Как выровнять стропила


Как выровнять обрешетку на крыше - Кровля и крыша

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Читайте также:  Стропила из профильной трубы

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: “Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик”). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Построить красивый, уютный дом для семьи – мечта горожанина. Изучив все тонкости строительного искусства, Вы сможете воплотить идею в жизнь. Но, во время работ одним из главных будет вопрос – как сделать обрешетку крыши? Подойдите к нему правильно, ведь от качества выполнения зависят защитные и эстетические свойства кровли.

Необходимость создания рамы

Прежде чем перейти к перечислению видов обрешетки на крышу, разберитесь, что такое обрешетка, для чего она применяется. Обрешетка, используемая для крыши частных строений – это конструкция из деревянных брусьев и досок. Процесс установки кровельной системы необходим, чтобы:

Количество слоев, которые имеет обрешётка, будут зависеть от уклона кровли. Для односкатной крыши достаточно горизонтального однослойного покрытия. Двухслойный способ предусматривает работу с нижними несущими брусьями, зафиксированными с шагом 50-100 см. Слой из фанеры или деревянных досок крепится поверх него. Прием позволят сэкономить материал и выровнять с помощью обрешетки крыши погрешности стропильной системы.

Виды кровельных каркасов

Кровельное перекрытие нуждается в надежной и прочной поверхности, на которую оно будет укладываться. Неправильный алгоритм строительства приведет к деформациям, отсутствию защитных функций жилища в период непогоды.

В зависимости от количества и частоты монтируемых планок, вида применяемого материала, угла наклона, каркас делится на следующие виды:

  1. Двухслойный. Используется в случаях необходимости максимального усиления конструкции. Первый слой укладывают с большим шагом, а второй – с обычным или без зазора.
  2. Сплошной. Выполняется с интервалом около 1 см и предотвращает появление деформаций при усушке или разбухании дерева.
  3. Обычный, с шагом 20-40 см. Преимущественно используется для усиления покрытия из металлопрофильных листов.
  4. Разреженный. Зазоры между доской достигают 75 см. Применяется для облегченных перекрытий.

Чтобы правильно подобрать нужный материал, закупить инструмент, требуется составить чертеж обрешетки и провести подготовительные манипуляции.

Используемые материалы и инструменты

Выбрать материал перекрытия для покрытия здания сложно. Шифер, профнастил, черепица – какая из этих позиций подойдет для перекрытия? Все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей.

Расчет себестоимости

Чтобы узнать, как правильно сделать обрешетку, нужно провести расчеты. Основное правило строительства – точное планирование расходов и количества сырья. Для расчетов вам понадобятся следующие данные:

Если самостоятельное проектирование кажется сложной задачей, воспользуйтесь онлайн-программой. Введите размер покрытия, все известные параметры используемых материалов — программа автоматически выполнит расчет.

Покупка стройматериалов для деревянной обрешетки

Используйте просушенную древесину, без видимых дефектов. Наличие сучков, трещин может привести к нарушению целостности конструкции и к последующему разрушению. Для работ применяют следующие материалы и инструменты:

Пиломатериал необходимо разметить и нарезать согласно чертежу. Если нет в наличии электротехники, ее можно купить или арендовать.

Читайте также:  Размеры стропил

Технология выполнения монтажных работ

Выполнив предварительные расчеты, произведя закупку необходимых материалов и инструментов, можно приступать к монтажу. Для разных видов настила существуют отдельные технологические нюансы. Но общий порядок производства выглядит следующим образом:

  1. Тщательно произведите измерения крыши, после того, как установлен стропильный каркас. Для этого необходимо капроновым шнуром проверить диагонали по всем скатам. Отклонения не должны превышать 20 мм, ведь разбег вызовет затруднения при дальнейшем креплении кровли.
  2. Проведите обработку всех деревянных элементов антисептическими растворами, чтобы избежать гниения и повреждения насекомыми.
  3. Уложите на стропила гидроизоляционные материалы.
  4. Выполните монтаж нижних планок. Используйте для этих целей брус большого сечения.
  5. Продолжите работы, укладывая доски с выбранным шагом. Для каждого вида настила он выбирается индивидуально. Неправильно выполненный шаг может привести к ослаблению всей конструкции.
  6. При необходимости произвести утепление, на первый слой поместите минеральную вату, и, после этого, может делаться второй слой обрешетки.
  7. Уложите крайние доски рядом друг с другом, чтобы их использовать для последующего оформления конька.
  8. Выполняйте крепление с обеих сторон, а при большом вылете произведите дополнительную фиксацию.

Этих правил следует придерживаться, устанавливая каркас под любой вид кровельного материала. Но имеются незначительные особенности.

Особенности влагозащиты обрешетки

Для создания гидроизоляционного слоя используются паробарьерные или гидробарьерные материалы. При работе с ними следует выдерживать нахлест в пределах 10-15 см. Гидроизоляция монтируется по направлению от карниза к конькам, с небольшим натяжением. Вентиляционные отверстия формируются за счет провисания пленочного материла, который закрепляется строительным степлером.

Как делать обрешетку под профнастил?

Обрешетка крыши под профнастил отличается некоторыми нюансами. Профильный лист имеет большую нагрузку – человек по нему может идти, не боясь провалиться. При работе с профлистом учитывайте несколько важных нюансов:

Если из профильного листа была построена односкатная крыша с небольшим уклоном, нужно сделать сплошной каркас из досок шириной 60-70 мм. Шляпки гвоздей максимально утапливают. Доска для обрешетки укладывается строго под углом в 45 градусов. Используют только хорошо высушенную древесину, чтобы не произошло коробление при ее плотном расположении.

Обрешетка для шиферной кровли – специфика

Для обрешетки под шифер желательно приобрести брусья увеличенного сечения. Под каждый лист необходимо положить три бруса для равномерного распределения нагрузки. Крепление производится специальными шиферными гвоздями в местах соприкосновения волны с древесиной. Пиломатериалы используйте без прогибов, чтобы обеспечить плотное, без зазора, прилегание шиферного листа.

Делаем каркас для металлочерепицы

Помимо профильных листов существует еще один тип долговечного и прочного покрытия – металлочерепица. При строительстве дома ее размещают однослойным способом. Обрешетку можно сделать, набив на стропила бруски с сечением, большим 1 мм. Шаг конструкции зависит от параметров черепицы. Для равномерного прилегания кровли каркас выполняется максимально ровным. Расположение досок проверяется уровнем.

Преимущества самостоятельного строительства

Кровля, установленная с соблюдением требований технологического процесса, прослужит долгие годы, сбережет ваш дом от разрушений. Изучив рекомендации по вопросу, можно собственноручно выполнить трудоемкие задачи. Произведя с требуемой точностью комплекс замеров, выполнив рекомендации по монтажу, вы получите добротную и прочную защиту от всяческих невзгод, обеспечите покой и комфорт проживания в загородном доме.

Обрешетка для крыши: как изготовить и установить своими руками? Обрешетка для крыши: создания рамы, виды кровельных каркасов, используемые материалы и инструменты, обрешетка для различных типов кровли

Источник: idachi.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

krovlyaikrysha.ru

Как выровнять обрешетку на крыше

Нужно ли мне выравнивать обрешетку по уровню для кровли крыши?

При монтаже кровельного материала поверх обрешетки крепежный элемент должен попасть как можно точнее в центр самой обрешетки. Если она не будет выровнена по уровню, добиться высокой точности монтажа не получится. Это особенно важно для бруса.

Обрешетка из бруса под метаплочерепицу

Обрешетка из доски под шифер

Если крепеж (гвоздь, саморез, шуруп) попадет близко к краю, а не к центру, возможен скол древесины. Кроме того, расположение крепежа слишком близко к краю древесины ослабляет соединение. При необходимости выполняйте предварительную засверловку.

Выравнивание по уровню повысит качество монтажа, упростит процесс нахождения центра под кровельным материалом, обеспечит равномерное расстояние между рядами. Время, затраченное на выравнивание, при кровельных работах окупится сторицей.

Шаг обрешетки в зависимости от шага стропил

Схема устройства обрешетки под шиферную кровлю

Для качественного монтажа понадобится длинный пузырьковый уровень. Выравнивать каждый ряд необязательно. Достаточно точно установить первый. Остальные «отбивают» от первого рулеткой с периодическим контролем.

Укладка по уровню имеет смысл только для обрезного и ровного пиломатериала. В случае использования широкой необрезной доски, выравнивание теряет смысл.

Пример использования широкой необрезной доски

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу создает определенный скелет кровельного покрытия. Но если для обустройства конструкции может применяться доска или листовой пиломатериал, то шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть точно выверенным. При этом следует соблюдать перпендикулярность выкладки материалов относительно стропильных ног, крепление осуществляется гвоздями, саморезами. Монтаж обрешетки под металлочерепицу необходим для равномерного распределения нагрузки, обеспечения необходимых требований к функциональности по эксплуатации кровли.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

  1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
  2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
  3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
  4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
  5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
  6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
  7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
  8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
  9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
  10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Следует помнить, что обрешетка на крыше служит не только скелетом для укладки кровельного материала, но и обеспечивает вентиляционный зазор для предупреждения образования конденсата. Поэтому, экономить на материалах или нарушать технологию работ категорически не рекомендуется.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Для начала промеряются скаты: высота, длина, прибавляются выпуски, размер лобовых досок. Теперь рассмотрим пример расчета обрешётки на кровле площадью 100 м2, где используются доски 25х150х4000 мм:

  1. общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
  2. нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
  3. объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что устройство обрешетки под металлочерепицу сплошной потребует 1,5 м3 досок, разреженная же должна учитывать зазор между досками. К примеру, по той же площади кровли и длине скатов в 6 м, ширине 9 м с шагом обрешетки 300 мм считаем:

  1. на один скат нужно 20 шт. досок (6/0,3);
  2. погонаж материала на одном скате 180 м (20*9), на двух 360 м;
  3. при длине досок в 4 м количество равно 90 ед. (360/4);
  4. объем расходного пиломатериала (90*0,025) составляет 2,25 м3.

Важно! Шаг обрешетки под укладку металлочерепицы зависит от шага профиля и составляет 300-450 мм.

Правила выполнения конструкции и пошаговая инструкция

Необходимость соблюдения параметров материала – это гарантия того что кровля будет служить долго.

А теперь пошаговая инструкция создания обрешетки для кровли из металлочерепицы:

  1. Первая доска крепится с нижней стороны ската, размещается горизонтально каркасу и прибивается к вертикальной контробрешетке или стропилам гвоздями. Каждую точку сопряжения с поверхностью следует крепить двумя и более гвоздями. Расстояние между обрешеточными брусьями берется чуть уже профиля металлочерепицы, чтобы затем оформить правильно свесы.
  2. Второй ряд прибивают, как и первый.
  3. Следующие ряды устанавливают и крепят сообразно шагу по профилю кровельного материала. Удобно использовать мерный брусок.
  4. Внутренние углы кровли, где формируется ендова, доски нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить плотность стыка.
  5. Последний ряд прибиваемой обрешетки в области конька лучше делать большей величины, для чего применяется более широкая доска или несколько брусков собираются вместе. Сплошной настил минимизирует риски перегиба по краям листов.
  6. После того, как каркас под металлочерепицу Каскад (где шаг в 350 мм) или любую другую закончен, следует обрезать края пиломатериалов, выравнивая нужную длину.

Совет! Для крепления бруса применяются гвозди, длина которых в 2 раза превышает показатель толщины доски, а диаметр не более 3,5 мм. Необходимо каждые два ряда проверять кривизну установки пиломатериала, расчет осуществляется сверху вниз, что помогает контролировать длину черепицы.

Руководство по обустройству «скелетного» каркаса можно дополнить рекомендациями по выбору материалов:

Какой именно выбрать шаг обрешетки, чтобы прибить листы металлочерепицы на крышу, рассчитать несложно, как и своими руками обустроить конструкцию.

Важно! Вычисления интервала между брусьями выполняются посредством измерения расстояния от самой высокой точки первой волны к нижней части места. Для чего на стропильную ногу нужно поместить уровень в 1,5 и замерить. Соответственно полученному расстоянию и будет выполняться шаг. Стандартными параметрами поперечной волны считается градация в 30-45 см, по этим цифрам и выбирается оптимальный шаг.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Провисший конек крыши

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источники: http://strmnt.com/vopros/obreshetka-dlya-krovli.html, http://build-experts.ru/shag-obreshetki-dlya-metallocherepicy/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/1321_kak_vyrovnjat_provisshuju_kryshu.php

blogforbuilder.ru

Как выровнять стропила

Причинами, по которым в процессе эксплуатации( а порой и сразу после монтажа) стропила прогибаются являются:

— неправильный выбор сечения стропильных ног и других элементов крыши ( бабок, подкосов и т.п.);

-несоответствие обрешетки сечению стропил и выбранному кровельному материалу;

— ошибки, совершенные при монтаже стропильной системы;

Еще одной причиной можно было бы назвать неправильный выбор кровельных материалов (например, монтаж стропильной системы под ондулин или ондувиллу с последующей укладкой натуральной черепицы). Однако, как правило, под разные кровельные материалы монтируется своя стропильная система. Это значит, что данная причина является всего лишь следствием неправильного выбора сечений пиломатериалов использованных при строительстве крыши.

Кто- то может не поверить в то, что вторая причина приведет к прогибу стропил. Однако представьте ситуацию — в качестве составная стропильной ноги используется доска сечением 50х150 мм длиной 10 м, на которую уложена в качестве обрешетки фанера. При этом опирается стропила всего на две точки. При такой длине вес обрешетки совершенно определенно будет изгибать стропило.

Как исправить прогиб стропил

Увы и ах, но исправить собственно прогиб стропил на которые смонтирована обрешетка и уложены кровельные материалы невозможно.

В интернете частенько можно встретить советы типа: » Приподнимите домкратом, поставьте подпоры и будет вас счастье!». Не стоит следовать этим советам, потому что стропильная система состоит из некоторого количества стропильных ног. Поддомкрачивание одной из них приведет к деформации кровли и элементов стропильной системы. Подъем домкратом одновременно всех стропильных ног даст тот же результат.

Есть ли выход из этой ситуации? Конечно есть! Даже два:

  1. Произвести ремонт крыши. Для этого необходимо снять кровельные материалы и обрешетку со стропил, натянуть шнурку и по ней набить на стропильные ноги доски. Сделать это необходимо таким образом, чтобы на каждом ремонтируемом скате они составляли одну плоскость. После этого обрешётка и кровельные материалы монтируются на свои места.
  2. Демонтаж стропильной системы и монтаж новой с использованием пиломатериалов необходимых сечений и привлечением для выполнения работ квалифицированных специалистов.

Оба способа не являются дешевыми. Оба способы вряд выполнимы теми, кто ведет строительство дома своими руками – необходимо привлечение специалистов. Однако только эти способы исправления дефектов гарантируют то, что ваша крыша будет надежно охранять вас и ваш дом от непогоды.

Источник: https://www.onduline.ru/blog/stropila-prognulis-mozhno-li-ih-vyrovnyat

Как выровнять провисшую крышу

Вопрос:

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать. Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Провисший конек крыши

Ответ:

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Вроде бы и все.

Удачи!

Другие вопросы по теме крыш:

Обустройство крыш

Схема кровли старославянской избы

Источник: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1321_kak_vyrovnjat_provisshuju_kryshu.php

pacmanstore.ru

Последовательность работ на крыше с наслонными стропилами

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил. Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил. Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).

рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

рис.53.6. Разметка и разрезка стропил. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

ostroykevse.com

Монтаж стропильной системы

Существует два типа стропильной системы, которые, как правило, применяют строители, выполняя монтаж кровли: наслонные и висячие. В материале данной статьи речь пойдет о том, как правильно осуществить монтаж системы стропил двухскатной кровли наслонного типа.

Схема структуры стропильных систем.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к непосредственной установке стропильной системы кровли, необходимо привести в порядок стены и перекрытия дома. Что имеется в виду? К примеру, материал, из которого сооружаются стены, зачастую имеет небольшое расхождение по размеру. Выполняя монтаж каждого венца или ряда, эти расхождения, как правило, накапливаются. Конечно же, их можно визуально и не заметить, но если применить отвес или уровень, то вы убедитесь в том, что стены дома имеют разную высоту (на 1 — 2 сантиметра), может быть и больше, и углы строения будут далеко не 90 градусов. Исходя из этого, перед тем как приступить к монтажу кровли, необходимо провести замеры всех стен и углов, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

Если для возведения строения применялся пеноблок или кирпич, выравнивание делают с помощью цементно-песчаной стяжки. Если дом из дерева, выравнивание выполняется с помощью прокладок из древесины.

Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было делать по шаблону, а не выполнять на месте подгонку каждого стропила. Кроме всего, инструкция по монтажу системы стропил предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что изначальная поверхность строго горизонтальна, а примыкание стен (углы) — прямые. Если будут присутствовать расхождения, расчетные величины не смогут обеспечить необходимой надежности системы стропил.

Для устройства системы стропил кровли вам понадобятся следующие инструменты:

Материалы:

Мауэрлат — зачем он нужен?

Мауэрлат — это толстый брус, чаще всего с сечением 150х150 мм, который укладывается параллельно коньку кровли вдоль оси стены (от фронтона к фронтону). Он предназначен для равномерного распределения нагрузки по всей стене строения и служит фундаментом крыши, на который опираются стропила. Инструкция по монтажу стропильной системы может быть и без мауэрлата. Тогда монтаж стропил выполняется непосредственно к балкам перекрытия. В этом случае балки и стены должны иметь достаточную прочность, так как возникает сконцентрированная нагрузка в месте опоры стропил, которую мауэрлат равномерно распределяет по всей стене конструкции.

Инструкция крепления мауэрлата к стене строения выглядит так:

Вариант первый. Сверху по стене заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении вмуровываются шпильки с резьбой М12, как правило, с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, для того чтобы качественно притянуть мауэрлат с помощью гайки с шайбой.

Вариант второй. Этот вариант имеет отличие от предыдущего лишь в том, что шпильки вмуровываются непосредственно в процессе кирпичной кладки стены. Для большей надежности, необходимо использовать шпильки большей длины.

Вариант третий. Между рядами кирпичной кладки, не меньше чем за 3 ряда, выполняется укладка кусков толстой проволоки. Проволока должна иметь такую длину, которой будет достаточно для обвязки мауэрлата.

Если ваше строение деревянное, то мауэрлат крепится с помощью обычных гвоздей (шурупов, саморезов) с применением металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, монтаж

Стропила — это наклонные балки, которые выполнены чаще всего из бруса с сечением 70х150 мм.

Инструкция по монтажу стропил кровли предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый вид подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого нижний край стропил срезаем под необходимым углом (угол ската кровли) и насквозь через стропило закрепляем его гвоздями к балке. Можно для этого применить и металлические соединители для дерева.

Второй вид — крепление к мауэрлату. Следует отметить, что стропила в обязательном порядке должны ставиться вырезом на мауэрлат и вырез делается именно в стропиле. Никогда не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не добавит соединению прочности, но зато ослабит мауэрлат.

Стропилы к мауэрлату закрепляются с помощью двух гвоздей, чтобы не произошло смещение.

После установки стропила на мауэрлат, в него крест-накрест с обеих сторон вбивается по 2 гвоздя, вбивать гвозди необходимо насквозь через стропило, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут держать стропило от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего ребра стропила забивается еще один гвоздь — он позволит выполнить крепкую и окончательную фиксацию стропил.

Инструкция по креплению стропил в коньковой части кровли предусматривает 2 основных вида:

1. Встык. Под углом (равный углу ската кровли) обрезается верхний край стропила. После чего это стропило упирается с противоположной стороны конструкции в такое же под углом обрезанное стропило. Для крепления применяются гвозди (150 мм), которые по одному вбиваются в каждое из стропил. Для увеличения прочности можно применить металлическую пластину.

2. В нахлест. Этот способ имеет отличия от предыдущего лишь в том, что стропила соприкасаются не своими торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляются стропила с помощью шпилек или болтов.

Монтаж стропильной системы имеет следующее правило: самой оптимальной длиной свободно висящего стропила является длина 4 — 5 метров. Если необходимо применить для кровли стропило с длиной, к примеру, 6 метров, то это возможно только с использованием бруса с большей толщиной сечения стропильной ноги, как минимум 100х200 мм. При длине стропильной ноги больше 6 метров будет нужно применение прогонов — дополнительной опоры под стропила.

Прогон: назначение, установка

Прогон — это дополнительный опорный брус, который служит для подпорки стропил. Руководство по монтажу стропильной системы определяет оптимальное расстояние между мауэрлатом и прогоном (прогоном и коньком) не более 4 — 5 метров.

Варианты установки прогона с разными опорами.

Выставляем стойки вертикальные на ранее установленный под них мауэрлат, на них выполняется укладка прогона. Так как данные стойки испытывают только лишь вертикальную нагрузку, то они не нуждаются в чрезмерно надежном креплении.

Исходя из особенностей конструкции перекрытий или стен здания, можно опереть прогон, к примеру, на продольную стену. По обоим краям прогона необходимо сделать упоры, между верхней и нижней балками прогона монтируются наклонные балки. Данный упор будет защищать прогон от возможного смещения.

Затем нужно установить между продольными верхними балками прогонов распирающие горизонтальные балки. Основная функция этих балок — предотвращение «складывания» крыши вовнутрь. Для этой цели подойдет подобная стропилу балка с сечением 70х150 мм (может быть и с меньшей прочностью). Укладка балок выполняется таким образом, чтобы они смогли распереть прогоны, предварительно по торцам этих балок делаем зарез в четверть. Для их крепления будет достаточно и двух гвоздей, забивать их нужно по одному с каждого края балки.

Некоторые нюансы монтажа обрешетки

Схема расчета и установки обрешетки крыши.

После того как выполнен монтаж всей стропильной системы, можно переходить к обрешетке. Монтаж обрешетки стропил необходим для укладки кровельного материала. Технология выполнения обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для обрешетки может бить использован такой материал, как фанера, плиты OSB, доски, тес, которые укладываются или вплотную, или вразрядку.

Если вы планируете для обрешетки использовать бруски, доски, то следует знать, что они должны быть не ниже 2 сорта. По мнению специалистов, для обрешетки лучше использовать обрезную доску, без сучков и с шириной не больше 140 мм.

Сплошные обрешетки из доски (теса) на стропила обычно укладываются горизонтально коньку. Однако будет лучше, если вначале на стропила, параллельно коньку, через каждые 500 — 1000 мм уложить брус, а на него уже будет выполнена укладка обрешетки вдоль спуска (от конька к карнизному свесу).

Поскольку доски обрешетки могут коробиться, образуя тем самым с одной стороны выпуклости (горбы), а с другой — вогнутости (лотки), настил обрешетки необходимо выполнять так, дабы лотки были вверху. В таком случае, протекающая через кровлю вода, будет попадать на лоток и стекать вниз. В противном случае, при повреждении кровельного материала, вода обязательно попадет в чердачное помещение.

kryshikrovli.ru

Как выровнять обрешетку на крыше

Нужно ли мне выравнивать обрешетку по уровню для кровли крыши?

При монтаже кровельного материала поверх обрешетки крепежный элемент должен попасть как можно точнее в центр самой обрешетки. Если она не будет выровнена по уровню, добиться высокой точности монтажа не получится. Это особенно важно для бруса.

Обрешетка из бруса под метаплочерепицу

Обрешетка из доски под шифер

Если крепеж (гвоздь, саморез, шуруп) попадет близко к краю, а не к центру, возможен скол древесины. Кроме того, расположение крепежа слишком близко к краю древесины ослабляет соединение. При необходимости выполняйте предварительную засверловку.

Выравнивание по уровню повысит качество монтажа, упростит процесс нахождения центра под кровельным материалом, обеспечит равномерное расстояние между рядами. Время, затраченное на выравнивание, при кровельных работах окупится сторицей.

Шаг обрешетки в зависимости от шага стропил

Схема устройства обрешетки под шиферную кровлю

Для качественного монтажа понадобится длинный пузырьковый уровень. Выравнивать каждый ряд необязательно. Достаточно точно установить первый. Остальные «отбивают» от первого рулеткой с периодическим контролем.

Укладка по уровню имеет смысл только для обрезного и ровного пиломатериала. В случае использования широкой необрезной доски, выравнивание теряет смысл.

Пример использования широкой необрезной доски

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу создает определенный скелет кровельного покрытия. Но если для обустройства конструкции может применяться доска или листовой пиломатериал, то шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть точно выверенным. При этом следует соблюдать перпендикулярность выкладки материалов относительно стропильных ног, крепление осуществляется гвоздями, саморезами. Монтаж обрешетки под металлочерепицу необходим для равномерного распределения нагрузки, обеспечения необходимых требований к функциональности по эксплуатации кровли.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

  1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
  2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
  3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
  4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
  5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
  6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
  7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
  8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
  9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
  10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Следует помнить, что обрешетка на крыше служит не только скелетом для укладки кровельного материала, но и обеспечивает вентиляционный зазор для предупреждения образования конденсата. Поэтому, экономить на материалах или нарушать технологию работ категорически не рекомендуется.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Для начала промеряются скаты: высота, длина, прибавляются выпуски, размер лобовых досок. Теперь рассмотрим пример расчета обрешётки на кровле площадью 100 м2, где используются доски 25х150х4000 мм:

  1. общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
  2. нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
  3. объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что устройство обрешетки под металлочерепицу сплошной потребует 1,5 м3 досок, разреженная же должна учитывать зазор между досками. К примеру, по той же площади кровли и длине скатов в 6 м, ширине 9 м с шагом обрешетки 300 мм считаем:

  1. на один скат нужно 20 шт. досок (6/0,3);
  2. погонаж материала на одном скате 180 м (20*9), на двух 360 м;
  3. при длине досок в 4 м количество равно 90 ед. (360/4);
  4. объем расходного пиломатериала (90*0,025) составляет 2,25 м3.

Важно! Шаг обрешетки под укладку металлочерепицы зависит от шага профиля и составляет 300-450 мм.

Правила выполнения конструкции и пошаговая инструкция

Необходимость соблюдения параметров материала – это гарантия того что кровля будет служить долго.

А теперь пошаговая инструкция создания обрешетки для кровли из металлочерепицы:

  1. Первая доска крепится с нижней стороны ската, размещается горизонтально каркасу и прибивается к вертикальной контробрешетке или стропилам гвоздями. Каждую точку сопряжения с поверхностью следует крепить двумя и более гвоздями. Расстояние между обрешеточными брусьями берется чуть уже профиля металлочерепицы, чтобы затем оформить правильно свесы.
  2. Второй ряд прибивают, как и первый.
  3. Следующие ряды устанавливают и крепят сообразно шагу по профилю кровельного материала. Удобно использовать мерный брусок.
  4. Внутренние углы кровли, где формируется ендова, доски нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить плотность стыка.
  5. Последний ряд прибиваемой обрешетки в области конька лучше делать большей величины, для чего применяется более широкая доска или несколько брусков собираются вместе. Сплошной настил минимизирует риски перегиба по краям листов.
  6. После того, как каркас под металлочерепицу Каскад (где шаг в 350 мм) или любую другую закончен, следует обрезать края пиломатериалов, выравнивая нужную длину.

Совет! Для крепления бруса применяются гвозди, длина которых в 2 раза превышает показатель толщины доски, а диаметр не более 3,5 мм. Необходимо каждые два ряда проверять кривизну установки пиломатериала, расчет осуществляется сверху вниз, что помогает контролировать длину черепицы.

Руководство по обустройству «скелетного» каркаса можно дополнить рекомендациями по выбору материалов:

Какой именно выбрать шаг обрешетки, чтобы прибить листы металлочерепицы на крышу, рассчитать несложно, как и своими руками обустроить конструкцию.

Важно! Вычисления интервала между брусьями выполняются посредством измерения расстояния от самой высокой точки первой волны к нижней части места. Для чего на стропильную ногу нужно поместить уровень в 1,5 и замерить. Соответственно полученному расстоянию и будет выполняться шаг. Стандартными параметрами поперечной волны считается градация в 30-45 см, по этим цифрам и выбирается оптимальный шаг.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Провисший конек крыши

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источники: http://strmnt.com/vopros/obreshetka-dlya-krovli.html, http://build-experts.ru/shag-obreshetki-dlya-metallocherepicy/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/1321_kak_vyrovnjat_provisshuju_kryshu.php

sam-doma.ru

Стропило треснуло или просело. Как своими руками его усилить

Стропила служат для передачи нагрузки, создаваемой обрешеткой, кровлей, снегом и ветром, подстропильному брусу - мауэрлату. При неправильной эксплуатации, или в результате ошибок, допущенных при проектировании крыши, стропила проседают, изгибаются и переламываются. Разрушенное стропило подлежит замене, однако при своевременном выявлении дефекта конструкция восстанавливается и усиливается с помощью накладных элементов и подкосов.

Прогиб стропильной ноги

Основной причиной этого дефекта является ошибка или отсутствие расчетов на изгиб. Выбранное сечение стропильной ноги вполне удовлетворяет требованиям к прочностным характеристикам, однако под нагрузкой, создаваемой снежным сугробом, давлением ветра и весом кровли конструкция прогибается. Для усиления стропильная нога наращивается по высоте.

К нижней грани стропила крепится подмога - деревянный брус, равный по толщине стропилу. Подмога монтируется между подстропильным брусом и подстропильной ногой, и крепится к стропилу хомутами или монтажными гвоздевыми пластинами. Нижний конец подмоги упирается в брус, а верхний ложится на подстропильную ногу.

Усиление стропил на подкосах

В случае превышения допустимых нагрузок на нижнюю часть ската возможен перелом стропила на подкосе. В этом случае усиление производится с помощью деревянных накладок, равных стропилу по высоте. Накладки устанавливаются с обеих сторон и крепятся к стропилу хомутами или гвоздевым боем.

На подстропильную ногу устанавливаются прибоины, увеличивающие толщину подкоса и служащие опорой для накладок. Прибоины крепятся к подкосу гвоздевым боем.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

- поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

- выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

- после закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Усиление и ремонт подгнившего стропила

Сырость и недостаточная вентиляция подкровельного пространства часто становятся причиной загнивания и ослабления стропил в местах опирания на мауэрлат. Ремонт треснувших и ослабленных стропил производится в следующей последовательности:

- на стропильную ногу с обеих сторон монтируются прибоины. Они устанавливаются выше поврежденного места и крепятся гвоздевым боем;

- монтируются подкосы. Верхние концы подкосов упираются в прибоины и крепятся к стропилу гвоздевым боем. Нижние концы подкосов раздвигаются и упираются в мауэрлат или дополнительный лежень.

В случае значительной площади пораженного участка или скола на нижнюю часть стропила устанавливается протез. Он изготавливается из деревянных накладок или стальных прутков:

- стропило устанавливается на временную опору, пораженная часть обрезается, срез обрабатывается антисептиком;

- на стропило с обеих сторон устанавливаются деревянные накладки и закрепляются болтами или гвоздевым боем. Стропило опирается на мауэрлат и крепится к кладке стены с помощью проволочной скрутки;

 - протез из стальных прутков оборудуется опорными площадками, надевается на обрезанное стропило и устанавливается на мауэрлат. Необходимая жесткость металлического протеза достигается с помощью подкосной решетки;

- после установки протеза временная опора демонтируется.

Чтобы исключить ослабление и преждевременное разрушение стропил, на чердаке должна быть эффективная вентиляция. Кроме того, необходимы периодический контроль исправности пароизоляции и своевременная обработка конструкций антисептическими средствами.

www.onduvilla.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.