Как ухаживать за молодыми деревьями


Уход за молодыми плодовыми деревьями

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Уход за молодым и плодоносящим садом • Дачный совет

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

Почвенные работы

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

к содержанию ↑

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.

Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

к содержанию ↑

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
— ствол;
— крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
— ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
— ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.

Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 – 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже  деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу.

На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева.

К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей.
Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки.

Формирование кроны у карликовых деревьев

У карликовых деревьев наиболее перспективна веретеновидная крона. Она состоит из штамба высотой 40 см и коротких слаборазвитых, горизонтально растущих боковых ответвлений на стволе с интервалом 15 — 20 см друг от друга. Это достигается путем ежегодного в течение 4 — 5 лет вырезания центрального проводника ствола с оставлением вместо него конкурента, растущего ниже (обычно это сильный побег). Из ответвлений выбирайте лишь те, которые имеют горизонтальный рост, а ответвления, растущие под острым углом, вырезайте на кольцо. Ветви с меньшим углом подвяжите к нижерасположенным ветвям. Более острый угол отхождения от ствола (50 — 60е) нужно оставлять лишь 2 нижним ветвям.
После 3 — 4 лет плодоношения по мере уменьшения силы роста ветвей следует применять омолаживающую обрезку их на 3-летнюю древесину*. Плодовые ветви укоротите на половину или треть длины, что способствует образованию более молодых и высокопродуктивных веток. У дерева следует поддерживать форму кроны в виде удлиненного конуса шириной у основания 1,5 м и высотой не более 2 — 2,2 м. Это достигается более сильным укорачиванием верхних ветвей путем перевода их на слабые нижние ответвления.

к содержанию ↑

Омолаживающая обрезка

Годичный прирост скелетных ветвей ко времени необходимости выполнения омолаживающей обрезки обычно составляет 20 — 25 см. Обрезку следует проводить на древесину того года, когда ежегодный прирост составлял 40 см. Срез делается на более вертикальное ответвление с удобным направлением роста. Если растение многолетнее, его также следует омолодить.

При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.
Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.

Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно.
Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.
Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.

Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.
Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

У запущенных и неправильно обрезанных деревьев чаще всего встречаются следующие недостатки:

Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону.

Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.

Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.

к содержанию ↑

Маленькие хитрости

Все сильные вертикально растущие на основных ветвях побеги следует вырезать на кольцо. Самое благоприятное время для этого — июль, после окончания роста побегов.

Сильные боковые ответвления можно за 1 год превратить в короткие разветвленные обрастающие веточки длиной 20 — 30 см, если в период их роста 2—3 раза прищипнуть.
Прищипка (пинцировка) делается летом, в июле, путем укорачивания побегов, удалением верхушки растущего побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, что ведет к временной полной приостановке роста побегов.

Лучшим сроком для обрезки яблони является период с марта до начала апреля (до начала сокодвижения). Но допустима обрезка кроны и осенью, начиная со времени листопада. При этом необходимо соблюдение мер предосторожности во избежание вымерзания и заболевания дерева.
Деревья груши, сливы, абрикоса и вишни обрезать можно только весной.

Плодовые культуры размножаются двумя способами — прививкой и корневыми отпрысками, — у каждого из которых есть свои неоспоримые преимущества.

Привитые деревья начинают раньше свое плодоношение, приобретают большую зимостойкость и становятся более продуктивными.

Корнесобственные растения более долговечны и быстрее восстанавливаются после суровой зимы.

Для садоводов-любителей более приемлем способ прививки плодовых культур.

От биологических особенностей подвоя зависят жизнеспособность и плодоношение привитого дерева. Различают семенные и клоновые подвои плодовых культур. Они должны быть оптимально совместимы с привитым сортом и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а корни должны бьггь достаточно морозостойкими. Семенные подвои должны иметь высокий процент всхожести и легкое отделение коры на штамбе при окулировке. Для подвоев используют определенные сорта плодовых культур. Так, для подвоев яблонь подойдут сеянцы Аниса, Китайки, Антоновки и Грушовки московской. Для выращивания культурной груши широко используют семенные подвои лесной груши, хотя этот подвой дает большое количество поросли. Иногда используют в качестве подвоя сеянцы айвы. Для размножения вишни используют сеянцы Владимирской, Расплетай и Растуньи. Для подвоев сливы в средней полосе России используют Тернослив куйбышевский, Ренклод Лия, Скороспелку красную.

Есть несколько способов прививки плодовых культур. Среди них самыми распространенными считаются окулировка, копулировка, прививка врасщеп, за кору, в боковой зарез.

к содержанию ↑

Окулировка

Основным способом получения саженцев плодовых культур считается окулировка. Проводить ее следует в конце июля — начале августа, используя спящие глазки с побегов текущего года. Для этого возьмите черенки длиной не менее 25 см, удалите листья, оставив их черешки. Затем заверните их во влажную ткань, не допуская ее высыхания. Чтобы подготовить подвой, освободите его нижнюю часть от боковых побегов и протрите чистой влажной тканью.

Окулировку можно производить за кору и вприклад. Первый вариант применяется в период активного сокодвижения. Окулировка вприклад считается более простым способом. Ее будет несложно выполнить даже начинающему садоводу. Поэтому смело берите острый нож и приступайте к работе. Возьмите в левую руку и срежьте щиток с почкой величиной не менее 2,3 — 3 см. Сделайте на подвое Т-образный разрез и вставьте в него щиток, затем обвяжите все это полиэтиленовой пленкой (рис. 4). Все действия надо совершать быстро, пока срезы не окислились и не побурели.

Окулировка

Окулировка вприклад также выполняется с помощью острого садового ножа (рис. 5). Сделайте надрез, затем на 2,5 — 3 см выше еще один и вырежьте полоску коры на этом участке. Вместо нее приложите щиток, срезанный с культурного сорта, и обмотайте полиэтиленовой пленкой. Через 3 недели удалите пленку и проверьте приживаемость глазков.

Привитые подвои окучьте на зиму землей. Ранней весной разокучьте саженцы, снимите пленку и обрежьте на привитую почку. С этого момента нужно внимательно следить за появлением дикой поросли на штамбе и уничтожать ее. Кроме того, саженцы требуют регулярного полива и рыхления почвы.

Саженцы сливы и вишни можно выкопать уже осенью и высадить на постоянное место, а яблоню и грушу следует растить в питомнике еще 1 год и высаживать в 2-летнем возрасте. Весной 2-го года необходимо провести формирование яблони и груши, вырезав все 1-летние приросты на высоте 60 — 90 см, удалить боковые побеги и дикую поросль. И только осенью 2-го года саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место.

к содержанию ↑

Весенняя прививка

Весенняя прививка плодовых культур проводится в начале апреля в том случае, если окулированные осенью растения погибли в зимний период. Черенки для этого следует приготовить с осени, связав  их в пучки и плотно обмотав полиэтиленовой пленкой. Никогда не откладывайте сроки заготовки черенков на весну, так как вы не можете ручаться за их качество и жизнеспособность.

Перед прививкой замочите черенки в воде на 1 — 2 дня, выберите те, которые имеют 2 — 3 почки. Весной используются несколько видов прививок. Лучшими способами считаются копулировка и прививка в боковой зарез, а при более поздних сроках прививки — за кору (рис. 6 — 8).

Весенняя прививкапрививка за кору

Верхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую можно будет удалить не раньше чем через 1 — 1,5 месяца после срастания черенка и подвоя. На яблоне хороший результат можно получить, привив черенок врасщеп, вприклад язычком и корнями в боковой зарез (рис. 9—11).

Прививка черенком врасщеп

Подвои для прививки должны иметь хорошо развитую корневую систему. Привитые подвои высаживайте в хорошо удобренную почву, оставляя при этом над поверхностью только верхнюю почку черенка. Почву поддерживайте в рыхлом состоянии и своевременно удаляйте сорняки. Весной следующего года срежьте прививки на уровне 6 — 8 см от земли. В итоге вы получите сильные 1-летние плодовые саженцы.

к содержанию ↑

Перепрививка

Перепрививают в основном деревья яблони и груши. Этот прием позволяет улучшить зимостойкость и качество плодов некоторых сортов. Перепрививку можно сделать на 1 дереве, собрав на нем несколько лучших сортов. Если так поступить с 3 — 4 деревьями, можно выращивать на них до 30 ценных сортов груш и яблок. Перепрививку можно проводить и в тех случаях, когда плодовое дерево пострадало в суровую зиму.

Техника перепрививки совсем проста, и вы вполне можете осуществить свои планы по получению самых ценных сортов яблок и груш, используя для этого молодые 3 — 4-летние деревья. Самыми распространенными способами являются копулировка, за кору, вприклад и врасщеп. Прививку и перепрививку черенками следует проводить в период сокодвижения. Перед этим обязательно уменьшите в размере крону дерева..

Выбранную для прививки ветку аккуратно спилите или срежьте, стараясь не повредить кору. Поверхность среза зачистите острым ножом. Черенки для прививки, как уже говорилось, подготовьте с осени и храните до весны при температуре около О *С. Можно брать черенки с деревьев непосредственно перед прививкой, но только при уверенности, что веточки не пострадали во время зимы. В качестве черенков вы должны выбрать 1-летние крепкие побеги с 3 — 4 здоровыми, хорошо развитыми почками.

Многие сорта зимнего срока созревания плодов с прекрасными вкусовыми качествами не обладают хорошей зимостойкостью, поэтому их не рекомендуют выращивать как самостоятельные деревья в тех районах, где зима бывает морозной. А привитые в крону черенки хорошо развиваются, плодоносят и легко переносят зимние холода. Так, наиболее зимостойкими сортами яблонь считаются Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Анис, Осеннее полосатое, а груш — Лимонка. Именно эти сорта и используют для проведения перепрививок. При этом привитые черенки дают плоды уже на 2-3-й год после процедуры.

Лучшее время для прививки — это конец апреля — начало мая. Чтобы привить черенок, вы должны выбрать ветку с диаметром, соответствующим толщине черенка или превышающим ее не более чем в 2 раза. Если она намного толще черенка, прививку следует проводить за кору. При прививке вприклад срежьте ветку подвоя поперек с небольшим наклоном, снимите с нее часть древесины в виде клиновидной полоски.

На черенке сделайте косой срез такой же величины, как и срез на подвое. Приложите подвой и привой друг к другу, плотно прижмите и обмотайте сначала марлевым бинтом, а затем полиэтиленовой пленкой.

При копулировке выберите на плодовом дереве ветку, одинаковую с черенком по диаметру, которая также должна быть 1-летнего прироста. Для лучшего соединения на подвое и черенке сделайте язычки, срезая обе веточки накосо. Затем на косых срезах обеих веточек сделайте надрезы. Соедините подвой с привоем, вставив язычок привоя в вырез подвоя. После этого обмажьте прививку садовым варом и обвяжите марлевым бинтом и полиэтиленовой пленкой.
Прививку и перепрививку врасщеп рекомендуется делать, если диаметр подвоя составляет более 5 см. Спилите подвой поперек, зачистите срез острым ножом и сделайте расщеп посередине подвоя.

На черенках сделайте косые срезы с 2 сторон. Откройте расщеп с помощью клина и вставьте в него 2 черенка. Уберите клин, плотно обвяжите прививку марлевым бинтом и обмажьте сверху садовым варом.

Чтобы сделать прививку за кору, нижний конец черенка срежьте в виде косого клина длиной 3 — 5 см. Возле среза на подвое выполните продольный надрез на коре и осторожно отделите ее от древесины. Вставьте в него подготовленный черенок и прижмите корой. Сверху прививку плотно обмотайте полиэтиленовой пленкой или изолентой. Верхний конец черенка, срез подвоя и место прививки обработайте садовым варом. Если подвой имеет большой диаметр, за кору можно привить несколько черенков.

Каким бы способом вы ни воспользовались, прикройте место прививки бумагой на 15 — 20 дней. К этому времени прививки должны прижиться и на привое появятся листочки. Полиэтиленовую пленку снимите через 1 — 1,5 месяца после проведения процедуры. При сильном росте привитых черенков их необходимо прищипывать, удаляя кончики побегов.

(Visited 206 times, 1 visits today)

Как ухаживать за молодыми плодовыми деревьями

Обработка плодовых деревьев весной: уход, борьба с вредителями и подкормка

​Похожие статьи​

​Днепропетровск, Запорожье, Новомосковск, Днепродзержинск​

Уход за плодовыми деревьями

​(контролировать количество урожая). Перегруженный плодами молодняк может попросту сломаться.​

​Рослые многолетние деревья​

  1. ​Основной целью высаживания молодняка является получение здоровых плодоносящих деревьев. Так давайте же разберемся,​
  2. ​как ухаживать за садом зимой​
  3. ​Если вы впервые пользуетесь инструментом, ни в коем случае не берите большую лопату – велик шанс повредить корневую систему, из-за чего дерево может погибнуть. После того, как вы разрыхлили почву, вокруг яблони образуются маленькие канавки – в них мы и будем вносить удобрения. К наиболее действенным удобрениям стоит отнести:​
  4. ​. А все раны замазываем садовым варом. Теперь вы, зная, как правильно посадить яблоню весной, можете приступать к следующим этапам – борьбе с вредителями и подкормке растений.​

​Правильный уход за деревом, своевременная его защита и подкормка позволит наслаждаться плодами длительный срок. Деревья многолетники и некоторые из них могут расти более 30 лет. Сад – это небольшой лес, в котором можно отдохнуть всей семьей.​

​Химические препараты, применяющиеся для обработки деревьев весной, следующие:​

​Во время обрезки удаляются больные и сухие ветви, а также те ветки, которые заражены вредителями.​

​. Да-да, это не опечатка – в морозные дни насаждениям также нужен уход. Основная забота заключается в слежении за здоровьем растений во время зимовки. Если по каким либо причинам вы забыли поставить ловушки на грызунов, уже к середине зимнего сезона они могут повредить большинство плодоносников. Осмотрите внимательно весь участок и (при необходимости) примите дополнительные меры по обеспечению безопасности вашему саду. В некоторых климатических зонах, возможны чередования заморозков и оттепелей в середине зимы.

информационные статьи от компании «Август»

Как ухаживать за плодовыми деревьями весной

Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки. На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег. Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Обрезка деревьев

Для этого мероприятия существует очень важное условие – подходящая температура воздуха. Не нужно проводить работы при морозе. Обрезать ветви необходимо до набухания почек в солнечные дни при нулевой температуре.

Первыми обрезаются плодоносящие деревья, у которых цветочные почки опережают пробуждение листовых. В рамках этого мероприятия осуществляется удаление:

Нужно по максимуму обрезать крупные ветви: пеньков не должно оставаться. Во время удаления веток диаметром более 15 см используется садовый вар. Он нужен для обработки среза. После окультуривания всех плодоносящих деревьев нужно переходить к неплодоносящим. Для них предусматривается формирование кроны. Постепенное удаление нежелательных для гармоничного роста ветвей позволяет вырастить здоровое дерево.

Прививка

Уход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Она выполняется до набухания почек. Есть разные способы, например черенками в расщеп или за кору. Они заготавливаются до сильных морозов в начале зимы. Для прививки подходят побеги однолетних приростов. Черенки, которые для этого используются, могут иметь 3 или 4 почки. Оптимальная длина черенка 30 см. Обычно первыми прививаются косточковые, а потом семечковые культуры. Зона прививки молодых деревьев не превышает 2 м над почвой, для побегов – 1,5 м от ствола. Для косточковых культур диаметр среза ветви составляет около 3 см, семечковых – 5–6 см. Все работы производятся в день прививки. Зоны соединения черенка и ветки обматываются изолентой, которая обычно удаляется через 3 либо 4 недели после мероприятия или оставляется до наступления следующей весны.

Профилактика

Опрыскивание

Борьба с болезнями и вредителями – один из важнейших агротехнических приемов. Для этого можно опрыскивать ветви специальными растворами. Это действие проводится в три этапа. Первый стартует до набухания почек, второй – перед цветением, третий – спустя 7 дней. Важно: во время обработки сада нужно строго следовать инструкции к препарату.

Побелка

Она может помочь предотвратить ожоги, которые иногда появляются от ярких весенних лучей. Также побелка способствует защите ствола от вредителей. Ее нужно проводить до полного таяния снега. Белить ветви лучше в сухой день. Перед проведением работ следует подготовить деревья с повреждениями. Для этого необходимо очистить ствол специальной щеткой, убрать отмершую кору, наросты, лишайники. Открывшиеся трещины следует продезинфицировать медным купоросом, затем замазать садовым варом. Белить деревья нужно сразу после полного высыхания всех обработанных участков.

«Медицинская помощь» деревьям

Весной многие деревья нуждаются в «медицинской помощи». После зимы на коре могут появиться раны из-за нашествия грызунов, сильных морозов и холодных ветров. Все повреждения следует своевременно обработать. Для этого раны нужно затереть до здоровой древесины После этого нужно дезинфицировать поврежденные места с помощью медного купороса. Далее следует нанести садовый вар. Если нужно заделать дупла, их предварительно очищают, заполняют щебнем и заливают цементом.

Подкормка деревьев

Весной также нужно подкармливать деревья специальным раствором. Деревья получают необходимые вещества благодаря использованию минеральных удобрений. Их нужно применять каждый год. Органические (торф, компост, навоз) можно использовать 1 раз в 2 или 3 года. Весной почву желательно подкормить азотом, осенью – навозом, фосфором, калием.

Сроки внесения удобрений

Многие садоводы вносят первые удобрения в марте. Минеральные смеси прекрасно растворяются, поэтому они могут сыпаться непосредственно на снег. При его таянии полезные вещества впитаются в землю. Важно: на участке с уклоном данная подкормка может быть малоэффективной, так как ее, скорее всего, унесут талые воды. Для плодово-ягодных культур актуален следующий вариант: внесение 2/3 дозы во время перекапывания приствольных кругов.


Как ухаживать за молодыми деревьями

Уход за молодыми яблонями

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Раньше я писал о том, как правильно посадить яблоню на садовом участке. И вот мы провели посадку саженцев, а что же дальше?

В этой статье я расскажу про уход за молодыми яблонями в саду.

Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей.

Начну с подкормок:


В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями – одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых – в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак:

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево – 15 литров (3 ведра на 2 деревца).

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку.

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста.

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от стволика.

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений – сидератов.

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев – выращиваем овощи, плюс – создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь.

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву.

Из растений - сидератов можно высадить гречиху, люпин, фацелий, горчицу. Особенно рекомендую сеять сидеральные культуры в тех садах, которые расположены на склонах. Сидераты защищают почву от эрозии: почва зимой промерзает меньше, так как в междурядьях собирается больше снега. Если же посеять сидераты на ровном участке, то их нужно скашивать во время цветения, потом измельчить и заделать в почву, что улучшит ее структуру. Сидераты на склонах скашивать не нужно и оставлять под зиму, как есть.

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.

На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30 – 40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно - двух летнего возраста составляет 20 – 30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1 – 2 раза в неделю.

О борьбе с болезнями яблонь Вы можете почитать здесь. Также читайте о борьбе с яблонным цветоедом. А эта статья о защите от плодожорки на плодовых деревьях.

Это, пожалуй, все, что касается ухода за молодыми яблонями на участке. В следующих статьях я расскажу о том, как ухаживать за взрослыми плодоносящими деревьями в саду. Не пропустите новые статьи. Подпишитесь на обновление сайта, чтобы анонсы статей приходили к Вам на электронную почту. До встречи, друзья!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email

ayatskov1.ru

Уход за яблонями весной

Как ухаживать за яблоней весной

Уход за яблоней не прекращается круглый год. Но больше всего дел нужно запланировать на весну

Побелка ствола яблони

В феврале - начале марта, когда солнце может повредить гладкую кору молодых яблонь, их нужно покрасить от земли до скелетных ветвей специальной садовой краской на акриловой основе.

Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнца бесполезно, это будет носить лишь декоративный характер. У деревьев старше 10-15 лет кора почти не подвержена ожогам, и белить стволы не нужно.

Лечение зимних повреждений

В начале - середине марта, после схода снега, осмотрите нижнюю часть ствола. Если есть следы повреждений грызунами, нужно принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом. Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, используя при этом максимальное количество черенков.

Зимой кора яблони повреждается морозом. Это проявляется в виде бурых пятен, иногда поврежденная кора лопается и отделяется от древесины. Ранней весной обрежьте отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то со временем рана затянется полностью. В случае сильного повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Используйте черенки с поврежденного дерева или взятые с других морозоустойчивых сортов, например, с Антоновки.

Весенняя обрезка яблони

Обрезку я

Уход за садом и огородом: виды работ, календарь, фото

Сад нуждается в уходе, в противном случае он теряет свою привлекательность. Многолетние растения быстро обрастают и перестают быть декоративными, на земле вырастают сорняки. Вырастить большой сад — значит, вложить в него немало сил и времени. Но это окупается — молодой сад со временем превращается в настоящий шедевр.

Содержание

Что входит в понятие «уход за садом»

В саду всегда много работы. Именно поэтому садоводство — занятие для тех, кто действительно любит это дело. В Великобритании gardening считается хобби, и не случайно. Комплекс работ такой большой, что может отнимать все свободное время. Уход за садом включает мероприятия:

По уходу за деревьями, кустарниками. Когда сад молодой, много внимания уделяется стимуляторам корнеобразования. В дальнейшем в саду выполняют мульчирование, обрабатывая приствольный круг. Деревья и кустарники обрабатывают различными средствами, подкармливают, проводят обрезку. Работы выполняются круглый год. Если засуха, требуется регулярный полив в течение теплого сезона.

По уходу за газоном. Новый газон поливают каждый день. Газонные травы тоже нужно подкармливать, используя удобрения. Уход за садом подразумевает регулярную стрижку травы, подготовку газона к зиме.

По обработке цветников. Комплексный уход за садом — это регулярный полив, рыхление, мульчирование грунта, борьба с вредителями, омоложение цветников.

Заканчивается ли на этом труд садовода? Многое зависит от того, что именно растет в саду. Возможно, на участке имеется огород. Уход за растениями в огороде тоже требует определенных усилий. Начинающий садовод может многого не знать и совершать ошибки, которых не написано в тематической литературе. Но со временем он обретет опыт. Впрочем, можно доверить уход за садом профессионалам.

Уход за деревьями

Посадить дерево на земельном участке мало — надо заботиться о нем. Только так можно вырастить его и получить плоды. Выращивание занимает годы после посадки саженца на участке. В первый год деревья надо регулярно поливать, используя при этом добавки, стимулирующие активное образование корней, развитие корневой системы. Задернение земли под плодовыми деревьями не рекомендовано в молодом саду — трава интенсивно истощает грунт. Лучше высаживать различные лекарственные травы, цветы.

Уход за садом — это также рыхление и мульчирование почвы вокруг деревьев. Если там жесткий дерн, то проводить такие работы будет невозможно. Лучше садить больше цветов, тем самым облегчая задачу по обработке земли. Обработка выполняется в пределах приствольного круга. Многим начинающим садоводам этот термин может быть незнаком. Приствольный круг имеет радиус до 50 см от ствола дерева.

Деревья надо обрабатывать, защищая их от различных вредителей и болезней. Ухаживать за посадками на садовом участке — значит, своевременно подкармливать их. Делать это надо правильно. На расстоянии 1 м от ствола в земле роют углубления, куда заливают состав с питательными веществами. Глубина ямок составляет до 50 см.

Также есть тонкости при удобрении отдельных пород деревьев. Например, слива и вишня не любят навоз, при удобрении этих деревьев рекомендуется использовать золу, битую штукатурку, старую известь. Иногда плодовые деревья не плодоносят, это случается по нескольким причинам:

И это только самые распространенные случаи, почему дерево может не плодоносить. В некоторых случаях садовод может помочь деревьям, осуществляя своевременный уход за участком. Можно определить, что почва слишком жирная — на таком грунте у дерева образуется густая листва, но оно не приносит плодов. Надо добавить в почву золы, старой извести, фосфорно-калийных удобрений.

Когда в почве не хватает минеральных веществ, дерево быстро сбрасывает цветки, завязь. Здесь также не помешает комплекс фосфорно-калийных удобрений. При заглублении корневой шейки дерево болеет и выглядит ослабленным.

Уход за кустарниками

Уход за садом — это работа с кустарниками. Она во многом напоминает работу с деревьями, только здесь есть своя специфика. Кустарник более остро нуждается в обрезке, которая влияет также на декоративные свойства растения. Растение необходимо подкармливать, удобряя землю, причем выбор удобрений тут еще более обширен.

Обрезка — обязательная процедура для кустарника. Существует несколько видов обрезки: омолаживающая, санитарная, формирующая. Санитарную проводят для удаления старых, больных и засохших веток. Формирующая позволяет красиво оформить крону, сделать кустарник более эстетичным. Омолаживающая обрезка проводится для того, чтобы повысить урожайность, омолодить куст. Обычно при омолаживающей обрезке особое внимание уделяется старым сучьям.

Рядом с кустарниками, как и рядом с деревьями, лучше высаживать цветы и полезные травы, которые не будут уплотнять грунт. Почву рядом с растениями необходимо регулярно обрабатывать, мульчировать, рыхлить. Такой уход за садом приводит к повышению урожайности, улучшению внешнего вида растений.

Выбор удобрения при работе с кустарниками зависит от разных факторов: сезона, вида кустарника, состояния и возраста растения. Такие нюансы нельзя указать кратко — садоводу лучше заглянуть в справочник. Разумеется, специалисты с большим опытом легко справляются с подобными задачами.

Уход за газоном

На садовом участке красиво смотрится газон, за которым регулярно ухаживают. Без ухода он теряет свою привлекательность. На поверхности газона могут появиться проплешины, неровные участки, бугры. Часто трава теряет свой яркий насыщенный цвет, местами вянет. Когда газон совсем запущенный, на участке появляются сорные растения, которые отнимают питательные вещества у декоративных газонных трав. Комплексный уход за газоном включает целый спектр работ:

Когда газон новый, его надо ежедневно поливать. Только в этом случае трава приживется, и грунт обрастет равномерно.

Подкармливают траву через месяц после высадки.

Траву надо косить регулярно после ее прорастания. Если стало видно, что растительность прижилась, ее косят раз в 5-10 дней — частота процедур зависит от скорости роста и вида трав.

Избавление от паразитов, вредителей. В таких ситуациях используется химия — другими методами очистить газон невозможно.

Защита от сорных трав. Сорняки удаляются с помощью ручной прополки. Это самый эффективный метод, который особенно хорошо работает на стадии, когда травы всходят.

Внесение комплексных удобрений.

Пескование, аэрация.

Как деревья требуют обрезок, мульчирования и рыхления почвы, также и траве на газоне необходима стрижка, удаление сорняков, аэрация и пескование. Аэрация — это процесс прокалывания грунта в разных местах, чтобы обеспечить поступление воды к корням. Процедура предупреждает чрезмерное уплотнение грунта. Время от времени процесс аэрации проводится вместе с пескованием. Поверхность газона покрываю слоем песка, после чего почву прокаливают. Песок попадает в слои грунта и предотвращает избыточное накопление перегноя.

Уход за газоном нужен весной и осенью, включая те месяцы, когда идут дожди. В частности, осенью и весной (дважды в год) проводится процедура вычесывания газонной территории. Весной так удаляют сухую траву, которая осталась с прошлого года, а осенью подбирают сухие листья, которые не стоит оставлять на газоне. Для работы достаточно иметь под рукой грабли. Чем больше площадь газона, тем более трудоемкой окажется процедура. А вот при проведении работ по аэрации на большом газоне можно использовать специальную технику.

Уход за цветниками

Рекомендации по уходу за садом были бы неполными без упоминания цветников. Именно цветы привлекают внимание и украшают загородный дом, дачу, сад. С их помощью можно расставить необходимые акценты. Чтобы цветники имели красивый и ухоженный вид, необходимо проводить целый комплекс работ:

Уход за садом требует, чтобы садовод располагал специализированными знаниями. Работая с цветниками, важно знать, какие именно удобрения требуются в конкретном случае. Обычно садоводы используют азотные и фосфорные составы, занимаясь цветами. Азотные влияют на рост зелени, стимулируя развитие куста в целом. Если на растении мало листьев, стоит использовать такие удобрения. Когда надо стимулировать рост цветков и образование плодов, выбирают фосфорные смеси.
Отдельного внимания достойна процедура мульчирования. Ее выполняю ежегодно с разными видами цветов. Если цветник молодой, то насыпается слой 2-3 см, если цветник старый, то требуется больше мульчи. В качестве материала используют гравий, керамзит, кирпичную крошку и другие материалы.

Цветники без должного ухода быстро теряют привлекательность, это особенно касается цветников с многолетними растениями. Многолетники разрастаются, их декоративность падает. Чтобы этого не произошло, растения обрезают, делят. Проводится комплексный процесс омоложения цветов. Результатом ежедневных усилий станет красивый и ухоженный сад.

Ознакомиться с рекомендациями по уходу за садом можно в видео ниже:

Календарь ухода за садом по месяцам

Январь

Основными работами в этом месяце будут:

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Уход за молодыми деревьями | Сделай сам

Первые пару лет после посадки - решающий период в жизни молодого дерева. Дополнительный полив из садового шланга или поливочного шланга является необходимостью, особенно в первый год. Также важно обрезать, колоть и оборачивать дерево, но только в случае необходимости. Узнайте, как различать, когда молодому деревцу нужна ваша помощь, а когда его можно оставить в покое.

Не переусердствуйте при обрезке молодого дерева.На самом деле, лучше оставить молодое деревце в покое в течение первого года после посадки, за исключением удаления мертвых или сломанных конечностей. Хорошее практическое правило - мысленно разделить молодое деревце на три части. Одна треть - корни, одна треть - ствол, а оставшаяся треть - часть листвы. Если вы удалите столько листвы, что уменьшите площадь до менее трети, дерево может никогда не восстановиться. Деревьям требуется определенное количество листвы для фотосинтеза и производства пищи, а удаление слишком большого количества листьев вызывает стресс.Подождите несколько лет, прежде чем снимать нижние конечности, чтобы освободить пространство для тротуара или проезжей части.

Деревья часто сажают на северо-западной стороне участка, чтобы блокировать ветер, но ветер может иссушить деревья. Деревья также высажены на юго-восточной стороне участка, чтобы обеспечить тень для дома, но кора таких деревьев может пострадать от солнечного ожога, если не будет должным образом защищена. Посадка дерева, соответствующего ландшафтным условиям, - один из способов предотвратить травмы.Например, клен и тополь подвержены ожогам на солнце и иссушению ветром; дубы обычно нет.

Используйте обертку для деревьев, чтобы защитить стволы молодых деревьев от солнечных ожогов. Древесная пленка перфорирована, а шероховатая сторона должна располагаться рядом с корой. Оберните его достаточно плотно, чтобы он оставался на месте, но не настолько плотно, чтобы он блокировал циркуляцию воздуха к коре. Обертывание для деревьев также помогает защитить молодые деревья от замерзания. Никогда не оборачивайте стволы деревьев мешковиной, так как она может задерживать влагу и вызывать грибковые или бактериальные проблемы.Снимите обертку ствола через несколько лет.

3-дюймовый слой мульчи поможет предотвратить рост сорняков у основания молодых деревьев и отнять у них столь необходимую влагу и питательные вещества. Мульча также служит защитным барьером вокруг деревьев от триммеров, которые могут повредить кору.

Не колите молодые деревья, если они не могут стоять самостоятельно. Если вам нужно колоть дерево, используйте резиновую манжету из старых кусков шланга, чтобы защитить кору от направляющей проволоки.Проволока должна располагаться выше промежности, чтобы она не соскользнула. При установке дерева оставьте место, чтобы дерево двигалось на ветру; корни в конечном итоге возьмут на себя работу по закреплению растения. Через год удалите все материалы для крепления.

.

Как ухаживать за молодыми фруктовыми деревьями | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 24 сентября 2020 г.

Выращивание фруктовых деревьев на заднем дворе считается одним из самых популярных садоводческих занятий в Америке. Он позволяет вам выбирать любимый вид фруктов из сотен доступных сортов и дает вам полный контроль над выращиванием продуктов.

Хотя конкретные рекомендации по уходу сильно различаются в зависимости от того, какое именно плодовое дерево вы выращиваете, несколько общих стратегий и советов могут помочь вам успешно ухаживать за любым молодым фруктовым деревом после того, как вы посадили его в своем дворе.

  1. Посадить зимой или ранней весной

  2. Сажать фруктовые деревья, которые обычно доставляются с голыми корнями, зимой или ранней весной до того, как у них разорвутся почки. Избегайте посадки слишком глубоко; постарайтесь обеспечить, чтобы самый верхний корень находился не более чем на 2 дюйма ниже уровня земли, - рекомендует Университет штата Орегон.

  3. Обеспечьте регулярный полив

  4. Поливайте молодые плодовые деревья один раз в две недели. Большинство фруктовых деревьев требуют, чтобы вы поливали достаточно воды, чтобы увлажнить почву на глубину от 3 до 4 футов.Это глубина, на которой большинство фруктовых деревьев простираются корнями.

  5. Удобряйте регулярно каждый год

  6. Удобряйте молодое плодовое дерево один раз в год, применяя удобрения весной до того, как дерево начнет давать новый рост. В первый год используйте 1/10 фунта удобрения 10-10-10, а затем увеличивайте его на 1/10 фунта каждый год, рекомендует Орегонский государственный университет. Распределите удобрение полосой вокруг фруктового дерева на расстоянии примерно 2 фута от ствола дерева.Поливайте сразу после удобрения, чтобы помочь доставить питательные вещества удобрения к корням фруктового дерева.

  7. Обрезка молодых деревьев

  8. Обрежьте молодые фруктовые деревья секатором. Сразу после посадки срежьте верхушку дерева на высоте примерно 3 фута. В первое лето после посадки найдите четыре равномерно разнесенных ветви на его стволе и удалите все остальные ветви или побеги. После этого каждую зиму обрезайте новые побеги, когда дерево находится в состоянии покоя, рекомендует Калифорнийский университет.Количество новых побегов, которые необходимо обрезать, значительно зависит от сорта фруктов. Например, с яблони нужно удалить менее четверти ее нового прироста, в то время как для нектаринов нужно удалить половину всего нового прироста. Проконсультируйтесь с местной службой распространения сельскохозяйственных культур для получения рекомендаций по конкретным фруктам.

  9. Удаление сорняков и удаление растительных и фруктовых остатков

  10. Профилактический уход за садом поможет защитить молодые фруктовые деревья от вредителей и болезней. Регулярно пропалывайте, потому что сорняки часто служат убежищем для вредителей и болезней, похищая питательные вещества из почвы и воду.Кроме того, всегда собирайте и выбрасывайте упавшие плоды, часто сгребайте и удаляйте упавшие сорняки и обрезайте мертвые ветви, так как они часто вызывают заболевания, связанные с гнилью.

  11. При необходимости обработайте вредителей и болезни.

  12. Обработайте плодовое дерево в случае появления вредителей или болезней. Таких потенциальных проблем может быть множество, в зависимости от вашего региона и сорта ваших фруктов. В большинстве случаев стандартный медный спрей с концентрацией 50%, доступный в большинстве садовых магазинов и питомников, излечивает наиболее распространенные болезни фруктовых деревьев.Между тем, инсектицидное мыло помогает избавиться от самых распространенных вредителей, таких как тля и клещи. Применяйте такие продукты в соответствии с рекомендациями их производителей, поскольку токсичность широко варьируется в зависимости от продукта.

.

4 совета по уходу за недавно посаженными деревьями

Вспомните тот день, когда вы посадили свою красавицу Arbor Day.

Вы провели исследование, чтобы найти идеальное место для посадки идеального дерева.

Вскоре вы начали копать (но, конечно, не слишком глубоко), посадили новое дерево и засыпали яму почвой, чтобы оно оставалось ровным. Однако вы не остановились на этом. Вы мульчировали его и поливали большим количеством воды.

С тех пор вы восхищаетесь красивым деревом, которое будет приносить пользу на долгие годы.

Итак, что теперь? Найдите ниже все полезные советы по уходу за недавно посаженными деревьями.

Есть советы по поливу нового дерева?

Недавно посаженные деревья испытывают стресс из-за новой среды обитания, поэтому им потребуется дополнительная любовь и забота! Правильный полив важен для обеспечения влагой и кислородом корней ваших деревьев.

В течение первых двух недель каждый день глубоко поливайте молодые деревья. Затем поливайте новое дерево раз в неделю в течение первого года, пока на нем еще есть листья.Обязательно учитывайте количество осадков перед поливом.

Конечно, в жаркие, засушливые периоды поливать чаще.

Как мне мульчировать новое дерево?

Мульча - это именно то, что нужно новым деревьям для удержания влаги, контроля температуры почвы и защиты от сорняков.

Однако вам следует избегать слишком большого количества мульчи на . Это мульчирование, известное как вулканическое мульчирование, создает прохладную влажную среду, которая может привлекать грибки, вредителей и болезни. Все эти факторы вызывают стресс у вашего нового дерева.

Вместо этого, правильно замульчируйте деревья! Начните с выбора лучшей мульчи для деревьев… органической мульчи.

Затем нанесите от 2 до 4 дюймов мульчи вокруг зоны стекания капель на дереве до тех пор, пока не вырастут листья. С помощью граблей вытяните мульчу на 1-2 дюйма от ствола дерева, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

Что мне нужно знать об обрезке новых деревьев?

Важно обрезать мелкие дефекты веток во время посадки, но воздержитесь от обрезки молодых деревьев как минимум на год.

Значительная обрезка деревьев в середине вегетационного периода может ограничить их потенциал роста в следующем году.

Когда следует удобрять недавно посаженные деревья?

В Davey наши специалисты используют Arbor Green PRO ® и Arbor Green Xtra plus B (в зависимости от региона), чтобы деревья ежегодно питались. Удобрения предназначены для медленного и равномерного выделения питательных веществ, независимо от того, когда они вносятся. Наша цель - всегда следить за тем, чтобы в вашем дереве было достаточно питательных веществ для продолжения роста.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше советов по уходу за своими деревьями!

.

Посадка и уход за деревьями

Уход за деревом

Мульча, Мульча, Мульча, но не слишком много…

Мульча отлично подходит для деревьев ... Это отличное удобрение, защищает от сорняков и помогает деревьям пережить засушливую погоду и экстремальные температуры.

НО ОСТОРОЖНО -
Неправильное нанесение мульчи может убить ваши деревья!

Загрузите наше руководство по мульче , чтобы узнать, как правильно мульчировать.

Сорняки

Избавьтесь от них - не допускайте попадания сорняков в мульчу вокруг ваших деревьев.Сорняки потребляют много воды и питательных веществ, в которых нуждаются ваши деревья.

Лучший метод удаления сорняков - это выдергивание вручную и избавление от сорняков в вашем дворовом сборщике мусора или компостном контейнере. В отношении ядовитого плюща перед началом ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

Сорняки - не единственные растения, которые конкурируют с вашими деревьями. Цветы, кустарники, декоративные травы и виноградные лозы используют воду и питательные вещества, предотвращают попадание солнечного света на ствол и создают влажную среду для бактерий и грибов, которые могут нанести вред дереву.Мульча вокруг дерева должна располагаться на расстоянии не менее 3 футов от ствола и на ней не должно быть других растений.

Виноградная лоза - еще одна распространенная проблема с сорняками. Они требуют особого обращения.

Полив

В жаркие и засушливые летние месяцы только что посаженным деревьям необходимо дополнительное количество воды. Фактически, почти все деревья, даже очень большие, нуждаются в дополнительной воде в жару июля и августа. Полив деревьев помогает снизить стресс городской жизни и делает деревья более здоровыми. В период с четвертого июля и до Дня труда поливайте деревья еженедельно (если не идет дождь).

Как дать деревьям достаточно воды, но в то же время сэкономить воду?

Ответ: Медленно и стабильно

Корни деревьев требуют медленного капельного полива.Это позволяет воде просачиваться под поверхность и травить корни деревьев там, где это необходимо. Не поливайте из распылителя или разбрызгивателя - вода попадает на поверхность, но очень мало до корней деревьев. Вот несколько хороших методов, которые используют меньше воды и более эффективны для деревьев.

Для недавно посаженных деревьев дайте воде течь примерно на час; для старых деревьев дайте воде течь примерно на час с одной стороны, а затем на час с другой стороны дерева.Таймеры для ваших уличных смесителей можно приобрести в магазинах для газонов и садов.

Защита оленей

В округе Монтгомери большинство недавно посаженных деревьев необходимо защищать от оленей.Белохвостые олени повреждают молодые деревья двумя способами:

И трение, и трение оленями убивают деревья. Поэтому защита ваших деревьев важна.

Один из самых простых способов защитить недавно посаженные деревья от просмотра - посадить деревья выше 6 футов.Олени могут поедать некоторые нижние ветви, но они не смогут добраться до вершины дерева, позволяя дереву продолжать расти.

Для небольших деревьев установите проволочную сетку или сетку для оленей вокруг каждого дерева или группы деревьев. Проволока или сетка должны быть высотой не менее 5 футов.

Есть несколько способов, чтобы баксы не натирали стволы. Лучшая защита - это установка клетки вокруг ствола дерева. Лучший материал - это сверхпрочная пластиковая сетка. Куриная проволока тоже подойдет.Сетка или проволока должны быть высотой не менее 4 футов. Он должен быть прикреплен к земле, чтобы олень не мог оттолкнуть его. Другой способ - установить две части 4-футовой арматуры на противоположных сторонах ствола или ствола и как можно ближе к стволу.

Удобрение

Самый лучший, дешевый и простой способ удобрить дерево - правильно его мульчировать. Смешивание листьев с мульчей каждую осень добавляет много питательных веществ. Если ваши деревья здоровы, используйте листья с лужайки, которые были измельчены косилкой на мелкие кусочки.Если листья выглядят нездоровыми или заплесневелыми, не добавляйте их в мульчу.

Я думаю, моему дереву нужно удобрение. Что я должен делать?
Бывают случаи, когда нужны удобрения. Лучший способ выяснить, какие удобрения нужны вашему дереву, - это проверить почву. Результаты также покажут вам, как часто и когда вносить удобрение.

Дополнительным преимуществом теста почвы является то, что он дает полезную информацию о том, как ухаживать за другими растениями во дворе.


Часто люди разбрасывают удобрения по траве вокруг дерева, но в результате получается лучшая трава и сорняки, а не рост деревьев. Внесение удобрений под травой к корням деревьев важно и не сложно. Многие лицензированные компании по уходу за деревьями предлагают эту услугу, но это также можно сделать самостоятельно - выполните следующие действия.

Как вносить удобрения на деревья:
Когда вносить удобрения:
Где вносить удобрение:
.

Как обрезать или обрезать молодые деревья для структуры и формы

Нам нравится, как выглядят наши взрослые деревья после своевременной обрезки. Они хрустящие, чистые и готовы вырастить здоровый полог.

Но знаете ли вы, что молодые или недавно посаженные деревья тоже любят, когда их стригут?

Нам пришлось поделиться знаниями - тем более, что читатель обратился, чтобы узнать больше об этом. В частности, он спросил: « Я посадил небольшое дерево, у которого было несколько ветвей, растущих из нижней части ствола.Мне нужен был один основной ствол, поэтому я обрезал две другие ветви. Я повредил дерево?

Ниже мы подробно рассмотрим этот вопрос, а также то, как и зачем формировать молодые деревья.

Следует ли обрезать молодые деревья? Почему?

Новым деревьям нужна помощь в поисках пути в первые годы их жизни. Без вашего руководства молодые деревья могут начать разветвляться в неправильном направлении.

Чтобы бороться с их дикими наклонностями, обрежьте их, чтобы обеспечить стабильную структуру.

В то время как лесные деревья соревнуются за солнечный свет в непосредственной близости, городские деревья имеют много света - иногда сам по себе.Недавно посаженные деревья с радостью впитывают солнце, заставляя расти несколько ветвей, которые конкурируют друг с другом, чтобы стать «лидером».

Несмотря на то, что у него много сильных ветвей, это делает дерево в целом слабее. Без определенного ствола у деревьев отсутствует центральная рама, необходимая для защиты от урагана. Кроме того, это может вызвать структурные проблемы в будущем, исправление которых может потребовать больших затрат.

Как обучить молодые деревья обрезкой?

Чтобы освободить место для ведущей ветви, арбористы выбирают центральную ветвь без повреждений, ран или дефектов.Затем они идентифицируют конкурирующие стебли, которые нужно сократить или удалить.

Избавление вашего дерева от конкурирующих ветвей называется структурной или подчиненной обрезкой. Цель состоит в том, чтобы стимулировать рост вожака дерева, обрезая конкурирующие ветви.

Приучить молодое деревце расти правильно - просто и быстро. Кроме того, этот небольшой шаг часто может предотвратить дорогостоящие или разрушительные структурные исправления в дальнейшем.

Как всегда, перед выполнением этого проекта своими руками посоветуйтесь со своим лесоводом, чтобы избежать серьезных или долгосрочных повреждений из-за неправильной резки.Практическое правило: следует снимать не более 25% навеса за раз.

Есть советы, когда обрезать молодые деревья?

Когда вы впервые сажаете дерево, обрежьте все сломанные, дефектные или поврежденные ветви, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Затем подождите .

Через два-три года после посадки вы увидите, как ветви деревьев начинают соревноваться.

Когда вы увидите, что это происходит, назначьте свою подчиненную обрезку с вашим местным лесоводом.

.

Как ухаживать за молодыми пересаженными апельсиновыми деревьями | Home Guides

Молодые пересаженные апельсиновые деревья (Citrus senensis) нетребовательны и являются одними из самых простых в уходе и уходе из всех фруктовых деревьев. Зимостойкое только в зонах посадки с 9 по 11 Министерства сельского хозяйства США, привлекательное дерево может достигать высоты от 20 до 30 футов. Темная, блестящая листва компактного, симметричного растения подчеркивает пьянящие ароматные белые цветы весной на втором или третьем году после посадки молодого апельсинового дерева.Красивые плоды появляются осенью или зимой, в зависимости от сорта.

Очистите землю от всей растительности вокруг недавно пересаженного молодого апельсинового дерева на расстоянии примерно 6 футов от ствола. Держите участок абсолютно свободным от сорняков.

Создайте поливочное кольцо вокруг апельсинового дерева. Принесите немного почвы из другого участка вашей собственности или используйте почву для горшечных культур. Постройте кольцо примерно в 2 футах от ствола и сделайте его высотой от четырех до шести дюймов и толщиной в несколько дюймов. После того, как вода впитается, заделайте все дыры, которые образуются вокруг корней растения, большим количеством почвы.

Нанесите слой органической мульчи толщиной от 3 до 6 дюймов. Используйте компост, листья, скошенную траву или кору. Это поможет удерживать влагу и препятствует росту сорняков. Оттяните материал от ствола на расстояние от 12 до 24 дюймов, чтобы предотвратить появление грибков и болезней.

Наполняйте лейку для тщательного полива трансплантата каждые два или три дня в течение первых двух недель. Постепенно уменьшайте частоту примерно до одного раза в семь-десять дней до конца вегетационного периода. Поливайте достаточно, чтобы равномерно увлажнить поверхность почвы, но не настолько, чтобы место посадки стало сырым или влажным.Позвольте лейке раствориться естественным образом. К тому времени дерево будет установлено. Поливайте регулярно, но реже в зимние месяцы. Если не идет дождь, доставляйте около 1 дюйма воды каждую неделю с октября по февраль. Если погода будет достаточно холодной, чтобы заморозить землю, влажная почва замерзнет и защитит корни апельсинового дерева от повреждений.

Удобряйте молодое апельсиновое дерево через три-четыре недели после посадки, если появились новые побеги. В противном случае ждите новых всходов.Подкормите растение 1 стаканом сульфата аммония 21-0-0 в течение первого вегетационного периода. Нанесите две чашки на второй вегетационный период дерева. Разделите суммы на три отдельных приложения и распределите их равномерно. Не удобряйте после середины августа. Распределите материал на расстоянии 3 футов от ствола наружу до капельной линии. Тщательно полейте удобрение. Следуйте инструкциям на упаковке.

Обрежьте любые наросты, которые появляются ниже соцветий на стволе, с помощью острых и чистых секаторов в течение всего года.Подрезайте мертвую или поврежденную древесину по мере того, как это происходит в кроне деревьев в течение всего вегетационного периода. Перед обрезкой дождитесь, пока после последнего прогнозируемого мороза не появится новый рост. Молодые цитрусовые деревья не нуждаются в другой обрезке в течение нескольких лет.

Берегите недавно пересаженное апельсиновое дерево от замерзания. Оберните ствол кусками прочного картона от самых нижних конечностей до земли до наступления темноты, когда ожидается мороз. Закрепите материал шпагатом. Проведите праздничные огни на открытом воздухе через конечности, чтобы получить немного дополнительного тепла.Не используйте светодиодные фонари, которые не нагреваются. Накройте дерево старыми одеялами. Накройте его сверху до земли. После восхода солнца снимите накидку со стволов и одеяла, чтобы апельсиновое дерево впитало все возможное дневное тепло. Выключить свет. Повторять каждый вечер, как ожидается, температура упадет до нуля.

Ссылки

Советы

Писатель Биография

Писатель, работающий на полную ставку с 2007 года, Эксл Дж. Амистаадт является лауреатом премии DMS 2013 Outstanding Contributor Award. Он публикует в Интернете статьи, в которых основное внимание уделяется домашним животным, дикой природе, садоводству и фитнесу. Он также рассказывает о воспитании детей, научных экспериментах с подростками, кулинарии и альтернативных / домашних средствах. Амистаадт написал рецензии на книгу Work At Home Truth.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.