Клин для топора


Плотницкий топор аргун – как расклинить и заточить инструмент? + Видео

Колосник Бумага абразивная наждачная Топор Молоток

Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется

Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.

Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.

Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.

Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.

При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.

Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.

Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.

В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.

Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.

Заточка плотницкого топора – чем острее, тем лучше?

На самом деле, топор должен быть не просто остро заточенным, а правильно заточенным! Причем для каждого топора может быть своя заточка. Зависит она от нескольких факторов:

Исходя из этих параметров, точные рекомендации по заточке дать не только невозможно, но и неправильно! Ориентируйтесь по ситуации – если рубить нужно сухое дерево, оптимальный угол заточки будет в пределах 30°, для обтесывания сырой древесины лучше заточить до 20°. Такой острый угол для рубки дерева в принципе не подойдет – топор будет застревать в древесине, к тому же, он очень быстро затупится.

На электрическом точиле инструмент можно заточить довольно быстро, однако в процессе вы можете допустить перегревание металла, что не лучшим образом скажется на самом металле. Поверхность абразивного круга должна быть идеально ровной, не стучать при заточке. Лезвие должно быть направлено навстречу вращению, под выбранным углом. Топор плавно перемещается от одного края острия до другого, перед каждым этапом его необходимо смачивать в холодной воде.



remoskop.ru

Клин для топора

Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

О разновидностях

Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище, необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

Как крепятся топорища?

Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самому с этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

Как насадить топор на топорище?

Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

Начало. Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо:

  1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
  2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
  3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
  4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
  5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Забивка

Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

Забивка — это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

Расклинивание

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

В завершение

В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище. Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

fb.ru

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется

Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.

Заточка плотницкого топора – чем острее, тем лучше?

На самом деле, топор должен быть не просто остро заточенным, а правильно заточенным! Причем для каждого топора может быть своя заточка. Зависит она от нескольких факторов:

Исходя из этих параметров, точные рекомендации по заточке дать не только невозможно, но и неправильно! Ориентируйтесь по ситуации – если рубить нужно сухое дерево, оптимальный угол заточки будет в пределах 30°, для обтесывания сырой древесины лучше заточить до 20°. Такой острый угол для рубки дерева в принципе не подойдет – топор будет застревать в древесине, к тому же, он очень быстро затупится.

На электрическом точиле инструмент можно заточить довольно быстро, однако в процессе вы можете допустить перегревание металла, что не лучшим образом скажется на самом металле. Поверхность абразивного круга должна быть идеально ровной, не стучать при заточке. Лезвие должно быть направлено навстречу вращению, под выбранным углом. Топор плавно перемещается от одного края острия до другого, перед каждым этапом его необходимо смачивать в холодной воде.

remoskop.ru

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

  1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
  2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
  3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
  4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

landshaftnik.com

Это не есть факт, уважаемый Глеб! Это лишь одна точка зрения и я склонен с ней не согласиться! И вот почему: помимо т.н. годичных (годовых) колец (волокон древесины) существуют ещё сердцевинные лучи — именно по ним идёт растрескивание в процессе высыхания. И вот эти самые лучи пересекают кольца (слои, волокна) перпендикулярно. Растрескивания при сушке можно избежать, закрасив торцы, но никто не застрахован от трещины в топорище при работе в результате приложения значительной нагрузки (испытания на прессе показали, что при всех прочих одинаковых габаритах, брусочек с горизонтальным расположением слоёв (т.е. прилагаемая нагрузка как бы прошивала годичные слои перпендикулярно) выдержал бОльшую нагрузку, нежели при вертикальном расположении слоёв с нагрузкой параллельно (вдоль) волокон). Иными словами, при вертикальном расположении слоёв в топорище, сердцевинные лучи будут проходить перпендикулярно плоскости топора и топорища и в результате велик риск скола выступающих частей топорища (грибка на конце топорища или верхней части топорища, которая выходит из проушины). При горизонтальном расположении слоёв на топорище, лучи будут обходить топорище вдоль плоскости топора. Зачастую, лучи расположены редко, на некотором расстоянии друг от друга, и если для топорища взять ту часть, которая расположена в этом промежутке, то оно будет намного прочнее топорища с вертикальными слоями.

Но всё вышеперечисленное актуально лишь для топоров, предназначенных для валки леса и колки дров, где возникает большая механическая нагрузка. Для плотницких, и иных топоров, рассчитанных на точные, но не сильные удары расположение волокон не принципиально.

ВАЖНО другое — заготовка должна быть прямослойной (в идеале — полученная путём раскола пенька клиньями, но не путем распила!), т.е. кручёность, свилеватость, сучковатость недопустимы. Для топориков плотницких и других для легкой работы можно даже располагать слои под углом (не горизонтально и не вертикально).

Вот как-то так. Критика приветствуется. С Уважением, Иван.

rusknife.com

Деревянное топорище, как самая слабая часть инструмента, изнашивается всегда быстрее, чем металлический топор. Он начинает болтаться, а это не просто неудобство в работе, но и опасность. Расскажем, как правильно поменять топорище и насадить на него топор.

Чаще всего для изготовления топорища применяется берёза, как дерево достаточно твёрдое, но при этом доступное и удобное в обработке. Также используют бук и ясень. Заготовку следует довести до нужного вам размера, чтобы в руке топорище сидело удобно.

Важно! Древесина для топорища обязательно должна быть хорошо просушенной. Если заготовка делается вручную в зимнее время, то обязательно перед насадкой следует подержать её в тепле два-три дня.

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища. Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты.

Для насадки топора на топорище вам потребуются сами заготовки, пять клиньев, ножовка по дереву (некоторые мастера используют ножовку по металлу, чтобы ширина пазов под клинья была минимальной), карандаш для разметки, резиновый или деревянный молоток (киянка), кусок марли и эпоксидная смола.

Важно! Клинья нужно сделать из более твёрдого дерева, чем топорище. Можно взять лиственницу, дуб, бук (если топорище из берёзы).

Один клин будет широким, четыре — узкими. Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка.

На первом этапе на топорище обрисовывается контур насадки топора, выделяются линии под пропилы пазов.

Важно! Топор должен максимально плотно сидеть на топорище, необходимо, чтобы оно выступало из проушины не меньше, чем на один сантиметр.

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы.

Специалисты советуют перед насадкой проушину топора немного расточить под конус со стороны топорища. Для этого используется напильник. Это гарантирует, что после расклинивания топор точно не соскользнёт.

Пропилы в топорище должны быть глубиной 2/3 от глубины проушины. Не забываем о том, что к этому показателю следует прибавить один сантиметр, выступающий над проушиной. Пропилы делают аккуратно ножовкой по нанесённой разметке. Направление волокон клиньев — параллельно сужению, чтобы при ударе они не переломились.

Перед тем, как насадить лезвие на топорище, следует наложить два-четыре слоя марли, пропитанной эпоксидной смолой, которая отлично заполнит все неровности. Торчащие, лишние куски марли обрезаются. Клинья перед вставкой в вырезанные пазы тоже смазываются эпоксидкой. Смолу целесообразно налить и в сами пазы, примерно на четверть. Делается это уже после насадки топора.

Забивать клинья можно резиновым или деревянным молотком, выступающие части отпилить. Главная опасность на этом этапе — расколоть топорище, слишком сильно загоняя клинья.

У эпоксидной смолы масса полезных свойств. Во-первых, она выступает надёжным клеем. Во-вторых, отличается стойкостью к воде и поэтому не позволяет топорищу намокать. В-третьих, эпоксидка не даёт усадки, а после высыхания образует крепкий монолит, фиксирующий топор на топорище.

Застывает эпоксидная смола в тепле за сутки, но надёжнее подождать неделю, прежде, чем пользоваться топором.

Признаем, что насадить топор на топорище несколько труднее, чем заточить его. Есть и другие способы, кроме описанного нами, например, на три клина, крестом. Что касается основных требований к заготовкам и самому инструменту, руководствуйтесь ГОСТ 1400–91 «Топорища для топоров строительных».

рмнт.ру

17.03.18

www.rmnt.ru

Как правильно насадить топор

Начинающие мастера могут не знать, как правильно насадить топор на топорище. Допущенные ошибки могут привести к тому, что на момент работы основная часть может слететь. Весь процесс можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Подготовку дерева.
  2. Непосредственный процесс насадки рабочей части.

Для того чтобы сделать топорище для топора можно следовать нижеприведенным рекомендациям:

  1. Подбирается брусок, который подходит для создания рукоятки. Для формирования рукоятки карандашом чертится контур. Рекомендуется делать заготовку чуть больше.
  2. Также намечается место для расклина.

Только при качественной подготовке рукоятки можно рассчитывать на надежное крепление насадки.

Способы насадки топора на топорище

Выделяют несколько различных способов как насадить топор. Все они примерно схожи, предусматривают выполнение следующих действий:

  1. Для фиксации рабочей насадки требуется клин. Металлический лучше всего приобрести в магазине. Деревянные варианты исполнения можно изготовить своими руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
  2. Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий элемент. После этого проводится снятие небольшого количества материала, за счет чего упрощается рассматриваемый процесс.
  3. Углубление для расширителя делается небольшим. Для этого можно использовать ножовку. Деревянные расширители можно посадить на клей, лишнюю часть спилить для формирования гладкой поверхности.
  4. Рекомендуется проводить поэтапное снятие дерева. Рукоятка создается так, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента делается посадочное место, которое обеспечивает тугое вхождение.
  5. Процесс посадки следует проводить при применении плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. За счет этого снижается вероятность раскалывания металла из-за сильных ударов.
  6. Стоит учитывать, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
  7. После посадки удаляется лишний материал, после чего вбивается расширитель. За счет этого происходит расширение дерева. При вбивании расширителя нужно быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали характеризуются высокой хрупкостью, и от удара может появится трещина, снижающая прочность.

Только при правильном хранении инструмента можно исключить вероятность того, что металлическая насадка слетит на момент работы. Некоторые другие способы крепления топорищ предусматривают использование эпоксидного клея для фиксации клиньев.

Особенности насаживания топора

Насадка топора должна проводится с учетом определенных правил. Примером можно назвать нижеприведенную информацию:

  1. В качестве заготовки нельзя использовать брусок с большим количеством сучков, так как могут появится трещины. Со временем сучки теряют свой объем и начинают выпадать, за счет чего прочность снижается.
  2. Рукоятка должна быть удобной. Во время работы инструмент не должен соскальзывать с рук. При формировании контора лучше всего использовать уже готовые эскизы.
  3. Не рекомендуется использовать свежее дерево, так как со временем оно может усыхать и терять свой объем. При потери объема топорище начнет болтаться, через некоторое время слетает.
  4. Ручка окрашивается для того, чтобы инструмент было просто найти в траве. Кроме этого, за счет использования лакокрасочного вещества можно продлить срок службы древесины, так как на поверхности формируется защитный слой.

Самым прочным топорищем станет вариант исполнения из дуба или кизила, березы или ясени. На просушку заготовок должно уйти около года, только после этого ее можно использовать для изготовления ручки.

stankiexpert.ru

Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Клин для топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.

Из чего сделать топорище. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПОРИЩА. Как сделать топор. Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие называют березу, дуб, клен и ясень, В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина гикори (дикого американского ореха). На юге европейской часта нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии лжеакации). В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. При строительстве первой очереди Московского метрополитена были обнаружены три топора XVI—XVII веков с хорошо сохранившимися топорищами: у боевого топора было дубовое топорище, а у двух рабочих — березовые. В «Толковом словаре» В. Даля упоминается кленовое топорище.

Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку. Если не принять специальных влагозащищенных мер, то никакая, даже самая тщательная, насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстав тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго, тогда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру — замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя, Поэтому березовое шпорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

Для’ изготовления топорищ используют колотые заготовки. Чтобы обеспечить достаточно высокую прочность топорища на изгиб, отклонение направления волокон от продольной оси топорища не должно превышать 1 см на длине 50 см. Из досок прочного топорища не получится, так как их косослойность превышает указанную величину.

Для изготовления топорища длиной 50 см необходимо заготавливать чурки длиной не менее 70 см, так как после сушки концы чурок, покрытые трещинами, удаляют. Чурки очищают от коры и раскалывают на плахи для ускорения сушки внутренних слоев. Откладывать эту работу нельзя, особенно если заготавливается береза, так как в неокоренных и нерасколотых чурках древесина поражается гнилью.

Из чурки диаметром 12… 14 см, расколотой пополам, получают две заготовки. При этом широкая плоскость заготовки оказывается расположенной вдоль годичных слоев дерева, а в топорище слои располагаются вдоль вертикальной плоскости топора. Такое расположение годичных слоев обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб в плоскости ударов. При большом диаметре чурки выколка заготовок вдоль годовых слоев ведет к нерациональному расходованию материала, поэтому толстые чурки при массовом изготовлении топорищ раскалывают по радиусам. Древесина комлевой части ствола дерева для изготовления топорищ предпочтительнее, так как волокна в этой зоне имеют некоторую волнистость и сильнее переплетены между собой. Она лучше противостоит раскалыванию при ударных нагрузках, чем вершинные прямослойные участки.

Заготовленные и ошкуренные плахи необходимо просушить. Свежесрубленная древесина для изготовления топорищ не годится: во-первых, она обладает низкой прочностью, во-вторых, высыхая дает большую усадку, в-третьих, из-за неравномерности усадки трескается и коробится, Влажность древесины для изготовления топорищ должна составлять не более 12%. При естественной сушке в сухом, отапливаемом помещении выдержка должна составлять не менее года. Все это время в заготовке происходит процесс потери влаги и стабилизации размеров. В домашних условиях можно сократить время выдержки вдвое, если после 3 месяцев сушки заготовки, скажем, на антресолях продолжить ее на горячей батарее отопления. Нельзя начинать сушку сразу на батарее, так как из- за быстрой потери влаги поверхностными слоями древесины в заготовке могут возникнуть глубокие трещины.

Быстрее всего вода испаряется через торцы чурок. Поперек годичных слоёв влага из толщи заготовки перемещается намного медленнее. Из-за этой неравномерности высыхания на торцах образуются трещины, которые могут испортить материал. Чтобы избежать этого, перед сушкой полагается хорошенько прокрасить торцы масляной краской.

В промышленных сушилках снизить влажность до 12% и менее можно в течение нескольких дней, однако по качеству ускоренная сушка уступает естественной.

ФОРМА ТОПОРИЩАДревний человек, особо не мудрствуя, применял в качестве топорщу прямую палку, Во-первых, в каменных топорах отверстие под топорщу выполнялось сверлением и поэтому было круглым; во-вторых, подходящая круглая палка практически ей требовала доработки, и, в-третьих, такая форма обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб, поскольку все волокна древесины остаются йе нарушенными на всей длине рукоятки. Прямые круглые топорища долгое время сохранялись и после перехода на металлические головки топоров. Уравновешивание топоров с прямым топорищем достигалось за счет того, что ось проушины выполнялась не параллельно кромке лезвия, а под некоторым углом к ней (рис. 2).

Вытесывание кривой рукоятки связано с перерезанием волокон древесины. Для обеспечения той же прочности, что и у прямой палки, требуется увеличение поперечного сечения. Изогнутое топорище с овальным попе¬речным сечением, наверное, получило распространение в первую очередь у плотников. Причина в том, что круглое топорище не обеспечивает той точности ударов, которая необходима при обработке древесины. В этом недостатке круглой рукоятки легко убедиться, заменив в порядке эксперимента овальную ручку молотка на круглую. После такой замены сразу же ощущается неудобство в работе: рука вынуждена сжимать рукоять с большим напряжением, а забиваемые молотком гвозди из-за снижения точности ударов чаще гнутся.

В процессе работы орудиями ударного действия работник не отслеживает глазами траекторию движения орудия и не контролирует зрительно положения инструмента в руке. Все это обеспечивает мышечная система координации движений, а зрение фиксирует только результаты ударов. Поэтому для обеспечения высокой точности ударов кисть руки должнаРис. 20.в) топорище по ГОСТ 1400—73. Зова ненарушенных волокон А-34 мм.6) топорище походного топора. Зона ненарушенных волокон А-40 мм

получать от рукоятки инструмента однозначную тактильную информацию о положении инструмента. Рукоятке молотка или топора достаточно провернуться в руке на ничтожный угол, чтобы удар оказался неверным, а круглая рукоятка информации об этих смещениях не дает. Поэтому топоры и молотки изготавливаются с рукоятками овального сечения, а круглые рукоятки находят применение там, где особая точность ударов не нужна, например, у мотыг, тяпок, киянок и т. п.

Овал поперечного сечения рукоятки должен представлять собой две полуокружности, соединенные прямыми участками (рис. 20, б). Именно такое поперечное сечение обычно имеют рукоятки молотков и кувалд. К сожалению, изготовителей топорищ часто вводит в заблуждение яйце¬видная форма проушины топора. Этой конфигурации должно соответствовать поперечное сечение только передней, посадочной части топорища. Продолжение яйцевидной формы сечения на всю длину топорища не имеет никакого смысла. При работе пальцы руки, лежащие на уменьшен¬ном радиусе нижней стороны топорища, утомляются гораздо сильнее, поэтому радиусы овала вверху и внизу должны быть одинаковыми.

Удобство работы топором в большой степени зависит от формы хвостовой части топорища. При сильных ударах конец топорища стремится выскользнуть из рук, и, чтобы облегчить удерживание топора, его хвостовую часть обычно выполняют слегка расширяющейся к концу. Поскольку в момент завершения удара топорище располагается почти в одну линию с локтевой частью руки, кисть меньше выворачивается и не так устает, если хвостовая часть немного отогнута вниз.Рис. 20

На рис. 20, а показано плотничное топорище, ГОСТ 1400—73, типоразмер II. Оно приспособлено в основном для тесальных работ, а для продолжительной рубки не подходит ни по прочности (много перерезанных волокон), ни по конфигурации хвостовой части. При рубке таким топором на ладони, которая удерживает топорище за конец, может образоваться потер, тость или даже водянка, поскольку в момент завершения удара ребро заднего торца топорища оказывается внутри ладони и отдача, передающаяся в руку через это ребро, травмирует ладонь (рис. 21, а). Чтобы устранить этот недостаток, необходимо линию рукояти продлить так, чтобы торец оказался вне ладони, при этом изгиб нижней линии рукояти, который удерживает пальцы руки от сползания с топорища при ударах, должен быть примерно на 5 см впереди заднего торца (рис. 21, б).

Один из немногих дошедших до нашего времени рабочих топоров XV века с хорошо сохранившимся топорищем имеет именно такую форму хвостовой части. Попутно отметим, что и по всем остальным параметрам (вес, угол клина лезвия и т. д.) этот топор укладывается в нормы походного, то есть легкого лесорубного, топора.

У ряда топорищ, в том числе и у изображенного^ на рис. 20, а, утолщение передней части занимает порой до 1/3 полной длины топорища. Быть может, для плотничных (тесальных) топоров такая бабышка создает какие-то удобства в работе, например, служит упором при хвате топорища близко к головке, но следует иметь в виду, что тяжелое топорище, в особенности перетяжеленная передняя часть его, ухудшает балансировку топора, сдвигая точку удара к заднему краю лезвия. Значительное изменение поперечного сечения на переходе от утолщенной бабышки к более тонкой части топорища является концентратором напряжений, который отрицательно сказывается на прочности топорища. Именно на этом переходе чаще всего возникают трещины вдоль перерезанных волокон древесины. Кроме того, большая передняя бабышка неоправданно снижает упругость топорища и увеличивает общий вес топора.

Форма и размеры топорища походного топора даны на рис. 20, б. В его основу положен прямой брусок овального сечения. Задняя часть представляет собой слегка загнутую рукоять, а передняя развита в небольшую бабышку для насадки топора, которая плавно переходит в более тонкую среднюю часть.

Указанные на чертеже размеры бабышки соответствуют головке топора, выпускаемого в продажу I Государственным подшипниковым заводом г. Москвы. Для. другого топора размеры и форму бабышки необходимо подкорректировать согласно размерам его проушины и углу поворота головки топора относительно топорища.

Наивыгоднейшее расположение головки топора относительно топорища можно определить расчетным путем, используя формулы, приведенные нами в разделе «Механика удара и отдача», но для этого необходимо рассчитать координаты центра масс головки и центра масс топора в сборе.

Этих кропотливых расчетов можно избежать, применив следующий приближенный метод.

На листе бумаги прочерчивается контур головки топора в плане. Двумя линиями отмечаются верхняя и нижняя границы проушины. Примерное положение центра масс головки топора Сг определяется на глаз. Из этого центра проводится дуга радиусом А. Для топоров, не слишком отличающихся от традиционной формы, значение Д можно прикинуть, сравнивая параметры насаживаемого топора с параметрами топоров, которые приведены в таблице.Рис. 22

От середины режущей кромки (точка К’, рис. 22) проводим касательную к этой дуге, определив тем самым направление линии удара. Положение центра удара К находится примерно на высоте нижней границы проушины, поэтому точку К на¬ходим как точку, пересечения линии удара с линией этой границы.

Из точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии удара и вычерчиваем контур топорища, при этом перпендикуляр должен проходить К1 посередине его хвостовой части так, чтобы точка захвата А лежала на этом перпендикуляре.

Если головка топора имеет правильную форму лезвия и графические построения выполнены верно, то касательная, проведенная к точке К’ (на кромке лезвия), должна проходить на 30.*.40 мм ниже точки хвостовика топорища. Если же это расстояние сильно отличается от указанного, контур режущей кромки лезвия необходимо подкорректировать.

После окончательного определения формы топора и топорища контур топорища переносится на полосу картона, вырезается и используется в качестве шаблона.

Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.

Из заранее заготовленной и хорошо просушенной чурки вытесывается прямоугольный брусок строго вдоль направления волокон. Чтобы убедиться в прочности используемой заготовки, из удаляемой части материала выстругивают ровную лучину длиной 200…300 мм и толщинои с карандаш. Лучину ломают, изгибая за концы. Если древесина на изломе расщепляется на множество отдельных волокон, материал прочный. Если же поверхность излома относительно гладкая, расщепов нет или мало, значит, материал подгнил и для изготовления топорища не годится.

Толщину7 и ширину заготовки подгоняют под размеры топорища с учетом припуска на острожку и чистовую обработку. После обрезки длина заготовки должна быть пример¬но на 100 мм больше намеченного размера готового топорища. Окончательно все 4 грани бруска простругиваются рубанком (лучше электрическим) так, чтобы толщина бруска в хвостовой части составляла 28 мм, а в области передней бабышки была на 2…3 мм больше ширины проушины топора, измеренной в ее наиболее широкой части, то есть спереди. Затем на брусок накладывается шаблон и с двух сторон, строго друг против друга, прочерчиваются линии контура топорища. По длине бруска шаблон располагают так, чтобы впереди топорища иметь припуск примерно 10 мм на заход при насадке, а остальной припуск, примерно 90 мм, .должен остаться за Хвостовой частью топорища (рис. 23).Рис. 23

Технологический припуск на хвостовике нужен для предохранения топорища от раскалывания при насадке; он удаляется только после окончательной сборки топора.

Для удаления лишнего материала на бруске с шагом 30…40 мм делают поперечные пропилы, не доходящие до линий контура топорища примерно на 2 мм, после чего излишек материала скалывается стамеской либо тесальным топориком. Оставшуюся часть материала до линий контура спиливают рашпилем. Для удобства закрепления топорища в тисках прямоугольность поперечного сечения заготовки на этом этапе сохраняется. Строго посередине переднего торца размечают пропил под клин. Глубина пропила должна быть равна 2/3 длины щечек проушины топора плюс припуск, оставленный на заход. У головки топора I ГПЗ длина щечек равна 45 мм, следовательно, глубина пропила должна составить 30+10=40 мм.

При выполнении пропила нужно учитывать, что обычная столярная (поперечная) ножовка плохо пилит вдоль волокон. Стенки пропила получаются неровными, ширина пропила оказывается больше, чем при пилении поперек волокон, а ножовка при этом норовит уйти вбок. Чтобы не испортить топорище, лучше выполнять пропил мелкозубой пилой с «продольным» зубом, а заготовку закрепить в тисках. Карандашная разметка линии пропила помогает вовремя обнаружить «увод» пилы в сторону и исправить положение, развернув заготовку на 180°. Теперь, при дальнейшем углублении пропила, «увод» пилы пойдет к противоположной стороне заготовки и скомпенсирует предыдущее отклонение. Ширина пропила должна быть равна или чуть больше разности поперечных размеров проушины на входе и на выходе, следовательно, составлять 2,5…3,5 мм. Делать пропил более узким нельзя, шире — тоже плохо. Толщина половинок бабышки с одной и с другой сторон пропила должна быть одинаковой, в противном случае головка топора при насадке будет разворачиваться вбок, в сторону более слабой половины.

К торцу передней бабышки прикладывается «задом наперед» головка топора, и контур выходной части проушины переносится отточенным карандашом на торец бабышки так, чтобы пропил под клин оказался строго посередине этого контура. Излишек материала состругивается на заходная фаска под углом 15…20» к оси топорща. На средней и хвостовой частях топорища для того, чтобы удобнее было его удержать в руке при насадке топора, углы прямоугольного сечения фаской 8×45 с помощью рашпиля. Скруглять грани на этом этапе не иначе при закреплении топорища в тисках будут оставаться глубокие вмятины

Для пробной насадки головка топорища устанавливается наковальне входной (задней) частью проушины вверх, и топорище легким ударами киянки вгоняется в проушину на небольшую глубину При этом стенки пропила под клин должны сойтись. Затем топорище выбивается назад с помошью брусочка из твёрдых породы дерева, например, обрезка паркетной дощечки. Нельзя сбивать топор с топорища, ударяя молотком по выступающим ребрам обуха. В результате пробной насадки на бабышке топорища остается отпечаток проушины, который показывает, где и сколько материала нужно снять для продолжения насадки. Лишний материал удаляется с бабышки с помощью рашпиля и драчового напильника. При этом примерно 0,5 мм толщины над уровнем поверхности отпечатка нужно оставлять на подпрессовку древесины фаской проушины при дальнейшей насадке. Оставлять на подпрессовку больше 1 мм в особенности в месте перехода от прорези под клин к цельному сечению бабышки опасно, так как в этом месте может произойти смятие основания одной из половинок бабышки. После того, как форма бабышки на участке 15…20 мм позади отпечатка подогнана, производится повторная насадка топора так, чтобы он продвинулся по топорищу еще на 10… 15 мм. Затем топорище снова выбивается из проушины для подгонки следующего участка и т. д.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы топор насаживался ровно. Если при насадке головка топора ни на что не опирается, то от ударов по хвостовику топорища она, продвигаясь по бабышке, одновременно стремится подвернуться внутрь (рис. 24, а), а при опоре головки о наковальню она разворачивается от ударов в обратном направлении. Комбинируя эти варианты насадки, добиваются того, чтобы окончательно насаженный топор располагался на топорище так, как было намечено на чертеже.

Необходимо следить, чтобы лезвие топора было направлено строго вдоль оси топорища, и вовремя противодействовать перекосам, спиливая при подгонке с одной стороны бабышки материал заподлицо с отпечатком, а с другой оставляя относительно большой уступ на подпрессовку.Рис. 24

Верхняя плоскость бабышки при подгонке не опиливается. Она задает расположение головки и топорища. Подгонка бабышки по высоте осуществляется удалением материала в ее нижней части, где расположена бородка.

Во время насадки топора древесина хвостовой части топорища Подвергается смятию от ударов. При дальнейших ударах смятые волокна раскалывают древесину под собой, что может испортить почти готовое топорище. Чтобы предотвратить раскалывание, необходимо при насадке следить за состоянием заднего торца топорища и вовремя освежать его, периодически отпиливая смятый слой древесины. Для этого и оставлен сзади большой припуск.

Подгонку бабышки по проушине можно считать законченной, когда передний торец топорища выйдет на 7…8 мм за пределы проушины. После этого топорище в последний раз выбивается из проушины и выполняется окончательная обработка его передней и средней частей. Не обрабатываемая на этом этапе хвостовая часть используется для закрепления топорища в тисках. Рашпилем и драчовым напильником скругляются все углы и переходы, затем поверхность топорища окончательно отшлифовывается наждачной бумагой.

Следующая операция — горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например, олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но из-за того, что ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки, такая пропитка может не подойти, скажем, зверовому охотнику. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например, над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.

Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. Можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.Рис. 25 Клин

КЛИН ДЛЯ ТОПОРА.Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1…2 мм больше высоты проушины, а длина — превышать его ширину не менее чем в 4…5 раз. Для упомянутого топорика I ГПЗ ширина клина составляет 52 мм, а длина — 210…250 мм (рис. 25). Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила.

Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу? только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части — на 2 мм.

Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем, не годится только клей на каучуковой основе. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается. Для контроля посадки клина на нем отмечается чертой глубина пропила. Забивать клин дальше этой черты не следует, так как в топорище может образоваться трещина, выходящая за пределы обуха.

При забивании клина топор устанавливают вертикально на наковальню головкой вверх. Упор в наковальню предотвращает сползание головки топора при ударах по клину. После того как клин забит на заданную глубину, выступающую вперед из проушины часть бабышки вместе с клином срезают мелкозубой пилой на расстоянии 2…3 мм от перед¬него обреза обуха и этот торец тщательно пропитывают пропиточным составом. Нагревать топор не следует, так как это может ослабить посадку.

Последние операции сборки топора; удаление остатков технологического припуска на хвостовике и придание окончательной формы хвостовой части топорища. Обработка изогнутого участка выполняется полу¬круглым рашпилем и наждачной бумагой. Хвостовую часть пропитывать водоупорным составом не обязательно, но для придания топору законченного вида лучше это сделать.

oleor.ru

www.novaso.ru

Как правильно насадить топор?

Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.

Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.

Рекомендации по насадке топора

Вернуться к оглавлению

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.

К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.

Выбранное топорище обрабатывают по торцам:

Схема заточки топора.

Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.

Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.

Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:

  1. Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
  2. Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.

Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.

Вернуться к оглавлению

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.

Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.

Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:

Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.

В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90°).

Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.

Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.

Вернуться к оглавлению

Формы топоров и топориков.

Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти. Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.

В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.

В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем. Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.

Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.

Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.

moiinstrumenty.ru

Клин для топора своими руками

Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Клин для топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.

Из чего сделать топорище. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПОРИЩА. Как сделать топор. Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие называют березу, дуб, клен и ясень, В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина гикори (дикого американского ореха). На юге европейской часта нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии лжеакации). В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. При строительстве первой очереди Московского метрополитена были обнаружены три топора XVI—XVII веков с хорошо сохранившимися топорищами: у боевого топора было дубовое топорище, а у двух рабочих — березовые. В «Толковом словаре» В. Даля упоминается кленовое топорище.

Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку. Если не принять специальных влагозащищенных мер, то никакая, даже самая тщательная, насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстав тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго, тогда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру — замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя, Поэтому березовое шпорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

Для’ изготовления топорищ используют колотые заготовки. Чтобы обеспечить достаточно высокую прочность топорища на изгиб, отклонение направления волокон от продольной оси топорища не должно превышать 1 см на длине 50 см. Из досок прочного топорища не получится, так как их косослойность превышает указанную величину.

Для изготовления топорища длиной 50 см необходимо заготавливать чурки длиной не менее 70 см, так как после сушки концы чурок, покрытые трещинами, удаляют. Чурки очищают от коры и раскалывают на плахи для ускорения сушки внутренних слоев. Откладывать эту работу нельзя, особенно если заготавливается береза, так как в неокоренных и нерасколотых чурках древесина поражается гнилью.

Из чурки диаметром 12… 14 см, расколотой пополам, получают две заготовки. При этом широкая плоскость заготовки оказывается расположенной вдоль годичных слоев дерева, а в топорище слои располагаются вдоль вертикальной плоскости топора. Такое расположение годичных слоев обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб в плоскости ударов. При большом диаметре чурки выколка заготовок вдоль годовых слоев ведет к нерациональному расходованию материала, поэтому толстые чурки при массовом изготовлении топорищ раскалывают по радиусам. Древесина комлевой части ствола дерева для изготовления топорищ предпочтительнее, так как волокна в этой зоне имеют некоторую волнистость и сильнее переплетены между собой. Она лучше противостоит раскалыванию при ударных нагрузках, чем вершинные прямослойные участки.

Заготовленные и ошкуренные плахи необходимо просушить. Свежесрубленная древесина для изготовления топорищ не годится: во-первых, она обладает низкой прочностью, во-вторых, высыхая дает большую усадку, в-третьих, из-за неравномерности усадки трескается и коробится, Влажность древесины для изготовления топорищ должна составлять не более 12%. При естественной сушке в сухом, отапливаемом помещении выдержка должна составлять не менее года. Все это время в заготовке происходит процесс потери влаги и стабилизации размеров. В домашних условиях можно сократить время выдержки вдвое, если после 3 месяцев сушки заготовки, скажем, на антресолях продолжить ее на горячей батарее отопления. Нельзя начинать сушку сразу на батарее, так как из- за быстрой потери влаги поверхностными слоями древесины в заготовке могут возникнуть глубокие трещины.

Быстрее всего вода испаряется через торцы чурок. Поперек годичных слоёв влага из толщи заготовки перемещается намного медленнее. Из-за этой неравномерности высыхания на торцах образуются трещины, которые могут испортить материал. Чтобы избежать этого, перед сушкой полагается хорошенько прокрасить торцы масляной краской.

В промышленных сушилках снизить влажность до 12% и менее можно в течение нескольких дней, однако по качеству ускоренная сушка уступает естественной.

ФОРМА ТОПОРИЩАДревний человек, особо не мудрствуя, применял в качестве топорщу прямую палку, Во-первых, в каменных топорах отверстие под топорщу выполнялось сверлением и поэтому было круглым; во-вторых, подходящая круглая палка практически ей требовала доработки, и, в-третьих, такая форма обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб, поскольку все волокна древесины остаются йе нарушенными на всей длине рукоятки. Прямые круглые топорища долгое время сохранялись и после перехода на металлические головки топоров. Уравновешивание топоров с прямым топорищем достигалось за счет того, что ось проушины выполнялась не параллельно кромке лезвия, а под некоторым углом к ней (рис. 2).

Вытесывание кривой рукоятки связано с перерезанием волокон древесины. Для обеспечения той же прочности, что и у прямой палки, требуется увеличение поперечного сечения. Изогнутое топорище с овальным попе¬речным сечением, наверное, получило распространение в первую очередь у плотников. Причина в том, что круглое топорище не обеспечивает той точности ударов, которая необходима при обработке древесины. В этом недостатке круглой рукоятки легко убедиться, заменив в порядке эксперимента овальную ручку молотка на круглую. После такой замены сразу же ощущается неудобство в работе: рука вынуждена сжимать рукоять с большим напряжением, а забиваемые молотком гвозди из-за снижения точности ударов чаще гнутся.

В процессе работы орудиями ударного действия работник не отслеживает глазами траекторию движения орудия и не контролирует зрительно положения инструмента в руке. Все это обеспечивает мышечная система координации движений, а зрение фиксирует только результаты ударов. Поэтому для обеспечения высокой точности ударов кисть руки должнаРис. 20.в) топорище по ГОСТ 1400—73. Зова ненарушенных волокон А-34 мм.6) топорище походного топора. Зона ненарушенных волокон А-40 мм

получать от рукоятки инструмента однозначную тактильную информацию о положении инструмента. Рукоятке молотка или топора достаточно провернуться в руке на ничтожный угол, чтобы удар оказался неверным, а круглая рукоятка информации об этих смещениях не дает. Поэтому топоры и молотки изготавливаются с рукоятками овального сечения, а круглые рукоятки находят применение там, где особая точность ударов не нужна, например, у мотыг, тяпок, киянок и т. п.

Овал поперечного сечения рукоятки должен представлять собой две полуокружности, соединенные прямыми участками (рис. 20, б). Именно такое поперечное сечение обычно имеют рукоятки молотков и кувалд. К сожалению, изготовителей топорищ часто вводит в заблуждение яйце¬видная форма проушины топора. Этой конфигурации должно соответствовать поперечное сечение только передней, посадочной части топорища. Продолжение яйцевидной формы сечения на всю длину топорища не имеет никакого смысла. При работе пальцы руки, лежащие на уменьшен¬ном радиусе нижней стороны топорища, утомляются гораздо сильнее, поэтому радиусы овала вверху и внизу должны быть одинаковыми.

Удобство работы топором в большой степени зависит от формы хвостовой части топорища. При сильных ударах конец топорища стремится выскользнуть из рук, и, чтобы облегчить удерживание топора, его хвостовую часть обычно выполняют слегка расширяющейся к концу. Поскольку в момент завершения удара топорище располагается почти в одну линию с локтевой частью руки, кисть меньше выворачивается и не так устает, если хвостовая часть немного отогнута вниз.Рис. 20

На рис. , а показано плотничное топорище, ГОСТ 1400—73, типоразмер II. Оно приспособлено в основном для тесальных работ, а для продолжительной рубки не подходит ни по прочности (много перерезанных волокон), ни по конфигурации хвостовой части. При рубке таким топором на ладони, которая удерживает топорище за конец, может образоваться потер, тость или даже водянка, поскольку в момент завершения удара ребро заднего торца топорища оказывается внутри ладони и отдача, передающаяся в руку через это ребро, травмирует ладонь (рис. 21, а). Чтобы устранить этот недостаток, необходимо линию рукояти продлить так, чтобы торец оказался вне ладони, при этом изгиб нижней линии рукояти, который удерживает пальцы руки от сползания с топорища при ударах, должен быть примерно на 5 см впереди заднего торца (рис. 21, б).

Один из немногих дошедших до нашего времени рабочих топоров XV века с хорошо сохранившимся топорищем имеет именно такую форму хвостовой части. Попутно отметим, что и по всем остальным параметрам (вес, угол клина лезвия и т. д.) этот топор укладывается в нормы походного, то есть легкого лесорубного, топора.

У ряда топорищ, в том числе и у изображенного^ на рис. 20, а, утолщение передней части занимает порой до 1/3 полной длины топорища. Быть может, для плотничных (тесальных) топоров такая бабышка создает какие-то удобства в работе, например, служит упором при хвате топорища близко к головке, но следует иметь в виду, что тяжелое топорище, в особенности перетяжеленная передняя часть его, ухудшает балансировку топора, сдвигая точку удара к заднему краю лезвия. Значительное изменение поперечного сечения на переходе от утолщенной бабышки к более тонкой части топорища является концентратором напряжений, который отрицательно сказывается на прочности топорища. Именно на этом переходе чаще всего возникают трещины вдоль перерезанных волокон древесины. Кроме того, большая передняя бабышка неоправданно снижает упругость топорища и увеличивает общий вес топора.

Форма и размеры топорища походного топора даны на рис. 20, б. В его основу положен прямой брусок овального сечения. Задняя часть представляет собой слегка загнутую рукоять, а передняя развита в небольшую бабышку для насадки топора, которая плавно переходит в более тонкую среднюю часть.

Указанные на чертеже размеры бабышки соответствуют головке топора, выпускаемого в продажу I Государственным подшипниковым заводом г. Москвы. Для. другого топора размеры и форму бабышки необходимо подкорректировать согласно размерам его проушины и углу поворота головки топора относительно топорища.

Наивыгоднейшее расположение головки топора относительно топорища можно определить расчетным путем, используя формулы, приведенные нами в разделе «Механика удара и отдача», но для этого необходимо рассчитать координаты центра масс головки и центра масс топора в сборе.

Этих кропотливых расчетов можно избежать, применив следующий приближенный метод.

На листе бумаги прочерчивается контур головки топора в плане. Двумя линиями отмечаются верхняя и нижняя границы проушины. Примерное положение центра масс головки топора Сг определяется на глаз. Из этого центра проводится дуга радиусом А. Для топоров, не слишком отличающихся от традиционной формы, значение Д можно прикинуть, сравнивая параметры насаживаемого топора с параметрами топоров, которые приведены в таблице.Рис. 22

От середины режущей кромки (точка К’, рис. 22) проводим касательную к этой дуге, определив тем самым направление линии удара. Положение центра удара К находится примерно на высоте нижней границы проушины, поэтому точку К на¬ходим как точку, пересечения линии удара с линией этой границы.

Из точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии удара и вычерчиваем контур топорища, при этом перпендикуляр должен проходить К1 посередине его хвостовой части так, чтобы точка захвата А лежала на этом перпендикуляре.

Если головка топора имеет правильную форму лезвия и графические построения выполнены верно, то касательная, проведенная к точке К’ (на кромке лезвия), должна проходить на 30.*.40 мм ниже точки хвостовика топорища. Если же это расстояние сильно отличается от указанного, контур режущей кромки лезвия необходимо подкорректировать.

После окончательного определения формы топора и топорища контур топорища переносится на полосу картона, вырезается и используется в качестве шаблона.

Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.

Из заранее заготовленной и хорошо просушенной чурки вытесывается прямоугольный брусок строго вдоль направления волокон. Чтобы убедиться в прочности используемой заготовки, из удаляемой части материала выстругивают ровную лучину длиной 200…300 мм и толщинои с карандаш. Лучину ломают, изгибая за концы. Если древесина на изломе расщепляется на множество отдельных волокон, материал прочный. Если же поверхность излома относительно гладкая, расщепов нет или мало, значит, материал подгнил и для изготовления топорища не годится.

Толщину7 и ширину заготовки подгоняют под размеры топорища с учетом припуска на острожку и чистовую обработку. После обрезки длина заготовки должна быть пример¬но на 100 мм больше намеченного размера готового топорища. Окончательно все 4 грани бруска простругиваются рубанком (лучше электрическим) так, чтобы толщина бруска в хвостовой части составляла 28 мм, а в области передней бабышки была на 2…3 мм больше ширины проушины топора, измеренной в ее наиболее широкой части, то есть спереди. Затем на брусок накладывается шаблон и с двух сторон, строго друг против друга, прочерчиваются линии контура топорища. По длине бруска шаблон располагают так, чтобы впереди топорища иметь припуск примерно 10 мм на заход при насадке, а остальной припуск, примерно 90 мм, .должен остаться за Хвостовой частью топорища (рис. 23).Рис. 23

Технологический припуск на хвостовике нужен для предохранения топорища от раскалывания при насадке; он удаляется только после окончательной сборки топора.

Для удаления лишнего материала на бруске с шагом 30…40 мм делают поперечные пропилы, не доходящие до линий контура топорища примерно на 2 мм, после чего излишек материала скалывается стамеской либо тесальным топориком. Оставшуюся часть материала до линий контура спиливают рашпилем. Для удобства закрепления топорища в тисках прямоугольность поперечного сечения заготовки на этом этапе сохраняется. Строго посередине переднего торца размечают пропил под клин. Глубина пропила должна быть равна 2/3 длины щечек проушины топора плюс припуск, оставленный на заход. У головки топора I ГПЗ длина щечек равна 45 мм, следовательно, глубина пропила должна составить 30+10=40 мм.

При выполнении пропила нужно учитывать, что обычная столярная (поперечная) ножовка плохо пилит вдоль волокон. Стенки пропила получаются неровными, ширина пропила оказывается больше, чем при пилении поперек волокон, а ножовка при этом норовит уйти вбок. Чтобы не испортить топорище, лучше выполнять пропил мелкозубой пилой с «продольным» зубом, а заготовку закрепить в тисках. Карандашная разметка линии пропила помогает вовремя обнаружить «увод» пилы в сторону и исправить положение, развернув заготовку на 180°. Теперь, при дальнейшем углублении пропила, «увод» пилы пойдет к противоположной стороне заготовки и скомпенсирует предыдущее отклонение. Ширина пропила должна быть равна или чуть больше разности поперечных размеров проушины на входе и на выходе, следовательно, составлять 2,5…3,5 мм. Делать пропил более узким нельзя, шире — тоже плохо. Толщина половинок бабышки с одной и с другой сторон пропила должна быть одинаковой, в противном случае головка топора при насадке будет разворачиваться вбок, в сторону более слабой половины.

К торцу передней бабышки прикладывается «задом наперед» головка топора, и контур выходной части проушины переносится отточенным карандашом на торец бабышки так, чтобы пропил под клин оказался строго посередине этого контура. Излишек материала состругивается на заходная фаска под углом 15…20» к оси топорща. На средней и хвостовой частях топорища для того, чтобы удобнее было его удержать в руке при насадке топора, углы прямоугольного сечения фаской 8×45 с помощью рашпиля. Скруглять грани на этом этапе не иначе при закреплении топорища в тисках будут оставаться глубокие вмятины

Для пробной насадки головка топорища устанавливается наковальне входной (задней) частью проушины вверх, и топорище легким ударами киянки вгоняется в проушину на небольшую глубину При этом стенки пропила под клин должны сойтись. Затем топорище выбивается назад с помошью брусочка из твёрдых породы дерева, например, обрезка паркетной дощечки. Нельзя сбивать топор с топорища, ударяя молотком по выступающим ребрам обуха. В результате пробной насадки на бабышке топорища остается отпечаток проушины, который показывает, где и сколько материала нужно снять для продолжения насадки. Лишний материал удаляется с бабышки с помощью рашпиля и драчового напильника. При этом примерно 0,5 мм толщины над уровнем поверхности отпечатка нужно оставлять на подпрессовку древесины фаской проушины при дальнейшей насадке. Оставлять на подпрессовку больше 1 мм в особенности в месте перехода от прорези под клин к цельному сечению бабышки опасно, так как в этом месте может произойти смятие основания одной из половинок бабышки. После того, как форма бабышки на участке 15…20 мм позади отпечатка подогнана, производится повторная насадка топора так, чтобы он продвинулся по топорищу еще на 10… 15 мм. Затем топорище снова выбивается из проушины для подгонки следующего участка и т. д.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы топор насаживался ровно. Если при насадке головка топора ни на что не опирается, то от ударов по хвостовику топорища она, продвигаясь по бабышке, одновременно стремится подвернуться внутрь (рис. 24, а), а при опоре головки о наковальню она разворачивается от ударов в обратном направлении. Комбинируя эти варианты насадки, добиваются того, чтобы окончательно насаженный топор располагался на топорище так, как было намечено на чертеже.

Необходимо следить, чтобы лезвие топора было направлено строго вдоль оси топорища, и вовремя противодействовать перекосам, спиливая при подгонке с одной стороны бабышки материал заподлицо с отпечатком, а с другой оставляя относительно большой уступ на подпрессовку.Рис. 24

Верхняя плоскость бабышки при подгонке не опиливается. Она задает расположение головки и топорища. Подгонка бабышки по высоте осуществляется удалением материала в ее нижней части, где расположена бородка.

Во время насадки топора древесина хвостовой части топорища Подвергается смятию от ударов. При дальнейших ударах смятые волокна раскалывают древесину под собой, что может испортить почти готовое топорище. Чтобы предотвратить раскалывание, необходимо при насадке следить за состоянием заднего торца топорища и вовремя освежать его, периодически отпиливая смятый слой древесины. Для этого и оставлен сзади большой припуск.

Подгонку бабышки по проушине можно считать законченной, когда передний торец топорища выйдет на 7…8 мм за пределы проушины. После этого топорище в последний раз выбивается из проушины и выполняется окончательная обработка его передней и средней частей. Не обрабатываемая на этом этапе хвостовая часть используется для закрепления топорища в тисках. Рашпилем и драчовым напильником скругляются все углы и переходы, затем поверхность топорища окончательно отшлифовывается наждачной бумагой.

Следующая операция — горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например, олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но из-за того, что ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки, такая пропитка может не подойти, скажем, зверовому охотнику. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например, над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.

Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. Можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.Рис. 25 Клин

КЛИН ДЛЯ ТОПОРА.Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1…2 мм больше высоты проушины, а длина — превышать его ширину не менее чем в 4…5 раз. Для упомянутого топорика I ГПЗ ширина клина составляет 52 мм, а длина — 210…250 мм (рис. 25). Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила.

Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу? только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части — на 2 мм.

Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем, не годится только клей на каучуковой основе. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается. Для контроля посадки клина на нем отмечается чертой глубина пропила. Забивать клин дальше этой черты не следует, так как в топорище может образоваться трещина, выходящая за пределы обуха.

При забивании клина топор устанавливают вертикально на наковальню головкой вверх. Упор в наковальню предотвращает сползание головки топора при ударах по клину. После того как клин забит на заданную глубину, выступающую вперед из проушины часть бабышки вместе с клином срезают мелкозубой пилой на расстоянии 2…3 мм от перед¬него обреза обуха и этот торец тщательно пропитывают пропиточным составом. Нагревать топор не следует, так как это может ослабить посадку.

Последние операции сборки топора; удаление остатков технологического припуска на хвостовике и придание окончательной формы хвостовой части топорища. Обработка изогнутого участка выполняется полу¬круглым рашпилем и наждачной бумагой. Хвостовую часть пропитывать водоупорным составом не обязательно, но для придания топору законченного вида лучше это сделать.

oleor.ru

Специальные топоры

Инструмент предназначен для изготовления изделий из дерева, а так же строительства помещений из бревен (срубов). Кроме навыков, как заточить топор – необходимо понимать названия составных его частей. См. иллюстрацию:

Большой плотничный. Предназначен для придания куску дерева формы заготовки. Черновая обработка, обтесывание, поперечное разделение ствола.

Столярный. Таким топором уже можно придать желаемую форму деревянной заготовке. Полукруглое лезвие позволяет контролировать насечки и производить фигурную обработку. Большинство творений деревянного зодчества, созданы именно этим инструментом.

Фигурный резчиский. У топорища прямой носок и остроносая пятка. Благодаря такой форме, можно буквально заниматься резьбой по дереву. Фигурные наличники на деревенских домах прошлого века – работа этого инструмента.

Колун. Разумеется, этим тяжелым топором можно и нужно колоть толстые бревна. И все же, главное его предназначение – подготовка заготовок для дальнейшей тонкой обработки.

Топор для выбора вогнутых поверхностей. Опытный плотник может выполнить идеальную выемку на бревне для укладки сруба, при помощи столярного топора. И все же для более точной подгонки лучше использовать специальное топорище.

Скульптурный топор. Лезвие бывает выгнутым под левую и правую руку. Название говорит само за себя – таким инструментом рубят скульптуры и деревянные украшения большого размера. Возникают вопросы, как точить лезвие сложной формы – но у мастеров есть свои секреты.

Каким бы «замороченным» не была конструкция лезвия (топорища), для правильной работы инструмента необходимо знать прописные истины столяра и плотника:

Как правильно насадить топор?

На иллюстрации изображен классический способ, как правильно насадить на топорище.

Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры между деревом и металлом должны быть минимальными и равномерными. Форма места посадки должна немного сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина.

Действие Б – насаживание топорища. Лезвие должно плотно сесть на обух. Если деревянная часть немного выступает – нечего страшного, после расклинивания лишнее можно отпилить.

Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно более острый угол, и загонять его надо как можно глубже. Клин изготавливается из металла, или более прочного, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем.

По русской традиции – после насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не обязательно, поскольку после высыхания может возникнуть люфт. Есть альтернативный способ, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем.

Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не более 1 мм. Место под посадку на торце обуха разделывают в виде решетки, для 5 клиньев.

При этом надо учесть выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая затем будет спилена.

Пропилы делаются ножовкой по металлу. Полотно выбирается с крупным зубом, для работ по мягким металлам.

Клинья изготавливаются из твердых пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старой мебели, которая изготавливалась именно их этих сортов. Не слушайте советов доморощенных профессионалов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из одного типа дерева. Это заблуждение.

Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы или клена. А клинья всегда были дубовые или кованные железные.

Примеряем клинья. На этом этапе важно подогнать размер. Расширение допускается только по расклиниванию, остальные стороны клиньев должны быть параллельными. Иначе при посадке они могут расколоться, снижая эффект распорки.

На этом этапе клинья только слегка загоняются в пропилы, не более чем на 1/3 длины.

Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Хороший вариант эпоксидная смола.

Она обеспечит эластичность клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию.

В зависимости от ширины зазора – укладывается один или два слоя марли.

Топорище плотно насаживается на обух.

Лишняя марля обрезается по самой кромке металлического лезвия.

Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые неизбежно образуются при насаживании. Затем забиваем клинья строго в соответствие с примеркой.

После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть.

Остались вопросы, посмотрите видео ролик, в котором подробно о том как насадить топор на топорище правильно и из чего сделано топорище.

Как правильно заточить топор?

Многие не знают, как наточить топор самостоятельно, и обращаются в мастерские, оплачивая услугу. Общая геометрия изображена на иллюстрации:

Есть такое правило – формирование заусенца. Если вы освоите методику – у вас не будет проблем, как заточить топор в домашних условиях. Схема работы на картинке:

В этом видео ролике все подробности о заточке топора до остроты лезвия.

Как самостоятельно закалить топор?

Для того чтобы не приходилось слишком часто точить топорище, сталь должна быть прочной и твердой. Если вам достался инструмент из мягкого материала – его можно закалить в домашних условиях. Кромка лезвия прогревается газовой горелкой (или на углях) до малинового цвета, и погружается сначала в отработку масла, затем в холодную воду. Процедура повторяется 2-3 раза.

Прочитав наш материал, вы научитесь не только правильно использовать популярный инструмент, но и поймете, как сделать топор своими руками. Дело мастера боится!

obinstrumente.ru

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

  1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
  2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
  3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
  4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

landshaftnik.com

www.novaso.ru

Как сделать топорище

Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Клин для топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.

Из чего сделать топорище. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПОРИЩА. Как сделать топор. Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие называют березу, дуб, клен и ясень, В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина гикори (дикого американского ореха). На юге европейской часта нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии лжеакации). В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. При строительстве первой очереди Московского метрополитена были обнаружены три топора XVI—XVII веков с хорошо сохранившимися топорищами: у боевого топора было дубовое топорище, а у двух рабочих — березовые. В «Толковом словаре» В. Даля упоминается кленовое топорище.

Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку. Если не принять специальных влагозащищенных мер, то никакая, даже самая тщательная, насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстав тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго, тогда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру — замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя, Поэтому березовое шпорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.Для' изготовления топорищ используют колотые заготовки. Чтобы обеспечить достаточно высокую прочность топорища на изгиб, отклонение направления волокон от продольной оси топорища не должно превышать 1 см на длине 50 см. Из досок прочного топорища не получится, так как их косослойность превышает указанную величину.Для изготовления топорища длиной 50 см необходимо заготавливать чурки длиной не менее 70 см, так как после сушки концы чурок, покрытые трещинами, удаляют. Чурки очищают от коры и раскалывают на плахи для ускорения сушки внутренних слоев. Откладывать эту работу нельзя, особенно если заготавливается береза, так как в неокоренных и нерасколотых чурках древесина поражается гнилью.Из чурки диаметром 12... 14 см, расколотой пополам, получают две заготовки. При этом широкая плоскость заготовки оказывается расположенной вдоль годичных слоев дерева, а в топорище слои располагаются вдоль вертикальной плоскости топора. Такое расположение годичных слоев обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб в плоскости ударов. При большом диаметре чурки выколка заготовок вдоль годовых слоев ведет к нерациональному расходованию материала, поэтому толстые чурки при массовом изготовлении топорищ раскалывают по радиусам. Древесина комлевой части ствола дерева для изготовления топорищ предпочтительнее, так как волокна в этой зоне имеют некоторую волнистость и сильнее переплетены между собой. Она лучше противостоит раскалыванию при ударных нагрузках, чем вершинные прямослойные участки.Заготовленные и ошкуренные плахи необходимо просушить. Свежесрубленная древесина для изготовления топорищ не годится: во-первых, она обладает низкой прочностью, во-вторых, высыхая дает большую усадку, в-третьих, из-за неравномерности усадки трескается и коробится, Влажность древесины для изготовления топорищ должна составлять не более 12%. При естественной сушке в сухом, отапливаемом помещении выдержка должна составлять не менее года. Все это время в заготовке происходит процесс потери влаги и стабилизации размеров. В домашних условиях можно сократить время выдержки вдвое, если после 3 месяцев сушки заготовки, скажем, на антресолях продолжить ее на горячей батарее отопления. Нельзя начинать сушку сразу на батарее, так как из- за быстрой потери влаги поверхностными слоями древесины в заготовке могут возникнуть глубокие трещины.Быстрее всего вода испаряется через торцы чурок. Поперек годичных слоёв влага из толщи заготовки перемещается намного медленнее. Из-за этой неравномерности высыхания на торцах образуются трещины, которые могут испортить материал. Чтобы избежать этого, перед сушкой полагается хорошенько прокрасить торцы масляной краской.В промышленных сушилках снизить влажность до 12% и менее можно в течение нескольких дней, однако по качеству ускоренная сушка уступает естественной.

ФОРМА ТОПОРИЩА

Древний человек, особо не мудрствуя, применял в качестве топорщу прямую палку, Во-первых, в каменных топорах отверстие под топорщу выполнялось сверлением и поэтому было круглым; во-вторых, подходящая круглая палка практически ей требовала доработки, и, в-третьих, такая форма обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб, поскольку все волокна древесины остаются йе нарушенными на всей длине рукоятки. Прямые круглые топорища долгое время сохранялись и после перехода на металлические головки топоров. Уравновешивание топоров с прямым топорищем достигалось за счет того, что ось проушины выполнялась не параллельно кромке лезвия, а под некоторым углом к ней (рис. 2).Вытесывание кривой рукоятки связано с перерезанием волокон древесины. Для обеспечения той же прочности, что и у прямой палки, требуется увеличение поперечного сечения. Изогнутое топорище с овальным попе¬речным сечением, наверное, получило распространение в первую очередь у плотников. Причина в том, что круглое топорище не обеспечивает той точности ударов, которая необходима при обработке древесины. В этом недостатке круглой рукоятки легко убедиться, заменив в порядке эксперимента овальную ручку молотка на круглую. После такой замены сразу же ощущается неудобство в работе: рука вынуждена сжимать рукоять с большим напряжением, а забиваемые молотком гвозди из-за снижения точности ударов чаще гнутся.В процессе работы орудиями ударного действия работник не отслеживает глазами траекторию движения орудия и не контролирует зрительно положения инструмента в руке. Все это обеспечивает мышечная система координации движений, а зрение фиксирует только результаты ударов. Поэтому для обеспечения высокой точности ударов кисть руки должнаРис. 20.в) топорище по ГОСТ 1400—73. Зова ненарушенных волокон А-34 мм.6) топорище походного топора. Зона ненарушенных волокон А-40 ммполучать от рукоятки инструмента однозначную тактильную информацию о положении инструмента. Рукоятке молотка или топора достаточно провернуться в руке на ничтожный угол, чтобы удар оказался неверным, а круглая рукоятка информации об этих смещениях не дает. Поэтому топоры и молотки изготавливаются с рукоятками овального сечения, а круглые рукоятки находят применение там, где особая точность ударов не нужна, например, у мотыг, тяпок, киянок и т. п.Овал поперечного сечения рукоятки должен представлять собой две полуокружности, соединенные прямыми участками (рис. 20, б). Именно такое поперечное сечение обычно имеют рукоятки молотков и кувалд. К сожалению, изготовителей топорищ часто вводит в заблуждение яйце¬видная форма проушины топора. Этой конфигурации должно соответствовать поперечное сечение только передней, посадочной части топорища. Продолжение яйцевидной формы сечения на всю длину топорища не имеет никакого смысла. При работе пальцы руки, лежащие на уменьшен¬ном радиусе нижней стороны топорища, утомляются гораздо сильнее, поэтому радиусы овала вверху и внизу должны быть одинаковыми.Удобство работы топором в большой степени зависит от формы хвостовой части топорища. При сильных ударах конец топорища стремится выскользнуть из рук, и, чтобы облегчить удерживание топора, его хвостовую часть обычно выполняют слегка расширяющейся к концу. Поскольку в момент завершения удара топорище располагается почти в одну линию с локтевой частью руки, кисть меньше выворачивается и не так устает, если хвостовая часть немного отогнута вниз.Рис. 20На рис. 20, а показано плотничное топорище, ГОСТ 1400—73, типоразмер II. Оно приспособлено в основном для тесальных работ, а для продолжительной рубки не подходит ни по прочности (много перерезанных волокон), ни по конфигурации хвостовой части. При рубке таким топором на ладони, которая удерживает топорище за конец, может образоваться потер, тость или даже водянка, поскольку в момент завершения удара ребро заднего торца топорища оказывается внутри ладони и отдача, передающаяся в руку через это ребро, травмирует ладонь (рис. 21, а). Чтобы устранить этот недостаток, необходимо линию рукояти продлить так, чтобы торец оказался вне ладони, при этом изгиб нижней линии рукояти, который удерживает пальцы руки от сползания с топорища при ударах, должен быть примерно на 5 см впереди заднего торца (рис. 21, б).Один из немногих дошедших до нашего времени рабочих топоров XV века с хорошо сохранившимся топорищем имеет именно такую форму хвостовой части. Попутно отметим, что и по всем остальным параметрам (вес, угол клина лезвия и т. д.) этот топор укладывается в нормы походного, то есть легкого лесорубного, топора.У ряда топорищ, в том числе и у изображенного^ на рис. 20, а, утолщение передней части занимает порой до 1/3 полной длины топорища. Быть может, для плотничных (тесальных) топоров такая бабышка создает какие-то удобства в работе, например, служит упором при хвате топорища близко к головке, но следует иметь в виду, что тяжелое топорище, в особенности перетяжеленная передняя часть его, ухудшает балансировку топора, сдвигая точку удара к заднему краю лезвия. Значительное изменение поперечного сечения на переходе от утолщенной бабышки к более тонкой части топорища является концентратором напряжений, который отрицательно сказывается на прочности топорища. Именно на этом переходе чаще всего возникают трещины вдоль перерезанных волокон древесины. Кроме того, большая передняя бабышка неоправданно снижает упругость топорища и увеличивает общий вес топора.Форма и размеры топорища походного топора даны на рис. 20, б. В его основу положен прямой брусок овального сечения. Задняя часть представляет собой слегка загнутую рукоять, а передняя развита в небольшую бабышку для насадки топора, которая плавно переходит в более тонкую среднюю часть.Указанные на чертеже размеры бабышки соответствуют головке топора, выпускаемого в продажу I Государственным подшипниковым заводом г. Москвы. Для. другого топора размеры и форму бабышки необходимо подкорректировать согласно размерам его проушины и углу поворота головки топора относительно топорища.Наивыгоднейшее расположение головки топора относительно топорища можно определить расчетным путем, используя формулы, приведенные нами в разделе «Механика удара и отдача», но для этого необходимо рассчитать координаты центра масс головки и центра масс топора в сборе.Этих кропотливых расчетов можно избежать, применив следующий приближенный метод.На листе бумаги прочерчивается контур головки топора в плане. Двумя линиями отмечаются верхняя и нижняя границы проушины. Примерное положение центра масс головки топора Сг определяется на глаз. Из этого центра проводится дуга радиусом А. Для топоров, не слишком отличающихся от традиционной формы, значение Д можно прикинуть, сравнивая параметры насаживаемого топора с параметрами топоров, которые приведены в таблице.Рис. 22От середины режущей кромки (точка К', рис. 22) проводим касательную к этой дуге, определив тем самым направление линии удара. Положение центра удара К находится примерно на высоте нижней границы проушины, поэтому точку К на¬ходим как точку, пересечения линии удара с линией этой границы.Из точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии удара и вычерчиваем контур топорища, при этом перпендикуляр должен проходить К1 посередине его хвостовой части так, чтобы точка захвата А лежала на этом перпендикуляре.Если головка топора имеет правильную форму лезвия и графические построения выполнены верно, то касательная, проведенная к точке К' (на кромке лезвия), должна проходить на 30.*.40 мм ниже точки хвостовика топорища. Если же это расстояние сильно отличается от указанного, контур режущей кромки лезвия необходимо подкорректировать.После окончательного определения формы топора и топорища контур топорища переносится на полосу картона, вырезается и используется в качестве шаблона.Как сделать топорище. Изготовление топорища и насадка топора. Профессиональный плотник вырубает новое топорище «на глазок» и тратит на всю работу, включая и насадку топора на топорище, не более двух часов. Но для этого нужны многолетняя практика и изрядное мастерство. Предлагаемая нами технология рассчитана на непрофессионала, который тем не менее имеет определенные навыки обработки древесины.Из заранее заготовленной и хорошо просушенной чурки вытесывается прямоугольный брусок строго вдоль направления волокон. Чтобы убедиться в прочности используемой заготовки, из удаляемой части материала выстругивают ровную лучину длиной 200...300 мм и толщинои с карандаш. Лучину ломают, изгибая за концы. Если древесина на изломе расщепляется на множество отдельных волокон, материал прочный. Если же поверхность излома относительно гладкая, расщепов нет или мало, значит, материал подгнил и для изготовления топорища не годится.Толщину7 и ширину заготовки подгоняют под размеры топорища с учетом припуска на острожку и чистовую обработку. После обрезки длина заготовки должна быть пример¬но на 100 мм больше намеченного размера готового топорища. Окончательно все 4 грани бруска простругиваются рубанком (лучше электрическим) так, чтобы толщина бруска в хвостовой части составляла 28 мм, а в области передней бабышки была на 2...3 мм больше ширины проушины топора, измеренной в ее наиболее широкой части, то есть спереди. Затем на брусок накладывается шаблон и с двух сторон, строго друг против друга, прочерчиваются линии контура топорища. По длине бруска шаблон располагают так, чтобы впереди топорища иметь припуск примерно 10 мм на заход при насадке, а остальной припуск, примерно 90 мм, .должен остаться за Хвостовой частью топорища (рис. 23).Рис. 23Технологический припуск на хвостовике нужен для предохранения топорища от раскалывания при насадке; он удаляется только после окончательной сборки топора.Для удаления лишнего материала на бруске с шагом 30...40 мм делают поперечные пропилы, не доходящие до линий контура топорища примерно на 2 мм, после чего излишек материала скалывается стамеской либо тесальным топориком. Оставшуюся часть материала до линий контура спиливают рашпилем. Для удобства закрепления топорища в тисках прямоугольность поперечного сечения заготовки на этом этапе сохраняется. Строго посередине переднего торца размечают пропил под клин. Глубина пропила должна быть равна 2/3 длины щечек проушины топора плюс припуск, оставленный на заход. У головки топора I ГПЗ длина щечек равна 45 мм, следовательно, глубина пропила должна составить 30+10=40 мм.При выполнении пропила нужно учитывать, что обычная столярная (поперечная) ножовка плохо пилит вдоль волокон. Стенки пропила получаются неровными, ширина пропила оказывается больше, чем при пилении поперек волокон, а ножовка при этом норовит уйти вбок. Чтобы не испортить топорище, лучше выполнять пропил мелкозубой пилой с «продольным» зубом, а заготовку закрепить в тисках. Карандашная разметка линии пропила помогает вовремя обнаружить «увод» пилы в сторону и исправить положение, развернув заготовку на 180°. Теперь, при дальнейшем углублении пропила, «увод» пилы пойдет к противоположной стороне заготовки и скомпенсирует предыдущее отклонение. Ширина пропила должна быть равна или чуть больше разности поперечных размеров проушины на входе и на выходе, следовательно, составлять 2,5...3,5 мм. Делать пропил более узким нельзя, шире — тоже плохо. Толщина половинок бабышки с одной и с другой сторон пропила должна быть одинаковой, в противном случае головка топора при насадке будет разворачиваться вбок, в сторону более слабой половины.К торцу передней бабышки прикладывается «задом наперед» головка топора, и контур выходной части проушины переносится отточенным карандашом на торец бабышки так, чтобы пропил под клин оказался строго посередине этого контура. Излишек материала состругивается на заходная фаска под углом 15...20» к оси топорща. На средней и хвостовой частях топорища для того, чтобы удобнее было его удержать в руке при насадке топора, углы прямоугольного сечения фаской 8x45 с помощью рашпиля. Скруглять грани на этом этапе не иначе при закреплении топорища в тисках будут оставаться глубокие вмятиныДля пробной насадки головка топорища устанавливается наковальне входной (задней) частью проушины вверх, и топорище легким ударами киянки вгоняется в проушину на небольшую глубину При этом стенки пропила под клин должны сойтись. Затем топорище выбивается назад с помошью брусочка из твёрдых породы дерева, например, обрезка паркетной дощечки. Нельзя сбивать топор с топорища, ударяя молотком по выступающим ребрам обуха. В результате пробной насадки на бабышке топорища остается отпечаток проушины, который показывает, где и сколько материала нужно снять для продолжения насадки. Лишний материал удаляется с бабышки с помощью рашпиля и драчового напильника. При этом примерно 0,5 мм толщины над уровнем поверхности отпечатка нужно оставлять на подпрессовку древесины фаской проушины при дальнейшей насадке. Оставлять на подпрессовку больше 1 мм в особенности в месте перехода от прорези под клин к цельному сечению бабышки опасно, так как в этом месте может произойти смятие основания одной из половинок бабышки. После того, как форма бабышки на участке 15...20 мм позади отпечатка подогнана, производится повторная насадка топора так, чтобы он продвинулся по топорищу еще на 10... 15 мм. Затем топорище снова выбивается из проушины для подгонки следующего участка и т. д.Нужно внимательно следить за тем, чтобы топор насаживался ровно. Если при насадке головка топора ни на что не опирается, то от ударов по хвостовику топорища она, продвигаясь по бабышке, одновременно стремится подвернуться внутрь (рис. 24, а), а при опоре головки о наковальню она разворачивается от ударов в обратном направлении. Комбинируя эти варианты насадки, добиваются того, чтобы окончательно насаженный топор располагался на топорище так, как было намечено на чертеже.Необходимо следить, чтобы лезвие топора было направлено строго вдоль оси топорища, и вовремя противодействовать перекосам, спиливая при подгонке с одной стороны бабышки материал заподлицо с отпечатком, а с другой оставляя относительно большой уступ на подпрессовку.Рис. 24Верхняя плоскость бабышки при подгонке не опиливается. Она задает расположение головки и топорища. Подгонка бабышки по высоте осуществляется удалением материала в ее нижней части, где расположена бородка.Во время насадки топора древесина хвостовой части топорища Подвергается смятию от ударов. При дальнейших ударах смятые волокна раскалывают древесину под собой, что может испортить почти готовое топорище. Чтобы предотвратить раскалывание, необходимо при насадке следить за состоянием заднего торца топорища и вовремя освежать его, периодически отпиливая смятый слой древесины. Для этого и оставлен сзади большой припуск.Подгонку бабышки по проушине можно считать законченной, когда передний торец топорища выйдет на 7...8 мм за пределы проушины. После этого топорище в последний раз выбивается из проушины и выполняется окончательная обработка его передней и средней частей. Не обрабатываемая на этом этапе хвостовая часть используется для закрепления топорища в тисках. Рашпилем и драчовым напильником скругляются все углы и переходы, затем поверхность топорища окончательно отшлифовывается наждачной бумагой.Следующая операция — горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например, олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но из-за того, что ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки, такая пропитка может не подойти, скажем, зверовому охотнику. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например, над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. Можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.Рис. 25 Клин

КЛИН ДЛЯ ТОПОРА.

Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1...2 мм больше высоты проушины, а длина - превышать его ширину не менее чем в 4...5 раз. Для упомянутого топорика I ГПЗ ширина клина составляет 52 мм, а длина - 210...250 мм (рис. 25). Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила.Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу? только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части — на 2 мм.Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем, не годится только клей на каучуковой основе. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается. Для контроля посадки клина на нем отмечается чертой глубина пропила. Забивать клин дальше этой черты не следует, так как в топорище может образоваться трещина, выходящая за пределы обуха.При забивании клина топор устанавливают вертикально на наковальню головкой вверх. Упор в наковальню предотвращает сползание головки топора при ударах по клину. После того как клин забит на заданную глубину, выступающую вперед из проушины часть бабышки вместе с клином срезают мелкозубой пилой на расстоянии 2...3 мм от перед¬него обреза обуха и этот торец тщательно пропитывают пропиточным составом. Нагревать топор не следует, так как это может ослабить посадку.Последние операции сборки топора; удаление остатков технологического припуска на хвостовике и придание окончательной формы хвостовой части топорища. Обработка изогнутого участка выполняется полу¬круглым рашпилем и наждачной бумагой. Хвостовую часть пропитывать водоупорным составом не обязательно, но для придания топору законченного вида лучше это сделать.

oleor.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.