Котел из трубы


Котел из трубы своими руками

Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Большинство из них предназначены для работы с газом и электричеством, есть также твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать котёл отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, или цена на покупные котлы слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

Вариант котла отопления из кирпича – то, что не купишь на рынке

Теплообменник в кирпичной печи

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котёл для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

Можно построить такой котёл отопления своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для воды .

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, который превращает печь в котёл, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне дымооборотов.

В последнем случае будет рациональнее использовать безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер теплообменника, который можно в неё поместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготавливается теплообменник, должен быть выполнен из жаропрочной стали большой толщины, которая стоит недёшево.

Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта конструкция при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит через систему труб, которые создают значительную площадь отбора тепла из топки во время работы.

Змеевик выполняют сварным из труб из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

Обычно сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют между собой по высоте патрубками в четырёх местах.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая расположена внутри ёмкости с водой, окружающей топку как минимум с трёх сторон.

В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла кирпича в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твёрдое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещают, соответственно, форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку.

Котлы длительного горения

Они работают по тому же принципу. что и печь длительного горения. Для такой вы также можете сами сделать отопительный котел своими руками.

Чертежи и схемы будут те же, что и для печей длительного горения, с той разницей, что теплообменник желательно располагать в зоне с наибольшей температурой горения. Топливо для такого котла – торф, опилки и каменный уголь.

Принцип работы печи длительного горения основан на том, что топливо горит при слабом доступе кислорода. При этом основное тепло производят угли.

Устройство печи длительного горения

Их тление и сгорание производит газ. который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное топливо расположено вне зоны горения, и его окисление происходит постепенно.

Из преимуществ такого котла – самодостаточность. Вы можете загрузить топливо один раз в два-три дня, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая постоянную температуру системы отопления.

Коэффициент полезного действия таких котлов достаточно велик – достигает 90-95% против 80-85% для обычных котлов. В качестве топлива можно использовать не только подготовленные материалы, но также и опилки, и торф россыпью – практически бесплатное топливо в большинстве районов России.

Из недостатков – вы не сможете снизить температуру в своих батареях мгновенно, да и вообще не сможете её снизить при необходимости. Работу котла трудно настраивать на какой-то выборочный температурный режим.

В то же время для обычного твёрдотопливного котла достаточно легко регулировать температуру количеством загружаемого топлива. Кроме этого, котлы длительного горения требуют много ухода – его топку и дымоходы придётся часто чистить.

О том, как сделать котел длительного горения своими руками — представлено на видео:

Теплообменник без труб

Если вы не большой знаток сварки, и только недавно научились держать в руках электрод, вы можете изготовить теплообменник для котла из металлических пластин. Для этого сам котёл должен иметь форму прямоугольной ёмкости, чтобы одной из своих сторон сообщаться с топкой по большей площади.

Одна из его стенок, которая сообщается с топкой, должна быть выполнена из жаропрочной стали и иметь толщину около не менее 8 мм. Все другие стенки можно сделать из обычной.

Теплообменник делают из ряда металлических пластин толщиной около 8 мм, которые привариваются к этой стенке и выходят в топку. Пластины для удобства сварки располагают через каждые 5 см, сварку ведут поочерёдно для каждой пластины, пока не будут приварены все.

Размер пластины – максимально возможный, чтобы зона горения была заполнена пластинами полностью. С внутренней стороны котла приваривают такие же пластины, которые уходят в сам котёл.

Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле можно делать тоньше – около 3 мм. Сварку необходимо проводить так, чтобы пластины в топке находились не напротив пластин в котле, а со смещением, в шахматном порядке.

Это нужно для того, чтобы место сварного шва пластин не портило металл стенки. Для удобства сварки пластин одну из стенок котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

Такая схема подойдёт для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из своих стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

Теплообменник будет забирать тепло от пламени в топке, при этом обеспечивая достаточно высокую температуру нагрева воды. КПД такого котла лишь немногим уступает котлам со змеевиком.

Из недостатков – пластины в топке будут постоянно прогорать, в отличие от труб змеевика, заполненного водой. Где-то раз в 2 года придётся частично разбирать печь, вынимать котёл и приваривать пластины заново. Конечно, можно выполнить пластины из жаропрочной стали, но это существенно удорожает конструкцию.

Котлы, которые лучше купить

Многочисленные газовые котлы. Конечно, вы можете поставить газовую горелку в печь с теплообменником, которая предназначена для работы системы отопления.

Во всех более сложных случаях газовый котёл лучше всего купить в магазине, особенно если при работе котла будут использоваться дополнительные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства регулирования температуры.

Да и вообще газовое оборудование достаточно опасная вещь, лучше приобретать устройства, прошедшие испытания и производящиеся серийно.

Котлы на угле. Как бы ни показалось странным, котлы, работающие на угле, также лучше приобрести отдельно. Дело в том, что температура горения угля в два раза больше, чем дерева .

Поэтому опасность возникновения пожара будет также в два раза выше. Кроме того, теплообменник для твёрдотопливного котла вы сможете изготовить только стальной.

А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, изготавливать самому котёл проточного нагрева, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду от водопровода нет смысла – рынок изобилует дешёвыми предложениями оборудования малой мощности. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления своими силами.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. чтобы сообщить нам.

Сборка котла своими руками

Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Что понадобится?

Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

Инструменты

Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

Изготовление корпуса

Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

Отверстия для топки и поддувала

Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

Отверстия для патрубков

С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

Внутренние детали

Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

Тестирование и подключение к системе

Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

Монтаж дымохода

Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

Первая растопка

Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

Регулировка зазора

В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

Принцип работы

По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

Другие варианты

Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

Как сделать твердотопливный котел своими руками из кирпича или металла

Котлы на твердом топливе достаточно популярны в нашей стране благодаря простоте и надежности конструкции, возможности применять различные виды топлива и относительно недорогой стоимости по сравнению с другими типами котлов. Однако цена промышленно выпускаемых моделей достаточно высока, поэтому многие владельцы частных домов стремятся сделать ТТ котлы своими руками, экономя средства на покупке готового устройства.

Важная информация

Совершенные промышленные модели, несмотря на их высокую стоимость, позволяют получать значительную экономию в ходе их длительной эксплуатации за счет меньшего расхода топлива и необходимости частого обслуживания.

Изготовить в домашних условиях высокотехнологичное отопительное устройство, обладающее всеми качествами промышленных аналогов, практически нереально. В связи с этим большинство самодельных котлов отличаются достаточно простой конструкцией из дешевых материалов. Они, как правило, обладают небольшим КПД, требуют частого обслуживания (чистки от золы и сажи) и постоянного присмотра за ними во время работы.

Принимая решение о самостоятельном изготовлении твердотопливного котла нужно реально оценить свои технические навыки и умения, доступность необходимых материалов и инструментов, а также примерные расходы на их приобретение.

В ходе проведения работ (особенно при использовании сварки) следует тщательно выполнять все меры противопожарной безопасности.

Необходимые инструменты и материалы

Для фундамента и/или корпуса котла подойдет огнеупорный печной кирпич

В зависимости от конструкции котла вам могут понадобиться:

  1. сварочный аппарат с запасом электродов;
  2. газовый резак;
  3. приспособление для гибки труб;
  4. болгарка с запасными отрезными и шлифовальными дисками;
  5. измерительный инструмент (рулетка, уровень).

Особенности конструкции самодельных ТТ котлов

По своей конструкции они могут быть в виде:

  1. отдельных теплообменников, встроенных в другие отопительные устройства;
  2. стационарных устройств с корпусом из кирпичной кладки;
  3. металлических устройств различной конструкции.

Встроенный в печь теплообменник

1. Отдельный теплообменник можно вмонтировать в уже имеющуюся или строящуюся печь (камин) внутри топочной камеры либо в дымоходном канале.

Такое устройство годится для небольших систем с несколькими радиаторами отопления, когда основное отопительное оборудование не может обогреть изолированные от него помещения.

2. Кирпичный стационарный котел по конструкции и применяемой технологии представляют собой обогревательную печь со встроенным в топочную камеру теплообменником (змеевиком).

3. Передвижной металлический котел строится из листовой стали и труб различного диаметра / толщины с помощью газо- или электросварки.

Основные элементы котла

Основными элементами любого самодельного котла на твердом топливе являются:

Может быть выполнен из кирпича (для стационарных устройств) или сварен из стальных листов.

В кирпичном котле его корпус из кирпича одновременно выполняет функцию топочной камерой.

При использовании для топки твердого топлива с высокой температурой сгорания (уголь, кокс и пр.) внутреннюю поверхность топочной камеры желательно обкладывать специальными тугоплавкими материалами, например, шамотным кирпичом.

Сваривается из толстых пластин жаропрочной стали или выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. На дне камеры с зольником устанавливается чугунная колосниковая решетка для доступа воздуха и удаления золы.

По материалу изготовления может быть из чугуна или стали.

По сравнению со стальными изделиями чугунные ТО отличаются большой теплоемкостью, антикоррозийной устойчивостью и долговечностью в использовании. Но они не устойчивы к резкому перепаду температур, более дорогостоящи и сложнее в производстве.

По своей конструкции ТО могут быть в виде:

Теплообменник можно полностью сделать своими руками, подобрать из подручных деталей или приобрести готовый в магазине.

Наглядным примером является использование в качестве ТО старого чугунного радиатора, который размещается на выходе из топочной камеры в дымоходном канале и подключается к трубопроводам системы отопления.

Их обычно делают в виде коллекторов из отрезков стальных труб при помощи сварки. Или в виде змеевиков, согнутых из цельной стальной трубы при помощи трубогибного приспособления.

Пример самодельного теплообменника, сваренного из отрезков стальных труб различного сечения: Пример ТО, выполненного из цельной стальной трубы при помощи трубогиба:

Диаметр труб зависит от необходимой мощности котла и вида системы отопления, к которому он подключается. Для систем с естественным (конвекционным) способом циркуляции теплонесущей жидкости диаметр ТО должен быть не менее 32 мм .

Какое сырье и оборудование необходимо для изготовления топливных брикетов своими руками как для домашней котельной, так и на продажу.Классификация двухконтурных твердотопливных котлов длительного горения, особенности конструкции, принцип работы http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/opisanie-vybor/dvuhkonturnye.html

Инструкция для кирпичного котла

Кирпичный котел считается наиболее простым и достаточно эффективным обогревательным устройством, применяемым для систем отопления частного дома.

Его основными преимуществами являются:

Кирпичный твердотопливный котел устанавливается стационарно на кухне или в другом помещении. если вы не планируете использовать его для приготовления пищи.

Чертеж самодельного кирпичного котла

  1. Подготавливается теплообменник, по размерам которого будет выполняться топочная камера.
  2. Устраивается отдельный фундамент из бетонной плиты, заливкой бетонного раствора с арматурной обвязкой, кладкой из кирпича или бутового камня. Поверх фундамента укладывается гидроизоляционная прокладка из рубероида.
  3. Из печного кирпича выкладывается низ топочной камеры и зольник с дверкой, разделенные между собой чугунной колосниковой решеткой.

Печь с котлом водяного отопления

На низ топочной камеры устанавливается ТО. Затем выкладываются из кирпича стенки камеры сгорания необходимой высоты с учетом теплового зазора 1,5 — 2см между ними и ТО. При этом входной и выходной патрубки ТО должны выступать за пределы наружных стенок топки.

  • В передней стенке топки устанавливается дверка для закладки топлива, в задней части предусматривается отверстие для дымохода.
  • Поверх стенок камеры укладывается чугунная варочная плита. Если котел не планируется использовать для готовки, сверху можно положить толстый лист металла, обложенный сверху кирпичным слоем, или выполнен сводчатый потолок топки из кирпича.
  • Дымоход располагается сверху или сбоку топочной камеры и может быть выполнен из кирпича или металлической трубы. В первом случае кладку дымохода ведут одновременно с котлом, во втором случае в задней стенке или верхней части камеры предусматривают отверстие для подсоединения металлической дымовой трубы.
  • В канале дымохода устанавливается перекрывная заслонка.
  • После полного высыхания кирпичной кладки патрубки теплообменника подсоединяются к трубопроводам при помощи соединительных муфт или сваркой.
  • В конце производится пробная топка и проверка работоспособности устройства.
  • Инструкции для металлических котлов

    Эти передвижные модели выполняются в металлическом корпусе, что потребует от вас:

    Видео по самостоятельному изготовлению шахтного твердотопливного котла:

    Для упрощения работы в качестве корпуса для них часто используют обычные 200-литровые железные бочки и/или отрезки стальных труб большого диаметра.

    Приведем конструктивные чертежи ТТ котлов и последовательность действий при использовании железной бочки с ее горизонтальным или вертикальным расположением.

    Горизонтальная модели из бочки

    Такое устройство выполняется по принципу «труба в трубе». Теплообменник размещается в виде промежутка между внешней и внутренней трубой (водяной рубашкой), в котором находится теплоноситель.

    Рабочая жидкость подогревается за счет сгорания топлива в топочной камере, роль которой выполняет пространство внутренней трубы.

    Чертеж горизонтальной модели из бочки

    1. Для железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра подбирается равный по длине отрезок толстостенной металлической трубы меньшего диаметра с таким учетом, чтобы ширина пространства между ними при их коаксиальном размещении составляла примерно 8 — 12см.
    2. Во внутренней трубе размещается дно топочной камеры с зольником и колосниковой решеткой, сваренное из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). Низ топки с зольником можно также выложить из огнеупорного кирпича.

    С торцов к обеим трубам привариваются стальные боковины в виде кругов (одна из боковин станет дном бочки).

  • С внешней стороны бочки привариваются ножки.
  • С переднего торца внутренней трубы болгаркой или газовым резаком вырезаются отверстия для дверок топки и зольника.
  • В заднем торце внутренней трубы вырезается отверстие и приваривается фланец для присоединения дымоходной трубы.
  • В нижней передней части бочки прорезается отверстие и приваривается входной патрубок теплообменника (водяной рубашки). В задней верхней части бочки также устанавливается выходной патрубок. После этого проводится проверка герметичности водяной рубашки и качество сварных швов.
  • Наружный корпус бочки желательно обшить теплоизолирующим материалом для уменьшения тепловых потерь в водяной рубашке.
  • Готовый котел устанавливается на месте, подключается к дымовой трубе и к трубопроводам.
  • После этого производится пробная топка котла и проверка его работоспособности.
  • Преимущество горизонтального отопительного ТТ котла: большой объем топочной камеры, позволяющий укладывать в топку достаточно длинные поленья, что увеличивает время их горения и периодичность закладки очередной партии топлива. Такие модели относятся к котлам длительного горения.

    Вертикальная модель из бочки

    Эта модель отличается более простой технологией изготовления и работает по принципу самовара, нагревая теплоноситель в баке с внутренней дымоходной трубой.

    Чертеж вертикальной модели из бочки

    1. В середину железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра вваривается внутренняя круглая перемычка из толстого стального листа, разделяющая внутреннее пространство бочки на две части: верхний нагревательный бак и нижнее топочное отделение.
    2. Предварительно в перемычке газовым резаком вырезается отверстие, которому приваривается отрезок внутренней дымоходной трубы из толстостенной стали, проходящий через бак от топки к верхнему краю бочки.

    Сверху к бочке приваривается стальная крышка с отверстием для выхода внутренней дымоходной трубы и фланец для присоединения наружного дымохода.

  • К днищу бочки привариваются ножки.
  • В нижней части нагревательного бака делается отверстие и приваривается входной патрубок, на верхней крышке бочки также устанавливается выходной патрубок. После чего проводится проверка герметичности бака для теплоносителя.
  • В нижней части бочки болгаркой или газовым резаком вырезаются соответствующие отверстия и устанавливаются дверки зольника, топки.
  • Внутрь нижней части бочки устанавливается топочная камера с зольником и колосниковой решеткой, сваренная из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). При ее отсутствии можно выложить низ топки с зольником и стенки камеры из огнеупорного кирпича.
  • Снаружи бочку необходимо обшить слоем теплоизолирующего материала для уменьшения теплопотерь устройства.
  • Собранный котел устанавливается на месте, подключается к дымоходу и трубам отопительной системы.
  • Проводится пробный запуск котла и проверка работоспособности всей системы.
  • Вместо одной дымоходной трубы, проходящей через нагревательный бак, можно установить несколько дымогарных труб с общим выходом в наружный дымоход.

    Это позволяет увеличить площадь нагреваемой поверхности в баке с теплоносителем и повышает эффективность работы котла на твердом топливе.

    Учимся делать обвязку твердотопливного котла с теплоаккумулятором. Подключаем элементы аварийных систем в схему обвязки.

    One comment

    Источники: http://foxremont.com/engineering/otoplenie/kotly/kotel-otopleniya-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/svoimi-rukami.html, http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/vidy-t/sdelat-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Котел из трубы своими руками

    Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

    Большинство из них предназначены для работы с газом и электричеством, есть также твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

    Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать котёл отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, или цена на покупные котлы слишком высока.

    Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

    Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

    Вариант котла отопления из кирпича – то, что не купишь на рынке

    Теплообменник в кирпичной печи

    Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котёл для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

    Можно построить такой котёл отопления своими руками.

    Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

    Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для воды .

    Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

    Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

    Основным элементом, который превращает печь в котёл, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне дымооборотов.

    В последнем случае будет рациональнее использовать безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер теплообменника, который можно в неё поместить, был как можно больше.

    Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

    Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготавливается теплообменник, должен быть выполнен из жаропрочной стали большой толщины, которая стоит недёшево.

    Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта конструкция при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

    Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит через систему труб, которые создают значительную площадь отбора тепла из топки во время работы.

    Змеевик выполняют сварным из труб из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

    Обычно сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют между собой по высоте патрубками в четырёх местах.

    Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

    Во втором случае горение происходит в топке, которая расположена внутри ёмкости с водой, окружающей топку как минимум с трёх сторон.

    В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла кирпича в качестве строительного материала.

    Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

    Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

    В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твёрдое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещают, соответственно, форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку.

    Котлы длительного горения

    Они работают по тому же принципу. что и печь длительного горения. Для такой вы также можете сами сделать отопительный котел своими руками.

    Чертежи и схемы будут те же, что и для печей длительного горения, с той разницей, что теплообменник желательно располагать в зоне с наибольшей температурой горения. Топливо для такого котла – торф, опилки и каменный уголь.

    Принцип работы печи длительного горения основан на том, что топливо горит при слабом доступе кислорода. При этом основное тепло производят угли.

    Устройство печи длительного горения

    Их тление и сгорание производит газ. который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное топливо расположено вне зоны горения, и его окисление происходит постепенно.

    Из преимуществ такого котла – самодостаточность. Вы можете загрузить топливо один раз в два-три дня, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая постоянную температуру системы отопления.

    Коэффициент полезного действия таких котлов достаточно велик – достигает 90-95% против 80-85% для обычных котлов. В качестве топлива можно использовать не только подготовленные материалы, но также и опилки, и торф россыпью – практически бесплатное топливо в большинстве районов России.

    Из недостатков – вы не сможете снизить температуру в своих батареях мгновенно, да и вообще не сможете её снизить при необходимости. Работу котла трудно настраивать на какой-то выборочный температурный режим.

    В то же время для обычного твёрдотопливного котла достаточно легко регулировать температуру количеством загружаемого топлива. Кроме этого, котлы длительного горения требуют много ухода – его топку и дымоходы придётся часто чистить.

    О том, как сделать котел длительного горения своими руками — представлено на видео:

    Теплообменник без труб

    Если вы не большой знаток сварки, и только недавно научились держать в руках электрод, вы можете изготовить теплообменник для котла из металлических пластин. Для этого сам котёл должен иметь форму прямоугольной ёмкости, чтобы одной из своих сторон сообщаться с топкой по большей площади.

    Одна из его стенок, которая сообщается с топкой, должна быть выполнена из жаропрочной стали и иметь толщину около не менее 8 мм. Все другие стенки можно сделать из обычной.

    Теплообменник делают из ряда металлических пластин толщиной около 8 мм, которые привариваются к этой стенке и выходят в топку. Пластины для удобства сварки располагают через каждые 5 см, сварку ведут поочерёдно для каждой пластины, пока не будут приварены все.

    Размер пластины – максимально возможный, чтобы зона горения была заполнена пластинами полностью. С внутренней стороны котла приваривают такие же пластины, которые уходят в сам котёл.

    Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле можно делать тоньше – около 3 мм. Сварку необходимо проводить так, чтобы пластины в топке находились не напротив пластин в котле, а со смещением, в шахматном порядке.

    Это нужно для того, чтобы место сварного шва пластин не портило металл стенки. Для удобства сварки пластин одну из стенок котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

    Такая схема подойдёт для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из своих стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

    Теплообменник будет забирать тепло от пламени в топке, при этом обеспечивая достаточно высокую температуру нагрева воды. КПД такого котла лишь немногим уступает котлам со змеевиком.

    Из недостатков – пластины в топке будут постоянно прогорать, в отличие от труб змеевика, заполненного водой. Где-то раз в 2 года придётся частично разбирать печь, вынимать котёл и приваривать пластины заново. Конечно, можно выполнить пластины из жаропрочной стали, но это существенно удорожает конструкцию.

    Котлы, которые лучше купить

    Многочисленные газовые котлы. Конечно, вы можете поставить газовую горелку в печь с теплообменником, которая предназначена для работы системы отопления.

    Во всех более сложных случаях газовый котёл лучше всего купить в магазине, особенно если при работе котла будут использоваться дополнительные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства регулирования температуры.

    Да и вообще газовое оборудование достаточно опасная вещь, лучше приобретать устройства, прошедшие испытания и производящиеся серийно.

    Котлы на угле. Как бы ни показалось странным, котлы, работающие на угле, также лучше приобрести отдельно. Дело в том, что температура горения угля в два раза больше, чем дерева .

    Поэтому опасность возникновения пожара будет также в два раза выше. Кроме того, теплообменник для твёрдотопливного котла вы сможете изготовить только стальной.

    А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

    Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, изготавливать самому котёл проточного нагрева, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду от водопровода нет смысла – рынок изобилует дешёвыми предложениями оборудования малой мощности. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления своими силами.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. чтобы сообщить нам.

    Сборка котла своими руками

    Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

    Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

    Виды отопительных котлов

    В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

    Электрические

    Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

    Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

    Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

    Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

    Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

    Котлы на жидком топливе

    Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

    Твердотопливные

    Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

    О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

    Что понадобится?

    Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

    Инструменты

    Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

    Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

    Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

    Изготовление корпуса

    Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

    Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

    Отверстия для топки и поддувала

    Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

    Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

    Отверстия для патрубков

    С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

    На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

    Внутренние детали

    Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

    В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

    Сборка отопительного агрегата

    В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

    Основные стыки

    А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

    Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

    Топочный отсек

    Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

    Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

    Нижняя часть корпуса

    И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

    Конструкция для задвижки поддувала

    Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

    Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

    Тестирование и подключение к системе

    Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

    Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

    Монтаж дымохода

    Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

    В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

    Первая растопка

    Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

    Регулировка зазора

    В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

    Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

    Принцип работы

    По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

    Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

    Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

    Другие варианты

    Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

    Как сделать твердотопливный котел своими руками из кирпича или металла

    Котлы на твердом топливе достаточно популярны в нашей стране благодаря простоте и надежности конструкции, возможности применять различные виды топлива и относительно недорогой стоимости по сравнению с другими типами котлов. Однако цена промышленно выпускаемых моделей достаточно высока, поэтому многие владельцы частных домов стремятся сделать ТТ котлы своими руками, экономя средства на покупке готового устройства.

    Важная информация

    Совершенные промышленные модели, несмотря на их высокую стоимость, позволяют получать значительную экономию в ходе их длительной эксплуатации за счет меньшего расхода топлива и необходимости частого обслуживания.

    Изготовить в домашних условиях высокотехнологичное отопительное устройство, обладающее всеми качествами промышленных аналогов, практически нереально. В связи с этим большинство самодельных котлов отличаются достаточно простой конструкцией из дешевых материалов. Они, как правило, обладают небольшим КПД, требуют частого обслуживания (чистки от золы и сажи) и постоянного присмотра за ними во время работы.

    Принимая решение о самостоятельном изготовлении твердотопливного котла нужно реально оценить свои технические навыки и умения, доступность необходимых материалов и инструментов, а также примерные расходы на их приобретение.

    В ходе проведения работ (особенно при использовании сварки) следует тщательно выполнять все меры противопожарной безопасности.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для фундамента и/или корпуса котла подойдет огнеупорный печной кирпич

    В зависимости от конструкции котла вам могут понадобиться:

    1. сварочный аппарат с запасом электродов;
    2. газовый резак;
    3. приспособление для гибки труб;
    4. болгарка с запасными отрезными и шлифовальными дисками;
    5. измерительный инструмент (рулетка, уровень).

    Особенности конструкции самодельных ТТ котлов

    По своей конструкции они могут быть в виде:

    1. отдельных теплообменников, встроенных в другие отопительные устройства;
    2. стационарных устройств с корпусом из кирпичной кладки;
    3. металлических устройств различной конструкции.

    Встроенный в печь теплообменник

    1. Отдельный теплообменник можно вмонтировать в уже имеющуюся или строящуюся печь (камин) внутри топочной камеры либо в дымоходном канале.

    Такое устройство годится для небольших систем с несколькими радиаторами отопления, когда основное отопительное оборудование не может обогреть изолированные от него помещения.

    2. Кирпичный стационарный котел по конструкции и применяемой технологии представляют собой обогревательную печь со встроенным в топочную камеру теплообменником (змеевиком).

    3. Передвижной металлический котел строится из листовой стали и труб различного диаметра / толщины с помощью газо- или электросварки.

    Основные элементы котла

    Основными элементами любого самодельного котла на твердом топливе являются:

    Может быть выполнен из кирпича (для стационарных устройств) или сварен из стальных листов.

    В кирпичном котле его корпус из кирпича одновременно выполняет функцию топочной камерой.

    При использовании для топки твердого топлива с высокой температурой сгорания (уголь, кокс и пр.) внутреннюю поверхность топочной камеры желательно обкладывать специальными тугоплавкими материалами, например, шамотным кирпичом.

    Сваривается из толстых пластин жаропрочной стали или выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. На дне камеры с зольником устанавливается чугунная колосниковая решетка для доступа воздуха и удаления золы.

    По материалу изготовления может быть из чугуна или стали.

    По сравнению со стальными изделиями чугунные ТО отличаются большой теплоемкостью, антикоррозийной устойчивостью и долговечностью в использовании. Но они не устойчивы к резкому перепаду температур, более дорогостоящи и сложнее в производстве.

    По своей конструкции ТО могут быть в виде:

    Теплообменник можно полностью сделать своими руками, подобрать из подручных деталей или приобрести готовый в магазине.

    Наглядным примером является использование в качестве ТО старого чугунного радиатора, который размещается на выходе из топочной камеры в дымоходном канале и подключается к трубопроводам системы отопления.

    Их обычно делают в виде коллекторов из отрезков стальных труб при помощи сварки. Или в виде змеевиков, согнутых из цельной стальной трубы при помощи трубогибного приспособления.

    Пример самодельного теплообменника, сваренного из отрезков стальных труб различного сечения: Пример ТО, выполненного из цельной стальной трубы при помощи трубогиба:

    Диаметр труб зависит от необходимой мощности котла и вида системы отопления, к которому он подключается. Для систем с естественным (конвекционным) способом циркуляции теплонесущей жидкости диаметр ТО должен быть не менее 32 мм .

    Какое сырье и оборудование необходимо для изготовления топливных брикетов своими руками как для домашней котельной, так и на продажу.Классификация двухконтурных твердотопливных котлов длительного горения, особенности конструкции, принцип работы http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/opisanie-vybor/dvuhkonturnye.html

    Инструкция для кирпичного котла

    Кирпичный котел считается наиболее простым и достаточно эффективным обогревательным устройством, применяемым для систем отопления частного дома.

    Его основными преимуществами являются:

    Кирпичный твердотопливный котел устанавливается стационарно на кухне или в другом помещении. если вы не планируете использовать его для приготовления пищи.

    Чертеж самодельного кирпичного котла

    1. Подготавливается теплообменник, по размерам которого будет выполняться топочная камера.
    2. Устраивается отдельный фундамент из бетонной плиты, заливкой бетонного раствора с арматурной обвязкой, кладкой из кирпича или бутового камня. Поверх фундамента укладывается гидроизоляционная прокладка из рубероида.
    3. Из печного кирпича выкладывается низ топочной камеры и зольник с дверкой, разделенные между собой чугунной колосниковой решеткой.

    Печь с котлом водяного отопления

    На низ топочной камеры устанавливается ТО. Затем выкладываются из кирпича стенки камеры сгорания необходимой высоты с учетом теплового зазора 1,5 — 2см между ними и ТО. При этом входной и выходной патрубки ТО должны выступать за пределы наружных стенок топки.

  • В передней стенке топки устанавливается дверка для закладки топлива, в задней части предусматривается отверстие для дымохода.
  • Поверх стенок камеры укладывается чугунная варочная плита. Если котел не планируется использовать для готовки, сверху можно положить толстый лист металла, обложенный сверху кирпичным слоем, или выполнен сводчатый потолок топки из кирпича.
  • Дымоход располагается сверху или сбоку топочной камеры и может быть выполнен из кирпича или металлической трубы. В первом случае кладку дымохода ведут одновременно с котлом, во втором случае в задней стенке или верхней части камеры предусматривают отверстие для подсоединения металлической дымовой трубы.
  • В канале дымохода устанавливается перекрывная заслонка.
  • После полного высыхания кирпичной кладки патрубки теплообменника подсоединяются к трубопроводам при помощи соединительных муфт или сваркой.
  • В конце производится пробная топка и проверка работоспособности устройства.
  • Инструкции для металлических котлов

    Эти передвижные модели выполняются в металлическом корпусе, что потребует от вас:

    Видео по самостоятельному изготовлению шахтного твердотопливного котла:

    Для упрощения работы в качестве корпуса для них часто используют обычные 200-литровые железные бочки и/или отрезки стальных труб большого диаметра.

    Приведем конструктивные чертежи ТТ котлов и последовательность действий при использовании железной бочки с ее горизонтальным или вертикальным расположением.

    Горизонтальная модели из бочки

    Такое устройство выполняется по принципу «труба в трубе». Теплообменник размещается в виде промежутка между внешней и внутренней трубой (водяной рубашкой), в котором находится теплоноситель.

    Рабочая жидкость подогревается за счет сгорания топлива в топочной камере, роль которой выполняет пространство внутренней трубы.

    Чертеж горизонтальной модели из бочки

    1. Для железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра подбирается равный по длине отрезок толстостенной металлической трубы меньшего диаметра с таким учетом, чтобы ширина пространства между ними при их коаксиальном размещении составляла примерно 8 — 12см.
    2. Во внутренней трубе размещается дно топочной камеры с зольником и колосниковой решеткой, сваренное из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). Низ топки с зольником можно также выложить из огнеупорного кирпича.

    С торцов к обеим трубам привариваются стальные боковины в виде кругов (одна из боковин станет дном бочки).

  • С внешней стороны бочки привариваются ножки.
  • С переднего торца внутренней трубы болгаркой или газовым резаком вырезаются отверстия для дверок топки и зольника.
  • В заднем торце внутренней трубы вырезается отверстие и приваривается фланец для присоединения дымоходной трубы.
  • В нижней передней части бочки прорезается отверстие и приваривается входной патрубок теплообменника (водяной рубашки). В задней верхней части бочки также устанавливается выходной патрубок. После этого проводится проверка герметичности водяной рубашки и качество сварных швов.
  • Наружный корпус бочки желательно обшить теплоизолирующим материалом для уменьшения тепловых потерь в водяной рубашке.
  • Готовый котел устанавливается на месте, подключается к дымовой трубе и к трубопроводам.
  • После этого производится пробная топка котла и проверка его работоспособности.
  • Преимущество горизонтального отопительного ТТ котла: большой объем топочной камеры, позволяющий укладывать в топку достаточно длинные поленья, что увеличивает время их горения и периодичность закладки очередной партии топлива. Такие модели относятся к котлам длительного горения.

    Вертикальная модель из бочки

    Эта модель отличается более простой технологией изготовления и работает по принципу самовара, нагревая теплоноситель в баке с внутренней дымоходной трубой.

    Чертеж вертикальной модели из бочки

    1. В середину железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра вваривается внутренняя круглая перемычка из толстого стального листа, разделяющая внутреннее пространство бочки на две части: верхний нагревательный бак и нижнее топочное отделение.
    2. Предварительно в перемычке газовым резаком вырезается отверстие, которому приваривается отрезок внутренней дымоходной трубы из толстостенной стали, проходящий через бак от топки к верхнему краю бочки.

    Сверху к бочке приваривается стальная крышка с отверстием для выхода внутренней дымоходной трубы и фланец для присоединения наружного дымохода.

  • К днищу бочки привариваются ножки.
  • В нижней части нагревательного бака делается отверстие и приваривается входной патрубок, на верхней крышке бочки также устанавливается выходной патрубок. После чего проводится проверка герметичности бака для теплоносителя.
  • В нижней части бочки болгаркой или газовым резаком вырезаются соответствующие отверстия и устанавливаются дверки зольника, топки.
  • Внутрь нижней части бочки устанавливается топочная камера с зольником и колосниковой решеткой, сваренная из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). При ее отсутствии можно выложить низ топки с зольником и стенки камеры из огнеупорного кирпича.
  • Снаружи бочку необходимо обшить слоем теплоизолирующего материала для уменьшения теплопотерь устройства.
  • Собранный котел устанавливается на месте, подключается к дымоходу и трубам отопительной системы.
  • Проводится пробный запуск котла и проверка работоспособности всей системы.
  • Вместо одной дымоходной трубы, проходящей через нагревательный бак, можно установить несколько дымогарных труб с общим выходом в наружный дымоход.

    Это позволяет увеличить площадь нагреваемой поверхности в баке с теплоносителем и повышает эффективность работы котла на твердом топливе.

    Учимся делать обвязку твердотопливного котла с теплоаккумулятором. Подключаем элементы аварийных систем в схему обвязки.

    One comment

    Источники: http://foxremont.com/engineering/otoplenie/kotly/kotel-otopleniya-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/svoimi-rukami.html, http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/vidy-t/sdelat-svoimi-rukami.html

    msklimat.ru

    Котел из трубы своими руками - чертежи и фото

    Котел из трубы своими руками

    Содержание статьи

    Главным элементом отопительной системы в частном доме выступает котел, в котором происходит сгорание угля или дров для нагрева теплоносителя в трубах. На сегодняшнее время можно купить различные виды твердотопливных котлов, но все же, многие люди пытаются сделать котел своими руками, тем самым прилично сэкономив на этом.

    Сделать твердотопливный котел можно из различных материалов, листов металла например или из швеллера. Но наибольшей популярностью пользуется самодельный котел из трубы, в силу простоты своего изготовления.

    О том, как сделать котел из трубы с чертежами, фото и видео в конце статьи и будет рассказано ниже.

    Котел из трубы

    Конструкция отопительного котла из трубы довольно проста. Она представляет из себя П-образную форму из сваренных между собой труб. С верхней стороны самодельного котла приварен штуцер для подключения подачи в систему отопления, а в нижней его части, располагается обратка.

    Для изготовления отопительного котла работающего на дровах или например угле, потребуются металлические трубы в диаметре от 1,5 до 2 дюйма, а из инструментов нужно иметь:

    1. Сварочный инвертор Fubag IN 203 или любой другой; 2. Болгарку с дисками по металлу; 3. Молоток; 4. Рулетку;

    5. Некоторые другие виды столярного инструмента.

    В первую очередь, перед тем как сварить котел отопления своими руками важно определиться с его размерами и объёмом воды. Затем необходимо подготовить материал, подвергнув его распилу по заранее подготовленному чертежу и размерам.

    Как сварить котел отопления

    После того, как материал для изготовления котла из трубы подготовлен, можно приступать к сварочным работам. Для этого сначала собирается нижняя часть отопительного прибора, которая выглядит в виде буквы «П» с заваренными краями.

    Затем в трубах выжигаются отверстия под вваривание труб меньшего диаметра, которые будут в собранной конструкции котла располагаться вертикально. Здесь можно пойти несколькими различными путями: купить металлические уголки или вырезать в трубах так называемый на сленге сварщиков «рот», который затем заваривается сваркой.

    Далее нужно подготовить верхнюю часть котла, которая собирается из одного куска трубы такого же диаметра, как и в нижней части. В ней, так же само, необходимо вырезать болгаркой круглые отверстия под вваривание в них вертикально устанавливаемых труб котла отопления, изготавливаемого своими руками.

    Обязательно нужно не забыть и предусмотреть на трубе относящейся к подаче, вваривание нескольких штуцеров под развоздушиватель и группу безопасности. В противном случае, котел может завоздушиться и сбрасывать с него воздух будет затруднительно.

    О том, как производится первый запуск котла и как выгнать воздух из радиаторов, можно прочитать в аналогичных статьях строительного журнала http://samastroyka.ru/.

    Видео-котел своими руками

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

    samastroyka.ru

    Котел труба в трубе - Трубы и сантехника

    Самодельный твердотопливный котел-печь можно изготовить с теплообменниками различной конструкции и формы из полос листового железа и отрезков труб. С некоторыми вариантами подобных котлов отопления вы можете ознакомиться в данной статье.

    Устройство самодельного твердотопливного котла.

    Твердотопливный котел-печь своими руками: доступные варианты

    Хороший котел отопления, работающий на твердом топливе (угольном, торфяном, древесном и т.д.) сможет изготовить даже человек без особых навыков.

    Для этого нужно иметь лишь навыки работы с болгаркой, а также умение проводить печные и сварочные работы. Хотя все элементы теплообменника вы можете подготовить самостоятельно, а выполнение сварочных работ поручить квалифицированному мастеру. Так как в системе твердотопливного котла будет циркулировать вода, необходимо максимально качественно выполнить сварочные швы.

    Схема самодельного котла-печи.

    Самодельный котел-печь может быть разной конструкции. Разными могут быть и теплообменники для таких котлов. Каждый самодельный котел отопления имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Оптимальный вариант — котел-печь из кирпича.

    Многочисленные отзывы пользователей подтверждают, что самодельные и твердотопливные котлы — это эффективное и надежное оборудование, которое можно смело использовать в своем доме. Твердотопливный котел-печь, созданный своими руками, будет работать не хуже оборудования заводского изготовления. Помимо этого, конструкция котла-печи дает возможность топить как короткими, так и достаточно длинными поленьями, до 70 см.

    Такой котел отопления целесообразно устанавливать на даче или в частном доме, потому что данная конструкция предусматривает установку печи для приготовления пищи, кормов для животных и других нужд. Если же в установке плиты нет необходимости, над теплообменником можно установить «глухую» плиту и заложить ее кирпичом или же соорудить свод из кирпича. Кирпичи будут выполнять функции аккумулятора тепла и в течение еще некоторого времени отдавать его в систему, когда все топливо в котле уже сгорит.

    Подобный теплообменник можно устанавливать и в отопительную печь для повышения ее КПД и подключения к системе водяного отопления дома.

    Эффективная конструкция котла отопления предусматривает наличие 2 баков для воды. Они изготавливаются из листа нержавеющей стали, для сварки которого понадобится использовать специальное оборудование. Эту часть работы лучше доверить профессионалу и заказать данные емкости в специализированной мастерской.

    Самодельный котел отопления из труб

    Схема самодельного котла из труб.

    Основой конструкции данного твердотопливного котла отопления является прямоугольный теплообменник (регистр), выполненный из круглых труб диаметром 40 и 50 мм и с толщиной стенки 3-5 мм и труб прямоугольного профиля 60х40 мм. Использование труб прямоугольного сечения позволит облегчить стык труб, так как круглые изделия стыковать гораздо труднее.

    Теплообменник устанавливается в корпус из кирпича, лучше тугоплавкого или огнеупорного. Изготовление котла отопления в печь начинается с заготовки отрезков труб круглого и прямоугольного профиля необходимой длины. В отрезках труб, которые будут использоваться в качестве вертикальных стоек, вырезаются круглые отверстия. В передних стойках при помощи газового или обычного сварочного резака необходимо вырезать по 4 отверстия для труб диаметром 50 мм. В задних стойках нужно вырезать по 4 отверстия по 50 мм и по 4 отверстия по 40 мм.

    Необходимо также вырезать отверстия 50 мм для труб для подвода холодной воды нижней части котла отопления и отвода горячей из верхней части оборудования в сеть отопления дома. Эта работа должна выполняться максимально аккуратно, чтобы отверстия получились ровными. Все наплывы, которые образуются при резке, нужно удалить при помощи болгарки.

    Чертеж самодельного котла из труб.

    После подготовки отверстий необходимо сварить заднюю и переднюю части котла. Для этого трубы и стойки выставляются перпендикулярно на подходящей ровной поверхности. Когда данный этап будет закончен, привариваются боковые трубы. При этом нужно следить за перпендикулярностью граней. Лучше всего проводить эту работу с помощником. Один из вас будет удерживать трубы в нужном направлении, а другой выполнять сварочные работы. После того как все боковые трубы будут на своих местах, нужно приварить отрезки труб для отвода и подвода воды и заварить торцы труб прямоугольного профиля, которые до этого оставались незакрытыми, при помощи вырезанных предварительно кусочков металла 60х40 мм.

    После завершения сварочных работ, перед тем как устанавливать котел отопления, нужно проверить его на герметичность. Для этого вы можете закрыть нижнее отверстие для воды доступным способом, а через верхнее залить в конструкцию воду, предварительно установив котел вертикально. В случае если протечек не будет, можете выполнять установку котла.

    Котел-печь из труб и стали

    Схема котла-печи из труб и стали.

    Если у вас есть листовой металл толщиной порядка 3-5 мм, вы можете изготовить самодельный теплообменник для водяного отопления или твердотопливного котла.

    Чтобы самостоятельно сделать надежный, качественный и производительный твердотопливный котел, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    Готовый теплообменник устанавливается в корпус из кирпича. Кладка кирпичного корпуса выполняется в соответствии с теми же правилами, что и кладка кухонных плит или печей. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, можете обратиться к квалифицированному мастеру.

    Устройство котла-печи из труб и стали.

    Размеры кирпичного корпуса нужно рассчитать таким образом, чтобы обеспечить зазор между теплообменником и кирпичом не менее 10 мм.

    Размеры теплообменника и котла в целом могут быть разными. Это зависит от площади дома, которую нужно отапливать. В руководстве приведены размеры котла для частного дома площадью порядка 100 кв.м, в системе отопления которого 6 стандартных чугунных радиаторов, двухтрубная разводка, устроенная с уклонами стальными трубами с наружным диаметром от 25 до 50 мм.

    Кладку стенок котла необходимо выполнять на бетонном основании, которое сооружается в соответствии с размерами котла. При кладке сам теплообменник нужно выставлять так, чтобы он был установлен не в горизонтальном положении, а с некоторым подъемом к точке выхода горячего теплоносителя. При помощи уровня котел выставляется таким образом, чтобы все точки верхней части теплообменника находились ниже точки выхода воды. Оптимальная разница между верхней точкой выхода воды и самой нижней точкой (в переднем правом верхнем углу) должна составлять не менее 10 мм. Это необходимо для предотвращения образования воздушной пробки в оборудовании при заполнении емкости водой и для улучшения циркуляции.

    Кладку кирпича выполняют в соответствии со всеми правилами, соблюдая перевязку швов. Кирпичная стенка подобного котла должна быть на 20-30 мм выше труб теплообменника. Верхнюю часть нужно закрыть обычной стандартной плитой, которую устанавливают таким образом, чтобы при необходимости ее можно было легко снять для периодической чистки котла от сажи.

    Дымовая труба может быть выложена из кирпича. При желании можно установить металлическую. Трубу такого котла выводят в уже имеющийся дымовой канал или сооружают для нее отдельный.

    Самодельные твердотопливные котлы: доступные варианты Самодельные твердотопливные котлы – это отличная замена отопительному оборудованию фабричного производства, при условии правильного выполнения работ.

    Источник: 1poteply.ru

    При установке газовых котлов необходимо строго соблюдать нормы. Также строго по нормативам надо монтировать дымоход для газового котла. Хоть температура дымовых газов невысокая и не имеет окраски, вреда нанесет не меньше, а большое — потому как протечки плохо определяются. Потому надо сразу делать все старательно, особое внимание уделяя герметичности стыков.

    Требования к дымоходам для газовых котлов

    Все требования к дымовым каналам прописаны в нормативных документах — СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001. Их выполнение — обязательно. Если обобщить, то все можно свести к нескольким пунктам:

    Варианты установки дымоходов для напольного газового котла (с выходом дымового патрубка вверх)

    Это основные требования. Их выполнять обязательно. Они обеспечивают требуемую степень безопасности. Ведь то, что выхлоп газового котла не имеет цвета, не значит, что он безвредный. Потому всем моментам обеспечения безопасности необходимо уделить максимум внимания.

    Конструкции котлов и способы устройства дымовых труб

    Есть два типа горелок для газовых котлов:

    Способы вывода дымохода от газового котла

    Понятно, что выбор типа дымохода в первую очередь зависит от типа камеры сгорания. В одном случае это должна быть коаксиальная труба, в другом — обычная. Но кроме этого есть еще множество нюансов по конструктивному исполнению.

    Читайте также:  Монтаж асбестоцементных труб

    Из какого материала

    Дымоход для газового котла в частном доме можно сделать из разных материалов. Основное требование — стойкость к химически агрессивным веществам, неспособность пропускать газы. Традиционно используют несколько материалов. О достоинствах и недостатках,особенностях сборки каждого из них поговорим подробнее.

    Кирпичный дымоход

    Сегодня это уже не самый популярный тип дымоходов. Он получается тяжелым, при большой высоте требует наличия фундамента. Кроме того кладка кирпичного дымохода занимает немало времени.

    Вместе с тем, этот вид дымовых труб обладает рядом отрицательных качеств. Первое — в нутренние стенки его негладкие, что способствует скоплению сажи, ухудшает тягу. Второе — к ирпич — гигроскопичен. Потому стекающий по стенкам конденсат впитывается, что способствует быстрому разрушению.

    Устройство кирпичного дымохода для газового котла с вставкой металлической гильзы

    Чтобы решить эти проблемы внутрь кирпичного дымохода вставляют гладкую трубу подходящего диаметра. Обычно это труба из нержавеющей стали или асбеста. При строительстве такого комбинированного дымохода необходимо уделить внимание следующим вещам:

    Если сделать дымоход для газового котла по этим правилам, то даже при обильном выделении конденсата с ним легко будет справиться.

    Нержавеющая сталь — одностенные трубы и сендвич

    Современные газовые котлы устроены так, что температура дымовых газов на выходе не очень высокая. Потому конденсат образуется всегда. При хорошей тяге большая его часть улетает в трубу, при хорошем утеплении оставшаяся часть испаряется. Так и получается, что в конденсатосборнике жидкость присутствует не всегда. Но сам конденсат образуется при работе газового котла все время. Когда-то в большем количестве, когда-то в меньшем. В связи с этим, требования к нержавеющей стали для дымохода высокие: она должна выдерживать длительный контакт с едкими веществами. Этим требованиям отвечает в основном пищевая нержавейка. Да, она стоит немало, но только она будет служить годами.

    Теперь о том, делать дымоход для газового котла из одностенной трубы или из сендвич-труб. Для того, чтобы конденсат образовывался в минимальных количествах, желательно чтобы дымоход не остывал. То есть, его надо утеплять. И хоть сендвич-дымоход имеет прокладку из утеплителя, при наружной прокладке (на улице) его тоже лучше утеплить — дольше прослужит, лучше будет тяга. Но в данном варианте потребуется меньше утеплителя — один слой, тогда как обычную трубу, возможно, придется оборачивать двумя или даже тремя слоями. Так что затраты на обустройство дымохода из одно-стенной нержавеющей трубы и сэндвичей будут сопоставимы. Просто в первом случае придется использовать большее количество утеплителя, во-втором меньшее.

    Если говорить о надежности, то сендвич-дымоходы более надежны, хотя бы из-за того, что состоят из двух слоев металла. Кстати, если будете дымоход утеплять, наружные трубы могут быть из оцинкованной стали — с конденсатом они не контактируют, температуры невысокие, а внешний вид неважен, так как все будет обматываться утеплителем.

    Керамические дымоходы

    Керамические дымоходы хороши всем: они долговечны, надежны, хорошо переносят контакт с агрессивными веществами. Но имеют два существенны недостатка. Первый — они стоят дорого. Второй — имеют большой вес, так что при устройстве высокого дымохода требуют наличия фундамента. А это — дополнительные расходы к итак немалой сумме. Зато срок эксплуатации такого дымохода исчисляется десятилетиями.

    Асбоцементные трубы

    Некогда это был самый популярный вид материала при строительстве дымоходов для газового котла в частном доме. Материал, конечно, пористый, имеет шероховатые стенки, да и сечение у него неидеальное (не круглое, а скорее, овальное). Но это, пожалуй, самый дешевый вариант.

    Чтобы избежать появления подобных пятен надо соединения сделать абсолютно герметичными

    При использовании асбоцементных труб для дымохода газового котла необходимо:

    В общем, ничего нового, все те же правила, что и для описанных выше материалов, но добавляется морока со стыками. Так что в результате по цене дымоход из асбестовых труб получается практически таким же, как и из нержавеющей стали.

    Для котлов с открытой камерой сгорания

    Для газовых котлов с атмосферной горелкой необходим дымовой канал, обеспечивающий хорошую тягу — удаление продуктов сгорания происходит за счет движения воздуха по трубе. Потому его делают максимально прямым, желательно — с гладкими стенками. Есть два варианта исполнения:

    Типы дымоходов для газового котла с атмосферной горелкой

    Какой из вариантов лучше? Проще реализуется наружный дымоход — с выводом через стену. Важно только правильно пройти через стену (соблюсти противопожарный зазор, если стены горючие). Но для данного варианта требуется хорошее утепление, качественное крепление к стенам. И даже при таких условиях конденсата обычно много. Потому установка на выходе тройника и конденсатосборника обязательна.

    Вариант прохода через перекрытие и утепление

    В случае с выводом дымохода через крышу есть, как минимум, два сложных момента — проход через перекрытие первого этажа и через крышу. В этих местах устанавливают специальные проходные узлы. Они обеспечивают должную степень противопожарной безопасности.

    Особенности сборки металлических труб

    Если собирают используют сендвич-трубы или одностенные металлические, то наружный дымоход для газового котла собирают «по конденсату». То есть вставляя верхнюю трубу внутрь нижней. Это возможно за счет наличия гофрированного края с одной стороны.

    При сборке дымохода внутри здания конструкцию собирают «по дыму». В данном случае важнее, чтобы газы не попали в помещение. Потому разворачивают трубы так, чтобы верхний элемент надевался на уже установленный.

    Типы сборки дымохода из металла и сэндвич-труб

    Есть третий вариант — собрать два контура по-разному: наружный по дыму, внутренний — по конденсату. Дя такой сборки обязательно использовать сендвичи, так как только у них имеется два контура. Это — лучший из вариантов, так как защита получается полной, но сборка сложная.

    Дымовые трубы в шахте (коробе)

    Чтобы коммуникации не портили интерьер, их часто «упаковывают» в шахту — специально построенный короб. Внутри находятся, как правило, дымоход (или дымоходы, если устройств работает несколько), вентканалы, могут быть стояки водопровода, отопления, канализации. В любом случае, трубу дымохода лучше закрыть теплоизоляцией. Если в отапливаемом помещении утеплитель еще можно не использовать, то на чердаке (особенно, если он холодный), утепление должно быть обязательно. Используют базальтовую вату с температурным режимом эксплуатации не менее 300°C.

    Дымоход можно спрятать в шахту

    Утепление положительно повлияет на температуру внутри дымовых труб, что даст повышение тяги и снижение количества конденсата. Но не забывайте, что говорим мы именно о газовых котлах, а у них температура продуктов сгорания невысокая.

    Для закрытых камер сгорания

    Коаксиальный дымоход выглядит как труба в трубе. Конструкция поставляется готовая, собирается быстро и без проблем. Нужно знать только диаметр выходного патрубка и параметры — высоту, длину.

    Внешний вид коаксиального дымохода

    Устройство коаксиального дымохода — самое простое. Труба поднимается над котлом и поворачивается на 90°. От нее до потолка должно быть не менее 20 см. Далее она проводится через отверстие в стене, снаружи должна заканчиваться не менее чем в 30 см от стены.

    Устройство коаксиального дымохода для газового котла — расстояния и нормы

    Нормируется еще высота относительно уровня земли — выход трубы должен быть не ниже 20 см над грунтом, и расстояние до ближайшей стены — от окончания трубы до стены должно быть не менее 60 см.

    Дымоход для газового котла в частном доме: требования, материалы Каким должен быть дымоход для газового котла, из каких материалов его можно сделать, какой лучше выбрать, конструкции и схемы.

    Источник: stroychik.ru

    Установка автономного отопления – это важнейший момент в благоустройстве частного дома. Для систем отопления пригодятся магистральные трубы, с помощью которых осуществляется подключение к радиаторам, а также трубы для отвода дыма от котла. От правильного выбора дымоходов зависит не только качественная работа нагревателя, но и безопасность жильцов дома. Для различных типов котлов используются разные дымовые трубы.

    От правильного выбора трубы для газового котла зависит работа всей системы отопления

    Как выбрать трубы для котлов отопления

    Основное назначение дымохода – вывод продуктов сгорания топлива в открытый воздух. Грамотно выбранные трубы для отопительных котлов должны обладать следующими характеристиками:

    Читайте также:  Соответствие диаметров полипропиленовых и стальных труб

    Лучше всего выбирать для дымоотвода трубы круглой формы

    Важно! При выборе труб необходимо обращать внимание на целостность поверхности их стенок. На них не должно быть никаких механических повреждений, царапин или трещин. Стенки должны быть строго ровными, без сужений и расширений во внутренней полости.

    Виды труб для отопительных котлов

    Можно выделить основные разновидности дымоходов. Их несколько.

    Кирпичный. Трубы из кирпича имеют эстетичный внешний вид, а также являются классическими образцами дымоходов. Вместе с тем, их востребованность переживает спад. Кладка кирпича требует больших временных и материальных затрат. Труба из кирпича совершенно не подходит для твердотопливного котла отопления. Кирпич достаточно чувствителен к токсичному дыму, появляющемуся вследствие сгорания твердого топлива, поэтому со временем его структура нарушается.

    Еще одним существенным недостатком дымоходов из кирпича является их квадратная форма. Из-за этого обстоятельство дымовые трубы нуждаются в регулярной прочистке от сажи. Для уменьшения воздействия кислотной среды на структуру кирпича применяется метод гильзовки дымоходного канала с помощью цилиндрической стальной трубы. Металлическая гильза помещается внутрь кирпичного дымохода.

    Металлический. Чаще всего в качестве материала при производстве используется нержавеющая сталь. Такие трубы используются и для газовых котлов отопления, и годятся для твердотопливного нагревателя.

    Наиболее практичной и долговечной будет дымоходная система из нержавеющей стали

    Дымоходы из нержавеющей стали нуждаются в дополнительном утеплении. Можно приобрести заводские модели многослойных дымоходов, или сделать утепление своими руками. Обычно для этих целей устанавливают конструкцию типа «сендвич»: две различные по размеру трубы, меньшая из которых выполняет функции дымохода, большая – защитной гильзы.

    Полезный совет! Изолирующая конструкция не должна быть слишком тяжелой. Для заполнения пространства между гильзой и дымовой трубой используются легкие материалы, такие как базальтовая вата.

    Керамический. Дымовые трубы из огнеупорного материала (качественная керамика выдерживает нагрев до 1200 градусов), применяемые для газовых котлов и твердотопливного нагревателя. Такие дымоходы имеют двойную конструкцию: внутренняя труба выполнена из керамики, наружная оболочка – из керамзитбетона или шамота.

    Коаксильный. Данный тип дымовых труб может быть произведен из различных материалов: полипропилена, стали, полифениленсульфида, керамики. Для твердотопливного котла коаксильный дымоход не подойдет. Используются коаксильные дымовые трубы только для газовых котлов с герметичной топкой. От других видов труб коаксильные дымоходы отличаются наличием двух конструктивных элементов. Через первый осуществляется вывод газов на улицу, через второй поступает воздух в котел.

    Коаксиальный дымоход подходит только для котлов, работающих на газе

    Принципы устройства трубы котла отопления

    Соблюдение рекомендаций к установке каналов для вывода дыма помогут обеспечить хорошую и, что главное, бесперебойную тягу. При неправильно установленном дымоходе отмечается уменьшение тяги, и котел не будет работать в полную мощь. Самое опасное последствие в случае того, если подключение дымовой трубы выполнено с ошибками – так называемое «опрокидывание тяги», когда токсичные газы под влиянием ветра или высокой влажности идут внутрь дома, а не на улицу. Итак, устройство дымохода должно соответствовать некоторым требованиям.

    Недопустимо подключение более чем одного котла к системе дымохода. Совмещение труб в данном случае неэффективно: продукты горения все равно будут попадать внутрь здания.

    Дымовая труба устанавливается строго вертикально, ее высота не должна составлять менее 5 метров. Конструкции с большей высотой имеют более сильную тягу. Иногда устройство дымовой трубы включает в себя участки с наклоном в 45 градусов. Максимально допустимым уклоном трубы по вертикали является показатель в 30 градусов на каждый погонный метр.

    Подключение котлов отопления к дымовым трубам осуществляется горизонтальным участком трубопровода длиной до 2 метров. Уклон горизонтального участка не может составлять менее 2%. Предшествовать горизонтальному участку должна вертикальная труба длиной от 1 метра. Если возможности монтажа вертикальной выводной трубы нет, как в случае с настенными котлами, то выполняется подключение основной дымовой трубы с помощью горизонтальной разводки. Чем меньше изгибов будет в конструкции дымохода, тем лучшей будет тяга котла.

    Устройство основания дымохода твердотопливного котла подразумевает наличие специальных инспекционных люков, облегчающих процесс прочистки трубы. Некоторые современные модели газовых котлов не требуют наличия инспекционных люков.

    Дымоход должен располагаться строго вертикально, от этого зависит сила тяги

    Полезный совет! Подключение коаксильных дымоходов допустимо в горизонтальной плоскости. Их устройство предполагает определенный наклон, достаточный для стока конденсата на улицу. Выход дыма при использовании коаксильного дымохода должен находиться на расстоянии от 60 см от окон.

    Расстояние между соединительной трубой и поверхностью стены или потолка составляет от 50 мм при отделке из несгораемых материалов. Если облицовка стен выполнена из сгораемых материалов, расстояние до трубы увеличивается до 250 мм.

    В основание вертикального ствола дымохода при использовании нержавеющих стальных конструкций монтируются тройники на газовую трубу. Тройники с различным уклоном (87 градусов, 45 градусов) применяются также для отвода газов и обеспечения обслуживания дымоходов. Для очистки дымовой трубы от сажи и удобства ремонта используются тройники-ревизии, оснащенные заглушкой. Если дымоход имеет выход на крышу, общий с вентиляционными трубами, его следует поднять значительно выше общего колпака.

    Данные принципы берутся в расчет если требуется подключение дымовой трубы и к газовому, и к твердотопливному котлу.

    При монтаже любых видов дымоходов особое внимание уделяется участкам, проходящим через стены или кровельные перекрытия. Для этих участков используются кровельные проходки из эластичного алюминия, которые также создают эффект герметизации.

    Подключение дымоходной системы к котлу: схема рабочего процесса

    Внутреннее устройство конструкции дымохода осуществляется с помощью основных технологических моментов.

    Высота наружной части дымохода зависит от типа и формы кровли дома

    Правила нужно неукоснительно соблюдать, чтобы система функционировала так, как нужно.

    Устройство системы отопления твердотопливного или работающего на природном газе котла изначально несет потенциальную опасность. Ошибки в монтаже или выборе дымоходных труб могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в доме. Если нет уверенности в том, что все расчеты системы котельного отопления были произведены верно, есть смысл обратиться к профессионалам.

    Трубы для газовых котлов отопления : Трубы для газовых котлов отопления. Характеристики дымовых труб для газовых и твердотопливных котлов. Принципы устройства дымовых труб. Порядок установки дымоходных труб.

    Источник: trubamaster.ru

    Труба для котла отопления из металла

    Ранее мы уже обсуждали тему труб, которые используются в схемах разводки отопления. Сегодня мы поговорим о трубах для котла отопления, а именно о тех изделиях, которые предназначены для отвода продуктов сгорания топлива – дыма. К дымоходам предъявляются высокие требования и не зря, ведь от их качества зависит не только работоспособность системы обогрева, а и жизни живущих в доме людей. Нельзя переоценить важность правильного подбора дымоотвода для различных типов нагревателей.

    Требования к трубам для отопительных котлов

    Конечно, основным требованием является вывод продуктов сгорания на улицу. К выбору трубы для котла отопления, которая выводит дым, нужно подойти со всей серьезностью. Обустройство дымохода одна из важнейших процедур при монтаже системы отопления. Чтобы все работало правильно нужно соблюдать определенные правила монтажа, при этом важную роль играют характеристики материалов.

    Котлы отличаются по своим рабочим характеристикам. Бывают:

    Выбор трубы зависит и от конструкции топки нагревателя – это место, где горит топливо и нагревается вода. Они бывают:

    Разница заключается в том, что в открытые (негерметичные) камеры воздух поступает прямо из котельной, или комнаты где стоит котел. В закрытые (герметичные) камеры кислород поступает снаружи помещения. Процесс горения без воздуха невозможен и поэтому его наличие обязательно. Исходя из конструктивных отличий нагревателей, можно выделить два вида труб:

    В обычных трубах дым выходит только благодаря наличию естественной тяги, которая образуется вследствие разницы температуры и давления. Сила тяги зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж дымоотвода. В коаксиальных этот процесс происходит принудительно.

    Коаксиальная труба для отопительных котлов

    Требования к трубам:

    У разного топлива температура горения также отличается, а вместе с ней, соответственно, и температура дыма, который проходит по дымоходу. Помимо этого в конденсате присутствует кислота в большом количестве, поэтому материал должен быть к этому готов. Чтобы минимизировать количество конденсата, необходим слой утепления, который сглаживает перепад температур.

    Дым поднимается по спирали и если форма трубы для отопительных котлов будет квадратной, то в углах непременно будет собираться сажа. Помимо этого она оседает и на стенках, если ей есть за что зацепиться, поэтому внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой.

    Чтобы не ошибиться с выбором диаметра, нужно подбирать трубу такого же сечения что и отверстие для отвода газов в котле. Если сделать замер нет возможности, то рассчитать сечение дымохода можно, умножив мощность котла в кВт на 5,5 см кв. Подробнее про подбор диаметра читайте здесь.

    Читайте также:  Как варить трубу электросваркой

    Виды труб для разных котлов

    Подбор осуществляется исходя из технических требований. Трубы для газовых котлов отопления

    и нагревателей на твердом топливе могут быть одинаковыми только в том случае, если конструкция топки будет одного типа, а именно – открытого. Априори твердотопливный котел не может иметь герметичную камеру горения, так как она открывается всякий раз, когда в нее закладывается топливо:

    Газовые агрегаты могут иметь как герметичную, так и открытую топку, при этом температура газов в них ниже, чем в нагревателях на дровах или угле. Соответственно, обычная труба для твердотопливного котла отопления, однозначно, подойдет и для агрегата на газу. Для герметичных камер горения применяются специальные (коаксиальные) дымоходы. Помимо вывода дыма они также поставляют в топку кислород.

    Из кирпича

    Кирпичная труба с вкладышем

    Кирпичные дымоходы уже не делают, да и мастеров толковых уже не сыскать. Недостатки материала:

    Они хоть и выдерживают высокие температуры, но очень сильно забиваются сажей, что делает такие трубы для твердотопливного котла отопления просто неприменимыми. Ранее популярная профессия трубочиста канула в Лету. Помимо этого дымоход может разрушиться из-за конденсата, который образуется на его стенках. Он проникает в швы, а там замерзает и увеличивается в объёме. Плотность льда меньше плотности воды, поэтому при одинаковой массе лед имеет больший объем.

    В старых домах кирпичные дымоходы можно приспособить к современным требованиям. Для этого внутрь вставляется металлический вкладыш, который дополнительно утепляется. Это может быть как обычная стальная труба, так и мягкая, гофрированная.

    Из керамики

    Керамическая труба котла индивидуального отопления выдерживает температуру в тысячу двести градусов. Для сведения, температура в топке твердотопливного котла на угле самая высокая среди всех видов подобного топлива и составляет около 600 градусов. В газовых котлах этот показатель не достигает и 300 градусов. Керамика не боится кислоты, совсем, поэтому не прогниет от конденсата. Она состоит из:

    Производители дают гарантию на трубы из керамики 30 лет, что весьма неплохо, а по факту будет служить пока стоит дом.

    Чтобы установить такие трубы в некоторых случаях приходится делать под них фундамент, ведь они достаточно увесистые. Устанавливать можно внутри и снаружи помещения.

    Из металла

    Металлические дымоходы спокойно переносят температуру восемьсот градусов, что позволяет использовать такие трубы для котлов отопления на твердом топливе и на природном газу. Они бывают:

    Однослойные не имеют заводского утепления, поэтому придется утеплить трубу для котла отопления своими руками. Многослойные изделия выпускаются в виде сэндвичей или по принципу «труба в трубе» (коаксиальные). Многослойные изделия состоят из двух слоев металла, между которыми есть утеплитель. Коаксиальные трубы для газовых котлов отопления – это две совмещенные трубы разного диаметра. Между их стенками сохраняется одинаковое расстояние. Они эксплуатируются в тандеме с герметичными топками.

    По внутренней части выводится угарный газ из топки на улицу, а по наружному подается кислород. Процесс осуществляется принудительно, в котле установлен вентилятор. Пока воздух с улицы доходит в камеру сгорания он успевает нагреться от внутреннего патрубка. Благодаря этому котлу не нужно тратить дополнительную энергию на нагрев воздуха, что приводит к повышению КПД и экономии.

    Подключение труб к котлу

    Схема монтажа керамического дымохода

    Рассмотрим принципы монтажа обыкновенных и коаксиальных дымоходов. Начнем с подключения дымоотводных труб отопления к газовому котлу с негерметичной топкой (принцип аналогичен и для твердотопливных нагревателей):

    На разных участках монтаж осуществляется различным способом. На участке от нагревателя до сборника конденсата трубы соединяются по ходу дыма, а дальше по ходу стекания конденсата. Эти приемы так и называются: «по дыму», «по конденсату».

    Коаксиальные дымоходы могут полностью находиться в горизонтальной плоскости. При этом подключение труб к котлу отопления выполняется по следующим правилам:

    Также при монтаже обоих видов дымоходов стоит особое внимание уделить тем местам, где они проходят сквозь стены или перекрытия. Нужно полностью исключить возможность контакта горячей поверхности с горючими материалами. Для этого ставятся специальные проходные гильзы.

    Теперь переходим к подведению итогов. Итак, перед вами стоит задача выбрать материал труб для котла, через которые будет осуществляться дымоотвод. Если у вас газовый или твердотопливный котел с негерметичной топкой, то вам подойдут стальные или керамические сэндвич трубы. Если же у вас газовый котел с герметичной топкой, то вам подойдет только коаксиальный дымоход.

    Трубы для газовых и твердотопливных котлов отопления Какие выбрать трубы для газовых и твердотопливных котлов отопления, конструктивные и функциональные отличия, требования к подключению

    Источник: utepleniedoma.com

    Существует огромный выбор газовых котлов различных модификаций, например, котлы с принудительной (турбо котлы) и естественной тягой.

    Газовые турбо котлы – это модернизированный вид.

    Такой отопительный агрегат подходит для домов, где отсутствует вертикальный дымоход.

    Котел с естественной тягой

    Для того, чтобы вывести угарный газ из котла, необходимо создать тягу, это также обеспечит нужное количество кислорода для поддержания процесса горения. Естественная тяга достигается путем постройки высокого дымохода определенного диаметра, в зависимости от мощности котла. Высота дымохода нужна для того, чтобы получить перепад давления, ведь на высоте давление воздуха меньше, чем у земли. Дополнительный эффект для интенсивности тяги происходит за счет разницы температур, ведь горячее всегда стремится вверх.

    Котлы с естественной тягой потребляют для горения кислород, который находится в помещении котельной. Постоянное сжигание кислорода приводит к его недостатку. Естественная тяга не способна удалить все продукты сгорания, часть все равно останется в комнате. Поэтому нужно часто проветривать помещение котельной.

    Котел с принудительной (турбированной) тягой

    Для того, чтобы обеспечить хорошую тягу, не обязательно строить громоздкий дымоход. И не всегда существует такая возможность. Именно для решения таких неудобств применяется принудительная тяга. Она осуществляется за счет дополнительного вентилятора, который встроен в конструкцию котла. Вытяжная труба для газового котла с принудительной тягой может быть смонтирована практически в любом здании.

    Работа вентилятора полностью автоматизирована и не требует дополнительного контроля. Предусмотрены и случайные отказы вентилятора, которые приведут к отсутствию тяги и, как следствие, весь угарный газ пойдет в помещение котельной, создастся аварийная ситуация и риск для здоровья. На этот случай предусмотрена многоуровневая защита, которая осуществляется по показаниям нескольких датчиков, контролирующих наличие тяги. Поэтому эксплуатация подобных котлов является полностью безопасной.

    Плюсы использования котлов с принудительной тягой:

    Минусы использования котлов с принудительной тягой:

    Конструктивные особенности

    Для обеспечения вывода дымовых газов на улицу используется коаксиальная конструкция, которая представляет собой «трубу в трубе». Она выводится наружу через отверстие в прилегающей стене. Поскольку тяга осуществляется за счет дополнительного вентилятора, то диаметр трубы является достаточно маленьким (до 120 мм). Это упрощает процесс монтажа.

    Коаксиальная труба (в разобранном виде)

    Конструкция коаксиальной дымовой трубы позволяет производить выброс дыма, а также забор воздуха для поддержания горения. Тем самым оказывает минимальное влияние на качество воздуха в помещении.

    Котлы с камерой сгорания закрытого типа обязательно снабжаются принудительной тягой. Естественная тяга может быть применена только к котлам с камерой сгорания открытого типа.

    Коаксиальный дымоход: требования к установке

    Существуют два вида монтажа: горизонтальный (через стену) и вертикальный (через крышу). Какой метод применять, зависит от конструктивных особенностей здания.

    Дымовая труба должна находиться над самим котлом на высоте 1,5 м и иметь наклон как минимум 30, для стекания конденсата.

    Наличие более двух колен (изгибов) в конструкции коаксиального дымохода не желательно.

    Элементы соединения на всех участках трубы должны плотно прилегать друг к другу, а применение подручных средств для уплотнения соединений запрещено. Все необходимые материалы для крепления должны быть заводскими и идти в комплекте.

    Область соприкосновения дымовой трубы со стеной или крышей следует изолировать теплоизоляционными материалами в целях пожарной безопасности.

    В зимнее время защитой от обледенения выступают коаксиальные трубы. Каждый газовый котел должен иметь свою дымовую трубу, совмещение двух котлов в одну трубу запрещено.

    Область применения

    Представленные котлы очень удобно использовать для отопления жилого загородного дома, небольшого складского помещения. Также их можно использовать в качестве отопления квартиры, но с уменьшением площади отопления использование газового котла становится нерентабельным. Поэтому перед приобретением подобного оборудования лучше произвести расчеты будущих затрат на содержание системы отопления с газовым котлом.

    Двухконтурные газовые котлы можно использовать как для сжигания природного газа, который обычно подается по централизованному газопроводу, также и в виде автономной системы отопления, сжигая сжиженный газ пропан-бутан.

    Котлы с принудительной тягой являются более надежными и безопасными, чем их аналоги с естественной тягой.

    Котлы, не сжигающие кислород в помещении Принцип устройства тяги «труба в трубе». Что такое коаксиальный дымоход. Требования к его установке.

    Источник: oteple.com

    Поделитесь статьей в соц. сетях:

    trubyisantehnika.ru

    Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

    В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

    Чертеж простого котла длительного горения

    Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

    Чертеж простого твердотоплевного котла

    В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

    Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

    1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

    Читайте также:

    В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

    Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

    1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

    Котел с верхним горением

    Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз.  В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

    Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

    Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

    1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

    Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

    Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

    Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

    1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

    Котлы шахтного типа

    Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

    Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова  сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

    Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

    1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

    Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

    Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

    Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

    1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
    2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
    3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
    4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
    5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
    6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.
    твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

    Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

    Процесс изготовления котла своими руками.

    Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

    1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
    2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
    3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
    4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
    5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
    6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
    7. Стальная полоса 20х3 мм.
    8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
    9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
    10. Ручки для дверок заводского изготовления.

    Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

    Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

    Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

    Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

    Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

    В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

    Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

    Самодельный котел из листового металла

    Сборка котла

    Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

    1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
    2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
    3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
    4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
    5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

    Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

    Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

    Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром. Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

    При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

    Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

    Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

    При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

    Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

    За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

    prof-kirpich.ru

    Как самому собрать трубный котел: фотоотчет с рекомендациями по сборке

    MesterulManole

    4014 0 5

    Самодельная печь — доступное решение проблемы дорогих энергоносителей

    Здравствуйте. Темой сегодняшней статьи станет инструкция самостоятельной сборки компактных отопительных котлов из металлических труб. Многие соотечественники интересуются тем, как собрать котел из трубы своими руками. И это неудивительно, так как цена аналогов заводской сборки высока и не каждому по карману.

    Учитывая стабильный интерес к этой теме предлагаю два фотоотчета о сборке котла печи из металлолома. Себестоимость готовых агрегатов минимальна, в то время как эффективность применения высока.

    Основные требования, предъявляемые к самодельным трубным котлам и печам

    Сборка разборного котла длительного горения типа «Бубафоня»

    Так устроен простейший пиролизный котел из трубы

    Сейчас расскажу о том, как собрать самодельный твердотопливный котел из трубы.

    Преимуществом этого котла является не только малая себестоимость его производства, но и энергоэффективность эксплуатации. Агрегат на одной растопке горит до 5-8 часов, что вдвое больше, чем то, на что способны обычные печи.

    Готовый агрегат установлен для пробного запуска

    Так как трубы большого диаметра на момент сборки печи не оказалось, в качестве материала для изготовления внешней оболочки использовались два старых газовых баллона для пропана объемом в 50 литров.

    Почему два баллона? Высоты одного баллона недостаточно для того чтобы устроить вместительную топку, поэтому высота агрегата наращивается примерно на 40 см. Разумеется, если бы в наличии была труба соответствующего диаметра с толщиной стенки 5-8 мм, то таких проблем бы не было.

    Инструкция изготовления разборного отопительного агрегата следующая:

    Срезанную крышку оставляем на потом, так как она нам пригодится

    Перед тем как резать откройте вентиль и дождитесь полного выхода пропана, даже в том случае, если баллон долгое время не применялся по назначению.

    Разрез, выполненный на уровне шва

    Будьте готовы к тому, что пилить придется долго, так как металла два слоя и уйдет как минимум один отрезной диск на болгарке. Чтобы облегчить работу рекомендую пилить не по самому шву, а опуститься на 3-4 см ниже шва, там металл идет в один слой.

    Удлиненный цилиндр

    Наметить радиус можно применяя самодельный циркуль.

    Простейший циркуль, собранный из планки и саморезов

    Собственно, это кусок бруска, в который вкручены два шурупа, расстояние между которыми равно радиусу нашего цилиндра. Для использования циркуля в пластине сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется один из шурупов. Далее циркуль прокручивается вокруг своей оси, царапая периметр окружности.

    Правильное направление наваренных лопастей

    Лопасти располагаем, как это показано на фото, так чтобы воздух закручивался по часовой стрелке.

    Поршень вид снизу

    Поршень вид сверху

    Трубу ввариваем, отступая 2 см от верхнего края цилиндра

    Как это работает

    Положение поршня после закладки топлива

    Как вы могли заметить, собранный жаротрубный котел не имеет ни привычной топки, ни привычной заслонки для чистки отходов горения. На самом деле конструкция гораздо проще, чем кажется.

    Положение поршня после того как топливо выгорело

    Для эксплуатации снимаем верхнюю крышку, вынимаем поршень, закладываем твёрдое топливо в цилиндр и разжигаем. После того как топливо начало тлеть, вставляем поршень и закрываем крышку после чего процесс горения осуществляется без участия человека.

    Котел работает до тех пор, пока не выгорит все топливо, а учитывая небольшую интенсивность сгорания, продолжается это долго.

    Так можно открыть доступ к топке

    Для того чтобы пополнить количество топлива, снимаем верхнюю крышку и подбрасываем дрова, уголь и все что горит. Чтобы крышку было удобнее снимать, рекомендую приварить к ней рукояти как на кастрюле.

    Закладка топлива

    Как чистить? Чистка, как и закладка топлива, выполняется через верх котла. То есть, снимаем крышку вынимаем поршень и открываем доступ к топке. Затем просовываем специально сделанный черпак и выниманием золу наверх. За счет эксплуатационных особенностей количество золы на выходе в таком котле в разы меньше, чем в обычных твёрдотопливных котлах.

    Сборка печки каменки из 500 мм трубы

    Для сборки печи будем использовать металлолом

    Чтобы собрать котел для бани своими руками из трубы потребовались следующие материалы и инструменты:

    Инструкция сборочных работ следующая:

    Проем для будущей топки

    Пример диаметральной резки сварочным аппаратом

    Монтаж промежуточного дна внутри цилиндра

    Сборка топки

    Сваренная конструкция — это топка. Выдвинуть вперёд ее пришлось для того чтобы влезали длинные дрова. Если не выдвигать топку, печь изготовленную из трубы можно было бы растапливать дровами не длиннее 40-50 см. За счет выдвинутой топки длину дров можно увеличить примерно на 15-20 см.

    Режем отверстие под ёмкость для засыпки камня

    Примерка ограничительных прутков

    Примерка дымохода

    Примерка и сборка верхней части печи

    Собираем дно

    Задачу по сборке печки можно упростить и сделать вынос топки не округлым, а прямым. В нашем случае передняя часть топки сделана округлой для лучшего вида и на функциональности конструкции это никак не сказывается.

    Примерка петель люка

    Сборка верхней крышки

    Готовая к последующей установке печь

    Итак, котел в баню из трубы сделан и осталось его только установить.

    Вывод

    В этой статье я привел два фотоотчёта для того чтобы каждый желающий мог получить общее представление о том, как из металлических труб сделать твердотопливный котел.

    Собранные в обзорах агрегаты отличаются простотой изготовления, эксплуатационной эффективностью и эксплуатационной безопасностью. Вопросы по сборке отопительного оборудования задавайте в своих комментариях, буду рад на них ответить. Также не забываем смотреть полезное видео в этой статье.

    9 августа 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

    obustroeno.com

    Котел своими руками из трубы

    Главная » Статьи » Котел своими руками из трубы

    Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

    Большинство из них предназначены для работы с газом и электричеством, есть также твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

    Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать котёл отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, или цена на покупные котлы слишком высока.

    Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

    Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

    Вариант котла отопления из кирпича – то, что не купишь на рынке

    Теплообменник в кирпичной печи

    Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котёл для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

    Можно построить такой котёл отопления своими руками.

    Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

    Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для воды .

    Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

    Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

    Основным элементом, который превращает печь в котёл, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне дымооборотов.

    В последнем случае будет рациональнее использовать безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер теплообменника, который можно в неё поместить, был как можно больше.

    Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

    Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготавливается теплообменник, должен быть выполнен из жаропрочной стали большой толщины, которая стоит недёшево.

    Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта конструкция при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

    Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит через систему труб, которые создают значительную площадь отбора тепла из топки во время работы.

    Змеевик выполняют сварным из труб из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

    Обычно сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют между собой по высоте патрубками в четырёх местах.

    Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

    Во втором случае горение происходит в топке, которая расположена внутри ёмкости с водой, окружающей топку как минимум с трёх сторон.

    В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла кирпича в качестве строительного материала.

    Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

    Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

    В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твёрдое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещают, соответственно, форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку.

    Котлы длительного горения

    Они работают по тому же принципу. что и печь длительного горения. Для такой вы также можете сами сделать отопительный котел своими руками.

    Чертежи и схемы будут те же, что и для печей длительного горения, с той разницей, что теплообменник желательно располагать в зоне с наибольшей температурой горения. Топливо для такого котла – торф, опилки и каменный уголь.

    Принцип работы печи длительного горения основан на том, что топливо горит при слабом доступе кислорода. При этом основное тепло производят угли.

    Устройство печи длительного горения

    Их тление и сгорание производит газ. который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное топливо расположено вне зоны горения, и его окисление происходит постепенно.

    Из преимуществ такого котла – самодостаточность. Вы можете загрузить топливо один раз в два-три дня, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая постоянную температуру системы отопления.

    Коэффициент полезного действия таких котлов достаточно велик – достигает 90-95% против 80-85% для обычных котлов. В качестве топлива можно использовать не только подготовленные материалы, но также и опилки, и торф россыпью – практически бесплатное топливо в большинстве районов России.

    Из недостатков – вы не сможете снизить температуру в своих батареях мгновенно, да и вообще не сможете её снизить при необходимости. Работу котла трудно настраивать на какой-то выборочный температурный режим.

    В то же время для обычного твёрдотопливного котла достаточно легко регулировать температуру количеством загружаемого топлива. Кроме этого, котлы длительного горения требуют много ухода – его топку и дымоходы придётся часто чистить.

    О том, как сделать котел длительного горения своими руками — представлено на видео:

    Теплообменник без труб

    Если вы не большой знаток сварки, и только недавно научились держать в руках электрод, вы можете изготовить теплообменник для котла из металлических пластин. Для этого сам котёл должен иметь форму прямоугольной ёмкости, чтобы одной из своих сторон сообщаться с топкой по большей площади.

    Одна из его стенок, которая сообщается с топкой, должна быть выполнена из жаропрочной стали и иметь толщину около не менее 8 мм. Все другие стенки можно сделать из обычной.

    Теплообменник делают из ряда металлических пластин толщиной около 8 мм, которые привариваются к этой стенке и выходят в топку. Пластины для удобства сварки располагают через каждые 5 см, сварку ведут поочерёдно для каждой пластины, пока не будут приварены все.

    Размер пластины – максимально возможный, чтобы зона горения была заполнена пластинами полностью. С внутренней стороны котла приваривают такие же пластины, которые уходят в сам котёл.

    Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле можно делать тоньше – около 3 мм. Сварку необходимо проводить так, чтобы пластины в топке находились не напротив пластин в котле, а со смещением, в шахматном порядке.

    Это нужно для того, чтобы место сварного шва пластин не портило металл стенки. Для удобства сварки пластин одну из стенок котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

    Такая схема подойдёт для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из своих стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

    Теплообменник будет забирать тепло от пламени в топке, при этом обеспечивая достаточно высокую температуру нагрева воды. КПД такого котла лишь немногим уступает котлам со змеевиком.

    Из недостатков – пластины в топке будут постоянно прогорать, в отличие от труб змеевика, заполненного водой. Где-то раз в 2 года придётся частично разбирать печь, вынимать котёл и приваривать пластины заново. Конечно, можно выполнить пластины из жаропрочной стали, но это существенно удорожает конструкцию.

    Котлы, которые лучше купить

    Многочисленные газовые котлы. Конечно, вы можете поставить газовую горелку в печь с теплообменником, которая предназначена для работы системы отопления.

    Во всех более сложных случаях газовый котёл лучше всего купить в магазине, особенно если при работе котла будут использоваться дополнительные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства регулирования температуры.

    Да и вообще газовое оборудование достаточно опасная вещь, лучше приобретать устройства, прошедшие испытания и производящиеся серийно.

    Котлы на угле. Как бы ни показалось странным, котлы, работающие на угле, также лучше приобрести отдельно. Дело в том, что температура горения угля в два раза больше, чем дерева .

    Поэтому опасность возникновения пожара будет также в два раза выше. Кроме того, теплообменник для твёрдотопливного котла вы сможете изготовить только стальной.

    А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

    Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, изготавливать самому котёл проточного нагрева, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду от водопровода нет смысла – рынок изобилует дешёвыми предложениями оборудования малой мощности. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления своими силами.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. чтобы сообщить нам.

    Сборка котла своими руками

    Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

    Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

    Виды отопительных котлов

    В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

    Электрические

    Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

    Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

    Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

    Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

    Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

    Котлы на жидком топливе

    Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

    Твердотопливные

    Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

    О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

    Что понадобится?

    Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

    Инструменты

    Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

    Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

    Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

    Изготовление корпуса

    Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

    Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

    Отверстия для топки и поддувала

    Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

    Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

    Отверстия для патрубков

    С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

    На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

    Внутренние детали

    Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

    В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

    Сборка отопительного агрегата

    В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

    Основные стыки

    А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

    Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

    Топочный отсек

    Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

    Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

    Нижняя часть корпуса

    И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

    Конструкция для задвижки поддувала

    Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

    Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

    Тестирование и подключение к системе

    Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

    Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

    Монтаж дымохода

    Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

    В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

    Первая растопка

    Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

    Регулировка зазора

    В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

    Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

    Принцип работы

    По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

    Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

    Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

    Другие варианты

    Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

    Как сделать твердотопливный котел своими руками из кирпича или металла

    Котлы на твердом топливе достаточно популярны в нашей стране благодаря простоте и надежности конструкции, возможности применять различные виды топлива и относительно недорогой стоимости по сравнению с другими типами котлов. Однако цена промышленно выпускаемых моделей достаточно высока, поэтому многие владельцы частных домов стремятся сделать ТТ котлы своими руками, экономя средства на покупке готового устройства.

    Важная информация

    Совершенные промышленные модели, несмотря на их высокую стоимость, позволяют получать значительную экономию в ходе их длительной эксплуатации за счет меньшего расхода топлива и необходимости частого обслуживания.

    Изготовить в домашних условиях высокотехнологичное отопительное устройство, обладающее всеми качествами промышленных аналогов, практически нереально. В связи с этим большинство самодельных котлов отличаются достаточно простой конструкцией из дешевых материалов. Они, как правило, обладают небольшим КПД, требуют частого обслуживания (чистки от золы и сажи) и постоянного присмотра за ними во время работы.

    Принимая решение о самостоятельном изготовлении твердотопливного котла нужно реально оценить свои технические навыки и умения, доступность необходимых материалов и инструментов, а также примерные расходы на их приобретение.

    В ходе проведения работ (особенно при использовании сварки) следует тщательно выполнять все меры противопожарной безопасности.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для фундамента и/или корпуса котла подойдет огнеупорный печной кирпич

    В зависимости от конструкции котла вам могут понадобиться:

    1. сварочный аппарат с запасом электродов;
    2. газовый резак;
    3. приспособление для гибки труб;
    4. болгарка с запасными отрезными и шлифовальными дисками;
    5. измерительный инструмент (рулетка, уровень).

    Особенности конструкции самодельных ТТ котлов

    По своей конструкции они могут быть в виде:

    1. отдельных теплообменников, встроенных в другие отопительные устройства;
    2. стационарных устройств с корпусом из кирпичной кладки;
    3. металлических устройств различной конструкции.

    Встроенный в печь теплообменник

    1. Отдельный теплообменник можно вмонтировать в уже имеющуюся или строящуюся печь (камин) внутри топочной камеры либо в дымоходном канале.

    Такое устройство годится для небольших систем с несколькими радиаторами отопления, когда основное отопительное оборудование не может обогреть изолированные от него помещения.

    2. Кирпичный стационарный котел по конструкции и применяемой технологии представляют собой обогревательную печь со встроенным в топочную камеру теплообменником (змеевиком).

    3. Передвижной металлический котел строится из листовой стали и труб различного диаметра / толщины с помощью газо- или электросварки.

    Основные элементы котла

    Основными элементами любого самодельного котла на твердом топливе являются:

    Может быть выполнен из кирпича (для стационарных устройств) или сварен из стальных листов.

    В кирпичном котле его корпус из кирпича одновременно выполняет функцию топочной камерой.

    При использовании для топки твердого топлива с высокой температурой сгорания (уголь, кокс и пр.) внутреннюю поверхность топочной камеры желательно обкладывать специальными тугоплавкими материалами, например, шамотным кирпичом.

    Сваривается из толстых пластин жаропрочной стали или выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. На дне камеры с зольником устанавливается чугунная колосниковая решетка для доступа воздуха и удаления золы.

    По материалу изготовления может быть из чугуна или стали.

    По сравнению со стальными изделиями чугунные ТО отличаются большой теплоемкостью, антикоррозийной устойчивостью и долговечностью в использовании. Но они не устойчивы к резкому перепаду температур, более дорогостоящи и сложнее в производстве.

    По своей конструкции ТО могут быть в виде:

    Теплообменник можно полностью сделать своими руками, подобрать из подручных деталей или приобрести готовый в магазине.

    Наглядным примером является использование в качестве ТО старого чугунного радиатора, который размещается на выходе из топочной камеры в дымоходном канале и подключается к трубопроводам системы отопления.

    Их обычно делают в виде коллекторов из отрезков стальных труб при помощи сварки. Или в виде змеевиков, согнутых из цельной стальной трубы при помощи трубогибного приспособления.

    Пример самодельного теплообменника, сваренного из отрезков стальных труб различного сечения: Пример ТО, выполненного из цельной стальной трубы при помощи трубогиба:

    Диаметр труб зависит от необходимой мощности котла и вида системы отопления, к которому он подключается. Для систем с естественным (конвекционным) способом циркуляции теплонесущей жидкости диаметр ТО должен быть не менее 32 мм .

    Какое сырье и оборудование необходимо для изготовления топливных брикетов своими руками как для домашней котельной, так и на продажу.Классификация двухконтурных твердотопливных котлов длительного горения, особенности конструкции, принцип работы http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/opisanie-vybor/dvuhkonturnye.html

    Инструкция для кирпичного котла

    Кирпичный котел считается наиболее простым и достаточно эффективным обогревательным устройством, применяемым для систем отопления частного дома.

    Его основными преимуществами являются:

    Кирпичный твердотопливный котел устанавливается стационарно на кухне или в другом помещении. если вы не планируете использовать его для приготовления пищи.

    Чертеж самодельного кирпичного котла

    1. Подготавливается теплообменник, по размерам которого будет выполняться топочная камера.
    2. Устраивается отдельный фундамент из бетонной плиты, заливкой бетонного раствора с арматурной обвязкой, кладкой из кирпича или бутового камня. Поверх фундамента укладывается гидроизоляционная прокладка из рубероида.
    3. Из печного кирпича выкладывается низ топочной камеры и зольник с дверкой, разделенные между собой чугунной колосниковой решеткой.

    Печь с котлом водяного отопления

    На низ топочной камеры устанавливается ТО. Затем выкладываются из кирпича стенки камеры сгорания необходимой высоты с учетом теплового зазора 1,5 — 2см между ними и ТО. При этом входной и выходной патрубки ТО должны выступать за пределы наружных стенок топки.

  • В передней стенке топки устанавливается дверка для закладки топлива, в задней части предусматривается отверстие для дымохода.
  • Поверх стенок камеры укладывается чугунная варочная плита. Если котел не планируется использовать для готовки, сверху можно положить толстый лист металла, обложенный сверху кирпичным слоем, или выполнен сводчатый потолок топки из кирпича.
  • Дымоход располагается сверху или сбоку топочной камеры и может быть выполнен из кирпича или металлической трубы. В первом случае кладку дымохода ведут одновременно с котлом, во втором случае в задней стенке или верхней части камеры предусматривают отверстие для подсоединения металлической дымовой трубы.
  • В канале дымохода устанавливается перекрывная заслонка.
  • После полного высыхания кирпичной кладки патрубки теплообменника подсоединяются к трубопроводам при помощи соединительных муфт или сваркой.
  • В конце производится пробная топка и проверка работоспособности устройства.
  • Инструкции для металлических котлов

    Эти передвижные модели выполняются в металлическом корпусе, что потребует от вас:

    Видео по самостоятельному изготовлению шахтного твердотопливного котла:

    Для упрощения работы в качестве корпуса для них часто используют обычные 200-литровые железные бочки и/или отрезки стальных труб большого диаметра.

    Приведем конструктивные чертежи ТТ котлов и последовательность действий при использовании железной бочки с ее горизонтальным или вертикальным расположением.

    Горизонтальная модели из бочки

    Такое устройство выполняется по принципу «труба в трубе». Теплообменник размещается в виде промежутка между внешней и внутренней трубой (водяной рубашкой), в котором находится теплоноситель.

    Рабочая жидкость подогревается за счет сгорания топлива в топочной камере, роль которой выполняет пространство внутренней трубы.

    Чертеж горизонтальной модели из бочки

    1. Для железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра подбирается равный по длине отрезок толстостенной металлической трубы меньшего диаметра с таким учетом, чтобы ширина пространства между ними при их коаксиальном размещении составляла примерно 8 — 12см.
    2. Во внутренней трубе размещается дно топочной камеры с зольником и колосниковой решеткой, сваренное из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). Низ топки с зольником можно также выложить из огнеупорного кирпича.

    С торцов к обеим трубам привариваются стальные боковины в виде кругов (одна из боковин станет дном бочки).

  • С внешней стороны бочки привариваются ножки.
  • С переднего торца внутренней трубы болгаркой или газовым резаком вырезаются отверстия для дверок топки и зольника.
  • В заднем торце внутренней трубы вырезается отверстие и приваривается фланец для присоединения дымоходной трубы.
  • В нижней передней части бочки прорезается отверстие и приваривается входной патрубок теплообменника (водяной рубашки). В задней верхней части бочки также устанавливается выходной патрубок. После этого проводится проверка герметичности водяной рубашки и качество сварных швов.
  • Наружный корпус бочки желательно обшить теплоизолирующим материалом для уменьшения тепловых потерь в водяной рубашке.
  • Готовый котел устанавливается на месте, подключается к дымовой трубе и к трубопроводам.
  • После этого производится пробная топка котла и проверка его работоспособности.
  • Преимущество горизонтального отопительного ТТ котла: большой объем топочной камеры, позволяющий укладывать в топку достаточно длинные поленья, что увеличивает время их горения и периодичность закладки очередной партии топлива. Такие модели относятся к котлам длительного горения.

    Вертикальная модель из бочки

    Эта модель отличается более простой технологией изготовления и работает по принципу самовара, нагревая теплоноситель в баке с внутренней дымоходной трубой.

    Чертеж вертикальной модели из бочки

    1. В середину железной 200-литровой бочки или отрезка стальной трубы большого диаметра вваривается внутренняя круглая перемычка из толстого стального листа, разделяющая внутреннее пространство бочки на две части: верхний нагревательный бак и нижнее топочное отделение.
    2. Предварительно в перемычке газовым резаком вырезается отверстие, которому приваривается отрезок внутренней дымоходной трубы из толстостенной стали, проходящий через бак от топки к верхнему краю бочки.

    Сверху к бочке приваривается стальная крышка с отверстием для выхода внутренней дымоходной трубы и фланец для присоединения наружного дымохода.

  • К днищу бочки привариваются ножки.
  • В нижней части нагревательного бака делается отверстие и приваривается входной патрубок, на верхней крышке бочки также устанавливается выходной патрубок. После чего проводится проверка герметичности бака для теплоносителя.
  • В нижней части бочки болгаркой или газовым резаком вырезаются соответствующие отверстия и устанавливаются дверки зольника, топки.
  • Внутрь нижней части бочки устанавливается топочная камера с зольником и колосниковой решеткой, сваренная из толстостенных стальных пластин (желательно из специальной жаропрочной марки). При ее отсутствии можно выложить низ топки с зольником и стенки камеры из огнеупорного кирпича.
  • Снаружи бочку необходимо обшить слоем теплоизолирующего материала для уменьшения теплопотерь устройства.
  • Собранный котел устанавливается на месте, подключается к дымоходу и трубам отопительной системы.
  • Проводится пробный запуск котла и проверка работоспособности всей системы.
  • Вместо одной дымоходной трубы, проходящей через нагревательный бак, можно установить несколько дымогарных труб с общим выходом в наружный дымоход.

    Это позволяет увеличить площадь нагреваемой поверхности в баке с теплоносителем и повышает эффективность работы котла на твердом топливе.

    Учимся делать обвязку твердотопливного котла с теплоаккумулятором. Подключаем элементы аварийных систем в схему обвязки.

    One comment

    Источники: http://foxremont.com/engineering/otoplenie/kotly/kotel-otopleniya-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/svoimi-rukami.html, http://teplius.ru/kotly/tverdotoplivnye/vidy-t/sdelat-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Котел из трубы своими руками - чертежи и фото

    Котел из трубы своими руками

    Содержание статьи

    Главным элементом отопительной системы в частном доме выступает котел, в котором происходит сгорание угля или дров для нагрева теплоносителя в трубах. На сегодняшнее время можно купить различные виды твердотопливных котлов, но все же, многие люди пытаются сделать котел своими руками, тем самым прилично сэкономив на этом.

    Сделать твердотопливный котел можно из различных материалов, листов металла например или из швеллера. Но наибольшей популярностью пользуется самодельный котел из трубы, в силу простоты своего изготовления.

    О том, как сделать котел из трубы с чертежами, фото и видео в конце статьи и будет рассказано ниже.

    Котел из трубы

    Конструкция отопительного котла из трубы довольно проста. Она представляет из себя П-образную форму из сваренных между собой труб. С верхней стороны самодельного котла приварен штуцер для подключения подачи в систему отопления, а в нижней его части, располагается обратка.

    Для изготовления отопительного котла работающего на дровах или например угле, потребуются металлические трубы в диаметре от 1,5 до 2 дюйма, а из инструментов нужно иметь:

    1. Сварочный инвертор Fubag IN 203 или любой другой; 2. Болгарку с дисками по металлу; 3. Молоток; 4. Рулетку;

    5. Некоторые другие виды столярного инструмента.

    В первую очередь, перед тем как сварить котел отопления своими руками важно определиться с его размерами и объёмом воды. Затем необходимо подготовить материал, подвергнув его распилу по заранее подготовленному чертежу и размерам.

    Как сварить котел отопления

    После того, как материал для изготовления котла из трубы подготовлен, можно приступать к сварочным работам. Для этого сначала собирается нижняя часть отопительного прибора, которая выглядит в виде буквы «П» с заваренными краями.

    Затем в трубах выжигаются отверстия под вваривание труб меньшего диаметра, которые будут в собранной конструкции котла располагаться вертикально. Здесь можно пойти несколькими различными путями: купить металлические уголки или вырезать в трубах так называемый на сленге сварщиков «рот», который затем заваривается сваркой.

    Далее нужно подготовить верхнюю часть котла, которая собирается из одного куска трубы такого же диаметра, как и в нижней части. В ней, так же само, необходимо вырезать болгаркой круглые отверстия под вваривание в них вертикально устанавливаемых труб котла отопления, изготавливаемого своими руками.

    Обязательно нужно не забыть и предусмотреть на трубе относящейся к подаче, вваривание нескольких штуцеров под развоздушиватель и группу безопасности. В противном случае, котел может завоздушиться и сбрасывать с него воздух будет затруднительно.

    О том, как производится первый запуск котла и как выгнать воздух из радиаторов, можно прочитать в аналогичных статьях строительного журнала http://samastroyka.ru/.

    Видео-котел своими руками

    (Пока оценок нет) Загрузка...

    samastroyka.ru

    Газовый котел своими руками чертежи

    Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

    Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

    Виды отопительных котлов

    В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

    Электрические

    Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

    Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

    Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

    Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

    Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

    Котлы на жидком топливе

    Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

    Твердотопливные

    Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

    О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

    Что понадобится?

    Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

    Инструменты

    Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

    Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

    Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

    Изготовление корпуса

    Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

    Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

    Отверстия для топки и поддувала

    Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

    Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

    Отверстия для патрубков

    С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

    На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

    Внутренние детали

    Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

    В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

    Сборка отопительного агрегата

    В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

    Основные стыки

    А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

    Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

    Топочный отсек

    Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

    Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

    Нижняя часть корпуса

    И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

    Конструкция для задвижки поддувала

    Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

    Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

    Тестирование и подключение к системе

    Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

    Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

    Монтаж дымохода

    Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

    В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

    Первая растопка

    Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

    Регулировка зазора

    В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

    Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

    Принцип работы

    По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

    Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

    Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

    Другие варианты

    Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

    Делаем котёл отопления своими руками

    Самодельный отопительный котёл

    Помимо покупки отопительных котлов, представленных на рынке известными и не очень мировыми или отечественными производителями, всегда существует возможность сделать котёл отопления собственными руками. И сэкономить при этом на целом списке опций, без которых вполне может обойтись ваша система отопления. Всё, что нужно для этого — знание устройства и принципа работы выбранного вами типа котла, материалы, инструмент и аппаратура, а также практические навыки работы с ними.

    Основные типы отопительных котлов

    При желании можно соорудить практически любой тип отопительного котла. Главное — сделать правильный выбор, а для этого нужно знать основные преимущества и недостатки наиболее востребованных видов отопительного оборудования. Итак, котлы отопления бывают:

    Напольный газовый котёл

    Изготовлением котлов этого типа заниматься самостоятельно не рекомендуется: к газовому оборудованию предъявляются технические требования, которые вам вряд ли удастся удовлетворить в кустарных условиях.

    Бытовой электрический котёл

    Довольно высокая популярность этой категории отоплительных котлов объясняется простотой конструкции и сравнительно невысокими требованиями к безопасности при монтаже и в эксплуатации.

    Огромный недостаток электрических котлов — высокие цены на электроэнергию. Вследствие этого такое оборудование используют для обеспечения периодического отопления, например, дачи или гаража.

    Самодельный жидкотопливный котёл

    Конструкция такого котла не отличается высокой сложностью. Однако стоимость и тонкости настройки форсунок, подающих топливо в камеру сгорания, заставят любого как минимум дважды подумать, прежде чем приступать к созданию отопительного агрегата, работающего на мазуте или дизеле.

    Котёл длительного горения своими руками

    Представители этого типа оптимально подходят для отопления как частных домов, так и различных объектов объектов коммерческого или промышленного сектора. Высокий КПД и универсальность в применении обеспечивают твердотопливным котлам наиболее высокий спрос на рынке.

    По принципу действия твердотопливные котлы различаются на дровяные, пиролизные, длительного горения и пеллетные. Наиболее популярным для самостоятельного изготовления вариантом являются котлы длительного горения, тогда как пиролизные и пеллетные из-за высокой стоимости отдельных компонентов используются гораздо реже.

    От чего зависит конструктивное исполнение?

    На то, какой будет конструкция отопительного котла, влияет несколько условий:

    Естественная циркуляция теплоносителя Принудительная циркуляция теплоносителя Двухтрубное отопление с прямоточной циркуляцией теплоносителя Двухтрубное отопление со встречной (тупиковой) циркуляцией теплоносителя

    Наибольшую долговечность демонстрирует жаростойкая нержавеющая сталь. Впрочем, именно она имеет на рынке самую высокую цену, а её обработка является довольно сложной задачей, с которой не справиться без специальной аппаратуры. То же касается и чугуна, который, впрочем, стоит куда дешевле нержавейки. Традиционно для изготовления котлов отопления используют листовую сталь толщиной от 4 мм – этот вариант сравнительно лёгок в обработке и, главное, вполне надёжен и долговечен.

    Чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя, необходимо использовать контуры отопления и связующую арматуру большого диаметра, а накопительную ёмкость размещать на высоте. Если такой возможности нет, вам придётся использовать циркуляционный насос – он позволит уменьшить диаметр труб. Впрочем, насосная система котла отопления является энергозависимой, что необходимо учитывать при выборе конструкции и функциональных возможностей агрегата.

    Патрубки, которыми будет снабжён ваш котёл, должны иметь диаметр не менее 32 мм – для их изготовления подойдёт толстостенная стальная труба. Контур отопления следует выполнять из оцинкованной стали, не забыв о герметизации резьбовых соединений.

    Конструктивные особенности твердотопливных отопительных котлов

    Самодельный котёл на дровах

    Наиболее дешёвым вариантом для самостоятельного изготовления является дровяной котёл. Конструктивно такой агрегат представляет собой две ёмкости, помещённые одна в другую. Внутренняя выполняет функцию топки, внешняя – нагревательного бака. Конструкция дровяного котла действительно проста, а работать он сможет не только с дровами, но и другими видами твёрдого топлива.

    Конструкция дровяного котла включает:

    Устройство твердотопливного котла

    Большой минус дровяного котла – низкий КПД, то есть огромный расход дров или постоянная нехватка тепла в доме.

    Пиролизные котлы являются более дорогими в изготовлении: они имеют две камеры сгорания – для топлива и для пиролизного газа, а некоторые их компоненты и сами по себе стоят весьма недёшево. Тем не менее такое оборудование пользуется огромным спросом в виду его экономичности – оно полностью окупается на протяжении всего 3-4 сезонов.

    Классическая схема пиролизного котла включает:

    Принцип работы пиролизного котла

    Пеллетные котлы изобретены в конце XX века. Они функционируют на прессованных опилках, а их основной принцип действия заключается в передаче тепла от газа, выделяемого при сгорании последних, который нагревает теплоноситель в теплообменнике.

    Котёл отопления на пеллетах своими руками

    Конструкция пеллетного котла включает:

    В пеллетных котлах лучше всего использовать чугунные теплообменники: они имеют более высокий показатель теплоотдачи и не подвержены коррозии.

    Как сделать электрический котёл?

    Главным элементом электрического отопительного агрегата является термоэлектрический нагреватель (ТЭН) – он необходим для преобразования электроэнергии в тепло. Корпус электрокотла может быть выполнен из любого материала, а узлы, необходимые для его работы – регуляторы, датчики и пр. – можно купить в любом специализированном магазине.

    Устройство электрического котла отопления

    Конструктивно электрический котёл состоит из:

    Принцип работы электрического котла отопления

    Теплоноситель в системе может циркулировать как естественным образом, для чего необходимо предусмотреть перепад высоты между радиаторами и баком котла, так и принудительным с помощью насоса. Наиболее простой вариант электрокотла – установка ТЭНа непосредственно в систему отопления. Если такая конструкция не подходит, можно сконструировать электрический котёл со съёмным патрубком – это даст возможность оперативно добраться до ТЭНа при необходимости ремонта или замены.

    Оптимальным решением для обогрева, скажем, небольшого коттеджа является отдельно расположенный электрический котёл небольших размеров. Труба такого котла будет иметь диаметр около 220 мм, а длина корпуса – не более полуметра, что позволяет установить его практически в любом месте, разумеется, с учётом правил безопасности.

    Корпус электрокотла должен быть герметичным. Он снабжается отверстием для поступления нагретого теплоносителя в отопительную систему, а также патрубком для обратной подачи остывшей воды.

    Альтернативные варианты для самостоятельного изготовления

    Помимо твердотопливных и электрических котлов для самостоятельного изготовления подходит целый ряд альтернативных отопительных агрегатов:

    Представляют собой трансформаторы, состоящие из первичной и вторичной обмотки. В таком котле электроэнергия на внешней обмотке преобразовывается в вихревой ток, а созданное магнитное поле передаётся на внутреннюю, которая отдаёт энергию теплоносителю.

    Сохраняют тепловую энергию конденсата, поэтому считаются более эффективными, чем газовые и даже твердотопливные. Конденсация пара происходит в теплообменнике со специальной конструкцией – именно она обеспечивает таким котлам 15-20% преимущество по КПД перед традиционным газовым оборудованием.

    Такие агрегаты испаряют отработку, после чего сжигают её пары. Получаемая таким образом энергия передаётся на теплообменник, который нагревает тепловой агент отопительной системы. Оборудование этого типа имеет два существенных недостатка – низкий КПД и большое количество выделений в атмосферу.

    Это оборудование является универсальным в применении, однако для его самостоятельного изготовления понадобиться недюжинная сноровка и отличные знания принципов работы различных видов отопительной техники. Отдельные компоненты таких агрегатов могут стоить достаточно дорого, но в целом комбинированные котлы способны окупиться за не более чем 5-6 сезонов.

    Схема индукционного котла отопления Отопительный котёл конденсационного типа Схема дизельного котла отопления Комбинированный отопительный котёл

    При изготовлении котла любого типа необходимо руководствоваться требованиями правил безопасности и действующих в отношении выбранной вами категории отопительного оборудования стандартов.

    Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками, видео

    Котел отопления своими руками: необходимые чертежи и особенности изделий

    Самостоятельно изготовить отопительный котел не такое простое дело, как пишут об этом на многих сайтах. Человек решивший сделать котел своими руками должен обладать определенной квалификацией и навыками, иметь необходимые инструменты и материалы, а также уметь создавать на котлы отопления самодельные чертежи, по которым будет изготовляться изделие. Человеческими руками созданы сложнейшие технические конструкции на Земле, поэтому нет ничего удивительного в том, что котлы отопления самодельные по своим техническим данным значительно лучше заводских изделий.

    Предприятие создается для того, чтобы получать прибыль, поэтому разрабатывается такая конструкция изделия, которая обладает минимальной себестоимостью при заданных технических параметрах. Но для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается сталь более высокого качества и толщины. Обычно никто не экономит и приобретается высококачественная арматура, фитинги и насосы. И на создаваемый котел отопления своими руками чертежи используются либо уже испытанных моделей, либо разрабатываются свои уникальные.

    Самодельные электрические котлы отопления

    Обладая навыками работы с металлом, имея необходимый материал и инструмент легче всего изготовить самодельные электрокотлы – электродные или ТЭНовые. Если в качестве преобразователя электроэнергии применен ТЭН, то нужно изготовить или подобрать корпус из стали, в которые он будет установлен. Все остальные комплектующие – регуляторы, датчики, термостат, насос и расширительный бак приобретаются отдельно в специализированных магазинах. Электрические котлы можно использовать в закрытых или открытых системах отопления.

    Что нужно и как сделать электрокотел отопления своими руками 220в эффективным и надежным?

    Нужна емкость из стали, в которую помещаются один или несколько ТЭНов в соответствии с чертежами или эскизами на создаваемое изделие. Еще на этапе проекта на котлы отопления своими руками чертежи должны предусматривать возможность оперативной и легкой замены сгоревшего ТЭНа. Например, корпус можно изготовить из стальной трубы диаметром 220 мм с длиной корпуса около 0,5 м. К торцам трубы привариваются фланцы с патрубками подачи и «обратки» и посадочными местами, в которые устанавливаются ТЭНы. Циркуляционный насос. расширительный бак и датчик давления присоединяются к обратке.

    Особенности электропитания электрических котлов

    ТЭНы потребляют значительную мощность, обычно более 3 кВт. Поэтому для электрических котлов нужно создать отдельную линию электропитания. Для агрегатов мощностью до 6 кВт применяется однофазная сеть, а при больших значениях мощности необходима трехфазная сеть. Если снабдить самодельный котел отопления ТЭНом с терморегулятором и подключить его через защиту УЗО, то это идеальный вариант. При установке обычных ТЭНов термостат приобретается и устанавливается отдельно.

    Электродные котлы отопления

    Котлы этого типа подкупают чрезвычайной простотой. Он представляет собой емкость, в которой установлен электрод, вторым электродом служит корпус котла. В емкость вварены два патрубка – подачи и обратки, через которые электродный котел присоединяется к отопительной системе. КПД электродных котлов близок, как и у других типов электрокотлов, к 100% и его реальная величина – 98%. Известный электродный котел «Скорпион» объект жарких дискуссий. Мнения чрезвычайно разнообразные, от чрезмерного восхищения до полного отрицания применения для контуров отопления.

    Считается, что электродные котлы были спроектированы для отопления подводных лодок. И действительно, изготовление котлов отопления требует минимума материалов, морская вода с растворенными солями – отличный теплоноситель, а корпус подводной лодки, с которым соединена система отопления, является идеальным заземлением. На первый взгляд – это отличный контур отопления, но можно ли его применить для отопления жилищ и как сделать электрокотел отопления своими руками, повторив устройство котла «Скорпион»?

    Электродный котел Скорпион

    В электродных котлах теплоноситель нагревает ток, проходящий между двумя электродами котла. Если в систему залить дистиллированную воду, то электродный котел работать не будет. В продаже имеется специальный солевой раствор для электродных котлов с удельной проводимостью порядка 150 ом/см. Конструкция агрегата настолько проста, что сделать электрокотел Скорпион своими руками, при наличии необходимых навыков, довольно просто.

    Основой котла служит стальная труба диаметром до 100 мм и длиной до 300 мм.

    К этой трубе привариваются два патрубка для подключения к системе отопления. Внутри прибора находится изолированный от корпуса электрод. Корпус котла играет роль второго электрода, к нему подключается нулевой провод и защитное заземление.

    Недостатки электродных котлов

    Основной недостаток электродных котлов – необходимость применения солевых растворов, которые неблагоприятно сказываются на батареях и трубопроводах отопления. Система отопления в течение нескольких лет может потребовать полной замены радиаторов, особенно алюминиевых (более подробную информацию о которых вы прочитаете здесь ), и трубопроводов. Циркуляционные насосы, которые рассчитаны на работу с антифризом или чистой водой подвергаются большой опасности. Второй огромный недостаток – электродные котлы требуют идеального защитного заземления корпуса, иначе они представляют огромную опасность поражения электротоком. В зарубежных странах продавать и устанавливать подобное оборудование запрещено!

    Самодельные твердотопливные котлы отопления

    Спрос на твердотопливные котлы в связи с подорожанием газа и электроэнергии растет, соответственно растет и их цена. Альтернатива – самостоятельное изготовление котлов отопления. ведь они обойдутся дешевле, а работать будут не хуже заводских изделий.

    В домашних условиях сделать чугунную топку невозможно, поэтому для изготовления применяют сталь.

    Если есть возможность, то лучше применить жаропрочную легированную сталь (нержавейку) с толщиной не менее 5 мм. Экономить на металле не стоит, т. к. котел делается для себя, на долгие годы. Можно взять за основу готовые чертежи или сделать их самостоятельно.

    Особенности изготовления газовых котлов

    Теоретически сделать котел отопления газовый своими руками не представляет особой сложности для людей, которые умеют работать с металлом и имеют необходимые навыки и инструменты. Газовые котлы относятся к изделиям повышенной опасности, поэтому на самодельные газовые котлы отопления нужно получить разрешение для установки в газовой службе, для которого необходим сертификат на изделие.

    Следует учитывать, что получение сертификата дело довольно затратное и малейшее отклонение от установленных норм и правил ведет к отказу. Стоит ли рисковать? К тому же современными СНИиП изготовление своими руками котлов отопления работающих на газе запрещено!

    Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/svoimi-rukami.html, http://www.remont-express.ru/zagorodniy-dom/delaem-kotyol-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://spetsotoplenie.ru/kotly-otopleniya/ustanovka-kotlov-otopleniya-svoimi-rukami/kotel-otopleniya-svoimi-rukami-neobhodimye-chertezhi-i-osobennosti-izdelij.html

    teplosten24.ru

    Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи

    Содержание:

    Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

    В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

    Наиболее приемлемые случаи работы

    Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

    К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

    Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

    Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

    Некоторые замечания по выбору материалов

    Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

    1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
    2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
    3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
    4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

    Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

    Делаем устройство самостоятельно

    Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

    Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

    1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
    2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
    3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

    Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится. Для работы понадобятся:

    Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

    Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

    Детали создания теплообменника

    Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже: Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

    Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

    Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

    В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

    Выполняем подключение разумно

    Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

    Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.

    Вверх

    Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

    kotelstroi.com

    www.teplogidromash.ru


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.