Как сделать корпус модели корабля из дерева


материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

Кроме того, нам обязательно  понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и  т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты  будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

Чертеж и схема мелких деталей

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Заготовки на чертеже

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Оклейка бортов

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

Мелкая деталировка

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Желание – это первое, что необходимо в этом деле

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Корабль из дерева своими руками

Детство – это прекрасные моменты в жизни каждого ребёнка. Это время когда у нас не было никаких забот, мы могли гулять с утра и до позднего вечера, не думая о насущных проблемах.

В то время у каждого уважающего себя мальчишки были самодельные машинки, самолёты и парусные корабли для дальних плаваний.

Для того чтобы создать вручную большой, деревянный корабль требуется много времени и внимания для самых мелких деталей. Сегодня мы вам расскажем, как сделать модель корабля из дерева своими руками.

Содержимое обзора:

Деревянная модель корабля

Для изготовления деревянной модели вам обязательно понадобятся следующие материалы:

  • Большой кусок пробкового дерева или фанера.
  • Несколько тонких кусков дерева, палочек бамбука.
  • Простой столярный клей.
  • Стандартные листы бумаги формата А4, ручка, карандаш, линейка, ластик.

Началом работы будет нарисованный чертеж корабля из дерева своими руками. При работе с чертежом очень важно составить все расчёты, и несколько раз сделать замеры.

Сейчас в интернете есть большое количество различных чертежей разной сложности, поэтому вы обязательно сможете подобрать для себя понравившийся чертёж корабля.

Вырезаем модели кораблей своими руками из дерева

Из этой небольшой инструкции вы узнаете, как создавать модели кораблей своими руками из дерева. Для начала решил вырезать маленький пример. Наберитесь терпения и следуйте моим советам.

Внимание: При изготовлении такого изделия используются ножи и другие острые предметы. Я не несу никакой ответственности за причиненный вам вред.

Также я вложил в данную статью достаточно фото. Думаю, вы оцените.

Создание моделей кораблей своими руками

Основано на этом

Шаг 1. Материалы

Все, что нужно для того, чтобы отправиться в плавание:

• Брусок (по необходимости пила)

• Нож по дереву

• Нож

• Зубило (вместо него у меня была отвертка)

• Молоток

• Супер клей/горячий клей/другой клей

• Тонкая ткань

• Веревка

• Деревянный шпиль

• Дрель

• Время/терпение

Я взял больше материала, чем требовалось. Просто оказалось, что у меня под рукой были еще бруски, когда я решил добавить некоторые элементы на палубу.

Я начал работать зубилом, обработал все напильником + убрал старые болты с плоской головкой. Это легко, я закончил все через 2 минуты.

1. Брусок (позже станет корабликом)

2. Нож

1. Это вам поможет в выборе размера

1. Зубило

1. ткань

Шаг 2. Зачистка

Для того, чтобы идти дальше, необходимо зачистить брусок. Осторожно соскоблите кору. Держите его по направлению к инструменту. Иногда в стружке можно найти остатки черноземной почвы.

Нужно строгать больше

Получше поработайте над неровностями

Шаг 3. Чертеж и резьба

Для моего изделия я выбрал стандартный дизайн. Я соединил исходные материалы и затем создал свой дизайн. Воспользуйтесь карандашом, чтобы набросать эскиз на бруске. После этого начните обрабатывать брус острым ножом. Наклон лезвия должен быть примерно под углом в десять градусов. Будьте терпеливы. Помните, что если вы ошибетесь, поправить будет очень трудно. Стругайте слой за слоем. Постарайтесь обработать брусок максимально гладко, а верхнюю и нижнюю части параллельными.

Не выкидывайте стружку, ее можно использовать в качестве мульчи.

«Баунти». Он великолепен!

1.Постарайтесь обработать брусок максимально гладким

2.Много стружки

1.Стругайте медленно и осторожно

1. НЕ срезайте этот кусок. Подготовьте ее как можно плоской.

2. Верхняя

3. Нижняя

1. Острый нож

Шаг 4. Резьба передней части и бортов

Теперь начертите переднюю, заднюю и нижнюю части. Затем вырежьте эти части тем же способом, как и предыдущие.

Постарайтесь изготовить их ровными. Чтобы получить нос судна, я отпилил кусок спереди, после этого закруглил спил с помощью ножа. При изготовлении носа я старался наклонять лезвие назад, по направлению к корме. Я не слишком старался, но все вышло великолепно.

1. Носовая часть

2. Начерченный угол

1. Две стороны готовы

1. Подчеркните фактуру бруса, отшлифуйте этот срез

2. Постарайтесь изготовить так же, как на фото.

Шаг 5. Обработка зубилом палубы судна

Вырежьте палубу. Начертите линию в 2-3 мм от краев к верхней части. Расположите резец на линии и осторожно стучите с помощью молотка или камня (работать камнем легче, чем молотком).

Начните резать, при этом надавливая на кончик резца рукой, но не молотком. Повторите несколько раз, пока вы не достигнете нужной глубины. Но не переусердствуйте, мое творение из-за этого треснуло.

1. Прекрасное зубило

1. Я подготовил эту деталь максимально плоской, и зафиксировал ее в гнездах

1. Контур не должен быть слишком глубоким (~ 1 мм )

1. Вырезанный 1 слой

1. Второй круг

1. Трещина

Шаг 6. Сверление отверстий и установка оснастки

У меня было несколько шпилей и я просверлил несколько отверстий, немного больше по размеру, чем сами балки. Не делайте слишком много отверстий, иначе образуется трещина, и может произойти течь. Также при этом не используйте клей. Это осложнит вам дальнейшую работу.

1. Я срезал кончик, чтобы она хорошо вошла в отверстие.

1. Проверка. Не используйте клей.

Шаг 7. Носовая часть лодки

Для того чтобы изготовить носовую часть красивой, отстрогайте небольшой кусочек от шпиля и изготовил его конец треугольным. Далее возьмите лезвие и отрежьте угол верхней части, чтобы произвести небольшую борозду на конце.

Продолжайте вырезать борозду, для того, чтобы поместить туда треугольный шпиль. Когда я закончил, я прикрепил шпиль суперклеем.

1. Широкий и треугольный

1. Вырезанная бороздка

1. Превосходно!

1. Носовая часть соединена суперклеем.

Шаг 8. Корма

Корму я соорудил относительно прямоугольной. Вслед за тем я решил добавить несколько элементов. Необходимо добавить брусочки для модернизации.

Я зажал изделие в тисках и с помощью зубила и молотка, срезал немного с обоих концов судна.

Один кусочек я прикрепил напротив кормы, предварительно произведя соответствующие замеры с помощью карандаша.

Затем их обрезал. Также я сделал еще 2 кусочка для боковых сторон. Чтобы они держались, я использовал суперклей.

1. Этот кусок готов. И снова напоминаю, что мачты склеивать не нужно.

1. Дополнительный кусок дерева

1.Измерение ширины судна

1. Дерево для сторон

Шаг 9. Начало установки парусов

Для начала решите, сколько «полотнищ» вы хотите. Я сделал 4 для первой и второй и 3 для последней. Возьмите побольше деревянных шпилей и обрежьте их (см. фото). Я положил их вместе, для наглядности.

1. Мачта 3

2. Мачта 2

3. Мачта 1

Затем я сделал наброски ткани и для каждой из них и вырезал ткань в форме трапеции, включая нижний колышек. Убедитесь, что вы начертили на 1 изделие больше, чем количество выступов для каждой части конструкции. Когда вы будете чертить и делать наброски на ткани, убедитесь, что расстояние между каждыми двумя колышками больше, чем расстояние между ними на кораблике. Также следите, чтобы изделия не имели изгибов. Что касается меня, у меня получилось слишком много изгибов. Я не стал делать конструкции в форме трапеции по отдельности, потому что очень сложно потом будет их скреплять. Отрежьте самый большой кусочек в форме трапеции и соедините соответствующий колышек.

Затем, перед тем, как склеить их, склейте сначала третью мачту (заднюю) и с помощью острого лезвия, сделайте небольшие зарубки на веточках парусов (вообще-то, я не знаю, как они называются).

Скрепите каждую веточку с соответствующей зарубкой, имея в виду то, что фактически они не приклеены к мачте. Внизу приклейте середину краев к парусам непосредственно к ней. Следите за тем, чтобы «полотнища» не были изогнутыми.

1. Расположите их дальше.

1.Возможно даже больше, чем эта часть

1. Здесь должен быть парус

Шаг 10. Установка оснастки

Повторите шаг 9 для средней и передней оснастки. Сделайте среднюю мачту после задней (теперь соедините их), а теперь — переднюю.

1. Паруса задней мачты и колышки на них

1. 1 мачта

2. Последний шаг

1. 2 мачта

1. 3 мачта

2. Следующие несколько шагов

—BREAK—

Шаг 11. Верхний летучий парус

Нарисуйте и вырежьте из ткани фигуру в виде воздушного змея.

Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу и приклейте, оставьте концы по обе стороны. То же самое проделайте для 2-х других углов.

Кончик сделайте в виде маленького треугольника (должен быть больше прикрепленной нитки). Отрежьте излишки, при этом оставьте ~ 5 мм. Склейте маленький кусочек нитки на верхнюю часть кораблика, немного выше, чем нос кораблика.

Измерьте часть нити от противоположного угла (должно быть меньше, но длиннее) до середины нижней веточки «полотнища» на передней мачте. Отрежьте отмеренную нить и приклейте кончик на соответствующее место (см. фото).

На каждой стороне оставьте немного нити, вытяните назад и приклейте внутрь кораблика, затем лишнюю веревку отрежьте. Верхнее «полотнище» готово.

Шаг 12. Заднее полотнище

Вырежьте еще один тонкий колышек из шпиля. На обратной стороне заднего полотнища сделайте небольшой зарубок и приклейте на него тонкий колышек. Это займет достаточно времени.

Теперь обрежьте второй тонкий колышек. Он должен быть немного длиннее первого. Отрежьте на конце уголок.

Присоедините его на обратную сторону заднего паруса. Затем измерьте и обрежьте его, чтобы он подходил к 2-м выступам и приклейте их по углам.

Шаг 13. Скрываемся в лучах заходящего солнца

Теперь все готово. Кораблик можно покрасить, но я думаю, что цвет натурального дерева смотрится гораздо лучше.

1. Покрасьте кораблик по желанию

2. Спасибо за внимание

Судостроительные чертежи и изготовление каркаса

Если Вы ещё не определились с выбором прототипа для первой модели, могу поделиться одним парадоксальным, на первый взгляд, наблюдением. Старинные корабли XVII - XVIII веков, с их сложной многоярусной архитектурой, с разрезными палубами, состоящими из трёх-четырёх, а то и пяти частей, при большей трудоёмкости работы, на этапе формирования корпуса зачастую оказываются проще в изготовлении, чем появившиеся на заре XIX века их гладкопалубные потомки.

Дело в том, что обводы верхней части их корпуса менее криволинейны и не требуют столь тщательной подгонки палубы. Кроме того, при монтаже составной палубы проще бывает скорректировать возможные деформации корпуса, чем устанавливая единый настил. Да и монтировать отдельные части обычно удобнее.

Ну и, пожалуй, можно сказать о том, что оттачивая мастерство, не стоит сразу же ставить перед собой грандиозных задач и закладывать большой линкор. Есть смысл на первых порах ограничиться моделью длиной не более 30 - 35 см. К примеру, можно взять небольшой фрегат, маленький галеон или другое судно аналогичного класса.

Кстати, о синонимах - словом "корабль" принято называть военные корабли, а словом "судно" - гражданские. Термин "корабль" означает ещё и тип парусного вооружения - три, четыре или пять мачт с прямыми парусами на каждой. Из построенных мной моделей, для демонстрации процессов работы я выбрал наиболее известный сейчас корабль - первый фрегат Балтийского флота "Штандарт", построенный Петром I в год основания Санкт-Петербурга на Олонецкой верфи (ныне город Лодейное Поле), и воссозданный в конце 1990-х годов на верфи "Петровское Адмиралтейство" около Смольного собора. Сложность, правда, состояла в том, что реальные чертежи "Штандарта" в открытой печати не публикуются. Поэтому, не ставя перед собой задачу абсолютно точного, стопроцентного воспроизведения облика и конструкции корабля (в моих условиях это всё равно было бы невозможно), я использовал при работе фотографии "Штандарта" и эскиз его парусного вооружения, а чертежи корпуса взял с проекта практически аналогичного ему фрегата "Пётр и Павел". Этот фрегат был построен в Голландии в 1697 году при участии Петра I в качестве простого плотника и ученика во время его "Великого посольства". Чертежи фрегата, достаточные для постройки модели, приведены на рисунках. Полагаю, что задача абсолютной "копийности" не ставится и перед начинающими моделистами. Совершенство - впереди! Поэтому оговорюсь ещё раз, что модели, построенные по описываемой технологии - преимущественно ориентированные "для домашнего пользования", без претензий на музейную ценность и победы на конкурсах.

Исходя из этого, и приёмы, рекомендованные для их создания, иногда расходятся со строгой теорией, не идя, однако, в ущерб прочности, долговечности и внешнему виду. В дальнейшем у каждого мастера обязательно появляются свои наработки и характерные только для него приёмы и методики. Но это в будущем, а пока попробуйте воспользоваться моими.

Теоретический чертёж

Итак, будем считать, что Вы уже окончательно определились с прототипом модели, изучили чертежи, приготовили материал и инструмент; и, наконец, готовы работать руками. Вначале стоит коротко рассказать о некоторых специфических особенностях судостроительных чертежей.

Из школьного курса черчения почти всем хорошо известны обыкновенные проекционные чертежи - здесь они показывают внешний вид корабля, его декор, парусное вооружение; а так же разрезы, дающие представление о внутреннем устройстве судна и конструктивных деталях. Но, помимо этого, существует ещё один вид чертежей, характерный именно для судостроения - теоретический чертёж. На нём показываются внешние обводы корпуса, которые невозможно передать на обыкновенных чертежах. Для этого поверхность корпуса рассекается тремя группами параллельных плоскостей, проведённых через определённые промежутки в зависимости от кривизны его поверхности. Линии пересечения поверхности корпуса с этими плоскостями и составляют теоретический чертёж. Первая группа проводится вертикально параллельно плоскости, разделяющей корпус на две симметричные половины - диаметральной плоскости (ДП). При этом получается группа проекций, называющаяся "бок". Вторая группа плоскостей параллельна плоскости конструктивной ватерлинии (КВЛ). Их пересечение с поверхностью корпуса даёт горизонтальную проекцию - "широта" (или "полуширота"). В нашем случае эта проекция при постройке модели не используется. Третья проекция является самой важной - она образуется пересечением поверхности корпуса с плоскостями, параллельными вертикальной плоскости, проходящей поперёк корпуса корабля.

При этом образуются очертания шпангоутов, определяющих весь набор корпуса. Эта проекция так и называется "корпус". Самый широкий шпангоут называют мидель. Традиционно слева от него на чертеже находятся шпангоуты кормовой оконечности, справа - носовой. Для начала этих сведений вполне достаточно, что бы приступить к работе.

Килевая рама.

Первое, что необходимо сделать, это среди множества линий чертежа выделить те, которые станут контурами будущих деталей. В первую очередь - главной - килевой рамы. Это удобнее всего сделать на разрезе бокового вида корпуса. На нём сразу можно выделить очертания рамы с учётом приблизительной толщины обшивки (рис. 7). Принятое в официальной терминологии слово "рама" в нашем случае весьма условно - деталь, конечно, сплошная, картонная.

Здесь стоит немного заглянуть вперёд, в следующий этап работы - когда на каркасе будет сформирован первый, начальный слой картонной обшивки. При этом каркас можно оставить внутри, а можно и вытащить… Неожиданное, возможно, действие, но опыт показывает, что дальнейшие операции: проклейка днища, облицовывание, шлифование, прорезка пушечных портов и установка пушек, крепление ножек - без каркаса удобнее. И пусть Вас не смущает недостаточная жёсткость, "слабость" оставшейся оболочки - в дальнейшем она ещё "окрепнет". С учётом сказанного определяем и силуэт килевой рамы (красный контур на рисунке) и делаем скос на её нижней кормовой части - показанный пунктиром участок выкроим из более тонкого картона, и позже слегка "наживим" при формировании днища с таким расчётом, чтобы он легко оторвался при вынимании каркаса, и остался в оболочке. Верхняя линия контура рамы может совпадать с будущей линией палубы - иногда так бывает удобнее, а может и нет - это не принципиально. Важнее, что бы после сборки совпали нижние точки рамы и шпангоутов. Для этого на боковой проекции теоретического чертежа и на чертеже шпангоутов на одном уровне проводится линия. Её можно совместить с уровнем, до которого будут прорезаться пазы для сборки. На рис. 8 и 9 она проведена синим цветом. При будущей сборке необходимо следить за её совпадением на совмещаемых деталях. При размещении деталей на картоне необходимо учесть, что почти любой картон, так же как и бумага, имеют определённое направление волокон. Оно, как правило, видно на глаз и на листах формата А4 обычно идёт вдоль длинной стороны. Это направление определяет ось наибольшей жесткости листа - вдоль неё лист проще всего скручивается. Поэтому, что бы избежать дальнейших деформаций, длинные детали лучше всего располагать вдоль волокон, очень нежелательно поперёк, и категорически нельзя под углом. Такую деталь необратимо "поведёт" даже при простом изменении влажности воздуха. Избежать утомительной разметки на картоне можно, просто наклеив на него вырезанный из распечатанного чертежа силуэт рамы. При этом лучше пользоваться клеем "Момент" - он, в отличие от ПВА, не впитывается в бумажно-картонную массу и, следовательно, при высыхании не вызовет деформации деталей. Это относится к любой склейке по толщине тонких листов, - не важно - картона, бумаги или шпона. (Наклеивая бумажную выкройку, как раз можно воспользоваться и ПВА, нанося её на отдельные точки) Учитывая, что жесткость килевой рамы определяет всю дальнейшую работу, стоит сделать её из двух, а если выбрана большая (более 40 - 45 см длиной) модель, то и из четырёх слоёв плотного картона, склеенных на "Момент" (здесь ПВА уже не годится!).

При чётном числе слоёв меньше вероятность деформации. Из тех же соображений размечать детали для склеивания лучше зеркально симметрично - таким образом, что бы при склейке одна и та же поверхность исходного листа смотрела "сама на себя". Если не удастся найти картона нужной длины, можно и соединить детали одного слоя под углом ~ 45 к направлению волокон ("на ус"), разнеся линии соединений по разным участкам рамы. Вырезать детали лучше по одному слою - т.е. вырезал - наклеил - вырезал - наклеил. При этом бывает удобно пользоваться и ножницами, и описанными выше резцами, т.к. при использовании только ножниц толстый картон часто мнётся и даже ломается.

Шпангоуты

Сделав раму, можно переходить к изготовлению шпангоутов. Для шпангоутов и транца на теоретическом чертеже даются контуры только одной половины, совмещённые по оси. Слева расположены шпангоуты, идущие от миделя к корме, справа - к носу.

Поэтому необходимо дополнить обе группы зеркально симметричными половинами до целых деталей. Где и как это сделать: на электронных чертежах в графическом редакторе, или на распечатанных, через копирку - дело вкуса… В "классическом" проектировании в наборе судна всегда существует один центральный, самый широкий, мидель-шпангоут, от которого к носу и корме идёт сужение корпуса. Как правило, на теоретическом чертеже он показывается полностью. При использовании нашей технологии мидель-шпангоут пропускается, а два ближайшие к нему делаются одинаковыми, и определяют максимальную ширину корпуса. В дальнейшем лист днища, закрывающий шпацию (промежуток) между ними, обеспечит требуемую жёсткость оболочки после удаления каркаса. Количество шпангоутов, участвующих в постройке модели, как правило, может быть меньшим, чем указано на чертеже. В частности, для приведённого здесь чертежа - почти вдвое. Да и в других случаях обычно хватает трёх-четырёх шпангоутов в каждую сторону от миделя. Если делать больше, то сформированная таким образом поверхность днища может оказаться как и менее ровной, так и не слишком жёсткой. В итоге, получится дополнительная и вовсе ненужная морока как при формировании основы, так и в дальнейшем - при шлифовании. Шпангоуты, оставленные в работе, здесь выделены красным цветом (рис. 8). Определив их положение на боковой проекции, можно сразу же разметить на раме вырезы для последующей сборки (рис. 9)

Получив на бумаге симметричные контуры шпангоутов, их необходимо размножить в соответствующем количестве, затем можно вырезать, предварительно сложив по оси симметрии и, аналогично выкройке рамы наклеить на картон. Далее шпангоуты вырезаются, нумеруются и прорезями надеваются на раму.

Сборка каркаса

При сборке лучше, перенеся на картонные детали отмеченные линии, сразу отрывать бумажные выкройки. Так каркас будет более прочным - т.к., проклеивая в конце работы все стыки деталей, клей ляжет непосредственно на картон. Транцы и самый первый шпангоут крепятся на отдельно приклеиваемые клапаны.

Так же следует установить и выкроенный по проекции палубы её округлый носовой участок, выходящий к гальюну. Крепить их стоит с таким расчётом, что задняя кормовая стенка и элементы носа будут удалены вместе с каркасом, а нижний транец, переходящий в подводную часть и примыкающая к нему маленькая горизонтальная "полочка" (винтранец), идущая к корме, останется в оболочке корпуса. Если винтранец и нижний транец представляют собой две разные детали, то последний может быть удобнее монтировать на уже сформированной обшивке днища. Собрав каркас, необходимо вклеить в каждую шпацию по обе стороны рамы полоски такого же плотного картона, как и сама рама - они защитят её от возможного изгиба при формировании обшивки. Эти полоски лучше сделать с небольшим (2-3мм) припуском по длине и вклеить под углом к горизонтали - опять же для большей жёсткости. Все стыки деталей готового набора стоит хорошенько проклеить ПВА и дать как следует просохнуть. Каким примерно может получиться остов видно на фото 2.1. Он уже далеко не новый - на этом "заслуженном" каркасе-ветеране построено уже больше двух десятков моделей фрегата "Штандарт" В заключение этого этапа сделаю маленькое "лирическое отступление". Очень важны максимально точная и внимательная проработка чертежей и тщательное изготовление деталей (иначе вообще стоит-ли и браться!?).

Но они не гарантируют того, что дальнейшая работа пойдёт "как по маслу", и не страхуют от возможных нестыковок и расхождений. Причиной этого могут быть и недостаток опыта, и особенности технологии и материала, и порой даже возможные неточности в исходных чертежах. Поэтому, повторюсь, стоит быть готовым и к коррективам, и к переделкам, от которых меня, например, иногда не спасают ни 12-летний "непрерывный стаж", ни под сотню построенных моделей. Наберитесь терпения и Вы.

Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Верфь на столе - С чего начать модель парусного корабля

Попробуйте сделать красивую деревянную модель парусника и приобщитесь к новому увлечению!

Изготовление модели корабля является удовольствием, расслаблением после городской суеты, живое и теплое дерево способствует успокоению. Тут вы получите удовлетворение от приобретения новых навыков и приемов изготовления модели корабля и огромную гордость от конечного результата. Наверняка красивые и большие модели кораблей из дерева останутся вашей семейной реликвией и достанутся вашим внукам.
Мы часто получаем вопрос: «С чего начать, какую модель корабля выбрать, какая фирма лучше, какие нужны инструменты для изготовления модели корабля разных уровней сложностей». Конечно, всесторонне и точно ответить на эти вопросы нельзя, многое сугубо индивидуально, зависит от вашего предыдущего опыта и умения, от уже накопленного ассортимента инструментов, в конце концов от финансовых и временных возможностей.
Однако частичные ответы на эти вопросы вы сможете найти в статьях и обзорах:

И, конечно, наша Библия:

Даже если вы никогда прежде не собирали модель корабля, вы можете начать это удивительное хобби благодаря нашим предложениям по моделям парусников. Каждый набор содержит все необходимые детали, чертежи и инструкции, на которые было потрачено много лет исследований, проектирования и разработки, чтобы они стали набором для изготовления модели корабля. В дополнение к большому и лучшему выбору  деревянных наборов моделей кораблей по самым низким ценам, мы предлагаем всё, что доставит вам удовольствие при изготовлении модели корабля. Мы предлагаем большое разнообразие ручных и электроинструментов, тысячи элементов для дополнения модели корабля и все необходимые материалы для придания модели законченного вида.

Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете!

Вы думаете, что изготовить модель корабля слишком сложно для вас? Позвольте заверить вас, что многие наши уважаемые авторы, «просмоленные асы», начинали с таких же сомнений и вопросов. Начните с одной из несложных моделей кораблей.
Здесь мы собрали модели кораблей из дерева, которые отлично подойдут на роль первой модели:
Модели кораблей из дерева фирмы OCCRE: отличные цены, понятные инструкции с иллюстрациями. К практически каждой модели корабля мы сделали русскую инструкцию.

OC12500-RUS Модель корабля ALBATROS масштаб 1:100
OC13600-RUS Модель корабля CORSAIR масштаб 1:80

Модели кораблей из дерева фирмы Amati: историческая достоверность, высокое качество наборов, хорошая детализация.

AM1409-RUS Модель корабля SANTA-MARIA масштаб 1:65
AM1700-10-RUS Модель корабля ENDEAVOUR масштаб 1:80

Верфь на столе

Как сделать модель корабля из дерева. Обзор постройки парусника Virginia Armed Sloop

Теги:&nbspModel Shipways, MS2160, Канонерская лодка

Второй подход

«– Вы любите детей? – Нет! Но сам процесс мне нравится»…

Эта фраза из старого анекдота пришла на ум, когда завершились работы по постройке второй деревянной модели парусного корабля из набора. Процесс оказался захватывающим и даже для такого нетерпеливого как я, семь месяцев трудов показались не таким уж и большим сроком. Однажды попробовав свои силы в постройке модели шхуны, и осознав реальность доведения дела до конца, а так же и проблемные для себя места в процессе, решился сделать свою вторую модель корабля из дерева. Фирму, производитель набора (Model Shipways)подсказал опыт сборки деревянной скелетной модели самолета времен Первой мировой. А теперь по порядку…

 

Выбор.

Из весьма обширного  ассортимента выбирал модели кораблей крупных масштабов. Их оказалось совсем немного, к тому же в таких масштабах продаются наборы простеньких с точки зрения такелажа судов, что рассматривалось мной как большой плюс. Почитав подробнейшие инструкции к моделям, свободно доступные на сайте фирмы, остановился на «Virginia Armed Sloop». Эта модель парусника выделяется из всей линейки Model Shipways еще и тем, что предусматривает двойную обшивку корпуса, что позволяет сделать модель без окраски, в «европейском» стиле. Видимо, это первая подобная модель для американской фирмы, и должен заметить, что весьма удачная. Цена не отпугивала, хотя есть наборы и дешевле. Итак, выбор сделан.

 

Коробка.

Покупка очень порадовала при первом же взгляде. Прежде всего – великолепные чертежи парусника. Семь листов, скрупулезно проработанных чертежей, свернутых в трубу, что исключило складки на них. В чертежах модели есть все: и указания по материалам, и способы точного и упрощенного изготовления отдельных элементов, и схемы раскладки обшивки, и подробнейшая разводка такелажа. Множество схем в аксонометрии полностью исключают потребность в фотографиях. Добротно выполненная с представленной на чертежах детализацией модель корабля вполне может стать конкурсной. И самое главное – работая по таким чертежам, хочется все сделать по максимуму точно. Эти листы бумаги являются истинным вдохновителем сборки качественной модели.

Инструкция являет собой достойное дополнение чертежам парусника. Да, она требует знание английского, но зато к окончанию строительства я уже легче оперировал английскими морскими терминами, чем родными. Прилагается и опись имущества, которая очень помогает ориентироваться в материалах и элементах. Инструкция очень хорошо написана и структурирована, в ней просто ориентироваться. Но порядок сборки лучше несколько скорректировать. Например, якоря были установлены на модель при уже почти готовом такелаже, что оказалось очень мудрым шагом. Были и другие отклонения порядка сборки от последовательности изложения, потому настоятельно рекомендую прочесть инструкцию целиком хотя бы один раз, прежде чем приступить к работам. Про свою голову забывать нельзя – окупится сторицей.

 

Материалы.

Липа, традиционный материал американских наборов, качества отменнейшего. Запас по материалу (даже, если не учитывать рейки для стапеля, который я решил не делать) почти двукратный. Честное слово – без всяких преувеличений! Запас от Artesania Latina меркнет перед этим. Орех частично свой американский, частично перекупленный у европейских модельных фирм. Надо отметить, что качество ореха несколько плавает от размера к размеру, но в целом на пять с минусом вытягивает. С запасом и тут очень хорошо. Латунь (проволока и полоски) весьма неплохи и в предостаточном количестве. Нитки… об этом позже в разделе «такелаж».

 

Это не начало работы. Это - остатки дерева по завершении строительства!

 

Готовые детали и другие материалы.

Тут дела обстоят не столь радужно, но ведь это с чем сравнивать! Литье (пушки, якоря, штурвал, бугели) из белого мягкого очень легкоплавкого металла. Качество на 4 с минусом. Блоки - как в любом другом наборе. Юферсы и деревянные коуши – отлично. Гвозди – настоящая латунь, а не анодированная сталь, как у Artesania Latina. Рымы и болты на «пятерку». Следует сказать, что в целом готовых деталей не много, а материалов с запасом, поэтому при желании можно изготовить самому те элементы, которые не понравились из набора… Все рассмотрели? Теперь к делу!

 

Тело.

Каркас корпуса сборный их липовых дощечек – не фанера! Все вырезано лазером, весьма аккуратно, но без коррекции геометрии шпангоутов все же не обошлось. Шпангоутов много (в среднем один на дюйм) и они толстые, что сильно облегчило работу по обшивке модели корабля. Этому же способствовали липовые бруски в носу и корме. Деревянный каркас не подвержен «винту», но, как показала практика, рекомендуемые в инструкции временные продольные стрингеры просто необходимы. Жесткость килевой рамки на изгиб не высока, а при сборке и склейке каркаса любое локальное напряжение в стыке ее со шпангоутом приводит к изгибу.

 

Каркас с временными стрингерами

 

Как уже упоминалось, предусматривается двойная обшивка. Но не исключается вариант одинарной крашеной обшивки. Мне больше по сердцу живое дерево, поэтому решил делать двойную. Но в качестве тренировки и с подачи инструкции первую обшивку делал по чистовой схеме, то есть выполнял правильный раскрой по поясам и по торцевым стыкам. Единственное, о чем не сильно заботился – это о качестве стыковки поясов. Считал допустимым иметь в отдельных местах зазоры в десятые доли миллиметра. Спросите - зачем двойная работа? А зачем вообще вся эта работа, спрошу я! Конечно, чтобы помучиться. Зато теперь я знаю, что могу при случае сделать и одинарную обшивку начисто.

 

Обшика начинается с вельса, единственного пояса, который сделан из одной рейки от носа в корму.

 

Черновая обшивка завершена.

 

При обшивке применил раскладку в четыре доски поперечных стыков планок. Оказалось, что обшивать модель корабля короткими планками не только реалистичнее, но и гораздо удобнее и качественнее, чем делать пояса во всю длину корпуса. В соответствии с чертежами делал вторую обшивку из планок разной толщины (планширь, вельс и ряд других поясов), в результате модель смотрится очень интересно и реалистично.

 

Некоторые пояса вторай обшивки большей толщины

 

Палубы имеют подложку из тонкого и очень гибкого липового шпона. Для установки фальшпалубы применил предварительное закрепление гвоздиками с последующим промазыванием цианоакрилатом в качестве проникающего клея. Все остальное дерево в корабле клеил «Момент столяром». Баночке уже больше года и третья модель, поэтому клей загустел и схватывался практически мгновенно (менее минуты), что в сочетании с любимым маленьким утюжком очень облегчило процесс обшивки корпуса. Обшивка палубы предусматривается из довольно толстых (>1мм) липовых планок. Для имитации стыков применил предварительную приклейку полоски черного ватмана к торцам планок, для толстых досок это очень просто и удобно делается, а результат выглядит вполне симпатично. Единственное, на чем попался – не учел толщину швов. Думалось, что всего-то 0.2мм, а – нет, набежало! В результате расклад досок у бортов оказался не таким, как хотелось бы – слишком узкая крайняя планка. Но перестилать не стал – ведь главное процесс и то, чему научился. А результат запылится за несколько месяцев.

 

Мебель.

Дельные вещи, люки, помпы, вооружение и все, все, все, что оживляет корабль. Здесь чертежи предлагают широкое поле деятельности. Получил огромное удовольствие от сборки из отдельных планок нактоуза, люков, тамбура, имитации дверей. Латунная фурнитура гармонично дополнила работу краснодеревщика. Надо сказать, что мне взбрело в голову сделать металлические вещи на корабле в весьма эклектичном стиле – что-то почернил, часть латунных деталей оставил как есть.  Понимаю, что это не соответствует действительности, но мне очень нравится желтый металл на дереве. Не чернить же совсем ничего – не получалось, ибо изделия из белого металла выглядят неестественно и некрасиво. Чернил синей жижей за бешеные деньги - «Blacken-It». Тут главное хорошо подготовить и обезжирить деталь, что у меня получалось не всегда.

 

Примерка. Потом все было снято и устанавливалось в самый последний удобный момент.

 

Пушки! И чем они так любы большинству судомоделистов? Не понимаю. Но раз они предусмотрены – надо делать. И на совесть. Каждый лафет на модели - это дюжина деревянных деталей, столько же латунных и еще обвязка. Все это умещается в три сантиметра длины.

 

Деревянные детали для станков шести пушек.

 

Обвязывая, не решился скруглить блоки, как потом делал на такелаже. Поэтому тали выглядят несколько топорно, оттеняя собой элегантность станков. Сами пушки получились как поднятые со дна моря – сказалось качество литья и мое неумение это исправлять.

А вот с чем действительно помучился вдоволь – это с томбуями. Обвязать по правилам морской науки пятимиллиметровое деревянное яйцо мне оказалось не под силу. Пришлось оплетку приклеить на цианоакрилат. Вывод: ювелирные работы не предлагать!

 

Палки.

С рангоутом не было никаких особенностей. Некоторая кривизна отдельных круглых заготовок легко была компенсирована их запасом по размеру и количеству.

 

Рангоут

 

При сборке гафеля и гика применил подлог – хомуты крепления усов выполнил из черного ватмана. Просто, быстро и довольно прилично выглядит. Гнуть же их из латуни – дело весьма сложное, учитывая необходимую их форму.

 

Лежащие стопкой на гике сегарсы нарезал из свернутого в трубку липового шпона.

 

На модель почти весь рангоут установлен без клея, только за счет такелажа. Исключением стал бушприт и то только потому, что крепящие его к палубе металлические скобы – литые из белого металла и нагрузку нести не могут. По той же причине обухи крепления утлегаря пришлось просто выбросить и спаять их из латунной полоски. А все спаянное обычным припоем нужно чернить.

 

У салинга. Мне нравится. Не зря старался.

 

Последовательность установки рангоут и закрепления его стоячим такелажем на этот раз выбрал «снизу-вверх», то есть сначала полностью обвязать мачту и бушприт, потом установить стеньгу с утлегарем. Понравилось. Никаких трудностей не испытал, но предварительную стыковку рангоута делал до установки на корабль.

 

Нитки.

Есть во мне что-то мазохистическое. Это я понял, когда оглядел, что сотворил из такелажа при моей-то нелюбви к ниточкам. И виной тому, повторюсь, прекрасные чертежи и очень удачные, на мой взгляд, нити в наборе. Они у Model Shipways полностью синтетические – не ворсятся, не тянутся, невероятно прочные. Некоторые, правда, распускаются по неосторожности, но с этим легко справиться. Распрямить их очень легко – просто пару раз протянуть между пальцем и ногтем – запоминают. Ниток черных –  три диаметра, бежевых – четыре. Только один диаметр дефицитен, а все остальное с огромным запасом.
Есть еще две особые катушки (двух цветов) нейлоновой вощенной даже не нити, а пряди. То есть нить не плетеная. Это очень удобно в обвязке «фальшивых» сплесней – узелки получаются плоскими и их не видно. Эти же нити использовал для клетневания. Может быть не совсем точно они копируют шкимушгар в масштабе 1:48, но зато клетневка получается очень ровная без применения каких-либо приспособлений. Более метра стоячего такелажа на модели было оклетневано. И на удивление быстро.
В процессе работы над такелажем было и отчаяние, и восторги, и рождения своих технологий. Начинал я с методов, предложенных на сайте http://www.modelboatyard.com/. (Там же есть подробное описание строительства модели с огромным числом полезных технологических советов. Для владеющих английским этот сайт просто обязателен к изучению перед постройкой Вирджинии!) Постепенно вырабатывались свои приемы, более соответствующие степени личного умения и ловкости, а так же используемому инструменту. Все приходилось постигать с нуля, ведь подход и уровень изготовления такелажа на этой модели радикально отличался от первой моей попытки.
Немного о фиксации узелков и нитей. Перепробовал и разбавленный ПВА и цианоакрилат от четырех производителей и спиртовой раствор шеллака. В итоге пришел к тому, что все ненагруженное и плотно намотанное (например, узлы на утках) фиксировал шеллаком – очень удобно, экологично, обратимо, незаметно, но не достаточно прочно. В качестве дозатора применял простой одноразовый шприц с иглой. Если закрывать колпачок и оставлять шприц вертикально, то игла никогда не забивается. Для силовых закреплений и имитации свободно лежащих концов использовал цианоакрилат. Очень понравился появившийся в модельных магазинах американский Zap. И сам клей хорош, и упаковка удобна, и продаются сменные колпачки-дозаторы. Высокая прозрачность клея делает его малозаметным на модели. Недостаток тоже очевиден – существенно дороже аналогов.

Настоящим технологическим открытием явился выбленочный узел. Конечно, я о нем прекрасно знал теоретически, но, дойдя до вязания выбленок, решил, наконец, научиться его завязывать. Это оказалось, во-первых, очень просто; а, во-вторых, удобно и надежно настолько, что все последующие закрепления оплетки огонов и сплесней в обвязке блоков выполнял только этим узлом. Вывод очевиден – надо не лениться пробовать все и избирать для себя подходящее.

От технологий пора перейти к самому такелажу. Интересно, что процесс поиска информации и раздумий о правильности и осмысленности отдельных элементов был не менее увлекателен и более длителен, чем сами работы. Сведения у разных авторов более чем противоречивые, изучение английских источников (Steel) выявил явные огрехи перевода в русских изданиях, а по маленьким судам информация в целом очень скудная. В результате сравнения книжных данных и применения инженерного здравого (надеюсь) смысла, на модели исчезли ахтер-брасы, но появились бухты троса возле верхних блоков гинцов дирик-фала и гафель-гарделя. Изменена проводка рей-гарделя. Трижды менялись нити в талрепах вант по цвету и размеру. Добавлены деревянные ворсты на вантах  – единственный, как оказалось для меня, способ достичь стабильности положения нижних концов вант и уток на них.

Для выбленок (после изучения литературы) была куплена более тонкая нить в магазине для портных. Оставалось ее провощить и завязать 320 узелков. А великолепные чертежи и схемы вдохновили на максимально сложное, пусть даже и не безупречное, выполнение всех стропов.

 

Помощники.

Немного об инструменте. Как всегда хитом был модельный нож №11. Для дерева использовались интенсивно: утюжок, шкурники от Amati, минидрель в станке от Proxxon с гибким валом. Очень пришлись ко двору и были интенсивно востребованы цилиндрическая и дисковая шкурки для минидрели. Конечно же, пинцеты для такелажа, разные зажимы, прищепки и подставка с зажимами «третья рука» (от радиолюбителей). Набор американский, поэтому очень желательна металлическая линейка с дюймовой разметкой. Открытием, хотя и запоздалым, стали кусачки (ножнички) для фототравленки - ими очень удобно работать с такелажем. Вещица  весьма дорогая, но, по-моему, того стоит. Огорчили круглогубцы – не смог найти хорошие с высокой боковой устойчивостью, хотя перепробовал несколько штук. Кроме перечисленного, использовалось огромное множество не упомянутого инструмента, самодельных простеньких приспособлений и кондукторов для сборки.

 

Финиш!

Итак, модель готова. Результат самому очень понравился и тому есть несколько причин. Во-первых, был найден очень удачный набор и прототип. Во-вторых, удалось сделать модель, значительно превосходящую первую по уровню детализации и качества. В-третьих, не смотря на некоторую усталость, хочется продолжать делать модели, что, вероятно, и будет исполнено после небольшого перерыва.

 

Готовая модель парусника Virginia Armed Sloop

 

Для кого этот набор? Руководствуясь чертежами и инструкцией с предложенными упрощениями, модель может собрать и начинающий, но обидно будет не использовать шанс сделать красивую и хорошо проработанную модель. Так что советов давать не буду – каждый пусть решает сам.

 

PS. Дополнительные фотографии можно посмотреть в Галерее

© www.shipmodeling.ru, 2007

Как обшить корпус корабля с острым носом Модель

21 июля 2018 г.

Узнайте, как обшить корпус модели корабля из дерева с острым изгибом, с помощью этого подробного руководства по сборке от Modelers Central.

Обшивка корпуса - острый нос

Корпус - самая большая часть модели корабля. Правильная сборка корпуса определит окончательную форму и внешний вид модели. В вашем наборе вы найдете несколько листов фанеры с деталями, вырезанными лазером.Используйте планы и инструкции набора, чтобы обозначить и пронумеровать каждую деталь на листах фанеры карандашом. Сделайте это перед тем, как снимать с листа фанеры какие-либо детали.

1. Строительство корпуса

Чтобы построить корпус, выполните следующие действия.

Шаг 1

В комплекте будет фанерный лист толщиной 4 мм, как показано на фото 1 ниже. На этом листе будет несколько деталей для модели. Киль, переборки и транец - это детали, необходимые для конструкции корпуса.При сборке и склейке эти детали образуют каркас корпуса. Киль, переборки (BH) и транец обозначены на фото 1.

Киль - основная конструктивная деталь корабля. Он проходит в продольном направлении по центру модели от носа (или носа) - спереди - к корме - сзади - модели. Киль - центральная часть модели, и все построено из него.

Переборки крепятся под прямым углом к ​​килю и обеспечивают прочность корпуса. В этом курсе мы будем называть переборки шпангоутами.

Транец крепится под прямым углом к ​​килю и находится на корме. Транец не является переборкой, но является частью конструкции корпуса.

Шаг 2

Снимите киль, шпангоуты переборки и транец с фанерного листа толщиной 4 мм. С помощью ножа с резиновым лезвием аккуратно прорежьте выступы, удерживающие детали на основном листе.

Шаг 3

Насухо вставьте рамы переборки в пазы киля.На этом этапе ничего не клеить. Не вставляйте раму переборки с силой в прорезь киля. Возможно, вам придется использовать плоский напильник, чтобы частично открыть прорезь как в киле, так и в раме переборки. Посадка должна быть плотной, но не свободной.

Может потребоваться отрегулировать глубину паза в киле и / или шпангоуте переборки, чтобы верхний край каждой рамы переборки находился заподлицо с верхним краем киля. На данном этапе ничего не клеить

Шаг 4

Для более крупных моделей целесообразно сделать рабочее основание, как показано на рисунке 1.Это поможет предотвратить деформацию киля. Сделайте прорези в килевых опорах, чтобы они соответствовали шпангоутам переборки.

Шаг 5

Очень важно убедиться, что рамы переборки установлены перпендикулярно килю. Используйте зажимы типа «бычья собака», расположенные на киле и вплотную к раме переборки, чтобы удерживать переборку под прямым углом к ​​килю, пока клей схватывается.

Шаг 6

Следующим шагом является установка любых носовых и кормовых блоков, если они есть в модели.Обе эти части будут на листе фанеры толщиной 4 мм.

Носовые блоки устанавливаются и приклеиваются по обе стороны от киля в носовой части и перед первой рамой переборки - см. Фото 5. Эти блоки обеспечивают большую площадь поверхности для крепления досок в носовой части.

Кормовые блоки устанавливаются и приклеиваются по обе стороны от киля на корме между последней шпангоутом переборки и транцем - см. Фото 6. Эти блоки используются для обеспечения большей площади поверхности, на которой можно закрепить доски на корме. и придаст дополнительную силу кормовой части.

Шаг 7

Следующим шагом является установка и крепление фальшпалубы к каркасу корпуса. Фальшпалуб - это часть фанерного листа толщиной 2 мм.

Установка фальшпалубы на этом этапе обеспечит дополнительную прочность всей конструкции корпуса.

На некоторых моделях фальшпалуба устанавливается позже

Этап 8 - Обтекатель рам переборки

После того, как рамы переборок пригнаны к килю и приклеены на место, а клей затвердел, пора подготовить рамы переборок к обшивке.

Возьмите одну из досок первого слоя, которая будет использоваться, и положите ее на рамы перегородки. Вы увидите, что на носу планка не касается всей поверхности рамы переборки - см. Фото 9. То же самое и на корме - см. Фото 10. Поперек шпангоутов переборки в середине корабля доска будет лежать ровно. рамы переборки.

Очень важно, чтобы доски лежали ровно на всей поверхности каждой рамы переборки, чтобы, во-первых, обеспечить прочное соединение между досками и шпангоутами переборок, а во-вторых, чтобы на поверхности корпуса при обшивке не было неровностей и ям. .

Инструменты, которые вам понадобятся для подготовки рам переборок к обшивке, - это хороший напильник: одна поверхность плоская, а другая полукруглая, а также шлифовальный брусок (деревянный брусок с приклеенной к нему наждачной бумагой).

Вы будете использовать их для снятия фаски с лицевой стороны рам переборки, чтобы обеспечить прилегание планок к всей поверхности рам переборок, а не только к острой передней или задней кромке.

По мере продвижения используйте доску и кладите ее на рамы в различных положениях, чтобы проверить скос (т.е.е. планка должна касаться всей поверхности каждой рамки, когда она сгибается вокруг них). Если у вас есть пустота на одной (или нескольких) раме (ах), ее можно застроить, используя куски древесины, приклеенные к краю рамы.

Весь процесс снятия фаски и проверки известен как «обтекатель» и чрезвычайно важен для обеспечения того, чтобы при обшивке корпуса не было неровностей и выбоин. Не торопитесь и не поддавайтесь искушению приступить к обшивке до того, как корпус удовлетворительно «обветрится».

Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что процесс обтекания - это самый важный шаг в создании модели корабля, которой вы будете гордиться.Не торопитесь с этим процессом.

Теперь рассмотрим формирование зоны валежника.

Шаг 9 - Зона мертвого леса

Следующим шагом, который необходимо рассмотреть, является киль на корме. Обратите особое внимание на эту область. Общая толщина этой области должна быть такой, чтобы при обшивке всеми слоями обшивки она была одинаковой толщины на кормовой стойке и руле направления. Зона мертвого леса Область между нижним краем киля и нижней частью шпангоутов переборки на корме называется зоной мертвого леса - см. Фото 11.

В зависимости от типа моделируемого корабля площадь мертвой древесины может быть маленькой или большой.

Зона валежника будет обшита двухслойной обшивкой, соответствующей остальной части корпуса.

Кормовая стойка и руль направления будут обшиты только вторым слоем обшивки. Поэтому, когда в конечном итоге устанавливаются кормовая стойка и руль направления, необходимо обеспечить постоянную толщину между кормовой стойкой, рулем и кормовой частью киля.

Например, киль, кормовая стойка и руль направления будут взяты из 4 мм фанерного листа.

Кормовая стойка и руль направления будут обшиты вторым слоем обшивки - скажем, орех 0,6 мм. Однако киль будет обшит первым слоем обшивки - скажем, толщиной 2 мм (с каждой стороны), а затем обшит вторым слоем обшивки. Очевидно, что при установке кормовой стойки и руля будет значительное несоответствие между толщиной кормовой части киля и кормовой стойки и руля направления.

Чтобы обеспечить постоянство толщины между кормовой стойкой, рулем направления и корпусом в этой области, необходимо обеспечить, чтобы при фиксации первого слоя обшивки общая толщина не превышала толщину кормовой стойки. пост руля.

Для этого вам нужно сделать два шага. Шаг 1. Перед установкой первого слоя обшивки уменьшите толщину киля в этой зоне примерно на 1 мм с каждой стороны - уменьшите толщину киля примерно наполовину.Шаг 2. После того, как будет установлен первый слой обшивки, уменьшите толщину этой обшивки примерно на 1 мм с каждой стороны, частично подогнав под требуемую толщину.

Это затем уменьшит общую толщину киля и первого слоя обшивки в этой области до 4 мм и, таким образом, будет соответствовать требованию постоянства толщины, так что при установке второго слоя обшивки будет постоянная толщина между киль, кормовую стойку и руль направления.

2. Обшивка корпуса

Теперь обратимся к принципам обшивки корпуса модели с острым носом. Подход будет применим ко всем деревянным моделям кораблей с острым носом и конструкцией шпангоута на переборке. Существует множество подходов к обшивке корпуса деревянной модели корабля. По мере того, как вы продвигаетесь в своем моделировании, вы выберете подход к обшивке корпуса, который вам подходит.

Обшивка корпуса технически несложна, но требует некоторого размышления и изучения, чтобы понять принципы.Это также требует некоторого терпения. После освоения процесс становится простым.

Следует запомнить несколько моментов:

- Используйте мини-рубанок, чтобы сузить доски.

- Всегда сужайте нижний край планки, то есть край, который будет ближе к килю.

- Подготовьте две доски вместе - по одной с каждой стороны корпуса. Очень важно установить и приклеить доски попарно - по одной с каждой стороны корпуса, так как это минимизирует вероятность деформации или сгибания киля.

2.1 Доски - первые принципы

На модели, которую вы собираете, потратьте несколько минут с рулеткой портниха и измерьте расстояние от вершины каждой рамы переборки вокруг внешней стороны рамы до носка рамы переборки, где она встречается с килем. Вы заметите, что размеры вокруг шпангоутов переборок посередине или «середины корабля» модели больше, чем размеры вокруг шпангоутов переборок в носовой (передней) части модели.

Мы всегда предполагаем, что шпангоуты переборки «в середине корабля» находятся на наибольшем расстоянии, и именно в этой части модели доски будут на всю ширину.

Из ваших измерений будет ясно, что если вы собираетесь разместить одну доску по всей длине корпуса, вам нужно будет сузить дощечки, которые подходят к шпангоутам переборки в носовой части модели.

Теперь мы рассмотрим это подробнее на нескольких примерах.

2.2 Рамы переборок средней части судна

Предполагается, что доски, уложенные поперек шпангоутов средней переборки корабля, имеют максимальную ширину. Нам нужно определить, сколько досок поместится в пространстве между верхней частью этих шпангоутов и килем.

В качестве примера предположим, что расстояние от верха шпангоутов 4 и 5 промежуточной переборки до киля составляет 120 мм.

Вопрос: Если ширина используемых досок составляет 5 мм, то сколько досок поместится на шпангоуте переборки миделя, чтобы покрыть его полностью?

Ответ: Если размер составляет 120 мм, а ширина используемых досок составляет 5 мм, разделите 120 мм на 5 мм, то есть 120/5 = потребуется 24 доски, чтобы уместиться на площади.Эти планки, уложенные поперек срединных шпангоутов, не будут сужаться или уменьшаться по ширине на этих шпангоутах.

2.3 Рамы передней переборки

Теперь предположим, что расстояние от верхней части рамы переборки 2 до киля составляет 80 мм. Поскольку 24 доски должны уместиться в эту область, ширину доски на раме переборки 2 необходимо уменьшить. Вопрос в том, какой должна быть ширина каждой доски, чтобы в эту область поместились 24 доски?

Вопрос: Какая ширина доски необходима на раме переборки 2, если 24 доски должны уместиться на этом участке?

Ответ: Если размер равен 80 мм, разделите 80 мм на 24 доски, то есть 80/24 = 3.33мм. Таким образом, ширина доски у рамы переборки 2 должна составлять 3,33 мм, чтобы в эту область поместились 24 доски.

Такой же подход можно применить для определения ширины планки у рамы переборки 3.

2.3 Шпангоуты кормовой переборки

Как вы помните, область между нижней кромкой киля и нижней частью шпангоутов переборки на корме называется зоной валежника.

При измерении этих шпангоутов кормовой переборки учитывайте «валежник».

На этих шпангоутах переборок вы увидите, что расстояние от верха рамы переборки до низа киля будет больше, чем у шпангоутов переборок «мид-кораблей». В этом случае вы будете вставлять короткие треугольные доски, известные как «Stealer» или «клинья», чтобы покрыть дополнительное расстояние. Об использовании стилеров или клиньев мы поговорим позже.

3,0 Установка первой и второй досок

Теперь мы сосредоточимся на применении принципов обшивки корпуса.

3.1 Первая доска

Определите по планам и / или письменным инструкциям по набору положение первой доски (досок). В «настоящем» кораблестроении обычно обшивку начинали с киля и двигались вверх. Однако в модельном кораблестроении мы обычно начинаем первую доску в одной из трех позиций:

1. На корабле, у которого верхняя палуба «ровная» или прямая, такая как «Баунти» или «Порт Джексон», первая доска укладывается так, чтобы ее верхний край был на уровне поверхности палубы.В некоторых случаях верхний край первой доски будет на 5-10 мм ниже уровня настила. Это сделано для облегчения строительства фальшбортов на более позднем этапе, но в любом случае они будут параллельны линии палубы.

2. В случае тех моделей, в которых «верхняя» или «погодная» дека состоит из двух или трех отдельных секций на разных уровнях, то первая доска обычно проходит по линии «середины» или « главная палуба при этом следует своим естественным курсом как «носом», так и «кормой».

3. Многие модели с открытыми портами под палубой требуют, чтобы первая планка следовала за линией портиков, и она будет проходить сразу над или под рядом портиков.

После определения местоположения первой доски вам нужно будет согнуть ее по кривизне корпуса как в носовой, так и в кормовой части. Скорее всего, вам придется использовать доска для гибки досок, чтобы добиться необходимой кривизны.

Возьмите одну из досок и поместите ее на место. Осторожно оберните планку вокруг лука.В месте, где планка начинает изгибаться - отметьте это точкой А - Фото 15.

Затем осторожно натяните доску вокруг кормы. В месте начала изгиба доски обозначьте это точкой Б - Фото 16.

Мы собираемся очень систематически готовиться к обшивке.

Возьмите другую доску и перенесите на нее эти две точки. На каждой доске отметьте стрелку, указывающую на лук. Также отметьте каждую доску буквой «P» для левого борта (слева) и «S» для правого борта (справа).Мы сделаем это для всех подготовленных досок. Все доски также будем делать попарно.

Первая доска не будет сужаться

Из точки А с помощью устройства для гибки досок аккуратно обожмите планку по направлению к изгибу - Фото 17. Пробная подгонка планки. При необходимости снова воспользуйтесь устройством для гибки досок, аккуратно обжав его между предыдущими обжимами. Это увеличит кривизну доски. Повторяйте этот процесс, пока не будете удовлетворены кривизной планки.

Из точки B используйте дощогиб, чтобы аккуратно обжать доску по направлению к корме - Фото 18.Пробная посадка планки. При необходимости снова воспользуйтесь устройством для гибки досок, но осторожно сделайте между предыдущими обжимами. Повторяйте этот процесс, пока не будете удовлетворены кривизной планки.

Теперь, когда вы сформировали первую доску, пришло время установить ее на место. Еще раз обратите внимание, что первая планка не будет сужаться.

Используйте клей ПВА, чтобы зафиксировать первую планку на месте - Фото 19. Убедитесь, что обе планки (левая и правая или «левый» и «правый») следуют по одной линии и являются зеркальным отображением друг друга.В больших моделях первые две, три или четыре доски не имеют конической формы.

Для Mermaid первая планка приклеивается на 4 мм ниже верха каждой рамы переборки. Это сделано для того, чтобы позже можно было установить фальшборт.

Важно убедиться, что первые доски симметричны - убедитесь, что они являются зеркальным отображением друг друга на носу и корме - Фото 20 и 21.

4.0 Модели с переборками рамы

Некоторые модели имеют рамы переборок, которые возвышаются над уровнем палубы.Они называются рожками переборки. Если у вашей модели есть выступы рамы перегородки, вам нужно сначала установить фальшпалуб, прежде чем начинать обшивку. Установка фальшпалубы добавит прочности всему корпусу.

Вы начнете обшивать корпус на уровне палубы или около него. Однако, как только вы закончите обшивать корпус под палубой, вам нужно будет обшить доску над линией палубы над рогами. Вам нужно будет удалить рога позже, чтобы полностью обшить палубу, поэтому важно убедиться, что при обшивке рогов доски не приклеиваются к ним.Для этого вам нужно будет обмотать рожки липкой лентой. Кроме того, обшивая рога, обязательно нанесите клей на боковой край доски.

Когда весь корпус будет полностью обшит досками, вы будете использовать бритвенную пилу, вставленную заподлицо с фальшпалубой, чтобы удалить рожки. Затем вы можете подготовить фальшпалубу к обшивке - этот аспект постройки модели корабля рассматривается в главе «Обшивка палубы».

На фотографиях 22 и 23 показана модель с рожками переборки

.

5.0 Установка второй доски

Представленный подход обшивки корпуса делит корпус как минимум на две части. Для больших моделей можно использовать подход для разделения корпуса на три или более полос. Каждая зона ремешка обшивается отдельно.

Выполните следующие шаги, чтобы создать две обшивки.

Шаг 1: На шпангоутах промежуточной переборки корабля отметьте положение примерно на полпути к килю от нижнего края первой доски - такое же расстояние вниз на каждой раме промежуточной переборки корабля и расстояние, кратное ширине доски. .Например, если доски (скажем) шириной 5 мм, то расстояние по краю каждой рамки до вашей карандашной отметки должно быть (скажем) 45 мм, 50 мм или 55 мм и т. Д., Но такое же расстояние на каждой раме переборки в середине корабля.

Шаг 2: Возьмите вторую доску и временно прикрепите ее в положениях, которые вы только что отметили на рамах переборки в середине корабля - не приклеивайте эту доску на месте. Повторите то же самое для другой стороны корпуса.

Шаг 3: Дайте этой доске следовать своему естественному курсу через шпангоуты переборок к носу и корме шпангоутов переборок среднего корабля.

В корме планка будет заканчиваться на стыке киля и транца. На носу пусть планка идет своим естественным курсом.

Шаг 4: Временно прикрепите доски к остальным каркасам, сделав точную регулировку, если необходимо, чтобы убедиться, что каждая доска является зеркальным отображением другой.

Проверка соответствующих измерений (левый и правый) на первом и последнем кадрах должна выявить любые ошибки.

Теперь на месте четыре доски, по две с каждой стороны корпуса - см. Рисунок 3 ниже.

Корпус теперь разделен на две полосы - верхнюю и нижнюю. В следующем разделе мы проведем расчеты для определения ширины доски на каждой раме переборки в каждой полосе.

6.0 Первый слой обшивки

Мы сосредоточимся на применении принципов настила для завершения первого слоя обшивки в двух созданных полосах.

6,1 Диапазон A

Для модели, которую вы строите, создайте таблицу, как показано ниже, с указанием количества рам переборок.Возможно, вам также понадобится включить транец.

Для определения ширины планки на каждой раме переборки используйте рулетку портниха, чтобы измерить расстояние между доской 1 и доской 2 на каждой раме переборки. Запишите эти расстояния в свою таблицу - см. Таблицу 1 ниже, которая относится к Русалке.

Для Mermaid расстояние между доской 1 и доской 2 на шпангоутах промежуточной переборки составляет 45 мм. Ширина планки 5 мм. Следовательно, потребуется 45/5 = 9 досок для установки в Band A.

Используя измерения, сделанные выше, разделите каждую на 9 (количество досок), чтобы определить ширину доски на каждой раме переборки. Запись в Таблице 1 ниже.

Взяв пару досок, сузьте их до необходимой ширины у каждой переборки с помощью мини-рубанка. Используйте дощатый сгибатель, чтобы согнуть носовой и кормовой конец каждой доски. Примечание. В точках A и B должно начинаться изгибание. Установите и приклейте эти доски, начиная с нижней стороны первой доски.

Практическое правило: доски не должны сужаться более чем на половину их ширины.Однако бывают случаи, когда это правило можно расширить до двух третей ширины доски.

После установки каждой пары досок перепроверьте размеры, чтобы убедиться в правильности ширины доски. При необходимости отрегулируйте. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока лента А не закроется с обеих сторон корпуса - фото 24. После закрытия ленты А удалите временные доски.

6,2 Диапазон B

Следующим шагом является установка планки на место. Облицовочная доска - это доска, которая размещается сбоку от киля.Он не сужается. Однако ему потребуется придать форму луку, чтобы он соответствовал его кривизне. Поместите еще одну доску рядом с доской и также придайте ей форму.

Поместите третью доску рядом со второй только что подогнанной доской. На корме пусть эта доска повторяет свою естественную кривизну над зоной валежника. Вы увидите зазор между этой доской и второй установленной доской. Позже для заполнения этого пробела будут использованы стилер или клин - Фото 25.

Чтобы заполнить оставшийся пробел, снова создайте таблицу, как показано ниже для диапазона B.Повторите процесс измерения на каждой раме переборки и занесите в таблицу.

В кадрах посередине корабля определите, сколько досок потребуется для покрытия площади. Используя измерения, сделанные выше, разделите каждую на количество досок, рассчитанное для определения ширины доски на каждой раме переборки. Запишите в Таблицу 2 ниже.

Помните, что после установки каждой пары досок перепроверьте размеры, чтобы убедиться в правильности ширины доски. При необходимости отрегулируйте. Повторяйте этот процесс, пока лента B не закроется с обеих сторон корпуса.

По мере того, как вы закрываете зазор, возможно, последним планкам с каждой стороны нужно будет придать форму и частично подогнать под оставшийся зазор. Затем вам нужно будет установить на место стилеры или клинья, чтобы заполнить зазоры в области мертвой древесины на корме. После того, как клей застынет, обрежьте все свисающие доски. Используйте древесный наполнитель, чтобы заполнить пустоты в корпусе и при необходимости отшлифовать неровности. Отшлифуйте готовый корпус наждачной бумагой среднего и мелкого качества. Первый слой обшивки готов.

7.0 Оплот

Перед тем, как перейти ко второму слою обшивки, вам необходимо проверить, есть ли у вашей модели фанера, которую нужно прикрепить к корпусу. Это может быть оплот. Фальшборт представляет собой деревянную конструкцию, которая устанавливается вокруг судна над палубой. В модельном комплекте используется фанера, а затем обшивка.

8,0 Второй слой настила

Теперь мы сосредоточимся на завершении второго слоя обшивки.Процесс завершения второго слоя обшивки по сути такой же, как и для первого слоя обшивки, но с дополнительным преимуществом наличия прочного основания, на котором можно работать.

Второй слой обшивки - это декоративная древесина, например орех, танганика, тик или красное дерево. Толщина будет варьироваться в зависимости от типа модели, которую вы строите. Обычно толщина второго слоя обшивки составляет 0,5 мм, 0,6 мм или 1 мм. Ширина обычно составляет 5 мм или 6 мм.

Верхние доски

Первые планки устанавливаемого второго яруса находятся над фальшбортом.Эти доски не будут сужаться. Для Русалки первые четыре доски приклеиваются. Поскольку доски облицованы шпоном, используйте контактный клей. См. Фото 28.

8,1 Диапазон A

Используя тот же подход, что и для первого слоя обшивки, определите полосу А и рассчитайте требуемую ширину доски. См. Фото 29.

8,2 Диапазон B

После того, как обшивка полосы A будет завершена, установите доски для обшивки и еще две доски над ней.См. Фото 30

Постоянно выполняйте измерения по мере продвижения, чтобы сократить промежуток между полосами. См. Фото 31

8.3 Отделка корпуса После того, как вы закрыли второй слой обшивки, установите в зоне валежника любые стилеры или клинья.

Отшлифуйте корпус до гладкости и обработайте матовым или матовым лаком

9.0 Обшивка корпуса - острый нос DVD

См. DVD-диск «Обшивка корпуса - острый нос» для получения дополнительных советов и технических приемов.

Для получения дополнительных советов и приемов моделирования вы можете подписаться на нашу бесплатную ежемесячную электронную рассылку. Ежемесячный информационный бюллетень включает:

> Ближайшие события моделирования
> Новинки выпуска
> Ежемесячные скидки на комплекты
> Новости моделирования
> Советы и хитрости моделирования

.

Как обшить корпус корабля модели Bluff Bow

10 марта 2019

Узнайте, как обшить корпус изогнутой деревянной модели корабля обрывом, с помощью этого подробного 40-шагового руководства по сборке от Modelers Central.

Корпус - самая большая часть модели корабля. Правильная сборка корпуса определит окончательную форму и внешний вид модели. В вашем наборе вы найдете несколько листов фанеры с деталями, вырезанными лазером.Используйте планы и инструкции набора, чтобы обозначить и пронумеровать каждую деталь на листах фанеры карандашом. Сделайте это перед тем, как снимать с листа фанеры какие-либо детали.

1. Построение корпуса

Чтобы построить корпус, выполните следующие действия.

Шаг 1 - В комплекте будет фанерный лист толщиной 4 мм, как показано на фото 1 ниже. На этом листе будет несколько деталей для модели. Киль , переборки и транец - это детали, необходимые для конструкции корпуса.При сборке и склейке эти детали образуют каркас корпуса. Киль, переборки (BH) и транец обозначены на фото 1.

Киль - основная конструктивная деталь корабля. Он проходит в продольном направлении по центру модели от носа (или носа) - спереди - к корме - сзади - модели. Киль - центральная часть модели, и все построено из него.

Переборки закреплены под прямым углом к ​​килю и обеспечивают прочность корпуса.В этом курсе мы будем называть переборки шпангоутами.

Транец закреплен под прямым углом к ​​килю и находится на корме. Транец не является переборкой, но является частью конструкции корпуса.

Шаг 2 - Снимите киль, шпангоуты переборки и транец с листа фанеры толщиной 4 мм. С помощью ножа с резиновым лезвием аккуратно прорежьте выступы, удерживающие детали на основном листе.

Шаг 3 - Насухо установите рамы переборки в пазы киля. На этом этапе ничего не клеить. Не вставляйте раму переборки с силой в прорезь киля. Возможно, вам придется использовать плоский напильник, чтобы частично открыть прорезь как в киле, так и в раме переборки. Посадка должна быть плотной, но не свободной.

Может потребоваться отрегулировать глубину паза в киле и / или шпангоуте переборки, чтобы верхний край каждой рамы переборки находился заподлицо с верхним краем киля.На этом этапе ничего не клеить.

Шаг 4 - Для более крупных моделей целесообразно сделать рабочую основу, как показано на рисунке 1. Это поможет гарантировать, что киль не деформируется. Сделайте прорези в килевых опорах, чтобы они соответствовали шпангоутам переборки.

Шаг 5 - Очень важно убедиться, что рамы переборки установлены и закреплены перпендикулярно килю. Используйте зажимы «бычья собака», расположенные на киле и вплотную к раме переборки, чтобы удерживать квадрат переборки, пока клей схватывается.

Шаг 6 - Следующим шагом является установка любых носовых блоков и кормовых блоков , если они есть в модели.

Кормовые блоки устанавливаются и приклеиваются с обеих сторон киля на корме между последней шпангоутом переборки и транцем. Эти блоки используются для обеспечения большей площади поверхности, на которой крепятся доски на корме, и для придания дополнительной прочности кормовой части. Установите их на этом месте, если у вашей модели есть блоки кормы.

Носовые блоки устанавливаются и приклеиваются с обеих сторон киля в носовой части и перед первой рамой переборки. Эти блоки обеспечат большую площадь поверхности для крепления досок на носу.

Для корпуса с обрывистым изгибом доски должны иметь форму и в некоторых случаях изгибаться под прямым углом. Большие носовые блоки особенно важны, поскольку они обеспечивают большую площадь поверхности, на которую вы можете приклеить доски, что обеспечивает большую прочность.

В комплекте с обтекаемым носом производитель предоставит деревянные блоки, которые необходимо будет придать форму, чтобы они поместились между первой рамой переборки с обеих сторон киля в носовой части - Фото 5. Иногда используется серия кусков фанеры толщиной 4 мм. при условии, что это будет использоваться для создания эквивалента лукового блока, когда он будет склеен на место.

Независимо от того, какой метод используется для создания блоков лука, вам необходимо придать им форму.

Выполните следующие шаги, чтобы добиться правильной формы блоков лука.

Шаг 7 - Чтобы придать форму носовым блокам, сначала нарисуйте контур первой рамы переборки на одном носовом блоке

Затем поместите фальшпалуб на верх шпангоута переборки и совместите ее с передней частью киля. Установите носовой блок на место и нарисуйте на блоке кривизну фальшпека на носу -

Теперь у вас будут две кривые на луковом блоке. Вам нужно будет сформировать блок по этим двум линиям.

Шаг 8 - Для придания формы луковым блокам можно использовать различные ручные или электроинструменты. Ленточную пилу можно использовать для удаления большей части нежелательной древесины. Для этого также можно использовать рашпиль.

После удаления большей части нежелательной древесины используйте напильники и наждачную бумагу для окончательной отделки.

По мере продвижения постоянно проверяйте точность формы блока относительно киля и первой рамы переборки.

Когда вы будете удовлетворены полученной формой, используйте двухкомпонентный эпоксидный клей, чтобы зафиксировать дугообразные блоки на месте - Фото 9.

Шаг 9 - Следующий шаг - установить и прикрепить фальшпалубу к каркасу корпуса. Фальшпалуб - это часть фанерного листа толщиной 2 мм. Установка фальшпалубы на этом этапе обеспечит дополнительную прочность всей конструкции корпуса.

На некоторых моделях фальшпалуба устанавливается позже.

Шаг 10 - После того, как рамы переборок пригнаны к килю и приклеены на место, а клей затвердел, пора подготовить рамы переборок к обшивке.

Возьмите одну из досок первого слоя, которая будет использоваться, и положите ее на рамы перегородки. Вы увидите, что на носу планка не касается всей поверхности рамы переборки - см. Фото 10. То же самое и на корме - см. Фото 11. Поперек шпангоутов переборки в средней части корабля доска будет лежать ровно. рамы переборки.

Очень важно, чтобы доски лежали ровно на всей поверхности каждой рамы переборки, чтобы, во-первых, обеспечить прочное соединение между досками и шпангоутами переборок, а во-вторых, чтобы на поверхности корпуса при обшивке не было неровностей и ям. .

Инструменты, которые вам понадобятся для подготовки рам переборок к обшивке, - это хороший напильник: одна поверхность плоская, а другая полукруглая, а также шлифовальный брусок (деревянный брусок с приклеенной к нему наждачной бумагой).

Вы будете использовать их для снятия фаски с лицевой стороны рам переборки, чтобы обеспечить прилегание планок к всей поверхности рам переборок, а не только к острой передней или задней кромке.

По мере продвижения используйте доску и кладите ее на рамы в различных положениях, чтобы проверить скос (т.е.е. планка должна касаться всей поверхности каждой рамки, когда она сгибается вокруг них). Если у вас есть пустота на одной (или нескольких) раме (ах), ее можно застроить, используя куски древесины, приклеенные к краю рамы.

Весь процесс снятия фаски и проверки известен как «обтекатель» и чрезвычайно важен для обеспечения того, чтобы при обшивке корпуса не было неровностей и выбоин. Не торопитесь и не поддавайтесь искушению приступить к обшивке до того, как корпус удовлетворительно «обветрится».

Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что процесс обтекания - это самый важный шаг в создании модели корабля, которой вы будете гордиться.

Часть обтекателя включает зону киля из мертвого леса. Теперь рассмотрим обтекатель этой зоны

.

Шаг 11 - Следующим шагом, который необходимо рассмотреть, является киль на корме. Обратите особое внимание на эту область. Общая толщина этой области должна быть такой, чтобы при обшивке всеми слоями обшивки она была одинаковой толщины на кормовой стойке и руле направления.Зона мертвого леса Область между нижним краем киля и нижней частью шпангоутов переборки на корме называется зоной мертвого леса - см. Фото 12.

В зависимости от типа моделируемого корабля площадь мертвой древесины может быть маленькой или большой.

Зона валежника будет обшита двухслойной обшивкой, соответствующей остальной части корпуса.

Кормовая стойка и руль направления будут обшиты только вторым слоем обшивки. Поэтому, когда в конечном итоге устанавливаются кормовая стойка и руль направления, необходимо обеспечить постоянную толщину между кормовой стойкой, рулем и кормовой частью киля.

Например, киль, кормовая стойка и руль направления будут взяты из 4 мм фанерного листа.

Кормовая стойка и руль направления будут обшиты вторым слоем обшивки - скажем, орех 0,6 мм. Однако киль будет обшит первым слоем обшивки - скажем, толщиной 2 мм (с каждой стороны), а затем обшит вторым слоем обшивки. Очевидно, что при установке кормовой стойки и руля будет значительное несоответствие между толщиной кормовой части киля и кормовой стойки и руля направления.Чтобы обеспечить постоянство толщины между кормовой стойкой, рулем направления и корпусом в этой области, необходимо обеспечить, чтобы при закреплении первого слоя обшивки общая толщина не превышала толщину кормовой стойки / руля направления. Почта.

Для этого вам нужно сделать два шага.

Шаг 1. Перед установкой первого слоя обшивки уменьшите толщину киля в этом районе примерно на 1 мм с каждой стороны - уменьшите толщину киля примерно наполовину.

Шаг 2. После того, как будет установлен первый слой обшивки, уменьшите толщину этой обшивки примерно на 1 мм с каждой стороны, частично отрегулировав ее до требуемой толщины.

Это затем уменьшит общую толщину киля и первого слоя обшивки в этой области до 4 мм и, таким образом, будет соответствовать требованию постоянства толщины, так что при установке второго слоя обшивки будет постоянная толщина между киль, кормовую стойку и руль направления.

2. Обшивка корпуса

Сейчас мы завершаем первый слой обшивки крутого изогнутого корпуса. Подход будет применим ко всем моделям деревянных кораблей с обвислым носом и конструкцией каркаса доской на переборке.

Существует много подходов к обшивке корпуса деревянной модели корабля. По мере того, как вы продвигаетесь в своем моделировании, вы выберете подход к обшивке корпуса, который вам подходит.

Обшивка корпуса технически несложна, но требует некоторого размышления и изучения, чтобы понять принципы.Это также требует некоторого терпения. После освоения процесс становится простым.

Следует запомнить несколько моментов:

  • Используйте мини-рубанок, чтобы сузить доски.
  • Всегда сужайте нижний край планки - т.е. край, который будет ближе к килю.
  • Подготовьте две доски вместе - по одной с каждой стороны корпуса. Очень важно установить и приклеить доски попарно - по одной с каждой стороны корпуса, так как это минимизирует вероятность деформации или сгибания киля.

Доски Первые принципы

На модели, которую вы собираете, потратьте несколько минут с рулеткой портниха и измерьте расстояние от вершины каждой рамы переборки вокруг внешней стороны рамы до носка рамы переборки, где она встречается с килем. Вы заметите, что размеры вокруг шпангоутов переборок посередине или «середины корабля» модели больше, чем размеры вокруг шпангоутов переборок в носовой (передней) части модели.

Мы всегда предполагаем, что шпангоуты переборки «в середине корабля» находятся на наибольшем расстоянии, и именно в этой части модели доски будут на всю ширину.Из ваших измерений станет ясно, что если вы собираетесь разместить одну доску по всей длине корпуса, вам нужно будет сузить доску, которая подходит к шпангоутам переборок в носовой части модели. Теперь мы рассмотрим это подробнее на нескольких примерах.

Рамы переборок средней части судна

Предполагается, что доски, уложенные поперек шпангоутов средней переборки корабля, имеют максимальную ширину. Нам нужно определить, сколько досок поместится в пространстве между верхней частью этих шпангоутов и килем.

В качестве примера предположим, что расстояние от верха шпангоутов 4 и 5 промежуточной переборки до киля составляет 120 мм.

Вопрос: Если ширина используемых досок составляет 5 мм, то сколько досок поместится на шпангоуте переборки миделя, чтобы полностью покрыть его?

Ответ: Если размер составляет 120 мм, а ширина используемых досок составляет 5 мм, то разделите 120 мм на 5 мм, то есть 120/5 = 24 доски потребуется для размещения на площади. Эти планки, уложенные поперек срединных шпангоутов, не будут сужаться или уменьшаться по ширине на этих шпангоутах.

Рамы передних переборок

Теперь предположим, что расстояние от верхней части рамы переборки 2 до киля составляет 80 мм. Поскольку 24 доски должны уместиться в эту область, ширину доски на раме переборки 2 необходимо уменьшить. Вопрос в том, какой должна быть ширина каждой доски, чтобы в эту область поместились 24 доски?

Вопрос: Какая ширина доски необходима на раме переборки 2, если 24 доски должны уместиться на этом участке?

Ответ: Если размер 80 мм - разделите 80 мм на 24 доски, то есть 80/24 = 3.33мм. Таким образом, ширина доски у рамы переборки 2 должна составлять 3,33 мм, чтобы в эту область поместились 24 доски.

Такой же подход можно применить для определения ширины планки у рамы переборки 3.

Шпангоуты кормовой переборки

Как вы помните, область между нижней кромкой киля и нижней частью шпангоутов переборки на корме известна как зона валежника .

При измерении этих шпангоутов кормовой переборки включите в свои измерения «валежник».

На этих шпангоутах переборок вы увидите, что расстояние от верха рамы переборки до низа киля будет больше, чем у шпангоутов переборок «мид-кораблей». В этом случае вы будете вставлять короткие треугольные доски, известные как «Stealer» или «клинья», чтобы покрыть дополнительное расстояние. Об использовании стилеров или клиньев мы поговорим позже.

3. Установка первой доски

Размещение самой первой доски (доска 1) является наиболее важным.Определите по планам и / или письменным инструкциям набора положение первой (ых) доски (ов). В «настоящем» кораблестроении обычно обшивку начинали с киля и двигались вверх. Однако в модельном кораблестроении мы обычно начинаем первую доску в одной из трех позиций:

1. На корабле, у которого верхняя палуба «ровная» или прямая, такая как «Баунти» или «Порт Джексон», первая доска укладывается так, чтобы ее верхний край был на уровне поверхности палубы. В некоторых случаях верхний край первой доски будет на 5-10 мм ниже уровня настила.Это сделано для облегчения строительства фальшбортов на более позднем этапе, но в любом случае это будет параллельно линии палубы.

2. В случае тех моделей, в которых «верхняя» или «погодная» дека состоит из двух или трех отдельных секций на разных уровнях, то первая доска обычно проходит по линии «середины» или « главная палуба при этом следует своим естественным курсом как «носом», так и «кормой».

3. Многие модели с открытыми портами под палубой требуют, чтобы первая планка следовала за линией портиков, и она будет проходить непосредственно над или под рядом портиков.

После определения местоположения первой доски вам нужно будет согнуть ее по кривизне корпуса как в носовой, так и в кормовой части. Скорее всего, вам придется использовать доска для гибки досок, чтобы добиться необходимой кривизны.

Возьмите одну из досок и поместите ее на место. Осторожно оберните планку вокруг лука. В месте, где планка начинает изгибаться - отметьте это точкой А - Фото 15.

Мы собираемся очень систематически готовиться к обшивке.

Возьмите вторую доску и перенесите на нее эту точку. На каждой доске отметьте стрелку, указывающую на лук. Также отметьте каждую доску буквой «P» для левого борта (слева) и «S» для правого борта (справа). Мы сделаем это для всех подготовленных досок. Все доски также будем делать попарно.

Первая планка НЕ ​​будет сужаться.

Из точки A используйте ручной дощатый сгибатель, чтобы аккуратно обжать доску по направлению к изгибу - Фото 16. Пробная подгонка доски. При необходимости снова воспользуйтесь устройством для гибки досок, аккуратно обжав его между предыдущими обжимами.Это увеличит кривизну доски. Повторяйте этот процесс, пока не будете удовлетворены кривизной доски.

Теперь, когда вы сформировали первую доску, пришло время установить и зафиксировать ее на месте. Еще раз обратите внимание, что первая планка не будет сужаться.

Закрепите первую планку клеем ПВА. Убедитесь, что обе доски (левая и правая или «левый» и «правый») следуют по одной линии и являются зеркальным отображением друг друга.В больших моделях с обвислым луком первые две, три или четыре планки не сужаются.

Для Norfolk первая планка приклеивается на 3,5 мм ниже верха каждой рамы переборки. Это сделано для того, чтобы позже можно было установить фальшборт.

Важно убедиться, что первые доски симметричны - убедитесь, что они являются зеркальным отображением друг друга на носу и корме.

Теперь перейдем к расчету ширины досок на каждой раме переборки, чтобы завершить первый слой обшивки

4.Завершение первого слоя настила

Для модели, которую вы строите, создайте таблицу, как показано ниже, с указанием количества рам переборки, включая транец.

Для определения ширины планки на каждой раме переборки используйте рулетку портниха, чтобы измерить расстояние между доской 1 и килем на каждой раме переборки. Запишите эти измерения в свою таблицу - см. Таблицу 1 ниже, которая относится к Норфолку.

Для «Норфолк» расстояние между планкой 1 и килем на шпангоутах переборок средней части корабля составляет 88 мм.Ширина планки 5 мм. Следовательно, для покрытия корпуса потребуется 88/5 = 17,6 досок. Мы приблизим эту цифру к 17 доскам, так как по мере продвижения вниз по корпусу всегда будет небольшое количество ползучести по ширине доски.

Для модели, которую вы строите, примените описанный выше подход для определения количества необходимых досок. Затем, используя измерения, которые вы сделали и записали в таблицу, разделите каждую на количество досок, чтобы определить ширину доски на каждой раме переборки.Запишите в свой стол.

Из измерений для Норфолка вы обнаружите, что необходимо сузить приблизительно 1 мм от носовой и кормовой части досок. Это типично для корпуса с обрывистым изгибом.

Опять же, для Норфолка вы обнаружите, что доски необходимо будет сузить от точки A (где доска начинает изгибаться вокруг лука), ранее идентифицированной — Фото 18 и 19

В корме доски необходимо будет сузить примерно на полпути между шпангоутами переборок 8 и 9 - Фото 20.Четко отметьте каждую из этих точек на своих досках - всегда готовьте две доски вместе.

Не забудьте пометить доски, как описано выше.

Сложите две доски вместе. Чтобы сузить дощечки, поместите их в тиски так, чтобы количество снимаемого материала было выше губок тисков, и расположите отмеченную точку заподлицо с губками - Фото 21. Используйте мини-рубанок и / или напильник, чтобы удалить ненужную древесину.

Используйте этот подход для подготовки всех досок.

Установите каждую доску под ранее уложенную доску. Приклейте и закрепите булавками.

Следующий момент является наиболее важным: по мере того, как вы будете опускать обшивку корпуса, вы придете к точке, где доска не хочет ложиться ровно. Принуждение доски к месту приведет к ее скручиванию, и между доской и блоком лука появится зазор.

На этом этапе вам нужно будет изменить направление планки, чтобы обеспечить ее прилегание к корпусу.Выполните следующие шаги, чтобы добиться этого изменения направления планки.

1. Приложите доску по длине корпуса к ранее уложенной доске. На носу вы увидите, что планка хочет принять другое направление - позвольте планке следовать своему естественному ходу и положите ее поверх ранее размещенной доски - Фото 22. Временно прикрепите новую планку на место и с помощью карандаша отметьте линию изгиба. планка внахлест. 2. Острым лезвием частично удалите отмеченный участок ранее уложенной доски - Фото 10 3.Установите и приклейте новую доску в новом направлении - Фото 24.

Этот процесс называется изменением направления.

Следующим шагом является установка и закрепление планки. Эта доска - доска, которая крепится к килю - Фото 25.

Поместите доску вдоль киля и обратите внимание на носовую часть, что вам нужно будет обрезать край доски, прилегающий к килю, до острого края - Фото 25.Пока что не приклеивайте планку на место.

Затем используйте рулетку и сделайте несколько измерений между обшивкой и последней доской, прикрепленной от шпангоутов переборки в середине корабля к носу. Мы хотим создать одинаковое расстояние между этими кадрами. Для Норфолка это измерение составляет примерно 40 мм - Фото 26.

Не беспокойтесь о расстоянии между шпангоутами в кормовой части. Так как эта область будет включать валежник, позже вам нужно будет установить воров или клинья - Фото 27

Скорее всего, вы обнаружите, что расстояние у рамы переборки 1 немного меньше 40 мм.Вам нужно будет обрезать обшивку у рамы перегородки 1, чтобы расстояние между рамами было одинаковым - Фото 28

По мере продвижения вниз по корпусу вы обнаружите, что вам нужно будет внести дальнейшие изменения направления. Чем больше обтекаемая форма лука, тем больше изменений направления требуется.

Повторите процесс, описанный выше, для каждого изменения направления. Не меняйте конус на каждой доске.

Не торопитесь, и в результате вы получите хорошо законченный корпус.

Далее мы рассмотрим модель, у которой есть выступы переборки для создания ограды.

5. Модели с переборками рамы

Некоторые модели имеют рамы переборок, которые возвышаются над уровнем палубы. Они называются рожками переборки. Если у вашей модели есть выступы рамы перегородки, вам нужно сначала установить фальшпалуб, прежде чем начинать обшивку. Установка фальшпалубы добавит прочности всему корпусу.

Вы начнете обшивать корпус на уровне палубы или около него. Однако, как только вы закончите обшивать корпус под палубой, вам нужно будет обшить доску над линией палубы над рогами. Вам нужно будет удалить рога позже, чтобы полностью обшить палубу, поэтому важно убедиться, что при обшивке рогов доски не приклеиваются к ним. Для этого вам нужно будет обмотать рожки липкой лентой. Кроме того, обшивая рога, обязательно нанесите клей на боковой край доски.

Когда весь корпус будет полностью обшит досками, вы будете использовать бритвенную пилу, вставленную заподлицо с фальшпалубой, чтобы удалить рожки. Затем вы можете подготовить фальшпалубу к обшивке - этот аспект постройки модели корабля рассматривается в главе «Обшивка палубы».

На фотографиях 30 и 31 показана модель с выступами перегородки.

Следующие шаги - это установка палубы (если она еще не установлена) и фальшбортов.

6. Фитинг ложной деки

Фальшивая колода - это следующий шаг, если он еще не был сделан.Определите фальшпек по фанере толщиной 2 мм, вырезанной лазером. Поместите его на рамы переборки.

Скошенные носовые корпуса могут иметь некоторую отвесную поверхность - отвесная поверхность там, где поверхность палубы изгибается от кормы к корме в центральной части корабля. Некоторые корабли также имели обратный крен - здесь кривизна палубы на носу, после погружения в середине слегка изгибается в противоположном направлении. Вы можете видеть, что носовая часть Норфолка имела обратный крен.

Если модель, которую вы строите, имеет некоторый обратный отвес вдоль настила, было бы разумно использовать двухкомпонентный эпоксидный клей, чтобы приклеить колоду на место.Напряжения в колоде с обратным отвесом могут быть слишком большими, чтобы клей ПВА удерживал ее на месте поперек носовых блоков.

После того, как палуба закреплена на месте, используйте напильник для придания формы краю палубы, чтобы выровнять ее с рамами переборки, если необходимо.

7. Оплот

Следующим шагом будет установка и фиксация фальшбортов на месте. Найдите эти детали на листе фанеры толщиной 2 мм. Используйте ручной станок для гибки досок, чтобы сначала сформировать переборки вокруг носовой части.Затем поместите оба фальшборта в емкость с кипящей водой примерно на 10 минут. Выньте их из контейнера, зажмите вокруг изогнутой формы и дайте высохнуть в течение ночи.

После того, как фальшборты полностью высохли и зафиксировали их на месте, отшлифуйте их, чтобы придать форму корпуса.

8. Второй слой обшивки

В этой теме мы остановимся на выполнении второго слоя обшивки.Процесс завершения второго слоя обшивки по сути такой же, как и для первого слоя обшивки, но с дополнительным преимуществом наличия прочного основания, на котором можно работать.

Второй слой обшивки - это декоративная древесина, например орех, танганика, тик или красное дерево. Толщина будет варьироваться в зависимости от размера модели, которую вы собираете. Обычно толщина второго слоя обшивки составляет 0,5 мм, 0,6 мм или 1 мм. Ширина обычно составляет 5 мм или 6 мм.

Первые доски Первые несколько досок второго слоя, которые необходимо установить, находятся над фальшбортом и немного ниже по корпусу.Эти доски не будут сужаться. Для Norfolk первые шесть досок можно установить и приклеить в нужное положение без сужения. Поскольку доски облицованы шпоном, используйте контактный клей.

По мере того, как вы опускаете обшивку корпуса, постоянно проверяйте размеры между нижней частью последней установленной доски и килем в нескольких точках вдоль корпуса. Этими точками могут быть мидель, носовая часть и корма.

Как только вы начнете видеть некоторое уменьшение размеров в области носа, вам нужно будет начать сужать доски на их носовом конце из этого ряда досок.

Используйте тот же процесс, что и для первого слоя обшивки. Единственным исключением будет то, что поскольку доски очень тонкие, вам нужно будет связать 3 или 4 вместе, чтобы сузить их.

Нанесите контактный клей на обе поверхности кистью и дайте поверхностям полностью высохнуть. Будьте осторожны при установке доски на место, так как после контакта доска не может быть перемещена. Если доску поставить неправильно, ее придется обрезать и соскрести.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не дойдете до точки, где планка не будет лежать ровно вдоль линии досок, особенно в области лука - в области лука планка будет деформироваться и выгибаться.

Здесь вам нужно будет изменить направление доски. Используйте тот же принцип, чтобы изменить направление планки, как было показано ранее - фото 2 и 3.

Продолжайте опускать корпус и, при необходимости, менять направление движения. Постоянно проверяйте расстояние между только что установленной доской и килем.

На корме вы позволите доскам двигаться в естественном направлении.Вам нужно будет разместить стилеры или клинья там, где остались зазоры - Фото 4

После того, как вы закончите второй слой обшивки, слегка отшлифуйте весь корпус и нанесите 2 или 3 слоя прозрачного атласного лака - это защитит корпус от царапин и царапин при сборке остальной части модели - Фото 5.

9.0 Обшивка корпуса - нос обрыва DVD

Просмотрите DVD-диск «Обшивка корпуса - обрыв носа» для получения дополнительных советов и методик.

Чтобы оставаться в курсе, присоединяйтесь к нашему списку рассылки. Ежемесячный информационный бюллетень включает:

> Ближайшие события моделирования
> Новинки выпуска
> Ежемесячные скидки на комплект
> Новости моделирования
> Советы и хитрости моделирования

.

Корпус корабля - понимание конструкции и характеристик

Корпус корабля является наиболее заметным структурным элементом корабля. Чтобы определить корпус, можно сказать, что это водонепроницаемое ограждение корабля, которое защищает груз, механизмы и жилые помещения корабля от погодных условий, наводнений и повреждений конструкции. Но одного этого недостаточно для понимания всех аспектов корпуса корабля.

В этой статье мы увидим, как корпус корабля спроектирован с учетом различных факторов, принимаемых во внимание в течение всего срока службы корабля, и как конструкция корпуса корабля играет наиболее важную роль во всем проектировании и судостроении. проект.

Номенклатура по корпусу

Рисунок 1: Номенклатура корпуса.

На рисунке выше показан схематический профиль корпуса обычного судна. Понимание значения и применения связанных с ним номенклатур формирует основы понимания конструкции судов и технологии судостроения.

Носовая часть и корма : Самый передний контур корпуса судна называется носом, а самый кормовой - его кормой.Ствол - это самая передняя часть лука по контуру.

Прямой перпендикуляр : Если перпендикуляр проводится в точке, где нос пересекает ватерлинию, этот воображаемый перпендикуляр называется передним перпендикуляром. Для большинства гидростатических расчетов передний перпендикуляр используется как передний ориентир корпуса.

Задний перпендикуляр : В зависимости от конструктора кормовой перпендикуляр может быть перпендикуляром, проведенным через кормовую сторону стойки руля или через центральную линию шкворней руля.Кормовой перпендикуляр является контрольной линией для всех гидростатических расчетов.

Длина между перпендикулярами : Длина между передним и задним перпендикулярами - это длина между перпендикулярами. LBP - очень важный параметр во всех расчетах устойчивости, поэтому расчет LBP при различных осадках становится важным шагом в проведении анализа устойчивости.

Sheer : Восходящая кривая, образованная главной палубой относительно уровня палубы на миделе, называется отвесной.Обычно это делается для того, чтобы зеленая вода текла с носовой и кормовой оконечностей к миделю и могла стекать в трюмы. Наклон в носу обычно больше, чем в корме, чтобы защитить переднее якорное оборудование от волн.

Летняя грузовая марка : Летняя грузовая марка представляет собой ватерлинию судна в морской воде при его расчетной массе и балластных условиях. Его еще называют проектным проектом; это образует ссылку для всех других грузовых марок судна.

Длина по ватерлинии : Длина корпуса судна по летней грузовой марке равна длине ватерлинии судна. Эта длина играет важную роль при расчете гидростатики корабля, а также при расчетах конструкции гребного винта.

Общая длина : Длина между самой передней и задней точкой корпуса судна является его общей длиной. Эта длина играет важную роль при разработке планов стыковки и расстыковки корабля.На верфях, где доступно несколько строительных доков, общая длина, ширина и глубина корабля являются решающим фактором при выборе подходящего строительного блока для корабля.

Обводы и форма корпуса

Первым шагом в проектировании корпуса корабля является разработка его формы и формы. Форма корпуса судна оценивается с помощью различных коэффициентов формы, обсуждаемых ниже:

Коэффициент блочности: Коэффициент блочности - это отношение подводного объема корабля к объему воображаемого прямоугольника, охватывающего подводную часть корпуса.Поскольку длина, ширина и высота этого ограничивающего прямоугольника будут длиной между перпендикулярами, максимальной шириной и осадкой корабля, коэффициент блокирования выражается следующим образом:

Значение коэффициента блочности равно единице для корабля прямоугольного сечения. Следовательно, для типичной формы корпуса корабля оно будет меньше единицы. Чем выше коэффициент блочности, тем полнее форма корпуса (например, нефтеналивные танкеры, балкеры). Более тонкие формы корпуса имеют более низкие блочные коэффициенты (например,грамм. контейнеровозы, военные корабли).

Коэффициент миделя : Коэффициент миделя - это отношение площади погружения миделя к окружающему прямоугольнику. Следовательно, это выражается как:

Существует ряд других коэффициентов формы, таких как призматический коэффициент, объемный коэффициент и т. Д., Которые в основном являются параметрами, используемыми для определения объемного распределения корпуса судна по его длине.Как только эти коэффициенты получены на основе статистических исследований, строятся обводы корпуса.

Линейный план корпуса корабля состоит из трех видов. Чтобы понять план линий, нам сначала нужно знать, что такое ягодицы и ватерлинии.

Когда корпус корабля разрезан на несколько секций в продольном направлении, то есть если вы разрезаете корпус судна через каждые два метра, начиная от левого до правого борта, вы будете производить продольные секции через каждые два метра. Контур каждого продольного сечения называется линией ягодиц, и это именно то, что изображено на плане профиля, как показано ниже.Опорными линиями для вида профиля являются станции (вертикальные линии сетки, обозначающие продольное положение) и ватерлинии (горизонтальные линии, обозначающие вертикальные положения).

Рисунок 2: Линии ягодиц.

Если корпус корабля разрезан вдоль каждой ватерлинии, то каждая ватерлиния дает отчетливую кривую. Поскольку корпус корабля симметричен относительно центральной линии, преобладает обычная практика, при которой кривая рисуется по обе стороны от центральной линии, и этот вид называется планом корпуса или планом на половину ширины корабля.

Рисунок 3: План половинной ширины.

Важный совет: Форма ватерлинии (в плане половинной ширины) играет решающую роль в форме кормы и эффективности гребного винта. На приведенном выше рисунке ватерлинии удаляются от центральной линии корабля с увеличением высоты над базовой линией. То есть самая внутренняя кривая - это самая нижняя ватерлиния. Обратите внимание на то, как ватерлинии выпрямляются на корме, когда мы движемся вверх от киля.Это показывает, что у корабля транцевая корма. Так почему же корма транца предпочтительнее? Ответ кроется в форме ватерлинии на корме. Продольное направление было принято за ватерлинии на корме, обеспечивающие поток воды на корме в направлении, почти перпендикулярном диску гребного винта. Это обеспечивает минимальный поперечный поток на гребном винте, тем самым обеспечивая максимальную эффективность гребного винта.

Если корпус корабля разрезан на разрез на каждой станции, мы получим план корпуса, как показано ниже.Типичная практика рисования плана корпуса - обозначение всех половинок (из-за симметричности корпуса). Отрезки передней части миделя нарисованы с правой стороны от центральной линии, а все сечения от миделя до кормы - с левой стороны.

Рисунок 4: План кузова.

План корпуса является наиболее полезным представлением линий корпуса корабля. Опорными линиями на плане тела являются ягодицы (вертикальные линии сетки) и ватерлинии (горизонтальные линии сетки).План корпуса вместе с опорными линиями можно самостоятельно использовать для разработки плана профиля и плана половинной ширины корабля. Это также полезно при построении кривой площади сечения и кривых бонжана корабля.

Полный план корабля состоит из вида профиля сверху, плана половинной ширины чуть ниже и плана корпуса справа от него, как показано ниже. На основе линейного плана разрабатывается не только трехмерная модель корпуса, но и разрабатываются каркасные чертежи конструкции, чертежи общего вида и чердаки на верфи.

Рис. 5: План линий корабля.

Конструкция и прочность корпуса

Конструктивная конструкция корпуса корабля составляет примерно 70 процентов от общей конструктивной конструкции корабля. Этапы проектирования конструкции корпуса следующие:

Шаг 1: Расчет нагрузок на корпус: Здесь вступают в игру правила классификационного общества. В сборниках правил есть специальные формулы для расчета волновых нагрузок на корпус судна.Изгибающий момент неподвижной воды, изгибающий момент волны и поперечные силы должны быть рассчитаны по этим формулам. Эти значения нагрузки действуют как контрольные точки во всем процессе проектирования конструкций.

Шаг 2: Расчет бруса для миделя: Размеры всех конструктивных элементов судна (плиты, ребра жесткости, балки, балки, стойки и т. Д.) Вместе называются брусами. Нагрузки, рассчитанные на шаге 1, используются для получения каркасов, и это рассчитывается для элементов конструкции на каждой раме.

Шаг 3: Модуль упругости миделя: Структурный чертеж мидель-сечения подготовлен в соответствии с рассчитанными размерами. За этим следует определение нейтральной оси миделя и вычисление модуля упругости миделя. На этом этапе необходимо выполнить два критерия:

  1. Полученное мидель-сечение должно быть равно или больше минимального значения модуля упругости сечения, полученного по эмпирической формуле из свода правил.
  2. Рассчитывается напряжение изгиба на палубе и киле, и проверяется, находятся ли значения напряжения в пределах требуемого запаса прочности.

Рис. 6. Чертеж пассажирского судна в разрезе миделя.

На приведенном выше чертеже сечения миделя синяя линия (NA) является нейтральной осью сечения. График напряжения изгиба строится с нейтральной осью с точкой отсчета (исходной точкой), а самый верхний и самый нижний концы графика будут обозначать значения напряжения на палубе и киле соответственно, как показано на графике напряжений ниже.

Рис. 7. Диаграмма напряжений при изгибе в миделе судна.

Как вы думаете, почему важно спроектировать структуру миделя корабля перед любыми другими секциями? Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делает мидель конструктивно наиболее важной частью корабля.

Шаг 4: Расчет размеров рамы: После того, как размеры миделя удовлетворяют критериям, рассчитываются размеры элементов конструкции на каждой раме и готовятся соответствующие чертежи конструкции рамы.Для носовой и кормовой секций и переборок применяются специальные формулы и для них подготовлены чертежи.

Шаг 5: Расчет веса стали: Полученные размеры используются для расчета веса стали судна. Здесь начинается итерация. Если расчетный вес стали выходит за пределы значений, полученных эмпирическим и статистическим путем, проектировщику, возможно, придется рассмотреть возможность использования более легкой стали в подходящих областях или принять другие решения, чтобы удерживать вес легкого корабля в определенных пределах.

Шаг 6: Разработка трехмерной структурной модели и анализ FEA: С помощью структурных чертежей на каждом шпангоуте подготавливается трехмерная структурная модель для всего корпуса. Этот процесс занимает больше всего времени, поскольку точность этой модели напрямую повлияет на результаты последующего анализа методом конечных элементов. Трехмерная сетка выполняется на трехмерной модели с последующим анализом методом конечных элементов для различных условий.Основываясь на результатах этого анализа, классификационные общества сегодня одобряют конструкцию судна, поскольку они производят более надежные данные, чем данные, полученные с помощью линейных расчетов.

Курсовая остойчивость корпуса

Другим важным аспектом корпуса судна является его курсовая характеристика и характеристики в море. Другими словами, его маневренность. Для оценки маневренности голого корпуса мы оцениваем следующие аспекты:

  • Устойчивость по прямой : Если судно, движущееся по прямой линии, подвергается внешнему возмущению, и оно меняет свое направление, но продолжает двигаться по прямой в новом направлении без помощи руля направления, тогда говорят, что корпус имеет устойчивость по прямой.
  • Стабильность по направлению: Если корабль, движущийся по прямой линии, подвергается внешнему возмущению и продолжает двигаться по новой траектории, параллельной начальному направлению, считается, что корабль обладает курсовой устойчивостью. Курсовая устойчивость невозможна без помощи руля (например, руля направления), но прямолинейная устойчивость позволяет легко достичь курсовой устойчивости.
  • Стабильность пути: Если корабль, движущийся по прямой линии, получает внешние помехи и продолжает двигаться по той же траектории (после нескольких колебаний), говорят, что он имеет устойчивость по траектории.Стабильность пути, как и курсовая устойчивость, может быть достигнута только в том случае, если достигается прямолинейная устойчивость.

Рис. 8. Курсовая устойчивость корпуса судна.

Таким образом, целью проектирования во время разработки корпуса судна является достижение устойчивости по прямой. Для этого различного танка испытания проводятся в модельных бассейнах, а гидродинамические коэффициенты измеряются для голого корпуса. Эти гидродинамические коэффициенты являются характерными характеристиками способности корпуса выдерживать курс, и в случае нежелательных результатов принимается решение об изменении формы или геометрии корпуса.Например, скег часто добавляется к корпусу на более поздних этапах проектирования, чтобы улучшить его прямолинейную устойчивость после получения результатов испытаний в бассейне модели.

Взаимодействие корпуса с надстройкой

Было замечено, что наличие надстройки на главной палубе снижает изгибающее напряжение на палубе по сравнению со значением напряжения, предсказываемым теорией изгиба балки. Это происходит из-за взаимодействия касательных напряжений с изгибающим напряжением на концах надстроек.Однако это приводит к деформациям на концах надстройки. Другими словами, если надстройка эффективна, она должна быть способна поглощать определенную часть напряжения изгиба на палубе. Степень, в которой он принимает напряжение изгиба, определяет его эффективность, которую проектировщики предпочитают называть эффективностью надстройки. Его можно выразить как:

От проектировщика зависит, спроектировать ли надстройку, которая воспримет изгибающее напряжение от корпуса, или спроектировать такую ​​конструкцию, которая не будет взаимодействовать с корпусом.Проектирование надстройки с 100-процентной эффективностью было бы возможно, но это было бы связано с ценой тяжелых глубоких переборок на концах надстройки, чтобы предотвратить серьезные деформации из-за сдвига. Однако для повышения эффективности надстройки большинство судов имеют надстройки, соединенные с корпусом с помощью переборок, поперечных переборок под палубой, и перемычек, которые непрерывно проходят от корпуса к надстройкам на его носовой и кормовой сторонах.

Другие аспекты конструкции корпуса судна

Есть и другие аспекты корпуса корабля, которые играют важную роль в характеристиках корабля в море.Расчет сопротивления голого корпуса является важным шагом в определении энергоэффективности корпуса. Методы расчета сопротивления оголенного корпуса подробно обсуждались в этой статье.

Еще одним важным аспектом корпуса корабля является его водонепроницаемость. Для этого конструктор должен обеспечить неповрежденную и поврежденную остойчивость корабля. Чтобы узнать об аспектах остойчивости корпуса корабля, вам рекомендуется прочитать статьи о неповрежденной остойчивости и поврежденной остойчивости корабля.В статье о подразделениях корпуса корабля обсуждается, как количество и положение водонепроницаемых переборок определяются при проектировании корпуса корабля.

Вибрация и динамическая реакция корпуса судна - это фактор, который определяет не только характеристики корабля, но и его долговечность в море. Из всех различных вибраций на корабле наибольшее беспокойство вызывает вибрация балки корпуса. Корабль с нежелательными уровнями вибрации мог оказаться списанным в первые годы своего существования.Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о типах вибрации корпуса судна, источниках возбуждения и конструктивных мерах, принятых для минимизации уровня вибраций корпуса на борту.

Заявление об отказе от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не несут за это никакой ответственности.Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Ищете электронные книги, написанные опытными морскими профессионалами?

Ознакомьтесь с нашими последними электронными книгами:

Теги: корпус корабля конструкция корпуса корабля

.

Моделирование корпуса с помощью Blender - CAD и 3D моделирование / черчение планов с программным обеспечением

Добро пожаловать в увлекательное (?) Продолжение. Раньше я использовал Fusion 360 для перехода от планов корабля к 3D-модели. На этот раз я попробую использовать вместо этого Blender. И Fusion 360, и Blender - это мощные программы с перекрывающимися функциями. Однако, в то время как сильная сторона Fusion 360 - параметрическое моделирование, Blender моделирует сетки. В этом потоке я буду использовать сеточный подход.

Примечание по версиям Blender: текущий стабильный выпуск - 2.79. Бета-версия Blender 2.8 вышла совсем недавно. В 2.8 есть существенные изменения, в том числе изменения интерфейса, а это значит, что кому-то, кто знаком с 2.7x, придется переучивать некоторые вещи для 2.8x. Я хотел использовать 2.8, но столкнулся с ошибками (так как он все еще находится в статусе бета). Поэтому я буду использовать здесь версию 2.79.

Как и раньше, буду моделировать Эрнестину, потому что планы бесплатные и хорошего качества.

Запустим Blender. В центре окна 3D-просмотра есть множество элементов интерфейса. Сцена по умолчанию содержит три объекта: камеру, источник света и куб.

Ни один из объектов по умолчанию не требуется. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать объект, затем нажмите «Удалить», чтобы удалить его. (В Blender 2.8 выбор по умолчанию выполняется левой кнопкой, а не правой кнопкой. Это можно изменить в File -> User Preferences -> Input.)

Другая начальная настройка. Клавиатура 5 переключает между ортогональным и перспективным видами. При первом запуске по умолчанию используется перспектива. Мне нужно, чтобы вид был орфографическим.

Для быстрого переключения между разными орфографическими видами используются горячие клавиши клавиатуры 1 (спереди), 3 (справа) и 7 (вверху). Клавиша 9 на клавиатуре переключает ортогональные виды: передняя часть становится задней, правая становится левой, а верхняя - нижней. Я нашел эти клавиши (1, 3, 7, 9) очень удобными для переключения между видами.

Еще одна вещь, которую я люблю постоянно открывать, - это панель свойств. Его можно включать и выключать с помощью «n» или его можно открыть, щелкнув маленький значок плюса в правом верхнем углу.

Пришло время добавить изображения чертежей кораблей. Как и в случае с моей работой в Fusion 360, начало 3D-координат будет на пересечении центральной линии, базовой линии и прямого перпендикуляра.Длинная ось корабля будет проходить по оси X.

Расчетное время. Я буду создавать 3D-модель в футах, но в других случаях может быть лучше использовать масштабную меру. (Например, уменьшите масштаб на 1/48, а затем моделируйте в миллиметрах или дюймах.)

Ранее я определил, что изображения имеют размер 50 пикселей на фут.

Чистое изображение имеет размер 6081 x 1270 пикселей, что составляет 121.62 x 25,4 футов. Передний перпендикуляр находится на расстоянии 5567 пикселей (111,34 фута) от левого края / 514 пикселей (10,28 фута) от правого края. Базовая линия составляет 601 пиксель (12,02 фута) от верхнего края / 669 пикселей (13,38 фута) от нижнего края.

Размер изображения тела составляет 1450 x 1194 пикселей, 29 x 23,88 футов. Центральная линия находится на расстоянии 712 пикселей (14,24 фута) от левого края / 738 пикселей (14,76 фута) от правого края. Базовая линия составляет 468 (9,36) пикселей от верхнего края / 726 пикселей (14.52) от нижнего края.

Половинное изображение составляет 6000 x 1475 пикселей, 120 x 29,5 футов. Передний перпендикуляр находится на расстоянии 5610 пикселей (112,2 фута) от левого края / 390 пикселей (7,8 фута) от правого края. Центральная линия находится на расстоянии 772 пикселя (15,44 фута) от верхнего края / 703 пикселя (14,06 фута) от нижнего края.

Значения этих вычислений позволят изображениям идеально позиционироваться в трехмерной среде без необходимости смотреть на что-либо.

В Blender есть два способа добавления эталонных изображений: фоновые изображения и пустые объекты типа image. Фоновые изображения отображают изображение так, как будто оно находится на бесконечном расстоянии, и видны только в стандартных ортогональных видах (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа). Фоновые изображения удалены в Blender 2.8 в пользу пустых объектов. Пустой объект типа image - это прямоугольный объект, который может быть помещен в сцену с нарисованным на нем изображением.Пустой объект можно перемещать и вращать, как и любой другой объект. Это делает их более гибкими, чем фоновые изображения. Чтобы пустые объекты вели себя как фоновые изображения, каждый из них может быть виден только в ортогональном виде. (Есть несколько типов пустых объектов, которые являются «пустыми», потому что они не будут включены при рендеринге сцены. Меня интересуют только пустые объекты типа изображения.)

Чтобы добавить объект в сцену, нажмите «Добавить» в левом нижнем углу или используйте горячую клавишу Shift-A.В меню выберите «Пусто» -> «Изображение».

Объект добавлен в плоскости XY. На панели свойств отображаются его расположение, поворот и значения масштаба. Справа нажмите кнопку «Данные» (значок выглядит как три оси), затем нажмите «Открыть» и выберите изображение.

Пришло время изменить размер и положение объекта. Хотя можно использовать мышь для перетаскивания маркеров и управления объектом, я предпочитаю вводить значения непосредственно на панели свойств для точного позиционирования.Сначала в шкале X я ввожу 121,62 и 121,62 также для шкалы Y. (Не 25,4 для Y. Это связано с тем, что X и Y объекта принимают соотношение сторон изображения, поэтому оба направления необходимо масштабировать одинаково. Это немного противоречит интуиции.)

Поверните на 90 градусов по оси X. Затем его необходимо правильно расположить относительно начала координат 3D. Я быстро выясняю, какие значения мне нужны: -111,34 по X и -13,38 по Z (используя расстояния от краев изображения, которые я нашел ранее).Я могу установить прозрачность изображения на 0,5, нажать кнопку 1 для ортогонального вида сбоку, затем увеличить масштаб и подтвердить, что оси идеально совпадают с линиями на изображении.

Остальные изображения добавляются аналогично. Я могу увеличивать масштаб, панорамировать и подтверждать совпадение различных линий.

Однако это не практично. Вместо этого я перемещаю изображения так, чтобы оставалось пустое место в месте создания корпуса.Кроме того, я продублирую изображение тела и переверну его на 180 градусов, чтобы можно было использовать линии станций на противоположной стороне.

И это хорошая точка остановки на сегодня. В следующий раз я начну моделировать реальный объект корпуса.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.