Как сформировать крону дерева


Обрезка и формирование плодовых деревьев

Содержание статьи

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Обрезка

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.

Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.
Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2до 2/3 частей сильным.

Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значитель­ной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в це­лом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питатель­ные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1-2 см.Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или сека­торам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зара­стание раны.

Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направ­лена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 7з ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной по­верхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой.

Сроки обрезки

В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует об­резать в зимне-весенний период и летом.
Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения).

Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.
К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении боль­шей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества.

Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5-6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые.

Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева.

У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии.

Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей про­исходит с концов и сопровождается вторичным загу­щением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов.

Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кро­ны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.
При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

Обрезка яблони и груши до плодоношения

Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4-5-м году, а у позднеплолных на 10-12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

Наиболее распространенными формами кроны яб­лони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона.

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2-3 ветви, расположенные через одну I почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться.

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.

 

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения).

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь заклады-вают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона.

Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.).

Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5-6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10-15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

Безъярусная, измененно лидерная крона.

Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15-40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

Общее количество скелетных ветвей 5-6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.
Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей.

Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35-45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15-20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5-0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки.

У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны.

В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола.

У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола и друг от друга.

У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30-40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30-40 см от ствола, а на следующих в 40-60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко за­медляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления де­ревьев в плодоношение.

Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы.

Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья этих сортов обра зуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых ор­ганов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40- 50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодо­вых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в пе­риодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возник­новение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис).
Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.

Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветки побеги обре­зают коротко, оставляя на них 4-6 почек. На следую­щий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4-6 почек, а остальные удаляют.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно рас­положенные горизонтально, не укорачивают.

Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.
Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4-4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.
У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования.

Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.

Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазы­вают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

Обрезка и формирование деревьев косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на об-щих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см.

Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Особенности обрезки вишни.

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает.

Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей.

Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Особенности обрезки сливы.

Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Формованные деревья, как сформировать дерево

Формирование дерева – это предложение для настойчивых и садоводов, которые любят экспериментировать. Правильно сформированное дерево приобретает индивидуальный характер. Обрезая дерево, садовник играет роль стилиста, превращая растение в уникальное произведение искусства как отличительное растение.

Деревья, предназначенные для формирования, должны характеризоваться: хорошим здоровьем, регулярным срезом, не очень быстрым ростом, хорошим состоянием после сильного среза, возможностью выпуска многочисленных новых побегов после обрезки, устойчивостью к морозу.

Виды, особенно пригодные для формования, включают: липу, граб, клен, орешник, сливу, иву, а также фруктовые деревья, например яблони, груши.

Формирование дерева: когда и как

Деревья должны быть сформированы в первый год после посадки. Если растения были посажены осенью, первый срез производится весной, а при посадке весной — то тоже лучше весной. Мы формируем веточки, когда они молодые и не древесные. Мы делаем срезы в солнечные и сухие дни.

Не рекомендуется проводить это лечение в дождливые дни, так как высокая влажность воздуха способствует бактериальным и грибковым инфекциям. Основным решающим фактором для периода среза является время цветения. С февраля до начала вегетации обрезаются деревья, которые цветут летом и осенью.

Декоративные цветущие весной деревья срезают сразу после цветения. Рекомендуется укорачивать побеги постепенно, обрезая их короткими участками. При выборе и срезке следует проявлять осторожность, для начала нужно получить подробную информацию о каждом растении.

Бегущие деревья на металлических рамах

В садовых магазинах есть в наличии рамы в нескольких узорах, но если вы хотите иметь дерево с уникальной формой, лучше всего делать их самостоятельно. Необходимо спланировать форму рамы, а затем сделать ее из оцинкованной проволоки и металлических стержней.

Мы сажаем дерево с рамой, установленной в земле. Растущие побеги посыпают на опоры, мы сгибаем или прикрепляем, удаляя те, которые выступают за рамки. Интересно представлены деревья, образованные стенами зданий или массивными заборами.

В этом случае литье также делается на стойках. Формирование деревьев определенной формы, к сожалению, не является краткосрочным и простым процессом, но стоит попытаться найти в саду дерево, которое будет гордостью каждого владельца.

Похожие интересные статьи

Виды крон плодовых деревьев и кустарников, их правильное формирование

фото, видео, как сделать правильную формировку

Формирование кроны

Формирование кроны —  важный пункт в уходе за всеми плодовыми и декоративными деревьями. Правильная и своевременная обрезка поможет создать аккуратную и красивую крону.

Поскольку молодые деревья быстро растут, на основных ветках нарастает много новых боковых ветвей, которые сильно загущают крону. Из-за этого крона выглядит неаккуратно, ветви провисают под тяжестью плодов. Именно для этого и нужно производить обрезку и формирование кроны.

Обрезка нужна для того, ускорить рост, улучшить плодоношение и качество плодов, а также в санитарных целях, чтобы удалить все сухие и больные ветви. При регулярном проведении обрезки ветви становятся толще и крепче, они способны выдержать плоды.

Для различных деревьев нужно выбирать соответствующую форму кроны. Например, веретеновидная форма подойдет деревьям с раскидистой кроной, ярусная — деревьям с ярусным расположением ветвей, а кустовидная — для косточковых пород деревьев. Перед обрезкой нужно выбрать соответствующую форму кроны для вашего дерева. Чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, так как она подходит большинству плодовых деревьев.

Суть такой обрезки заключается в том, чтобы регулярно формировать крону, оставляя на стволе от 10 до 12 боковых веток, которые будут образовывать крону из разноуровневых ярусов. Если вы покупали саженцы растений в питомнике, то в этом случае первый ярус у таких растений обычно уже сформирован. Крону у таких деревьев формируют по мере их роста. Поэтому, в следующий раз такие деревья обрезают лишь на 3 году жизни, в этот год нужно обрезать ствол примерно на высоте метра от начала I яруса, оставив при этом на нем не менее 8-10 почек. Из них весной образуются новые боковые ветви. Следующей весной среди новых веток выбирают наиболее крепкие, расположенные по кругу, они станут II ярусом, а остальные обрезают. На протяжении последующих лет формируется III ярус. Когда дерево вырастет примерно до 4,5 метров, рост дерева следует приостановить, обрезав ствол на основанием верхней ветки. После этого формирование кроны считается законченным.

Формировать крону лучше всего в весенний период, до того, как начнут появляться первые листочки. Или же можно производить обрезку осенью, когда с дерева опадут листья.
Что касается возраста дерева, в котором нужно начинать формирование кроны, не стоит делать это слишком рано. Молодому деревцу сильная обрезка может только навредить.

Для обрезки используются такие инструменты как: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила. Весь инструмент должен быть чистым. Места обрезки обрабатываются садовым варом. Это нужно для быстрого заживления раны на дереве, а также защиты от инфекций.

Как правильно обрезать дерево: когда и как проводить

Наверх Перепланировки Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор Строительство и ремонт

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

О том, как обрезать плодовые деревья мы уже рассказывали в наших статьях: «Как ухаживать за вишней», «Как ухаживать за грушей», «Морозостойкая черешня», «Как вырастить сливу».

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

стилей, форм и форм бонсай

Разъяснение стилей, форм и форм

За прошедшие годы было усовершенствовано множество стилей классификации деревьев бонсай, очень похожих на естественные обстоятельства. Эти стили открыты для личной интерпретации и творчества, а это означает, что деревья не обязательно должны соответствовать какой-либо форме.

Тем не менее, стили важны для получения базового понимания форм и должны служить руководством для успешного обучения миниатюрным деревьям.

Бонсай в стиле веника (Хокидачи)

Веник подходит для лиственных деревьев с обширным и мелким ветвлением. Ствол прямой и прямой, не доходящий до вершины дерева; он разветвляется во всех направлениях примерно на 1/3 высоты дерева. Ветви и листья образуют шарообразную крону, которая также является потрясающим зрелищем в зимние месяцы.

Формальный вертикальный стиль Бонсай (Чоккан)

Формальный вертикальный стиль - очень распространенная форма бонсай.Этот стиль часто встречается в природе, особенно когда дерево подвергается воздействию большого количества света и не сталкивается с проблемой конкурирующих деревьев. Для этого стиля должно быть хорошо видно сужение прямостоячие ствола. Поэтому ствол должен быть толще внизу и становиться все тоньше с высотой. Примерно на 1/4 общей длины ствола должно начаться ветвление. Вершина дерева должна быть образована единственной веткой; ствол не должен охватывать всю высоту дерева.

Неформальный вертикальный стиль бонсай (Мойоги)

Неформальный вертикальный стиль распространен как в природе, так и в искусстве бонсай. Ствол вырастает вертикально, примерно в форме буквы «S», и на каждом шагу происходит ветвление. Сужение ствола должно быть четко видно, основание ствола должно быть толще, чем его верхняя часть

Наклонный бонсай (шакан)

В результате ветра, дующего в одном доминирующем направлении, или когда дерево растет в тени и должно наклоняться к солнцу, дерево наклоняется в одном направлении.При использовании бонсай наклонный стиль должен расти под углом примерно 60-80 градусов по отношению к земле. Корни с одной стороны хорошо развиты, чтобы дерево держалось. На той стороне, в которую наклоняется дерево, корни явно не так хорошо развиты. Первая ветвь растет напротив дерева, чтобы создать ощущение визуального баланса. Туловище может быть слегка изогнутым или полностью прямым, но все же внизу быть толще, чем вверху.

Каскад в стиле бонсай (Кенгай)

Дерево, живущее в природе на крутом обрыве, может наклониться вниз под действием нескольких факторов, таких как снег или падающие камни.Эти факторы заставляют дерево расти вниз. С бонсай может быть трудно поддерживать дерево, растущее вниз, потому что направление роста противоречит естественной тенденции дерева расти вертикально. Каскадные бонсай высаживают в высокие горшки. Дерево должно немного вырасти вертикально, но затем наклониться вниз. Крона дерева обычно растет над краем горшка, но последующие ветви чередуются слева и справа на самых внешних изгибах S-образного ствола. Эти разветвления должны расти горизонтально, чтобы сохранить равновесие дерева.

Полу-каскадный стиль бонсай (Хан-кенгай)

Полукскадный стиль, как и каскадный стиль, встречается в природе на скалах, на берегах рек и озер. Ствол вырастает на небольшое расстояние вертикально, а затем наклоняется вниз / в стороны. В отличие от каскадного стиля, полукаскадный ствол никогда не вырастет ниже дна горшка. Крона обычно находится над краем горшка, а последующее ветвление происходит ниже края.

Literati Bonsai style (Бунджинги)

В природе дерево этого типа встречается в районах, густо населенных многими другими деревьями, и конкуренция настолько жестока, что дерево может выжить, только вырастая выше всех остальных вокруг него.Ствол криво растет вверх и полностью не имеет ветвей, потому что солнце падает только на верхушку дерева. Чтобы он выглядел еще жестче, некоторые ветки «джиннэд» (без коры). Когда кора была удалена с одной стороны ствола, ствол упоминается как «шари». Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать, что дереву приходится бороться, чтобы выжить. Эти деревья часто помещают в маленькие круглые горшки.

Ветрозащитный стиль бонсай (Фукинагаси)

Открытый всем ветрам стиль также является хорошим примером деревьев, которым приходится бороться, чтобы выжить.Ветви, как и ствол, растут в одну сторону, как будто ветер постоянно дует дерево в одном направлении. Ветви вырастают со всех сторон ствола, но со временем все сгибаются в одну сторону.

Двойное туловище Бонсай (Сокан)

Стиль двойного ствола обычен в природе, но на самом деле не так распространен в искусстве бонсай. Обычно оба ствола вырастают из одной корневой системы, но также возможно, что меньший ствол вырастает из большего ствола прямо над землей.Два ствола будут различаться как по толщине, так и по длине, более толстый и развитый ствол растет почти вертикально, а меньший ствол будет немного наклонным. Оба ствола будут способствовать единой кроне из листьев / навеса.

Многогранный бонсай в стиле Кабудачи

Теоретически стиль с несколькими стволами аналогичен стилю с двумя стволами, но с 3 или более стволами. Все стволы растут из единой корневой системы, и это действительно одно дерево. Все стволы образуют одну крону из листьев, у которой самый толстый и развитый ствол образует верхушку.

Лесной бонсай (Ёсэ-уэ)

Стиль леса очень похож на стиль с несколькими стволами, но разница в том, что он состоит из нескольких деревьев, а не из одного дерева с несколькими стволами. Наиболее развитые деревья высаживают в середину большого неглубокого горшка. По бокам высажено несколько деревьев поменьше, чтобы создать единую крону. Деревья высаживаются не по прямой линии, а в шахматном порядке, потому что так лес будет казаться более реалистичным и естественным.

Растущие на скале в стиле бонсай (Секи-дзёдзю)

На каменистой местности деревья вынуждены искать богатую питательными веществами почву своими корнями, которые часто можно найти в трещинах и ямах. Корни остаются незащищенными до того, как достигают земли, поэтому они должны защищаться от солнца: вокруг них растет особая кора. Корни бонсай прорастают через камень в горшок, поэтому уход за этим деревом ничем не отличается от ухода за любым другим стилем. Вы обнаружите, что можжевельник-бонсай подходит для этого стиля, иногда даже тропический, например, фикус-бонсай.

Выращивание в скале в стиле бонсай (Исисуки)

В этом стиле корни дерева прорастают в трещинах и отверстиях в скале. Это означает, что у корней не так много места для развития и поглощения питательных веществ. Деревья, растущие в скалах, никогда не будут выглядеть по-настоящему здоровыми, поэтому должно быть видно, что дереву приходится бороться, чтобы выжить. Важно часто удобрять и поливать, потому что недостаточно места для хранения воды и питательных веществ.Камень, в котором растет бонсай, часто помещают в неглубокий горшок, который иногда заполняют водой или мелким гравием.

Плот в стиле бонсай (Икадабуки)

Иногда треснувшее дерево может выжить, если направить свои ветви вверх. Старая корневая система может обеспечить ветви достаточным количеством питательных веществ для выживания. Через некоторое время начнут расти новые корни, которые в конечном итоге возьмут на себя функцию старой корневой системы. Старые ветви, которые теперь устремлены в воздух, превращаются в стволы с множественными ветвлениями в результате увеличения притока питательных веществ.Эти новые стволы составляют единый навес.

Shari Bonsai style (Шаримики)

Со временем у некоторых деревьев на стволах появляются лысины или места без коры в результате суровых погодных условий. Лысая часть обычно начинается в месте выхода корней из земли и становится все тоньше по мере продвижения вверх по стволу. Яркий солнечный свет обесцвечивает эти части, образуя очень характерную часть дерева. У бонсай кору удаляют острым ножом, а место без коры обрабатывают известковой серой, чтобы ускорить процесс отбеливания.Щелкните здесь, чтобы увидеть все стили бонсай.

.

Обрезка бонсай, обрезка веток для придания формы дереву

Обрезка веток для придания формы дереву

Без сомнения, самый важный способ дрессировать бонсай - это регулярно его обрезать. Существует два разных метода: поддерживающая обрезка для сохранения и улучшения существующей формы бонсай и структурная обрезка, которая включает более тщательную обрезку для придания дереву его основной формы или стиля.

Прежде чем обсуждать оба метода более подробно, полезно получить более фундаментальную информацию о том, как растут деревья.Это поможет нам понять, как эффективно обрезать деревья бонсай.

Деревья имеют естественную тенденцию к росту с доминированием на вершине. Это означает, что главный, центральный стебель растения разрастается сильнее, чем его боковые стебли. Например, на ветке главный стебель ветви преобладает над боковыми ветвями. Этот естественный механизм побуждает деревья расти выше, чтобы они не затенялись конкурирующими деревьями. Распределяя рост по верхнему и внешнему краям, внутренняя и нижняя ветви дерева в конечном итоге отмирают, в то время как верхние ветви разрастаются непропорционально, что нежелательно для эстетики бонсай.

Знание естественных закономерностей роста деревьев говорит нам, как мы можем использовать методы обрезки, чтобы противостоять эффектам верхушечного доминирования. Поскольку преобладающий рост происходит на центральных стволах дерева, мы знаем, что нужно более тщательно обрезать верхнюю и внешнюю части дерева. Это заставляет дерево перераспределять рост на внутреннюю и нижнюю части, что дает нам контроль над ростом и дизайном дерева.

Обрезка фикуса бонсай

Часть 1: Техническая обрезка бонсай

Цель профилактической обрезки - сохранить и улучшить форму дерева.Как объяснялось выше, деревья будут больше всего расти на верхней и внешней частях стеблей; Важно регулярно обрезать эти зоны роста, чтобы стимулировать рост ближе к внутренним частям дерева.

Когда обрезать бонсай?

Поддерживающую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, обычно с марта по сентябрь для уличных бонсай. Комнатный бонсай можно обрезать круглый год.

Как мне обрезать?

Как упоминалось ранее, для сохранения формы деревьев требуется профилактическая обрезка.Для этого просто обрежьте ветви и побеги, которые переросли намеченную форму навеса, используя ножницы для веток или обычные ножницы. Использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет. Не бойтесь регулярно обрезать бонсай, важно, чтобы дерево распределяло рост более равномерно и развивало густую листву.

Обрезка деревьев бонсай - одна из многих тем нашего онлайн-курса бонсай, созданного специально для начинающих. Взгляните на курс для начинающих бонсай для получения дополнительной информации и бесплатного урока.

Сосны и некоторые хвойные деревья лучше срезать вручную, чем срезать ножницами. Использование ножниц, ножниц или ножниц для обрезки некоторых видов хвойных деревьев может привести к появлению коричневой мертвой листвы на черенках. Чтобы этого не произошло, зажмите кончик побега между большим и указательным пальцами и осторожно оторвите его. Стрельба сломается в самом слабом месте, и вы избежите коричневых концов или тупиков. Различные виды нуждаются в разном уходе при обрезке и прищипывании; некоторым даже нужна комбинация того и другого.Пожалуйста, обратитесь к нашим справочникам по видам для получения информации по породам деревьев.

Обрезка сосны (неправильная)

Прищипывание вручную (правильное)

Еще один метод обрезки бонсай - это дефолиация, при которой с лиственных деревьев удаляют летом листья, чтобы заставить дерево отрастить новые листья. Этот метод используется для уменьшения размера листьев дерева и увеличения разветвления.Для получения дополнительной информации посетите страницу дефолиации.

Часть 2: Структурная обрезка бонсай

Для придания дереву основной формы часто требуется обрезка больших ветвей. Решение, какие ветви следует оставить, а какие удалить, может быть трудным выбором. Не только потому, что это необратимое действие, но и потому, что оно определяет, как будет выглядеть дерево. Прежде чем перейти к методам обрезки бонсай, мы рекомендуем ознакомиться с разделом «Развитие бонсай».Вы найдете отличные рекомендации и примеры опытных художников-бонсай, занимающихся структурной обрезкой питомников.

Когда нужно обрезать?

Вообще говоря, лучшее время для структурной обрезки дерева - ранняя весна и в некоторых случаях поздняя осень, непосредственно перед и после вегетационного периода. Точное время различается от вида к виду. В разделе видов деревьев вы можете проверить особенности вашего конкретного дерева, например, для фикуса бонсай требуется другое время, чем для бонсай из можжевельника.

Как обрезать бонсай?

Поставьте дерево на стол и расположитесь на уровне глаз. Начните с удаления с дерева всех мертвых веток. Как только это будет сделано, внимательно посмотрите на свое дерево и решите, какие ветви необходимо удалить, чтобы создать желаемый дизайн. На изображении ниже мы предоставили несколько рекомендаций, но создание дерева - это скорее творческий процесс, а не что-то связанное с «правилами». Взгляните на страницу стилей бонсай для получения дополнительных советов и рекомендаций.

Обрезка дерева бонсай, иллюстрация; серые ветки можно удалить. В конечном счете, обрезка - это не следование строгим правилам, а создание лучшего дизайна для вашего дерева. Эта иллюстрация служит только для предоставления некоторых общих рекомендаций.

Обрезка толстых веток обычно приводит к появлению уродливых шрамов, но с помощью специальных вогнутых ножей вы можете значительно снизить эффект рубцов.

У здорового дерева не должно возникнуть проблем с обрезкой до 1/3 листвы.Некоторые говорят, что вы должны обрезать / удалить равный процент корней после того, как дерево было стилизовано. Однако большинство экспертов советуют проводить только одно большое техническое обслуживание за раз (или даже один раз в год). Например, если вы производите структурную обрезку этой весной, вам следует дождаться пересадки или обрезки корней до следующей весны, когда дерево полностью восстановится после структурной обрезки. Взгляните на страницу обреза корней (Небари), чтобы узнать больше об обрезке корней.

Наконец, мы советуем заделывать большие раны пастой для порезов, которую можно купить в большинстве интернет-магазинов бонсай.Паста защищает раны от инфекций и помогает дереву быстрее заживать. Опять же, использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет.

.

деревьев

© Предоставлено Линн Гюнтер

(примечание: ссылки на печатные издания находятся внизу этой страницы)

Деревья - важная часть нашего мира. Они поставляют древесину для строительства и целлюлозу для изготовления бумаги. Oни обеспечить среду обитания (жилища) для всех видов насекомых, птиц и других животных. Многие виды фруктов и орехов получают с деревьев, в том числе яблоки, апельсины, грецкие орехи, груши и персики. Даже сок деревьев полезен в пищу насекомым и для приготовления кленового сиропа - вкусняшки!

Деревья также помогают поддерживать чистоту воздуха и здоровье экосистем.Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Деревья вдыхать углекислый газ и выдыхать кислород. Мы идеальные партнеры!

Деревья делают многое для нас, окружающей среды и других растений и животных в природе, но мы любим деревья не только из практических соображений. Деревья тоже могут быть очень красивыми - достаточно высокими, кажется, что они касаются небо и такое большое вокруг, что их даже не обнять. Тысячи художников, как профессиональных, так и любителей, написали картины с деревьями и О них написаны тысячи стихов, песен и рассказов.Я бы предположил, что почти каждый на земле в какой-то момент их жизнь остановилась, чтобы наслаждаться красотой дерева.

Виды деревьев:

Есть два основных типа деревьев: лиственные и вечнозеленые. Листопадные деревья теряют все листья на часть год. В холодном климате это происходит осенью, поэтому деревья остаются голыми всю зиму. В В жарком и сухом климате лиственные деревья обычно теряют листья в сухой сезон.

Вечнозеленые деревья не теряют все листья на В то же время - у них всегда есть листва.Они действительно теряют свои листья понемногу, и новые растут, чтобы заменить старые, но Здоровое вечнозеленое дерево никогда не бывает без листьев.

Части дерева:

Корни:

Корни - часть дерева что растет под землей. У деревьев много корней - размер корневой системы обычно такой же большой, как часть дерево над землей. Это необходимо, потому что корни помогите поддержать дерево. Чтобы удержаться, нужно много корней. 100-футовое дерево!

Кроме того, чтобы дерево не при опрокидывании основная задача корней - собирать воду и питательные вещества из почвы и хранить их на время, когда не так много доступно.

Корона:

Корона изготовлена вверх из листьев и ветвей на вершине дерева. В корона оттеняет корни, собирает энергию от солнца (фотосинтез) и позволяет дереву удалять лишнюю воду для держать это прохладно (транспирация - аналогично потоотделению у животных). Короны Деревья бывают разных форм и размеров!

Листьев:

Листья входят в состав крона дерева. Это часть дерева, которая превращает энергию в пищу (сахар).Листья - это пищевые фабрики дерева. Oни содержат особое вещество, называемое хлорофиллом - это хлорофилл, придающий листьям зеленый цвет. Хлорофилл - чрезвычайно важная биомолекула, используемая в фотосинтез - листья используют энергию солнца для преобразования углерода двуокись из атмосферы и вода из почвы в сахар и кислород. Сахар, который является пищей дерева, либо используется или хранится в ветвях, стволе и корнях. В кислород возвращается в атмосферу.

Филиалов:

Филиалы предоставляют опора для эффективного распределения листьев для типа дерево и окружающая среда. Они также служат проводниками для вода и питательные вещества и как хранилище для дополнительного сахара.

Багажник:

Ствол дерева обеспечивает его форму и поддержку, а также поддерживает корону. В ствол переносит воду и питательные вещества из почвы и сахара из листьев.

Частей ствола:

Внутри ствола дерева несколько колец.Каждый год жизни дерева добавлено новое кольцо, так много людей ссылаются им как годовые кольца. Кольца действительно сделаны состоит из разных частей:

Кора:

Внешний слой ствола, веток и прутьев деревьев. Кора служит защитным слоем для более нежных внутри древесины дерева. У деревьев действительно есть внутренняя кора и внешняя кора - внутренний слой коры состоит из живых клетки, а внешний слой состоит из мертвых клеток, вроде как наши ногти.

Научное название внутреннего слоя коры - Флоэма. Основная задача этого внутреннего слоя - нести сок, полный сахара. от листьев к остальной части дерева.

Из коры делают ряд подручных вещей, в том числе из латекса, корица и некоторые виды ядов. Потому что кора - это защитный слой для дерева, защищающий его от насекомых и животных, неудивительно, что сильные вкусы, запахи и токсины часто можно найти в коре разных видов деревья.

Камбий:

Тонкий слой живых клеток внутри кора называется камбием. Это часть дерева, которая создает новые клетки, позволяя дереву расти шире с каждым годом.

Заболонь (ксилема):

Научное название заболони - ксилема. Он состоит из сети живых клеток, которые приносят воду и питательные вещества от корней до ветвей, веточек и листьев. Это самая молодая древесина дерева - с годами внутренняя слои заболони отмирают и становятся сердцевиной.

Сердцевина:

Сердцевина - это мертвая заболонь в центре ствола. Это самая твердая древесина дерева, придающая ему поддержку и силу. Обычно она более темного цвета, чем заболонь.

Пробка:

Pith - крошечное темное пятно рыхлой жизни клетки прямо в центре ствола дерева. Essential питательные вещества выносятся через сердцевину. Это размещение прямо в центре означает, что он наиболее защищен от повреждений насекомыми, ветром или животными.


Информация о деревьях - страница 1
(цвет) или (Ч / Б)
Информация о деревьях - страница 2
(цвет) или (Ч / Б)
Информация о деревьях - стр. 3
(цвет) или (Ч / Б)

Заполните пропуски:
Части листа дерева
(цвет) или (Ч / Б)

Части листа дерева
(цвет) или (Ч / Б)



Заполните пропуски:
Части Лист багажника
(цвет) или (Ч / Б)

Детали рабочего листа багажника
(цвет) или (Ч / Б)


Ссылки на материалы для печати и рабочие листы с других веб-сайтов:

Ознакомьтесь с испанской версией этого раздела>
.

Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension

Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. По возможности учитывайте естественную форму больших деревьев. У большинства деревьев лиственных пород закругленные кроны без сильного лидера и могут иметь много боковых ветвей.

Проблемы, на которые следует обратить внимание при обрезке деревьев

Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:

Правильная обрезка веток

Отрежьте небольшую ветку или веточку примерно на 1/4 дюйма выше бутона.

Обрезка крупных веток

Для удаления крупных веток потребуется три или четыре надреза, чтобы не порвать кору.

Перед тем, как сделать окончательный разрез, отделяя ветку от основного стебля, определите воротник ветви.

Третий надрез можно сделать, разрезав ветку, перерезав ее.Если при удалении есть вероятность порвать кору на нижней стороне ветки, сделайте сначала подрез, а затем пропилите ветку.

Повязка на рану обычно не требуется при обрезке. Однако, если необходимо покрыть раны, чтобы предотвратить передачу насекомыми определенных болезней, таких как увядание дуба, используйте латексную краску, а не масляную краску.

.

Сколько в среднем берут хирурги-деревья в Великобритании?

Просмотры сообщений: 113,145

В большинстве случаев заросшие или больные деревья - это просто неприятность, бельмо на глазу в вашем безупречном саду. Однако иногда они также могут означать проблемы, и лучше всего будет обратиться к специалисту.

Но во сколько вам будет стоить найм хирурга по деревьям? Что ж, будь то работа, связанная с техническим обслуживанием (обрезка и обрезка), или вы хотите удалить все растение (вырубка деревьев), это может быть более доступным, чем вы думаете.Вы спросите, насколько это доступно? Давайте узнаем в нашем подробном руководстве по стоимости удаления деревьев ниже.

Чем занимается хирург по дереву?

Хирургия дерева - это искусство изменения формы или рубки дерева для того, чтобы сделать открытое пространство более безопасным и визуально привлекательным. Это опасная профессия, когда люди часто полагаются на электроинструменты, прочное альпинистское снаряжение и свою лучшую физическую форму, чтобы обрезать или обрезать заросшие или мертвые ветви дерева, уменьшить его высоту или полностью удалить его, чтобы оно больше не причиняло вреда. .
Что лучше: нанять эксперта или заняться своими руками?

Самостоятельное приручение заросшего дерева поначалу может показаться хорошей идеей. Однако, прежде чем решительно поднимать секатор или бензопилу, задайте себе следующий вопрос:

По этим причинам, если это не небольшое дерево, безопаснее, быстрее и дешевле нанять профессионала.Это удвоится, если вам нужно «укоротить» дерево, а не удалить его полностью.

Помимо всего необходимого оборудования, такого как бензопилы, измельчители и измельчители пней, сертифицированный лесовод будет носить надежное защитное снаряжение и делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасные условия труда для вас и окружающих.

Сколько берут хирурги по деревьям?

Многие компании по хирургии деревьев работают, предлагая разнообразные услуги по хирургии деревьев, а не продвигая пакеты услуг.Это позволяет вам выбрать столько вариантов обслуживания дерева, сколько вам нужно, без необходимости платить фиксированную плату за услугу. Имея это в виду, давайте более подробно рассмотрим факторы, которые определят, сколько в конечном итоге будет стоить ваш проект по хирургии дерева.

Принимая во внимание все эти факторы, вы можете подумать, что затраты на обрезку и вырубку деревьев в Великобритании являются непомерно высокими. Однако с помощью Fantastic Services вы можете заказать любую из необходимых вам процедур хирургии дерева по доступным ценам. Мы работаем с сертифицированными специалистами, которые поставят все оборудование для вашего проекта и выполнят работу быстро и с соблюдением всех стандартов безопасности.

Когда вызывать специалиста для операции на дереве


Если у вас есть подозрения, что дерево в вашем саду плохо растет, и вы не уверены, следует ли вам обращаться за профессиональной помощью, вот некоторые симптомы дерева, которые помогут Помогу по телефону:

Прежде чем идти ва-банк с решением обрезать или рубить дерево, вам необходимо провести исследование и убедиться, что растение, которое вы планируете модифицировать, не защищено никакими законами или учреждениями.

Чтобы избежать крупного штрафа, ознакомьтесь с некоторыми из наиболее важных правил, касающихся деревьев, ниже.

За прошедшие годы компания Fantastic Services изменила к лучшему многие сады Великобритании, предоставив профессиональные услуги по хирургии деревьев. Взгляните на некоторые из проектов, которые мы реализовали в прошлом:

.

Заданий на английский


«Мой друг только что рассказал мне о вашем веб-сайте. Так много отличного материала! Я уверен, что буду часто им пользоваться, когда начнется школа. Спасибо за предоставление этого замечательного ресурса ". - Энн Мари Г., Уилмингтон, Северная Каролина. 02.08.12

EnglishForEveryone.org - это ваш ресурс для распечатываемых рабочих листов на английском языке. Слева на этой странице вы найдете указатель, содержащий сотни качественных учебных материалов. Чтобы открыть PDF-файл для печати, просто щелкните по выбранной теме, а затем выберите нужный рабочий лист из ссылок на этой странице.Вы можете использовать любые материалы на этом веб-сайте без разрешения, при условии соблюдения нашей строгой политики в отношении авторских прав. Если вы хотите поблагодарить нас, расскажите своим друзьям об этом веб-сайте и рассмотрите возможность ссылки на наши веб-страницы (см. Наши Условия использования, чтобы узнать, как это сделать). Мы ценим ваш интерес и поддержку и надеемся, что наши материалы будут полезны для использования в классе или дома.

Начальная школа (K-12), общеобразовательная школа (GED), английский как второй язык (ESL), и все, кто желает улучшить свои знания английского языка, должны иметь возможность воспользоваться этим сайтом.Мы предлагаем широкий выбор точных и кратких ресурсов по развитию навыков, ориентированных на разные уровни способностей. Мы надеемся, что вы найдете наши ресурсы визуально привлекательными, простыми, легкими для поиска и способными передать суть английского языка. Для доступа к этим ресурсам регистрация не требуется. Наши рабочие листы для печати и интерактивные викторины постоянно тестируются и уточняются в классе, чтобы сделать их максимально понятными и плавными. Каждый рабочий лист составлен таким образом, чтобы максимально использовать пространство страницы и экономить бумагу на принтере / копировальном аппарате.

Интернет казался лучшей платформой для запуска англоязычного ресурса такого типа из-за его широкой доступности. Простой дисплей и понятная структура навигации веб-сайта упрощают понимание для начинающих пользователей и новичков, говорящих по-английски. Хотя этот веб-сайт создан для максимальной помощи учащимся, учителя и родители могут счесть это особенно полезным. Мы надеемся, что вы сможете найти ресурсы, подходящие для использования в классе, или расширить свое знакомство с определенным аспектом английского языка с минимальными усилиями.

EnglishForEveryone является аффилированным лицом с Read Theory и English Maven - отличными сайтами для онлайн-информационных практических викторин. Если у вас есть какие-либо вопросы / комментарии относительно любого из этих веб-сайтов, пожалуйста, не стесняйтесь размещать сообщение на нашей доске сообщений или свяжитесь с представителем EnglishForEveryone напрямую по нашему адресу электронной почты: [email protected]

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.