Как снять кору с бревна


Как снять кору с бревна

13 сентября 2014

Автор КакПросто!

Сегодня бревна более востребованы для возведения бани, чем жилого дома. Можно купить уже готовый ошкуренный и оцилиндрованный материал, но для этого нужна немалая сумма. Дешевле купить необработанный лес и самостоятельно снять кору с бревен. Есть несколько способов выполнения этой задачи.

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают. Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о. Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен. Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Распечатать

Как снять кору с бревна

www.kakprosto.ru

Способы снять кору с древесины: окорочный станок и разные инструменты для окорки

Поскольку кора является частью дерева, то перед любым использованием ее необходимо сначала снять со ствола или ветвей.

Иногда кора мешает использовать древесину по назначению, а для некоторых целей нужна исключительно кора без дерева.

Есть разные способы снятия, зависят они от количества, вида и последующего применения материала.

В этой статье мы расскажем о:

Что такое кора?

Корой называют наружные слои древесины, то есть:

Камбий – это то место, в котором происходит увеличение толщины веток или ствола. Именно из камбия образуются все слои древесины, в том числе коры.

Каждую осень часть этого слоя преобразуется, теряя способность интенсивно пропускать соки и увеличиваться в размерах, превращаясь в годичные кольца, а с наступлением весны начинает усиленно разрастаться, увеличивая диаметр ствола или ветки.

Потерявшие способность к росту клетки превращаются в заболонь, а наиболее быстрорастущие, расположенные с наружной части, — в луб, то есть гибкий и прочный слой коры, пропускающий через себя большой объем древесного сока.

По своей структуре камбий – это мягкое и непрочное волокно, поэтому его и нельзя отнести к древесине.

Луб тоже не отличается высокой прочностью, ведь состоит из растущих, а значит гибких и эластичных волокон.

Каждый год наружные клетки луба отмирают, превращаясь в то, что все привыкли называть корой, но более правильное название – пробка. То есть легкую и относительно прочную наружную часть древесины, основной задачей которого является защита луба и камбия.

В пробке сохранились каналы, необходимые для сокодвижения, однако сок в этот слой не поступает, поэтому влажность пробки в сухие месяцы, вне зависимости от времени года одинакова.

Каждый год несколько слоев луба превращаются в пробку, из-за чего ее толщина увеличивается. Этот слой контактирует с атмосферой, поэтому впитывает в себя все вещества, попавшие в воздух.

Кроме того, именно через пробку в древесину проникают различные жучки, питающиеся древесными соками и поселяющиеся в слое камбия. Пробка имеет слоистую структуру и при изгибании ломается и разделяется на слои, соответствующие годичному приросту камбия.

Для чего делают окорку?

Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:

В первом случае достаточно удалить пробку и луб, потому что толщина этих слоев достаточно велика и может повлиять на эксплуатационные свойства пиломатериала.

Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.

В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.

Все способы снятия коры можно поделить на:

Станочные

Любые способы станочной окорки строятся на различной прочности древесины и коры, и их названия напрямую связаны с типом станков, которые используют для этой операции:

Барабанный способ заключается в пропускании бревен через вращающийся барабан с зубчатыми стенками.

Во время вращения на кору воздействуют как зубья барабана, так и другие бревна, благодаря чему большая часть коры сходит с древесины.

Этот метод используют для низкокачественной окорки тонких бревен (максимальный диаметр 30 см), предназначенных для производства поддонов, тарных досок или измельчения.

Из-за этого барабанные окорочные станки не получили широкого распространения и их применяют лишь на небольших предприятиях, занятых переработкой неделовой древесины.

Ножевые станки воздействуют на бревно аналогично барабанным, только вращается не бревно, а барабанная головка с закрепленными на ней ножами.

Чтобы бревно во время обработки не вращалось вслед за ножами, его подают с помощью зубчатых шестеренок, сжимающих материал с боков.

Этот тип станков обеспечивает наивысшее качество окорки, однако подходит только для ровных бревен определенного диаметра.

Превышение диаметра бревна ведет к увеличению нагрузки на двигатель и потере части заболони. Если же в переработку попадает бревно меньшего диаметра, то происходит лишь частичное снятие коры. Эта проблема устранена на современных станках, где положение ножей регулируется автоматически.

Роторные станки для окорки бревен воздействуют на древесину вальцами с тупыми конусообразными пальцами-короснимателями. Вальцы расположены на подвижных опорах, поэтому могут следовать за неровностями бревна.

Благодаря тому, что вальцы прижаты к бревну с довольно большой силой, пальцы легко крошат и срывают все слои коры, включая камбий, но не могут серьезно повредить древесине, поэтому глубина повреждений заболони не превышает 3–5 мм.

Вальцы с опорами расположены так, чтобы максимально охватывать бревно, однако после такой обработки нередко остаются куски различных слоев коры. В таких станках бревно к рабочему инструменту подают вальцы специальной формы или зубчатые колеса, сжимающие бревно с разных сторон.

Суппортный станок во многом аналогичен токарному – на вращающееся бревно воздействует закрепленный на суппорте нож и снимает слой древесины определенной толщины.

Причем роль ножа выполняет вращающаяся вокруг своей оси фреза с острозаточенными ножами.

Зубчатые колеса, расположенные в нижней части станины станка, вращают обрабатываемое бревно, а установка подвижного суппорта позволяет обрабатывать не только ровные, но и кривые бревна.

Диаметр и кривизна бревна ограничены только ходом суппорта, поэтому станок с одинаковой эффективностью окоряет материал любой толщины и формы. Дополнительно об окорочных станках вы можете почитать здесь.

Горбыля

Чаще всего для окорки горбыля применяют аналог роторных станков с ленточной или шестеренчатой подачей. Подвижная подающая шестерня перемещается вверх-вниз, благодаря чему может подавать горбыль любой толщины.

Вальцы с пальцами-короснимателями расположены так, чтобы охватить всю поверхность горбыля допустимой ширины.

Высокого качества окорки от таких станков не требуется, ведь горбыль не предназначен для делового применения. Тем не менее, окорочные станки для горбыля хорошо очищают поверхность древесины не только от пробки или луба, но и от камбия.

Мы подготовили таблицу, в которую включили наиболее популярные модели окорочных станков, их основные характеристики и ссылки, по которым вы сможете пройти на сайты производителей или продавцов этого оборудования.

Цену мы указывать не стали, ведь она зависит от множества параметров, которые покупатель обговаривает с менеджером перед заключением договора, из-за чего стоимость станков одинаковой модели у одного производителя может сильно различаться.

МодельНазначениеКраткое описаниеСсылка на сайт производителя или продавца
ОС 400Для горбыляСтанок предназначен для очистки от коры горбыля с максимальной шириной 40 см и максимальной толщиной 14 см.trade43.ru
ОСК-900Для веток или бревен любой формыСтанок суппортного типа, диаметр бревна 10-90 см, длина бревна 75-600 см с возможностью увеличения максимальной длины бревна в 2 раза. Оснащен цепным приводом подачи окоряемого материала и транспортером для удаления снятой коры.www.sitek22.ru
VK-20Для веток и бревен любой формыСтанок ножевого типа с самоцентрующимися ножами. Подачу бревна осуществляют цепной привод и подвижные зубчатые вальцы. Максимальный диаметр бревна 50 см, минимальная длина обрабатываемого ствола или ветки 1,6 м.www.stanki.ru
HEM 1000Для ровных бревенНожевой станок, в котором бревно подает сначала цепной транспортер, затем двухвальцовый привод. Диаметр бревен, которые может очистить станок, составляет 10-100 см.krasnodar.tiu.ru

Нестандартные способы

Иногда для очистки древесины от коры используют пескоструйные аппараты и мощные водометы с давлением воды 160 бар и более.

Они легко отделяют все слои коры от древесины, однако для такой работы необходимы специальные помещения.

Ведь пескоструйный аппарат поднимает много пыли, а водомет выбрасывает огромное количество воды, которая должна куда-то уходить.

Кроме того, для работы с пескоструйным аппаратом необходимо специальное защитное снаряжение, ведь отскочившие песчинки могут серьезно травмировать работника или тех, кто случайно оказался рядом.

Инструментальные

Для инструментальной окорки бревен и веток используют насадки на:

Общий принцип воздействия насадок одинаков – они легко разрушают мягкие слои древесины, то есть:

и наносят минимальные повреждения гораздо более твердой заболони. Насадки воздействуют на обрабатываемую поверхность как острыми, так и тупыми элементами.

Насадки с острым режущим инструментом позволяют проводить более качественную очистку поверхности, однако требуют более частого обслуживания, ведь режущий инструмент быстро тупится, и его необходимо менять или точить.

Насадки с тупыми действующими элементами не могут обеспечить того же качества очистки поверхности, да и скорость удаления коры у них меньше, зато могут без обслуживания служить много лет. Ведь эффективность их работы не зависит от остроты граней режущего инструмента.

Вот наиболее популярные модели таких насадок:

  1. Кордщетка ЗУБР 35198-038_z02 изначально предназначена для очистки металла от ржавчины с помощью дрели, но подходит и для удаления коры. Легко срывает и разрушает мягкие слои, превращая их в пыль и мелкие опилки, когда доходит до заболони эффективность резко падает, ведь древесина обладает большей прочностью.
  2. Шарошка Практика по дереву стальная, цилиндрическая закругленная 13х28мм 648-335 предназначена для работы с дрелью и удаления заусенцев с поверхности древесины. Также подходит для удаления участков, поврежденных гнилью и снятия коры.
  3. Фреза ArbortechTurboPlane предназначена для установки на болгарку (УШМ) и используется для обработки древесины. Несмотря на то, что прочность заболони гораздо выше прочности слоев коры, при работе с этой насадкой необходим большой опыт, ведь при неверном движении или сильном нажиме она может повредить поверхность даже твердой древесины.
  4. Практика Чашка твёрдосплавная 125 х 22 мм наклонный, зерно 8 крупное (773-590) предназначена для установки на болгарку и грубой зачистки древесины, в том числе для удаления коры. Легко удаляет пробку, луб и камбий, но при неловком движении или сильном нажиме может оставить небольшую выемку даже в твердой древесине. Не требует заточки и обслуживания.
  5. НАСАДКА-КОРОДЕР «КОРОЕД» предназначена для установки на бензопилу Stihl. Через ременную передачу крутящий момент от двигателя поступает на фрезу, которая легко срезает не только кору, но и древесину, поэтому для работы с такой насадкой на пилу требуется большой опыт.

Одним из названий ручного удаления коры является скобление, которое максимально точно описывает сам процесс.

Необходимо отметить, что вне зависимости от используемого инструмента для снятия коры с дерева, ее скоблят, срезая слоями до древесины.

В этом разделе мы расскажем о:

Инструменты

Правильный выбор инструмента для снятия коры с бревен является залогом успешной окорки, то есть минимизирует количество и тяжесть травм, которые получит деловая древесина.

Это особенно важно, если необходимо:

Топор

Несмотря на то, что окорять бревна топором не очень удобно, этот инструмент всегда есть под рукой, поэтому многие мастера пользуются им.

Перед работой топор необходимо заточить, чтобы он легко резал все слои коры.

Затем лезвие приставляют к коре на расстоянии 20–30 см от края бревна под углом 20–30 градусов и небольшими нажатиям двигают его в сторону ближайшего края.

Окорив небольшой участок, передвигаются дальше (в сторону неокоренного края), затем также скоблят другие участки. Большинство мастеров сначала очищает максимально доступную поверхность бревна, затем перекатывает его и удаляет кору с других сторон.

При этом необходимо следить за сопротивлением при движении – проход через любой из слоев коры вызывает лишь незначительное сопротивление, однако при контакте с заболонью оно резко возрастает.

Если такое произошло, необходимо немного вернуть топор назад и поворотом обуха вбок отломить кусок коры. Небольшое повреждение заболони допустимо, ведь топор чаще всего используют для окорки толстых бревен под срубы или опоры.

Затем определить место, где лезвие вошло в заболонь и, поставив его чуть выше, продолжить окорку. Бревно при этом должно быть надежно закреплено, в противном случае велика вероятность того, что оно сдвинется с места и может упасть, повредив ногу.

Также нельзя двигать топор на себя, это может привести к серьезной травме. Высота бревна должна быть такой, чтобы мастер мог работать долгое время без перенапряжения поясницы. Если же бревно слишком большое и его невозможно поднять повыше, то придется работать в неудобной позе, сильно наклонившись вперед.

Лопата

Для окорки используют штыковую лопату, лезвие которое обрезают под углом 90 градусов, чтобы оно образовало прямоугольник.

Затем лезвие затачивают подобно топору. Для скобления лопату приставляют к любому участку бревна, перевернув лезвием вниз.

Угол между бревном и лезвием должен составлять 30–50 градусов. Затем инструмент резкими толчками двигают вперед.

Под таким углом заточенная кромка легко режет кору, но вязнет в заболони, поэтому сильные повреждения древесины исключены. Скорость скобления лопатой в 3–5 раз выше, чем топором, поэтому этот метод используют гораздо чаще. Меры безопасности такие же, как при работе с топором.

Перочинный или сапожный нож подходят для снятия коры с молодых небольших веток. Если кору нужно снять полностью, то по всей ветке ножом делают продольный прорез, проходящий через все мягкие слои и лишь незначительно задевающий заболонь.

Затем ножом поддевают край коры и отделяют его от древесины, после чего эту же операцию проводят по всей длине реза, постепенно охватывая всю наружную поверхность ветки.

Минусом этого метода являются растрескивание ветки во время высыхания, поэтому его используют только для получения полосок свежей коры, а также значительная трудоемкость, в связи с чем нож не используют для окорки больших бревен.

Скобель

Скобель – это ровная стальная пластина, к которой приварены изогнутые под углом 90 градусов ручки. Вместо сварной конструкции можно сделать цельнокованую, однако для это необходим кузнец и специальное оборудование.

Рабочий край пластины затачивают под углом 30–45 градусов. По эффективности скобель в несколько раз превосходит лопату и также не повреждает заболонь, срезая лишь мягкие слои, включая камбий.

Можно вместо скобеля использовать бондарный струг, но с ним гораздо выше шанс повреждения заболони. Работают им с любого участка бревна. Меры безопасности такие же, как описано выше.

Как отделить большой кусок?

Все описанные выше методы обеспечивают довольно высокую скорость окорки, но снятая кора получается очень узкой. Даже использование округлого скобеля (струга) не позволяет снимать куски коры нужной ширины.

Чтобы снять широкий кусок коры необходимо недавно срубленное дерево, кора которого еще не потеряла влагу, то есть с момента валки дерева прошло 1–5 дней.

От дерева отрезают кусок, длина которого соответствует необходимой длине куска коры. Затем кору до заболони прорезают ножовкой или бензопилой. После чего топором аккуратно поддевают и отделяют от древесины необходимый слой коры.

Эту операцию проводят очень медленно, отделяя по небольшому кусочку, и продвигаются дальше лишь после того, как кора отделится по всей длине на этом участке. Постепенно кора отделяется от полена и скручивается, образуя бересту. Если все сделано правильно, то вся кора отделится единым куском.

Как произвести по кругу?

Иногда возникает необходимость снять кору целиком. Это можно сделать лишь на небольших обрезках (10–30 см длиной).

Чтобы провести такую операцию, обрезок ставят узкой частью на опору, диаметр которой меньше диаметра заболони, затем на широкую часть накладывают оправку из стальной проволоки.

Размер и форма оправки должны полностью соответствовать размеру и форме луба или ближней к стволу части пробки. Затем по оправке легко бьют молотком в разных местах, и вся кора сползает целиком. Некоторые мастера вместо оправки используют рукоятку ножа, нанося легкие удары в разных местах, однако с оправкой выполнить эту работу проще.

Отличается ли окорка сосны и других пород?

На некоторых породах толщина слоя пробки заметно меньше, чем на других, а значит, приходится прилагать меньше усилий для эффективного скобления бревна.

Кроме того, пробка сосны, ели и многих других хвойных растений, а также дуба, очень жесткая, поэтому с ней тяжелей работать неопытным людям. При этом луб и камбий сосны гораздо мягче, чем у твердых пород древесины, поэтому со свежей сосны гораздо проще снять кору, чем с дуба или даже лиственницы.

Основное преимущество ручного удаления коры в том, что сохраняется целым верхний слой заболони, в котором еще хоть немного движутся соки, благодаря чему он эффективно защищает остальные слои древесины от болезней.

Ведь даже наружный слой заболони гораздо прочней, чем камбий или луб, а небольшие задиры не влияют на его свойства.

Даже современные автоматизированные станки наносят больше вреда заболони, чем аккуратная ручная окорка с помощью скобеля или даже лопаты. Больше всего вреда причиняет окорка с помощью различных фрезерующих насадок, которые с легкостью разрушают верхний слой заболони.

К минусам ручного скобления можно отнести высокую трудоемкость, ведь мастеру придется работать в полусогнутом состоянии, окоряя древесину за счет своей физической силы.

Кроме того, это занимает немало времени — в среднем на окорку одного бревна для сруба (диаметр 22 см, длина 6–7 м) опытный мастер тратит 10–20 минут.

У неопытного же мастера или ученика это может занять в 2–3 раза больше времени.

Как работать с живым деревом?

Иногда, чаще всего при санитарной обработке сада, появляется необходимость снять кусок коры с определенного участка ствола или ветки. В большинстве случаев это связано с поселившимися в древесине вредителями. Для этого необходимо сначала четко отметить поврежденный участок, затем прорезать наружный слой коры до луба.

Когда пробка прорезана, ее поддевают с помощью топора или стамески, затем аккуратно отделяют от луба. Луб осматривают, удаляют личинки и насекомых, после чего закрашивают оголенный участок масляной краской.

Для такой операции очень важно снять только пробку и, в некоторых случаях, луб, но не повредить камбий, в противном случае велика вероятность сильной болезни, а то и гибели дерева.

Когда краска высохнет, можно приставить снятый слой обратно и прибить с помощью веревки, закручивая ее вокруг ствола. Также можно использовать гвозди или деревянные нагели, но под них нужно будет просверливать отверстия.

Если же срезанная с дерева пробка поражена болезнями или вредителями, а также на ней видны повреждения от ударов, то лучше обойтись без нее. До зимы краска на основе натуральной олифы защитит луб, а зимой часть его трансформируется в пробку.

Как самому очистить горбыль?

Технология окорки горбыля почти ничем не отличается от этой же операции, выполняемой на бревне.

Разница лишь в том, что легкий горбыль нужно не только укладывать на ровную поверхность, но и фиксировать, чтобы он не передвигался под действием инструмента.

Кроме того, для досок из горбыля не слишком важно сохранение наружного слоя заболони, ведь они уже разрезаны по древесине, поэтому повреждение наружного слоя заболони никак не повредит им.

Для их окорки можно использовать фрезерующие насадки на бензопилу или болгарку, что снижает трудоемкость работ и увеличивает скорость их проведения.

Как произвести снятие максимально быстро?

Обычно окорка проводится без спешки, однако возможны ситуации, когда по каким-то причинам кору нужно быстро снять с бревна или толстой ветки. В таких случаях не очень важны повреждения, которые получит древесина, ведь очищенную деталь планируется использовать временно, пока не появится нормально обработанная замена.

Поэтому для максимально быстрой очистки используют фрезерную насадку на пилу или фрезу для болгарки. Эти насадки позволяют очистить бревно за 2–5 минут, что гораздо быстрей того результата, который дает скобель.

Свежую кору можно использовать в качестве не слишком прочных веревок, которые не растягиваются со временем, а после высыхания уже не меняют свою форму.

Также все слои коры можно использовать для настаивания алкоголя, причем результат будет хоть и несколько специфическим, но не хуже, чем после выдерживания в деревянных бочках или настаивания на щепе.

Еще один способ применения этого материала – изготовление различных поделок, ведь в древности из коры делали посуду, одежду, а также множество других полезных вещей. Более подробную информацию по  вопросу применения коры вы найдете  в этой статье (Мульчирование корой), а также здесь.

Видео по теме

На видео отображено, как осуществляется процесс гидравлической окорки бревен:

Вывод

Снятие коры – это довольно сложный и опасный процесс, поэтому необходимо использовать правильное оборудование, соблюдать не только технологию обработки, но и меры безопасности.

Прочитав статью, вы узнали:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

rcycle.net

Заготовка и очистка древесины от коры или как удалить кору с бревна

При строительстве построек или домов из древесины необходимы бревна, очищенные от коры. До настоящего времени еще не придумано такое приспособление, которое бы выполняло эту работу без участия человека и качественно.

Дело все в том, что под корой бревен имеется слой, который содержит большое количество смолы и предохраняет древесину от воздействия окружающей среды. С течением времени смола переходит в твердое состояние и приобретает еще более прочные свойства.

Единственным недостатком является то, что цвет со временем становится темным. Хотя в наше время существует множество различных составов для сохранения бревен в первозданном виде.

При выборе материала для строительства необходимо его приобрести или заготовить. Лучшим считается лес, заготовленный в зимнее время, так как движение смолы в этот период затормаживается, и она имеет более густую консистенцию, нежели летом. Имеет значение и качество заготовленных бревен.

Если они приобретаются уже раскряжеванным сортиментом, то отбираются самые лучшие по звуку. Для этого наносят несколько ударов обухом топора по всей длине ствола. Если звук звонкий и чистый – перед вами древесина высшего сорта, если глухой – приобретать такой материал не стоит.

Еще следует обратить внимание на спил бревен. Хорошая древесина на срезе однородна, имеет ярко выраженные годичные кольца, которые имеют форму правильной окружности.

Когда материал выбран, можно приступать к его обработке. Для удаления коры с бревен издавна применяли несколько методов. Первый и самый простой – обычным плотницким топором.

Для этого топор должен быть хорошо наточен. Окорять начинают от комля к вершине, так легче удаляется кора бревна и проще срубать сучки. Движения должны быть не рубящие, а скользящие и угол между стволом и топором желательно держать как можно острее.

Так легче идет топор и меньше задирается верхний слой бревна. Второй способ удаления коры бревна – использовать штыковую лопату с лезвием прямоугольной формы. Лопата также должна быть хорошо отточена. Этот метод хорош для обработки комлевых бревен, там, где нет сучков.

И третий вариант – двуручный скобель. Считается, что им обработка выполняется наиболее чисто. Но этот метод весьма трудоемкий.

Из современных способов очистки древесины от коры можно отметить механический способ. Но при такой обработке о сохранении верхнего слоя говорить уже не приходится и такой лес годен в основном на пиломатериал.

Еще кору удоляют струйно-гидравлическим способом, когда кора сбивается струей воды под высоким давлением. Но для этого нужно иметь специальный компрессор и наличие водоснабжения.

Школа Ремонта

schoolremont.ru

Способы снятия коры с бревна

При строительстве и обустройстве загородного участка, нам приходиться применять, не только пиломатериалы, а и оструганные брёвна. Несомненно, такой материал, обладает определённой прочностью и пригоден для сооружения беседок, качелей, срубов и других строительных конструкций. Брёвна и жерди, очищенные от коры придают строениям стиль кантри (деревенский стиль). Но для их применения необходимо привезённые брёвна окоровать, то есть снять кору. Такая операция, по снятию коры, называется по всякому: корение, скобление, окорка. Существует и специальная технология по этому виду работ, с указанием сроков её проведения. Так если лес был спилен летом, то снятие коры необходимо проводить не позднее двух недель с момента срезания дерева, иначе брёвна могут посинеть, заболеть грибком или подвергнуться нашествию различных жучков короедов. Для снятия коры есть, самый простой способ, это применение универсального плотницкого инструмента – топора. Именно заточенный топор хорошо снимает не только кору, но им можно с лёгкостью удалять оставшиеся сучки. Но скажем прямо, топор хоть и является универсальным инструментом, однако проводить работы по снятию коры, им не совсем удобно, да и не продуктивно. Многие, для снятия коры, применяют острую лопата, с прямым лезвием. При этом есть возможность, удобно держать инструмент и применять её с разгоном. Такой приём незаменим при снятии коры у комля, там самая толстая кора. Безусловно, лопатой снимать кору быстрее, чем топором, однако её приходиться чаще точить и она больше приспособлена для других целей. Помимо этого есть и самым правильный инструментом, которым пользуются плотники ни одного поколения, это – скобель. Именно этим инструментом можно работать удобно и быстро. При этом, не повреждается верхний слой дерева, который хорошо защищает весь ствол. Так как – же устроен скобель? В свободной энциклопедии это « Скобель (струг) — старинный инструмент плотников в виде прямого или изогнутого ножа с ручками на концах, предназначенный для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания, а также основной инструмент для строгания вручную клёпок при изготовлении бондарной посуды». Скобель может ещё называться и стругом, причём после очистки брёвен от коры, поверхность ствола не требуют дополнительной обшивки и отделки. Кроме того такие брёвна или жерди привлекают своей естественной красотой дерева.Существуют и другие способы снятия коры, электрорубанком, насадкой корователем, для бензопилы, пескоструйной установкой, однако при этом, верхний слой древесины повреждается и для дальнейшего её использование, поверхность древесины придётся покрывать защитными средствами.Автор РВТ

Расскажи друзьям:     

www.vnegorodov.ru

Как снять кору с уже собранного осинового сруба

        Вопрос:

        Добрый день, уважаемый Семеныч. Поздней осенью срубили небольшую баню. При этом на бревнах осталась кора. Собрали в 3 коробки, оставили на зиму. Летом собрали уже на месте, накрыли профилем, сейчас сохнет и ждет печку и прочие атрибуты.

        Пока сохнет вопрос: чем быстро и эффективно снять остатки коры или подождать год, пока окончательно высохнет? С какой стороны необходимо начинать, внутри или снаружи? Когда приступать к шлифовке, сразу или на следующий сезон? Либо дособирать полностью и пользоваться до следующего сезона, а там уж и кору снять и отшлифовать и т.д. Понимаю, что вами про это уже много рассказано, и все же жду ответ.

Борис, Бийск.

        Ответ:

        Привет, Борис из Бийска!

        Кору с бревен срубов необходимо снимать в обязательном порядке. Если этого не сделать, то под ней, и тоже в обязательном порядке, появятся всякие нехорошие вредители, которые начнут поедать как саму кору, так и массив древесины. При этом в толщу древесины они будут проникать с каждым годом все на большую глубину. Что, сами понимаете, нехорошо, так как через несколько десятков лет, в зависимости от вида вредителей, приведет к, если и не полному, но порядочному нарушению прочности строения.

        При работах на деревянных домах старой постройки (а приходилось работать на домах возрастом около полутора сотен лет) встречались бревна насквозь пронизанные ходами жуков-древоточцев.

        Да и на домах возрастом всего в пару десятков лет, встречаются конструкции, из которых сыпется древесная труха-пыль. Все из за этих тварей.

        Шкурить, конечно, предпочтительнее еще сырые бревна, что относится к любым породам древесины. Поддел топором кору и отдирай ее полосами, влажные поверхности ошкуренных бревен после этого быстро высыхают и никакие твари практически, за редким исключением, не заводятся.

        Поэтому чем вы быстрее приступите к удалению коры на уже собранном срубе, тем будет и лучше. При чем при уже упущенном времени кору бывает сдирать все труднее и труднее. И то, что на сырой древесине можно сделать без особых трудов буквально за несколько часов, то на уже подсохшей это может занять времени на порядок больше.

        Правда, если кора была на бревнах уже в течение нескольких лет, то там уже все бывает сухо и отдирать ее также просто, как и на свежесрубленных бревнах. Но короедов сможете при этом набрать на хорошую рыбалку, несколько пригоршней (плотва хорошо на них клюет!).

        То есть еще раз по порядку. Немедленно сдирайте кору с собранной части сруба, как снаружи, так и внутри бани.

        Шлифовать можно и сейчас и на будущий сезон, особой разницы нет. Шлифовка идет лучше по сухим поверхностям. Поскольку ваше строение - баня, да еще и из осины, то красят ее древесину очень редко. В этом просто нет нужды. В старину осину не красили, и не только потому, что с красками было напряженно, а просто внутри бани и в наше время не желательна какая либо окраска, дерево дышать не будет, а по наружке серый цвет под ретро обычное дело.

        По поводу инструмента для съема коры, то применяют массу такового. Это может быть топор, скобель, широкие стамески, ножи, ножи-косяки и др. Возьмите что либо из указанного и попробуйте, чем быстрее и удобнее будет получаться, то и применяйте.

        Кору следует удалять не только по видимым поверхностям, но и в местах прилегания бревен нижних и вышележащих венцов, если она там имеется. При этом не исключена вероятность использования деревянных клиньев, которые надо будет вгонять между бревнами, иначе просто не сможете туда подлезть.

        Все. Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

www.woodmaterial.ru

Как быстро очистить бревно от коры

Как быстро очистить бревно от коры

или

Серпом по... коре

С помощью топора или ножа снимать кору с неошкуренных бревен очень трудно и долго. Раньше для этих целей кузнецы ковали специальный инструмент — нечто вроде ножа-полумесяца с двумя ручками, закаленного и заточенного под углом 30-40 град. Сейчас такого инструмента в магазинах нет, поэтому я изготовил его самостоятельно.Для этой цели использовал старый серп. Снял с него ручку и на наждачном круге сточил часть полотна так, чтобы при насадке оно выходило за ручку серпа. Сточил и кончик серпа, подготовив его к насадке второй ручки. Обе ручки просверлил по оси электродрелью насквозь, надел на серп, после чего выступающие концы загнул — это необходимо для надежного крепления ручек. Для удобства в работе обмотал их изоляционной лентой. Чтобы концы не обломались при загибе, предварительно разогрел их и «отпустил». Заточил полученный инструмент под углом 30-40 град.Этим «тесаком» я за час ошкуриваю более десяти столбов. Еше им удобно снимать старую кору у плодовых деревьев, в которой любят прятаться и откладыиать яйца вредные насекомые. Правда, делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредитьживую кору,

Петр СЕРДЮК, г. Щучин

eurosamodelki.ru

Как снять кору с дерева

Как снять кору с дерева

Бревно окоренное – это материал, который обрабатывается механическим путем отделения коры от ствола. На срубе остается слой, насыщенный смолой, ведь именно он защищает строение от атмосферных осадков.

К недостатку такого материала можно отнести то, что он со временем темнеет, и привлекательный внешний вид теряется. Но, несмотря на это, он еще долгое время будет четко выполнять свои функции. Окоренные бревна являются замечательным материалом для строительства любых построек. Процесс его изготовления заключается в снятии верхней коры. Благодаря такой технологии, материал долгое время сохраняет свои характеристики и высокую концентрацию смолы. Примечание! Смолистый верхний слой дает хорошую защиту от осадков, что позволяет экономить на расходном материале для строительства. Окоренные бревна подходят для строительства домов, бань, веранд, мангалов, беседок, поэтому любое строительство начинается с заготовки леса. Первым делом заказчик, который планирует строительство, выбирает себе породу дерева, из которого хочет возвести постройку. Внешний вид окоренных бревен необычный и эффектный, подчеркивает индивидуальность хозяина, ведь, в основном, используются оцилиндрованные бревна, а окорка намного реже.

Заготовка леса — брёвен для деревянного строения — очень важная операция, от которой во многом зависит здоровье и долговечность сруба.

Для строительства сруба отбирается только здоровая древесина хвойных пород, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливается в начале зимы, так как в это время все процессы жизнедеятельности в дереве практически остановлены, концентрация природных антисептиков — смол и эфирных масел максимальна и древесина меньше всего подвержена различного рода заболеваниям и гниению в процессе эксплуатации.

Более подробно о критериях выбора породы древесины для сруба и времени её заготовки я рассказываю в статьях Лес для сруба. Хвойный или лиственный? и Время заготовки леса для сруба.

ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ: Для строительства сруба древесина хвойных пород заготавливается ТОЛЬКО ЗИМОЙ!

Для того чтобы сруб уверенно держал тепло в холодное время года, диаметр брёвен должен быть не менее 22см (а вообще, чем больше, тем лучше). В лесничествах диаметром бревна считается диаметр верхней части (меньший).

В кратчайшие сроки после заготовки строительный лес вывозится к месту рубки. Первым делом брёвна нужно окорить — снять с них кору.

В Белоруссии издревле для этой операции применяли специальный инструмент, под названием «скобель» или «корилка» .

Скобелем работать очень удобно. Кора и первый подкорковый слой — луб снимаются быстро и чисто. На окорку одного бревна уходит не более 15 минут. Дерево при этом не повреждается, верхние слои остаются целыми, что особенно важно для увеличения долговечности сруба и уменьшения трещинообразования в дальнейшем.

Ещё один инструмент, которым можно снимать кору — это лопата. У меня для этой цели подготовлена обычная лопата, у которой обрезан носик и заточена нижняя кромка. Работать лопатой несколько труднее, чем скобелем, но главный недостаток состоит в том, что луб (первый подкорковый слой) снимается плохо.

В литературе встречаются советы снимать кору топором, однако, плотники снимают кору топором очень редко, так как это неудобно, малопроизводительно и трудозатратно.

Хочу обратить ваше внимание на недопустимость снятия коры механизированными методами — электрофуганком или фрезой — насадкой на бензопилу (дебаркером). При этом вместе с корой снимается верхний слой бревна, и открываются внутренние рыхлые слои древесины, которые менее устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из-за высокой скорости усушки, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины в несколько сантиметров — встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Как получить окоренное бревно?Все бревна для строительства нуждаются в очистке от коры. Если все стволы деревьев планируется подготовить самостоятельно, то может возникнуть вопрос, как снять кору с бревна. Первым делом следует знать, что убирать кору необходимо не позднее 2-3 недель после спила дерева. Иначе дерево высохнет, и очищать его будет намного сложнее. Окорка бревен выполняется несколькими способами: Первый способ самый сложный – очистка скобелем. Вместо него можно использовать остро наточенный серп, лопату или топор. Чтобы процесс был легче, можно циркулярной пилой сделать надрезы вдоль длины;С помощью электрорубанка данный процесс можно значительно облегчить, однако придется часто производить замену пил. Недостатком данного способа является то, что процесс выполняется менее чисто, чем с помощью скобеля;В промышленных масштабах очистка делается на автоматических станках. Для домашнего использования данный способ не пригоден в силу дорогостоящего оборудования и больших его габаритов;Очистка бревна струйно-гидравлическим способом – это новый способ, производится струей воды под высоким давлением, порядка 280-350 атмосфер. Примечание! После окорки бревно нужно обработать раствором антисептика, чтобы защитить его от шашеля.

http://svoya-izba.ru

legkoe-delo.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.