Как правильно установить задвижку на печи


Как установить задвижку в печи

Установка задвижки продолжение.

Не желательно чтоб образовалась большая щель между кирпичами и задвижкой (идеальный вариант до 1 мм).

Плюсы такой задвижки:

— легче заменить если прогорит или заржавеет;

— никогда не приржавеет к рамке ее просто нет;

— всегда можно найти из чего изготовить (нержавейка идеальный вариант);

— при переводе печи на газ или топки углем можно вынуть и сделать отверстие чтоб никто не задохнулся угаром или газом и не произошло взрыва газа собравшегося в колпаке;

печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог

10 Вычистить щель от раствора.JPG

Материал задвижки не проблема, ставить можно любой по желанию мастера и возможностям заказчика и чтоб эстетично и красиво было.

Принцип установки я выбрал такой, потому что ржавеют в рамках и вообше не двигаются, обратил внимание во многих старых печах, а мы же строим на десятилетия и чтоб без проблем (мелкие тоже не приятны).

Насчет поведет не знаю за 3 года сколько строю печи случаев небыло, но думаю что может потому что разные печи бывают (например банные) с разным временем топки и разные кочегары — растопники. Повести может ЗЛХ но не думаю что общую. Чугуные ставил в таком же исполнении (без рамки между кирпичей).

Чугунные говорите что не ведет буду покупать чугуные без рамки на литейке и подрезать по размеру на месте.

У нас размер кирпича для печки другой 205х100х50 а чугуные задвижки которые есть в продаже симетричны стоительному кирпичу 250х120х65. Да и время растопки печей у нас более короткое потому что морозы сибирские это редкость поэтому не боюсь что поведет. И если все таки поведет можно заменить. Ну а для бюджетных печей (у нас это большая редкость) по желанию заказчика можно и финскую.

А какая минимальная толщина чугуной задвижки может быть чтоб и прочность была достаточной и в шов вмещалась без подрезки кирпичей?

печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог

Есть печь, значит, должна быть задвижка печная. Это неотъемлемый печной атрибут. Ее предназначение — закрывать проход дымовой трубы, после того, как печь протопилась, либо для переключения дымовых ходов в комбинированных печках.

Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея.

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки. Устройство довольно простое, изготавливается способом отлива в промышленных условиях. Без задвижки не обходится ни одна печь.

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки.

Ее устанавливают при производстве кладки печи, закрепляя между рядами кирпичей. Довольно часто устанавливают одновременно две печные чугунные задвижки, располагая их одну над другой. Делается это для обеспечения более плотного и надежного закрывания прохода дымовой трубы. Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея (так называемого кружака).

В холодные зимние ночи такое образование может полностью перекрыть проход дымохода. И еще внутренняя поверхность трубы из-за наличия влаги (конденсата) покрывается раствором серной кислоты, которая негативно воздействует на дымоход, разъедая его внутреннюю поверхность. Что касается материала для изготовления печной задвижки, то это чугун. На металлических дымоходах тоже устанавливают задвижки, но не из чугуна, а выполненные из того же материала, что и труба.

Существует и такой вид задвижек, как удлиненные. Их можно использовать для обустройства как «летнего», так и «зимнего» дымохода. Ее движок выполняется в более удлиненном варианте (длиннее на 60 мм), в результате чего появляется возможность использования при кладке дымоходов каминов небольшого размера, а также при устройстве автономных отопительных систем в индивидуальном строительстве.

Другой вид печных задвижек — вьюшки. Их конструкция немного отличается от конструкции традиционной печной задвижки, но предназначение то же. Ее составными частями являются рамка с круглым отверстием и бортами. Изнутри отверстие прикрывается специальной внутренней крышкой (блином), а с наружной стороны располагается еще одна крышка, которая осуществляет функцию прикрытия бортов вьюшки. Таким образом, создается двойное, довольно плотное перекрытие. Устанавливаются такие приспособления в проход дымохода и снаружи прикрываются специальной дверкой для вьюшки.

Как печные чугунные задвижки, так и вьюшки рекомендуется располагать как можно дальше от топки.

Как правило, это расстояние составляет примерно 2 метра от пола. Устанавливают их с той же стороны, где расположена топка. Не допускается наличия зазоров между задвижками и печной кладкой.

При начальном затухании угля (состояние, когда не видно голубого огня на поверхности углей) можно слегка прикрыть печную задвижку, но ни в коем случае не прикрывать полностью.

Все прекрасно понимают смысл наличия задвижки в печи. Она позволяет дольше сберегать тепло в печи, не давая ему «вылетать в трубу». Главное вовремя произвести закрытие дымохода. Благодаря такому устройству, как печная чугунная задвижка, печь, отапливающая дом, остается теплой в течение суток и более. Использование угля может увеличить внутрипечную температуру градусов на 60-70. Очень важно для жизни и здоровья человека, вовремя закрыть печную задвижку. Сделав это раньше, чем нужно, можно отравиться парами угарного газа. Угарный газ — это серьезное отравляющее вещество. Симптомы отравления могут быть и не заметны Если точно следовать следующим советам, то можно избежать негативных ситуаций при закрывании печной задвижки.

Если же вы произвели закрытие печной чугунной задвижки при наличии не сгоревших углей и дров, в печи начинает образовываться угарный газ из-за недостатка воздуха. Будьте внимательны и осторожны при использовании печного отопления.

Довольно часто в каминных печах (с духовкой) устраиваются «летние» чугунные задвижки. Ее наличие нужно в тех случаях, когда топка печи производится не в постоянном режиме, а от раза к разу. Например, при использовании на даче. При ее открытии заметно облегчается процесс растопки остывшей печи, даже если погодные условия оставляют желать лучшего (низкое атмосферное давление) или конструкция вашей печи не идеальна (например, недостаточная высота дымоходной трубы ). Как только огонь в топке хорошо разгорелся, можно закрыть «летнюю» задвижку. Преимуществом такого вида каминов является то, что открыв «летнюю» задвижку и поддувало, можно топить печь даже летом, используя ее как открытый обычный камин. Перегреваться помещение не будет. Но не забудьте, что при закрытых задвижке и поддувальной дверце протапливать камин можно не более 20 минут, иначе температура может подняться до очень высокого значения, что является недопустимым по техническим характеристикам таких каминов.

Поделитесь полезной статьей:

Установка печной фурнитуры.

1. Установка колосника.

При установке колосника необходимо обеспечить его свободное расширение при нагреве. Обычно достаточно зазора 5,0 мм. На рисунках приведен пример закрепления колосника в печи ПДКШ. Надо понимать, что пример приведен для малогабаритной печи. Для другой печи возможен другой способ крепления. Ширина колосника уменьшается болгаркой до размера 150 мм. Колосник установлен на двух металлических пластинах толщиной 6,0-10,0 мм. Пластины могут быть из стали или чугуна. В каждой пластине на резбе установлены два болта М6. А в колоснике соответственно сверлятся четыре отверстия диаметром 10,0 мм. Пластины установлены на кирпичи. В верхних кирпичах имеются прорези для установки и съема пластин. На пластины устанавливаеся колосник. С боков он ограничивается в перемещении кирпичами топки с необходимым зазором. Вся конструкция подвижна в пределах зазора 5,0мм. Такая конструкция позволяет при необходимости легко заменять колосник и сами пластины.

Покупные печные дверки желательно доработать для повышения их герметичности. Дверки чаще всего закрепляются с помощью проволоки, которая закладывается в раствор в кладку. Если проволока обычная стальная, то она быстро поржавеет и прогорит. Поэтому лучше ставить проволоку из нержавейки или из вольфрама или нихрома. Наиболее надежным способом крепления печных дверок по мнению автора является закрепление с помощью стального уголка. Лучше из нержавейки. Тонкий уголок 25х25х1,5 закрепляется на рамке с помощью стальных болтов (лучше из нержавейки) М5 или с помощью заклепок из нержавейки диаметром 4 мм. В верхнем и нижнем кирпичах под уголок прорезается болгаркой паз шириной 2,5-3,0 мм глубиной 25 мм. Рамка дверки оборачивается полоской базальтового картона и дверка устанавливается в печь. Т.к топочная дверка при нагреве расширяется, то посадочное место под дверку делается больше на 5,0 мм по высоте и ширине. Что бы легче устанавливать топочную дверку, лучше полоску базальтового картона предварительно приклеить несколькими точками к кирпичам и уже потом вставлять дверку. Так лучше сохраняется картон.

Перекрывать топку можно одним кирпичом Ш9 размером 300*150*65. Это наиболее простой способ. Но поскольку кирпич над топочной дверкой во время топки очень сильно нагревается (до температур 120 -130 ГрС) и это может вызвать его растрескивание, то желательно защитить этот кирпич от перегрева. Для этого на верхней часть рамки закрепляется металлический экран из стали толщиной 5,0 мм, между экраном и верхним кирпичом кладется два слоя термобумаги общей толщиной 2,0 мм. Можно применить базальтовый картон. Экран крепится к рамке тремя болтами из нержавейки М5.

На рисунка показана топочная дверка с уголками и с защитным тепловым экраном.

Также аналогично на уголках ставятся прочистная и поддувальная дверки. Но эти дверки можно вставлять с минимальным зазором. И уголоки закрепляются на боковых частях рамки.

В печах ПМК и ПДКШ применены задвижки ЗВ-1у. Печные задвижки ЗВ-1у имеют размеры 195х195мм при отверстии под дым 130х130 мм. Для малогабаритных печей они великоваты. А меньшего размера нет. Поэтому эти задвижки были доработаны. Уменьшен внешний размер. Для этого болгаркой срезана средняя тонкая посадочная часть задвижки. Рис 1.

Задвижка врезается в кирпичи на глубину 20,0 мм. Кирпичи режутся согласно рис 2.

Под задвижку кладется рамка из базальтового картона.

Для закрепления задвижки в кирпичах, в ней можно просверлить одно или два отверстия и нарезать резьбу М5. В отверстия устанавливаются два винта из нержавейки со срезанной головкой. Под них в кирпиче сверлятся два посадочных отверстия. Сверху задвижка поджимается верхними кирпичами.

Шевяков В.В.(к.т.н.) Цитирование опубликованных на сайте материалов без ссылки на сайт не допускается.

vizada.ru

Как установить задвижку на печную трубу

Один из самых важных узлов в печи это задвижка основной дымовой трубы, устанавливаемая перед трубой, после того как закончились дымовые каналы конвективной системы кирпичной печи. Сегодня на рынке представлено большое многообразие их конструкций, появились так же и поворотные, заморские, которые по праву нравятся очень многим пользователям.

Однако не выходит из моды и классика отечественного производства – самый распространенный вид чугунной задвижки, состоящая из рамки и «язычка». На фотографии вы сразу узнаете ее, не выходящую из моды модель, она присутствует в большинстве печей и всем знакома с детства. Печники занимающиеся ремонтом печей, бывает так же сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание задвижки — характерно для старых печей.

Это тоже прекрасный повод её не только поменять, но и доработать по уму, как говорится.

Несмотря на всю отработанность и предельную простоту ее конструкции, не меняющуюся десятилетиями, ее также можно доработать, а иногда это даже необходимо.

Сегодня я не буду рассматривать случай, когда она находится в глубине массива (тела) печи, а расскажу о небольшой доработке, когда она устанавливается в непосредственной близи к дымовому каналу – в начале дымовой трубы.

На фотографии начало трубы имеет сечение – так называемый «пятерик» — в один целый кирпич: 250 х 120 (без учета толщины кладочных швов).

Шиберная задвижка для дымохода — инструкция по созданию своими руками

Иногда печники ставят на язычок фиксатор, что бы исключить случайное вынимание её пользователем – это разумно, когда она находится в глубине кладки, но на мой, исключительно субъективный взгляд, излишне в последнем варианте.

Однако, для того, что бы хозяину было понятно, до какой степени ее надо выдвигать и при этом понимать, что дымовой канал печной трубы полностью открыт, можно, предварительно разметив, высверлить отверстие в ней, которое визуально даст понять, что канал полностью открыт. Отверстие хорошо видно на фотографии.

Кстати, таким образом, решается еще одна задача – согласно действующим требованиям безопасности, для исключения отравления угарным газом в задвижках дымоходов, должно быть предусмотрено отверстие определенного сечения, которое в состоянии поставки фурнитуры заводом отсутствует.

Часто печники просто срезают небольшой угол в конце язычка задвижки и поступают совершенно правильно, но при этом не решают задачу, решение которой я предложил выше.

Дополнительно, можно предложить простой мнемонический приём – вы видите отверстие на задвижке, отверстие это подобие буквы «О» — что значит «Открыто» — дымовой канал трубы полностью открыт. Задвинули задвижку внутрь до упора – канал закрыт, выстуживание печи исключено.

Боятся того что печь будет выстывать из-за этого отверстия так же не следует, так как оно слишком мало и когда дымовые газы после окончания протопки еще достаточно горячие, происходит эффект запирания малых отверстий из-за возросшей вязкости нагретых газов.

Это известный физический эффект, который также был упомянут одной из ведущих компаний, производителем металлических печей, при обзоре и критике конструкций типа «Булерьян» — вокруг стенок топливника которых выполнены конвективные трубки, призванные служить для более интенсивного теплообмена между стенками печи и окружающим воздухом помещения.

Этот режим работы печи был подвергнут сомнению, на основании анализа печных процессов методами численного математического моделирования в специальных программных средах.

Если вам пришлось по вкусу мое предложение по доработке, вы вполне можете осуществить его и самостоятельно, своими руками, так сказать: вынув язычок и просверлив в нём сверлом по металлу отверстие согласно предварительно произведенной разметке.

Чугун достаточно легко поддается механической обработке, данное усовершенствование не отнимет у вас много сил и времени.

Тем не менее, при желании, где бы вы не находились — хоть в самых удаленных уголках подмосковья, хоть в центре новой москвы, вы можете пригласить печника для выполнения этой и других работ по тюнингу вашей печи.

P.S. Если вы искали информацию о том, как вставить задвижку в печь — то наилучшим ответом и решением данного вопроса будет обратиться к профессиональному печнику. Если вы печник и хотите узнать, как вставляется задвижка в печь — то простите, вы не печник, а значит читайте первое предложение снова (первое предложение последнего абзаца (постскриптума), а не статьи!).

P.P.S. Если вы действительно ищете профессионального печника, то рекомендую ознакомиться вот с этим разделом сайта: кладка печей

Задвижка печная относится к категории запорной арматуры, монтируемой в вытяжной воздуховод отопительного прибора.

Конструкция задвижки для дымоходного канала напоминает обычный затвор рамочного типа. Причем требования относительно герметичности и прочности устройства остаются неизменными.

Конструкция печной задвижки

Как и любая другая запорная арматура, задвижка для дымоходного канала состоит из трех элементов:

Форма задвижки определяется формой дымоходного канала. То есть, корпус запорной арматуры должен совпадать с профилем воздуховода. Ориентируясь на данный параметр,  производители задвижек выпускают прямоугольные, квадратные и круглые корпуса задвижек.

Прямоугольные задвижки

Прямоугольный вариант может выпускаться и в виде достаточно габаритной задвижки, длина заслонки которой равняется не менее 600 миллиметров. Такую арматуру монтируют в дымоходных каналах над камином, барбекю или русской печью. То есть, габаритная задвижка перекрывает поток в воздуховодах от крупногабаритных топок.

Минимальные размеры печной задвижки равны 13х13 сантиметров, а максимальные – определяются потребностями потребителя. Причем самой большой популярностью пользуются задвижки с габаритами 26 на 13 сантиметров – именно такой размер дымоходного канала имеет типовая печная труба жилого дома.

Следует заметить, что с помощью квадратных и прямоугольных задвижек можно не только перекрыть воздухообмен в трубе, но и отрегулировать тягу дымохода, корректируя пропускную способность канала.

Особенности конструкции вьюшки

Круглую форму рамы задвижки можно увидеть лишь у вьюшки – особой задвижки, устройство которой отличается от типового варианта.

Этот вариант запорной арматуры устроен следующим образом:

В итоге, вьюшку можно использовать только в качестве запорного элемента. Регулировка воздухообмена с помощью вьюшки попросту неудобна: ведь разогретую «выхлопными» газами дисковую заслонку нужно снимать с пропускного отверстия руками. Поэтому вьюшку используют в роли дополнительной заслонки, открываемой перед розжигом печи и закрываемой после полного сгорания топлива.

Установка печной задвижки в дымоходный канал

Квадратные и круглые задвижки монтируются в канал печного дымохода непосредственно в процессе строительства.

Сам процесс выглядит следующим образом:

Следует отметить, что типовая задвижка печная чугунная прямоугольной формы запирается щитовой заслонкой, пропускаемой сквозь щель в корпусе рамы. Этот элемент можно установить и после монтажа рамы задвижки, и в процессе монтирования запорной арматуры в кладку. Заслонка вьюшки открывается и закрывается вручную, как обычная крышка.

Поэтому над корпусом рамы вьюшки необходимо вмонтировать особую печную дверцу, открыв которую, можно «управлять» крышкой.

Особенности  эксплуатации заслонок

Процесс эксплуатации запорных элементов печной трубы связан с определенным риском: ведь если закрыть задвижку во время горения топлива, то угарный газ и продукты горения пойдут в жилое помещение.

Поэтому использование задвижек для дымохода должно  подчиняться следующим правилам техники безопасности:

Читайте также  Как сделать малогабаритную буровую установку

Форум печников и строителей > Печные конструкции > Печи отопительные > Консультации по отопительным печам > Как встроить забытую задвижку?

Просмотр полной версии : Как встроить забытую задвижку?

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такая проблема: наемные умельцы сложили на даче отопительную печь, забыв о такой мелкой детали, как задвижка в трубе. Как можно теперь встроить задвижку в уже готовую печь?

Надо частично разбирать трубу, другого способа нет.

Опупеть! Я думаю не забыли а забили. Но суть не в этом. Работа конечно не стандартная Я вижу 2 возможных варианта: 1. В нужном участке трубы между потолком и печью вынимать по одному кирпичу вырезать нужные пазы , вставлять на место , давать схватиться , и затем приниматься за следующий . Пока не будет сформировано место под задвижку. После чего у становить задвижку на ГПС.

Такой способ наиболее удобен и приемлем если «четверик».

2. Вывесить трубу на чердаке. А ради такого дела можно опереть вывешеную трубу непосредственно на тело печи . И тогда уже не особо заморачиваясь разобраить пару рядов трубы и врезать задвижку.

Оба способа сработают . Надо смотреть по месту , что порлоще, быстрее и удобнее. Но я бы, если довелось делать такое не постеснялся, бы попросить ДЕНЕГ.

Кстати о «птичках» Пару месяцев назад развлекался

Пожалуй только подвеска трубы даст реально качественную установку задвижки.

Что такое шибер, зачем он нужен и как выбрать и установить правильную заслонку для дымохода?

Но тоже не люблю работать при подвешенной трубе.

Шиманская Ирина

Источник: https://shtyknozh.ru/ustanovka-zadvizhki-v-pechi/

Конструкция печной задвижки и установка ее в трубу

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Конструкция печной задвижкиНесколько слов о прямоугольных задвижкахКруглая печная задвижка или вьюшкаКак закрывается печная задвижка, правила эксплуатацииНеобходимость задвижек и вьюшек в дымоходеКак установить задвижку на печную трубу

Летняя заслонка и ее значение

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13х13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии.

Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым.

Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина.

С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении.

Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Источник: https://oborudovanie1.ru/zadvizhki/pechnaya-zadvizhka

Как сделать задвижку в круглой трубе

Большинство владельцев загородных домов и дач предпочитают самостоятельно обустраивать систему отопления путем возведения каминов и печей. Это, безусловно, требует наличия определенного опыта, знаний и понимания технологии возведения.

Одним из необходимых элементов для печи, обеспечивающих ее эффективную эксплуатацию, является шиберная задвижка для дымохода. В этой статье мы попытаемся объяснить вам принцип её действия и пошаговый процесс создания и установки своими руками.

Шиберная заслонка — фото

Сегодня стильный камин или эксклюзивная печь уже не является предметом роскоши и при желании ее можно возвести самостоятельно. В этой статье мы подробно расскажем, что из себя представляет шиберная задвижка для дымохода, ее основное назначение и особенности установки.

Назначение и характеристики

Это устройство позволяет контролировать и регулировать тягу в систему отвода дыма. В переводе с немецкого языка,

шибер («schieber)

Читайте также  Как пользоваться сантехническим тросом

шибер («schieber) означает деталь, которая выполнена из определенного металла.

Хорошая тяга — это одно из ключевых условий для нормальной эксплуатации топливной системы. При хорошей тяге, топливо практически полностью сгорает, обеспечивая эффективный и экономичный процесс обогрева. Если же тяга плохая, то может произойти задымление помещения и пожарное возгорание.

Для исключения этих опасных и неприятных моментов, в системе дымоотвода и устанавливается шиберная заслонка. Она предотвращает деление газовых пузырьков, которые не должны подвергаться разделению.

Шиберную заслонку рекомендуется устанавливать при отоплении газом, углем, твердым топливом.

Основные функции шиберной задвижки

Являясь основным регулятором тяги внутри дымохода, шибер регулирует горение топлива. Для уменьшения тяги и снижения интенсивности пламени в топке, достаточно прикрыть шиберную задвижку. Для увеличения тяги, напротив, необходимо ее открыть.

По сути дела, шибер – это обычная металлическая пластина, позволяющая регулировать тягу.

Ее можно устанавливать как в системах одно стенных котлов, так и в двустенных.

Если камин с печью не эксплуатируются, то в этот период задвижка шибера должна находиться в закрытом положении.

А вот на участок хорошо утепленной дымоходной трубы, напротив, не рекомендуется устанавливать задвижку. Особенно если речь идет о двухконтурных трубах. При расширении металла внутренней и внешней трубы, шиберную заслонку может заклинить.

Итак, основными задачами шиберной задвижки являются:

  1. Функция регулятора тяги в дымоходе.
  2. Частичное перекрытие сечения дымоходного канала.
  3. Регулятор интенсивности горения пламени в топке.

Внимание! Если горение в топке осуществляется при подаче приточного воздуха, шиберная задвижка на дымоход не устанавливается!

Наглядная демонстрация эффективности работы шиберной задвижки (видео)

Закрытый шибер:

Открытый шибер:

В большинстве случае, шибер изготавливается из нержавеющей стали толщиной не более 1 мм. Такая деталь способна выдерживать температуру до 9000С, отличается устойчивостью к коррозии и низким коэффициентом термического расширения.

Для того чтобы максимально обеспечить простую эксплуатацию дымохода и хорошую очистку от сажи, поверхность заслонки должна быть полированной.

Состыковку швов выполняют методом вальцовки.

Стандартный шибер перекрывает до 85 % дымохода, что является оптимальным показателем для эффективного выведения продуктов горения.

Основные виды шиберных задвижек

Из-за сложности конструкции своими руками, поворотный механизм реже используется при кладке камина или печи.

Шиберная конструкция необходима для дровяных печей и отопительных устройств, работающих на любом твердом топливе.

Что же касается газовых котлов и котлов жидким топливом, то здесь шибер, скорее выполняет роль защиты дымохода от попадания атмосферных осадков.

Поэтому для газового котла наиболее практичным решением будет монтаж именно поворотного механизма. Температура выходящих газов менее низкая, чем при работе твердого топлива, поэтому эксплуатация такого механизма будет наиболее удобной.

Задвижка на утепленном дымоходе

А вот от установки поворотного механизма в бане лучше отказаться. Дело в том, что она частично будет пропускать пар в закрытом виде. А в открытом виде такой механизм тяжело чистить.

Выполненный из нержавеющей стали, шиберный механизм полностью не обеспечит перекрытие дымохода, но при этом исключит возможность вырывания языков пламени через зольник в помещение.

Существует три варианта установки шибера.

  1. Установка заслонки в каминной топке. Для этого шибер монтируют на расстоянии 1 метра от отопительного устройства, что обеспечивает простую эксплуатацию.
  2. Вариант «труба в трубу» предполагает объединение шибера с другими элементами отопительной конструкции без дополнительно использования крепежа.
  3. Установка шиберной задвижки в вентиляционной трубе. Но такой вариант обычно используется с целью защиты двигателя вентилятора от перегрева во время его работы.

Приобретая готовые дымоходы, комплект, скорее всего, будет оснащен шиберной задвижкой, которую просто необходимо установить согласно инструкции.

Но даже, если готовый комплект идет без этого элемента, шибер легко можно сделать своими руками, выбрав наиболее оптимальный для себя вариант механизма.

Вариант 1. Изготовление поворотного шибера из нержавейки

Мы предлагаем подробную инструкцию изготовления заслонки уже при готовом печном отоплении, когда конструкция выполнена, но механизм шибера был не предусмотрен.

Для изготовления и установки шибера своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Из материалов следует сразу подготовить:

Когда все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к выполнению работ.

  1. Измерьте внутренний диаметр трубы и отметьте его на листе нержавеющей стали с помощью циркуля.

    шаг 1

  2. Теперь с помощью болгарки вырежьте круг по выполненной разметке.

    Шаг 2

  3. Примеряем вырезанную заслонку, при необходимости дорабатываем шлифовальным кругом до тех пор, пока она четко не будет входить в трубу.

    Примеряем заслонку

  4. Возьмите подготовленную трубку из нержавеющей стали и приложите к готовому кругу. Отмерьте маркером по размеру заслонки. Делаем ее меньше внутреннего диаметра на 3 мм с каждой стороны.

    Шаг 4

  5. Отрезаем трубу болгаркой с отрезным кругом.
  6. Рассверливаем внутреннее отверстие в трубке 6,8 мм для нарезки резьбы. При сверлении необходимо периодически смазывать машинным маслом внутреннюю поверхность трубки.

    Рассверливаем трубку

  7. Нарезаем с двух сторон трубки метчиком резьбу 8мм, не забывая смазывать в процессе метчик. Для удаления нарезаемой стружки, необходимо через каждые пол оборота метчика по резьбе, делать пол оборота возврат.

    Шаг 5

  8. Теперь необходимо выполнить три отверстия в заслонке. Сразу с помощью маркера поставьте метки.
  9. Зажмите в струбцине трубку и заслонку и приварите трубку к заслонке через эти отверстия (сварные заклепки). Сварку начинаем производить с центрального отверстия, потом освобождаем любую одну струбцину и привариваем в освободившееся отверстие.

    Шаг 6

  10. Делаем разметку будущих отверстий на дымаре. Для того чтобы четко совпала ось отверстий, оберните трубу рулеткой и отмерьте центра по горизонтали и вертикали. Сверлим.

    Делаем разметку

  11. Собираем заслонку в трубку.

    Шаг 7

  12. Делаем шаблон для фиксатора заслонки.

    Шаг 8

  13. Переносим разметку на металлический лист. Можно использовать циркуль.

    Шаг 9

  14. Отмечаем середину для отверстий фиксатора, вырезаем и сверлим по разметке.
  15. Привариваем к трубе.

    Привариваем фиксатор

Источник: https://evroterm32.com/kak-sdelat-zadvizhku-v-krugloy-trube/

Печная задвижка: что это, как работает и можно ли собрать своими руками?

Печная задвижка, или шибер, — очень важный элемент любой печки. Поэтому если у вас дома оборудована самодельная система отопления, то вы должна знать каждую мелочь и каждую деталь. На данном этапе стоит разобраться с печной задвижкой более подробно.

Разберемся же конкретнее, зачем используется печная задвижка

Что такое шибер?

Основой хорошей тяги вашей отопительной системы является шибер.

Печная заслонка (шибер) -это элемент, который регулирует потоки воздуха и помогает сохранять здоровую тягу аппарата. Проще говоря, это металлическая задвижка, которая устанавливается в канале для дымоотвода.

Без шибера, как показывает опыт, не обходится ни одна печь. Без этого приспособления вы потеряете тягу и, соответственно, жар. Шибер для самодельной печи легко купить или даже сделать своими руками. Его конструкция довольно проста.

Нужна ли задвижка в банной печи?

Безусловно нужна. Хорошая тяга в бане – залог успешного построения печи. Как утверждают эксперты, все зависит от конструкции банной печи. Если в наличие есть дымоотвод, то в нужности шибера нет никаких сомнений.

Печная заслонка используется в любых типах печи. Принцип работы у них немного похож, поэтому и заморачиваться не стоит. Шибер точно нужен. Если же только горение производиться благодаря приточному воздуху, задвижка не устанавливается. Шибер поможет вам сэкономить на топливе, выжимая из каждого захода максимум. Топливо не будет прогорать впустую.

Принцип использования

Для того, чтобы уменьшить тягу, вам нужно немного закрыть заслонку. Если же вы хотите, наоборот, повысить тягу, вам нужно открыть шибер. Принцип использования необычайно простой.

Главное правильно подобрать прибор к вашей печи и научиться пользоваться им (хоть он и очень прост). Важным нюансом есть то, что при длительном простое печи, вы должны держать шибер закрытым, чтобы избежать попадания туда посторонних элементов.

Также шибер отделяет собой утепленную часть дымохода от неутепленной. Шибер устанавливают обычно на начале трубы. В конце, где трубы хорошо утеплены, установка задвижки не рекомендуется.

Какие же мы вывели функции заслонки?

Виды

Несмотря на простоту конструкции существуют разные задвижки.  Играют роль конструкция, материал и размеры печных задвижек.

По конструкции

Читайте также  Как выкрутить кран буксу из смесителя

По материалу

Очень важен также материал из которого делают шибер. У каждого есть свои нюансы. Бывают чугунные и стальные заглушки.

Как сделать печную задвижку своими руками?

Задвижка для дымохода печи своими руками – не проблема. В домашних условиях, имея болгарку, аппарат для сварки и нужный материал, можно собрать как выдвижной, так и дроссельный шибер. Очень важно в таком деле соблюдать точность расчетов. Нужно, чтоб задвижка идеально вписалась в паз и смогла свободно там двигаться.

Выдвижной шибер

Ничего сложно здесь нет. Выдвижной шибер – это выдвижная рамка и само основание.

  1. Задвижка дымохода для печи с выдвижной рамкой требует самых точных замеров. Сначала нужно вычислить сечение внутри трубы.
  2. Далее, опираясь на эти замеры, вырезается рамка (чаще всего берется стальной лист), которая будет выдвигаться. На ее конце делается изгиб для более удобного управления. Все концы стоит внимательно зачистить, чтобы не было лишних неровностей.
  3. В зависимости от дымохода для рамки используют стальной лист, полосу или проволоку. Но для круглого дымоотвода есть свой метод. Используют два одинаковых листа метала (толщина – 2 мм) и в середине вырезают два отверстия согласно диаметру трубы. Пластинка, которая войдет в рамку, вырезается отдельно.
  4. Далее нужно приварить конструкцию так, чтобы дыры для трубы совпали. Между листами нужно оставить 4-6 мм свободного места.

-инструкция по изготовление выдвижной печной задвижки для металлического дымохода:

Изготовление поворотного шибера

Для поворотной задвижки потребуется стальной уголок (30 на 30) и листовая сталь толщиной 2 метра.

  1. Сначала измеряют дымоход и делают по этим замерам рамку из уголка.
  2. Вырезаем деталь согласно замерам и примеряем ее к трубе.
  3. Берем кусок трубы с внутренней резьбой и накладываем по центру заготовки. Делаем отметки так, чтобы края трубы были короче самой задвижки на 3 мм.
  4. Отрезаем все лишнее.
  5. Делаем 3 отверстия на заготовке задвижки и привариваем к ним трубу.
  6. Конструкция готова (далее чуть описан процесс установки (после кирпичного варианта).

Самодельная задвижка в печной трубе имеет право на существование. Единственное, что на это дело может уйти много времени из-за количества точных замеров.

Полезная видео-инструкция по изготовлению поворотной шибера:

Как установить?

Как правильно установить задвижку на печи и как установить задвижку на печную трубу? Все просто, рассмотрим 2 случая.

Установка шибера в печь

При установке шибера в печь, нужно учитывать, что это делается во время кладки кирпича. Его ставят в начале трубы, примерно метр от поверхности самой печи. Рамка плотно вливается в конструкцию дымохода, а задвижка уже ставится после.

Установку задвижки в печь можно выполнить за три этапа:

Все щели, которые могут образоваться при установке заглушки нужно заделать раствором. В противном случае, будет потеря тяги и горения.

-инструкция:

Установка на трубу

Шибер устанавливает также на высоте 1 метра от топки. Важно, чтобы это была неутепленная часть трубы. Тогда не создастся перепад температур при работе задвижки.

Установка на трубу также проста. Сначала крепится первая часть трубы. Стыки смазываются герметиком (стойким к температурам). Сверху конструкции (первой насадки) плотно надевают шибер. Сверху на шибер крепят вторую часть трубы.  Эта вся конструкция присоединяется к утепленному дымоходу.

Таким образом дополнительно закреплять конструкцию не нужно.

Стоит сказать, что самодельные шиберы могу немного по-другому крепиться к трубе. Это уже зависит от конструкции. Пример монтажа самодельного поворотного шибера, инструкцию по изготовлению мы рассмотрели выше:

  1. Делаем отметку на трубе дымохода. 
  2. Примеряем нашу заготовку.
  3. Вставляем шибер в трубу и вкручиваем делать с резьбой внутрь конструкции.

Сколько стоит в магазинах?

Задвижка печной трубы – вещь неоднозначная. Поэтому цена на нее плавающие. Зависят они материала, типа и сложности конструкции. Самые простые выдвижные шиберы (пластина + рамка) стоят от 600 до 1000 рублей.

Более навороченные шиберы такого типа стоят в районе 2000 рублей. Стоимость дроссельных заслонок немного выше. Обычные стоят от 1300 до 3000 рублей. Самые качественные импортные поворотные шиберы могут стоить от 7-8 тыс. рублей.

Вывод

Если вы до сих пор сомневаетесь нужен ли шибер (задвижка) в банной печи, то посмотрите на примеры печек без задвижки. От этого могу возникать серьезные проблемы с тягой и конструкцией печи.

Установка задвижки в кирпичной печи не займет у вас много времени, но сможет сделать вашу печку эффективной. Она сможет работать на свои 100%.     Еще один плюсом есть то, что вы сможете сами регулировать тягу вашего аппарата и выставлять его вручную.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/pechnaya-zadvizhka.html

Задвижка на трубу: методики подбора и установки

Задвижка на трубу – это особый вид запорно-регулирующей арматуры, который предназначен для ограничения или полного перекрытия потока в трубопроводе. Задвижки устанавливаются на водопроводных, канализационных, отопительных системах, а также на печных дымоходах. Правила выбора и установки устройства можно узнать, ознакомившись с предлагаемой статьей.

Запорно-регулирующая арматура для труб

Выбор задвижки

Задвижки для трубопроводов различаются по нескольким критериям:

Для правильного подбора устройства необходимо полное совпадение всех факторов.

Где используются задвижки

Задвижки используются:

Задвижка для дымоходов

Задвижки на канализационную или иную трубу, проводящую воду, могут быть:

Внутренне устройство клиновой задвижки

Устройство и принцип работы параллельной задвижки

Способы управления арматурой

Задвижки могут управляться:

Подбор размеров

Кроме предназначения, вида и способа управления задвижки необходимо подбирать по следующим факторам:

В зависимости от формы трубы задвижка может быть:

Диаметр запорной арматуры должен полностью соответствовать диаметру труб, на которые предполагается установка устройства. Например, задвижка на 110 трубу должна быть диаметром 110 мм.

Способы крепления

По способу крепления запорная арматура подразделяется на устройства, фиксируемые:

Задвижка, прикрепляемая при помощи резьбы

Задвижка, фиксируемая при помощи фланцев

Задвижка, устанавливая методом сварки

На металлические бытовые трубопроводы преимущественно устанавливаются резьбовые задвижки. На промышленные трубопроводы ставят фланцевые устройства, а на трубопроводы, изготовленные из ПВХ — арматуру, соединяемую методом сварки.

Монтаж задвижек

Как сделать задвижку в трубе? Способы установки различаются в зависимости от вида устройства.

Установка задвижек на металлические водопроводные трубы

Установка задвижки на трубу, изготовленную из металла, производится следующим способом:

  1. в нужном месте трубопровода вырезается участок, который по длине соответствует размеру запорной арматуры;
  2. концы отрезов зачищаются;
  3. если устройство устанавливается при помощи резьбового соединения, то на концах труб нарезается резьба. Если выбрано фланцевое соединение, то на концах труб при помощи сварочного аппарата фиксируются крепежные фланцы;

Нарезка резьбы на трубопроводе

  1. места соединений герметизируются уплотнительными кольцами (фланцевое соединение) или герметизирующими нитями (резьбовое соединение);

Установка задвижки при помощи фланцев

  1. задвижка фиксируется на трубопроводе. При использовании фланцевого соединения крепление производится фиксирующими болтами, которые соединяют фланцы между собой. При использовании резьбового соединения устройство вворачивается в подготовленную резьбу.

Установка резьбовой задвижки

Установка задвижек на пластиковые трубы

Чтобы установить задвижку на пластиковую трубу, необходимо:

  1. подготовить участок для монтажа запорной арматуры;
  2. разогреть оборудование для сварки;
  3. зафиксировать задвижку на трубопроводе методом сварки.

Методика сварки пластиковых труб

Установка задвижек на печные трубы

Установка задвижки на трубу от печи производится при сборке дымохода и выполняется так:

  1. в выбранном месте производится укладка кирпича вокруг арматуры. Размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с соответствующими размерами задвижки;
  2. область по периметру задвижки обмазывается цементным раствором;
  3. устанавливается рамка задвижки;
  4. верхняя часть рамки также фиксируется при помощи цементного раствора;

Монтаж задвижки в кирпичный дымоход

  1. далее дымоход выкладывается по обычной схеме.

Как установить задвижку в кирпичный дымоход, смотрите на видео.

Таким образом, установить самостоятельно правильно подобранную задвижку не сложно. С работой может справиться самостоятельно даже начинающий мастер.

Источник: http://vse-o-trubah.ru/zadvizhka-na-trubu.html

evroterm32.com

Задвижка в печной трубе

Задвижка печная относится к категории запорной арматуры, монтируемой в вытяжной воздуховод отопительного прибора.

Конструкция задвижки для дымоходного канала напоминает обычный затвор рамочного типа. Причем требования относительно герметичности и прочности устройства остаются неизменными.

Как и любая другая запорная арматура, задвижка для дымоходного канала состоит из трех элементов:

Форма задвижки определяется формой дымоходного канала. То есть, корпус запорной арматуры должен совпадать с профилем воздуховода. Ориентируясь на данный параметр,  производители задвижек выпускают прямоугольные, квадратные и круглые корпуса задвижек.

Прямоугольный вариант может выпускаться и в виде достаточно габаритной задвижки, длина заслонки которой равняется не менее 600 миллиметров. Такую арматуру монтируют в дымоходных каналах над камином, барбекю или русской печью. То есть, габаритная задвижка перекрывает поток в воздуховодах от крупногабаритных топок.

Минимальные размеры печной задвижки равны 13х13 сантиметров, а максимальные – определяются потребностями потребителя. Причем самой большой популярностью пользуются задвижки с габаритами 26 на 13 сантиметров – именно такой размер дымоходного канала имеет типовая печная труба жилого дома.

Следует заметить, что с помощью квадратных и прямоугольных задвижек можно не только перекрыть воздухообмен в трубе, но и отрегулировать тягу дымохода, корректируя пропускную способность канала.

Для этого нужно просто задвинуть заслонку в раму не до конца и, постепенно оттягивая рукоять на себя, добиться равномерного горения в топке.

Круглую форму рамы задвижки можно увидеть лишь у вьюшки – особой задвижки, устройство которой отличается от типового варианта.

Этот вариант запорной арматуры устроен следующим образом:

В итоге, вьюшку можно использовать только в качестве запорного элемента. Регулировка воздухообмена с помощью вьюшки попросту неудобна: ведь разогретую «выхлопными» газами дисковую заслонку нужно снимать с пропускного отверстия руками. Поэтому вьюшку используют в роли дополнительной заслонки, открываемой перед розжигом печи и закрываемой после полного сгорания топлива.

Квадратные и круглые задвижки монтируются в канал печного дымохода непосредственно в процессе строительства.

Сам процесс выглядит следующим образом:

Следует отметить, что типовая задвижка печная чугунная прямоугольной формы запирается щитовой заслонкой, пропускаемой сквозь щель в корпусе рамы. Этот элемент можно установить и после монтажа рамы задвижки, и в процессе монтирования запорной арматуры в кладку. Заслонка вьюшки открывается и закрывается вручную, как обычная крышка.

Поэтому над корпусом рамы вьюшки необходимо вмонтировать особую печную дверцу, открыв которую, можно «управлять» крышкой.

Процесс эксплуатации запорных элементов печной трубы связан с определенным риском: ведь если закрыть задвижку во время горения топлива, то угарный газ и продукты горения пойдут в жилое помещение.

Поэтому использование задвижек для дымохода должно  подчиняться следующим правилам техники безопасности:

vsetrybu.ru

О печной задвижке - доводка, полезные размышления - Сайт печника

Один из самых важных узлов в печи это задвижка основной дымовой трубы, устанавливаемая перед трубой, после того как закончились дымовые каналы конвективной системы кирпичной печи. Сегодня на рынке представлено большое многообразие их конструкций, появились так же и поворотные, заморские, которые по праву нравятся очень многим пользователям. Однако не выходит из моды и классика отечественного производства – самый распространенный вид чугунной задвижки, состоящая из рамки и «язычка». На фотографии вы сразу узнаете ее, не выходящую из моды модель, она присутствует в большинстве печей и всем знакома с детства. Печники занимающиеся ремонтом печей, бывает так же сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание задвижки — характерно для старых печей. Это тоже прекрасный повод её не только поменять, но и доработать по уму, как говорится.

Несмотря на всю отработанность и предельную простоту ее конструкции, не меняющуюся десятилетиями, ее также можно доработать, а иногда это даже необходимо. Сегодня я не буду рассматривать случай, когда она находится в глубине массива (тела) печи, а расскажу о небольшой доработке, когда она устанавливается в непосредственной близи к дымовому каналу – в начале дымовой трубы. На фотографии начало трубы имеет сечение – так называемый «пятерик» - в один целый кирпич: 250 х 120 (без учета толщины кладочных швов). Иногда печники ставят на язычок фиксатор, что бы исключить случайное вынимание её пользователем – это разумно, когда она находится в глубине кладки, но на мой, исключительно субъективный взгляд, излишне в последнем варианте. Однако, для того, что бы хозяину было понятно, до какой степени ее надо выдвигать и при этом понимать, что дымовой канал печной трубы полностью открыт, можно, предварительно разметив, высверлить отверстие в ней, которое визуально даст понять, что канал полностью открыт. Отверстие хорошо видно на фотографии. Кстати, таким образом, решается еще одна задача – согласно действующим требованиям безопасности, для исключения отравления угарным газом в задвижках дымоходов, должно быть предусмотрено отверстие определенного сечения, которое в состоянии поставки фурнитуры заводом отсутствует. Часто печники просто срезают небольшой угол в конце язычка задвижки и поступают совершенно правильно, но при этом не решают задачу, решение которой я предложил выше.

Дополнительно, можно предложить простой мнемонический приём – вы видите отверстие на задвижке, отверстие это подобие буквы «О» - что значит «Открыто» - дымовой канал трубы полностью открыт. Задвинули задвижку внутрь до упора – канал закрыт, выстуживание печи исключено. Боятся того что печь будет выстывать из-за этого отверстия так же не следует, так как оно слишком мало и когда дымовые газы после окончания протопки еще достаточно горячие, происходит эффект запирания малых отверстий из-за возросшей вязкости нагретых газов. Это известный физический эффект, который также был упомянут одной из ведущих компаний, производителем металлических печей, при обзоре и критике конструкций типа «Булерьян» - вокруг стенок топливника которых выполнены конвективные трубки, призванные служить для более интенсивного теплообмена между стенками печи и окружающим воздухом помещения. Этот режим работы печи был подвергнут сомнению, на основании анализа печных процессов методами численного математического моделирования в специальных программных средах.

Если вам пришлось по вкусу мое предложение по доработке, вы вполне можете осуществить его и самостоятельно, своими руками, так сказать: вынув язычок и просверлив в нём сверлом по металлу отверстие согласно предварительно произведенной разметке. Чугун достаточно легко поддается механической обработке, данное усовершенствование не отнимет у вас много сил и времени. Тем не менее, при желании, где бы вы не находились — хоть в самых удаленных уголках подмосковья, хоть в центре новой москвы, вы можете пригласить печника для выполнения этой и других работ по тюнингу вашей печи.

P.S. Если вы искали информацию о том, как вставить задвижку в печь - то наилучшим ответом и решением данного вопроса будет обратиться к профессиональному печнику. Если вы печник и хотите узнать, как вставляется задвижка в печь - то простите,  вы не печник, а значит читайте первое предложение снова (первое предложение последнего абзаца (постскриптума), а не статьи!).

P.P.S. Если вы действительно ищете профессионального печника, то рекомендую ознакомиться вот с этим разделом сайта: кладка печей

pechnik.pro

Можно ли заменить задвижку в кирпичной печи

Здравствуйте! Можно ли заменить задвижку в кирпичной печи? Так как рамка от старой задвижки разрушилась и тепло выходит. Ольга

Здравствуйте, Ольга!

Задвижку в печи поменять просто, хотя и немного хлопотно. Речь, вероятно, идет о такой модели:

Самая простая модель задвижки для кирпичной печи

Отдельно рамки от них не продаются, так что первым делом надо купить новую задвижку вместо старой. Если на печи стоит одна задвижка, а место есть и для второй, выше по трубе, то лучше сразу установить и вторую. Вообще, положено ставить по две задвижки — через один-два ряда кладки друг над другом — так лучше держится тепло. Принцип воздушной прослойки. Но иногда этим правилом пренебрегают. Поэтому если у вас стояла одна задвижка, то лучше сразу поставить вторую.

Иногда задвижки ставят не на трубе, а как регуляторы газового потока. Но раз речь идет о выдувании теплого воздуха, то, скорее всего, подразумевается именно задвижка на трубе.

Порядок работ:

  1. Разбирают часть кладки. Иногда предварительно требуется вывешивать трубу. Но это случается редко. Чаще всего просто разбирают часть кладки с лицевой стороны. Размеры окна в трубе для замены задвижки регламентируются удобством работы.

Все действуют различными способами. Лично я в таких случаях старым тупым кухонным ножом просто расчищаю швы в кладке — печи кладут на глиняном растворе, поэтому такая тактика вполне применима. После расчистки швов на глубину кирпича кирпич легко вышибается легкими ударами резиновой киянки. Такой вариант довольно длительный —  швы расчистить непросто. Но зато гарантирует сохранность кирпича. Кстати, повозиться приходится только с первым кирпичом — остальные идут проще.

Некоторые предпочитают просто раскрошить кирпич и впоследствии заменить его новым. Тут как кому удобнее.

  1. Затем извлекают старую рамку задвижки. Она ставится только на растворе, без всякой проволоки, так что удалить ее будет легко.

Обычно швы и кирпич в районе задвижки изрядно вымазаны сажей. На такую поверхность плохо ложится раствор, но делу помочь несложно: достаточно несколько раз протереть поверхность глиняным раствором, как бы втирая его. Глиняный раствор убирает сажу так же легко, как каучук грязь с замки. Теперь можно смело ремонтировать кладку — раствор прочно схватится с кирпичом.

  1. Новую задвижку ставят на песчано-глиняный раствор. Главное, правильно подобрать жирность. При перетирании раствора между пальцами должны чувствовать сплошные жирные крупинки. Если они кажутся сухими и нескользкими, то следует добавить глины. Если они слишком жирные, с пропусками — добавляем песка.

Неплохо добавить поваренной соли. Она придаст прочность «заплатке». Пропорция следующая: килограммовая пачка поваренной соли любого помола на 10-12 литров глиняного раствора.

  1. Кирпич и место его установки в массиве печи обильно смачиваются водой. В противном случае получится непрочный шов. Да и раствор ляжет комками, швы выйдут с пустотами.

Швы заполняют как можно плотнее. Через какое-то время может потребоваться повторная затирка швов раствором.

В районе задвижки печь особо не греется, так что работы можно производить на холодной печи. Печь можно эксплуатировать в штатном режиме сразу после окончания ремонта.

(1 523 оценок, среднее: 4,71 из 5)

sdelaikamin.ru

Кирпичная отопительная дровяная печь. Необходимый инструмент. Установка колосника, дверок и задвижки. Устройство печи с порядовками

Новые кирпичные отопительные дровяные печи надо возводить только из наиболее качественных материалов. Это намного продлит их срок действия, многократно увеличит комфорт в доме без непредвиденных ремонтов в неподходящее время, но минимально удорожает строительство.

Простые дровяные печи можно изготовить самостоятельно, но только изучив все особенности конструкции. Стальной кожух и кирпичный футляр имеют различный коэффициент расширения.

Отопительное устройство из современных технологических материалов

Рабочая температура поверхности дровяной печи может достигать 120С, поэтому металлический кожух необходимо закрепить, т.е. притянуть к кирпичам саморезами по периметру во избежание отставания от кирпичной кладки.

Материалы

  1. Кирпич шамотный — печной марки Ш8 идеально точных стандартных размеров – 250х124х65 мм выдерживает температуру до +1600 С.
  2. Кирпичи Ш9(300х150х65) также иногда используются в печной кладке.
  3. Красный печной (250х120х65) переносит температуру до +800 С. Но инструкция предупреждает: из-за менее точных форм швы здесь будут толще.
  4. Соединяющая высокотемпературная мастика (до +1500 С) марки Гарант+.Печные форумы рекомендуют раствор: мастика + шамотная глина + шамотный порошок в равных пропорциях гарантирует хорошее склеивание.

Обратите внимание! Двойной силикатный кирпич М 150 подойдет лишь для основания.

Необходимый инструмент

Совет! Для безопасности кирпич надо хорошо зафиксировать и надеть маску, которая защитит от пыли наше дыхание.

Установка печной фурнитуры

Схема устройства печи

Хорошая кирпичная печь на дровах своими руками возводится с правильной установкой фурнитуры.

Монтаж колосника

На фото — пример закрепления колосника в малогабаритной печи.

Герметичное крепление печных дверок

Качественные дверцы повысят стоимость печи, но исущественно улучшат ее функциональность.

Крепление дверки

Совет! Чтобы искусственный камень не треснул при перегреве, закрепим на рамке стальной экран толщиной 5 мм, причем за ним простелем 2 слоя термобумаги или базальтовый картон.

Установка задвижки

Пример монтажа задвижек

Самостоятельное устройство печи

Схема устройства для отопления дровами

Традиционные дровяные печи из кирпича для дома имеют прочный корпус – это гнутый кожух и основание.

Порядовки

Пример пошаговой сборки печи

Рассмотрим порядовки кирпичной печи, сделанной своими руками.

Вывод

Все кирпичные дровяные печи для дома строим в правильном порядке.

  1. Металлический противопожарный кожух сделаем из дешевой нержавеющей стали 1,0 мм (марка AISI 430). Подойдет также оцинкованная и черная сталь, покрытая высокотемпературной краской.
  2. Печь выкладываем на слоеной подставке 600х800 мм.
    • Фанера 4 мм, защищенная от гниения.
    • Базальтовый картон.
    • Ацеит 8 мм.
    • Оцинковка 0,7 мм.
    • Подставку обрамляет дюралевый уголок (спереди у него – съемная часть). Подставка избавит пол от перегрева и перегрузки.
  3. Тепловой экран из базальтового картона, ацеита, оцинковки защитит стену.

После внимательного просмотра видео в этой статье мы можем решительно начинать строительство печи – тепло и комфорт гарантированы.

klademkirpich.ru

Установка и крепление печных приборов. Установка плиты в кирпичной печи

Вопрос как установить топочную дверцу печи раньше был решаем только печниками. Сейчас, когда советы мастеров стали доступными, любой хозяин разберется в вопросе как правильно встроить печные детали в кладку печи .

Прежде чем говорить о способах монтажа комплектующих для печей, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца печи должна достаточно плотно прилегать к раме, однако, если она заедает, то разработайте её, или поменяйте. Иначе дополнительные усилия при открывании дверцы помогут быстро расшатать её.

Существуют следующие виды топочных дверок: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространенными являются чугунные дверцы. Несмотря на свою тяжеловесность, они более всего проходят тест цена-качество.

Дверцы из нержавеющей стали хороши для установки в бане, так как не боятся контакта с водой.

Дверцы печные со стеклом как нельзя лучше подходят тем, кто любит наблюдать за огнем. Кроме того, вам не придется лишний раз открывать дверцу для того, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Стеклянная топочная дверца печи

Большинство ошибок при установке печных деталей возникает из-за того, что их прикручивают на проволоку, которая не выдерживает высоких температур и перегорает со временем.

С учетом вышесказанного рассмотрим три способа установки печного литья.

Три способа разных способа вмонтировать дверцу

Мастера предпочитают встраивать печные элементы следующим образом: при помощи крепежных деталей из нержавейки, «на уголок» и тому подобное.

Первый способ. Монтируем топочную дверцу на проволоку

Монтаж топочной дверцы на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую проволоку, чтобы она не сгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихромовая. Она жаропрочна и пластична, так что прослужит долго.

Проволока продевается в отверстия в раме дверцы.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки составляет не более 1/3 шва. Чтобы держаться в кладке прочно, располагаем проволоку под углом к открывающему усилию. Встроенная таким образом проволока не даст дверце шанса выпасть при открывании. Это и есть способ «на уголок».

Длина проволоки должна быть достаточно длинной — на 2 толщины кирпича. Если придется менять дверцу — это основной минус, так как много разбирать.

Второй способ. Монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Монтаж печной дверцы на пластины

Пластины имеют отбортовку, которой цепляются за рамку дверцы. Крепятся пластины к кирпичам на шурупы. Крепление не должно быть тугим и жёстким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при меняющейся температуре. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку. Между пластиной и кирпичами проложите термоизолирующий материал. Хорошо подойдет кремнезёмное полотно.

Здесь же будет хорош и комбинированный способ крепления дверцы, то есть, если вы добавите сюда крепление на проволоку.

Третий способ. Крепление топочной дверки на болты или саморезы

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы печи. Вы просто прикручиваете дверцу через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общий совет для всех способов. Поскольку дверца расширяется при нагревании, то не следует её монтировать в кладку слишком плотно, иначе при высоких температурах она способна эту кладку разрушить.

Чем замазать щели монтируемой дверки? В плавильных цехах используют асбест. Температуры там очень высокие. Для древесных и угольных печей домашнего пользования этот материал не обязателен.

Мы рассмотрели три способа монтажа топочной дверцы печи : проволочный, при помощи стальных пластин и на болты или саморезы. Все способы имеют свои плюсы и минусы. Однако, самый надёжный — это комбинированный: на проволоку и стальные пластины.

Как установить топочную дверцу, три способа укладки кирпичей

Купить печное литьё в Находке вы можете в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдёте чугунную плиту для печи, дверцы для печей, духовки и иные изделия печного литья.

Материалы, используемые для закрепления печных дверок: 1 — металлические пластины; 2 – проволока

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.

Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.

Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры. В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки - при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич. Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке. Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы - кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

klump.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.