Как забетонировать нижний ряд сруба


Как забетонировать нижний ряд сруба

Постройка бани – это одновременно и сложная, и простая работа. Она требует ответственности, тщательной подготовки всех материалов, но и отличается при этом последовательностью работ. Собрать сруб для бани можно, не обращаясь к профи, если вам поможет пара помощников.

Если брус для бани заготавливается самостоятельно, то его поверхность необходимо очистить от сучков и коры.

Примечание! В качестве материала для сруба можно применять оцилиндрованное бревно либо деревянный брус.

Дерево отлично держит тепло, эстетично выглядит, а усадка после возведения минимальная. Кроме того, такие бани не требуют особой внешней отделки, утепления. Достаточно просто тщательно законопатить щели между отдельными бревнами.

Конечно же, постройку можно возвести своими руками и из бетонных блоков, кирпича, но самым оптимальным считается все же дерево, ввиду таких преимуществ, как:

План бани 4 на 6 м.

Возведение бани из бруса: готовим материалы

Итак, рассмотрим сначала, как поставить банный сруб своими руками из деревянного бруса. Строительство такого сооружения займет меньше времени, если к работе тщательно подготовиться.

Перед началом деятельности необходимо приготовить все материалы. Сам брус может быть профилированным либо клееным. Первый изготавливается из цельного массива дерева.

Он имеет специальные замки соединения, что значительно упрощает укладку. Профиль защищает от затекания воды, а если подогнать отдельные его участки, то можно добиться идеально гладкой поверхности.

К преимуществам возведения своими руками сруба из бруса можно отнести:

Что еще следует учесть перед началом строительства деревянной бани? Во-первых, дерево должно отлежаться минимум один месяц, заготавливать его лучше в зимнее время.

Схема сборки круглого бруса.

Если брус готовится своими руками, а не приобретается в готовом виде, то заранее необходимо его поверхность очистить от коры. Хранить брус следует в штабелях либо пачках на возвышении (примерно двадцать сантиметров). Расстояние между отдельными штабелями должно составлять около 5-10 см.

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин, сколов, прочих дефектов, которые могут привести к гниению бруса.

Если на поверхности имеются синеватые пятна, то такое дерево уже применять нельзя, так как это свидетельствует о начале процесса гниения, вызванного грибком. Если наблюдаются червоточины и повреждения, нанесенные жучками, то и такую древесину использовать нельзя.

Сама поверхность бруса должна быть гладкой, ровной. Поврежденные элементы можно срезать, применяя оставшиеся части для оконных рам, отделки дверных проемов, пола бани.

Совет! Для нижних венцов (примерно два-три ряда) рекомендуется использовать брус из лиственницы, для последующих – из кедра, сосны.

От фундамента до сборки сруба

Строительство любого дачного сооружения, даже такого небольшого, как баня, всегда начинается с фундамента. Для того чтобы сложить сруб для бани из дерева, достаточно наличия облегченного варианта. Подойдут следующие варианты:

Схема устройства фундамента.

  1. Ленточный фундамент, для которого по периметру заливается неглубокая опалубка (примерно на глубину промерзания). Высота такого основания над поверхностью составляет 50 см. Внутренняя часть конструкции засыпается щебнем, песком или керамзитом. Не стоит забывать, что залитый бетон должен сохнуть в течение двух-трех недель.
  2. Столбчатый фундамент. По периметру и углам выставляют кирпичные столбики, расстояние между которыми должно быть около полутора метров. Под каждый такой опорный столбик заливается бетонная подушка.

Каждый из двух типов фундамента обязательно должен укрепляться арматурой, которая обеспечит не только надежность, но и отличное скрепление с нижними венцами бани. После подготовки на горизонтальную поверхность фундамента по периметру наносят расплавленный битум, покрывают его рубероидом. Этот процесс повторяют два раза.

После обустройства фундамента можно приступать к укладке стен своими руками. Начинаем ставить первый венец. Для этого по цоколю размещаем тонкие деревянные рейки, которые необходимо предварительно обработать антисептиком.

Их толщина должна составлять до 15 см, а расстояние между ними – до 20-30 см. Это необходимо сделать, чтобы защитить нижние брусья от влажности, гниения. Все пространства заполняются монтажной пеной, утеплителем.

Для возведения первого ряда сруба подбираются деревянные брусья с сечением 200*200 мм, для последующих – 150*150 мм. Первый ряд принимает на себя всю тяжесть нагрузки, поэтому и брусья должны быть толще.

Сруб для бани следует укладывать неплотно, так как он даст потом небольшую усадку и отлично уплотнится. Нижний венец не закрепляют, так как давление верхних обеспечит прочность конструкции.

Брусья нижнего венца следует тщательно обработать, особенно со стороны прилегания их к фундаменту. Кроме антисептиков, отлично подходит отработанное машинное масло. Теперь можно и приступать к дальнейшему сооружения сруба.

Рассмотрим несколько способов соединения отдельных брусьев. Самыми распространенными являются:

Схема крепления бруса к фундаменту.

Само соединение может быть без вставных элементов, то есть на коренных шипах лимости проводить сложные, капитальные ремонтные работы;

Однако есть и нюансы. Дерево необходимо тщательно и правильно обработать, чтобы в будущем древесина не потрескалась и не загнила.бо со вставными элементами.

Сруб для бани складывается только в установленном порядке. Все венцы поочередно выкладываются, далее выравниваются по горизонтали, крепятся между собой. В качестве крепежа применяют металлические штыри, деревянные нагели, вбиваемые в приготовленные отверстия.

Отверстия для крепления делаются на расстоянии примерно метр-полтора друг от друга. Сверло должно проходить через верхний брус насквозь и на половину нижнего. В подготовленные отверстия вбиваются нагели, укладывается утеплитель.

Такая последовательность повторяется до верхних двух венцов, которые не скрепляются, так как впоследствии их необходимо поднимать для монтажа потолочных балок.

В качестве утеплителя для сооружения сруба своими руками можно применять натуральные материалы, например мох, паклю, которые отлично выполнят теплоизолирующие функции. Также подходит рулонный джут.

После монтажа стен можно приступать к установке дверных и оконных коробок. Для них еще на этапе сборки сруба должны оставляться небольшие промежутки. Коробки обычно устанавливают после окончательной усадки, отверстия для них выравниваются при помощи пилы.

Окончательным этапом сооружения такой бани является ее подготовка к усадке, срок которой может доходить до полугода.

На верхние венцы следует уложить доски с толщиной до 50 см, затем надо покрыть их сверху шифером либо рубероидом. Спустя положенное время доски убирают и приступают к дальнейшим работам.

Сруб для баньки из оцилиндрованного бревна

Возвести сруб для бани можно и из бревна. Этот материал обладает следующими преимуществами:

Схема устройства дверного проема.

Для бани из бревна тоже потребуется фундамент. Можно сделать облегченный вариант, так называемую подкладку. Для этого применяются деревянные столбы с диаметром в тридцфундамента бани из бруса.

Далее готовим бревна под сруб. Для этого необходимо сделать специальные врубы и пазы, которые потребуются для скрепления бревен.

Такие работы выполняются при помощи топора по выбранному заранее шаблону. Можно использовать несколько вариантов: рубка «в чашу», «в обло», «в лапу». Подбирается самый оптимальный и удобный для данного ать сантиметров. Их укладка осуществляется по такому же принципу, как и для столбчатого случая.

После этого приступаем к установке первого венца, так называемого окладного. Бревна выкладываются параллельно, затем перпендикулярно выкладывают еще два бревна. Далее выполняется выемка чаши для верхних рядов. Все венцы обязательно скрепляются шипами, это позволит сделать сруб крепким и надежным.

Как конопатить сруб?

Схема заделывания трещин и щелей.

Внимание! При сооружении дома либо бани из дерева необходимо тщательно выполнить конопачение швов между отдельными брусьями либо бревнами.

Такие работы обязательны, так как именно они обеспечивают сохранение тепла в деревянном строении. Занятие это, конечно, кропотливое, поэтому придется запастись терпением.

Как правильно конопатить сруб своими руками? Делать эту процедуру необходимо два раза. Первый сразу же после сборки, второй – примерно спустя год. Также иногда необходимо конопатить сруб и после четырех-пяти лет, когда произошла окончательная усадка строения.

Для работ применяют такие материалы, как мох, рулонный джут, войлок, льноватин, пакля. Эти изделия обеспечивают отличную теплоизоляцию, легко укладываются, при необходимости их просто заменить.

Имеется всего несколько способов конопачения:

Как отделать сруб собственной баньки?

После проделанных работ можно готовиться к отделке сруба своими руками. Для этого поверхность дерева после усадки, усушки пропитывается несколькими слоями морилки. Можно применять специальные антисептики, антипирены.

Для внутренней отделки стен, пола, потолка подойдет деревянная вагонка, блок-хаус. В парилке пол можно выложить кафельной плиткой. А дальше осталось дело за печкой, лавочками и прочими банными атрибутами. Еще немного времени — и можно будет готовить веничек для первого похода в собственную баньку.

Source: www.pogreemsya.ru

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Как поставить сруб на фундамент

Баню ставят правильно и надежно

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео: Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

  1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
  2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
  3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
  4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
  5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
  6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

kakfundament.ru

Статьи по теме

Деревянный дом – бесспорно долговечное и надежное строение, но у него тоже есть слабые места. Нижние венцы дома, а особенно закладной венец со временем приходят в негодность. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт. Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане. Иногда бывает дешевле развалить старый дом и возвести новый. Но бывают и такие ситуации, когда поменять венцы проще и дешевле, а также предпочтительнее. Такое случается, когда дом дорог как память или представляет архитектурную ценность.

Как поменять венец дома – различные способы

Еще каких-то 100 лет назад ремонтом деревянного дома занималась сама семья, приглашая в помощь соседей. Практически для всех деревенских жителей замена венцов дома была обыденным делом. В крайнем случае, хотя бы раз в жизни человек присутствовал при замене сгнивших венцов и представляет себе процесс на практике. Сейчас многие знания и сноровка утеряны. И хоть сами технологии замены венцов деревянного дома не сильно изменились, выполнять такую работу самостоятельно не стоит. Ошибки могут обойтись слишком дорого. Или дом развалится, или съедет с фундамента, или крыша и перекрытия нарушатся, или дымоход разрушится. В общем, лучше доверить замену венцов профессионалам с опытом.

Ниже мы опишем различные технологии, как поменять сгнившие венцы. Но эта информация представлена лишь для ознакомления с процессом и нюансами. Не стоит воспринимать ее, как истину в последней инстанции. Ведь в ремонте деревянного дома многое зависит от различных условий: размер дома, состояние венцов и фундамента, наличие свободного места вокруг строения, наличие пристроек под одной крышей с домом, наличие печи и дымохода и многое другое. Опытный глаз профессионала все эти нюансы видит и замечает, а мы их предусмотреть не можем, поэтому опишем лишь общие технологии и рекомендации.

Замена сгнившего участка венца без поднятия дома

Довольно распространенная ситуация, когда бревно нижнего венца сгнило не полностью, а лишь поврежден какой-то участок. В таком случае не обязательно заменять весь нижний венец. Особенно, если поднятие дома сопряжено с рядом трудностей. Например, если сруб стоит на ленточном фундаменте. Чтобы не разрушать фундамент, можно просто заменить поврежденные участки нижнего бревна.

Не забывайте все щели проконопатить мхом, джутом или паклей.

Подобным образом можно заменить весь нижний венец по частям. Вырезая части бревна и заменяя их новыми. Затем необходимо срезать угловые соединения и заменить их также. Полученный таким образом новый венец будет менее прочным, чем цельный. Поэтому данную технологию можно рассматривать только в крайнем случае или как временную меру.

Переборка всех венцов дома

Наиболее трудоемкий способ замены венцов дома – это переборка всего сруба. Разбирается каждый венец, все бревна осматриваются и заменяются новыми. Такой способ ремонта не подходит для эксплуатируемого дома. Его можно рассматривать, если необходимо отремонтировать старый заброшенный дом, баню или наоборот – недавно построенный сруб. Также переборка всех венцов дома понадобится для замены верхних венцев дома под крышей, которые тоже довольно часто страдают от влаги.

Замена сгнившего венца на кирпичную кладку

Подвести кирпичную кладку под деревянный дом можно как с поднятием дома, так и без поднятия. Это зависит от условий: на каком основании стоит дом, насколько он старый и сколько сил и средств вы готовы вложить в его ремонт.

Например, если старый дом лежит прямо на земле без фундамента, можно заменить венец кирпичной кладкой, не поднимая дом. Точно также, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Достаточно вырезать самые пораженные участки бревен нижнего венца, как было описано выше, а затем выполнить кирпичный фундамент. Его поверхность необходимо подвести под верхний венец, который в хорошем состоянии.

Таким образом, можно вырезать участки бревен по частям и выполнять кирпичную кладку. Лучше всего начать с углов дома, срезать угловые соединения и выполнить надежную опору. Высота кирпичной кладки может быть разной. Бывают такие случаи, когда дом стоит на земле, да еще и под легким уклоном. Тогда в самой низкой точке сразу несколько сгнивших венцов заменяют кирпичной кладкой, а в более высоких точках – только один венец.

Если же дом стоит на фундаменте, то имеет смысл поднять его на домкратах. Для этого используют гидравлический и винтовой домкраты. Сначала поднимают дом по углам, выравнивают его и подкладывают под углы временную опору. Далее поверхность существующего фундамента очищают, выравнивают и наращивают кирпичную кладку.

Рекомендуется снять все оконные рамы и дверные коробки, так как при поднятии они могут повредиться.

Частичная разборка ленточного фундамента

Если деревянный дом стоит на ленточном фундаменте и требуется заменить нижний венец или несколько венцов, то придется поднимать дом на домкратах. Чтобы иметь возможность подставить домкрат под сруб, необходимо частично разрушить фундамент. Обычно выдалбливают нишу шириной 40 см, высотой такой, чтобы можно было поместить домкрат. При этом необходимо отступить от угла дома 70 см – 1 м.

Перед установкой домкрата необходимо вырезать кусок бревна нижнего венца, чтобы можно было упереть домкрат в бревно верхнего венца. Существуют также варианты поднятия дома без домкрата с использованием прочного рычага.

Поднимать можно как только одну сторону дома, так и весь дом одновременно. Хотя для меньшего перекоса все же рекомендуется поднимать сразу весь дом. Для этого ниши в фундаменте должны располагаться с противоположных сторон дома минимум по две ниши на каждой стороне. Ниши должны располагаться на равном удалении от углов дома. Сруб приподнимают на 7 – 10 см, вынимают старые бревна и заменяют новыми. После чего ремонтируют разрушенный фундамент. Недостаток данного способа как раз и заключается в том, что после ремонта целостность фундамента нарушена, а значит, снижена его прочность.

Поднятие деревянного дома домкратами

Для полноценного ремонта нижних венцев дома и фундамента деревянный дом поднимают на домкратах. Удобнее всего, когда дом стоит на столбчатом фундаменте, не придется ничего разрушать. Просто между опорами фундамента устанавливают прочное основание для домкрата. Это может быть бетонный блок, например.

Все также вначале выпиливается кусок старого бревна или нескольких бревен, если планируется заменить не один, а несколько венцов. Например, при замене трех нижних венцов необходимо выпилить три бревна, установить домкрат и упереть его в бревно четвертого венца.

Этот способ считается самым надежным и применяется повсеместно.

Вывешивание дома на специальных конструкциях

Еще одно новшество – вывешивание дома на специальных опорах, которые изготавливаются под конкретное здание. Обычно такой способ применяют тогда, когда планируют качественный ремонт деревянного дома, который стоит без фундамента или фундамент требует полной реконструкции.

Из металлических швеллеров изготавливают конструкцию и заводят ее под сруб. Сначала поднимают сруб на домкратах, а затем опускают на опору из швеллеров. Точки опоры самой конструкции из швеллеров вынесены за пределы сруба. Поэтому после замены сгнивших венцов можно легко залить прочный фундамент, а дом может находиться на опорах, пока бетон фундамента не застынет и не наберет прочность.

Как поменять нижние венцы, приподняв деревянный сруб

Рассмотрим подробнее самый распространенный вариант замены нижних венцов деревянного дома. Сразу предупреждаем, что работы трудоемкие и опасные, сопряжены с рядом сложностей. Поэтому не стоит выполнять их самостоятельно, лучше нанять бригаду профессионалов. Прежде всего, просчитайте, сколько стоит поменять венец дома в вашем регионе. Цены бывают разные. Некоторые бригады соглашаются на 40 тыс. рублей, а другие только за 100 – 120 тыс. рублей. Плюс посчитайте стоимость материала. Дальнейшая технология приведена для ознакомления.

Подготовительные работы перед поднятием дома

Деревянный дом нельзя поднимать, как он есть. Обязательно необходимо провести ряд подготовительных работ:

После подготовительных работ необходимо максимально расчистить место вокруг дома для удобства работы. Если есть пристройки к дому, которые находятся под одной крышей с домом, необходимо постараться отделить их крышу. Иначе подъем дома будет невозможен без разрушения кровли. Когда все подготовки завершены, можно приступать к подъему дома.

Подъем дома со столбчатого фундамента

Поднимать дом, стоящий на столбчатом фундаменте легче и удобнее.

 

Таких домкратов должно быть 4 штуки. По два с противоположных широких сторон дома. Располагать их необходимо на расстоянии 80 – 100 см от угла дома.

Подъем дома с ленточного фундамента

В случае с ленточным фундаментом также можно обойтись без разрушения фундамента, зато придется изрядно потрудиться.

После того, как дом поднят, можно производить замену бревен венца. Обратите внимание, что с помощью рычагов можно поднимать только каждую сторону по очереди. Также после замены бревен придется заделать технологическую щель, через которую вставлялся рычаг.

Замена верхних и нижних бревен венца

Итак, дом висит, вернемся к тому, как поменять венец деревянного дома.

Венец состоит из верхнего и нижнего бревен, которые связаны между собой в углах. Приподнимать сруб необходимо так, чтобы домкраты упирались именно в верхние бревна.

В это время домкраты на соседних стенках можно опускать. Перед тем, как опустить домкраты необходимо отремонтировать и гидроизолировать поверхность фундамента, чтобы исключить порчу древесины в дальнейшем.

Замена бревен нижнего венца дома на ленточном фундаменте практически ничем не отличается. Просто бревна поднимаются и прижимаются с помощью рычага. После всех работ необходимо отремонтировать окошко, через которое просовывался рычаг.

Если необходимо заменить сразу несколько нижних венцев, то сначала необходимо сложить их на отдельной площадке. Плотно и аккуратно подогнанные бревна должны образовывать прочную конструкцию венцев дома. В процессе произведения замены необходимо верхние бревна подогнать под ответные. На это тратится довольно много времени и ресурсов. А последующие бревна легко заменяются, так как уже подогнаны на земле.

Как поменять закладной венец каркасного дома

Каркасные и щитовые дома также устанавливаются на закладной венец. Только в качестве опоры выступает не бревно, а брус. Замена закладного венца под каркасным домом также весьма хлопотное дело. Сама технология поднятия дома практически не отливается. Есть только несколько важных нюансов:

Подобные стойки необходимо устанавливать с шагом 2 м вдоль всей стены. После того, как дом подняли на домкратах, устанавливают опорные стойки. Затем аккуратно одновременно опускают домкраты, дом опускается на опорные стойки.

В таком положении дом может висеть, пока будет происходить замена закладного венца и ремонт фундамента.

Поменять венцы в деревянном доме лучше в сухое время года – в мае – июне. Замена бревен в срубе бревенчатого дома все же легче, чем замена в каркасном или щитовом доме. Не приходится так много демонтировать. Да и риск, что каркас «поведет» намного больше, чем развалится сруб. Поднимая дом на домкратах, важно следить, чтобы он поднимался равномерно. Иначе дом может съехать с фундамента, чего допускать нельзя.

strport.ru

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Основные этапы изоляции деревянного дома

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

  1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
  2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
  3. Накладывается второй слой рубероида.
  4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

  1. Горячим битумом.
  2. Антикоррозийным покрытием.
  3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

rufundament.ru

Сгнившие бревна сруба заменить раствором

        Вопрос:

        Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дому из бревна 55 лет, стоит на фундаменте и сгнили на углу нижние бревна. Можно ли убрать эти бревна и вместо них залить / нарастить фундамент? Заливка фундамента вместо старых венцов.

Асександр, Сыктывкар.

        Ответ:

        Привет, Александр из Сыктывкара!

        Да, такую операцию можно произвести.

        При этом следует учесть некоторые особенности.

        Во-первых, если с дизайном внешнего вида еще как то можно смириться, то стены внутри дома будут в диссонансе с оставшимися поверхностями из не сгнивших бревен. Поэтому эти залитые бетоном участки стен придется скорее всего закрыть декоративными элементами. Например блокхаузом или имитацией бруса, может быть вагонкой. Тогда и внутренний вид помещений будет презентабельным. /Но это только в том случае, когда нижние бревна выступают на достаточно большую высоту./

        Во-вторых, зачастую в бревенчатых срубах лаги пола врезаются в нижние бревна. А так как они будут удалены, то и с половыми лагами надо будет что то придумать. Скорее всего они в этом случае будут опираться на выступы фундамента или наоборот, их придется заводить в специально сделанные для этого гнезда в фундаменте. С гидроизоляцией.

        Соответственно это может повлечь за собой частичную разборку пола непосредственно у стен.

        Впрочем, все это решается по месту. Может бревна можно заменить не полностью, а только по углам, путем новых деревянных вставок. И это тоже в том случае, если гнилье только по углам сруба, а не по всей длине бревен.

        Так что начинайте и все должно получиться.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

www.woodmaterial.ru

Чем заделать щель между фундаментом и первым венцом в бане

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Основные этапы изоляции деревянного дома

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

  1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
  2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
  3. Накладывается второй слой рубероида.
  4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

  1. Горячим битумом.
  2. Антикоррозийным покрытием.
  3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

У меня аналогичная проблема. Между фундаментом и срубом в некоторых местах щели по 0.5 см и 1 см. Под первый венец клал ещё джут. Сейчас после дождей видна вода на гидроизоляции изнутри. Это с 1 стороны в углу сруба. Джут так же сыроват. Подскажите, а можно ли эту щель забивать оставшимся джутом, может быть чем-то пропитанным?

Может смочить косичку в извести, чтобы влагу вытягивала?

Внешний вид части нижнего бревнаот угла так же не понравился. Такое впечатление, как будто бревно трухлявое на вид, хотя сруб только в прошлом году в январе срубили. Рубили из зимнего леса. Так и хочется обработать бревно отработкой.

Снаружи дома на первый венец я сделал временный отлив из рубероида (сверху рубероид прижал рейкой на шурупы, сверху рейки прошелся герметиком для дерева. Снизу под отлив прикрепил тоже рейку и отлив притянул шпагатом в некоторых местах к цоколю на гвозди, чтобы при сильном ветре его не прорвало).

В таком состоянии отлив перезимовал. Сейчас после дождей замечаю, что снова изнутри дома между первым венцом и рубероидом вода. В выходной изнутри обработал нижний венец сенежем для тяжелых условий, т. к. вид бревна мне не понравился. Утром сходил, посмотрел, вижу на рубероиде вода. Между гидроизоляции изнутри сруба вода.

beton-stroyka.ru

Нижний венец бани

Нижний венец сруба наиболее подвержен гниению

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

  1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед  кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
  2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид  контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
  3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
  4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного  раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
  5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что  вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

  1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
  2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
  3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
  4.  поверх них положите  слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

  1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно  с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
  2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним  их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить  отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то  его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет  «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

  1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
  2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.controversial argumentative essay topics

banjstroi.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.