Как приготовить шеллак для дерева в домашних условиях


Шеллак для дерева

Шеллак – это специфическая смола, которую выделяют лаковые червецы (насекомые) на ветках деревьев. После этого эту смолу очищают, дробят и фасуют для приготовления лака. Шеллак добывают главным образом в Индии, а так же в Юго-Восточной Азии. При обработке древесины его использование имеет ряд преимуществ: он быстро высыхает, не темнеет со временем, имеет слабый запах, и может быстро восстановить поврежденное покрытие. Недостатки выражены быстрым высыханием, затрудняющим выравнивание поверхностной пленки. Кроме того, шеллачные  составы имеют ограниченный срок хранения и не могут конкурировать с полиуретаном в стойкости к абразивному износу, воздействия тепла и жидкостей. Несмотря на это, шеллак для дерева — лучшее решение, подчеркивающее текстуру древесины и придающее ей различные оттенки.

Приготовление шеллачного состава

Разновидности шеллака имеют оттенки от темно-гранатового до оранжевого, янтарного, светло-желтого или почти бесцветного. При работе вы можете воспользоваться уже готовым составом, или приготовить его самостоятельно. Самостоятельное приготовление состава из хлопьев открывает больше возможностей выбора цвета, позволяет контролировать толщину образующейся пленки покрытия и гарантирует свежесть. Готовые же составы экономят время, но ограничивают ваши возможности. Например, некоторые готовые смеси содержат воск, не позволяющий применять состав для грунтования древесины перед нанесением полиуретана, а другие не содержат воска, но образуют более тонкую пленку.

Приготовление шеллачного состава

Для приготовления состава из сухих хлопьев необходимо знать требуемую концентрацию для работы. С данной информацией можно ознакомиться в представленной ниже таблице 1. Например, растворив 100 мл. спирта-денатурата, 35 г. шеллачных хлопьев, вы получите концентрацию 35%, стандартную для большинства готовых смесей. Также можно разбавлять готовые составы для снижения концентрации в зависимости от работы и навыков (Таблица 2). После растворения хлопьев смесь может храниться не более шести месяцев, поэтому готовьте требуемый для конкретного случая объем. Если шеллак не очень высокого качества, то его нужно несколько раз процедить от грязи и дать настояться в течение суток, чтобы воск, содержащийся в растворе, осел на дно. Хлопья быстрее растворяются, если их размолоть в порошок и размешать в свежем спирте. Оставьте смесь на ночь, затем перемешайте и процедите через чистую марлю или фильтровальную бумагу. Затем запишите на емкости концентрацию и дату приготовления.

Таблица 1: Требуемая концентрация шеллака для работ

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА, % ПРИМЕНЕНИЕ
6 Слабый раствор для грунтования древесины, склонной к неравномерному окрашиванию морилкой.
9 Грунтование, нанесение методом распыления.
12 Французский метод полировки тампоном, ремонт мелких дефектов покрытия методом распыления
18 Нанесение тампоном.
24 Нанесение кистью основных слоев покрытия.
35 Грунтование сучков и смолистых мест. Профессиональное нанесение кистью.

Таблица 2: Способы снижения концентрации

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОТОВОГО СОСТАВА, % ТРЕБУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, % СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ЧАСТЕЙ ГОТОВОГО СОСТАВА СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ СПИРТА НУЖНО ДОБАВИТЬ
35 24 5 2
35 12 2 3
24 12 1 1

Покрытие дерева шеллаком

Перед нанесением декоративного покрытия древесину необходимо должным образом подготовить. При этом поверхности шлифуются наждачной бумагой № 220 — 240. Чем темнее цвет шеллачного раствора, тем более тщательной должна быть шлифовка, потому что данный лак, как и морилка, скапливается в мельчайших углублениях и подчеркивает все царапины и дефекты.

Нанесение тампоном

Безошибочное и точное нанесение шеллака концентрацией 12% или 18% возможно с использованием тканевого тампона. При этом толщина каждого нанесенного таким способом слоя меньше, чем при нанесении кистью более концентрированных составов (24-35%). Данный метод лучше подходит для плоских поверхностей деталей перед окончательной сборкой, что позволяет не беспокоиться о скоплениях жидкости во внутренних углах. Чтобы сделать тампон, оберните плотную безворсовую ткань, например старую льняную салфетку, вокруг комка ваты или шерсти размером с теннисный мяч. Затем влейте в середину тампона немного шеллачной политуры, чтобы она пропитала его насквозь, но не капала.

При нанесении шеллака перемещайте тампон по древесине длинными параллельными мазками, едва перекрывающими друг друга. Не проводите тампон по одному месту повторно. Когда тампон начнет подсыхать, пополните его новой порцией состава. А если он будет твердеть, добавьте немного спирта, чтобы его размягчить. Через 45 минут слегка отшлифуйте получившуюся поверхность наждачной бумагой № 220 — 240. Затем нанесите дополнительные слои и сушите их не менее часа, прежде чем начать шлифовку. После нанесения нескольких слоев тампон начинает хуже скользить и прилипает к поверхности. Это обусловлено тем, что свежий раствор частично растворяет предыдущий слой покрытия. В таких случаях наносите полосы тампоном по одной, не заходя на предыдущую. Если при этом наносить раствор не слишком обильно, границы полос на отделанной поверхности не будут заметны. Для большинства работ достаточно нанести этим методом четыре слоя.

Нанесение кистью

Также, для работы подойдет кисть с тонкими натуральными щетинками. Высококачественная кисть оставляет на поверхности слой шеллака, который успевает растечься и выровняться до высыхания. Впервые столкнувшись с таким типом финишной обработки, на начальных этапах используйте для грунтовочного слоя 12% раствор, а для следующих слоев применяйте составы, содержащие 18-24% шеллака.

Вместо того чтобы водить кистью вперед-назад, как при работе с полиуретаном, наносите шеллак одним движением. Делайте длинные мазки быстро, чтобы каждый из них успел слиться с предыдущим, пока тот не начал подсыхать. Если на высохшем покрытии вы заметите следы кисти, разбавьте состав, чтобы слой успевал выровняться до высыхания. Пропуски не пытайтесь исправлять и продолжайте работу дальше. Этот участок будет затем перекрыт следующим слоем. Дайте первому слою высохнуть в течение двух часов в проветриваемом месте, прежде чем шлифовать его наждачной бумагой. Последующие слои также следует сушить не менее двух часов, перед тем как удалять шлифовкой ошибки и следы кисти.

Финишная полировка покрытия

Завершающий этап — полировка шеллачного покрытия. Для этого выровняйте поверхность, начав шлифовку водостойкой наждачной бумагой №320, смочив ее вазелиновым маслом. Это поможет избавиться от засаливания. Последовательно переходите к более мелким абразивам вплоть до №600. При смене номеров наждачной бумаги тщательно очищайте поверхность уайт-спиритом. Для получения зеркального глянца продолжайте применять все более мелкие абразивы, закончив шлифовку абразивом № 1500. Последний шаг —  отполируйте поверхность смесью пемзового порошка с вазелиновым маслом или автомобильной полировочной пастой с помощью обитого сукном обрезка доски.

В качестве заключения хотелось бы добавить, что используя шеллак для дерева, можно добиться равномерного тонирования таких пород, как вишня, береза или сосна. Данный лак препятствует выделению смолистых веществ на поверхность древесины, закупоривая древесные поры. Добавив универсальные концентраты, вы сможете сами создавать разноцветные полупрозрачные покрытия.

Финишная отделка дерева. Как изготовить и нанести шеллак

Чем же пользовались старинные мастера-краснодеревщики для финишной отделки дерева, когда еще не было синтетических лаков и покрытий? Наряду с вощением, они использовали шеллак.

Что же такое шеллак? Это натуральный продукт, вырабатываемый тропическими насекомыми. Он смешивается со спиртом и получается состав, незаменимый для придания готовым деревянным изделиям красивого и благородного вида.

Если этот состав правильно приготовить и нанести, изделия приобретут теплый шелковистый матовый оттенок и завершенность.

Как изготовить шеллак в домашних условиях

Советую не покупать вам уже готовый состав шеллака на спирту, ибо это неоправданно дорого, да и качество его не ведомо какое. Шеллак лучше покупать в сухом виде и наводить понемногу состав для пользования в нужном объеме. Купить его можно в магазинах, где продают товары для художников или рукоделия, либо заказать в интернете.

900 г шеллака смешивается с 240 мл денатурированного спирта. Хлопья шеллака продают либо янтарного, либо светлого оттенка. Для того, чтобы изделие приобрело теплый оттенок, лучше взять янтарные, а если вы хотите сохранить натуральный цвет древесины, используйте светлые.

Как нанести шеллак

Для нанесения лака вам понадобится кусок хлопковой или льняной ткани, хлопковая или шерстяная подкладка, минеральное масло или керосин.

Подготовьте поверхность дерева к лакировке. Нанесите кистью или распылителем несколько слоев шеллака. Затем отшлифуйте все до чистого дерева шкуркой с зерном 180 единиц. Помните, что шкурка быстро забивается, поэтому меняйте ее своевременно. Нужно повторять процедуру, пока заполненные шеллаком поры не выровнятся с окружающей поверхностью дерева.

Теперь сделайте подушечку-аппликатор из льняной или хлопковой ткани размером 20 на 20 см с подкладкой из ваты внутри. Залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик. Смочите дно шарика и дайте ему впитаться.

Наносите лак, двигая аппликатор из стороны в сторону вдоль волокон древесины. Наносите настолько тонкие слои, чтобы они мгновенно высыхали. Аппликатор должен непрерывно двигаться, не оставляя следов. Сжимайте тампон с лаком, когда он подсыхает на поверхности.

Если в процессе лакировки аппликатор стал двигаться тяжелее и “волочиться”, смочите палец в керосине или минеральном масле и нанесите на подушечку аппликатора.

Наносите слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца. Чтобы увидеть, как будет смотреться окончательное финишное покрытие, протрите изделие тряпочкой, смоченной керосином.

Для равномерного нанесения лака можно производить штрихи не вперед-назад, а как на фото ниже, что обеспечит лучшую непрерывность.


 

« Предыдущая запись Следующая запись »

Шеллак для дерева: усиление цвета и способы нанесения

Шеллак без воска, не повреждая волокно древесины, подчеркивает естественный её цвет. Но у него есть недостаток. Так как в шеллаке отсутствуют многие природные смазочные материалы и пластификаторы, его тяжело полировать. Чтобы облегчить эту работу, в такой шеллак можно добавить пластификатор, который называется «сандарак» (ароматическая смола сандаракового дерева). Как и шеллак, он растворяется спиртом и в растворе имеет бледно-жёлтый цвет. Его можно добавить (до 10% от объёма) к жидкому шеллаку или использовать с другими отделками — проблем с адгезией не будет.

Усиление цвета шеллаком

Шеллаком можно подкрасить древесину. При этом количество вариантов окраски (тонов и оттенков) просто бесконечно много. «Гранатовый» шеллак углубляет цвет, «сухой в виде круглых пластинок» шеллак смягчает его и придаёт сочность, «оранжевый» или «рубиновый» как бы подсвечивает изделие внутренним светом, а «очищенная шеллачная смола в виде мелких гранул (или зерен)» даёт глубокое коричневатое покрытие под старину.

Одно изделие можно покрыть разными типами шеллака. Например, изделию из контрастно окрашенных досок вы можете придать одинаковую окраску, но можно сделать разные детали изделия из контрастной древесины, например ореха и вишни, и подчеркнуть их окраской.

У шеллака как красителя — два преимущества. Так как в нём нет выцветающих морилки и пигментов, цвет сохраняется очень долго. Однако если он вам не понравился, его можно изменить другим слоем шеллака или не нужный слой просто смыть спиртом.

Учитывая породу древесины, разными шеллаками можно получить множество цветовых эффектов.

Учтите, что применение шеллака — наука эмпирическая и придётся поэкспериментировать, чтобы покрытие радовало глаз. Так как приходится работать интуитивно, следует обратить внимание на пропорции. Шеллак сохнет быстро и на хорошую отделку уходит не слишком много времени.

Нанесение шеллака кистью

На изделие шеллак можно нанести кистью, тампоном или разбрызгиванием.

Так как шеллак — очень жидкий состав, вам не понадобится кисть с жесткой щетиной. Для первого слоя лучше всего подойдет кисть с белой китайской щетиной, но я обычно наношу шеллак плоской мягкой кистью или широкой щёткой, которые могут перекрыть большую площадь за один заход. Последние 1-2 слоя наношу кистью с тонкой щетиной, которая при нанесении шеллака с долей «1» почти не оставляет следов. Независимо от используемой кисти, чтобы её не надо было полностью мыть после каждого использования, оставьте кисть только для нанесения шеллака. Дайте шеллаку на кисти застыть, а затем до следующей работы опустите её на несколько минут в денатурат.

  1. Первые два грунтующих слоя наносят кистью смесью «2-2,5». При покрытии больших поверхностей я придерживаюсь правила — начинать с бледного шеллака «Белый» или «Лимонный». Если же вы начнёте с тёмного шеллака, большая вероятность что там, где полосы покрытия перекрывают друг друга, в конце концов, получиться полосатая поверхность.
  2. Не забывайте: вы должны усиливать глубину цвета по мере работы. Но как всегда из правила есть исключения. При отделке очень маленьких деталей мебели, например, ножек можно сразу начинать с густого оттенка.
  3. Если на этом этапе требуется зачистка, её надо делать легкими движениями в минимальном объёме. Так как шеллачное покрытие — очень тонкое, постарайтесь не снять его до голой древесины. Особенно будьте внимательны около кромок. Если первоначальное покрытие — практически безупречно, зачистку можно не делать и сразу наращивать толщину.
  4. Чтобы получить нормальную отделку, надо использовать раствор с долей около «2». В зависимости от породы и желаемого цвета на этом этапе можно использовать разные виды шеллака. Когда один слой высохнет до состояния «на отлип», нанесите кистью следующий.
  5. Если вы оставили непокрытое место, не пытайтесь, пока оно влажное, пройтись по нему кистью, так как вы смажете или «подожжете» окружающую поверхность.
  6. Чтобы избежать отвратительно смотрящихся переходов, у кромок наносят шеллака больше, чем на самих ребрах. В зависимости от вкуса надо быстро, последовательно нанести по крайней мере четыре слоя и оставить изделие сушиться на ночь.
  7. Если вы хотите и дальше покрывать изделие шеллаком, сначала зачистите его мелкой шкуркой. При нанесении слоя после зачистки — будьте внимательны, так как шеллак будет «схватывать» поверхность очень быстро.

Нанесение шеллака тампоном

Слои можно быстро нанести тампоном. Тампоном можно быстро нанести тонкое покрытие, которое не требует зачистки. Как и при любом способе нанесения тонкий слой сохнет и застывает быстрее, чем толстый. Чтобы довести раствор шеллака до нужной вязкости, налейте денатурат в ёмкость, а затем добавьте шеллак. Таким способом вы можете легко оценить толщину слоя. Начинают с раствора, имеющего консистенцию цельного молока.

Есть одно универсальное правило — тампон должен быть влажным, но не мокрым. Сердцевину (подушку) тампона, служащую ёмкостью для шеллака, можно сделать из суровой материи или хлопковой ваты. До обёртывания подушки тряпкой с частым плетением я придаю ей форму эллипса или яйца. Для внешней оболочки не используйте толстую ткань — она будет загрязняться! Для неё прекрасно подойдет старая, много раз стираная простыня.

При обёртывании подушки убедитесь, что на лицевой стороне внешней оболочки нет складок, так как они будут оставлять полосы на покрытии. Типичная ошибка, которую я часто замечаю, — тампон делают очень круглым и слишком плотным. Чтобы оценить плотность тампона, возьмите его в руку и указательным пальцем другой руки нажмите в зоне у основания большого пальца. Тампон должен слегка продавиться.

Работу свежесмоченным тампоном начинают легкими движениями и по мере расхода шеллака усиливают нажим. Никогда не теряйте контакта с поверхностью, но и не задерживайте тампон в одном месте, так как он испортит поверхность.

После того, как изделие, покрытое шеллаком, простоит ночь на просушке, для смягчения блеска поверхность можно протереть стальной губкой. Чтобы получить глянцевую поверхность — натрите её маслом. Как и при любой операции натирания учтите, что при этом выделяется тепло. И под конец, чтобы покрытие сверкало, натрите его чистой тряпкой с воском.

Заходите в группы ВКонтакте и Одноклассниках

Шеллак / Сибирский охотник

Интересный вопрос задал nemo146 на форуме цитирую: "Basskachi, Сергей! У меня к Вам такой вопрос, или скорее просьба. Не могли бы вы расказать про такое средство для обработки древесины как ШЕЛЛАК? Что представляет, как работает и прочее. Заранее спасибо."

Что означает само слово "шеллак"? Оно сложно составное. Первая часть "шел" происходит от английского слова SHELL - скорлупа, раковина. Вторая часть "лак" от санскритского "лакши" имеющего для индусов два значения - сто тысяч и вши. Да, вши, те самые которые кусаются.

Вшами, по всей вероятности, в Индии называли, в том числе, и тлю(или тлей). И их на самом деле на дереве сотни тысяч.

Именно из Индии и пришел в Европу через Англию шеллак. В юго-восточной Азии составы на основе шеллака были известны тысячи лет назад. Тамошняя тля своё потомство запаковывает в этакие скорлупки из органического материала защищающего их от непогоды и проливных дождей .

Эти "скорлупки" собирают, сушат, перемалывают, растворяют в спирте, процеживают и обратно высушивают. Потому сам конечный продукт и выглядит в виде пластинок-чешуек.

Бывает шеллак химическим способом осветленный

Бывает не осветленный. Нам такой более подходит.

В Европе было конечно известно великое множество разных лаков и политур. В их состав, помимо льняного и иже с ним масла входили и канифоль, и янтарь, и гуммиарабик. Да много чего. Вплоть до экзотики - "кровь дракона". Которая на поверку оказывалась бычьей кровью. Каждый мастер сочинял свой состав и тщательно его скрывал. Помню хороший исторически-детективный фильм (он есть в инете) "Красная скрипка". Там рассказывается история скрипки-шедевра. Мастер её изготовивший не пожалел даже свою любимую. Кровь, им же убиенной девушки, вошла в состав лака для скрипки. Вот до чего доходило. И тут появляется шеллак.

У него были все основания завоевать Европу. Плюсы - достаточная дешевизна это раз. Англия из своих индийских колоний везла тысячи тонн вшивых скорлупок. Все прибрежные портовые деревянные строения были защищены от влаги и морской воды шеллаком. Не говоря о палубных постройках и мебели.

Второе это великолепная, по тем временам, технологичность. Когда олифы и лаки на их основе сохли неделями, то шеллак высыхал за часы. Это все равно что в недавние времена на фоне масляных лаков появился нитролак! Фурор! Мазнул и готово! Наносится(при определенных навыках) замечательно, сохнет быстро, защищает надежно, полировать, шлифовать потом не надо. Можно улучшать и в сторону пластичности и в сторону твердости. И самое главное - легко поновляется. Разумеется Англия, как законодатель оружейных мод, быстро внедрила сама и заставила полюбить всех остальных шеллак.

Химическая промышленность уже 20 века предложила и свой вариант шеллака освоив его производство на основе фенолов. Он теперь продается в магазинах для радиолюбителей для защиты печатных плат и трансформаторных катушек. Так прямо на пузырьке и написано "ШЕЛЛАК". Вполне подходит такой синтетический брат и для отделки прикладов. Есть не большая разница в работе с ним в отличие от натурального, но на пальцах такие нюансы не объяснишь. Надо пробовать. Вот спрашивают про какой то силиконовый шеллак. Не знаю, не покупал, не пробовал. Да и от добра - добра не ищут.

Классический способ полировки шеллаком описывает великолепный питерский мастер, реставратор, маркетрист, да и просто замечательный человек Игорь Гулин, я просто процитирую, мне тут добавить нечего:

"На самом деле все способы хороши и скорее приоритет отдаётся тому, которым лучше владеешь.

Я, как бывший реставратор мебели, предпочитаю шеллачную отделку.

После тщательной шлифовки, до наждачки-2500, делаю клеевую воду (столярка с водой) и прохожу приклад. На нём поднимается ворс, который после высыхания сошлифовывается. Эту процедуру лучше повторить.

Дальше развожу шеллачную политуру в трёх бутылках. В одной 20% р-р (это грунт), во второй - 12%, в третьей 6%.

Грунтую 20% политурой с подсыпанием на поверхность небольшого колличества пемзы. Много её сыпать нельзя, образуются бугорки, т.н "петухи", которые не выравниваются при шлифовке и делают поверхность неровной. Далее 12% -ой и 6% -ой. Вся полировка делается с льняным маслом. За тапоном должен идти "лас" - такая дорожка, медленно просидающего лака через слой масла. Хороший "лас"- показатель качественной полировки. Это необходимо, чтобы не сделать "поджиг" - место где спирт пробил слой лака и образовал сухое пятно. Затянуть такое место последующим наложением политуры невозможно, приходится всё сциклёвывать и заново полировать.

После полировки выпотевшее масло снимается "чёртиком"- пропитанной водкой полусухой салфеткой( или свежим тампоном). Можно снять масло зубным порошком, растирая его по поверхности. По окончанию пройти сухой х/б тряпкой. Короче, всему этому лучше учится рядом с опытным мастером, так со слов понять трудно."

У меня, к сожалению, все проще и выглядит примерно так: после окончательной шлифовки если требуется усилить текстуру то накладываю один слой шафтола. Это усиливает "глубину" текстуры, потом начинаю полировать шеллаком с той лишь разницей, что делаю это одной его концентрации (которую определяю скорее на ощупь чем в процентах) в три слоя с промежуточной шлифовкой(чаще в два) и добавляю в сам шеллак для эластичности пихтовое масло.

Для финиша можно использовать вот такую мастику

Так процесс полировки выглядит в руках отличного болгарского мастера Евгени Димова

А таких результатов добивается Светлана Бровко, некогда практиковавшая в Тюмени, правда не с шеллаком а с триолем.

Теплый на ощупь, нежный на вид, глубокий шеллачный полуглянец так и не удалось с имитировать современными материалами. Классика она и есть классика.

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана для отделки дерева | Своими руками

Чтобы увидеть настоящую красоту древесины, избавьтесь от вредной привычки применять везде полиуретан.

Многие столяры используют полиуретан как самое простое средство отделки дерева потому что неплохо смотрится почти на любом дереве, обеспечивая хорошую защиту.

Но выбор полиуретана не всегда бывает оправданным, и его не нужно считать универсальным средством. Не забывайте, что есть и другие составы для прозрачной отделки. Вспомните о них, работая над следующим проектом, и вы наверняка будете довольны результатом.

Датское масло: гладкость достигается легко

Когда требуется резче выявить природную красоту узорчатой древесины, например, переливы волнистого клена или радиальный распил дуба, ничто не сравнится с так называемым «датским» маслом, которое наносится вручную с помощью тампона. Как правило, оно представляет собой смесь масляного лака с тунговым маслом.

Оно впитывается в Древесину, в отличие от пленкообразующих составов, которые остаются на поверхности. Благодаря впитыванию текстурный рисунок древесины выявляется более четко и приобретает кажущуюся глубину, чего почти невозможно добиться с пленкообразующими составами.

Наносить «датское» масло легко -окуните ткань в состав и растирайте его по поверхности изделия (фото А).

Дайте ему впитаться в течение 15 минут и дополнительно обработайте участки, где масло полностью впиталось. Такие участки выглядят тусклыми. Затем сотрите сухой тряпкой все излишки масла, так как высыхающие «лужицы» становятся липкими. Через полчаса еще раз осмотрите изделие, чтобы удалить выступившее масло, которое может снова появиться на поверхности древесины с крупными порами, такой как ясень или дуб.

Датское масло высыхает медленно, поэтому перед нанесением следующего слоя нужно выдержать предыдущий примерно сутки. Отделочный слой получится очень тонким, и мы советуем наносить масло как минимум три раза. Вы можете не беспокоиться о следах кисти, но можно добиться еще более гладкого покрытия, если перед нанесением третьего слоя слегка отшлифовать предыдущий мокрым способом, применяя водостойкую наждачную бумагу № 6(Х) и датское масло в качестве смазочной жидкости (фото В).

При этом любые мелкие частицы будут стерты вместе с излишками масла. Нанесите тампоном последний слой, чтобы поверхность приобрела мягкий блеск. Любые потеки и следы масла на полу и рабочей поверхности смывайте уайт-спиритом, а промасленные тряпки вешайте па край мусорного ящика, предварительно расправив их, или просто расстелите на полу мастерской. При высыхании масло выделяет тепло, и скомканная тряпка может внезапно вспыхнуть.

Так как «датское» масло не образует на древесине толстого защитного слоя, как пленкообразующие составы, для поверхностей, подверженных намоканию, истиранию или царапинам, лучше применять полиуретан или нитролак, о котором будет рассказано ниже. Если покрытой «датским» маслом поверхности потребуется косметический ремонт, нанесите немного масла и снова примените метод мокрой шлифовки, чтобы восстановить первоначальный блеск.


Читайте также: Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены


Нитролак: быстро и эффективно

При массовом производстве мебели чаще всего применяется нитролак, и для этого есть несколько причин. Он хорошо распыляется, придает древесине теплый оттенок, образует гладкое и ровное покрытие, быстро сохнет и быстро образует на поверхности защитный слой. Пленка довольно прочна и хорошо полируется, позволяя добиться почти зеркального блеска, и такое покрытие легко обновить.

Нитролак подходит почти для любой древесины, за исключением некоторых экзотических порол, содержащих маслянистые вещества. Среди нескольких готов подобных лаков наиболее популярен лак на основе нитроцеллюлозы. Раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях образует на поверхности древесины пленку, когда быстросохнущий растворитель улетучивается. Следующий слой состава прочно соединяется с предыдущим, частично растворяя его, и от царапин нетрудно избавиться с помощью минимума шлифовки и дополнительного слоя покрытия.

Если у вас нет пистолета-распылителя с компрессором, можно с успехом использовать аэрозольные баллоны с нитролаком (фото С), которые являются недорогой альтернативой для отделки большинства проектов, кроме очень больших Нанесенный распылением тонкий слой нитролака высыхает в течение 30 минут, поэтому для нанесения последующих слоев вам не придется ждать подолгу.

Нитролак, специально предназначенный для нанесения кистью (время высыхания слоя около 1 часа), также позволяет получить хороший результат, но вам придется работать быстро, не допуская подсыхания состава и избегая появления следов кисти (фото D). Состав содержит опасные для здоровья органические растворители, поэтому наносить лак необходимо высококачественной кистью из натуральной щетины, обеспечив в зоне работы хорошую вентиляцию.

Для создания прочной лаковой пленки обычно достаточно четырех-шести слоев.

Межслойная шлифовка не требуется, если только не замечены потеки или следы кисти. Обнаружив их, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 600 и нанесите один-два заключительных слоя, разбавив три части нитролака одной частью растворителя, чтобы выровнять покрытие. Когда оно полностью высохнет, его можно отполировать до блеска с помощью стальной шерсти #0000 и минерального масла.

Избегайте нанесения нитролака в сырую погоду. При испарении растворителя на остывающей поверхности конденсируется влага из окружающего воздуха, образуя светлый налет (так называемая белёсость). Тщательно промойте кисти или распылите на поверхность немного чистого растворителя.

Шеллак: природная чистота

Это традиционное отделочное средство получают из натуральных смолистых веществ, выделяемых особым видом насекомых – лаковым червецом. Выделения собирают и преобразуют в хлопья, которые растворяются в этиловом или денатурированном спирте. Можно также купить готовый раствор (шеллачную политуру), которая обычно чуть дешевле полиуретана.

Хлопья шеллака могут иметь различные оттенки – от янтарно-оранжевого до светло-желтого, что придает древесине теплые тона. Природная смола не токсична и широко применяется в пищевой промышленности как глазурь для кондитерских изделий. Шеллак известен как отличное грунтовочное средство для любой древесины, включая смолистую сосну и маслянистые тропические породы, на которых плохо удерживаются другие покрытия.

И вы можете наносить шеллак поверх других покрытий, таких, например, как полиуретан. Однако, несмотря на хорошую совместимость с другими составами, шеллачное покрытие разрушается под действием спирта и тепла.

Его можно отполировать до зеркального глянца, улучшающего внешний вид деревянных изделий. Для нанесения используют высококачественные кисти из натуральной или синтетической щетины (фото Е). Небольшие детали можно обработать поролоновой кистью или тампоном (см. раздел «Не все губки одинаковы»). Если на поверхности заметны следы кисти, разбавьте шеллак спиртом. Но имейте в виду, что для получения желаемого результата потребуется нанести больше слоев.

Как и при работе с нитролаком, избегайте наносить шеллак при высокой влажности воздуха, чтобы избежать проблем с белесостью. Самостоятельное приготовление шеллачной политуры из хлопьев имеет некоторые преимущества. Прежде всего, вы будете уверены в свежести состава.

Готовый раствор имеет ограниченный срок хранения (примерно через год он теряет способность образовывать твердое покрытие и остается липким), поэтому вы можете приготовить ровно столько, сколько нужно для отдельного проекта, и быть при этом уверенным, что шеллак затвердеет полностью.

Во-вторых, вы можете экспериментировать с концентрацией, делая раствор жидким или густым (см. раздел «Как приготовить политуру из шеллака»). Несколько тонких слоев, как правило, дают лучший результат, чем один-два толстых. Аля выравнивания покрытия применяют шлифовальную колодку.

Наждачную бумагу при этом приходится часто менять, так как шеллак быстро забивает зерна абразива. Чтобы добиться глянца, отполируйте шеллачное покрытие тонкой стальной шерстью с минеральным маслом, затем сухой мягкой тканью с пемзовым порошком и, наконец, нанесите слой восковой пасты и разотрите его суконкой. Кисти после работы с шеллаком ополаскивают в спирте-денатурате, затем моют в горячей воде с аммиаком (нашатырным спиртом).

Как приготовить политуру из шеллака

В англоязычной литературе концентрация шеллачной политуры часто указывается термином «cut», показывающим, сколько фунтов сухих шеллачных хлопьев растворено в одном галлоне спирта (для справки: 1 фунт – 454 г, 1 галлон – 3,785 л). Так, для приготовления пинты «двухфунтовой» политуры требуется прибегнуть к расчетам. Обратившись к таблицам перевода мер, обнаружим, что 2 фунта равняются 32 унциям, а 1 галлон равен 8 пинтам. Поэтому, разделив 32 на 8, получим 4 унции хлопьев. Переведем эти значения в привычную метрическую систему: 1 пинта – 0,473 л, 4 унции – 113,4 г.

Попробуйте сами сделать расчеты, и вы убедитесь, что заморскую пропорцию можно отобразить в процентах, и «два фунта на галлон» превращаются в понятные 24%. Соответственно менее концентрированная политура «фунт на галлон» – это 12%. Итак, для двух стандартных концентраций вам нужно развести в 100 мл спирта 12 или 24 г сухих хлопьев. Чтобы приготовить политуру, налейте требуемое количество спирта-денатурата в стеклянную или пластиковую банку.

Отмерьте на весах точное количество шеллачных хлопьев (недорогие весы можно купить в интернет-магазинах). Чем мельче хлопья, тем быстрее они растворяются в спирте, поэтому полезно растолочь их, завернув в чистую ткань, перед тем как всыпать в спирт. Поставьте банку в емкость с горячей водой, чтобы ускорить процесс. Когда хлопья растворятся, с помощью одноразового бумажного фильтра процедите политуру в другую чистую банку. Запишите на крышке концентрацию раствора, цвет и дату приготовления.


Ссылка по теме: Отделка в неблагоприятных условиях – сколько сохнут отделочные составы


Кстати

Не все губки одинаковы

Часто цена может указывать на разницу между качественной щетинной кистью и дешевой, но как выбрать хорошие одноразовые кисти из поролона, если все они выглядят практически одинаково?

Нам тоже не удавалось их сравнить, пока мы не столкнулись с этими двумя образцами.

Если разглядеть их края под увеличительным стеклом, то у правой кисти обнаружатся более крупные поры, оставляющие мазки с рваными краями и грубые следы. Левая кисть, сделанная из поролона с мелкими порами, позволяет наносить покрытие ровнее. Парадокс заключается в том, что правая кисть стоит дороже!


Читайте также: 3 способа быстрой отделки дерева


Прозрачная отделка дерева – способы

Приготовление политуры своими руками на фото:

  1. Для приготовления небольшого объема политуры сначала рассчитайте, сколько хлопьев нужно, чтобы получить нужную концентрацию, а затем отмерьте их с помощью весов.
  2. Перед применением процедите раствор, чтобы избавиться от соринок и нерастворенных частиц шеллака.

По материалам лучшего издания для столяров WooDMasteR

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Стенка в пастельных тонах своими руками Декор и переделка старой мебельной...
  • Обработка дерева морилкой и обжигом для выделения текстуры дерева Текстура дерева и ее подчеркивание При...
  • Чем отделать старые доски Отделка старого дерева – выбор...
  • Гнутое дерево своими руками Как гнуть дерево своими руками...
  • Конструктор Lego (Лего) своими руками из дерева Как сделать деревянный Lego И мальчики,...
  • Отделка мебели янтарной крошкой своими руками – мастер класс Тумба в янтаре своими руками ПОДСТАВКА...
  • Соляное мыло своими руками – домашний рецепт Как приготовить соляное мыло в...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Натуральный шеллак для мебели Borma Wachs

    Шеллак - это натуральное финишное покрытие для мебели, позволяющее получить яркую и мягкую на ощупь поверхность, при нанесении его на любой вид древесины внутри помещения. Шеллак идеально подходит для реставрации антикварной мебели. Его натуральный янтарный цвет придает изделию приятную глубину и теплоту. Купить шеллак от итальянской компании Borma Wachs можно в следующих вариантах цветов: темный гранат, оранжевый, красный рубин, прозрачный. Для получения нужного оттенка цвета могут смешиваться между собой и колероваться универсальным красителем Holzfarbe. Шеллак можно купить уже готовый к применению или в хлопьях. Хлопья шеллака имеют вид тонких непрозрачных чешуек, для использования их необходимо растворить в спирте (300 грамм на 1 литр).  
     
    Шеллак
    (Schellack) - смола, широко используемая при изготовлении лаков и изоляционных материалов. Вырабатывается из выделений небольших насекомых - лаковых червецов, обитающих в Индии (Laccifer lacca). Эти насекомые в период роения садятся на ветки деревьев и питаются древесным соком. В процессе пищеварения они превращают сок в смолистое вещество, которое выделяют. Корку лака с веток собирают в июне и ноябре и подвергают измельчению, промывке и сушке для получения сыпучей лаковой массы. Большую часть поступающего на рынок шеллака дает дерево Croton laccifera.
    Естественный цвет шеллака - янтарный (оранжевый), и он станет вашим наилучшим выбором, если вы хотите усилить естественную теплоту древесной окраски. Большая часть старинной мебели и других изделий из дерева была обработана оранжевым шеллаком. Если вы хотите сохранить белизну протравленного или натурального дерева лучше купить отбеленный шеллак. Можно также смешивать оранжевый и отбеленный шеллак для получения желаемого промежуточного цвета. Натуральный шеллак содержит около 5% воска и это даёт превосходные результаты, но отбеленный шеллак, как в хлопьях, так и растворённый, является более водостойким. Цена на хлопья шеллака варьируется от его цвета, наиболее дорогим является шеллак цвета рубин, самая низкая цена у хлопьев шеллака цвета лимон. 

    В нашем Интернет-Магазине вы можете купить следующие материалы Borma Wachs на основе шеллака

    1. Натуральный лак-шеллак готовый к применению.                           

    Лак-шеллак - натуральное финишное покрытие. Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

    2. Очищенный от воска лак-шеллак готовый к применению.

    Материал представляет собой натуральный шеллак, очищенный от воска. Лак предназначен для нанесения в качестве финишного покрытия и позволяет получить более блестящую поверхность благодаря своему высокому сухому остатку.

    3. Твердый лак-шеллак.

    Материал разработан для получения более высокой степени химической стойкости, чем можно получить при использовании обычных натуральный покрытий. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими смолами, делают этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги.

    4. Натуральный коричневый грунт-шеллак.

    Натуральный грунт-шеллак коричневого цвета. Высокий сухой остаток делает этот продукт идеальной основой для получения традиционного теплого и яркого финишного покрытия.

    5. Очищенный прозрачный грунт шеллак.

    Это натуральный грунт, изготовленный с применением высококачественного очищенного от воска шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для  традиционных теплых и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна.   

    6. Масло-полироль для шеллака.                                                                                      

    Масло-полироль - это специальный материал для облегчения нанесения шеллачных покрыйтий. При нанесении шеллака тампон постоянно смачивают в масле BIO POLIROL для равномерного распределения шеллака по поверхности. 

    7. Разбавитель для шеллака.

    Специальный натуральный растворитель для шеллака.

    8. Финишный спирт.

    Специальная обезжиривающая жидкость, которая предназначена для применения в сочетании с материалами на основе шеллака. После нанесения покрытий на основе шеллака и их полного высыхания необходимо удалить с поверхности при помощи этого материала все остатки полировального масла.

    9. Хлопья шеллака.                                                                                                              

    Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления наносимых вручную финишных покрытий или в качестве составляющего при проведении реставрационных работ. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр). Стандартные цвета: черный, оранжевый, рубиновый, лимон, прозрачный.

    Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

    Лак, один из самых сложных видов отделки, превосходит другие традиционные виды отделки. Он усиливает текстуру древесины и придает ей тепло, а также устойчив к ударам, нагреванию, истиранию, воде и спирту. Его можно использовать как верхнее покрытие поверх изношенных поверхностей. Лак обеспечивает чистую поверхность, но немного затемняет древесину. Он доступен с глянцевой, полуглянцевой или сатинированной, а также с матовой или плоской поверхностью. Есть много видов на выбор, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с деревом вашей мебели.

    Типы лаков

    Традиционный лак на основе натуральных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar - это натуральный лак, который сохраняет липкость; его никогда нельзя использовать для мебели. Синтетические лаки созданы на основе синтетических смол и требуют специальных разбавителей.

    Лучший из синтетических лаков - полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны. Другие синтетические лаки - это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, и алкиды, часто используемые в цветных препаратах.Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски. При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы минимизировать проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только там, где чистка кистью нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.

    Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, а также водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют.Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от древесины.

    Особые требования

    Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями. Перед покупкой ознакомьтесь с этикетками, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы.Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

    Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести герметизирующий слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

    Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

    Методы нанесения

    Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краям емкости. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Оставшийся лак можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.

    Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована.(Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

    Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем, как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, стеллажи и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально.Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

    Нанесите лак на подготовленную древесину длинными плавными ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами на ширину кисти. Не прикасайтесь кисточкой к краю емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри тары или баллончика. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть, или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте около 30 грамм разбавителя в лак.

    Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.

    Сначала нанесите лак вдоль волокон древесины, распределяя его ровными
    полосами. Затем нанесите больше лака на волокна, чтобы выровнять и выровнять поверхность.

    После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль волокон древесины нанесите еще лака равномерными мазками по волокнам древесины, чтобы выровнять и выровнять поверхность.Лак должен быть максимально ровным и ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше, чем толстый.

    Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с мокрой поверхности с помощью канифольного сборщика ворса.

    После выравнивания лака по волокнам разгладьте поверхность, слегка поглаживая
    вдоль волокон почти сухой кистью.Убирайте пыль и ворсинки во время работы.

    Чтобы закончить каждую поверхность, смочите влажный лак в направлении волокон. Для этого шага используйте почти сухую кисть. Держа кисть под небольшим углом к ​​поверхности, очень легко проведите по поверхности лака, чтобы удалить следы кисти и даже поверхность. Разгладьте всю лакированную поверхность, работая полосами вдоль волокон древесины. Во время работы убирайте пыль и ворсинки с помощью сборщика ворса. Любые оставшиеся следы кисти исчезнут по мере высыхания лака.

    Лак нужно наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку, когда она приближается к углу и прежде, чем она перевернется через край. Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

    Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью.Повторное опрокидывание оставит выпуклость.

    Щетка продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам. На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выравнивая поверхность и удаляя жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет наращиваться на митрах в раме, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

    Сушка и повторное покрытие

    Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.

    Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.

    Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности - судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

    Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10-15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов - если возможно, дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированное дерево в направлении волокон наждачной бумагой класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не надрезайте ее глубоко.

    Удалите все остатки шлифовки с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифуя лакированное дерево, если требуется третий слой лака.

    Помимо лака, еще одним вариантом, который хорошо выдерживает интенсивное использование, является пропитывающая смола.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.

    Объявление

    .

    Обработка древесины лиственных пород экзотических и тропических пород

    Эрик Мейер

    У вас когда-нибудь был проект, который хорошо продвигался до самого последнего шага? Вы наносите полиуретан на дерево и ждете, пока оно высохнет. И ждать. И ждать. И, наконец, спустя дни, недели (или даже месяцы!) Покрытие все еще не высохло. Что пошло не так и как решить эту проблему?

    [fusion_builder_container 100_percent = "yes" overflow = "visible"] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = "1_1 ″ background_position =" left top "background_color =" "border_size =" "border_color =" "border_style =" solid "spacing =" да ”background_image =” ”background_repeat =” no-repeat ”padding =” ”margin_top =” 0px ”margin_bottom =” 0px ”class =” ”id =” ”animation_type =” ”animation_speed =” 0.3 ″ animation_direction = "left" hide_on_mobile = "no" center_content = "no" min_height = "none"] Эта глянцевая зеркальная отделка на Cocobolo была получена с большой осторожностью.

    Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы используете свежее и хорошо хранимое покрытие. Очень старые или неправильно хранящиеся покрытия могут иметь трудности с отверждением. Кроме того, между некачественной морилкой и полиуретаном может возникнуть много сложностей, поэтому обязательно проверьте на куске металлолома перед любым крупным проектом.Если кажется, что покрытие сохнет на большинстве обычных деревянных поверхностей, но не затвердевает на экзотической древесине, примите во внимание следующее:

    Почему лаки на масляной основе не сохнут на многих экзотических породах древесины

    В отличие от многих сравнительно более укрощенных домашних лиственных пород, с которыми привыкли работать плотники в Соединенных Штатах, Канаде и Соединенном Королевстве, многие деревья в тропическом климате имеют уникальный химический состав экстрактивных веществ сердцевины древесины. Многие из этих соединений легко растворимы в различных растворителях, содержащихся в отделочных средствах (это очевидно, если протереть дерево растворителем перед склеиванием).

    [/ fusion_builder_column] [fusion_builder_column type = "1_1 ″ background_position =" left top "background_color =" "border_size =" "border_color =" "border_style =" solid "spacing =" yes "background_image =" "background_repeat =" no-repeat "Padding =" "margin_top =" 0px "margin_bottom =" 0px "class =" "id =" "animation_type =" "animation_speed =" 0,3 ″ animation_direction = "left" hide_on_mobile = "no" center_content = "no" min_height = " нет ”] Растворители заметно поднимают соединения с деревянных поверхностей

    Что не так

    Покрытия на масляной основе, такие как полиуретан, являются реактивными покрытиями .Другими словами, они подвергаются химической реакции , когда растворитель в отделке испаряется, что в конечном итоге приводит к отверждению и затвердеванию отделки. Проблема возникает, когда соединения в древесине (точнее, антиоксиданты) выщелачиваются в нанесенную отделку, предотвращая возникновение этой химической реакции. Без необходимой реакции покрытие остается липким бесконечно.

    Что можно сделать?

    Если вы уже нанесли полиуретан на голую поверхность из экзотического дерева, мало что можно сделать, чтобы восстановить существующую отделку.Скорее всего, вам придется поскрести, отшлифовать, протереть или иным образом удалить существующую отделку как можно лучше и начать все с нуля. Тряпка, пропитанная уайт-спиритом, обычно может удалить большую часть отделки.

    Поскольку реактивная отделка просто не может застыть на экзотической древесине, необходимо промежуточное покрытие между голой древесиной и конечным полиуретановым верхним слоем. В отличие от реактивной отделки, существует также испарительная отделка . Испарительные покрытия отличаются от реактивных отделок тем, что они, как правило, проще и не подвергаются никаким химическим реакциям с целью отверждения или затвердевания.Смола или другой материал растворяется в растворителе, и после испарения растворителя остается тонкая пленка. В случае финишных покрытий методом испарения антиоксиданты все еще могут попадать в финишное покрытие, но этот факт остается спорным, поскольку растворитель все равно испаряется, и финиш неизбежно затвердевает.

    Парой примеров финишных покрытий методом испарения может быть нитроцеллюлозный лак и шеллак. В ряде областей применения с низким уровнем износа любая из этих двух отделок может законно использоваться в качестве замены полиуретана в завершенном проекте.Однако ни один из них не обладает такой же прочностью и устойчивостью к царапинам, как полиуретан, поэтому может быть предпочтительнее просто использовать эвапоритовую отделку в качестве промежуточного слоя между необработанной древесиной и верхним покрытием. Для этой цели отлично подходит шеллак.

    Shellac - ваш друг

    Shellac является отличным шлифовальным герметиком и промежуточным слоем между голой древесиной или морилками / красителями и финальным верхним слоем (ями). Среди мастеров по дереву есть пословица о шеллаке, которая, возможно, даже не преувеличивает его полезность в качестве отделочного средства для дерева:

    Шеллак прилипает ко всему, и все прилипает к шеллаку.

    Это настолько близко к серебряной пуле, насколько это возможно для плотников. Просто нанесите несколько слоев депарафинизированного шеллака, чтобы закрепить антиоксиданты в древесине, а затем нанесите верхнее покрытие по вашему выбору. Для особенно маслянистой древесины может потребоваться два-три слоя, чтобы убедиться, что нет никакого влияния на экстрактивные вещества сердцевины, указанные ниже.

    Источник шеллака

    Shellac продается в различных формах и, как правило, получил неоправданно плохую репутацию.Это связано с его коротким сроком хранения (около года после смешивания), и в этот момент, по иронии судьбы, он также начинает испытывать трудности с полным отверждением. Но свежеприготовленный шеллак сохнет очень быстро.

    Готовые разновидности шеллака могут сильно различаться по качеству. Zinsser производит линейку покрытий шеллак, доступных в большинстве хозяйственных магазинов, дата изготовления которых указана на дне банки, что помогает гарантировать получение свежего продукта. Наиболее подходящим продуктом для отделки является SealCoat от Zinsser, который представляет собой просто срез шеллака № 2 (и, несмотря на свое название, его можно использовать не только как шлифовальный герметик; его также можно использовать как отдельную отделку для дерева).

    Для достижения оптимальных характеристик шеллака лучше всего смешивать его самостоятельно. Шеллак - это самая простая в изготовлении отделка для дерева, поскольку она содержит всего два ингредиента: хлопья шеллака и растворитель на основе денатурированного спирта (ДНК). Спиртовой растворитель можно легко приобрести в любом строительном магазине, а хлопья шеллака можно приобрести в розничных магазинах столярных изделий, а также в Интернете. Когда шеллак смешивается, отношение хлопьев к ДНК называется его разрезом и измеряется в фунтах на галлон. Итак, если вы смешаете три фунта хлопьев шеллака с галлоном ДНК, вы получите трехфунтовую (№3) нарезку шеллака.

    Простой рецепт домашнего герметика из шеллака

    1 чашка (8 унций). растворителя денатурированного спирта

    1 унция. из депарафинированные хлопья светлого шеллака

    • С помощью почтовых весов взвесьте одну унцию хлопьев шеллака.
    • Измельчение хлопьев в специальном блендере может помочь ускорить процесс растворения.
    • Налейте спирт в небольшую герметичную банку и постепенно перемешивайте хлопьями. (Магнитная мешалка также очень хорошо подходит для этой цели.) Размешивать или встряхивать банку каждые 10-20 минут; хлопья должны раствориться в течение нескольких часов.
    • По этому рецепту получится слой шеллака №1 - тонкий, очень быстросохнущий герметик, который легко наносить кистью или тряпкой. Обычно второй слой можно наносить через несколько минут после первого. (При последующих слоях сохнет немного дольше.)
    • Для пропила № 2, как это было бы типично для создания отделочной пленки для дерева, просто удвойте количество хлопьев шеллака до 2 унций.
    • Смешивание восьми унций за один раз упрощает расчет фунтовой нарезки шеллака: просто замените фунты унциями (т.е.е. 2 унции. хлопьев соответствует нарезке №2, 3 унции. равно отрезку №3 и т. д.)
    • Можно смешивать и большие количества для более крупных проектов: просто помните, что у шеллака ограниченный срок хранения, и чем свежее шеллак, тем лучше.

    [/ fusion_builder_column] [fusion_builder_column type = ”1_1 ″ background_position =” left top ”background_color =” ”border_size =” ”border_color =” ”border_style =” solid ”spacing =” yes ”background_image =” ”background_repeat =” no-repeat "Padding =" "margin_top =" 0px "margin_bottom =" 0px "class =" "id =" "animation_type =" "animation_speed =" 0.3 ″ animation_direction = "left" hide_on_mobile = "no" center_content = "no" min_height = "none"]

    Известные проблемные леса

    Ниже приведен неполный список пород древесины, в которых есть экстрактивные вещества сердцевины древесины, которые имеют тенденцию мешать процессу отверждения отделочных материалов на масляной основе.


    См. Также:


    [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]

    Вы начинающий лесной ботаник?

    Плакат, Worldwide Woods, Ranked by Hardness, необходимо прочитать всем, кто учится в школе лесных ботаников.Я собрал более 500 пород древесины на одном плакате, распределенном по восьми основным географическим регионам, где каждая древесина отсортирована и ранжирована в соответствии с ее твердостью по Янке. Каждая древесина была тщательно задокументирована и сфотографирована, указана ее твердость по Янке (в фунтах-силах), а также географические и глобальные рейтинги твердости. Обратите внимание: почтенный красный дуб (Quercus rubra) занимает только 33-е место в Северной Америке и 278-е место в мире по твердости! Посоветуйте начинающим лесным ботаникам: ваш учебный план может предусматривать вызов Worldwide Woods как часть вашего следующего задания!

    .

    128 - Шеллак под полиуретан

    Я слышал бесчисленное количество раз, что нельзя наносить полиуретан поверх вощеного шеллака. От книг до статей из журналов, форумов и DVD - сообщение всегда одно и то же. Даже задняя часть шеллака говорит о том, что нельзя использовать полиуретан. Теперь я всегда выбирал путь «лучше перестраховаться, чем сожалеть», просто избегая обычного вощеного шеллака. Но было так много случаев, когда я слышал о людях, которые случайно использовали вощеный шеллак под полиуретаном без каких-либо вредных последствий.И, честно говоря, я никогда не слышал из первых рук об ужасной неудаче отделки с использованием этой комбинации якобы несовместимых отделок. Так в чем же дело?

    Чтобы ответить на этот вопрос, я решил провести для себя небольшой эксперимент. Я хотел посмотреть, смогу ли я найти какие-либо доказательства ослабления связи между полиуретаном и вощеным шеллаком, когда шеллак используется обычным образом в качестве герметика. Мой тест простой и совершенно ненаучный. В игре слишком много переменных, чтобы ответить на этот вопрос с какой-либо реальной степенью уверенности.Но мои результаты вселили в меня достаточно уверенности, чтобы сказать, что если вы используете финиш в качестве герметизирующего покрытия (2 фунта или меньше), я не вижу причин не использовать любой шеллак, который у вас есть под рукой, даже если в нем есть воск.

    Это тема, за которой я буду и дальше следить. И, надеюсь, мы услышим мнение некоторых людей, у которых был опыт, хороший и плохой, с этой комбинацией финиша.

    ** РЕДАКТИРОВАТЬ ** Мне сразу было предложено провести тест на подъем скотча. У меня все еще были образцы в магазине, поэтому я вскочил и провел еще несколько тестов.При использовании как изоленты, так и скотча по сетке срезов, сделанных с помощью ножа X-acto, не наблюдалось подъема отделки ни на одной из досок. Я даже наклеил скотчем место, где были капли эпоксидной смолы, и там тоже не наблюдалось подъема. Эти отделки держатся на всю жизнь!

    В этом эпизоде ​​использовано продуктов:

    Zinsser Bullseye (R) SealCoat?
    Это единственный шлифовальный герметик, который вам когда-либо понадобится! Он придает глубину и красоту древесной текстуре и не поднимает и не разбухает древесину.Формула, на 100% не содержащая воска, сохнет за считанные минуты и легко шлифуется. Zinsser Bullseye (R) SealCoat?
    .

    Как отремонтировать поверхность деревянной мебели: советы

    Поскольку шпон - это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к прочной основе, он очень уязвим к повреждению деревянной мебели. На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким. Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслаивания шпона. Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформированы или сломаны, а сколы или целые части отсутствуют.В этой статье мы обсудим основные методы ремонта шпона деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

    В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт. Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

    Объявление

    Блистеры

    Небольшие пузыри на винире обычно можно разгладить с помощью тепла.

    Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью. Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом. Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед. Будьте осторожны, не прикасайтесь утюгом к открытой поверхности.

    Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, плотно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

    Большие пузыри обычно необходимо разрезать, потому что винир набух. Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины. Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину.Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскоблите его и кончиком ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

    Будьте осторожны, не используйте слишком много клея. При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет плоским. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте этот нахлест ножом или лезвием бритвы.Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

    Свободный шпон

    Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и фасадах ящиков. Если рыхлый шпон не поврежден, его можно исправить.

    Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на обратной стороне фанеры и на деревянной основе.Острым ножом или лезвием бритвы осторожно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

    Удалив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею. Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.Если отслаивается более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

    Шпон можно повторно прикрепить с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить шпон, нанесите контактный клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем. При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон.Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его на место.

    Немедленно контактируйте с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки. Если отклеивается более одного слоя шпона, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

    Регулируемый шпон, независимо от того, какой клей используется, следует зажимать или утяжелять.Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой блок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами на один-два дня. Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

    Треснувший или сломанный шпон

    Если облицовка поднялась и потрескалась, но не сломалась полностью, ее можно исправить.На больших участках будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края разрыва. Не обрезайте рваные края; неправильная линия ремонта будет не так заметна, как идеально прямая линия.

    Перед нанесением клея на фанеру тщательно очистите склеиваемые поверхности, как указано выше. Аккуратно соедините сломанные края вместе, чтобы убедиться, что они идеально совпадают. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу.Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и осторожно обработайте облицованную поверхность.

    Сколы или отсутствие шпона

    Заменить фанеру легко, но найти новую деталь для ее замены может быть невозможно. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с его части, которая не видна.Заплатка должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

    В большинстве случаев патч-шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; вам нужно будет купить подходящий шпон для ремонта. Если не хватает только небольшого элемента, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которую продают во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти похожую фанеру от другого предмета мебели.Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист такого же шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

    Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона. Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор скотчем к дереву для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка.Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

    Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте шпон на поврежденный участок малярной лентой, чтобы волокна и рисунок заплатки совпадали с волокном и рисунком поврежденного шпона. Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

    Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч.Осторожно срежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне для заплат и через поврежденный слой шпона под ним.

    Разверните лист исправления и вытяните пластырь. С

    кончиком ножа для рукоделия удалите вырезанную заплатку поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

    Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхний слой облицовки; не врезайтесь в основание дерева.Удалите старый клей и очистите деревянную основу, как указано выше.

    Проверить установку заплатки в отверстии. Он должен плотно прилегать к окружающей поверхности, без зазоров и перекрытий. Если заплатка слишком большая или слишком толстая, не пытайтесь ее вставить. Тщательно отшлифуйте края или заднюю часть наждачной бумагой с мелким рифлением, чтобы вставить ее в отверстие.

    Приклейте подогнанный патч на место контактным цементом или столярным клеем, как указано выше, и прочно зажмите или утяжелите. Дайте ремонту высохнуть в течение одного-двух дней; затем очень слегка отшлифуйте заплатку и окружающую фанеру.Заново обработайте поврежденный участок или, при необходимости, всю поверхность или предмет мебели.

    В последнем разделе мы покажем вам, как отремонтировать ключевой аксессуар мебельной поверхности: фурнитуру.

    .

    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.