Кровля из битумной черепицы


Делаем кровлю из битумной черепицы

Битумная черепица является очень популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью можно создать очень красивую и функциональную крышу.

Изготавливается она из стекловолоконной основы, на которую наносится несколько слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высокую прочность, гибкость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, как правило, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых разнообразных цветов и оттенков. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица отлично подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Применять её можно на скате практически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов. Как безопасный и экологически чистый материал с отличными свойствами, её используют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает идеальную влагоустойчивость кровли, отличные характеристики звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, гниению, воздействию микроорганизмов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такого покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному исполнению кровля из битумной черепицы имеет отличную ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.

Сам монтаж достаточно прост, даже один человек вполне может производить укладку такого покрытия, имея скромный набор недорогого ручного инструмента, а также багаж базовых знаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особым образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровный настил, который может прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Каждый гонт черепицы крепится к основанию не менее чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Поэтому элементы настила должны быть достаточно плотно подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Чаще всего применяют листы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску.

Фанеру или ОСП крепят либо непосредственно к стропилам, либо на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большом расстоянии между стропильными ногами, либо когда выполняют утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей применяют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила.

1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой деревянный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита. 5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Утеплитель. 8. Пароизоляция с проклейкой швов.

9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними необходимо оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе используют ершёные гвозди или прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Крепление производится с интервалом в 250 мм.

Внимание! Всем известные «чёрные» саморезы здесь применять нельзя, так как они излишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.

При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм применяют листы толщиной 12 мм; если между стропилами 900 мм, то нужно использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм понадобятся листы не менее 21 мм. Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Листы настила крепятся ершеными гвоздями или прочными саморезами с потайной головкой.

Доску для устройства настила следует применять с удельной влажностью не более 20%. По длине каждая из них должна перекрывать не менее двух пролётов. Стыки можно делать только на брусьях, обязательно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Производить стыковку рекомендуется со смещением на разные пролёты, поэтому понадобится доска одной ширины и толщины, перед началом работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такого настила необходимо обработать древесину антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то иногда необходимо ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила или кобылки кронштейны для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила необходимо сделать сплошной или частичный подкладочный слой. Для этих целей применяют рулонные изоляционные материалы на битумной основе, которыми производители мягкой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Как правило, такие ковры делаются на основе стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них. Заметим, что в данном случае некоторым застройщикам удаётся немного сэкономить, используя «еврорубероид». Правда толщина его значительно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы европейского производства может быть заметен переход в несколько миллиметров между подкладкой и ОСП.

Термины: 1. Скосы. 2. Свесы. 3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.

При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, прибивают по краям с интервалом в 200 мм. Возможные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются специальным клеем. Иногда, особенно в нежаркую погоду, подкладочный ковёр необходимо заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

Укладка изоляционного материала на скатах более 20°. 1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с интервалом в 200 мм.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким образом, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удаётся закрыть это место одним куском (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда необходимо все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не менее 300 мм и тщательной проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на соседние скаты по 50 см. 1. Место склейки, нахлест не менее 30 см.

Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы.

Если уклон крыши находится в пределах 12-200, то большинство производителей предлагают изготовить дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы обязательно проклеиваются битумным клеем.

Укладка сплошного подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°. 1. Нахлест между листами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка листов 150 мм.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы — капельники и фронтонные планки. Обычно это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках.

1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с интервалом 100-150 мм. 2. На стыках делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с интервалом около 30 мм.

Резать такие доборы лучше всего качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Иногда металл планок слишком прочный, и стандартными специализированными гвоздями сложно его пробить, поэтому очень удобно воспользоваться заранее изготовленным пробойником из крупного стального гвоздя, которым под крепёж просто делается небольшая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Теперь вдоль карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица. Как правило, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Некоторые производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника. Прибивают её со стороны перфорации, гвозди и стыки впоследствии закроются лепестками рядовой черепицы.

1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника. 2. Гвозди забивают так, чтобы лепестки рядовой черепицы их закрыли.

Часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы используют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают специальный ендовый ковёр, который обычно изготовлен на основе полиэстера и модифицированного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из мелкого песка. Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, некоторые фирмы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к основе.

Внимание! Запрещено забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны.

Монтируем рядовую черепицу

Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попала продукция с разными кодами, датами выпуска. Некоторые различия в оттенках допускаются даже в одних партиях товара многих производителей, поэтому рекомендуют смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её стыков и перфорации. Монтаж гонтов первого ряда осуществляют от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после чего черепица прибивается в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками. При уклоне ската менее 45° каждый лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши применяют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Листы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками.

Внимание! Шляпки гвоздей должны находиться на плоскости черепицы, но не врезаться в неё. Необходимо, чтобы направлены они были строго перпендикулярно настилу.

Каждый последующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким образом, чтобы лепестками перекрывались шляпки гвоздей. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть либо выше вырезов в гонтах нижнего, либо вровень с ними. Чтобы контролировать горизонтальность и точность направления рядов необходимо использовать шнуры или меловую разметку. Если кровля имеет врезанный элемент, например окно или чердачную дверь, вообще рекомендуется полностью расчертить скат, что предотвратит возможную нестыковку верхних гонтов.

В ендовах черепицу необходимо обрезать таким образом, чтобы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть примерно около 150 мм шириной. Другой способ заключается в том, что с одного ската (более пологого или меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы. Далее со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, то есть, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтобы не повредить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.

1. Черепица заходит на соседний скат ровно на 300 мм. 2. Со смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм.

Несколько практических советов по монтажу черепицы

  1. Не забывайте снимать с прибиваемых гонтов защитную плёнку.
  2. Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.
  3. Возьмите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и мелких обрезков черепицы — их не придётся потом собирать по всему участку.
  4. Чтобы листы хорошо отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её следует перегнуть и встряхнуть.
  5. Нельзя, чтобы упакованный материал долго находился под прямыми солнечными лучами.
  6. Чтобы можно было безопасно стоять и работать на крутом скате, можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.
  7. Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно оставьте незашитым небольшой люк в настиле на одном из скатов.

Проходы и примыкания

Часто на крыше необходимо устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и прочих элементов. Для этих целей применяют специальные проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.

Чтобы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стене или вокруг трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, необходимо прикрепить рейку треугольного сечения. Обычно это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали.

1. На место стыка двух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.

Далее монтируется подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность. Рядовая черепица загибается на рейку и обрезается. После этого ендовый ковер приклеивается на сопряжение, при этом не менее 300 мм должно находиться на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате.

1. Ендовый ковер заходит на вертикальную плоскость не менее чем на 300 мм. 2. На скат крыши участок ковра заходит не менее чем 200 мм.

Верхнюю кромку ковра закрывают металлической Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стене и герметизируют силиконом для наружного применения.

1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом.

Если труба имеет сечение 500х500 мм и более, то с самой высокой стороны примыкания рекомендуют сделать разжелобок. Это небольшой деревянный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.

Внимание! Кирпичные стены и трубы перед устройством примыкания должны быть качественно оштукатурены и покрыты битумной грунтовкой.

Накрываем конёк

Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтобы между ними остался минимальный зазор. Теперь с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают либо коньково-карнизной черепицей, разрезанной каждая на три части согласно перфорации, либо выкройками с рядовых листов.

1. Листы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм.

Коньковые элементы крепятся короткой стороной вдоль ската. Натягивают её снизу вверх, перегибают через ребро и прибивают четырьмя гвоздями, по два с каждой стороны. Каждый последующий лист должен, нахлёстываясь на 50 мм поверх предыдущего, обязательно закрывать гвозди. В особо ветреных районах конёк проклеивают и собирают по направлению, противоположному господствующим ветрам.

Погодные условия и монтаж черепицы

Вопреки расхожему мнению, укладывать битумную черепицу вполне возможно и в достаточно холодную погоду, следует лишь соблюдать некоторые правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной необходимо держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в небольшом количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном непосредственно перед укладкой. Битумный клей также необходимо подогревать.

При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отказаться, так как естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является важным элементом крепежа.

Примерно по этой же причине не следует укладывать листы на мокрое основание, например, после дождя — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером элементов. Настил должен быть основательно высушен, чтобы влага не оказалась законсервированной под практически герметичным покрытием.

В особо жаркую погоду перемещаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в крайнем случае, это необходимо делать в чистой мягкой обуви с применением специально изготовленных деревянных трапов.

Особенности крепежа и резки

Для крепления битумной черепицы используют оцинкованные или гальванизированные гвозди с круговой (накатной) насечкой и широкой круглой шляпкой. Их длина должна быть достаточной, чтобы пройти весь кровельный пирог и полностью пробить обшивку настила. Как правило, это гвозди со стержнем диаметром 3 мм и длиной 25–30 мм.

Кровельные гвозди

Ещё одним важным элементом крепежа является битумный клей, который ещё называют праймером, фиксером, мастикой. Мы уже упомянули все места, где он применяется. Наносится он шпателем на одну из склеиваемых поверхностей, слой должен быть небольшим — порядка 0,5–1 мм. Время схватывания клеящей мастики порядка 5 часов при +20 градусах, время полного высыхания колеблется от одного дня до двух недель в зависимости от температуры воздуха и толщины слоя. Заметьте, что фиксер не предназначен для герметизации различных участков кровли, швов, щелей и т.п.

Внимание! Избыточный слой клея может растворить битумную черепицу, образовать потёки.

Резка черепицы осуществляется под металлическую линейку острым кровельным ножом с крючкообразным лезвием. Некоторые мастера обходятся специально заточенными сапожными, макетными и ножами для линолеума. Обязательно нужно устроить ровную прочную площадку для резки, особенно если это делать на крыше, где есть опасность повредить уже уложенные кровельные слои. Отлично подойдёт импровизированный стол из остатков фанеры, используемой для изготовления настила.

Обустройство вентиляции

Правильно сделанная вентиляция является залогом долговечности новой кровли. Битумный кровельный пирог создаёт практически герметичный слой, поэтому для отвода водяного пара от деревянных конструкций и утеплителя необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Правильно функционирующая вентиляция позволяет заметно снизить летом температуру внутри крыши, а зимой существенно уменьшает количество образовавшихся на скатах сосулек и льда.

Система вентиляции кровли состоит из трёх основных элементов: приточных отверстий, расположенных над утеплителем каналов, вытяжных отверстий.

Приток воздуха осуществляется через самый низ кровли. Один из вариантов — это использование сайдинга с перфорацией (софитов) для подшивки карниза. Возможно также устройство вентиляционных отверстий в прикарнизных кровельных рядах. Также воздух может заходить под капельником, если карниз подшит всплошную (вагонка, пластик…), но необходимо иметь контробрешётку не менее 50 мм высотой. Торцы контробрешётки обязательно закрывают перфорированной лентой, защищающей крышу от птиц. Вытяжные отверстия устраивают под самым коньком, они могут иметь вид скатного вытяжного выхода, щипцовых решёток на боках кровли, конькового аэратора.

Между сплошным настилом и утеплителем, накрытым изоляционной мембраной, необходимо оставить зазор порядка 40–50 мм при наклоне ската более 20 градусов и 70–80 мм при устройстве пологих крыш (менее 20 градусов). Достигается этот эффект применением контробрешётки из бруса соответствующего сечения.

Внимание! Неоправданное увеличение вентиляционного зазора может повлечь ухудшение воздухообмена, в связи с появлением большого сопротивления потоку, инерции и возможной турбулентности.

Сечение отверстий и конфигурация приточно — вытяжной вентиляции зависит от площади ската, его уклона, климатических условий эксплуатации кровли и её сложности. В среднем эти показатели колеблются в пределах 1/300–1/500 от площади кровли. Считается, что площадь вытяжных отверстий должна быть как минимум на 10% больше по сравнению с сечением приточных, это улучшает естественную тягу воздуха под кровлей.

Большинство производителей предлагают все необходимые аксессуары для вентиляции кровли, часто в цветах соответствующих битумной черепице. Такие клапаны имеют надёжную защиту от дождя, снега, насекомых и птиц.

Чердачные кровли могут вентилироваться старым добрым способом — через слуховое окно, которое часто имеет интересную, причудливую форму и является настоящим украшением фасада и крыши.

Турищев Антон, рмнт.ру

13.08.12

www.rmnt.ru

Покрытие крыши битумной черепицей

Монтаж битумной черепицы можно выполнить самостоятельно. Данный материал позволяет создать надежное и эстетичное кровельное покрытие для скатной крыши. В последнее время мягкая черепица привлекает взоры частных застройщиков, благодаря чему все больше набирает популярность.

Устройство обрешетки

Битумная черепица укладывается на твердую ровную поверхность сплошной обрешетки. В качестве материала для создания основы обычно используется влагостойкая фанера или плиты OSB. Также сплошная обрешетка может быть выполнена из шпунтованной или обрезной доски. Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно коньку. Листы или доски стыкуются на стропилах «вразбежку» — на одной стропильной доске не должны располагаться стыки элементов обрешетки соседних рядов.

Если шаг стропил требует подрезки листового материала при монтаже, проще предварительно набить на стропила обрешетку из калиброванной по толщине необрезной доски (со снятой корой), и к ней крепить элементы сплошного настила.

На подготовленное основание рекомендуется уложить подкладочный ковер из грунтовочного толя. Он выравнивает и дополнительно гидроизолирует поверхность. Кроме того, данное покрытие обеспечит высокую адгезию битумной черепицы. Скаты с углом уклона до 30° полностью закрываются толем в один или два слоя (нахлест по вертикали 150 мм, по горизонтали – 80 мм, укладка параллельно карнизу). На более крутых кровлях подкладочный слой обязательно монтируется в районе конька, ендов, местах примыканий кровли к вертикальным конструкциям. Грунтовочный толь прибивается гвоздями, в ендовах – дополнительно проклеивается.

Основные правила монтажа

При расчете количества материала следует учитывать некоторые нюансы. Битумная черепица предназначена для создания кровельного покрытия на крышах с углом ската 15 – 85°. На упаковке указана расчетная поверхность для ската с уклоном 45°. При изменении угла наклона расход материала меняется – для кровельного ковра более пологой крыши понадобится больше материала, для крутой – меньше. Шестиугольные гонты могут использоваться на кровлях с углом наклона не менее 20° .

Укладка битумной черепицы выполняется по определенным правилам. Для достижения качественного результата следует соблюдать температурный режим работ и условия хранения материала :

Мягкая черепица при укладке не обрабатывается горелкой, в отличие от битумной наплавляемой кровли. С нижней поверхности подготовленного к монтажу элемента снимается защитная полимерная пленка, и деталь укладывается на подготовленную плоскость. Клеящая поверхность гонтов плотно сцепляется с основанием под воздействием солнечных лучей (в жару) или термофена (в прохладную погоду). Если битумная черепица монтируется в холодную или очень ветреную погоду, следует использовать специальный битумный клей.

Элементы битумной черепицы из разных упаковок могут немного отличаться по оттенку, интенсивности цвета. Чтобы готовая кровля выглядела эстетично, желательно на скат тратить отдельную упаковку материала. Если большая площадь ската этого не позволяет, покрытие монтируется из элементов, которые поочередно берутся из нескольких упаковок – это позволяет добиться равномерного распределения оттенков.

В жаркую погоду клеящий слой битумной черепицы размягчается, и покрытие может деформироваться под нагрузкой. По этой причине по такой кровле в жару можно перемещаться только с помощью лестниц или кровельных «кошек».

Особенности крепежа

Кровля из битумной черепицы требует механического закрепления каждого элемента. С этой целью могут использоваться :

Длина кровельного гвоздя должна составлять не менее 26 мм, а диаметр плоской шляпки – 8 мм. Применяются крепежные элементы, выполненные из металла с качественной антикоррозийной обработкой. Каждый гонт крепится на 4 гвоздя, которые забиваются на расстоянии в 2,5 см от боковых сторон черепицы и 14,5 от ее нижней линии.

Шляпка забитого гвоздя должна располагаться вровень с поверхностью. Выступающий крепеж может повредить кровельный элемент, уложенный выше. Глубоко утопленный гвоздь образует углубление, в котором может скапливаться влага, что со временем приведет к разрушению крепежа.

Битумный клей применяется для дополнительного укрепления черепицы в местах примыканий к окнам и стенам, на коньке и в ендовах, а также для укладки покрытия в холодную погоду. Клей из банок наносится стальным шпателем, из баллонов выдавливается при помощи специального пистолета. Так как битумный клей застывает при температуре ниже +10 °С, монтируя кровельное покрытие в холодную погоду, его требуется предварительно разогревать. Приклеенный гонт следует плотно придавить к основанию.

Укладка гонтов

На первом этапе следует закрепить по подкладному ковру металлические карнизные и ветровые планки с использованием шурупов или кровельных гвоздей с плоской шляпкой. Крепежные элементы устанавливаются по всей длине планки в шахматном порядке с шагом 100 мм. Металлические планки монтируются с нахлестом в 50 мм. Укладка подкладного ковра под ендовы выполняется поверх карнизных планок.

Далее поверх смонтированной карнизной планки укладывается гонт для карнизов. Принцип монтажа зависит от вида черепицы: некоторые производители материалов советуют оставить промежуток в 1 см между нижней линией карнизного гонта и краем карниза, в других случаях рекомендуется выполнить свес (1-1,5 см) кровельного материала над карнизом. Если производитель не предлагает специальных карнизных гонтов, необходимо обрезать несколько обычных и из получившихся клейких полос выложить на карнизе первую линию битумной черепицы, наклеив их встык.

Монтаж битумной черепицы начинают снизу от карниза, от серединной линии ската – гонты укладываются отступая влево и вправо. Следующий ряд элементов кровли кладется таким образом, чтобы промежуток между нижним краем карнизного ряда и нижним краем второй линии составлял 1-2 см. В этом случае будет обеспечена визуальная прямая линия карниза при взгляде на крышу с земли. Если гонты битумной черепицы имеют прямоугольную форму, каждый четный ряд необходимо начинать с половинки гонта, чтобы элементы сдвигались по диагонали.

Если битумная черепица укладывается на крыше дома, построенного в местности с сильными ветрами, расстояние между рядами гонтов следует уменьшить в целях повышения надежности покрытия. На таких крышах видимая часть черепицы будет меньше.

Секреты красивой кровли

Аккуратный монтаж битумной черепицы своими руками требует предварительной подготовки знания некоторых тонкостей укладки. В частности, при выполнении обхода конструктивных элементов крыши, в том числе слухового окна, расстояние между крайними гонтами с двух сторон от элемента должно быть кратным 1 метру – это позволит правильно смонтировать все последующие ряды.

Перед началом укладки материала рекомендуется прямо по грунтовочному толю расчертить скат мелом по вертикали и горизонтали, обозначив его серединную линию, а также линии укладки для каждых 4-5 рядов элементов. Если на скате расположены конструктивные элементы (мансардное или слуховое окно, дымовая или вентиляционная труба), то вертикальные линии размечают от них. Это дает возможность выполнить монтаж максимально точно и красиво.

Ендовы и коньки

Гонты на коньке следует обрезать вдоль линии конька. Выполнив вентиляционный зазор в коньке, верхнее ребро крыши закрывается карнизным гонтом. Вместо него можно использовать и обрезанный обычный гонт. Чтобы согнуть гонт без образования микротрещин, материал следует разогреть. Битумная мастика позволит надежно гидроизолировать примыкание конькового покрытия к кровле.

Надежная гидроизоляция ендовы выполняется следующим образом: каждый гонт, попадающий на желоб, следует, не обрезая, закрепить на другой стороне желоба механическим крепежом и клеем. В этом случае обрезаются лишь гонты верхнего ряда, а желоб ендовы надежно защищен и не протечет в процессе длительной эксплуатации кровли.

Похожие новости

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с превосходными потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов солидно фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно. Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужна сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов и как правильно устроить крышу.

Содержание

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого-доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в трехкратном размере.

С ориентиром на способ укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

Штучным гибким материалом покрывают крыши с любой крутизной и степенью архитектурной сложности. Правда, битумная черепица не рекомендована для сооружения кровли, если угол наклона скатов менее 11,3º. Выпускается материал многочисленными производителями. Каждый из них стремится сообщить собственной продукции уникальные качества и полезные для укладчика свойства.

Несмотря на некоторые различия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Гибкость – достоинство и недостаток битумного покрытия. С одной стороны она позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, проходку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум сил. С другой стороны из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гнущиеся гонты опирались полностью на твердую ровную основу.

Соорудить сплошную обрешетку перед монтажом мягкой кровли можно:

Листовой материал укладывается в разбежку типа кирпичной кладки. Важно, чтобы не получилось крестообразных соединений. Нужно, чтобы слабые участки состыковки плит равномерно распределились по контробрешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3мм, требующиеся для свободного движения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил устанавливают параллельно свесам кровли. Тоже в разбежку, если на скат не хватит длины доски. Место состыковки двух досок на скате следует опереть на брус контробрешетки, забить в него нужно четыре гвоздя. Рядовые доски крепят двумя гвоздями с обеих сторон. Укладывать их надо так, чтобы остался зазор в 3-5мм между продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируют. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, отправить наверх.

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены мизерным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидро-барьер действует в обоих направлениях. Внутрь кровельной конструкции не проникают капли дождя, но и пар не выходит наружу. Если не обеспечить испарениям свободный путь, конденсат будет скапливаться на деревянных стропильных фермах и обрешетке. Т.е. заведется грибок, из-за которого с прочной крышей придется попрощаться.

Во имя долгосрочной безупречной службы необходимо устроить систему кровельной вентиляции, включающей:

Вентиляцию нужно устроить так, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Всеми без исключений производителями битумной черепицы настоятельно рекомендуется стелить дополнительный гидроизоляционный ковер перед монтажом гонтов. Список пригодных для ковра материалов обычно обозначен в инструктаже. Допущена к применению указанная или аналогичная по характеристикам продукция.

Замена крайне нежелательна, т.к. несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и станет способствовать вздутию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, потому что служебный срок гибкой кровли больше. Неразумно стелить под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, менее долговечный материал.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта, зависящих от крутизны крыши:

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией допускается производителями, но в их числе ярых сторонников данного метода нет. Естественно, на крутых скатах меньше задерживается осадков, но обстоятельства бывают разные: наледь, косой дождь и т.д. Лучше подстраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирают в тон черепице. Допускается незначительное отклонение от колорита покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых разжелобков. Желательно, чтобы ендовы укрывались сплошной полосой барьерной изоляции. Но если состыковки двух кусков избежать не получается, ее лучше устроить в верхней части кровли нахлестом 15-20см. Там наименьшая нагрузка. Нахлест в обязательном порядке промазывается битумной мастикой.

Периметр кровли оснащается металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и в качестве элементов оформления крыши. Планки укладывают на край фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией абриса крыши. Крепят кровельными гвоздями по зигзагообразному принципу через 10-15 см.

Если возникает необходимость состыковки двух планок, их укладывают с нахлестом, составляющим 3-5 см, минимум 2 см. Фронтонные планки перекрывают на углах кровли карнизные. В местах торцевых и состыковочных нахлестов крепеж забивают через 2-3 см.

Большинство изготовителей гибкой кровли советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладочного ковра. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют карнизные планки заводить под ковер, а фронтонные поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных планок на дощатую обрешетку они же советуют сначала прибить брусок, а к нему уже прикрепить металлическую защиту.

Пересекающие крышу дымовые трубы, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом обустройстве. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Потому перед монтажом покрытия места кровельной проходки перекрывают герметизирующими приспособлениями или системами. В их числе:

Правила обустройства проходов крупногабаритных дымовых труб стоит рассмотреть отдельно. Кроме угрозы протечек они еще и пожароопасны. Герметизируют дымоходы в несколько этапов:

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной обшивки трубы вырезаются не из ковра, а сразу из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Стеновые примыкания герметизируются аналогичным методом. Только в установке асбестоцементной защиты нет нужды, и защищаемые поверхности перед обустройством нужно оштукатурить и обработать праймером.

Для того чтобы создать ориентиры укладчику, кровлю лучше предварительно разметить мелованным строительным шнурком. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой черепицы. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно без опасений приступать к укладке гибких черепичин, следуя алгоритму:

Продолжить укладку гонтов можно по линейному принципу, т.е. укладывая полностью целый ряд, один за другим. Можно по пирамидальному методу с «наращиванием» от середины ската до краев или диагонально.

Для формирования ендовы разработано два способа:

По завершению монтажа черепицы на скаты, приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки надо оставить открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2см. Для обеспечения вентиляции конек оснащают пластиковым аэратором. Он не слишком привлекателен, поэтому во славу эстетике его декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей или нарезанными из гонтов черепичинами.

Прибивают черепицу 4мя гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепеж предыдущего. Монтируют черепичины на хребты снизу вверх. Конек обустраивают в направлении движения преобладающих ветров так, чтобы открытые участки развернулись на подветренную сторону.

В подробностях процесс устройства мягкой кровли с разъяснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей в сооружении мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если их четко соблюдать, укладку вполне можно выполнить самостоятельно с отличным результатом.

Стал обращать внимание, что сейчас часто кроют крышу гибкой черепицей. Мне тоже ее порекомендовали. Сказали, обязательно под нее положить изоляционный ковер. Сама укладка оказалась тем еще геморроем — важно учесть множество нюансов, правильно все подготовить. Делали с другом, специалистом в этой области. Все получилось как положено. Надеюсь, прослужит долго.

Подскажите, какой вид мягкой кровли требует наименьшего ухода и ремонта после каждого зимнего периода? Можно ли ремонт также осуществлять собственными силами?

Также интересует подготовка поверхности перед укладкой мягкой кровли. Стоит ли ровнять поверхность или же кровля без применения подготовительных процедур сможет скрыть недочеты? Какие профилактические работы необходимо проводить после укладки мягкой кровли? Спасибо.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Навигатор по сайту

Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж

Установка основания под гибкую кровлю

Важно, чтобы материалы, применяемые для устройства битумной черепицы так же, как и само покрытие соответствовали определенным нормативам и стандартам.

При работе с таким материалом, как битумная черепица технология укладки предполагает подготовку поверхности, необходимой для закрепления на ней материала для кровли. Вариантов устройства такой поверхности два: она может быть представлена в виде или сплошного настила, или как обрешетка под битумную черепицу. Материалом может выступать различное сырье, но преимущество зачастую отдается древесине.

Чтобы соорудить сплошной настил в качестве основания под мягкую черепицу, можно использовать устойчивую к влаге фанеру, стружечную плиту, обрезные или шпунтованные доски. Выполняя монтаж, необходимо оставлять расстояние между отдельными частями, равное 3 миллиметрам. Делается это для того, чтобы компенсировать расширение под воздействием температуры при ее изменениях. Крепить фанеру по краям нужно при помощи саморезов или ершенных гвоздей.

Дополнительную защиту и долговечность деревянным деталям сооружения придаст их обработка какими-либо антисептиками и антипиринами.

Серьезную нагрузку на кровельный материал, на саму крышу и ее элементы оказывают и различные природные явления, такие как снег, ветер и др.

Проектировать всю конструкцию необходимо в соответствии с силой и направлением доминирующих в конкретном районе ветров, со средним количеством выпадающего снега и другими подобными факторами. Поэтому вся эта информация должна быть использована для того, чтобы выбрать необходимую толщину стропильных ног с верным шагом. Это даст возможность всей кровле стойко переносить любую непогоду и не поддаваться на возникающие нагрузки.

Кроме того, укладка битумной черепицы инструкция для которой предполагает соблюдение всех ее пунктов, требует грамотного обеспечения нормального температурного режима. Касается это, в первую очередь, тех крыш, под которыми имеется жилое мансардное помещение. Для этих целей необходимо обустроить хорошую вентиляцию и регулярное проветривание кровли. Благодаря этим мерам излишки влаги и плесень не будут появляться и скапливаться па деталях конструкции.

Обеспечить естественную вентиляцию кровле можно при помощи устройства следующих элементов:

Очень часто проект дома предусматривает и облицовку карнизных свесов сайдингом. В этом случае также должны быть смонтированы специальные отверстия для проветривания, называемые софитными планками. Они призваны обеспечивать доступ воздуха к продухам.

Какая бы ни применялась технология кровли – битумной черепицей или другим кровельным материалом – размер циркуляционных каналов воздуха должен рассчитываться исходя из скатного угла наклона. Если он составляет более 20 градусов, то высота продухов не должна быть меньше 5 сантиметров, а если этот показатель равен менее чем 20 градусам, то высота продухов должна иметь длину в 8 сантиметров.

Элементы вытяжки в верхнем участке крыши могут быть представлены по следующим принципам:

Установка подкладочного ковра

Этот элемент крыши несет в себе функции защиты от возможных протечек кровельной конструкции.

При укладке такого покрытия, как битумная черепица технология предусматривает обязательное соблюдение существующих норм монтажа (подробнее: «Гибкая черепица: технология монтажа «). Согласно им, при условии, если кровельный уклон составляет более 18 градусов, дополнительный слой рулонной изоляции, например, рубероид, должен укладываться на ширину, равную минимум 40 сантиметров от края вдоль торцов и краев кровельного карниза, которые потенциально являются наиболее вероятными участками для проникновения воды. Наилучшим решением станет отвод материала до фасадной поверхности. Кровельный конек также нужно укрыть изоляционным слоем так, чтобы с каждой стороны материал имел длину не менее 25 сантиметров.

В том случае, если кровельный угол наклона – от 12 до 18 градусов, укладывать рулонную изоляцию следует по всей скатной поверхности крыши. Делается это по принципу внахлест снизу вверх между слоями. Крепится материал при помощи специальных оцинкованных гвоздей с увеличенной шляпкой с сохранением шага в 20 сантиметров. Стыковочные места должны быть обработаны особой мастикой на основе битума.

Кроме того, перед началом устройства основания под битумную черепицу к стропильным вылетам следует прикрепить крючья, предназначающиеся для монтажа подвесной системы водоотвода.

Установка ендов, карнизных и торцевых частей

Разбираясь с тем, как класть битумную черепицу, важно не забыть и об усилении кровельных свесов при помощи металлических карнизных и торцевых планок поверх слоя подкладки. Эти планки должны укладываться с перекрытием и крепиться с помощью кровельных гвоздей (подробнее: «Устройство кровли из битумной черепицы: укладка и крепление «). Шаг – не более 12 сантиметров. Вдоль карнизной линии встык с металлической планкой укладывается самоклеящаяся плитка.

Изначально с этой плитки нужно снять защитную пленку, после чего каждый ее элемент крепится к основанию с помощью гвоздей. В ендовах должен быть уложен особый ковер, называемый ендовым. Все изоляционные материалы необходимо закрепить гвоздями и обработать все той же мастикой на битумной основе. Иногда также устанавливается ендова верхняя. которая служит скорее эстетической привлекательности.

Монтаж мягкой черепицы

По причине того, что многие производители битумной черепицы изготавливают продукцию, у которой один и тот же оттенок может отличаться. Для того чтобы цвет покрытия при укладке был равномерным, следует использовать мягкую черепицу сразу из нескольких упаковок (подробнее: «Мягкая черепица — технология укладки: метод «шесть рядов» «). Укладывать материал нужно рядами, начиная с края кровли и двигаясь вверх по направлению к коньку.

Первый ряд гибкой черепицы должен монтироваться так, чтобы расстояние между ее элементами и началом карнизно-коньковой плитки равнялось 2 – 3 сантиметрам. Края покрытия во втором ряду нужно обрезать таким образом, чтобы рисунок был полноценным, а крепление предыдущего ряда перекрывалось. Черепица отрезается по линии карниза и обрабатывается при помощи битумного клея на ширину в 10 сантиметров (подробнее: «Битумная черепица: монтаж своими руками — нормы крепления «).

Крепление гибкой черепицы

С материала необходимо удалить защитную пленку, а затем покрытие крепится к основанию гвоздями. На каждый из листов черепицы нужно использовать 4 – 5 гвоздей. Последующий слой также пробивает и слой, идущий ранее. Впоследствии элементы материала под воздействием солнца склеиваются друг с другом и плотно прилегают к обрешетке.

Укладка битумной черепицы, смотрите на видео:

Источники: http://vseokrovle.com/mjagkaja/117-montazh-bitumnoj-cherepicy.html, http://krovgid.com/montazh/texnologiya-ukladki-myagkoj-krovli.html, http://kryshadoma.com/myagkaya-gibkaya-krovlya/bitumnaya-cherepitsa-tekhnologiya-ukladki-ustanovka-i-montazh.html

krovlya-mp.ru

Как сделать кровлю из битумной черепицы

Каждый человек хочет, чтобы его дом был красивым, максимально комфортным и не доставлял проблем с ремонтом. Кровля – один из элементов, от которых зависит как внешний вид сооружения, так и его долговечность.

Битумная черепица – материал, сравнительно недавно попавший наш рынок, вполне удовлетворяет этим требованиям. Он уже успел завоевать популярность у домовладельцев. И в первую очередь, благодаря долговечности, красоте и легкости монтажа. Тем более такую крышу можно сделать самому.

Инструмент для монтажа

Битумная черепица привлекает многих людей простотой монтажа. Это действительно так, главное, следовать инструкциям и применять материалы рекомендованные производителем. Если все делать правильно – кровля получится долговечной и красивой.

Набор инструмента для монтажа самый минимальный – любой хозяин без проблем соберет такой арсенал:

Получается очень скромный набор для монтажа кровли, разве что строительный фен найдется не у каждого.

Важно! Кровельные работы проводятся на высоте, нужно обязательно пользоваться страховкой.

  1. Подготовка основания.
  2. Монтаж карнизных планок.
  3. Прокладка подстилочного ковра.
  4. Монтаж фронтонных усилителей.
  5. Наклейка стартовой полосы.
  6. Монтаж рядовых гонтов.
  7. Устройство коньков.

Места кровли с наибольшей вероятностью протечки, на которые следует обратить внимание при монтаже:

Все кровельные элементы прибиваются специальными оцинкованными гвоздями. Места нахлестов промазываются мастикой. Обычно, ширина промазывания равна 10 см, толщина – 1 мм. Более подробно о процессе монтажных работ можно посмотреть на видео в конце статьи.

Подготовка основания и монтаж битумной черепицы

Самое сложное в монтаже битумной кровли – это подготовка основания. Если все сделано правильно – укладка черепицы пройдет в два счета. Если же нет – протечки и скорый ремонт кровли гарантированы.

Обычно, кровельный пирог для мягкой черепицы включает в себя:

Стоит обратить внимание на то, что основание у кровли должно быть сплошным. Для этих целей используют:

Самым оптимальным вариантом считается применение тонколистовой основы с мелким шагом стропил (600 мм).

Важно! Нельзя крепить материал основы обычными строительными гвоздями. Это может привести к тому, что края листов приподнимутся.

Если используется фанера или ОСП – листы монтируются ершовыми гвоздями или саморезами со смещением листов относительно друг друга. Обязательно оставляется температурный зазор – 1-3 мм.

В случае использования досок:

Устройство вентиляции

У кровли из битумной черепицы есть такая фишка – все ее гонты спаиваются между собой, нагреваясь от солнца. Это дает полностью герметичную крышу. Плюс этого – в отсутствии щелей, минус – в отсутствии вентиляции. Но постоянный приток воздуха крайне необходим такой кровле. И вот почему:

Чтобы вентиляция кровли из битумной черепицы работала, необходимо три составляющих:

Изготовление вентиляционных каналов

Для этого на стропила набивается контр брус с такими параметрами:

Промежутки между ребрами вентиляционных каналов делаются для того, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. При этом зазоры лучше делать вразбежку.

Далее, на контр брус монтируется разреженная обрешетка. Для нее используется сухая обрезная доска толщиной 20-30 мм и шириной 100-150 мм. Промежуток между осями досок составляет 300 мм.

Совет! Для установки маленького зазора между досками можно использовать обычный строительный гвоздь.

При этом следует обратить внимание на карнизный свес. Это зона риска для образования наледей и скопления снега. Поэтому на нем обрешетка делается сплошной с зазором 3-5 мм между досками.

Коньки или аэраторы

Кровля из битумной черепицы предусматривает два вентиляционных элемента:

Вентиляционный выход бывает двух видов:

Других различий кроме способа монтажа у них нет. Их конструкция исключает забивание снегом и попадание мусора внутрь битумной кровли. Они подходят для использования на крышах с низким уклоном. Количество элементов рассчитывается из расчета один выход на 20-100 м2 кровли (площадь зависит от конкретной модели).

Что касается конька – перед монтажом подстилочного ковра в настиле нужно сделать прорезь шириной до 10 см по линии конька, не доходя до его краев по 30 см с каждой стороны. Эта прорезь обеспечивает выход воздуха через его воздушные каналы.

Однако, не все так просто. Вентиляционный конек больше подходит для стран с жарким климатом, т. к. зимой, когда вентиляция нужна больше всего – он может забиться снегом. Помимо этого через него под кровлю попадает мусор и влага.

Еще один минус коньков – они сильно выхолаживают крышу из битумной черепицы в зимнее время. Поэтому для стран с умеренным климатом, более правильным станет использование аэраторов.

Монтаж битумной черепицы

В первую очередь нужно сделать подкладочный ковер. Для этого применяется:

Шаг №1. Специальными гвоздями крепятся карнизные планки. Гвозди забиваются в шахматном порядке на расстоянии 100 мм. Нахлест планок делается 3-5 см.

Шаг №2. Монтируется подкладочный ковер. Способ зависит от уклона кровли.

Для скатов с уклоном менее 18о. В этом случае подкладочный ковер укладывается на всю крышу целиком. По карнизам и ендовам ложится специальная подкладка. По всей остальной части – обычный ковер.

По карнизам ширина полотна равняется длине карнизного свеса + 600 мм от фасада здания. На ендове – 1000 мм, по 500 мм на каждую сторону. Края полос по периметру прибиваются гвоздями с шагом 200-250 мм.

На остальной части кровли делается обычный подкладочный ковер. Направление монтажа – снизу вверх. Вертикальный нахлест полос – 100 мм, горизонтальный – 150 мм. По периметру полотна прибиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 200-250 мм, а все стыки проходятся мастикой на ширину 100 мм.

Для скатов с уклоном кровли больше 18о. В этом случае допускается укладка ковра по ендовам, карнизам, фронтонам конькам, ребрам и переломам крыши. По конькам и ребрам раскатывается целый рулон шириной 1000 мм – по 500 мм на каждую сторону. По фронтонам и примыканиям – крепится полоса шириной 500 мм.

Шаг №3. Прибиваются фронтонные планки, технология такая же, как и у карнизных усилителей.

Важно! При монтаже кровли все нахлесты нужно промазывать мастикой.

Шаг №4. Делается разметка ската. На крыше рисуется сетка с ячейкой 100*80. Разметка носит ориентировочный характер для проверки горизонтальности линий. Очень помогает, если на крыше много выступающих элементов – трубы, вентиляция.

Шаг №5. Крепится стартовая полоса. Для этого используется либо специальная черепица, либо делается выкройка из рядового гонта. Полоса клеится надрезами вверх со смещением от края карнизной планки на 1-2 см.

Шаг №6. На крышу ложится рядовая черепица. Первый ряд не доходит до края стартовой полосы на 1 см. При подходе к фронтону, гонт клеится на расстоянии 1-2 см от его края. Битумная черепица промазывается мастикой на глубину 10 см, а ее верхний край обрезается для отбоя воды.

Шаг №7. Вентиляционный выход. Для этого на кровельный  ковер наклеивается основание вентиляционного элемента, после чего оно фиксируется гвоздями. Затем наружная часть юбки проклеивается мастикой и на нее накаливается гонт. Место стыка проходки и черепицы проклеивается мастикой и посыпается присыпкой для защиты мастики от солнца.

Шаг №8 Монтаж коньков. Они фиксируются  на кровлю либо гвоздями, либо саморезами.  В местах нахлеста промазываются мастикой. Поверх коньков ложится коньково-карнизная черепица. Также можно сделать выкройки из рядового гонта.

Таким образом, чтобы порыть крышу битумной черепицей не обязательно быть профессионалом. Хотя, верно и обратное – даже опытные мастера могут допускать ошибки, приводящие к протечкам крыши. Особенно это касается сложных мест. 

Поэтому монтаж нужно проводить ответственно и без спешки. А для наглядности, можно посмотреть видео про обустройство кровли из мягкой черепицы:

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка... Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Гибкая кровля: битумная черепица для отделки крыши дома

Битумная черепица — это лёгкое, крепкое, экономичное и привлекательное покрытие для крыши. Так как гибкая черепица обладает признаками популярных рулонных материалов, но внешне она выглядит как традиционная штучная черепица, то её можно одновременно отнести и к мягким, и к штучным материалам.

Своему появлению битумная кровля обязана американскому производству, которое начало активно развиваться ещё в 19 веке. При её первом выпуске такое покрытие на внешний вид было очень похоже на современный рулонный рубероид.

Формирование штучных изделий из гибкой кровли началось ещё в 1903 году, а к середине двадцатого века больше сорока пяти процентов частных домов на территории США покрывались более популярной на тот момент трехлепестковой битумной кровлей. На сегодняшний день в тех же штатах крыши четырёх из пяти домов покрыты именно этим материалом.

Основным компонентом гибкой кровли является битумный стеклохолст, либо стеклоткани. В некоторых случаях применяется органическая целлюлоза. Основа служит арматурой для совмещения двух слоёв окисленного битума с разными полимерными добавками в составе и SBS — модификаторами, которые придают черепице особую прочность, пластичность и стойкость при деформации.

Верхняя область гибкой битумной черепицы покрыта окрашенным базальтовым гранулятом, сланцевой посыпкой и минеральной крошкой, которые украшают материалы различными цветами и защищают от воздействия погодных условия и физических манипуляций, а также ультрафиолетового излучения. На внутреннюю сторону битумной черепицы наносят клейкий слой специального битума, который защищён специальной полиэтиленовой плёнкой (самоклеющаяся черепица), или кремневый песок (классическая черепица), чтобы плитки не склеивались друг с другом во время транспортировки либо хранения.

Достоинства и недостатки

Битумная черепица обладает сразу несколькими названиями, её также называют кровельной плиткой, шинглас и мягкой кровлей.

По своей конструкции материал представляет собой структуру с большим количеством слоёв, включающих в себя:

На внешний вид гонт выглядит как плоский лист небольшого размера, его общая форма может быть разнообразной и включать в себя фигурный вырез по одному краю.

Основные плюсы материала

Рассмотрим главные преимущества материала:

Главные минусы

Как и каждый другой материал, гибкая кровля обладает своими недостатками, к ним можно отнести то, что при осуществлении монтажа изделие предъявляет высокие требования к процессу подготовки крыши. Материал можно укладывать лишь на сплошную облицовку, в некоторых случаях может потребоваться специальный подкладочный ковёр.

Помимо этого сфера использования черепицы будет ограничена общим наклоном крыши. Её лучше всего использовать на зданиях с уклоном, не превышающим двенадцати градусов. Из-за меньшего уклона будет скапливаться лишняя влага, которая начнёт проникать под черепицу, что может развить протекание крыши.

Для каких домов подойдёт

Такая битумная черепица может использоваться для покрытия домов шале, пристроек, специальных навесов и классического жилья. Черепица может использоваться как для создания новой кровли, так и для восстановления старой (ремонтные работы).

При этом она может укладываться прямо наверх существующего материала при определённой подготовке крыши. После установки гонтовое покрытие обладает объёмным и изящным внешним видом, выглядит довольно привлекательно на частных застройках коттеджного типа и на больших участках общественного назначения.

В настоящее время на российском рынке представлена мягкая черепица импортного и отечественного производства. Демократичная стоимость такого материала помогает выбирать модель с требующимися параметрами, которые будут полностью соответствовать запросам потребителя и его финансовым возможностям.

Популярные изделия

Мягкую черепицу, кроме российских фирм, на рынок также поставляет Италия, Финляндия, США и Дания, а также ряд других стран. В совокупности продажи черепиц доходят до двадцати процентов от продажи всех кровельных материалов. Более популярными по статистике и качественными по отзывам потребителей считаются следующие марки: Ruflex, Docke, Katepal, Tegola, Ikopal, GAF, Certain Teed.

Стоимость за такой кровельный материал будет варьироваться от 190 до 2100 рублей за один квадратный метр. По отзывам многих пользователей, кровля из битума ведёт себя положительно в условиях российского использования. Большинство потребителей используют модели в ценовой категории от 300 до 500 рублей за метр квадратный. Было признано, что материал российского производства может составить достойную конкуренцию многим зарубежным брендам.

Как проводится укладка

Более правильно уложить крышу из гибкой кровли могут профессионалы. Но если существует острая необходимость в проведении монтажа, требуется сэкономить финансовые средства и существуют некоторые навыки в проведении монтажно-строительной работы, то уложить мягкий гонт можно полностью самостоятельно.

Для начала нужно качественно подготовить основание:

  1. Фанера, OSB либо диски, которые считаются основанием всей конструкции, нужно качественно обработать антисептиком и противоотечными компонентами. Поверхность, на которую будет уложена черепица, должна быть полностью ровной, чистой и высохшей. Мастера советуют проводить сплошную обрешётку, также лучше применять OSB плиты, чтобы поддерживающая поверхность была более прочной и ровной.
  2. Основание, как правило, укладывается на обрешётку и специальные стропила, между которыми должен устанавливаться слой теплоизоляции.
  3. Под гонт дополнительно укладывается рубероид и стеклолизол.
  4. Под основание гонта нужно обустраивать специальную вентиляционную систему. Это поможет увеличить время использования данной кровли, так как лишняя влага будет полностью устраняться из системы. Если же этого не сделать, то чрезмерное увлажнение может привести к преждевременному процессу деформации деревянных элементов крепежа и кровли.
  5. Специализированный ковёр создаёт в зависимости от угла правильный наклон крыши. Если скат создаст уклон больше восемнадцати градусов, то ковёр укрепляется вдоль карнизов, свесов и внутренних углов. Если угол меньше восемнадцати градусов, то устанавливается специальная подкладка сверху с общим нахлёстом не больше десяти сантиметров. Места стыков нужно качественно герметизировать с помощью битумной мастики.

После проведения подготовки основания проводится укладка мягкой черепицы своими руками от нижнего края ската до его середины. Черепицу прямоугольной формы нужно устанавливать по самому краю крыши, а далее формировать ряды вверх, первый ряд, включающий в себя более сложную конфигурацию, нужно устанавливать на два — три сантиметра от края карнизной черепицы. После её следует хорошенько обрезать и подклеить битумным составом.

При вбивании гвоздей в основание через пластины недопустимо оставлять углубления шляпок, но качественно крепятся основные элементы. Каждую последующую деталь нужно закрывать шляпкой гвоздей от первого ряда. При хорошей погоде материал самостоятельно укладывается в ячейки и происходит естественная герметизация стыков. При плохой погоде нужно применять специальный строительный фен.

В месте примыкания гонта к вертикальной поверхности нужно монтировать металлическую планку треугольной формы. Черепица укладывается на нижнюю область рейки — наверх рулоночный материал, который будет заходить на стену.

В области выхода печной трубы монтаж должен быть проведён с особым вниманием. Кровельные материалы с такой гибкой кровлей, скорее всего, будут популярными и при дальнейшей отделке. Они могут превосходить по своим характеристикам мягкую черепицу, на сегодняшний день они считаются одним из лучших предложений рынка.

Характеристика горючести битумной черепицы

Важным компонентом для будущего пользователя мягкой кровли будет её показатель пожарной безопасности, так как многие покупатели боятся битума из-за его состава. По факту возможное возгорание может произойти при температуре выше 300 градусов Цельсия. Максимальный показатель нагрева поверхности, который зафиксирован в государствах Африки, не доходит даже до 100 градусов. Нужно помнить и о дополнительном защитном слое черепицы (каменная присыпка либо гранулят).

Если при определённых обстоятельствах прямой источник воспламенения попадёт на черепицу, то прямого соприкосновения с битумом не возникнет, соответственно, никакого воспламенения не произойдёт. Кроме того, битумный слой включает в себя не сто процентов материала. В его составе также присутствуют добавки в качестве песка и остальных негорючих материалов.

Несмотря на такие свойства, устройство дымоходной трубки в местах примыкания к кровельному пирогу должно быть составлено по самым строгим правилам, так как по причине нагрева мягкая кровля может потерять все свои эксплуатационные и изоляционные свойства.

Вес кровли

Вес кровли будет отличаться в зависимости от вида черепицы. В среднем материал варьируется от 5 до 8 кг/м квадратных, а многослойный ламинированный до 13 кг/м квадратных. Упаковка такой кровли чаще всего выпускается с общей массой от 24 до 30 килограммов. Многослойная черепица намного тяжелее из-за большого числа битума и весит от 25 до 30 кг/м квадратных.

Лучше всего будет приобретать битумную черепицу класса Е с увеличенным количеством битума — не меньше 1300 граммов для однослойного материала и 1500 граммов на метр квадратный — многослойная ламинированная кровля.

planken.guru

Кровля из битумной черепицы – недорого и эффективно + несложно в монтаже

Кровля из битумной черепицы заслуженно популярна в большинстве стран мира, Россия не является исключением. Выбор у покупателя достаточно широк: изделия крупных отечественных производителей: «Ruflex» и «Технониколь», кровля от ряда европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы и китайские производители проявляют активную заинтересованность в продвижении своей продукции на российский рынок.

Видео-инструкция по монтажу кровли из битумной черепицы ↑

Битумная черепица представляет собой мягкие многослойные пластины толщиной 3-5 мм. Основой служит стеклохолст (в дешевых вариантах основа целлюлозная), пропитанный полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (наружная) часть черепицы покрывается цветной каменной крошкой (базальт либо сланец), она служит защитой и определяет внешний вид черепицы. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и защищена пленкой. В некоторых вариантах нижняя часть посыпана мелким кремниевым песком, клей частично нанесен сверху.

Структура материала характеризуется многослойностью

Листы черепицы различных производителей могут иметь неодинаковые размеры, но длина пластин, как правило, один метр. Ширина — 30-35 см. При этом половина пластины закрывается вышележащей, обеспечивая двойной нахлест материала. Форма и цвета битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Зачастую они имитируют натуральные традиционные покрытия: деревянный гонт, кровлю из сланцевого камня.

Такую форму имеет российская черепица «Шинглас». Метровая длина характерна практически для всех европейских производителей

В «табели о рангах» среди прочих кровельных материалов гибкую битумную черепицу можно отнести к средней ценовой категории. В зависимости от качества на отечественном рынке черепица стоит в пределах 200-500 рублей за м2. При умеренной цене материал обладает достаточно привлекательными характеристиками:

Битумная черепица довольно удачно имитирует натуральный гонт, украшая этот деревянный сруб. В верхней части крыши (на фото вверху слева) выполнен вентилируемый конек

Гибкая черепица экономна по раскрою при любой форме крыши

Битумная черепица отлично подходит для довольно сложных крыш. Использование пластин разной формы в одной крыше (справа) позволяет создавать интересный рисунок

Подготовка основания ↑

Для укладки гибкой черепицы устраивается сплошное основание. Можно использовать листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру. Неплохим вариантом является сплошной настил из ровных калиброванных обрезных (не шпунтованных) досок, между которыми следует оставить щели примерно в 4 мм. Щели оставлять обязательно, в противном случае при повышении влажности древесина может разбухнуть, настил «поднимется». Между листовыми материалами также необходимо оставлять зазор в 3 мм. Лучший способ крепежа — при помощи саморезов, можно применить ершенные гвозди.

Таким образом нужно крепить листовые материалы. Длинная сторона должна быть параллельна карнизному свесу, а листы обязательно должны идти вразбежку. Если применяются доски, их стыки также необходимо распределять по разным стропильным брусам

ОСП и фанера должна иметь минимальную толщину, соответствующую шагу стропил:

Приведенные цифры справедливы для московского региона, при больших снеговых нагрузках толщину материала основания придется увеличить.

Сплошной настил в данном случае выполняют из влагостойких ориентировано-стружечных плит ОСП (OSB). Расположены они поперек ската и вразбежку.

Будет лучше, если шаг стропил не превысит метра. Если применяются листовые материалы, шаг стропил стоит сделать кратным размеру . Это 62,5 см для ОСП при размере листа 250 см и 75 см для фанеры при размере 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличить толщину материалов обрешетки (это недешево), либо смонтировать снизу дополнительную несущую обрешетку.

Вариант конструкции крыши. В данном случае поверх стропильных брусов расположены контррейка и дополнительная обрешетка, несущая основание под черепицу из листов ОСП

Стропильную систему и материалы для устройства основания предварительно рекомендуется обработать огнебиозащитным составом.

Устройство вентиляции ↑

Битумная черепица — герметичный, непродуваемый и воздухонепроницаемый кровельный материал. Поэтому устройство кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства. Если чердак проветриваемый, достаточно сделать вентиляционные отверстия в фронтонах. При совмещенной кровле на стропила крепится контррейка толщиной 35-40 мм, а уж по ней монтируется обрешетка. Между отдельными корнтррейками образуются воздушные каналы. Внизу воздух входит в подшивку, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый конек либо аэраторы. Между стропильным брусом и контррейкой необязательно, но желательно проложить гидроизоляционную мембрану, благо стоит она немного.

Схемы вентиляции подкровельного пространства. Для несложной крыши самый эффективный и недорогой вариант — коньковый аэратор

Тонкости технологии монтажа ↑

Технология монтажа битумной черепицы для разных марок примерно одинакова, однако существуют мелкие различия. Приведенные рекомендации справедливы для большинства изделий. Однако необходимо, приобретя материал, получить у продавца инструкцию по монтажу именно этой марки черепицы и точно ей следовать:

Крюки водосточной системы варианта А (слева) крепят до начала кровельных работ

Схема сплошной укладки подкладочного ковра. При горизонтальной укладке начинают снизу, гвозди располагают по краю полотна с шагом 20 см

На ендовы и наклонные ребра наклеивают дополнительные полосы подкладочного материала перед устройством общей оклейки.

Ендовы и ребра должны иметь дополнительный подкладочный слой: он монтируется в самом начале

При уклоне свыше 18° сплошной подкладочный слой не является обязательным. Достаточно раскатать рулоны по контуру крыши (40 см и более от края), в местах переломов (ребра, ендовы) и примыканий. Однако же, если «подкладка» будет сплошной и при большем уклоне, хуже точно не будет.

Нахлест карнизной планки примерно 5 см, гвозди нужно располагать вразбежку в шахматном порядке

Если на крыше сложной формы имеется фронтон (возможно, скошенный), на котором необходимо организовать сток воды, не допустив его стекания наружу, необходимо под карнизной планкой сформировать небольшой бортик.

Узел ендовы. Видно, что внизу располагается подкладочный слой, полоса ендовы сверху, на нее наклеивается карнизная полоса и в завершение основная кровля. Ендовы, все переломы и контуры проклеиваются мастикой

Черепицу укладываем снизу вверх. Уклон крыши в данном случае выше 18°, необходимости в сплошной подкладке нет

Начинаем первый ряд снизу, отступив 1-2 см от края. Снимаем пленку. Как правило, она есть снизу и сверху, на клеевом слое.

Лучше начинать монтаж с середины, закрыв стык карнизной полосы. Немного отступаем от края. Перед монтажом удаляется защитная пленка там, где это необходимо, иначе пластины не склеятся

Для фиксации используют оцинкованные гвозди с тонкой широкой шляпкой. Забиваются они таким образом, чтобы шляпки полностью перекрывались вышележащими листами. Расположение крепежа для различных типов черепицы отличается.

Далее укладываем черепицу, идя снизу вверх по разметке. На металлические карнизы черепицу нужно клеить, также необходимо проклеивать все места переломов (ребра, ендовы, коньки, примыкания).

Не забываем проклеивать мастикой металлические планки и все края плоскостей кровли

«Открытый» узел ендовы. Не забываем наносить клей. Чтобы не повредить нижележащие слои, черепицу нужно резать не на кровле, а на листе ОСП или доске до монтажа

Заплетенный желоб надежнее открытого. На первый взгляд, его устройство сложнее, ведь полосы нужно попеременно заплести, как косицы. Но опытные специалисты утверждают, что при правильном подходе этот вариант проще, так как размечать и резать нужно меньше.

Заплетенную ендову укладывают, как косу: пластины попеременно проходят через разжелобок. Нахлест на противоположный скат не должен быть менее 30 см, а гвозди не должны располагаться ближе 15 см от перелома ендовы

Горизонтальный конек и наклонное ребро вальмовой крыши оформляются одинаково

Металлический фартук крепят дюбелями, стык с трубой уплотняют силиконовым герметиком

Уплотнители проходов крепят гвоздями, сверху подклеивают рядовую черепицу

Конструкция конькового аэратора. Можно использовать готовый, пластиковый. Он удобен в монтаже, но обойдется дороже

Итак, теперь мы видим, что устройство кровли из битумной черепицы — относительно несложная задача, тем не менее, требующая аккуратности и тщательного соблюдения инструкции производителя, которую во время работы нужно иметь под руками. Из инструментов потребуются: молоток, рулетка, разметочный шнур, ножницы по металлу, острый сапожный нож. Облегчит работу и позволит использовать шурупы на стадии подготовки основания аккумуляторный шуруповерт. Также нужно иметь ввиду, чем размечать кровлю: мел для битума, карандаш для древесины.

goodkrovlya.com

Монтаж кровли из битумной черепицы: личный опыт (обзор работ)

В прошлом году мы с супругой купили загородный участок без построек. Для цивилизованного отдыха одного огорода недостаточно, поэтому мы решили, что нам нужен дом. Его строительством мы и решили заняться в ближайшее время. Предпочтение отдали каркасной технологии, как самой быстрой и вполне подходящей для домика летнего проживания. И кровлю выбрали под стать – из битумной (мягкой) черепицы.

Она легкая, не тяжелее рубероида, поэтому нагрузку на стропила и стены каркасника дает практически нулевую. Выглядит отлично, в дождь не шумит. Кроме того, после штудирования интернета, мною был сделан вывод, что технология ее монтажа достаточно простая и я смогу положить ее самостоятельно. Решил, что попрактикуюсь в кровельной сфере, а заодно и сэкономлю семейный бюджет. С такими радужными мыслями я взялся за дело. Что получилось – смотрите и читайте ниже.

Немного про объект строительства

В плане строительства имеем каркасный дом 6х4 м с двускатной крышей и холодным чердаком. Стропильная система образована стропилами из досок 145х45 мм, выставленных с шагом 650 мм. Угол скатов – 20°. Фронтонные выносы – по 40 см. Конек сформирован из доски с сечением 195х45 мм, снизу выставлены подпорки 95х45 мм.

Стропильная система дома, подготовленная под монтаж кровли

Отчет о кровельных работах начну с обшивки свесов и закончу монтажом гибкой черепицы и установкой водосточной системы.

Обшивка свесов

Мне уже давно очень нравился дизайн финских домиков с открытой стропильной системой. Захотелось такое же реализовать и у себя. Смысл здесь в том, что свесы дома внизу не зашиваются, стропила и конек остаются на виду. В такой конструкции вынос стропил подшивается не снизу, а сверху. Вначале для этого я хотел брать доски с четвертью, но потом подумал, что имитация бруса на свесах будет выглядеть лучше – это решение и было реализовано.

Имитацию бруса с сечением 135х20 мм я подшивал вдоль скатов и на фронтонах (заходя на одну стропилину над коробкой дома). В результате свесы сверху оказались покрыты плоским ровным настилом. Снизу такой настил в точности скопировал подшивку брусом. Как раз то, что я и хотел получить!

Конек и стропила были выкрашены белой краской, свесы обшиты имитацией бруса Свесы обшивались вдоль карниза и фронтонов

Обрешетка и обшивка кровли ОСБ

Настил под мягкую черепицу должен быть сплошным, ровным, с минимальным количеством стыков. Для этих целей я решил использовать ОСБ, как наиболее подходящий материал, рекомендованный производителями мягкой кровли.

ОСБ требуется уложить на всей площади скатов. Поэтому на незашитой имитацией бруса части стропил я монтировал обрешетку из досок 120х20 мм. Шаг обрешетки – 250 мм, отступ от края карниза – 312,5 мм. Расчет велся под листы ОСБ с размерами 2500х1250 мм.

В результате, имитация и доски обрешетки оказались на одном уровне (ширина их по 20 мм). Это необходимо для укладки ОСБ и последующего монтажа мягкой кровли, которая требует ровного настила, без перепадов.

По обрешетке и имитации бруса на свесах я смонтировал сплошной настил из ОСБ, толщиной 15 мм, закрепил листы ершеными гвоздями 70 мм. Важно обратить внимание, что  конструкция обрешетки была рассчитана так, чтобы каждый лист ОСБ лег своими сторонами либо на бруски обрешетки, либо на стропила. То есть, нельзя допустить их зависания в воздухе. А не то покрытие получится хлипким, «гуляющим», в общем, для монтажа черепицы (впрочем, и любого другого материала) оно совсем не подходит.

Укладка на обрешетку листов ОСБ-3, толщиной 15 мм

После того, как листы ОСБ были смонтированы, стало понятно, что ходить по ним страшновато – слишком гладкие. Чтобы не рисковать, я решил на время стать альпинистом. Купил себя веревки, карабин, перевязь. Закрепил в конек пару проушин, на них зацепил карабин со страховкой. С такой экипировкой перемещаться по ОСБ, а потом и по гибкой черепице, было несложно. Впрочем, возможно, по мягкой черепице можно было ходить и без дополнительных ухищрений. Угол скатов небольшой и покрытие совсем не скользкое. Но оступиться можно везде и всегда, поэтому страховку я использовал уже до окончания работ – на всякий случай.

Настил подкладочного ковра

Прежде, чем монтировать мягкую черепицу, по ОСБ необходимо расстелить подкладочный ковер. Его назначение состоит в обеспечении гидроизоляции кровли, дополнительном выравнивании основания (сглаживании стыков и незначительных неровностей ОСБ), быстрой защиты ОСБ от осадков во время монтажа.

Для некоторых видов мягкой черепицы сплошной подкладочный слой стелить необязательно (при углах наклона скатов выше 18°), главное – изолировать коньки, ендовы, коньки, торцовые и карнизные части кровли. Но это не мой случай. Приобретена была мягкая черепица Shinglas  «Танго» от «ТехноНиколь» (форма «бобровый хвост»), а для нее перекрывать ковром нужно 100% площади кровли.

Поэтому поверх настила из ОСБ я уложил сплошной гидроизоляционный ковер Anderep GL. Рулоны расстелил в продольном направлении, параллельно карнизному свесу. Соблюдал горизонтальные перехлесты 10 см. В местах перехлестов промазал ковер битумной мастикой – для лучшей фиксации. Каждый лист закрепил по периметру кровельными гвоздями с шагом 25 см.

После установил металлические фронтонные и карнизные планки, закрепив их кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 150 мм. Нахлест соседних планок – 50 мм.

Укладка гибкой черепицы

Эта часть работ оказалась достаточно простой, помог кровельный нейлер (пневмопистолет) Bostitch. Используя молоток, я бы потратил на крепление в 3-4 раза больше времени, а так – гвоздь забивается в секунду.

Первый ряд вдоль карниза я формировал из коньково-карнизной черепицы. Это черепица в виде сплошной полосы, без лепестков. С ее тыльной стороны удаляется защитная пленка, которая закрывает сплошную клеящую поверхность. Затем остается только прикрепить полосу вдоль карниза, отступив от края карнизной планки 2 см, и зафиксировать ее кровельными гвоздями – по 4 шт. в каждой секции.

Далее – укладка рядовой черепицы. Когда я сравнил цвет гонтов из разных пачек, оказалось, что оттенки их несколько различаются. Уже потом я разобрался, что это проблема любой мягкой черепицы, не только Shinglas. Производитель видит единственное решение этой проблемы – смешать гонты из 5-6 пачек и выкладывать их в произвольном порядке. Тогда небольшие вариации цвета будут выглядеть изюминкой кровли, можно сказать – дизайнерской задумкой, а не недостатком.

Итак, я смешал черепицу из 5 пачек и принялся за работу. По центральной оси гонта черепицы «Танго», на ее обратной стороне, идет клейкая полоса. Она приклеивает черепицу к кровле. Конечно, такое крепление является, скорее, дополнительным. А основное – с помощью кровельных гвоздей. Их я забивал по центральной оси каждого гонта, отступив 2,5 см от линии разреза лепестков (то есть от видимой части черепицы, которая не будет перекрываться верхним рядом). Размещение гвоздей необходимо выполнять не хаотично, а по схеме. Для каждого вида черепицы эта схема своя. Для «Танго» достаточно 4 гвоздя на каждый гонт – 2 гвоздя по краям и 2 между ними.

Первый ряд черепицы я уложил выше края стартовой полосы на 2 см. Следующие ряды – размещал со сдвигом на половину лепестка. На фронтонах гонты приходилось обрезать, отступив 1 см от ребра торцевой планки. А края, вдоль конька и торцевой планки, – дополнительно промазывать мастикой. Незашитым черепицей остался небольшой прямоугольник, поверх которого будет монтироваться кровельная проходка.

Гонты битумной черепицы были приклеены к кровельному ковру клейкой поверхностью и прибиты гвоздями

Таким образом мне удалось сформировать нужный проектный рисунок кровли (напоминающий рыбью чешую).

Когда скаты были перекрыты, пришла пора монтировать конек. По всей длине я установил кровельные аэраторы, необходимые для подкровельной вентиляции. А поверх них – приклеил битумную черепицу. По краям конька уложил коньково-карнизные полосы черепицы, а между ними – вырезки лепестков из рядовых гонтов.

Конек сформирован из карнизно-коньковых полосок и “лепестков” из рядовой черепицы

Монтаж проходного элемента и водосточной системы

Важная деталь – кровельная проходка, она выводит на кровлю различные коммуникации. Для нашего домика проходка была необходима для организации вентиляции душевой.

Монтаж проходки я выполнил следующим образом. Вначале юбку (основание) элемента разместил на намеченном участке кровли. Очертил внутренний диаметр проходной детали, по линии вырезал отверстие. Нанес мастику на тыльную сторону юбки и прижал ее к кровле. Затем закрепил юбку гвоздями, вбив их по периметру элемента. Казалось бы все, проходка установлена! Но пришлось снова браться за черепицу, ведь основание элемента осталось открытым. Его я промазал мастикой и сверху наложил гонты черепицы, прибил их гвоздями. Стык проходной детали и мягкой кровли также проклеил битумной мастикой. Сверху на проходку установил вентиляционный выход (все от «ТехноНиколь», специально для Shinglas).

Проходной элемент установлен на кровле для организации вентиляционного выхода

Последним шагом в организации кровли стал монтаж водосточной системы, состоящей из белого металлического желоба (навешанного на крючки, закрепленные на лобовую доску) и водосточных труб.

Водосточный желоб монтирован на крючки, закрепленные на лобовой доске Мягкая кровля, выполненная своими руками

Вот такая крыша получилась за чистых 6 рабочих дней. Все работы были выполнены мной самостоятельно, плюс супруга – на подхвате. Помогала устанавливать леса, подавала черепицу и т.п, в общем выполняла роль подсобляющего. В целом, работа с мягкой черепицей оказалась несложной: гонты легкие, клеевой слой хорошо удерживается на кровле, забить гвоздь в намеченное место тоже проще простого (особенно с нейлером). Ни секунды не пожалел, что взялся за это дело самостоятельно. Надеюсь, что мои советы, помогут и вам смонтировать такую кровлю без профессиональной помощи.

Александр

krovgid.com

Кровля из гибкой черепицы (мягкой, битумной), характеристика и отзывы, а также особенности устройства и технологии укладки материала

Несмотря на то, что технология строительства мягкой кровли была разработана в США ещё в 20-е годы прошлого века, этот материал долгие годы подвергался забвению со стороны строителей. Вспомнили о гибкой кровле сравнительно недавно, и буквально за несколько десятилетий мягкая черепица стала настоящим хитом среди кровельных материалов в Европе. Уникальное покрытие с превосходными эксплуатационными характеристиками не только отвечает всем требованиям и позволяет сделать крышу запоминающейся, часто является просто незаменимым. Пришло время рассказать о сфере применения и достоинствах кровли из битумной черепицы, а также поделиться секретами монтажа, эксплуатации и ремонта.

Битумная, гибкая или мягкая черепица — это названия одного и того же материала — кровельных листов размером 100х33 см с вырезами в форме шестигранника, прямоугольника, треугольника и т. д. Для изготовления гибкой черепичной плитки используется стеклохолст или органическая целлюлоза (войлок), которые пропитывают специальным модифицированным битумом.

Битумная черепица представлена покрытиями любой формы и расцветки

Двухслойная пропитка делает мягкую кровлю влагостойкой и устойчивой к внешним воздействием, а синтетическое или натуральное основание обеспечивает высокую прочность и гибкость. Для того чтобы сделать черепицу привлекательной внешне, а также защитить от механических повреждений и ультрафиолета, внешний слой покрывают базальтовым гранулятом, сланцевой крошкой и другими минеральными материалами. Обратная сторона мягкой кровли может иметь самоклеящуюся основу с плёночной защитой или песочную посыпку, которая служит для предотвращения слёживания листов.

Черепичное покрытие подходит для укладки на скатах крыш с уклоном более 12 градусов и может использоваться как для обустройства новой кровли, так и при реконструкции старых крыш.

Уникальность мягкой черепицы заключается в том, что этот кровельный материал позволяет укрыть крышу любой степени сложности, даже если она обладает поистине причудливой формой

При реконструкции старых крыш обустройство кровли с использованием мягкого покрытия будет предпочтительнее в силу того, что с его помощью удастся снизить нагрузку на уставшие элементы стропильной системы. Благодаря своей гибкости битумная плитка позволяет создавать скаты любой конфигурации. Этим пользуются владельцы загородных домов, создавая крыши самых причудливых форм.

Плюсы и минусы мягкой кровли

При выборе кровельного материала невозможно не обратить внимание на красивые покрытия из битумной черепицы. Конечно, возникает вопрос о преимуществах кровли этого типа.

А между тем, она имеет множество достоинств перед более традиционными материалами:

Как видите, преимуществ у высокотехнологичного материала хватает. Однако идеализировать битумную черепицу не стоит — есть у такой кровли и минусы:

Что касается расхожего мнения о пожароопасности, которая связана с использованием такого легковоспламеняющегося материала, как битум, то мягкая черепица популярных производителей не горит и крайне трудно воспламеняется.

Какой крепёж используется для монтажа гибкого черепичного покрытия

Гибкая черепица хоть и имеет вид отдельных кровельных пластин, к основанию она крепится также, как и любой другой рулонный материал. Однако привычный крепёж для монтажа такого покрытия не подходит. В большинстве случаев применяют специальные оцинкованные гвозди, которые по-другому называют толевыми. Их шляпки имеют диаметр 8–12 мм и не окрашиваются, поскольку при монтаже крепёж перекрывается следующей полосой гибкого материала. На рабочей части гвоздей нанесены насечки, которые предотвращают их самопроизвольный демонтаж. Длина метизов зависит от толщины деревянного основания — острый край не должен пробивать доски обрешётки и контробрешётки насквозь, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

Гвозди для мягкой черепицы имеют увеличенную шляпку и зазубрины на рабочей части. Это предотваращает их самопроизвольный демонтаж

При монтаже гибкой кровли применяют и другие крепёжные изделия:

Следует очень внимательно подходить к выбору крепёжных изделий, так как именно от них зависит, насколько качественно будет проведён монтаж.

Расход гвоздей для крепления мягкой черепичной кровли составляет от 80 до 100г на один квадратный метр кровли.

Как рассчитать, сколько битумной черепицы потребуется

Расчёт количества мягкой черепицы сделать просто. Для этого достаточно посчитать квадратуру склонов и прибавить к этой площади небольшое количество материала «на прирезку». Эта величина зависит от сложности крыши и составляет:

Необходимо сказать о том, что при монтаже гибкого битумного покрытия практически не остаётся отходов, поэтому этот фактор можно не учитывать.

При расчёте количества битумной черепицы обязательно учитывают размеры отдельных гонт и их количество в пачке

Для упрощения расчёта можно воспользоваться одним из многочисленных онлайн-калькуляторов. Они позволяют определить количество битумной черепицы и рассчитать, сколько других комплектующих потребуется.

Какие инструменты понадобятся для обустройства мягкой кровли

Как известно, от того, насколько качественным будет инструмент, зависит качество выполненной работы, скорость и отсутствие травм у исполнителей. Для обустройства мягкой крыши потребуются такие инструменты:

Как видите, в списке нет ничего специфичного. Исключение составляет только кровельный нож с крючковым лезвием. Внешне он напоминает обычный строительный или обойный резак. Отличие составляет конфигурация режущей кромки — наличие заточенного крюка позволяет резать гибкую черепицу с меньшим усилием. При работе таким инструментом возрастает точность реза и скорость монтажа. Выбирая кровельный нож, не стоит экономить, покупая дешёвое изделие с ручкой из пластмассы. Работа проходит на большой высоте, поэтому при первом же падении на землю, инструмент может быть повреждён. Лучше всего зарекомендовали себя ножи для резки черепицы марки Stanley, корпус которых сделан из легкосплавного металла.

Устройство кровли из битумной черепицы

Конструкция кровли из мягкой черепицы практически не отличается от устройства жёстких крыш. Это связано с тем, что мягкое покрытие этого типа используется на скатах, склоны которых имеют покатость более 12 градусов, а сам материал по характеристикам приближается к металлочерепице. Как уже отмечалось ранее, огромное преимущество гибких битумных плиток заключается в том, что они позволяют очень легко и быстро возводить крыши самой сложной конфигурации.

Под гибкую черепицу обустраивают кровельный пирог, который включает в себя такие слои:

В целом к стропильной системе мягкой кровли не выдвигаются очень строгие требования, как это бывает при возведении конструкции под шифер или металлочерепицу, из-за низкого веса кровельного материала. Что же касается обрешётки, то к её обустройству, напротив, выдвигаются более серьёзные требования.

Устройство кровли под битумную черепицу имеет небольшие отличия от устройства крыши из металлочерепицы по части влагозащиты и пароизоляции

Под мягкую кровлю сооружается сплошное основание из досок, фанеры или OSB. Поскольку обрешётка должна быть ровной, последний вариант наиболее предпочтителен в силу того, что среди других пиломатериалов он обладает самой высокой влагостойкостью, а, следовательно, меньше подвержен короблению.

Конструкция кровельного пирога, который обустраивают под черепичное покрытие, зависит от того, для какой крыши он будет установлен — утеплённой или холодной. В первом случае основание включает в себя утеплитель и сопутствующие ему материалы, поэтому дополнительно выдвигаются условия вентиляции подкровельного пространства.

Кровельный пирог для «тёплой» кровли состоит из таких слоёв:

Следует отметить, что все элементы кровельного пирога расположены в порядке выполнения работ, то есть на стропила укладывается пароизоляция, затем рейки черновой обрешётки и далее по списку. В этом случае утепление укладывается сверху. Вместе с тем существует и технология утепления крыши «снизу», по которой минеральная или базальтовая вата удерживается ниже уровня обрешётки. В этом случае для её крепления используется полипропиленовый шпагат, прикреплённый к элементам стропильной системы.

Кровельный пирог под гибкую черепицу состоит из нескольких защитных слоёв, что позволяет надёжно защитить крышу от всех внешних воздействий

Если обустраивается холодная кровля, то необходимость в монтаже теплоизоляции отпадает, а кровельный пирог состоит из обрешётки и контробрешётки, подкладочного материала и битумной черепицы.

Особенности монтажа кровли из мягкой черепицы

Достоинства кровли из битумной черепицы проявятся только в том случае, если при её возведении будет тщательно выдержана технология. Во-первых, необходимо строго соблюдать требование относительно угла уклона ската в 12 градусов, иначе не удастся обеспечить требуемый уровень гидроизоляции. Во-вторых, монтажные работы должны вестись при температуре окружающего воздуха не менее 5°. При более низких температурных показателях свойства клеящего свойства снижаются, а сам материал становится жёстким. В таких условиях качественно провести монтаж не удастся.

При укладке мягкой кровли следует придерживаться технологии и следовать указаниям производителя гибкого покрытия

Мягкая кровля укладывается на сплошную обрешётку из OSB-плит или влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. А также в качестве основания может использоваться дощатый настил из сухого пиломатериала толщиной от 25 мм и более. Толщина обрешётки из OSB или фанеры зависит от шага стропил и рассчитывается в соответствии с приведённой ниже таблицей.

Таблица: зависимость толщины обрешётки от расстояния между стропилами

Поверх обрешётки настилается подкладочный ковёр. Края отдельных полос укладываются с перехлёстом до 15 см и проклеиваются специальной битум — полимерной мастикой. На поверхности скатов подкладка дополнительно крепится при помощи гвоздей, которые забивают с шагом 25 см.

В случае когда наклон крыши превышает 18 градусов, в укладке подкладочного ковра по всей поверхности ската нет необходимости — достаточно защитить места с высокой вероятностью протечек — ендовы, свесы карнизов и т. д.

После монтажа подкладочного слоя приступают к креплению карнизных и торцевых планок. Их устанавливают по краю кровли так, чтобы каждый последующий элемент заходил на предыдущий с нахлёстом от 5 см и более. Крепление выполняется гвоздями, которые для обеспечения надёжной фиксации располагают в шахматном порядке с шагом 10 см. Если на крыше есть разжелобки (внутренние углы на стыке двух скатов), то их дополнительно защищают при помощи ендового ковра. Края проклеивают мастикой и закрепляют кровельными гвоздями.

Крепление карнизных и фронтонных планок должно выполняться с необходимым нахлёстом от 5 см и более

Финишное покрытие начинают с ряда карнизной черепицы, которая не имеет вырезов. После этого укладывают черепичные полосы, которые крепят гвоздями. Расстояние между крепежом регламентируется производителем в зависимости от угла наклона кровли. Каждый последующий лист мягкой кровли ориентируют так, чтобы черепичная плитка верхнего листа частично закрывала вырез между двумя плитками нижнего ряда.

Технология и схема укладки битумной черепицы в обязательном порядке предоставляется производителем покрытия, что упрощает работу исполнителя

Перед началом укладки битумной черепицы гонты из разных пачек следует перемешать. Это позволит сделать рисунок черепичной кровли более однородным.

Для оформления конька используют листы карнизной черепицы. Для этого её разделяют на части в выделенных производителем местах (чаще всего в этих целях используется мелкая перфорация). Полученные листы черепицы перегибают через конёк и крепят гвоздевым боем по внешнему краю. При этом край каждого последующего листа должен перекрывать точки крепления предыдущей плитки.

Самые распространённые ошибки монтажа гибкой черепицы

Приступая к монтажу мягкой кровли без необходимого опыта и теоретической подготовки, начинающие строители нередко отступают от технологии и совершают ряд ошибок. Самыми распространёнными являются:

  1. Ошибки в проектировании кровли, связанные с неправильным выбором кровельного материала. Укладка мягкой черепицы на скатах, уклон которых не превышает 12 градусов, повышает риск возникновения протечек.
  2. Нарушение температурного режима. Монтаж кровли при низкой температуре может привести к повреждениям материала и недостаточной прочности стыков отдельных гонт. Кроме того, при потеплении гибкое покрытие будет расширяться, а на его поверхности могут появиться волны.
  3. Монтаж черепичного покрытия по влажной обрешётке. Из-за невозможности испарения влаги в дальнейшем появляются проблемы, связанные с появлением грибка и плесени в подкладочном ковре, на обрешётке и элементах стропильной системы.
  4. Слишком большой зазор между элементами обрешётки, который приводит к прогибу отдельных мест кровли и ослаблению гвоздевых соединений.
  5. Неправильное или слабое крепление деревянного основания. Недостаточная фиксация листов или досок сплошного настила приводит к «самовытаскиванию» гвоздей с последующим повреждением кровельного покрытия, а также разрывам и прогибам отдельных плиток в тех местах, где элементы обрешётки примыкают друг к другу.
  6. Нарушение правил укладки первого ряда черепицы. Как правило, ошибки этого рода с огромной долей вероятности приводят к протечкам и гниению крайних элементов стропильной системы.
  7. Некачественное крепление листов битумной черепицы. При сильном ветре отдельные участки черепичного покрытия будут приподниматься. При этом черепица начнёт ломаться, а её куски — отрываться от гонтов. Во время ливня вода будет затекать под кровельное покрытие.
  8. Укладка пакетов с плиткой на неровных поверхностях, и, как следствие, перелом и расслоение отдельных пластин. Очень часто монтажники поднимают на крышу сразу несколько пачек черепицы и кладут их на конёк — этого делать уж точно не стоит.
  9. Небрежное обустройство ендов, дымоходов и вентиляционных труб. При недостаточной защите элементов крыши сложной конфигурации появляются протечки в локальных местах.
  10. Нарушен порядок обустройства кровельного пирога в ендовах. Несоблюдение технологии укладки кровельного пирога в ендовах со стопроцентной вероятностью приводит к протечкам.
  11. Неправильный расчёт вентиляционного зазора. Отсутствие вентиляции в подкровельном пространстве приводит к чрезмерно высокой температуре в летний период, нарастанию льда на карнизе в зимнее время и образованию конденсата в межсезонье.

    Нарушение технологии укладки мягкой черепицы нередко приводит к разрушению кровельного покрытия

Заметить ошибки в монтаже после того, как будет уложен последний гонт, будет очень сложно. Выполняя монтаж битумной черепицы своими руками, следует точно соблюдать технологию и прислушиваться к рекомендациям профессионалов. Если строительством будет заниматься бригада строителей, то следует выбирать ответственных исполнителей, которые довольно давно работают с этим материалом и дают гарантию на проведённые работы.

Узнайте о том, как правильно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы, из нашей статьи — Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками.

Эксплуатации кровли из мягкой черепицы: особенности ухода и ремонта

Гибкая черепица обладает массой эксплуатационных достоинств, поэтому является одним из самых любимых материалов проектировщиков и владельцев частных домов. Тем не менее надёжность и долговечность кровли из этого материала зависит не только от соблюдения технологии строительства, но и от того, насколько тщательным и своевременным будет уход.

От чего зависит срок службы кровли из битумной черепицы

О том, что долговечность мягкой кровли зависит от правильности её обустройства, говорить не будем, поскольку это и так понятно. Поговорим лучше о том, какие ещё факторы могут укоротить жизнь этому технологичному и совсем недешёвому материалу.

То, как долго прослужит гибкая кровля, в первую очередь зависит от качества исходного сырья. В отличие от «ноунейм» компаний, известные производители мягкой черепицы используют только модифицированный битум СБС, что позволяет устанавливать гарантийный срок эксплуатации в 25 лет. Что касается практического опыта эксплуатации, то такая кровля способна простоять более 50 лет при правильном монтаже и систематическом уходе.

На срок службы черепичного покрытия влияет множество факторов, и самыми разрушительными из них являются климатические условия:

Все эти факторы способствуют преждевременному изнашиванию мягкой кровли. Именно поэтому битумная черепица намного дольше служит в умеренных широтах.

Ещё одной группой причин, которые влияют на стойкость кровли из битумной черепицы, являются особенности конструкции крыши. Кровля с более крутыми скатами быстрее освобождается от воды и снега, поэтому сможет простоять намного дольше покатой. То же самое можно сказать и о крышах с простой конфигурацией. Естественно, что риску протечек больше подвержены сложные крыши с ендовами и башенками, а не обычные двускатные конструкции.

Сложные крыши подвержены протечкам намного больше простых односкатных конструкций

Производственные дефекты также оказывают большое влияние на долговечность кровли:

Влияние производственных факторов не ограничивается только нарушениями технологии. На продолжительность срока эксплуатации мягкой кровли оказывает влияние и такой фактор, как толщина гонта. Чем толще будут защитные слои черепичной плитки, тем дольше она прослужит.

Играет роль и расцветка материала. Кровля светлых тонов способна сильнее отражать свет, включая ультрафиолетовые лучи, поэтому прослужит дольше, чем черепичное покрытие тёмного цвета.

Уход за мягкой кровлей

Несмотря на высокие эксплуатационные показатели, битумная черепица подвержена разрушительному воздействию внешней среды не меньше других кровельных материалов. А вместе с тем периодический осмотр и самый простой уход намного увеличат срок её службы и отодвинут дату начала капитального ремонта.

Обслуживание мягкой кровли зависит от сезона и заключается в очистке её поверхности:

Своевременный уход за кровлей из мягкой черепицы является залогом её долгой жизни

Обслуживание мягкой кровли лучше всего проводить весной и в первые месяцы осени. Летом этого делать не стоит из-за рисков, связанных с повреждением поверхности, разогретой на жарком солнце.

Очистка кровли зимой заключается в уборке снега, если его слой может вызвать угрозу деформации кровли. Снежные шапки предпочтительнее всего удалять не металлическими, а фанерными или пластиковыми лопатами. Убирать снег до самого основания не следует из-за высокой вероятности повреждения кровельного материала. Лучше оставить слой снежного покрова высотой 10–20 см.

Ремонт повреждённых участков

Даже самый качественный монтаж и тщательный уход, к сожалению, не смогут обеспечить беспроблемное использование мягкой кровли. Рано или поздно придёт тот момент, когда на поверхности битумной черепицы появятся повреждения. От того, насколько быстро будут устраняться дефекты, зависит целостность соседних участков кровли и состояние обрешётки и стропильной системы. Выявить проблемные участки позволит регулярный осмотр покрытия.

Чтобы не допускать сильных повреждений мягкой кровли, нужно постоянно проводить осмотр крыши. Если обнаружены повреждения нужно срочно провести замену испорченного участка

Признаки, указывающие на необходимость ремонтных работ:

В зависимости от причины повреждений, ремонт мягкой кровли заключается в замене отдельных гонтов, устранении течи в местах примыканий или замене дефектных участков гидроизоляции. Большинство из этих работ можно выполнить своими руками, если точно определить дефектное место. Для этого:

  1. Гонты тщательно осматривают и обозначают предполагаемую зону протечки.
  2. Небольшие повреждения можно устранить заменой частей отдельных полос черепицы. Для этого снимают кровельные листы двух рядов, которые находятся выше дефектных плиток.
  3. Повреждённый участок вырезают при помощи ножниц по металлу и заменяют аналогичным отрезком новой кровли.
  4. После этого черепицу проклеивают и прибивают гвоздями.
  5. Если расслоить кровельный «пирог» не удаётся, то на дефектное место накладывают заплату.

Достоинства такого современного материала, как битумная черепица, трудно переоценить. Тем не менее следует помнить, что крыша, покрытая гибким материалом, послужит верой и правдой только в том случае, если будет обустроена по всем правилам. Что касается сооружения кровли из битумной черепицы своими руками, то этот процесс представляет собой довольно интересную задачу. Но пугаться не стоит. Если точно соблюдать технологию строительства и следовать рекомендациям производителя, то можно рассчитывать на долгий срок службы мягкой кровли без повреждений и протечек.

legkovmeste.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.