Колоновидные деревья как получают


Колоновидные яблони. Как создать.

В Англии, Голландии, России, Югославии и других странах стали появляться небольшие сады из колоновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой продуктивностью красивых крупных яблок десертного типа.


Ряды деревьев колоновидного типа очень узкие, всего лишь около 40 см, а высота обычно не более 2,5 м. Cады, состоящие из колоновидных яблонь, дают в 5 -6 раз больше яблок с гектара, чем Антоновка обыкновенная или Голден Делишес, а урожайность новых колонн заметно выше прежних.
Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий - такое производство яблок становится привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит прежде всего в том, что малогабаритные компактные деревца позволяют дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют на работающих в саду и поднимают их настроение и производительность труда.
Пока существует немало проблем, из-за которых садов колоновидных яблонь очень мало, и численность таких садов возрастает медленно. Очень дорого стоит посадить гектар такого сада, так как на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства. Но на их примере видно, что уже на третий - четвёртый год колоновидный сад полностью окупает затраты на посадку и на уход, тогда как обычный сад Антоновки обыкновенной или Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.
Есть и другие проблемы, связанные с посадкой колоновидных яблонь, но тем не менее крупные биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Только теперь появились хорошие насаждения, исправлены первые ошибки и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.
Колоновидная форма кроны яблони - это такой тип кроны, при котором ветви дерева растут исключительно вертикально вверх, и на них практически нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека.
Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, и их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колоновидной яблони весь период жизни остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола - колонны.
В саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в ряду получается сплошная стена из невысоких «деревьев», у которых на основном стволе растут только кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Такой сад даёт высокий урожай со второго - третьего года после посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.
Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место из-за того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей или низкорослых парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы небольшого деревца – вот то важное биологическое преимущество колонн над другими типами кроны с точки зрения их полезности для человека.

Подготовка почвы

Перед посадкой плодовых деревьев произведите обследование почвы. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов - в отличие от ровных мест они обеспечивают сток холодного воздуха. Неблагоприятны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.
Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки - за 15 дней до основных работ, чтобы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см - ширина, 50 см - глубина. Ямы выкопайте за 3-4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони можно высаживать и весной и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях - весной.
Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли хорошо перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Сформируйте вокруг кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого возьмите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая почву. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и осуществите его - на одно дерево требуется около 4 ведер.
После полива в почву добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.
Обязательно выдержите глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.
Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.
После посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.

Уход

Полив
Яблоня очень требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева проводят два-три полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20-25 дней).
Первый полив проведите сразу же после цветения (до этого яблоне обычно хватает влаги, находящейся в почве).
Если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив - через 15-20 дней. Третий полив - во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2-3 недели после второго полива). Четвертый полив - в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы могут вызвать повторный рост деревьев. В результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.
После каждого полива влагу в почве закройте: порыхлите верхний слой или добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза или опилок (увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро).

Способы полива:

1. В приствольные чаши и чеки. Удобен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, хорошо их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой. Весной они послужат для задержания талых вод.
Преимущество: вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву.

Недостатки: способ требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах грунт в чашах сильно уплотняется, теряет структуру.

2. По бороздам. Возможен только при небольшом уклоне на хорошо спланированных участках. Крайние борозды расположите как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд проведите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при больших - мельче. На тяжелых почвах нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарежьте чаще - на расстоянии 0,5-0,6 м.

Недостатки способа: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев, возникают трудности при поливе плодоносящих деревьев, во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы.

3. Дождевание. Один из лучших способов полива сада, так как может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и нормы полива, достигается равномерность промачивания почвы и заданная глубина.

Недостаток способа: при поливе большими нормами вода впитывается в почву медленно, что способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы.

4. Капельный способ полива. Данный способ можно применять на любом участке.

Преимущество: используется мало воды за счет подачи непосредственно в корни каждого дерева.

5. Подпочвенное орошение. Обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения является и полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины или выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем или битым кирпичом, через которые и проведите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

Рыхление

Рыхление применяйте в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем или вилами на глубину 10-12 см.

Имейте в виду, что продолжительное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды приобретают пониженную лежкость.

Копка, подготовка к зимовке

В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Сильнее корни подмерзают на песчаных почвах, меньше - на глинистых.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони руководствуйтесь, помимо данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, а также сортов с учетом их зимостойкости), - следующими:

во второй половине лета в виде подкормок или под перекопку используйте фосфорно-калийные удобрения, которые повышают морозостойкость деревьев;
пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;
ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, например, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;
последний полив осуществите в сентябре.

Удобрения

Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах: железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.

В неурожайный год ограничьтесь только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.

Разумно использовать удобрения и добиваться их высокой отдачи можно только при знании основ применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают почву перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.

Навоз. Периодически вносите в почву от 4 до 8 кг на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные - приобретают связанность и лучше удерживают влагу.
Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет тщательно измельчите и равномерно рассейте по участку (иначе возможно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15. Раствор используйте сразу после приготовления. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.
Коровяк. Это водный настой навоза крупного рогатого скота. Его применяйте в жидких подкормках. Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и хорошо перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в 3-4 раза.
Компосты. Готовятся из различных органических отбросов и отходов: используется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.
Минеральные удобрения. Содержат большое количество питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не полностью, а частично. Разные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают знаками: азот - N. фосфор - Р2О5, калий - К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, а также необходимую для внесения дозу, вычисляют количество, необходимое для внесения под то или иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.

Азотные удобрения. Применение азотных удобрений резко увеличивает урожай всех культур. Недостаток усвояемого азота снижает качество плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.
Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения используйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде - в концентрации 20 г на ведро воды.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Хорошо закрепляется в почве, не вымывается из нее, поэтому это удобрение можно вносить не только весной, но и осенью. Средняя доза на 1 кв. м составляет: для основного внесения - 40-50 г, для подкормки - 20-25 г.
Карбамид. Доза для основного внесения - 20-25 г, для подкормки - 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Применяйте в качестве основного удобрения (лучше осенью, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.
Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия. Его вносите в почву и осенью и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для основного внесения - 20-25 г, для подкормок - 5-10 г на 1 кв. м.
Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают урожай и качество плодов, зимостойкость и засухоустойчивость плодовых культур. Они помогают деревьям в борьбе с грибными болезнями, положительно влияют на лежкость плодов.
Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. При этом используйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г - двойного. Суперфосфат перемешайте с влажным органическим веществом за 2 недели до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра такой смеси; в общей сложности это составляет 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.

Размножение

Существует два способа размножения плодовых культур:

прививка;
корнесобственное: корневыми отпрысками, а также зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.
Преимущества первого способа: привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью (см. 'Прививки').

Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. Осенью от кустов отделите вертикальные отводки секатором. Маточные кусты оставьте на прежнем месте для -дальнейшего получения отводков. Затем их раскорчуйте.

Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в почву и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрежьте таким же способом. Следующей весной отрастет большое количество побегов, которые осенью уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к почве и закройте землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и разделите на отводки, которые, в зависимости от сортности, используйте на зимнюю прививку или высадите под весеннюю прививку черенком.

Обрезка

Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений.

Из садового ручного инвентаря применяйте ручные секаторы, сучкорезы, или воздушные секаторы, садовые пилки и садовые ножи.

Весь садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть хорошо наточен и отлажен.

Обрезку производите так:

1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину - при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.
2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.
Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины - на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).
3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года - как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо конкурирующие ветки
4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.
5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.
6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.
7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.

Борьба с вредителями и защита растений

Вредители и болезни - это серьезная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Помимо насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями. Такое заболевание, как парша встречается очень часто в районах с влажным и теплым климатом. Во второй половине лета яблони часто поражаются плодовой гнилью. Молодые однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Поэтому борьбу с вредителями и защиту от болезней проводите не от случая к случаю, а регулярно по периодам:

До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) - дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых заболеваний яблоню опрыскайте раствором железного купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды. Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков - перекапывание почвы у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Проведите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). Если обнаружены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер. Произведите опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Возьмите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив туда 0,5 л карбофоса (от плодожорки). При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).
Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды), или бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с интервалами в 2 недели. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.
После листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью или специальной побелочной жидкостью.
Если не хотите применять ядохимикаты, используйте настои и отвары из культурных и диких растений.

Для борьбы с гусеницами и личинками приготовьте раствор из аконита (борца синего): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте сутки. Полученный состав разведите водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчите стебли, листья и соцветия и залейте водой 10:5. Дайте настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз. Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.

Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, залейте водой и дайте [/i]покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.

Колоновидные деревья особенности и недостатки, посадка, уход, сорта фото

Обладателей небольших садовых участков наверняка заинтересует сегодняшняя статья. В ней пойдёт речь об удивительных низкорослых плодовых культурах, получивших название колоновидные деревья. Всего на десяти квадратных метрах можно вырастить чудесный сад и собрать богатый урожай яблок, слив, черешни, груш, персиков.

Описание

Колоновидные деревья получили своё название из-за формы кроны, которая имеет сходство с колонной. Если впервые их увидеть, может показаться, что растение лишено ветвей и обладает только лишь стволом. Но это не так. Побеги всё же имеются у этих интересных деревьев. Просто они не большие и приблизительно одинаковые по всей длине ствола. Чаще всего боковые побеги отсутствуют или их коротко обрезают. Расстояние между соседними почками небольшое. Цветение и образование плодов происходит на коротеньких веточках. Такое ощущение, что фрукты растут прямо на стволе. Саженцы колоновидных растений имеют более крупные стволы, чем у подобных культур с другим типом кроны.

История появления

Колоновидная яблоня

Первое упоминание о колоновидном растении относится к 1964 году. Канадский фермер заметил на своем плодовом дереве необычный побег с плотной и упругой древесиной. На яблоне сорта «Макинтош» отросла прямая ветка без боковых ответвлений. Побеги на ней были коротенькие, а на их концах были яблоки крупного размера.
Фермер обратился к селекционеру, чтобы показать необычное растение. На специалиста оно произвело впечатление, и с позволения садовода он начал свои исследования и опыты. Итогом его работы стал первый экземпляр яблони с кроной колоновидной формы, которую назвали «Важак». В переводе с польского языка это слово обозначает удлинённый шест, который используется для заготовки сена.
Позже дерево из Канады было привезено в Европу, где продолжились селекционные эксперименты.

Колоновидные деревья: особенности и недостатки

Среди достоинств колоновидных деревьев можно выделить следующие:

Небольшой размер. Это преимущество особенно актуально для владельцев небольших садовых участков, где каждый сантиметр земли на вес золота. На скромном участке такого вида деревья можно посадить в значительном количестве. Также с них легко будет собирать урожай.

Есть и некоторые недостатки у колоновидных сортов:

Выбор саженцев

а) однолетнее дерево б) рост плодовых образований в) цветение г) плодоношение

Нужно серьёзно подходить к вопросу выбора саженцев, так как от этого будет зависеть качество урожая. Перед тем, как их приобрести, обратите внимание на несколько важных деталей:

Саженцы с созревшими побегами, у которых верхняя почка имеет зелёный цвет, листовые пластины отсутствуют, а корневая система отличается упругостью и лишена сухих поврежденных ответвлений, подойдут для посадки.
До момента высаживания за саженцами необходимо грамотно ухаживать. Их помещают в прохладное место и поддерживают постоянную влажность корней. Для этого корневую систему можно поместить во влажную мягкую ветошь и по мере высыхания вновь смачивать водой.

Посадка колоновидных деревьев

Подбирая место для посадки надо помнить, что колоновидные породы деревьев хорошо себя чувствуют на открытых освещенных южных участках сада. Они плохо переносят ветра и сквозняки. Земля должна быть плодородной. Рядом не должны залегать грунтовые воды. По своему составу почва выбирается рыхлая, чтобы была хорошая циркуляция воздуха и воды. Подойдёт суглинистый и супесчаный грунт. Кислую почву известкуют.

Весенний период самый подходящий для высаживания саженцев. При посадке целого сада необходимо выдерживать расстояние в один метр между растениями и рядами.

Лунки необходимо выкопать заранее, чтобы дать возможность земле осесть.
При выкапывании углубления должен учитываться размер корневой системы культуры. Обычно ямы 60 см на 70 см вполне достаточно. Если планируется посадка целого сада, то садоводы практикуют выкапывание траншеи.

В углубление засыпают слой дренажа, а также добавляют калийные и фосфорные удобрения по одной столовой ложке. После этого размещают молодое деревце. Корневую систему закапывают, осторожно уплотняя грунт. Заканчивается посадка поливом и мульчированием.

Уход

Уход за колоновидным садом сводится к поливу и внесению удобрений. Производить обрезку ветвей практически не потребуется, так как у многих сортов вообще не отрастают боковые побеги.

Полив молодым деревцам потребуется только первые несколько лет. Затем их корневая система окрепнет, разрастётся, и деревья сами будут обеспечивать себя необходимой влагой.
Поливают растения вокруг ствола. При поливе обычным способом землю необходимо мульчировать соломой. В засушливое лето культуру поливают раз в неделю. В дождливую погоду дополнительного увлажнения не требуется.
Хорошо фруктовые деревца периодически подвергать дождеванию. Это не только увлажнит растения, но очистит их листья от пыли.

Сильное плодоношение деревьев приводит к быстрому истощению почвы и поэтому она нуждается в дополнительной подкормке.
Колоновидные плодовые деревья удобряют в несколько этапов. Первую подкормку мочевиной или селитрой производят по весне, когда сходит снег. Следующие удобрения вносят во время цветения и через неделю после него. В эти периоды применяют разведённый в воде коровий навоз, смешанный с древесной золой. Последний раз деревья подкармливают осенью калийными и фосфорными удобрениями.

При появлении боковых ветвей всё же необходима обрезка колоновидных деревьев. Места среза обрабатывают с помощью садового вара или других специализированных средств.
По весне, осматривая деревья после холодов, надо обращать внимание на верхнюю почку. Если из неё растёт слабый побег, а рядом формируется ещё один, то следует дождаться, пока они оба отрастут и сохранить более крепкий из них.

Видео «Можно ли обрезать колоновидную яблоню»

Также необходимо нормировать количество цветов. В первый год рекомендуется убрать все соцветия. На второй год прореживание происходит в три этапа. Первый этап − на стадии образования бутонов, когда каждый второй из них удаляется. Второй этап наступает во время появления завязей. Их на дереве должно остаться в два раза больше, чем желаемого урожая. Третий этап − оставляют плоды для сбора урожая.

Чтобы избежать нарушения слабой корневой системы, под растения высеивают злаковые культуры либо укроп, которые бережно скашивают по мере вырастания.

Как и любые фруктовые деревья, колонивидные могут быть подвержены воздействию вредителей. При их обнаружении необходимо обработать культуры инсектицидами, предназначенными для плодовых деревьев.

Популярные сорта

Колоновидная яблоня

Среди сортов колоновидных плодовых деревьев можно выделить следующие:

Таким образом, колоновидные деревья прекрасное решение для небольших садовых участков, чьи владельцы хотят получать разнообразный богатый урожай фруктов.

сорта для Подмосковья и Сибири

Особенности ухода

После посадки колоновидных фруктовых и ягодных деревьев, меры по защите и уходу за ними ничуть не отличаются от ухода за обычным садом. Но, конечно, есть и некоторые тонкости, которые нужно знать не слишком опытным садоводам:

В первый год

Иногда посаженные «новоселы» могут распустить цветы в год посадки. Это грозит общим ослаблением саженца, его корневой системы и как следствие, будущим недобором урожая. Такие несвоевременно распустившиеся цветы рекомендуют удалять, не допуская завязывания плодов.

Формирование урожая

В последующие годы молодой сад будет обильно цвести. Это прекрасное зрелище, но оно несет в себе не шуточную угрозу для жизнеспособности молодых саженцев. На месте каждого цветка, при благоприятной погодной обстановке, образуется плодовая завязь. Если зародышей плодов завязалось очень много их нужно удалить с помощью садового секатора (вручную). Молодое растение не всегда может вынести слишком большую плодовую нагрузку. Поэтому при формировании загруженности дерева плодами: из пучка, в котором 5-7 маленьких плодов, нужно оставить только два.

Колоновидные деревья обладают корневой системой, расположенной параллельно поверхности грунта и залегающим неглубоко под землей. В течение летнего сезона земля возле приствольного круга молодых саженцев и в междурядьях обрабатывается от сорняков (пропалывается). Во время такой обработки может произойти механическое повреждение неглубоко находящихся корешков. Это грозит гибелью растения. Чтобы избежать повреждения корней и сэкономить на ручном труде нанятых для прополки рабочих, всю землю в саду нужно залужить. Также можно засыпать приствольные круги мульчирующими материалами: опилками, стружкой, подсолнечной или арахисовой шелухой.

В период массового лета насекомых, на ветвях сада подвешиваются ловушки — емкости со сладкими компотами, разбавленными напополам с растительным маслом. Насекомые, привлеченные ароматом фруктов приземляются в ловушку, их крылышки обволакивает липкое масло и вредитель больше не может летать.

У приствольных кругов фруктовых деревьев устанавливаются ловчие пояса. Такой пояс закрепляется на стволе, его поверхность смазана клейкой и липкой субстанцией, которая не позволяет муравьям занести на листья дерева тлю.

Полив Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе, но садоводу совсем необязательно дневать и ночевать со шлангом в руках в саду. В случае если сад заложен в засушливой местности, где редко бывают дожди, возможно обустройство капельного полива для растений. Если сад небольшой, его можно поливать и под корень, в прикорневое углубление, которое не позволит воде растечься. Обычно молодым саженцам хватает полива при посадке и двух-трех поливов под корень в течение первых двух месяцев жизни.

В первый год жизни на одно растение (за один полив) подается 2 литра воды. Но саженцы нельзя заливать, так как чрезмерная влага грозит загниванием молодых корней. Садоводу нужно разумно относиться к поливам и учитывать количество и обильность выпавших осадков. Подкормка Если перед посадкой саженцев в посадочные ямы были внесены удобрения (азотные, калийные), то такой подкормки для молодого саженца хватит на весь первый год жизни.

Если садовод считает, что было внесено недостаточное количество удобрения, то в процессе летней вегетации саженцы можно подкормить. Такие удобрения нередко совмещаются с поливом. В воду, используемую для полива, можно добавить: жидкие удобрения на основе куриного помета или навозной жижи, либо применить комплексные минеральные подкормки для фруктовых деревьев.

Уже сформированные взрослые растения обрезаются слабо, только для поддержания заданной формы.

Весеннюю обрезку колоновидных яблонь и груш проводят в апреле. Летняя обрезка проводится в период со середины июля и до середины августа.

Немного истории

Думаете, колоновидные деревья – это результат происков селекционеров? Как бы не так, это природа постаралась, а люди всего лишь приняли участие в интересном процессе. Несколько десятков лет назад один канадский фермер обнаружил в своем саду удивительное деревце, у которого был мощный ровный ствол, а ветки почти отсутствовали.

Попадись такое чудо у нас в саду, мы бы посчитали его ошибкой природы и выбросили, а вот любознательный канадец решил проверить, что из этой диковинки получится. Описать его удивление я не смогу, поскольку там не присутствовал, но знаю, что от вкуса плодов все были в восторге. Вот это и подтолкнуло селекционеров на новые подвиги, в результате чего мы получили замечательные компактные деревья.

Конечно, не могу удержаться, чтобы не рассказать и о своем печальном опыте. Загоревшись идеей вырастить колоновидный сад, я отправился на рынок и приобрел первые саженцы. Ну что ж сказать? Плоды выросли мелкие и невкусные, поэтому теперь стараюсь приобретать посадочный материал в больших питомниках.

Необычные по своему внешнему виду, колоновидные деревья появились сравнительно недавно. Если быть точнее, в 1964 году один из канадских фермеров заметил на одной из сортовых яблонь своего сада довольно странную веточку. Она, так же, как и соседние, произрастала от главного ствола, но имела некоторые отличительные особенности:

Популярные сорта компактного деревца

На территории средней полосы России культивируют несколько сортов колоновидных абрикосов, которые отлично переносят холодные зимы и дают хорошие урожаи.

Поэтому садоводы рассматривают каждый из них в свете таких критериев:

Наибольшую опасность для абрикоса колоновидного оказывают оттепели в зимний период. В это время дерево начинает пробуждаться, что влияет на рост побегов и набухание почек. Но с возвращением холода все они безвозвратно погибают. Поэтому в Подмосковье дачники стараются выращивать не только морозостойкие сорта, но и те, которые способны выдерживают зимние оттепели. Некоторые из них даже восстанавливаются после легких повреждений. Рассмотрим самые подходящие варианты таких плодовых деревьев.

«Принц Март»

В некоторых питомниках дерево называют просто «Принц», но это не влияет на его показатели. Абрикос ценится за высокую и стабильную урожайность на территории Подмосковья, Уральского региона и даже Сибири. Это фруктовое дерево может переносить 30 градусные морозы длительный период и продолжать обильно плодоносить.

Абрикос колоновидный «Принц Март» является самоплодным растением. Его цветение начинается очень рано, когда насекомые-опылители еще не особенно активны. Плоды имеют яркий оранжевый окрас и нежную бархатистую поверхность. На стороне, обращенной к солнцу, появляется розоватый либо малиновый оттенок в виде мелких крапинок. Округлая форма плода слегка вытянута, но это не нарушает его внешнюю симметричность. Максимальный вес абрикосов – приблизительно 60 грамм. Сочная и ароматная мякоть ярко-желтого цвета отличается сладким вкусом с едва заметными нотками кислоты.

Особенность сорта в том, что абрикосы поспевают практически одновременно в начале августа, а при жарком лете, в конце июля. Первые плоды появляются уже на 3 год после высадки деревца на постоянное место. Собирать их довольно просто, поскольку растение имеет компактный вид и доступную высоту – 2 метра.

«Звездный»

Другое название сорта – «Зоряный». Его главная особенность заключается в устойчивости к различным заболеваниям и высокой морозостойкостью. Он чудесно переносит температуру воздуха ниже 30 градусов, поэтому чудесно приживается в Подмосковье. Максимальный вес одного плода может достигать 100 граммов, что особенно нравится садоводам.

Плодоношение абрикоса колоновидного «Звездный» начинается спустя 2 года после высадки на дачный участок. Первые соцветия появляются на нем в начале мая, поэтому завязи не страшны весенние заморозки. В середине августа дерево приносит плоды ярко-желтого цвета с милым «румянцем» на солнечной стороне. Под нежной кожицей «спрятана» золотистая мякоть, которая не очень сочная, зато удивительно ароматная. В среднем с одного взрослого дерева собирают около 10 кг фруктов.

Дерево вырастает не больше 2-х метров, что позволяет безопасно собирать урожай. Оно не требует особого ухода, кроме своевременной обрезки, подкормки, а также регулярного увлажнения.

Уход за колоновидными яблонями

Молодые, еще не полностью укоренившиеся саженцы требуют интенсивного полива (около двух раз в неделю на протяжении всего сезона). В апреле-мае, в зависимости от климатической зоны, можно провести корневую подкормку. По 30 г аммиачной селитры и нитроаммофоски, а также 1-2 ведра перегноя вносят в приствольные круги под перекопку.

До начала цветения рекомендуется использовать раствор мочевины, которая насыщает почву азотом, защищает от парши и пятнистостей, помогает бороться с тлей. Под молодое деревце вносится около 150 г мочевины, под плодоносящее – около 200 г.  В марте можно также провести опрыскивание (500 г 5%-ного карбамида – на 10 л воды).

После цветения можно использовать нитрофоску и гумат натрия – согласно инструкции на упаковке. Не рекомендуется вносить более 3 ведер состава под одно дерево.

Чтобы помочь растениям подготовиться к зиме, необходимо использовать фосфорно-калийные удобрения. Их можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого на 10 л воды достаточно добавить 1 ст.л. хлористого калия и 2 ст.л. двойного гранулированного суперфосфата.

Секреты выращивания

Несмотря на свою неприхотливость, колоновидные плодовые деревья требуют особого, правильного ухода.

Полив и подкормка

Селекционным сортам необходим обильный полив, особенно первое время после высадки. Далее растения орошают не чаще 2 раз в неделю. При длительном отсутствии осадков садоводы рекомендуют увлажнять зеленую часть деревьев, а также ствол. Лучше всего колоновидным культурам подходит капельный полив, так как они не любят застоя влаги.

Гибридные сорта начинают подкармливать весной. Процедура состоит из 3 этапов с интервалом 2 недели. Почву удобряют птичьим пометом, аммиачной селитрой или специальными составами для плодовых деревьев. Вносить в грунт можно и мочевину, которая также подходит для опрыскивания растений. Последняя подкормка осуществляется во второй половине августа калийной селитрой.

Обрезка

Для того чтобы правильно сформировать крону, колоновидным деревьям необходимо регулярно проводить обрезку. Основные ветви выпускают от 2 до 10 коротких побегов, которые удаляют дважды за сезон – весной и в первых числах июня. Некоторые садоводы рекомендуют осуществлять вторую процедуру осенью, перед зимовкой. Короткие веточки отщипывают на одну треть, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Схема формирующей обрезки яблони

Пересадка

Пересадка ничем не отличается от обычных фруктовых культур. Растение выкапывают, оставляя большой ком земли на корневище, и пересаживают на новое место. Посадочную яму формируют аналогично, как для первой посадки. Процедуру можно проводить с последних чисел марта и до конца апреля.

Болезни и вредители

Хоть колоновидные сорта и устойчивы к заболеваниям и вредителям, их тоже поражают некоторые инфекции или насекомые. Определить наличие паразитов можно по внешнему виду растения. Листва вянет, засыхает, приобретает желтый цвет. Основными виновниками являются:

Справиться с ними помогут инсектициды, которыми опрыскивают деревья в период формирования завязей и после цветения.

С грибковыми заболеваниями борются при помощи фунгицидов. Чаще всего колоновидные культуры подвержены:

Посадка колоновидных деревьев

Подбирая место для посадки надо помнить, что колоновидные породы деревьев хорошо себя чувствуют на открытых освещенных южных участках сада. Они плохо переносят ветра и сквозняки. Земля должна быть плодородной. Рядом не должны залегать грунтовые воды. По своему составу почва выбирается рыхлая, чтобы была хорошая циркуляция воздуха и воды. Подойдёт суглинистый и супесчаный грунт. Кислую почву известкуют.

Весенний период самый подходящий для высаживания саженцев. При посадке целого сада необходимо выдерживать расстояние в один метр между растениями и рядами.

Лунки необходимо выкопать заранее, чтобы дать возможность земле осесть. При выкапывании углубления должен учитываться размер корневой системы культуры. Обычно ямы 60 см на 70 см вполне достаточно. Если планируется посадка целого сада, то садоводы практикуют выкапывание траншеи.

В углубление засыпают слой дренажа, а также добавляют калийные и фосфорные удобрения по одной столовой ложке. После этого размещают молодое деревце

Корневую систему закапывают, осторожно уплотняя грунт. Заканчивается посадка поливом и мульчированием

Уход за колоновидным садом сводится к поливу и внесению удобрений. Производить обрезку ветвей практически не потребуется, так как у многих сортов вообще не отрастают боковые побеги.

Полив молодым деревцам потребуется только первые несколько лет. Затем их корневая система окрепнет, разрастётся, и деревья сами будут обеспечивать себя необходимой влагой. Поливают растения вокруг ствола. При поливе обычным способом землю необходимо мульчировать соломой. В засушливое лето культуру поливают раз в неделю. В дождливую погоду дополнительного увлажнения не требуется. Хорошо фруктовые деревца периодически подвергать дождеванию. Это не только увлажнит растения, но очистит их листья от пыли.

Сильное плодоношение деревьев приводит к быстрому истощению почвы и поэтому она нуждается в дополнительной подкормке. Колоновидные плодовые деревья удобряют в несколько этапов. Первую подкормку мочевиной или селитрой производят по весне, когда сходит снег. Следующие удобрения вносят во время цветения и через неделю после него. В эти периоды применяют разведённый в воде коровий навоз, смешанный с древесной золой. Последний раз деревья подкармливают осенью калийными и фосфорными удобрениями.

При появлении боковых ветвей всё же необходима обрезка колоновидных деревьев. Места среза обрабатывают с помощью садового вара или других специализированных средств

По весне, осматривая деревья после холодов, надо обращать внимание на верхнюю почку. Если из неё растёт слабый побег, а рядом формируется ещё один, то следует дождаться, пока они оба отрастут и сохранить более крепкий из них

Видео «Можно ли обрезать колоновидную яблоню»

Также необходимо нормировать количество цветов. В первый год рекомендуется убрать все соцветия. На второй год прореживание происходит в три этапа. Первый этап − на стадии образования бутонов, когда каждый второй из них удаляется. Второй этап наступает во время появления завязей. Их на дереве должно остаться в два раза больше, чем желаемого урожая. Третий этап − оставляют плоды для сбора урожая.

Чтобы избежать нарушения слабой корневой системы, под растения высеивают злаковые культуры либо укроп, которые бережно скашивают по мере вырастания.

Как и любые фруктовые деревья, колонивидные могут быть подвержены воздействию вредителей. При их обнаружении необходимо обработать культуры инсектицидами, предназначенными для плодовых деревьев.

Как сажать, ухаживать и обрезать колоновидные фруктовые деревья

Чтобы как можно скорее получить урожай и не потерять плантацию колоновидных саженцев из-за ошибок в уходе, следует придерживаться общих рекомендаций, которые можно отнести ко всем карликовым деревьям.

Опытные садоводы полагают, что высаживать молодые деревца колоновидных сортов лучше всего в первой декаде сентября. Это позволит им укорениться и перезимовать, чтобы уже на будущий год активно тронуть в рост. Можно сажать и весной, если так сложились обстоятельства.

Оптимальный состав почвы — суглинистый или супесчаный. Поскольку корневая система деревьев данного типа довольно слаба, особенно у молодых саженцев, каждому потребуется опора. При высаживании рядов рекомендуется устанавливать общую протяженную опору — шпалеру или ограду.

Схема посадки: 0,8-1 м х 1,2-1,5 м. Расстояния в 1,5 м между рядами достаточно для обработки междурядий как ручным, так и механизированным способом. Яму копают глубиной 0,5 м. На ее дно выливают ведро воды. Вынутый грунт смешивают с двумя лопатами компоста или перепревшего навоза, добавляют по столовой ложке фосфатных и калийных удобрений. В яму опускают саженец так, чтобы его корни были аккуратно расправлены. Затем присыпают землей с удобрениями. Снова выливают ведро воды. Стволик подвязывают к опоре.

Внимание: точка привоя обязательно должна находиться выше уровня грунта. Корневая система колоновидных деревьев располагается близко к поверхности почвы

Поэтому они страдают от мощных сорняков. Для предотвращения этого можно выбрать любую из стратегий:

Корневая система колоновидных деревьев располагается близко к поверхности почвы. Поэтому они страдают от мощных сорняков. Для предотвращения этого можно выбрать любую из стратегий:

В качестве борьбы с вредителями хорошо зарекомендовали себя не только обработки инсектицидами и фунгицидами, но и устройство ловчих поясов вокруг стволов и подвесные ловушки. Липкая субстанция не даст муравьям занести на листья тлю, а ловушки на ветках, представляющие собой емкости, заполненные смесью сладкого компота и подсолнечного масла, станут местом гибели множества летающих вредителей.

Внимание! Ловушки от бабочек и жуков устанавливаются только тогда, когда сад отцвел, а плоды зеленые. Это исключит риск гибели пчел

Влага молодым растениям нужна, но важно не переборщить с поливом. Рекомендуемая частота — 1 раз в месяц

При этом можно использовать системы капельного орошения. В первый год удобрения не используют, а в последующие годы раз в месяц поливочную воду смешивают с органическими удобрениями.

Хотя боковые ветки для коловидного сорта не типичны, время от времени они могут появляться. Спровоцировать этот процесс может вымерзание верхушечной почки. Если это и в самом деле произошло, то удаляют все боковые ветви, кроме одной, которая и заменит собой в будущем ствол. В остальных случаях боковые ветви полностью удаляют.

Места срезов нельзя оставлять просто так, их непременно обмазывают садовым варом, так как через поврежденное место легко могут проникнуть в древесину различные вредители и болезни. Обрезка выполняет не только формирующую, но и омолаживающую функцию. Весной вырезают все ослабленные и вымерзшие за зиму побеги. Не дожидаясь, пока образовавшиеся летом боковые побеги наберут силу, их аккуратно прищипывают. Осенью основной ствол чуть-чуть укорачивают, а слишком загустившуюся крону прорежают.

Обрезка колоновидных плодовых деревьев

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам сада из колоновидных деревьев относятся:

  1. Компактность посадки. Даже на небольшом участке можно посадить значительное количество деревьев разных сортов и видов.
  2. Стабильная и высокая урожайность.
  3. Несложный уход.
  4. Хорошая приживаемость саженцев.
  5. Облегченный сбор урожая.
  6. Неприхотливость. Эти деревья легко переносят недостаток полива, а морозостойкие сорта выдерживают даже самые суровые зимы.

Несмотря на большое количество положительных моментов колоновидные сорта имеют и свои недостатки, среди которых:

  1. Короткая продолжительность жизни. К сожалению, даже такие долгожители, как яблони и груши, плодоносят всего лет 15. Абрикосы и тем более персики и того меньше. После этого деревья приходится выкорчевывать, а сад обновлять.
  2. Данный тип истощает почву сильнее, чем обычный, поэтому сад из колоновидных деревьев требует большего количества удобрений.
  3. Требуются определенные навыки для формирования правильной кроны. Искривления ствола — не редкость у деревьев такого типа.
  4. Высокая стоимость саженцев.

Колоновидный персик

Наибольшей популярностью пользуются следующие колоновидные сорта плодовых деревьев.

Яблони:

  1. Валюта — плоды созревают осенью, имеют кисло-сладкий вкус и вес до 200 г.
  2. Медок — раннеспелый сорт, яблоки созревают к середине лета и имеют отменный сладкий вкус. Вес — до 250 г.
  3. Малюха — мелкие, но очень сладкие, ярко-желтые плоды весом до 100 г.

Груши:

  1. Декора — некрупные плоды бледно-желтого цвета, созревают к началу осени.
  2. Кармен — крупные сладкие плоды необычного бордового цвета, созревает летом. Каждая груша весит не меньше 300 г.
  3. Сапфира — желто-зеленые плоды весом до 200 г, созревают осенью.

Сливы:

  1. Блю Свит — отличается компактной кроной и крупными сизыми плодами весом до 70 г.
  2. Империал — имеет плоды с тонкой кожицей и нежным и приятным вкусом. Морозостойкий сорт. Летом полив должен быть частым и обильным.
  3. Мирабель — плоды желтого цвета, созревают поздно осенью. Идеально подходят для приготовления варенья или джема.

Персики:

  1. Тотем садовода — среднеранний сорт. Высота кроны не превышает 1,5-1,7 м. Плоды сладкие с красным румянцем, массой до 290 г. Сорт отличается неприхотливостью и высокоурожайностью;
  2. Штайнберг — высота дерева до 2 м. Плоды средних размеров округлой формы, темно- желтые с малиновым румянцем, массой до 160 г. Морозостойкий сорт.
  3. Юбилей столицы — отличается ранним созреванием плодов. Высота дерева — не более 1,5 м. Масса плода — до 255 г. Устойчив к болезням и вредителям
  4. Золотой триумф — компактное дерево высотой до 1,5 м, отличается раним созреванием очень сладких плодов красного цвета.

Абрикосы:

  1. Принц Март — невысокое (до 2 м) дерево отличается морозоустойчивостью. Выдерживает до 40 ºС мороза (с укрытием). Дает обильный урожай ярко-оранжевых плодов, имеющих оригинальный вкус.
  2. Звездный — дает крупные (до 100 г.), вкусные, ароматные, сочные плоды. Также морозоустойчив.

Колоновидная слива

Черешня:

  1. Сильвия — плоды созревают в июне. Высота кроны до 3 м. Высокоурожайный сорт. Плоды крупные, рубинового цвета. Подходит для выращивания на юге России.
  2. Хелена — также скороспелый и высокоурожайный сорт. Молодые деревья на зиму необходимо укрывать от морозов.

Вишня:

  1. Малютка — дает высокие урожаи кисло-сладких, душистых, крупных плодов. Отличается неприхотливостью. Дерево высотой от 1,5 до 2,0 м с диаметром кроны не более 0,8 м.
  2. Восторг — сорт отличается стабильно высокими урожаями. Дерево в высоту не превышает 2,5 м, диаметр кроны — до 1 м. Ягоды рубиново-красного цвета, крупные, весом до 14 г. Мякоть сочная, темно-красного цвета.

Сорта колоновидных фруктовых деревьев начинают рано плодоносить. При оптимальных условиях молодые они могут начать давать урожай в год посадки. Но большинство саженцев дадут урожай на 2-3 год после посадки. Сорта плодовых деревьев с такой кроной отличаются урожайностью. С площади всего 0,5 м² можно получить 10-15 кг фруктов. Некоторые садоводы-любители формируют крону из 3-4 веток, урезая верхушечную почку на основном стволе. Так как боковые ветки растут строго вверх, форма кроны сохраняется. Но с такого дерева можно получить до 30 кг плодов.

Виды и сорта колоновидных яблонь

Как и обычные яблони, колоновидные по габитусу делятся на несколько групп:

В домашнем садоводстве наиболее приемлемы два вида колоновидных сортов яблонь – карликовые и среднерослые.

Карликовые колоновидные сорта получают прививкой клоновых привоев «с геном Со» на карликовые подвои. Саженцы растут медленно, но способны с первого года формировать урожай по всему стволу. В этой группе самые распространенные сорта Валюта, Арбат, 003.

Среднерослые колонны получают искусственно, прививкой обычных сортов на суперкарликовые клоновые подвои и последующей формирующей обрезкой. Получаются компактные деревья до 2,5 м высоты.

Наиболее известные сорта с искусственной колоновидной формой – Брусничное, Орлинка, Лигол, Васюган, Медок, Президент, Янтарное ожерелье, Московское ожерелье, Болеро и др.

У колонн плодовые звенья кольчатого типа, располагаются по всему стволу. Кольчатки обильно цветут и плодоносят. Кроме плодов на кольчатках формируются листья, как правило, темно-зеленых цветов и оттенков. Концевые приросты вертикальные, короткие с большим количеством близко расположенных междоузлий. Такие сорта называют спуровыми. Для них характерны компактная крона, слабая способность к образованию побегов, незначительная высота яблонь в пределах 2,0-3,0 м высоты. Наиболее ценное наследование, зависящее от подвоя. Поэтому, при покупке саженцев, обязательно поинтересуйтесь родительскими парами.

Для прививок с целью получения карликовых колоновидных сортов используют в основном два вида подвойного материала:

Для обоих видов характерна повышенная хрупкость

Поэтому при посадке и уходе необходимо внимательное и осторожное обращение с саженцами и взрослыми деревьями

При покупке подвойного материала для проведения прививок в домашних условиях, обратите внимание на цвет коры сеянцев. Цвет коры у ПБ-4 салатовый с желтоватым оттенком

У сеянцев Малыша Будаговского кора интенсивного фиолетово-красного цвета. Этот признак поможет при покупке отличить истинный суперкарликовый подвой.

Подвои обычных яблонь для колонн не подходят. Сильнорослые сеянцы теряют основной признак построения кроны (одноствольная, без боковых скелетных ветвей).

Сорта колоновидных яблонь

Для посадки в Подмосковье лучше всего подходят следующие сорта колоновидной яблони:

Каждый имеет свои преимущества перед остальными. И все они отлично приживаются на почве в пределах Московской области, так как данный климат является для них оптимальным.

Васюган колоновидный

Яблоня Васюган колоновидная отлично подходит для посадки в холодных регионах

Она отлично выдерживает температуру до — 42 С зимой – что очень немаловажно, так как порой заморозки на территории Подмосковья достаточно суровы. При этом дерево дает достаточно крупные ярко-красные плоды, вес которых может достигать 200 граммов

Дерево имеет внушительных размеров крону, на которой имеется большое количество кольчаков – именно на них происходит плодоношение. Единоразовый урожай составляет порядка 6 килограммов. Создание каких-либо особых благоприятных условий позволяет существенно увеличить этот показатель.

Длительность периода эффективного плодоношения – 15 лет. Именно поэтому необходимо обновлять сад каждые 10 лет – чтобы несколько лет всегда оставалось в запасе.

Яблоня Валюта

Яблоня Валюта также представляет собой колоновидную яблоню с достаточно высокой устойчивостью к морозам – даже очень сильным. Сами деревья представлены компактной, колоновидной формой

Плоды могут быть как большого, так и среднего размера – все зависит от условий созревания, которое происходит ближе к зиме. Важной особенностью плодов представленного сорта является то, что они достаточно долго хранятся — 3-4 месяца при соблюдении условий

Самым большим достоинством сорта рассматриваемого типа является поразительная устойчивость к парше и другим подобным заболеваниям, что сводит к нулю необходимость производить химическую обработку сада. В то же время Валюта чрезвычайно требовательна к наличию специальных грунтовых подкормок. При их отсутствии вероятность плодоношения крайне низка. Цветение при недостаточном удобрении может и вовсе не наступить. В качестве подкормки необходимо использовать специализированные составы. в основу которых входят минеральные и азотные удобрения.

Желательно осуществлять посадку саженцев яблонь сорта Валюта в хорошо освещенной, открытой местности. Не стоит делать посадку в затененных участках сада, в таком случае вероятность плодоношения будет минимальна.

Сорт Московское ожерелье

Яблоня Московское ожерелье была путем селекции выведена М. В. Качалкиным. Оригинальное названием данного сорта – Х2. Иногда многие садоводы и по сей день так называют Московское ожерелье. Само дерево имеет достаточно небольшую высоту – не более 2 метров и согласно классификации считается карликовым. Корневая система дерева крайне неприхотлива и упруга, саженцы очень быстро приживаются. Московское ожерелье чрезвычайно устойчиво к самым разным болезням.

Требуется наличие аэрации, а также дренажа. Отличные результаты в плане количества плодов дают деревья, которые посажены на суглинистых и супесчаных грунтах. Сразу после посадки деревья необходимо в обязательном порядке подвязывать во избежание травмы ствола. Урожай яблок созревает относительно поздно – в середине сентября и по вкусу похож на яблоки сорта Мельба. Срок хранения собранного урожая достаточно велик. Плоды могут при соблюдении условий хранения лежать и не портиться в течение 3-4 месяцев и даже более.

Яблоня Малюха

Отличительной чертой яблони Малюха является десертный вкус плодов – они отличаются великолепными вкусовыми качествами. Именно поэтому данный сорт иногда называют десертным. Об отличных вкусовых качествах как бы говорит яично-желтый цвет и необычная сочность плодов, которые к тому же имеют достаточно большие размеры – 150-250 граммов.

Несмотря на то, что Малюха отлично плодоносит при посадке в районах Подмосковья, следует помнить, что она имеет не очень высокую морозоустойчивость, что требует от садовода дополнительных трудозатрат – хорошо укрывать её от холода при помощи ветоши, иных предметов. Сорт требователен к почве – она должна хорошо вентилироваться и увлажняться. Стоит избегать сажать яблоню данного типа в местах, где дуют сильные ветры, что негативно скажется на количестве урожая. Также яблоню необходимо постоянно формировать, в противном случае она утеряет свою колоновидную форму, разрастется, а плоды станут мелкими.

Колоновидные плодовые деревья: фото

Колоновидные плодовые деревья — новинка в садоводстве. Растения настолько компактные, что даже на небольшой площади можно заложить хороший сад. Причем урожайность таких деревьев не ниже, чем у обычных. Колоновидные растения приобрели большую популярность среди дачников.

История появления

Впервые о колоновидных деревьях стало известно в 1964 г, когда британский фермер обнаружил на яблоне сорта Макинтош прямую обильно плодоносящую ветку. Селекционер провел ряд экспериментов, используя побег в качестве подвоя, и получил новые разновидности.

Первый удачный результат — сорт карликовой яблони «Важак». Именно он был завезен в Европу для дальнейших селекционных экспериментов.

Колоновидные сорта плодовых деревьев

Сегодня колоновидных плодовых деревьев множество, но все они подразделяются на следующие группы:

Семенные саженцы — это естественные карлики, в которых содержится ген низкорослости. Колоновидные сорта привитых плодовых деревьев получают путем селекции.

В начале научных работ выращивали только колоновидные яблони и груши, но сегодня на рынке появились сливы, черешня, персики, вишни. В список популярных сортов попали самые вкусные и урожайные разновидности.

Дерево

Название сорта

Характеристика

Яблоня

Валюта

Плоды кисло-сладкие, осенние, крупные, отличаются хорошей лежкостью.

Малюха

Мелкоплодное растение с ярко-желтыми плодами, вес яблок до 100 г, вкус отменный.

Медок

Ранний крупноплодный сорт, яблоки с характерным медовым привкусом, созревают к середине июля.

Груша

Кармен

Плоды темно-красного цвета, крупные, сладкие. Дерево летнего срока созревания.

Декора

Груши осенние, светло-желтые, среднего размера.

Сапфира

Желто-зеленые груши, вкусные, хорошо хранятся.

Персик

Штайнберг

Плоды округлые, темно-желтые с характерным румянцем, средние по величине. Растение морозоустойчивое.

Золотой триумф

Плоды раннего срока созревания, с красным бочком, сочные, вкусные. Отдача урожая дружная.

Слива

Империал

Сорт морозоустойчивый, плоды приятного вкуса с тонкой кожицей, созревают в конце лета.

Мирабель

Осенние сливы, подходит для переработки на варенья. Плоды желтые, сочные, в меру сладкие.

Абрикос

Звездный

Дерево выносливое, плодоносит крупными, ароматными плодами.

Принц

Высокоурожайный морозостойкий сорт, плоды крупные, сочные, с хорошими вкусовыми качествами.

Вишня

Восторг

Ягоды сочные, темные, сладкие. Растение урожайное.

Малютка

Сорт неприхотливый, плодоносит кисло-сладкими ароматными ягодами.

Черешня

Сильвия

Летний высокоурожайный сорт. Плоды темные, сочные. Дерево теплолюбивое, только для южных регионов России.

Хелена

Молодые саженцы требуют укрытия на зиму. Дерево выносливое, скороспелое, плоды вкусные, сладкие, крупные.

Сорта колоновидных плодовых деревьев отличаются завидной урожайностью и скороспелостью. Большинство из них начинает плодоносить в год посадки. Однако чаще первый урожай получают спустя 3 года. Молодой саженец дает до 15 кг фруктов. Для увеличения урожайности опытные садоводы срезают верхушечную почку на основном побеге. Такой колоновидный саженец дает уже до 30 кг качественных плодов.

Сорта колоновидных деревьев для Сибири

Колоновидные плодовые саженцы ранее выращивали только в южных регионах России, но сегодня селекционеры ведут работу над выносливыми разновидностями, которые перенесут даже самые суровые заморозки.

Для Сибири и Урала выведены сорта:

Колоновидная яблоня Икша отличается урожайностью, дает зеленые крупные плоды, которые хорошо сохраняются.

Абрикос Северное сеяние нуждается в укрытии, но хорошо переносит переменчивый климат. Плодоносит оранжево-красными фруктами.

Розовая слива Мирабелла среднего срока созревания отлично сопротивляется характерным заболеваниям плодовых растений. Урожай долго не осыпается с веток, хорошо транспортируется.

Колоновидные деревья в Московской области

В центральной части России популярны следующие сорта деревьев:

Яблоня Ранет Мажерова — лучший зимостойкий колоновидный сорт осеннего срока созревания. Плоды среднего размера, насыщенного желтого цвета.

Крупноплодный абрикос Принц Март хорошо адаптируется на любом новом месте, легко переносит морозы до -30 °С.

Слива Блю Свит славится темно-фиолетовыми плодами средних размеров. Вкус ягод отменный.

Колоновидные деревья для Ростовской области

Хорошо зарекомендовали себя колоновидные яблони Белоснежка. Плоды поспевают поздней осенью, отличаются хорошей лежкостью и тонким ароматом. Вкус яблок насыщенный, кожура зеленого цвета с характерным румянцем. Средний вес плодов до 200 г.

Колоновидный абрикос Голд — дерево среднего срока созревания. Плоды ароматные, кожура без опушения, мякоть вкусная.

Характерные особенности

Из названия понятно, что у карликовых плодовых деревьев форма кроны в виде колонны, внешне напоминает кипарис. Боковых ветвей на растении нет, центральный побег и скелетные ветки растут строго вверх. Цветки и плоды развиваются на коротких междоузлиях, кажется, что побеги усеяны урожаем.

Высота колоновидных саженцев редко превышает 2,5 м, но больше всего получили распространение плодовые растения до 1,5 м. Диаметр кроны у карликов небольшой, не более 0,5 м.

Отличить обычный саженец от колоновидного можно по толщине ствола. У карликов он больше и мощнее.

Важно! Характерная особенность колоновидных деревьев — стабильный, высокий урожай.

Получение саженцев

Колоновидные плодовые деревья — результат многолетней селекционной работы. Сегодня сортовые саженцы этих растений испытывают в различных регионах страны, качественный посадочный материал можно получить не только в зарубежных, но и отечественных питомниках.

Чтобы получить карликовое плодовое дерево, нужно соблюсти некоторые условия:

Некоторые питомники поступают иначе. Из низкорослых сортов, например, Президент, Орлинка, искусственным путем формируют колоновидный саженец.

Срок жизни колоновидных плодовых деревьев

К сожалению, колоновидные растения плодоносят непродолжительное время, и через несколько лет сад придется обновлять.

При хорошем уходе и правильной агротехнике выращивания яблони и груши, которые считаются долгожителями среди плодовых культур, стабильно дают урожаи не более 10–12 лет. Сливы, персики, вишни, абрикосы и черешни корчуют раньше. Несмотря на такую короткую жизнь, колоновидные плодовые саженцы все равно пользуют популярностью.

Плюсы и минусы колоновидных плодовых деревьев

Сад из плодовых колоновидных деревьев имеет ряд преимуществ.

  1. Компактный размер. На относительно маленьком участке возможно размещение нескольких деревьев.
  2. Хорошая урожайность на протяжении всего периода выращивания.
  3. Неприхотливость в уходе.

К тому же сегодня выведены сорта с хорошей засухоустойчивостью и морозостойкостью. Они подходят для выращивания на юге и севере страны, мирятся с отсутствием регулярного полива, хорошо зимуют под несложным укрытием.

Но, несмотря на все достоинства колоновидных саженцев, у них есть весомые недостатки. И первый из них — высокая стоимость посадочного материала. Приобрести плодовые деревья можно только в питомниках.

Еще одним неприятным моментом в выращивании колоновидных деревьев является их короткая продолжительность жизни. Сад требуется регулярно обновлять.

Не все садоводы знают, что плодовые саженцы такого типа сильно истощают почву. Каждый сезон требуется внесение большого количества удобрений. Без них плодоношение резко снижается, качество урожая становится хуже.

Кроме того, выращивание колоновидных деревьев требует навыков и знаний. Если не соблюдать все рекомендации, то центральный побег получится искривленным.

Рекомендации по выращиванию

Создавая колоновидный сад, стоит прислушаться к мнению опытных садоводов. В Сибири и на Урале даже зимостойкие саженцы обязательно укрывают на зиму. Защитить растения от морозов можно несколькими способами:

Агроволокно можно использовать несколько лет подряд, да и крепление его не доставляет особых хлопот. А вот с каркасным укрытием придется повозиться. Из реек сбить основу, которую обтянуть спанбондом. Такой вариант укрытия намного надежнее.

Посадка

Традиционно посадку колоновидных саженцев проводят осенью, чтобы они легче адаптировались к местному климату, смогли укорениться до заморозков. Однако в северной части страны работы планируют на весну.

Под сад отводят выравненный участок без сквозняков на хорошо освещенном месте. Почва предпочтительнее рыхлая, плодородная, влагоемкая. Уровень залегающих вод в грунте не должен превышать 1 м.

У колоновидных деревьев поверхностная корневая система, поэтому после посадки обязательно устанавливают опору для саженцев. Лунки готовят на расстоянии 1 м друг от друга, между рядами оставляют до 1,5 м.

Во время посадки дно ямы хорошо дренируют, засыпают перегноем и перепревшим навозом, вносят минеральные удобрения. Саженец устанавливают вертикально, расправляют корни и присыпают землей. Ствол привязывают к опоре. Почву вокруг дерева утрамбовывают и обильно поливают. Чтобы сохранить необходимый уровень влажности, приствольный круг мульчируют.

Уход

Плодовые деревья колоновидного типа не требуют особого ухода. Главное – научиться правильно их обрезать. Если центральный проводник подмерз, то дерево даст 3–4 боковых ветки, их нужно срезать. Оставляют только одну самую сильную, как продолжение ствола. Места срезов обрабатывают и дезинфицируют.

Чтобы увеличить продолжительность жизни дерева, летом проводят санитарную чистку. Вырезают слабые ветки, прищипывают верхушки. Осенью можно убрать загущающие побеги.

Колоновидные деревья быстро истощают почву, поэтому запасы питательных веществ нужно пополнять. Весной сносят комплексы, которые направлены на рост корневой системы. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Такие процедуры положительно влияют на урожайность и зимостойкость культуры.

Совет! В первый год с дерева удалить все цветочные почки, на второй сезон оставить только половину. Это способствует хорошему росту корневой системы.

Поливают колоновидные сады регулярно, но умеренно. В жару норму воды увеличивают. В дождливую погоду достаточно естественных осадков.

Заключение

Колоновидные плодовые деревья — недешевое удовольствие, но саженцы полностью оправдывают все вложения за несколько лет стабильного плодоношения. Интерес садоводов к этим культурам растет с каждым годом.

Колоновидные плодовые деревья: особенности выращивания и ухода

Колоновидные деревья

Небольшие компактные растения, имеющие колоновидную форму, активно выращиваются в садах, на небольших участках, в кадках на балконах и лоджиях. Во время плодоношения они визуально напоминают колонну или узкую пирамиду, облепленную сочными фруктами.

Колоновидные плодовые деревья: особенности выращивания

В продаже можно встретить саженцы колоновидных персиков, яблонь, слив, черешен и даже груш. Однако живут такие деревца менее 20 лет, из-за чего сад приходится периодически обновлять.

Достоинства колоновидных плодовых деревьев:

  1. Занимают немного места.
  2. Не имеют пышную раскидистую крону, дающую густую тень.
  3. Обработка от болезней и вредителей не отнимает много сил и времени.
  4. Обильно плодоносят.
  5. Украшают участок яркими красками.
  6. Урожай колоновидных деревьев собирать легко без использования стремянки, лестницы.
Колоновидные садовые деревья

Однако такие растения нуждаются в особом уходе, о нюансах которого стоит узнать до приобретения саженцев.

Какие особенности следует учитывать, выращивая колоновидные деревья:

Колоновидные яблони

Многих садоводов не пугают особенности ухода, они начинают приобретать посадочный материал, не зная, на что нужно обращать внимание во время покупки. Выбирать саженцы предпочтительно осенью, так как именно в этот период можно оценить состояние культуры.

Как выбрать саженец колоновидной яблони, вишни, сливы или груши:

  1. Удостовериться, что на деревце нет лишних ответвлений.
  2. Верхняя почка живая – имеет зеленый цвет.
  3. Корни живые, отличаются упругостью и отсутствием сухих выступающих частей.
  4. Вся листва опала.
Выбор колоновидных плодовых деревьев

Такой саженец быстро примется, адаптируется. Плодоносить начнет примерно на пятом году жизни, что для многих садоводов является слишком большим сроком ожидания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Колоновидные плодовые деревья | GreenMarket

В предыдущей статье мы рассматривали технологию формирования пальметт для использования в небольших садах, а сегодня поговорим о колоновидных формах фруктовых деревьев.

Вот уже 20 лет колоновидные плодовые деревья на пике популярности. А началось всё в Канаде в 1964 году, когда, прогуливаясь по саду, один садовод заметил изменения в характере роста одной из веток старой яблони. Ветка, которая росла прямо, была сплошь усыпана крупными яблоками на коротких плодовых веточках. Благодаря усилиям местного селекционера, возникла новая форма колоновидных яблонь. В процессе этой творческой работы был выделен феномен, позволяющий деревьям сохранять колоновидную форму.

Что такое колоновидные деревья

Колоновидные фруктовые деревья — это растения, имеющие прямой ствол с частыми короткими боковыми ветками. Такая необычная крона, несмотря на кажущуюся искусственность, является творением природы.

Для того, чтобы сорт соответствовал, нужно колоновидные плодовые деревья купить в специализированном магазине или питомнике, где вам предоставят гарантию на сортность растения.

посадка колонновидных яблонь

колонновидная яблоня в миксбордере

Сорта колоновидных фруктовых деревьев

яблоня Джин (КВ-5)

груша Сапфира

алыча колонновидная

черешня Хелена

персик Сувенир

абрикос принц Март

Как высаживать колоновидные плодовые деревья

Почти ничем не отличается посадка колоновидных деревьев от процедуры посадки обычных фруктовых деревьев.

Из-за низкорослости и компактности сорта сажают, выдерживая расстояние между колоновидными фруктовыми деревьями всего в 0,5 м, при этом оставляют чуть шире междурядья. Это даёт возможность на одной сотке разместить 50–200 таких деревьев вместо привычных четырёх.

Схема посадки колоновидных деревьев возможна любая, главное придерживайтесь правильной дистанции между деревьями и обеспечьте достаточно солнечного света деревьям.

Как ухаживать за колоновидными фруктовыми деревьями

Пик плодоношения наступает с пятого года, дерево может дать 8–20 кг фруктов. Одной из причиной, почему не плодоносят колоновидные деревья может быть недостаточно щадящий уход по отношению к молодым деревьям.

Дело в том, что такие деревья склонны к скорому и обильному плодоношению, которое может истощить молодой саженец. В первый год уход за колоновидными после посадки включает такие процедуры: удалите все цветы, а на следующий год оставьте на дереве всего несколько плодов.

Полив колоновидных деревьев

В первые годы жизни колоновидные плодовые деревья поливают 2–3 раза в неделю, позже полив начинают проводить один раз в неделю.

Прививка колоновидных плодовых деревьев

Все колоновидные плодовые деревья прививаются на низкорослый подвой с поверхностной корневой системой. Поэтому особенное внимание уделяется водному и питательному режимам.

Как формировать крону колоновидного дерева

Для получения правильной колонны садовод должен следить за вертикальным положением центрального побега и знать, когда и как обрезать колоновидные фруктовые деревья.

Подкормка колоновидных деревьев

В весеннее время для полива используйте следующие удобрения для колоновидных — раствор мочевины или органические азотсодержащие удобрения.

Для того, чтобы помочь дереву пережить тяготы зимы, нужно колоновидным плодовым деревьям купить и внести дозу фосфорно-калийных удобрений в конце лета.

Болезни колоновидных плодовых деревьев

Болезни колоновидных деревьев часто те же, что и у обычных деревьев. Поэтому для сохранения здоровья применяют универсальные инсектициды и фунгициды.

Наши садовые аппетиты безграничны, а вот участки не всегда позволяют уместить все желания. Сейчас ассортимент растений неограниченный, и вы можете купить колоновидные плодовые деревья на любой вкус.

Колоновидные деревья ещё и отлично выполняют декоративную функцию, выстраиваясь стройными рядами и образуя живописный забор или ширму, или дополняя задумку средиземноморского стиля сада.

разновидностей столбчатых деревьев | Home Guides

Столбчатые или фасттигиальные деревья имеют узкие одиночные стволы. Их естественная форма делает их полезными в районах с ограниченным пространством для посадки, а также в районах возле дома или балкона, где раскидывать деревья нецелесообразно. Посаженные рядами, эти прямые однотонные деревья также могут придать классический аккуратный вид обочинам улиц, садовых дорожек и длинных проездов.

Клен

Клен красный столбчатый (Acer rubrum "Columnare"), произрастающий в U.S. Зоны устойчивости 3–9 Министерства сельского хозяйства и вертикальный сахарный клен Темпл (Acer saccharum «Temple's Upright»), зоны 3–8 Министерства сельского хозяйства США дают лиственные листья в форме столбцов. Колоннообразный навес из красного клена имеет ширину всего 10 футов, но его высота достигает 50 футов. Вертикальный храм Храма представляет собой прямостоячее дерево с навесом от 6 до 15 футов в поперечнике, достигающим 65 футов в высоту. Оба дерева дают яркий цвет осени и полезны в качестве экранов конфиденциальности.

Cypress

Кипарисовые деревья, включая итальянский кипарис (Cupressus sempervirens), зоны 8-10 USDA и гладкий аризонский кипарис (Cupressus arizonica var.glabra), зоны с 7 по 9 - вырастают столбчатыми формами. Итальянский кипарис, классическое ландшафтное дерево, которое может вырасти до 60 футов в высоту, имеет темно-зеленую листву, которая обычно достигает 3 футов в диаметре. Гладкий аризонский кипарис с ароматными сине-зелеными листьями от 1 до 2 футов в диаметре и около 35 футов в высоту. Оба вечнозеленых растения засухоустойчивы.

Можжевельник

Можжевельник Скалистых гор (Juniperus scopulorum), зоны 4–9 USDA, и можжевельник-аллигатор МакФеттера (Juniperus deppeana "Mcfetter"), зоны 7–9, имеют прямостоячий рост.Можжевельник Скалистых гор имеет форму колонны или конуса с шириной кроны от 12 до 20 футов и высотой от 20 до 25 футов. Можжевельник из аллигатора McFetter может быть столбчатым или овальным, с кроной шириной от 20 до 25 футов. Он вырастает до 60 футов в высоту. Оба вечнозеленых растения засухоустойчивы.

Ель

Ель сербская (Picea omorika), зоны 5–8 USDA, и ель колючая Iseli Foxtail (Picea pungens "Iseli Foxtail"), зоны 4–8, обе имеют столбчатые или конические формы.Сербская ель достигает 75 футов в высоту в естественной среде и до 50 футов при использовании для озеленения с шириной навеса 10 футов. Колорадская ель Iseli Foxtail вырастает до 50 футов в высоту, а ее привлекательная светло-голубая листва имеет ширину от 10 до 20 футов.

Ссылки

Писатель Биография

Карен Кларк профессионально пишет с 2001 года. Ее работа включает статьи по садоводству, образованию и литературе. Кларк также опубликовал короткометражку в «Южном гуманитарном обзоре» и стал соавтором романа.Ее профессиональный опыт включает обучение и репетиторство для студентов всех возрастов по литературе, истории и письму. Она имеет степень бакалавра политических наук и степень магистра изящных искусств в области письма.

.

Узких столбчатых вечнозеленых деревьев | Home Guides

Узкие столбчатые вечнозеленые деревья служат множеству целей в ландшафте, включая блокировку ветра, заполнение пустых углов и обеспечение вертикального интереса. Иногда ландшафтные образцы могут быть дорогостоящими из-за многолетнего ухода, необходимого перед выходом на рынок, поэтому тщательно выбирайте растения и целевые районы. Поскольку вертикальная привычка узких столбчатых вечнозеленых деревьев привлекает внимание, не сажайте их рядом с непривлекательными частями вашего ландшафта, такими как столбы электропередач или гаражные ворота.

До 3 футов шириной

Восточные туи «Золото Коллена» (Platycladus orientalis «Золото Коллена») и японский падуб «Небесный карандаш» (Ilex crenata «Небесный карандаш») - чрезвычайно узкие, столбчатые вечнозеленые деревья. «Collen’s Gold» имеет высоту от 2 до 3 футов в зонах устойчивости растений с 5 по 9 Министерства сельского хозяйства США и имеет желто-оранжевую листву. Ожидайте, что это вечнозеленое растение вырастет примерно на 8 футов в первые 10 лет, но со временем может достичь 25 футов в высоту. «Небесный карандаш» имеет ширину от 1 до 3 футов и вырастает от 4 до 10 футов в высоту в зонах USDA с 6 по 8.Это ультратонкое дерево прекрасно смотрится в углах, а в некоторых местах считается инвазивным.

шириной до 5 футов

Можжевельник китайский «Спартан» (Juniperus chinensis «Spartan») и красный кедр «Тейлор» (Juniperus virginiana «Taylor») - узкие столбчатые вечнозеленые деревья, которые в зонах USDA простираются до 5 футов в ширину. 4–9. Превосходный для фланговых входов "Спартанец" вырастает от 15 до 20 футов в высоту. Он не переносит глинистую почву, но в некоторых регионах считается инвазивным. «Тейлор», также вырастающий от 15 до 20 футов в высоту, терпимо относится к глинистой почве, но не к влажной.Он отлично подходит для создания топиариев в форме спиралей.

До 10 футов шириной

Красный кедр «Бурки» (Juniperus virginiana «Burkii») и китайский можжевельник «Фэйрвью» (Juniperus chinensis «Fairview») - это узкие столбчатые вечнозеленые растения, которые вырастают до 10 футов шириной. «Буркий» хорошо защищает от ветра и хорошо растет возле деревьев черного ореха, но не сажайте его возле яблони. В некоторых местах он считается инвазивным, его ширина составляет от 4 до 10 футов, а в зонах USDA со 2 по 9 - от 10 до 25 футов.«Fairview» контролирует эрозию почвы и служит хорошей изгородью. Его ширина от 4 до 9 футов и высота от 10 до 15 футов в зонах USDA с 4 по 9.

Высокий и узкий

Итальянский кипарис (Cupressus sempervirens) и восточная белая сосна Fastigiata (Pinus strobus «Fastigiata») высоки. и узкие столбчатые вечнозеленые деревья, требующие полного солнца. Итальянский кипарис чудесно смотрится рядом с высокими домами. Он распространяется от 10 до 20 футов в ширину и вырастает от 40 до 70 футов в высоту в зонах USDA с 7 по 10.Восточная белая сосна имеет ширину от 7 до 10 футов и вырастает от 30 до 40 футов в высоту в зонах USDA с 3 по 8. Не переносящая загрязнение воздуха, она имеет сине-зеленые иглы и в некоторых местах считается инвазивной.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Виктория Вайнблатт начала писать статьи в 2007 году, работая для The Huffington Post и других веб-сайтов. Она сертифицированный инструктор по йоге, инструктор по групповому фитнесу и массажист. Вайнблатт принял ее Б.S. в области природных ресурсов от Мичиганского государственного университета и M.Ed. из Университета Шенандоа.

.

ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЛЕДОВАНИЯ С ДЕРЕВЬЯМИ ТИПА КОЛОННА

Аннотация

Потомство от четырех помесей: 'Elise' x 'McIntosh Wijcik', 'Golden Delicious' x 'McIntosh Wijcik', 'Elise' x SA163-17 и 'Golden Delicious' x SA163-17, оба были выращены в питомнике для 2 года и в теплице 1-2 года. Результаты показали, что, особенно для потомства, происходящего от столбчатого сорта «McIntosh Wijcik», наблюдался значительный дефицит деревьев столбчатого типа. Тем не менее, был сделан вывод, что привычка к столбчатому росту контролируется одним доминантным геном.Также был сделан вывод о вероятности участия модифицирующего гена или генов. Селекция по типу столбчатого роста надежна в конце второго вегетационного периода; тем не менее, отбор можно производить уже через 2–3 недели после прорастания, хотя тогда появляется изрядное количество неправильно классифицированных растений. Деревья столбчатого типа не были более скороспелыми, чем деревья нормального типа, независимо от того, выращивались ли они в питомнике или в теплице в течение 1 или 2 лет. Действительно, в питомнике период молоди нормальных деревьев был значительно короче, чем у столбчатых.

.

Пересадка высаженных деревьев и кустарников

Перемещение установленных кустов из одного места в другое - это один из способов изменить ландшафт и в то же время сэкономить деньги. Работа может быть пугающей, но хорошая подготовка сделает проект несколько проще и отнимет меньше времени. Тщательное внимание к рекомендуемым методам (обрезка корней, методы выкапывания и защита корней) повысит ваши шансы на успех в том, чтобы растение хорошо стартовало после его перемещения.

Обрезка корней

Корни деревьев и кустарников обычно выходят далеко за пределы объема почвы, который можно перемещать. Чтобы большая часть корней оставалась на небольшой площади, подрежьте корень весной или осенью перед пересадкой. Растения, подлежащие перемещению осенью (октябрь или ноябрь), следует обрезать в марте, а растения, подлежащие перемещению весной (март), следует обрезать в октябре. Обрезают корни только после того, как листья опадут с лиственных растений осенью или до распускания почек весной. Растения могут быть серьезно повреждены, если делать это в другое время.Из корней в области обрезки растет множество ветвей и формируется прочная корневая система на ограниченном пространстве. Если не обрезать корень, растение может погибнуть от шока при пересадке из-за потери корней.

Перед началом обвяжите ветви слаборазветвленных или кустистых растений, чтобы избежать травм и уберечь их от дороги. Обычно используется толстый шпагат, но допустимы полоски из мешковины или веревка в четверть дюйма. Прикрепите шпагат к ветке у основания растения, обмотайте им растение до верха и свяжите петлей.

Начните обрезку корней с обозначения круга размером с желаемый шар вокруг дерева или куста, а затем выройте траншею сразу за пределами круга. Глубина траншеи и диаметр окружности указаны в таблицах после текста. (Эти размеры мячей рекомендованы Американской ассоциацией питомниководов.) Будьте осторожны при разделении верхнего и нижнего слоев почвы, чтобы при обратной засыпке траншеи вы заменили сначала нижний слой почвы, а верхний слой почвы. После обратной засыпки полейте участок, чтобы осесть нарушенная почва, удалите воздушные карманы и обеспечьте достаточную влажность для развития новых корней.Развяжите ветки после обрезки корней.

Копаем завод

Перед тем, как выкапывать растение, подвязать ветви, как при корневой обрезке. Отметьте ветку, обращенную на север, чтобы растение можно было правильно сориентировать при посадке. Также отметьте ствол там, где он встречается с почвой. При пересадке убедитесь, что вы сажаете так, чтобы эта отметка находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. Теперь растение готово к пересадке.

Кусты высотой менее 3 футов и лиственные деревья диаметром ствола менее дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов над землей) можно перемещать без корней.«Без корней» означает, что большая часть или вся почва удаляется с корней после выкапывания растения. Вы можете легче обрабатывать более крупную корневую систему, используя метод «голого корня», чем если бы вы выкопали растение с комком земли вокруг корней. Неокорневшие растения следует высаживать, пока они находятся в состоянии покоя.

Деревья с диаметром ствола более дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов от земли) и все широколистные и узколистные вечнозеленые растения следует перемещать вместе с почвой. Размеры шариков всегда должны быть достаточно большими по диаметру и глубине, чтобы охватить достаточное количество волокнистой и питающей корневой системы, чтобы обеспечить полное восстановление растения.

Деревьям, которые трудно передвигать (бук, гикори, камедь, граб, сассафрас, тупело, орех и белый дуб), требуются более крупные корневые комки, чем деревьям, которые легко пересаживать. Деревья, растущие на рыхлой, хорошо дренированной почве, такой как песчаная почва, будут иметь более обширную или раскидистую корневую систему, чем деревья, растущие в твердой, плохо дренированной почве, такой как плотная глина.

Копка состоит из рытья траншеи вокруг растения и удаления почвы. Траншею следует вырыть достаточно далеко от растения, чтобы сохранить большую часть волокнистых корней, и достаточно глубоко, чтобы простираться ниже уровня боковых корней (см. Таблицы).Если у вас есть обрезка корней, эта траншея должна быть вне траншеи для обрезки корней.

Перед копанием удалите рыхлый грунт над корнями. Сделайте круг вокруг растения примерно на 12 дюймов больше предполагаемого диаметра готового корневого комка. Обрежьте корни острой лопатой, вставив лопату в отмеченный круг так, чтобы тыльная сторона лопаты была обращена к растению. Убедитесь, что лопата острая, чтобы порезы быстро зажили. Далее выкопайте траншею снаружи и рядом с отмеченным кружком.

Растения с прикрепленной почвой: для деревьев, которые нужно перемещать с прикрепленной почвой, обрежьте шар до нужного размера и формы с помощью лопатки, удерживая заднюю часть лопаты по направлению к растению. Закруглите обрезанный шар наверху и сузьте его внутрь к основанию. Вы можете избежать разрыхления почвы вокруг корней, обрезав большие корни вручную или срезая ножницы, а маленькие корни острой лопаткой. Затем надрежьте комок земли под углом примерно 45 градусов, чтобы отделить шарик от почвы под ним и отрезать оставшиеся корни.

Для предотвращения высыхания, растрескивания и осыпания грунта плотно оберните шар мешковиной (мешковиной и мешковиной). Шарики диаметром до 15 дюймов можно полностью закрыть одним куском мешковины. Наклоните мяч в сторону и подложите кусок скрученной мешковины под половину мяча. Затем наклоните мяч в противоположную сторону и потяните мешковину под другую половину. Оберните мешковину вокруг мяча и свяжите диагональные углы вверху. Оберните свободную мешковину вокруг основания ствола шпагатом и поддержите мяч, обмотав шпагат вокруг и под замком.Вы также можете защитить корневую систему, поместив почвенный комок в горшок (скомканный в комок), а не загромождая мешковиной.

Комки земли тяжелые, и их трудно передвинуть. Земляной шар диаметром 15 дюймов и глубиной 15 дюймов может весить 200 фунтов и более. Поднимите растение с небольшим шариком земли из ямы, поместив под шарик кусок мешковины и приподняв ее за четыре угла. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального лесовода или ландшафтного менеджера для перемещения комков земли весом в несколько сотен фунтов.Они знакомы с процедурами перемещения таких больших шаров.

Растения без корней: При пересадке без корней после рытья траншеи промойте почву с боковых корней водой. Это сводит к минимуму повреждение корней при удалении почвы. Чтобы обеспечить некоторую защиту корням, переместите дерево с «полуобнаженными» корнями, оставив немного почвы на волокнистых корнях. Это помогает дереву быстрее восстанавливаться.

Когда боковые корни освободятся от почвы, наклоните дерево в сторону, чтобы удалить почву под растением.Делать это нужно постепенно, чтобы не натянуть или сломать корни, а также не ослабить кору у основания ствола. Отрежьте все стержневые или анкерные корни, которые все еще держатся, на глубине от 9 до 19 дюймов. Чтобы вытащить дерево из ямы, возьмитесь за основание ствола рядом с линией почвы.

Возможно, самая важная причина неудач с голыми растениями - это высыхание корней. Держите корни влажными в торфяном мхе или заверните в полиэтилен или влажную бумагу, пока вы не будете готовы к посадке.Лучше всего немедленная повторная посадка.

Посадка

Важно правильно подготовить ямку в зависимости от метода выкапывания растения. Подготовка лунки для голого растения отличается от подготовки лунки для растения с корневым комом. Независимо от типа растения важно заранее тщательно проверить почву. Если тест указывает на потребность в фосфоре, добавьте его в посадочную ямку. Не добавляйте азотные удобрения.

Bareroot: Выкопайте яму для голого растения на 50 процентов шире корневой системы, чтобы корни можно было полностью развернуть и расположить в своем естественном положении.Чтобы растение не оседало, центр нижней части лунки должен быть выше краев. Высота насыпи определяется размещением растения на насыпи так, чтобы отмеченная линия почвы находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. По мере того, как почва со временем оседает, растение осядет так, что оно остановится с ранее отмеченной линией почвы, совпадающей с линией почвы нового места. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву - в другую.

Поместите растение на насыпь и разложите корни в посадочной яме. Корни не должны быть скрученными или скрученными, или располагаться по кругу у стенки отверстия, или все в одном направлении. Неправильно расположенные при посадке корни могут привести к замедлению роста или даже к гибели дерева или куста через несколько лет. Убедитесь, что корневая шейка находится не глубже, чем на дюйм ниже поверхности почвы. Если посадить растения слишком глубоко, корни задохнутся из-за недостатка кислорода.

Удерживая дерево в правильном положении (в центре ямы, на нужной глубине и стороной с меткой, обращенной на север), добавьте подпочву в ямку, осторожно продвигая ее между корнями и укрепляя пальцами.После того, как вся подпочва была помещена в яму, полейте водой из расчета полгаллона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). После того, как вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Скованная и-мешковатая или Скованная-и-горшечная: выройте яму для комкованных растений на 50 процентов шире, чем земляной ком.Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы корневая система находилась на той же глубине, что и до ее вырытия. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву - в другую. Установите растение в центр ямы (оставьте мешковину на корневом комке, если она есть). Отрежьте шпагат или проволочные опоры, снимите мешковину сверху и по бокам корневого кома и положите ее на дно отверстия. Оставьте мешковину под мячом, но удалите все проволочные опоры (выдергивание мешковины может повредить корни растений).Чтобы заполнить яму, добавьте грунт, осторожно работая им вокруг почвенного шарика и укрепляя его пальцами. После того, как весь грунт был заложен в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). После того, как вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Полив после посадки

Многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Те, кто находится в хорошо дренированной почве, скорее всего, будут получать слишком мало воды, а те, кто находится в плохо дренированной почве, - слишком много. Правильная частота и продолжительность полива от одного участка к другому редко бывает одинаковой. Определите, когда и сколько поливать, ознакомившись с характеристиками участка посадки. Старайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого кома.

Мульча

Мульча способствует сохранению влаги в почве, смягчает перепады температур и уменьшает количество сорняков.Положите на почву 2-3 дюйма мульчи, оторвав ее от ствола растения.

Таблица 1. Размеры корневых клубков лиственных деревьев

Маленькие деревья
Высота (до 6 футов) Шар минимального диаметра Глубина
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
Кронштейн (6 футов и более) Шар минимального диаметра Глубина
¾ дюймов 18 дюймов 14 дюймов
1 дюйм 20 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов
Тени
Суппорт Шар минимального диаметра Глубина
½ дюйма 14 дюймов 11 дюймов
¾ дюймов 16 дюймов 12 дюймов
1 дюйм 18 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов

Таблица 2.Размеры корневых клубков лиственных кустарников

Высота Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 9 дюймов 7 дюймов
18 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
6 футов 20 дюймов 14 дюймов
7 футов 22 дюйма 15 дюймов

Таблица 3.Размеры корневых комков вечнозеленых растений

Распространяющийся, полураспространенный и глобусный (или карликовый) типы (широколистный и узколистный)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
9 дюймов 8 дюймов 6 дюймов
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
2½ фута 16 дюймов 12 дюймов
3 фута 18 дюймов 14 дюймов
3½ фута 21 дюйм 14 дюймов
4 фута 24 дюйма 16 дюймов
Конические и вертикальные типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
3 фута 16 дюймов 12 дюймов
4 фута 20 дюймов 14 дюймов
5 футов 22 дюйма 15 дюймов
6 футов 24 дюйма 16 дюймов
7 футов 27 дюймов 18 дюймов
Типы столбцов (узколистный)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 13 дюймов 10 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1055S, Trasplante y Establecimiento de Árboles y Arbustos .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.