усадку сооружения.

В торце подготовленного проема вырезается гребень, который послужит основанием для оконного лафета с заранее подготовленным пазом. В результате, процесс усадки бревен будет проходить внутри лафета по пазу. То есть, оседание не создаст давления на оконный блок.

Для изготовления лафета используется брус 100×150 мм. В этом брусе посередине делается паз в который должен встать гребень. В результате, лафет по размеру должен быть больше оконного блока на 5 см.

Глубина и ширина гребня должна составлять 5 см. Изготовление гребня выполняется четко по уровню бензопилой.

На изготовление верхнего элемента обсады идет обрезная доска (брус) с размерами сечения 40×150 мм. С обеих сторон доски выпиливаем пазы, в которые войдет гребень. После этого, верхняя доска (вершник) устанавливается на гребни оконного проема. После того как установлены боковые лафеты, вершник фиксируем саморезами.

Важно! Нельзя допустить попадания самореза в гребень, так как соединение будет жестким и обсада не сможет компенсировать усадочную деформацию.

В заключение

После того как конструкция окосячки закончена, можно приступать к уплотнению зазоров. Для этого применяется льноволокно, джут и другие уплотнители, сохраняющие свою эластичность в течение долгого времени. Пазы и гребни следует проконопатить для того чтобы предотвратить теплопотери при эксплуатации готового дома.

Добавить в избранное Версия для печати
Page 2

Строим из бруса: подробности технологии

Когда мы строим дом из бруса, то обязательно стараемся тщательно уложить каждый венец и надежно закрепить все детали. И все же, в некоторых случаях результат нас разочаровывает. Причина этому достаточно проста: технология сборки брусовых домов имеет ...

Крепеж для бруса: разновидности и области применения

В работе с древесиной, брусом, бревном, балками, всегда есть необходимость в дополнительных средствах крепления. Это может быть крепеж для бруса 100х100, или другого сечения, но главное, что соединение сегодня представлено обширной линейкой, в ...

Page 3

Очень здорово жить в загородном деревянном доме. Однако, предварительно, такой дом неплохо было бы построить! На сегодняшний день сборка домов из дерева производится за считанные дни, тем не менее, требования к конструкциям остаются такие же, как и в прежние времена.

Не секрет, что одним из самых древних и востребованных материалов в строительстве является брус. Из него возводят перекрытия для пола, потолочные балки и прочие элементы несущего характера. Помимо этого брус отличный материал для конструкций стен. В любом случае, для монтажных работ вам понадобится такой специализированный крепежный элемент как опора бруса.

Открытая опора бруса 50х140, используемая для крепления в вертикальном положении балок консолей

Сущность монтажа опор бруса

В процессе строительных и монтажных мероприятий, связующими элементами, без которых никак не обойтись, являются крепежные материалы.

На сегодняшний день в строительстве часто используется перфорированный крепеж:

Все это неполный список для применения металлических креплений, с проделанными в них отверстиями для удобства монтажа. Как мы расскажем ниже, существуют два основных вида опор: закрытые и открытые конструкции.

Монтажная перфорация в изделиях крепежа

Для того чтобы опоры для бруса были эффективно смонтированы между конструкциями, применяют уже изготовленные изделия, которые следует лишь соединить с основой и, собственно, брусом. Данный вид крепежа изготавливается из стали, что говорит о обеспечении высокой прочности соединения. (см. также статью Стыковка бруса по длине – варианты соединений)

Следует знать! Для того, чтобы металлические опоры для бруса были надежно защищены от воздействия коррозии, на данный крепеж наносится защитное покрытие, ведь опоры могут поддерживать не только внутренние конструкции, но и кровлю, а потому зачастую находятся снаружи.

Устанавливая уличные навесы, используется бетонный пол вместо деревянного. Потому, в таких случаях, также используются специальные крепежи, предварительно закрепленные в бетонном основании.

Для подобного деревоматериала используется опора для бруса 100х100 мм

Модификации опор

Существуют различные модификации опор, при помощи которых фиксируется деревянный брус. К примеру, существует открытая опора бруса, в которой отсутствует передняя и задняя стенки.

Сам брус, непосредственно, закрепляют при помощи винтов по бокам через предварительно предусмотренные отверстия. При помощи элементов крепежа сама опора прикрепляется к стене.

Инструкция наглядно демонстрирует открытую и закрытую модификации опоры

Если же используется закрытая опора бруса, то она отлична от вышеописанной тем, что имеет закрытую заднюю стенку. Под каждый отдельный случай должна использоваться своя конкретная модель, цена на которую будет напрямую зависеть от особенностей собственных размеров.

Закрытая модификация OBR-Z

Скользящие опоры для стропил

Опоры скользящие используют для скрепления стропил с мауэрлатом, компенсируя при этом степень усадки конструкций из дерева по природным факторам. Что такое мауэрлат? Это такой брус, на который будут опираться наклонные деревянные стропила, распределяя нагрузки, создающиеся всей конструкцией крыши.

Опора скользящая для стропил 120х40х90х2 мм – KUCIS

Если рубленый фронтон начинает усаживаться, это приводит к изменению угла наклона крыши. Именно для этой цели, чтобы конструкция крыши не распирала стены, рекомендуется использовать скользящие стропила.

Опора бруса скользящего типа изготавливается из стали:

Крепеж для мауэрлата

Какие же преимущества данных крепежей?

Рассмотрим:

Совет! Во время монтажа, скользящая опора бруса должна закрепляться направляющей линейкой строго параллельно относительно стропильной ноге, при этом уголок ставят перпендикулярно ей так, чтобы появлялась возможность усадки по-максимуму.

Бугристость и усадка деревянных конструкций появляется из-за регулярности смен температуры и степени влажности. Опора скользящего типа – это перфорированный элемент крепежа, который при использовании упрочняет деревянные конструкции даже в ветхих жилых строениях.

Таким образом производится закрепление скользящих опор

Разновидности по габаритам:

Закрытые варианты

Во время строительства деревянных домов, опору бруса закрытого типа применяют в строительных системах для монтажа несущей балки. Эти крепежи закрепляются к обоим основаниям одновременно, потому гарантируется устойчивость от огромных нагрузок – при этом без повреждений и искажений. (см. также статью Как использовать балки перекрытия из бруса)

Закрытая модель изделия оснащена лепестками крепления, загнутыми в середину, расположение которых позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Секретом является самосбалансированная система.

В производстве используется самый распространенный и проверенный тип материала – сталь. Для того, чтобы были соблюдены высокая пластичность и прочность, используется особая марка стали: 08ПС или 08Ю.

Опора бруса 150х150 закрытая: лепестки для крепления скрыты

Весомым преимуществом данного крепежа является то, что отпадает необходимость врезания его основу брусьев.

Плюсы очевидны:

Для информации! Для того, чтобы защита материала стала еще более надежной, используется белый цинк замешанный со свинцом и алюминием.

Кроме повышения характеристик крепежа, примеси также улучшают внешние данные изделия.

Из особенностей:

Закладная опора для бруса с анкерами (болтами) для крепления со стеной из бетона и кирпича

Размеры следует подбирать при учете габаритов используемых брусьев – они должны плотно держаться в крепеже:

Открытые варианты

Второй вид, из самых распространенных, это — раскрытая опора бруса. Изготавливается она также из оцинкованной стали, толщина при этом составляет от 2 мм. Материал в оцинкованном исполнении устойчив к коррозии, что позволит закрепленному по месту изделию служить вам не менее 30-50 лет без замены.

Лепестки для крепления выступают наружу: опора бруса открытая 100х140

Совет! Отличительной чертой открытой модели крепежа являются вывернутые наружу лепестки для крепления.

Это намного удобней, однако исходить тут следует из дизайнерских соображений, ведь в надежности обоих видов (открытого и закрытого) сомневаться не приходится.

Наглядно показано закрепление крепежом открытого типа

Во время изготовления опор применяется высококачественная сталь. Изделия в готовом виде получаются методом штамповки холодного типа с применением современной технологии.

В процессе постройки сооружения или жилого дома могут понадобиться бруски различных габаритов, потому опоры открытого типа также имеются разных размеров (с разными диаметрами отверстий):

Для расчета необходимого количества пиломатериалов воспользуйтесь калькулятором:

Опора бруса открытого типа это такой крепежный элемент, который можно:

Данная опора создана таким особым образом, что при монтаже места под крепление остаются доступными для обозревания. Сборка проводится при помощи разнообразных шпилек, саморезов по дереву или гвоздей. Вариант последний наименее эффективный и прочный, поэтому его рекомендуют использовать лишь в определенных случаях.

Широкое применение при строительстве получил опорный брус: палубы, стропила, несущие балки и т.д.

В заключение

За счет того, что крепление зачастую двустороннее, конструкции с легкостью справляются с повышенными нагрузками, характеризуясь сверхвысокими несущими характеристиками. В определенных случаях применять другие крепления не предоставляется возможным по различным причинам, потому опора бруса является удачным, практически безальтернативным вариантом. (см. также статью Коттеджи из бруса, достоинства и недостатки материала)

В представленном видео — в этой статье — вы найдете дополнительную информацию по данной теме

.

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения.

Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов.

Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше.

Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши.

Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов.

Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию.

Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема.

Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду.

Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов:

Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры.

Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз».

Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски.

Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах.

Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку.

Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая).

Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема).

Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме.

Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту.

Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки.

При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема.

В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким.

Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме.

Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками».

Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму.

Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж).

Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

рмнт.ру

24.02.16

www.rmnt.ru

Установка окон в доме из бруса: учёт осадки, возможные сложности

При постройке собственного дома важной частью является выбор материала — кирпич, древесина или пр. После установки каркаса дома выбор переходит к окнам. Некоторым может показаться неправильным, если в деревянном доме окна из постороннего материала, в то время как можно свободно установить такие же деревянные рамы. Однако, первичная цель монтажа окон заключается не в создании хорошего вида, а в возможности создать благоприятные условия для жизни. А учитывая некоторые климатические условия и определённые внешние факторы можно сделать вывод, что деревянные окна могут быть не всегда уместны.

Разница установки окон в деревянном доме заключается в основном в материале применяемого для этого самого дома – дерево. Дерево имеет свойства ссыхаться, скручиваться, в конце концов как и обычный дом оседать.

И здесь важным моментом будет являться время установки окна с начала постройки. Так если вы ставите окно сразу при постройке дома, то вам придется спрогнозировать на сколько примерно осядет дом, как изменяться размеры оконного проема под его установку, как  правило в таких случаях оставляют значительный зазор над рамой окна, все зависит от количества рядов бревен или бруса. Так скажем если окно маленькое высотой в 3-4 бревна (в бане, сарае), то здесь практически можно пренебречь усадкой и ссыханием дерева, но если это высота порядка 8-10 бревен, то усадка может составить от 2 до 5 см, все будет зависеть от плотности (качества) укладки бревен или бруса а также его первоначальных свойств.

Удобство расположения окна в стене будет определять и его функциональность, начиная от возможности комфортно открыть рамы, заканчивая исходящим, световым потоком проходящим через установленное окно. Оптимальной высотой от пола до подоконника считается расстояние порядка 80-90 см.

Расстояние выбирается исходя из удобства для среднего человеческого роста, это высота соответствует высоте обеденного кухонного (письменного) стола, по крайней мере она должна находится в этих пределах. Исходя из этого, если будет установлен подоконник, то пропил проема для окна должен быть ниже на подоконник + 2 см вниз на высоту расстояния для выравнивания окна в проеме.

Начнем на простом примере, когда окно необходимо установить в баню, то есть окошко имеет незначительные размеры. Окошко не пластиковое, но алгоритм работ от этого не меняется. К тому же в нашем случае сруб выстоялся,  поэтому размеры в срубе делаются с минимальным запасом, как с боков так и сверху. Так для окна шириной в 55 см и высотой в 60 см, проем был размечен на брусе на 1 см более размеров рамы окна.

При разметке воспользуйтесь уровнем. Для того чтобы выпилить проем лучшим инструментом будет бензо-  или электропила. С пилой вы сможете выпилить как вертикальные проемы поперек бревен, так и горизонтальный по вдоль. В нашем случае использовалась электропила мощностью 2 кВт. При пропиле проема соблюдайте технику безопасности, следите за натяжкой цепочки, не исключено что ее придется подтягивать до окончания пропила проема.

Раму можно закрепить на саморезы (гвозди), но прежде для того чтобы исключить значительные, локальные прилагаемые усилия от крепежа (исключить явление удара), распределить их равномерно, я бы посоветовал запенить свободное пространство между рамой и бревнами (брусом). Далее дождитесь пока пена застынет, после обрежьте пену и выступающие бруски (видны внизу рамы) которыми производилась регулировка.

 Далее рассмотрим более сложный случай, когда рама значительных размеров и деревянный дом сложен из зеленого бруса, то есть подвержен усадке. Здесь придется ставить дополнительный силовой элемент окосячку или обсаду.

Для чего нужна окосячка в проеме окна деревянного дома?      Окосячка обеспечивает независимость распределения нагрузок при усадке дома на оконную раму, она сдерживает давление от веса стен дома из бревен/сруба на раму окна.

Так если бревна из зеленного леса (сосна), диаметром порядка 150 мм, то усадка составит 5 мм на бревно. Усадка, высыхание бревен может продолжаться до 5 лет. Учитывайте это при пропиле проема под окно.

Принцип разметки  для большого окна аналогичен. Здесь важным моментом является точность, так как стороны более длинные соответственно увод от горизонтальности или вертикальности по всей длине будет более значителен. Размечаем уровню нижнюю линию проема, где она должна быть, верхнюю линию проема.

Далее с помощью отвеса размечаем линии для проема по бокам. При разметке должны учитываться размеры досок окосячки, подоконника, и добавляться еще 1,5-2 см на выравнивание окна в проеме с боковых сторон. Вверху зазор будет самым большим, он будет предусматривать усадку бревен и бруса.

 Прежде чем пилить проем большого окна пробейте бревна между собой при помощи доски, которая будет скреплять ряд, в противном случае, пока дом не усел, стена может завалиться внутрь или наружу.

      В принципе окасячка это прочная рама, выполненная из бруса. Для установки окосячки в бревнах стены оконного проема с торцевой стороны выпиливается гребень (50*50), на который одевается оконный лафет (боковая доска окосячки) с пазом. Второй вариант выпиливается паз (50*50) внутрь и вставляется доска 50 мм.

В этих случаях бревна, когда высыхают оседают внутри лафета окосячки по пазу и не оказывают давление на раму окна.

 Сперва из доски 150х40 выпиливается верхняя и нижняя часть окосячки, в доске с обеих сторон выпиливаются пазы под гребень.

 Закрепить между собой части окосячки можно при помощи саморезов или металлических уголков. Не крепите окосячку к боковым бревнам, так как в этом случае бревна не будут проседать, их будет удерживать крепеж и весь смысл окосячки потеряется.

Еще раз проверяем все размеры оконного проема. Ширина проема теперь уже внутри окосячки должна быть на 3+-1 см, а высота на 5+-1 см больше высоты окна. Окно внутри окосячки выставляется по уровню, крепится (крепится аналогично, как и окно устанавливаемое в квартире см статью «Установка пластиковых окон своими руками») и запенивается по периметру.

Источник : http://строительство-отделка-ремонт.рф/otdelka-i-remont/okna/245-ustanovka-plastikovykh-okon-v-derevyannom-dome-iz-breven-ili-brusa

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

  Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

  Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Осада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

  Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

 Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

  Изготовление окосячки

  Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

  Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

  Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

  Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

 Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Черновая окосячка под обшивку

 Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

   При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены — это солнечный свет и вода.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала — его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

   Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

   Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

   Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

  С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

  Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

  Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

  Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Окосячка как — подоконник и откосы

  Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню — внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

  Установка окна в четверть

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше «просвета» обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

  Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

 Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

 При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

  В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

  Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет — выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях.

Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

  Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее «состаренная» древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски — патирование — создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Источник : https://okosjahka.ru/article/ustanovka-okon-v-derevyannom-dome.html

Наличники на окна деревянного дома

Оригинальные, самобытные, традиционные, резные, ажурные… Речь идет о наличниках, которые издавна украшали избы и дома в столице и деревнях, в небольших городах и поселках российских просторов.

Декоративность, которой наделили изделия из древесины, была лишь дополнением к функции сокрытия зазора между стеной и оконной рамой. Мастеровитые умельцы превратили одну из необходимых деталей строения в произведение искусства, причины некоего соперничества в изысканность и фантазию при украшении дома.

Разновидности деревянных наличников

Рынок строительных материалов предлагает множество основ, из которых можно изготовить восхитительные наличники самостоятельно или обратившись в специализированные мастерские. Среди таких материалов различные виды древесины, пластик, керамика. Однако специалисты советуют изготавливать наличники на окна деревянного дома только из дерева, так как это органично, эстетично и экологично.

На выпуклую поверхность наносят задуманный рисунок, сотканный из пропилов, канавок, выступов, размещенных в любом сочетании вдоль планки. Чтобы изготовить подобное произведение, потребуется специнструмент и умения его применять.

Управление осуществляется посредством компьютера. Итог – на свет появляется шедевр! Однако умельцы могут преподнести еще более поразительное по красоте изделие, так как их фантазия и возможности несравнимы с обработкой планок на станках.

Выбор элементов

Если интересует недорогой и малозатратный вариант, то можно обойтись изделиями с плоской поверхностью. Достаточно будет произвести поверхностную обработку, покрасить или вскрыть лаком.

Фасонные элементы – это шаг с претензией на оригинальность и неожиданность. Вариант затратен, однако здесь можно проявить потрясающие способности, создавая практически с минимумом подручных инструментов интересные миниатюры.

Для тех, кому хочется поразить изысканностью оформления окон бревенчатого дома, следует выбрать изготовление фигурных наличников. Задумки многих дизайнеров поражают невероятной фантазийностью и великолепным мастерством.

Умельцы не ограничиваются кружевами и ажурными переплетениями. Они изготавливают сюжетные картины, зашифровывают вековые знания, вписывают обереги и защитные знаки.

Какой материал лучше использовать

Изготовление наличников для окон допускается из различных видов древесины, из комбинированных деревянных пластин склеиванием или специальным соединением.

Применение дорогой древесины также требует обработки поверхности, поэтому специалисты используют лак. Для закрепления отлично подходят шурупы, гвозди обычные или жидкие.

Производство наличников в определенном стиле выполняется только под заказ и поэтому считается наиболее дорогим.

Тонкости технологического процесса

Древесина выбирается плотная, устойчивая к погодным капризам, не деформирующаяся при повышенной влажности или во время сильной жары:

  1. Сосна подходит для изготовления фасонных и плоских наличников.
  2. Липа, ольха, осина с мягкой древесиной – лучшее решение для резного варианта. Легко обрабатывать и шлифовать, поэтому аккуратность и красота гарантированы, но важно не забывать о высоком качестве и тщательности финишной обработки: несколько слоев лака не помешает древесине с повышенной гигроскопичностью.
  3. Древесина дуба и березы очень твердая и плотная, что ведет к сложностям обработки. Для домов из бревен, построенных в условиях сухого или очень влажного климата, наличники из этих пород подходят более всего. Кроме того, срок службы узорчатой красоты будет считаться десятилетиями.

Для сохранения привлекательности изделий выполняют как промежуточную, так и финишную обработку лаком, разноцветными красками.

Владельцам изысканно украшенных окон необходимо регулярно обновлять слой лака или краски для предотвращения усыхания и растрескивания древесины.

Самостоятельное изготовление

В процессе обмера следует внутренние границы наличников увеличить на пару сантиметров, чтобы обеспечить свободу открывания окон.

При изготовлении кокошника, или верхней части наличника, допускается его наращивание на уже готовую поверхность с последующим прочным закреплением, например, с помощью шипов.

В нижней части будут располагаться полотенчики. Их закрепляют обязательно под углом для того, чтобы во время дождя вода не скапливалась под окном, а стекала.

Электролобзиком выпиливается по контуру изображение. Для новичков совет: используйте вначале несложные рисунки.

Для выполнения монтажа должны быть выбраны гвозди или шурупы. Специалисты рекомендуют наиболее удобный способ с применением саморезов. Чтобы скрыть шляпки, можно смешать опилки с клеем и полученную массу нанести в местах соединения. Впоследствии они закрасятся, хотя и без этой процедуры вид будет отличный.

Если вы хотите, что ваш дом был самым красивым и привлекательным, не поленитесь освоить несложную методику изготовления своими руками оригинальных узорчатых наличников на окна деревянного дома.

После того как вы закончили оформлять окно снаружи, не забудьте оформить его и изнутри.

Источник : http://silastroy.com/otdelki/nalichniki-na-okna-derevyannogo-doma.html

Окосячка окон и дверей в деревянном доме — виды, анализ стоимость установки и изготовления

Усадка – неизбежный процесс при возведении деревянного сруба. Она оказывает на него деформацию – венцы начинают смещаться в сторону, высота стен заметно снижется. Грамотно выполненная обсада дверных и оконных проемов поможет не только при правильной усадке, но и украсит дом из бруса или бревна.

С давних времен обсада считается обязательной работой при строительстве деревянного сооружения. В народе её называют по-другому – окосячка. По внешнему виду она представляет собой деревянный короб, основным предназначением которого является защита оконных конструкций. Он состоит из нескольких элементов – вершника, боковых сторон и подоконной доски.

Разновидности

Установка окосячки окон и двери во время осуществления строительство дома из бруса позволит укрепить проемы. Она не даст сместиться боковым брусьям или бревнам в сторону. Обсада особенно необходима, если между оконными проемами узкий простенок. Всего выделяют три вида окосячки. Между собой они различаются по технологическим причинам:

  1. «Закладной брусок» — привлекательный вариант из-за своей стоимости. Изготовление происходит с использованием обрезной доски. Чтобы установка обсады такого типа прошла правильно требуется вырезать на внутренней стороне проема паз. В него нужно заложить брусок с квадратным сечением, к которому далее следует прикрепить чистовую доску. Данный вариант добился популярности и из-за возможности быстрой сборки. Недостатком этой разновидности является необходимость отделывать откосы после установки окна.
  2. Обсада «в шип» — более дорогая, но более качественная разновидность используемая во время строительство дома из профилированного бруса и других дорогостоящих видов. Изготовление происходит из цельного бруска, обладающего прямоугольным сечением в форме буквы «Т». Вертикальный элемент (ножка «Т») заводится в паз. Оставшаяся горизонтальная перекладина будет играть роль откоса окна;
  3. Обсада «в колоду» — в боковинах проема нужно выпилить шип. На него будет надеваться заранее подготовленная колода, обладающая формой буквы «П». Цена такой окосячки немного выше, нежели у второй разновидности.

Оконная окосячка

Строительство дома из клееного бруса или другого типа всегда требует больших финансовых вложений. Ситуация, когда будущий хозяин может хоть немного сэкономить встречается редко. Однако изготовление окосячки для окон и двери в деревянном доме – процесс, который владелец может попробовать осуществить самостоятельно.

Чтобы изготовить простую окосячку требуется в бревнах или брусьях, прилегающих к проему, выточить пазы. Далее подготовить брусок с идеально ровной поверхностью и вставить в них. Этот брусок будет являться одной стороной обсады.

После этого наступает очередь установки вертикальных брусков. В их пазы сначала тоже нужно уложить утеплитель. Установка верхнего бруса должна быть выполнена в последний момент. Над ней нужно сделать усадочный зазор. Впоследствии его также нужно заполнить утеплителем. На этом изготовление окосячки для окон в деревянном доме закончено. Она защитит сруб от усадки и будет служить долгие годы.

Для пластикового окна

Изготовление окосячки для пластиковых окон имеет несколько отличий от установки простой обсады. Для этого нужно заранее подготовить проем. Он должен быть больше оконной рамы на 14 см. При расчете зазора нужно учитывать параметры швов и самой окосячки, а также процент усадки строения.

В качестве лафета нужно использовать брус 100х150,обладающий пазом посередине. На него и будет надеваться гребень. Размер лафета должен превышать размер кона на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть 5 см. Производить разметку гребня нужно с использованием уровня, выпиливать для большей точности рекомендуется бензопилой.

В конце каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Особенности и рекомендации

Установка окосячки для окон в деревянном доме обладает некоторыми особенностями. Например, ширина элементов, из которых происходит изготовление деревянного короба, не должна превышать 26 см.

В противном случае начнут образовываться трещины. Обсада, как правило, изготавливается из древесины 10-13%. Если использовать материал с меньшим показателем влажности, то в коробе начнут образовываться внутренние трещины.

Обсада для пластикового или металлического окна должна быть изготовлена с особенной точностью. Давление на такие конструкции будет оказываться в несколько раз больше, поэтому и используется усложненный вариант установки – с гребнем, лафетом и пазами.

Несколько советов, чтобы работа была быстрой и не принесла затруднений:

  1. К выбору брусков и обрезной доски стоит подходить ответственно. Обсада играет большую роль в сохранении качеств дома, поэтому и изготавливаться она должна по всем правилам;
  2. Некоторые строители в качестве уплотнителя выбирают монтажную пену. Она жестко скрепляет бревна или брусья между собой, не давая им естественно усаживаться. Из-за этого изготовление обсады становится бессмысленным;
  3. Если при изготовлении окосячки для пластиковых окон в гребень попадет саморез, то конструкция жестко скрепится. Из-за этого обсада не сможет выполнить основное предназначение и защитить проемы. По этой причине, все работы стоит выполнять с особенной тщательностью.

Стоимость

Установка окосячки деревянного дома может произойти, только владея некоторыми навыками, свободным временем и специальными знаниями.

При этом нужно быть готовым к новым расходам. Стоимость окосячки будет зависеть от нескольких факторов:

Где купить?

Стоимость обсады различается у разных компаний. Это зависит от того, сколько они проработали в этой сфере, от опыта специалистов, от уровня фирмы. В любом случае, каждой компаний будет выполнена грамотная обсада, которая прослужит не одно десятилетие.

Список популярных фирм и стоимость их работ.

Название фирмы Монтаж по технологии Стоимость с материалом фирмы (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок 1600
В колоду 1750
В шип-монолит 2550
«Nareevo» В закладной брусок 1560
В колоду 1850
В шип-монолит 2650
«Бобродом» В закладной брусок 1600
В колоду 1950
В шип-монолит 2700
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок 1560
В колоду 2650
В шип-монолит 1850
«Конопатец» В закладной брусок 1450
В колоду 2550
В шип-монолит 1750

Окосячка окон в деревянном доме может быть выполнена своими руками или профессиональными строителями. При оформлении заказа в одной из фирм гарантируется долговечность и качество проведения работ.

Источник : http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/okosyachka-okon-v-derevyannom-dome

Обсада и окосячка – для чего нужны, где применяются и цена изготовления

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения.

Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Окосячка выполняет следующие функции:

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка.

Материал окосячки Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны 500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны 800-1800
Клееная сосна 1100-2000
Клееная лиственница 1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиДля утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИскусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей.

Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке.

Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

Источник : https://m-strana.ru/articles/obsada-i-okosyachka/

oknoportal.com

Как выполняется окосячка в брусовом доме

Что может быть лучше, чем брусовый дом? Он не только прекрасно выглядит, в нем отлично дышится, жить в нем полезно для здоровья. Брусовый дом вполне можно построить своими руками, если придерживаться инструкции, то ничего сложного в этом нет.

Схема установки окосячки в деревянном доме.

Большую роль в постройке играет окосячка в брусовом доме. Нужно определиться с функциями, которые она выполняет:

  1. Она обеспечивает устойчивость и надежность оконным и дверным проемам.
  2. Она нужна для того, чтобы брус не смещался в горизонтальном направлении.
  3. Она делается для того, чтобы стены усаживались вертикально. При этом сохраняются дверные и оконные конструкции от несущих стен.

После того как в брусовом доме сделаны оконные проемы, конструкция дома уже не является такой жесткой, как при цельном срубе. Особенно это касается оконного проема.

Когда бревна усаживаются, они могут значительно сместиться по горизонтали, что, в свою очередь, может стать причиной деформации окон.

В связи с этим становится понятно, что окосячка оконных проемов является просто необходимой процедурой. Особенно это важно, если планируется построить именно брусовый дом.

Ко всему прочему следует отметить, что окосячка выполняет роль декоративного элемента для дверей и окон. Если брусовый дом не имеет ее, то такое строение выглядит довольно убого, причем особенно это видно с наружной стороны дома. Для этого понадобятся такие инструменты:

  1. Бензопила.
  2. Шуруповерт.
  3. Рубанок.
  4. Стамеска.
  5. Киянка.
  6. Молоток.
  7. Гвоздодер.

Если иметь необходимые материалы, то все можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Окосячка оконных проемов выполняется следующим образом:

Окосячка брусовых стен.

  1. Вырезается оконный проем, после чего бензопилой на боковых сторонах выбирается гребень. Это необходимо сделать для того, чтобы она не могла перемещаться перпендикулярно оси стен.
  2. После того как получены необходимые размеры, можно приступать к процессу изготовления. В боковых стойках необходимо выбрать пазы под гребень.
  3. Нужно учитывать, что все элементы нужно закреплять нагелями. Что касается монтажа, то его следует начинать с нижнего бруса. Перед этим под нижний брус следует положить слой льняной ткани (если льняной ткани нет, то можно в этих целях использовать джут). В самом конце следует устанавливать верхний брус окосячки. Над ней нужно обязательно оставить усадочный зазор, его надо закрыть льняной тканью. Нужно учитывать, что окосячка представляет собой монолитную конструкцию, которая совершенно не имеет зависимости от любых движений сруба. Окна и двери в обрамлении окосячки будут долгое время радовать глаз, и срок эксплуатации будет большим.

Вернуться к оглавлению

Когда возводится брусовый дом, очень часто принимается решение использовать пластиковые окна. Это решение правильное, изготовить окосячку пластиковых окон можно своими руками без особого труда. Первым делом нужно подготовить оконные проемы, при этом проем должен быть больше оконной рамы на 13-15 см. В расчет зазора нужно заложить размеры швов самой окосячки. Необходимо также учитывать процент усадки здания.

Схема окосячки для пластиковых окон.

С торца заранее подготовленного оконного проема следует выпилить гребень. Так называется основание оконного лафета с пазом. Когда усаживаются бревна, они оседают внутри лафета по пазу, при этом давления на окно не наблюдается. В качестве лафета можно использовать брус, размер которого 100 на 150 см, паз при этом находится посередине. На него потом и нужно надеть гребень. Если говорить о размере лафета, то он должен быть больше окна примерно на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть примерно 5 см. Гребень нужно четко разметить по уровню и выпилить его бензопилой.

Что касается верха, то его нужно сделать из доски, размеры которой следующие: 40 на 150 мм. С двух сторон следует выпилить пазы под гребень. Потом надо верхнюю перекладину надевать на гребни оконных проемов. Когда устанавливаются боковые лафеты, то перекладину следует фиксировать саморезами. Тогда можно не сомневаться в прочности сооружения.

Очень важно при этом учитывать следующее: если саморезы случайно попали в гребень, то осуществляется жесткое крепление всей конструкции. Это приводит к тому, что окосячка в брусовом доме больше не сможет выполнять своих основных функций. Для того чтобы этого не допустить, нужно такой момент контролировать с особой тщательностью.

После того как сборка подошла к концу, зазоры нужно укрепить (для этого нужно использовать льняное полотно). Для того чтобы все было надежно, пазы надо обязательно законопатить.

Конопатка является трудоемким этапом, при этом нужно проявлять выносливость и особое умение, тогда она может быть сделана своими руками. Если брусовый дом правильно законопатить, то это обеспечит тепло, даже когда на улице стоят самые лютые морозы. Именно поэтому брусовый дом пользуется такой большой популярностью. Ко всему прочему нужно отметить, что брусовый дом построить не так дорого, как это может показаться на первый взгляд.

masterbrusa.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.