Крыша мауэрлат


Мауэрлат: расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши

Мауэрлатный пояс — это основание для установки стропил кровли. От качества его изготовления и установки зависит срок службы кровли. Мауэрлат изготавливается из бруса или аналогичного материала. Служит для распределения нагрузки кровли на стены дома, обеспечивая дополнительную обвязку кровельной системы.

Главной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузки кровли и свесов на несущие стены дома. Вторая его задача, это максимальное снижение фактора парусности кровли, минимизируя риск срыва кровли порывом ветра.

На практике встречаются здания, у которых отсутствует этот элемент, у них стропильная система напрямую крепится к коробке здания, но в этом случае вся нагрузка приходится на точки крепления стропил.

Выбор материала и его особенности

Как правило, для изготовления используют деревянный брус, двутавровую металлическую балку, швеллер или другие различные металлические изделия:

Такие трубы очень хорошо работают на изгиб, а круглые отверстия не снижают прочности самих деревянных стропил. Главным плюсом можно отметить что деревянный мауэрлат скрыт под крышу и на него не воздействует снег, влага и другие факторы.

Установка и сборка конструкции

Для возможности вентиляции воздуха в кровельном пространстве, и предотвращении загнивания элементов кровли, верх мауэрлата кладётся на стену с отступом в 300 миллиметров от края перекрытия.

Всего имеется два основных способа установки и сборки этой конструкции:

Монтаж без армированного пояса

При использовании этого метода стропила крепятся прямо к балкам перекрытия. Только в том случае если стены и балки имеют достаточный уровень надёжности. Работы производятся в следующем порядке:

  1. Для возведения кровли потребуется брус и обрезная доска.
  2. Раскладывается брус под балки по периметру кровли. Брус выбирают сечением 50×150 миллиметров.
  3. Для защиты дерева от влаги производится гидроизоляция рубероидом.
  4. Рубероид загибается на требуемую длину и разрезается.
  5. Устанавливаются балки на требуемое расстояние от края стены.
  6. Укладывается рубероид вокруг балки и закрепляется мебельным степлером.

Создание армированного пояса

Самое сложное в самостоятельном изготовлении это возведение мауэрлата на стенах из газобетона. Рекомендуется делать поверх пенобетона конструкцию из кирпича или бетона, так как мауэрлат требует плотное основание.

Для создания твёрдого основания для избежания продавливания и разрушения стен брусом сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он состоит из бетонной ленты размером 200 на 150 миллиметров. Основным фактором правильной установки является расчёт количества и расположения мест установки шпилек, при этом число стропил и крепёжных элементов должно быть равнозначным.

Толщина пояса рассчитывается на основе оказываемой нагрузки от крыши, веса стропильной системы и кровельного материала.

Основным материалом ленты используют цемент марки М400, заливка производится в один слой. Состав раствора должен быть в пропорциях 1:3:3, цемента, песка и щебня. Дополнительно можно добавить в раствор различные пластификаторы, для снижения процента воды в составе.

Сборка и выбор материала для опалубки

Главное, на этом этапе, чтобы армопояс был цельным. Опалубку можно соорудить из плит ОСП и обрезных досок. На всём процессе работы контролируется горизонтальность установки опалубки.

Выбор крепёжных элементов

На каркасные стены, из бревна, мауэрлат крепится саморезами, или обычными гвоздями. Для более качественного контакта применяются перфорированные ленты.

Если кровля получается площадью более 250 квадратных метров, то мауэрлат крепится только на шпильки, с шагом в 150 сантиметров по периметру стены. Сначала заливается бетонная стяжка, а затем в неё устанавливаются шпильки. При этом их высота должна быть больше высоты бруса, с запасом в 30 миллиметров.

Работы по заливке бетона

Толщина заливки бетона должна быть не менее 50 миллиметров. Как только слой будет залит, следите за тем, чтобы не образовывались воздушные полости, обнаружить их можно по выходящим пузырям. Такие полости опасны снижением прочности конструкции.

Опалубку демонтировать можно на 12 сутки после заливки, когда раствор окончательно схватится.

Укладка гидроизоляционных материалов

Мауэрлат без гидроизоляции не прослужит долго, со временем он отсыреет и начнёт гнить. Для предотвращения этого процесса нужно произвести гидроизоляцию рубероидом. Укладка производится лентой чуть шире бруса, главное — в процессе работы в местах отверстий для шпилек не допустить разрыва материала.

Варианты крепления стропильной системы

Как и говорилось выше, основная задача установки мауэрлата это распределение нагрузки. Поэтому также нужно уделять особое внимание креплениям стропил, они же передают нагрузку на него. От этого зависит, не произойдёт ли смещения и проседания кровли со временем. А произойти это может в том случае, если одна из стропильных ног будет создавать более сильную нагрузку, чем рядом стоящая.

Существуют два метода привязки стропил к брусу:

Основные нюансы монтажа

Брус мауэрлата должен укладываться не дальше 50 миллиметров от наружней грани стены. В случае с двускатной кровлей брус должен укладываться параллельно коньку кровли, по всей оси стены на несущие стены дома.

Но также при его установке важно соблюдать горизонтальность укладки бруса, используя строительный уровень. При возникновении отклонения немедленно нужно применять меры, которые устранят этот недостаток.

Брус под мауэрлат требуется подготовить, произвести обработку антисептиком и средством против горения. Перед закреплением уложите брус на его место и отметьте, где будут располагаться отверстия. Отдельные отрезки бруса нужно соединять прямым замком, дополнительно фиксируя гвоздями. А также дополнительно закрепляя его на углах прямым замком или косым прирубом. К доскам мауэрлат можно прикреплять при помощи уголков или металлических скоб. Все резьбовые соединения закручивайте при помощи контргаек или с подкладкой гровера и шайбы, а лишний отрезок шпильки подрезайте болгаркой.

planken.guru

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика. Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

Содержание

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и жесткие кровельные материалы. Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.

Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.

Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия — выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует технология строительства скатных крыш. В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º — γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.

В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчетов стройматериала при устройстве вальмовой крыши — переходите сюда и следуйте инструкциям.

Кратко с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы четырехскатной крыши шатровой и вальмовой категорий ознакомит видео:

Ознакомившись со спецификой устройства и усвоив тонкости монтажа крыш с четырьмя скатами, можно смело приступать к реализации планов по ее сооружению.

Четырехскатная выглядит всегда очень эффектно, но довольно таки сложная в исполнении. Если хоть немного ошибиться то вся конструкция «поедет» в самый неожиданный и неподходящий момент. Но если сделать все правильно, то скорее ваш дом разрушиться а крыше все еще будет красиво стоять. Так еще плюсом считаю, что ее можно покрывать всем что душа захочет. Это сильно порадует женскую половину семьи, так как можно будет подобрать различный цвет покрытия.

Очень хорошо подобранный материал, долго искал и ничего подобного не встречал.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Стропильная система четырехскатной крыши — особенности и составляющие

Особенности стропильных систем

Для каждой постройки конструкция стропил разрабатывается с учетом особенностей крыши. Например, чем больше вес кровельного материала, тем большая нагрузка будет оказываться на несущие элементы, а значит, их потребуется делать более прочными. При разработке «скелета» крыши учитывают и такие моменты, как ветровая и снеговая нагрузки, поскольку они могут быть достаточно велики, чтобы повредить крышу, созданную без учета подобных воздействий. В общем случае все оказываемые на стропильную систему воздействия можно разделить на временные и постоянные. К первым относят упомянутый выше вес снега и давление ветра на скаты, а ко вторым – массу элементов конструкций и кровельного пирога. В этом случае суммируется вес самих стропил, утеплителя, кровельного материала, а также всех элементов и оборудования, расположенных на крыше.

Виды стропил для четырехскатной крыши

Конструкция стропильной системы зависит от особенностей крыши. Обычно, когда говорят про четырехскатные крыши, подразумевают вальмовую кровлю, образуемую двумя трапециевидными скатами и двумя треугольными. Этот тип крыш не имеет фронтонов, однако выполнять их не так просто, как кажется на первый взгляд. Стропильные конструкции скатных крыш могут быть и шатрового типа. В этом случае все четыре ската имеют форму треугольников, а их площади равны. Несмотря на то, что стропильная система многоскатной крыши более сложная, технология монтажа используется та же, что и в обычном случае. Сами стропила могут быть наслонными или висячими. Конструкции первого типа хорошо себя показали в тех случаях, когда в доме есть промежуточные опоры, например, столбы или несущая стена, а второй вариант лучше выбирать тогда, когда какие-либо опоры отсутствуют, и их роль достается стенам постройки.

Увеличить протяженность стропил можно за счет использования подпорок. В этом случае длина пролета будет намного больше, чем без дополнительной опоры.

Составляющие стропильной конструкции

Несмотря на то, что в большинстве случаев говорится о целой системе, создается она из множества элементов. Ниже мы перечислим основные составляющие:

Вальмовые крыши

Стропильная система вальмовой крыши

Классическая конструкция предполагает, что угол наклона скатов будет менее 40 градусов, а также присутствуют накосные стропила, которые направлены к углам постройки. Такие элементы называют диагональными и изготавливают усиленными. Обычно именно они получают существенную часть нагрузки, выпадающей на долю крыши, поэтому и изготавливают их из прочного бруса или сдвоенной доски. Одной из проблем при изготовлении диагональных прогонов является их длина. Для её увеличения применяют технологию сборных стропил, получаемых из двух элементов.

Стык элементов подпирается специальной стойкой, которая позволяет увеличить надежность. Как правило, опора находится на расстоянии в. протяженности длинных стропил от конька.

Для вальмовых кровель нужны еще и дополнительные стропила, которые выполняются короче обычных. Они применяются на вальмах – треугольных скатах, находящихся на месте фронтонов двускатной крыши. Стропильная система четырехскатной крыши может предполагать использование достаточно длинных диагональных элементов. В том случае, когда протяженность стропил составляет более семи метров, под стропила может быть установлена дополнительная стойка, которая должна опираться на балку перекрытия. Иногда в качестве точки опоры используется шпренгель. Так называют балку, которая находится в углу строения и опирается на смежные стены. Если требуется усилить шпренгель подкосами, то получается шпренгельная ферма. Если перекрытие выполнено из железобетона, то стойку можно установить и на него, однако в этом случае нужно не забывать про создание гидроизоляционной прослойки.

Крепление накосных стропил возможно несколькими способами:

Шатровые крыши

Стропильные конструкции скатных крыш шатрового типа имеют ряд отличий. Главная особенность заключается в том, что здесь нет вальм, поскольку все скаты равны по площади и имеют одинаковую форму. Коньковый прогон здесь тоже отсутствует, поэтому монтаж может оказаться даже сложнее, чем в случае с вальмовой крышей, ведь стропила соединяются в одной точке.

Конструкции такого типа следует использовать в том случае, если выполняется два условия. Во-первых, основание покрываемой постройки имеет форму квадрата. Во-вторых, в центре сооружения есть несущая стена или опора, на которую можно опереть стойку, поддерживающую место соединения.

Конечно, существует возможность создания таких сооружений и без стойки. В этом случае может использоваться другая технология, которая предполагает применение подвешенных стропил. Обычно они применяются совместно с такими дополнительными модулями, как стойки затяжки и другие элементы, повышающие прочность конструкции. Сначала монтируются главные стропила, параллельно которым устанавливаются нарожники, а диагональные стропила должны быть усилены в случае необходимости за счет использования черепного бруса. Если этот метод не используется, то лучше нарожники врубать в длинные стропила, либо подрезать под плоскость накосных и прибить с помощью гвоздей.

Эти способы хорошо показали себя в ходе монтажа кровель различных типов, однако все они имеют одно существенное ограничение. Использоваться данные технологии могут лишь для небольших построек, поскольку не справятся с тяжелыми покрытиями и протяженными конструкциями.

Эти способы хорошо показали себя в ходе монтажа кровель различных типов, однако все они имеют одно существенное ограничение. Использоваться данные технологии могут лишь для небольших построек, поскольку не справятся с тяжелыми покрытиями и протяженными конструкциями. Как и другие стропильные конструкции скатных крыш, шатровая разновидность подходит и для деревянных домов, и для построек, возведенных другим способом. Стоит отметить, что во втором случае особый интерес представляют железобетонные перекрытия, выступающие в роли основания, на которое укладывают лежень. Для повышения сохранности древесины ее кладут на двойной гидроизоляционный слой, являющийся гарантией того, что древесина не сгниет через несколько лет.

В том случае, когда длина накосных стропил достаточно велика, лучше всего использовать шпренгельные фермы, установленные по углам постройки. Они монтируются точно так же, как при устройстве вальмовой крыши. Стоит сказать, что подобный элемент может существенно продлить срок службы стропил.

Ломаные крыши

Дом с ломаной крышей

Ломаная двускатная крыша тоже может быть отнесена к классу четырехскатных, поскольку фактически она имеет не два, а четыре ската. Обычно такие конструкции создаются для того, чтобы получить большую мансарду. Этот вариант оптимален для загородного дома, поскольку при той же площади фундамента жилое пространство увеличивается чуть ли не в 2 раза. При монтаже подобных конструкций наиболее распространенным вариантом является предварительное создание каркаса, который будет выступать опорой для прогонов, удерживающих стропильные ноги. В общем случае строительство такой крыши может быть разбито на 3 этапа. В рамках первого из них производится монтаж П-образных конструкций, образуемых стойками и балками перекрытия мансарды. Основанием для них служат балки, выступающие в роли элементов перекрытия над первым этажом. Затем монтируются прогоны, изготовленные из прочного бруса. Стропильные конструкции скатных крыш данного типа предполагают использование не менее трех таких элементов. Два из них проходят по углам П-образных элементов каркаса, а третий (коньковый прогон) монтируется на специальные стройки по центру балок мансардного перекрытия. После завершения этих этапов получается достаточно прочная конструкция, которая сможет выдержать не только вес стропильных ног, но и ветровую нагрузку, а также немалый вес снега.

Завершающая стадия – монтаж стропильных ног, которые лучше всего устанавливать по шаблону. Так можно избавиться от выполнения дополнительных замеров и других процедур в процессе монтажа, да и скорость проведения работ увеличится.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является неотъемлемым элементом любой скатной крыши. О его назначении уже было упомянуто выше, поэтому рассмотрим способы установки бруса в различных ситуациях. В общем случае вариантов всего два – постройки из дерева (брус, бревно) или из кладочного материала, например, кирпича или бетонных блоков. В первом случае можно мауэрлат может устанавливаться несколькими способами, наиболее распространенными из которых являются:

Крепление мауэрлата

Когда речь идет о кладочном материале, то выбор способов намного шире, а также могут использоваться комбинированные варианты, например, дополнительная фиксация с помощью проволоки. Таким способом получается самая надежная стропильная система четырехскатной крыши. Скобы, шпильки и проволока тоже могут использоваться, однако потребуется вмуровывать в стену деревянные бруски или проволоку. Если стены выполнены из пеноблоков или другого аналогичного материала, то нужно помнить, что для них требуется создание армопояса. Такая конструкция представляет собой железобетонный элемент, создаваемый прямо по верхней кромке стен. Обычно он делается чуть уже, чем стена, чтобы здесь можно было расположить дополнительный утеплитель. Монтаж бруса к армопоясу выполняется с использованием шпилек, которые устанавливаются еще до заливки бетона. После его твердения получается прочная армированная конструкция, надежно удерживающая элементы крепления.

Между армопоясом и мауэрлатом следует использовать гидроизоляцию. Нужно не менее нескольких слоев рубероида или другого материала с аналогичными свойствами.

Вместо шпилек могут использоваться те стальные прутки, которые применялись и для армирования бетонной конструкции. В этом случае вместо гаек придется применять сварку. Как правило, в такой ситуации привариваются пластины. Подводя итоги, нужно сказать, что стропильные системы скатных крыш возводятся с использованием определенного набора методов, который мы уже многократно описывали в других статьях, поэтому здесь были опущены такие подробности, как рассмотрение способов монтажа отдельных элементов стропильных систем или технологии защиты древесины от вредителей и других опасностей. Более подробно технологии возведения различных типов крыш рассмотрены в отдельных статьях, а о методах защиты рассказано в материале, посвященном строительству стропильных систем ломаных крыш.

Виды четырехскатной крыши монтаж своими руками

Скатные крышные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит высоким строениям, поскольку крыша смотрится более компактно и аккуратно без массивного фронтона. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Она может быть как сравнительно простой, так и более сложной за счет мансардных и слуховых окон. Но в последнем случае она смотрится более интересно и разнообразно.

Разновидности

Крыша четырехскатная в сравнении со своим двухскатным собратом лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены постройки. Ее конструкция более сложная, но на небольшой дом или беседку такую крышу можно соорудить самостоятельно. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее разновидностью. Существуют следующие виды таких систем:

  1. Вальмовая конструкция имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием обустройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и накосных стропильных ног из 4-х скатной системы.
  2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними располагается фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердака или мансардного этажа без потери прочности кровли.
  3. Шатровые крыши своими руками вы также можете соорудить, если сделаете четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
  4. Сложнее всего самостоятельно построить четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и чердачными окнами. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, поскольку только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции крыш и уклон скатов требуют использования разных материалов.

Составляющие элементы

Поскольку устройство четырехскатной крыши практически не отличается от двухскатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-х скатная крыша имеет в своем составе такие детали:

При обустройстве более сложной 4-скатной крыши, чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Чтобы точно подсчитать требуемое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составляющих элементов крыши – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажность не более 15 %.

Последовательность монтажа

То, как делается четырехскатная крыша своими руками, мы изучим на примере самой простой вальмовой конструкции. Пошагово процесс установки составляющих элементов крыши выглядит так:

  1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья фиксируют к ограждающим конструкциям посредством анкерных шпилек, которые закладывают еще на этапе возведения стен. Если дом возводится из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен посредством гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
  2. Лежни укладывают на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся не в том месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые выполняют функции перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
  3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или лежни. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно фиксируют посредством подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используют металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не больше 2 м. При обустройстве шатровой крыши стойки нужно устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
  4. Далее на установленные стойки кладут прогоны. У обычной вальмовой системы этот прогон – конек. У шатровой крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции скрепляются металлическими уголками и саморезами.
  5. Теперь можно начинать монтаж стропильных ног. При этом установку боковых стропил в простой вальмой системе выполняют в такой последовательности:
    • Доску (150х25 мм) по ширине стропил прикладывают к коньку в месте установки крайней стойки и делают шаблон. На нем отмечают верхний запил (то место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и выпиливают его.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и выпиливают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на брус мауэрлата).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
    • Размечают стропила и выпиливают по шаблону выемку.
    • Теперь стропильные ноги можно устанавливать и крепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы либо скобы.

Более подробно про монтаж стропильной системы четырехскатной крыши можно узнать из предложенного видео:

  1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Шаблон под диагональные ноги делают аналогично. Верхней частью эти элементы опираются на стойку, а нижней – на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому запилы нужно делать под 45 градусов.
  2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу монтажа стропил. Верхней частью нарожник опирается на диагональную ногу, нижней – на мауэрлат. Запил на верхней части нарожников у половины элементов делается в зеркальном отражении. Нижний запил обычно выполняют по месту. После монтажа элемента образуется свес, который выравнивают по натянутому шнуру и подрезают.
  3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность крыши. Поскольку на диагональные ноги приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпрегнели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
  4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на лежень или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно в 45°.
  5. Крыша четырехскатная своими руками может делаться с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами заложить утеплитель, а снизу подшить все пароизоляцией. Если чердак будет холодный, то утепляются только перекрытия. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Источники: http://krovgid.com/montazh/stropilnaya-sistema-chetyrexskatnoj-kryshi.html, http://roof-tops.ru/ustroistvo/stropila/stropilnaya-sistema-chetyrexskatnoj-kryshi/, http://build-experts.ru/krysha-chetyrexskatnaya/

krovlya-mp.ru

Размеры мауэрлата

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

  1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
  2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
  3. Наличие мансардного этажа.
  4. Климатические особенности региона.
  5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

kryshagid.ru

Мауэрлат для крыши: его размеры и крепление

     Практически любая кровля (шиферная кровля или любая другая) современного частного дома начинается с мауэрлата. Мауэрлат для крыши – это основа, брус, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Он служит для равномерного распределения временных и постоянных нагрузок от кровельной системы на стены и обеспечивает жесткость кровли, «привязывает» ее к несущим стенам.

     Некоторые строители предпочитают укладывать мауэрлат непосредственно под места расположения стропил, или обходятся без него, но оба варианта не правильны, так как теряется прочность и жесткость конструкции крыши. далее в нашей статье, мы постараемся рассказать, что такое мауэрлат для крыши  и рассмотрим как же происходит крепление мауэрлата к стене здания.

1. Устройство мауэрлата: его размеры и материал ↑

Рисунок 1. Варианты устройства маурлата

     Используется мауэрлат для крыши не только при двускатных кровлях, его применяют также при односкатных и плоских вариантах. В зависимости от конструкции крыши, для его устройства и крепления мауэрлата используют брус с размерным сечением от 100×100мм.

    Брус должен иметь влажность не более 20%, желательно с предварительной пропиткой антисептиком для того, чтобы убрать вероятность появления насекомых в древесине. Укладывается мауэрлат только на те стены, на которые будет опираться стропильная система, то есть: если конструкция крыши предусматривает лишь стандартный двускатный вариант с фронтонами, то мауэрлат монтируется только на продольные стены, перпендикулярно фронтонам, если тип крыши четырехскатный – по всему периметру.

Рисунок 2. Варианты стыковки (соединения) стыковка брусов маурлата

     В случае разницы размеров мауэрлата и стены – устройство мауэрлата происходит так, что его куски стыкуются с максимальной длиной каждой части. То есть при стандартном размере пиломатериалов – 6м, а длине стены 7м, использовать 2 бруса длиной в 3,5м, но никак не 6м и 1 м. В местах соединения брусков мауэрлата производят запил на половину сечения балки. Место соединения мауэрлата прибивается гвоздями длиной 150мм в количестве не менее 6 штук, и фиксируют в кладку.

    При стыковке балки в углах производят такой же запил с забивкой в оба бруса скобы с арматуры диаметром не меньше 10мм.

   Располагают мауэрлат ближе к внутреннему краю (отступ – не меньше 5см от края), или по центральной оси стены. Это производится для дальнейшего удобства монтажа кровельной системы и надежной фиксации самой балки в толще кладки.

2. Методы крепления мауэрлата к стене: основные варианты монтажа ↑

Рисунок 3. Методы крепления мауэрлата к стене

    Перед монтажом мауэрлата, необходимо устроить для него гидроизоляцию. Хоть и существует огромное многообразие мастик, для этого подойдет обычный листовой рубероид, который можно уложить прямо на поверхность монтажа, а также обернуть им сам мауэрлат, закрепив материал степлером.

Рисунок 4. Мауэрлат для крыши: устройство гидроизоляционного слоя

     Крепление балки мауэрлата к стене может быть абсолютно разным, единственное требование – жесткость крепежа. Это может быть обвязка проволокой, заложенной при кладке в стену, или фиксация балки скобой, прибитой к заранее оставленным в кладке брускам, так же можно высверлить в отверстия в балке и стене, в которые забивается арматура с дальнейшим загибом.

Но наиболее надежны два варианта крепления мауэрлата к стене:

     Оба варианта по своему трудоемки, зато вероятность «скольжения» бруса практически равна нолю. Шаг крепления мауэрлата к стене не менее 1м. Глубина отверстия – не меньше 200мм в толще кладки. Диаметр забиваемого анкера должен быть от 10мм.

     Мауэрлат для крыши – это фундамент, на которую действует огромное количество нагрузок: ветровая, снеговая, нагрузка самой кровельной системы от воздействия этих факторов. Но все это компенсирует надежно и прочно установленный мауэрлат. Не стоит пренебрегать основными вышеизложенными правилами при его установке и комфорт в вашем доме будет обеспечен на долгие годы.

Видео по теме: «Мауэрлат для крыши: его размеры и крепление»

krovlya-krysha.ru

Гидроизоляция под мауэрлат - Кровля и крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
Правильное устройство мауэрлата Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

Мауэрлат — один из основных элементов стропильной конструкции кровли , с его помощью весовая нагрузка от опор стропил распределяется на всю площадь верхней части стен, также он является связующим элементом между крышей и стенами здания. Монтаж мауэрлата — это самое первое и основное действие при устройстве стропильного каркаса.

Читайте также:  Гидроизоляционная пленка для кровли

Мауэрлат представляет собой бревно (диаметром около 18 см), один бок которого срезан для наилучшего прилегания к стене, или деревянный брус (15х15 или 8*18 см) из хвойных пород древесины, который укладывается поверх периметра наружной стены. Если каркас кровли выполнен из металла, то в качестве мауэрлата может применяться стальной швеллер или двутавровые металлические балки.

В связи с тем, что на крышу здания постоянно подвергается атмосферным нагрузкам в виде осадков и ветра, она должна быть надежно прикреплена к несущим стенам во избежание разрушения кровли. именно поэтому к монтажу такого элемента, как мауэрлат, необходимо подходить особенно тщательно. При этом особое внимание необходимо уделить гидроизоляции мауэрлата, особенно это важно в регионах, где дуют сильные ветра.

Крепление мауэрлата к стене

В зависимости от материла, из которого построены внешние стены дома, выбирается один из распространенных способов крепления мауэрлата.

Прикрепить мауэрлат к стене можно при помощи:

Осуществление монтажа мауэрлата

Установка мауэрлата может производиться как по оси наружной стены, так и по одному из краев. Выбор его месторасположения зависит от конструкции стен и кровли. Вне зависимости от типа здания, укладывать мауэрлат ближе 5см от наружного края стены не желательно.

Особенности монтажа мауэрлата зависят от материала стен.

Монтаж на деревянные стены

Для бревенчатых домов, а также домов из клееного бруса мауэрлат монтируется на верхний венец и надежно крепится к его бревнам. В качестве мауэрлата для деревянных срубов может быть использован верхний венец, а для домов на основе деревянного каркаса в качестве мауэрлата используется его верхняя обвязка.

Монтаж на кирпичные стены

Если стены дома выполнены из кирпича, мауэрлат укладывается по их периметру, ближе к внутренней стороне, тогда снаружи он будет защищен выступом стены. Место для укладки мауэрлата должно быть подготовлено на этапе кладки. В зависимости от того, каким образом будет закреплен мауэрлат, необходимо провести следующие подготовительные работы:

Перед укладкой последних трех рядов кладки стены между кирпичами укладывается стальная проволока диаметром 4-6 мм, которая основательно вмуровывается в стену раствором. Длину проволоки необходимо подобрать таким образом, чтобы этого ее достаточно для обвязки бруса. Количество закладок проволоки должно быть больше или равно количеству стропильных опор.

В кирпичной кладке высверливаются отверстия по количеству стропильных опор. После установки стропильных ног анкерные болты затягиваются.

Предварительно обработанные антисептическим составом деревянные пробки закладываются в кирпичную кладку либо через ряд кирпича от укладки бруса, либо непосредственно под мауэрлатом ближе к наружной части стены. Мауэрлат крепится к установленным пробкам при помощи кованных скоб. Количество пробок должно быть не меньше числа стропильных опор.

Не менее, чем за три ряда до завершения кладки в стену монтируются куски арматуры диаметра не менее 1 см. Арматуре придается Г-образная форма, при этом ее короткий край должен быть не менее 25 см и располагается в нижних рядах кладки. Длинный край должен находиться в вертикальном положении в местах крепления мауэрлата, его размеры должны быть равны толщине бруса для мауэрлата +25 см. В мауэрлате высверливаются отверстия и он одевается на выступающие куски арматуры, после чего она загибается и фиксируется на брусе металлической скобой. Количество арматурных закладок должно совпадать с количеством стропильных опор.

Монтаж на стены из бетонных блоков

Если здание возводится при помощи бетонных блоков или сборных панелей, перед началом установки мауэрлата обязательно заливается армированный пояс. При этом во время укладки арматуры в опалубку устанавливаются нарезные шпильки диаметром не менее 1см с поперечиной внизу. Шпильки должны быть расположены по периметру стены равномерно, а их количество должно быть не меньше количества стропильных опор. Длина той части шпильки, которая выступает из стены должна составлять толщину мауэрлата + 3-4 см для затяжки на шпильку двух гаек через шайбу. Одновременно с разметкой расположения шпилек намечаются и места, где на мауэрлат будут установлены стропильные опоры. Места креплений должны располагаться по середине между стропильными опорами. Перед тем, как в армированный пояс будет залит бетон, закладные шпильки необходимо изолировать от загрязнений малярным скотчем. После того, как армопояс наберет прочность, можно укладывать мауэрлат. Перед его укладкой в нем необходимо просверлить отверстия под шпильки. После установки бруса он закрепляется гайками, которые необходимо будет дополнительно подтянуть через несколько дней.

В результате монтажных работ должна получиться надежная и прочная основа для всей кровельной конструкции.

крепление мауэрлата к стене

Читайте также:  Можно ли утеплять крышу пенопластом

Гидроизоляция мауэрлата

Для того, чтобы избежать попадания влаги между мауэрлатом и верхней частью наружной стены, необходимо провести гидроизоляционные работы. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать несколько слоев рубероида или слой гидроизола. Если мауэрлат сделан из деревянного бруса или бревна, его необходимо в три слоя обработать антисептическим составом.

При выборе бруса или бревна для мауэрлата необходимо взять материал максимально возможной длины для того, чтобы количество стыковых соединений было минимальным. Это увеличит прочность конструкции и повысит ее гидроизолирующие свойства. Между собой брусья или бревна соединяются методом косого прируба и крепления с помощью болтов, гвоздей, или винтов. Угловые соединения мауэрлатной рамы необходимо усилить кованными скобами или металлическими пластинами.

После того, как мауэрлат установлен, можно приступать еще к одному важному этапу монтажа крыши — креплению стропил. От того, как стропильные опоры прикреплены к мауэрлату, зависит судьба всей конструкции и то, как она будет вести себя при сильном ветре или обильных осадках. Соединение не должно быть через чур жестким, так как это может привести к разрывам и смещениям в месте креплений.

Правильно проведенные работы станут залогом прочности и долговечности всего здания.

Одна из ключевых частей крыши — мауэрлат. Это брус из дерева, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача заключается в передачи нагрузки от кровли к несущей коробке и фундаменту. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Особенности установки мауэрлата

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать крышу. Классический же вариант не предусматривает бетона, и относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В таком случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и удешевляется.

Рекомендуется укладывать балку на высоте 300—500 мм над чердачным перекрытием. Иначе возникает угроза загнивания деревянных элементов, а с качественной вентиляцией этого не произойдет.

Кроме того, укладка мауэрлата может производиться как по всему периметру каркаса или только под установку стропил. Рекомендуется отдавать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако, если шаг между стропильными ногами достаточно велик, тогда целесообразнее применить второй вариант. Для этого нарезают брус определенной длины и крепят его к стене. Так вы сможете сэкономить средства на материале и не потерять в качестве конструкции.

Обычно мауэрлат делают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, а длина равна 6 метрам. Если стена длиннее чем деревянная балка, тогда нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента. Существует два варианта как это сделать:

  1. Вполдерева. При сопряжении двух брусов делают заруб на половину глубины древесины. Длина заруба должна быть в пределах 2—2,5 толщины, то есть, если сечение 100х100, тогда допустимый размер 200—250 мм.
  2. Косой прируб. В этом случае с верхней и нижней части отступается по четверти толщины и на расстояние в 2,5—3 толщины делается косой заруб.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Выделяется три варианта крепления к стенам:

  1. С помощью анкерных болтов.
  2. Применяя стальную проволоку.
  3. Используя стальные скобы.

Теперь обсудим как правильно реализовать каждый способ более подробно.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, так он не требует предварительного монтажа закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с малой нагрузкой.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который закладывают в просверленное отверстие и винта, установленного в нем, с накрученной гайкой. Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, распираются лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс монтажа происходит следующим образом:

  1. Перед тем как класть деревянный мауэрлат поверх стены настилается гидроизоляция, обычно это рубероид.
  2. Укладывается брус и если это необходимо делает сопряжение нескольких элементов.
  3. Наносится разметка мест сверления отверстий для анкера. В каждом соединении двух брусов должен быть крепежный элемент.
  4. Диаметр анкера может колебаться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12—17 мм. Важно чтобы сверло прошло сквозь брус и сделала углубление в стене не меньше 180—200 мм.
  5. Закладываются анкеры, одевается шайба и накручивается гайка при помощи ключа.

Проволочная скрутка

Если в прошлом варианте место укладки варианта не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен находить ближе к внутреннему краю. Решение о применении этого метода принимается на стадии проектирования, так как тут важны закладные детали. Для этого, за 4—5 рядов до окончания кладки между швами укладывают стальную проволоку «канатку», диаметром 5—6 мм. При этом важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скрутку.

Читайте также:  Пароизоляция оклеечная

Расстояние между креплениями должно быть 250—300 мм. Скрутка проводится с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения используйте монтировку или лом.

Как вариант, можно пропустить заранее вмурованную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого так же как и в первом варианте стальную проволоку закладывают на 4—5 ряду до конца кладки. Только тут концы должны выглядывать из центра стены. В брусе заранее делают два сквозных отверстия, а после проводят крепеж и делают скрутку. Рекомендуется спроектировать соединительные узлы так, чтобы они не мешали монтажу стропильных ног.

Крепление скобами

В стену необходимо во время кладки уложить деревянные пробки, пропитанные битумным праймером. Дополнительная защита поможет избежать негативного влияния от атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют габаритам кирпича, а монтируется брус по всему периметру стены.

В зависимости от того на каком краю будет установлен мауэрлат выбирается место закладки деревянных пробок. Процесс крепления скобами достаточно прост:

  1. Вначале следует положить мауэрлат.
  2. Теперь намечаются места забивания концов крепежа.
  3. Делаются отверстия в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует то, что бруски не треснут и останутся на месте.
  4. Молотком забиваются гвозди.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она сможет быть полезной и на прочных каркасах. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенный поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находиться в пределах 200—250 мм. Количество крепежных деталей должно совпадать с количеством стропильных балок. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона применяют цемент марки М400 или М500. Заливку производят за один раз, не разбивая пояс на несколько участков. Только в таком случае можно рассчитать на достаточную прочность элемента. Раствор бетона делают из цемента, песка и щебня, беря пропорции 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатора, он будут способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и монтажа на него мауэрлата:

  1. Устанавливается опалубка. Она может быть сделана из простых досок, прибитых к стене при помощи брусков. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому тут можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене фанеры толщиной от 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В таком случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот способ подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант устройства опалубки рассчитан на применение специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно применяется в тех случаях, когда проект предусматривает строительство мансардного этажа.
  2. Вдоль стенок опалубки укладывается арматура, при этом важно сделать отступ в 1,5—2 см. Упростить замер расстояния поможет специальный фиксатор. Он просто одевается на металлические части и делает необходимый отступ. При помощи тонкой проволоки детали между собой связываются, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На поворотах и стыках двух арматур одного ряда части так же скручивают проволокой.
  3. Далее, на фиксированном расстоянии закладывают Г-образные шпильки. Они прикручиваются к каркасу в двух местах так, чтобы стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50—80 мм.
  4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки при помощи правилом или ровной доской.
  5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. Делают сквозные отверстия в мауэрлате, а после его нанизывают на шпильки. Для определения места сверления можно уложить брус поверх шпилек и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2—3 мм больше чем диаметр шпилек.
  6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа использовалась обычная арматура, тогда ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и загибают их через шпильку.

Этот способ применим и к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина заложения в кирпичную кладку равна 200 мм. Если шпилька не изогнутая,простая арматура, тогда величину вмурования увеличивают до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от ваших финансовых возможностей. Главное, точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда крыша будет иметь надежное основание.

Укладка мауэрлата и как его правильно установить для крыши Описание вариантов укладки мауэрлата. Крепление без армирующего пояса, анкерные болты, проволочная скрутка, скобы и монтаж на армирующий пояс.

Источник: build-experts.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

krovlyaikrysha.ru

Как установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» - 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» - 40 см.

       Если ваш выбор - гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров - 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       - не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       - не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила - 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

       Желаем удачи!

 Перейти в раздел Металлочерепица

www.xn--1-8sbfmxioer8j9a.xn--p1ai

Мауэрлат для односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов :

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам .

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода :

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы .

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов .

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты :

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука .

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

Похожие новости

Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок. Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши. чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Содержание

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Крепление стропил к мауэрлату. Без запила для двускатной и односкатной крыши

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции.

Стропила являются главными ее элементами.

Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат .

Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.

Какого он должен быть сечения?

Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.

Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.

Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы ( висячей или наклонной ), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.

В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.

По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.

Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.

Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.

Жесткие крепленияЖестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.

Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила. При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.

Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.

Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.

Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной.

Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.

Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.

Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.

Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.

Особенности различных стропильных систем

Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропила

Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

К мауэрлату такие стропила крепятся обычно соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения конструкцию крыши. Особенно важно это для только возведенных строений, так как любое новое здание под влиянием температурных колебаний и подвижек грунта непременно дает усадку.

Висячие стропила

Какие стропила получили название висячие? Те, что кроме двух боковых стен, не имеют других опор. Другими словами, над внутренним пространством самого строения они как бы нависают.

Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат .

Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

Такие дополнительные приспособления обеспечивают конструкции большую надежность.

Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

Крепление стропил без мауэрлата

Если мауэрлат не используется, а стропила крепятся прямо к балкам перекрытия, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.

Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:

Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.

Источники: http://vseokrovle.com/stropilnaja/147-stropilnaja-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html, http://krovgid.com/montazh/kreplenie-stropil-odnoskatnoj-kryshi.html, http://domsdelat.ru/krisha/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-bez-zapila-dlya-dvuskatnoj-i-odnoskatnoj-kryshi.html

blogforbuilder.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.