Крыша на срубе из бревна


Двухскатная стропильная крыша для бани

В этой статье будет дана краткая информация о том, что собой представляет крыша для бани с использованием стропильной системы. Также будут приведены картинки, показывающие конструктивные особенности важных узлов и элементов двухскатной крыши для бревенчатой бани.

Особенности стропильной крыши для бревенчатых строений

В отличие от крыш, которые возводятся не на деревянных стенах, бревенчатые стены подвержены значительному изменению размеров по высоте в период усадки сруба. Как известно, бревна в процессе осадки (усушки) уменьшаются в диаметре. И чем выше находится венец, тем больше он опускается вниз по отношению к нулевому уровню строения. Происходит это за счет уменьшения диаметров нижележащих бревен и бревен самого венца.

А если фронтоны крыши у бани сделаны из бревен («самцов»), то это обстоятельство еще дополнительно усугубляет проблему. При жестком закреплении стропильных ног к мауэрлату (опоре для стропил, в нашем случае – последний венец) в процессе усадки сруба может произойти поднятие и нарушение кровельного покрытия, ремонт которого очень трудоемок и не всегда возможен. Происходит это из-за того, что сруб, давая усадку, тянет за собой жестко закрепленную стропильную систему. А так как бревна фронтонов находятся выше стены, то и усадка их, соответственно, будет больше. В результате происходит поднятие кровельного покрытия.

Конечно, можно набраться терпения и подождать, пока сруб окончательно выстоится. Но вряд ли, кого это устроит. Вед на это может уйти год-два, а то и больше. За это время можно полностью отделать баню и пользоваться ей на благо своего здоровья. А без крыши, какая уж тут отделка!

Чтобы свести на нет повреждение кровельного покрытия, для крыш деревянных строений используют специальные скользящие опоры. Они соединяют стропильные ноги с мауэрлатом, образуя скользящие крепежные узлы. А в коньке стропила соединяются между собой посредством болтового соединения.

Таким образом, создается надежное и вместе с тем подвижное соединение. С одной стороны, болтовое соединение в коньке позволяет свободно вращаться паре стропильных ног относительно друг друга, а с другой – беспрепятственно перемещаться по скользящей опоре. В результате того, что угол  между стропильными ногами будет изменяться в соответствие с величиной усадки стен сруба бани, кровля останется без повреждений.

Двухскатная крыша для бани на самцах

В приведенном примере фронтоны выполнены из бревен. Если стены сруба соединяются между собой угловой рубкой в чашу, то «самцы» не имеют такого соединения. Чтобы предотвратить сваливание самцов, их соединяют со слегами по способу «чаша с курдюком». Курдюк, или поперечный шип, дополнительно скрепляет бревна между собой.

Особое внимание следует обратить на закрепление последнего венца сруба, который исполняет роль мауэрлата. В нем также надо использовать врубку «чаша с курдюком» (показано на картинке). Кроме того, следует дополнительное усилить прочность как фронтонов, так и мауэрлата, вбив в них деревянные нагели, о которых можно почитать в статье о возведении деревянных стен бани.

Для каждой стропильной ноги в мауэрлате, внутренних слегах, а также в «князевой» слеге выбирается пазы. Они предназначены для того, чтобы стропила могли по ним свободно двигаться, одновременно не имея возможности перемещаться в горизонтальном направлении.

Самцы устанавливаются с запасом по длине, ориентируясь на предварительно натянутые шнуры. Контуры шнуров должны точно повторять очертания возводимой крыши.  После установки всех самцов, они подрезаются в наклонную плоскость.

В приведенном примере стропильной крыши для бани показаны только по одной внутренней слеге с каждой стороны. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть в пределах от 0.8 до 1.5 метров. Если это расстояние будет меньше и, соответственно, слег будет больше, то это придаст крыше только дополнительную прочность. Однако и затраты на материалы и работы будут больше.

Часто бревенчатые срубы строят с несколькими перекладками на земле. Например, для стен – две перекладки, а для крыши одна. Все бревна маркируются, разбираются и затем собираются вновь в готовый сруб. Особенно это актуально для крыши. Ведь внизу гораздо легче подогнать все конструктивные элементы друг к другу.

Небольшое видео о монтаже стропильной крыши бревенчатого дома:

С давних времен при строительстве деревянных домов, в том числе и бревенчатых бань, строились безгвоздевые крыши. Отличие их от стропильной крыши состоит в отсутствии стропильной системы. В качестве обрешетки для кровли в них используются сами слеги. По ним и производилось обустройство кровельного покрытия.

Перейти в главную статью-содержание о том, как построить баню своими руками _

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

25.04.2016 Sergey

davai-poparimsa.ru

Крыша на сруб 5 на 6 — пробуем сами

В прошлой статье, с ней вы можете ознакомиться вот здесь, мы рассказали об особенностях сборки соснового сруба, теперь же перед нами стоит задача как можно скорее завести его под крышу. Погода надвигается ненастная, поэтому не гоже ему мокнуть под дождем.

  • Подготовка
  • Потолочные балки
  • Стропильная система
  • Кровля
  • Карниз и фронтон
  • Итак, что имеем: собранный сруб состоящий из девяти полных рядов.

    1

    Подготовка

    Прежде чем приступить к строительству крыши нужно определиться с ее типом. В нашем случае все очевидно — будущая баня  задумана как отдельно стоящая постройка без утепленного 2-го (мансардного) этажа,  поэтому остановимся на простом классическом двускатном варианте.

    А начинать мы будем с установки мауэрлатов, которые будут служить одновременно опорой для потолочных балок и стропильных ног.  Укладываем их на левую и правую стенки сруба.

    2

    Чтобы они прочно и надежно встали на свое место их нужно «врубить».  Для этого выполняем все те же операции, что и при основной рубке: центруем бревна, выставляем диагональ, размечаем, вырубаем чашу топором, ну или как мы выпиливаем пилой.

    3

    Чаша у нас должна получится немного меньше диаметра укладываемого бревна, это позволит точно выставить мауэрлаты по уровню относительно друг друга. Далее их размечаем «чертой» и выбираем паз.

    4

    Потолочные балки

    Стропильная система у нас завязана с потолочными балками (они же выполняют роль «затяжек»), поэтому работу начинаем именно с них. Собираем каждую отдельно из обрезной доски шириной 150мм и толщиной 50мм — две цельные по краям — 5,5м, между ними отрезки длиной около 1 м. Стягиваем их между собой 100мм гвоздями.

    Всего нам понадобится 6 таких изделий, по расчетам этого должно хватить для прочности конструкции потолка и ст/системы.

    5

    Прежде чем  укладывать готовые балки размечаем посадочные места для них в мауэрлатах. Выбираем в отмеченном месте паз, глубиной примерно в 10см. Для надежности крепим их к срубу при помощи стальных уголков и саморезов.

    Производя разметку не забываем учесть очень важный момент — необходимо отметить место где пройдет дымоход, чтобы потом он не уперся в стропилину или потолочную балку

    Скреплять  балки начинаем только после того, как будет проверен их уровень, когда они будут все уложены

    6

    Две крайние балки кладутся точно на переднюю и заднюю часть сруба являя собой продолжение стен.

    7

    Расстояние между п/б в нашем варианте получилось около 1м, вынос их за пределы сруба составил 50см.

    8

    Вот так выглядит снизу готовая конструкция опорных элементов потолка и крыши.

    9

    Закончив с этим приступаем непосредственно к основной работе.

    Стропильная система

    Это очень важный этап, от того какие материалы будут выбраны и верно ли все будет рассчитано будет зависеть устойчивость и надежность всего сооружения.  Прежде чем взяться за пилу и молоток стоит немного посчитать, а именно рассчитать нагрузку, которую она должна будет выдержать. При этом не забывая принять во внимание особенности климатических условий региона — при обилии снега уклон делается более крутым.

    Обеспечивается требуемая надежность:

    — расстоянием стропильных ног друг от друга, — их толщиной,

    — степенью крутизны (под каким углом они будут стоять).

    В обще-то для правильных расчетов существуют специальные таблицы, по которым можно легко прикинуть все нужные параметры. Например это хорошо изложено в книге «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева. А так, опытные строители для таких сооружений как бани это определяют и на глазок.

    По нашим же расчетам вышло так:

    -материал — обрезная сосновая доска 150х50мм, -длин ст/ног — 3,6мм,

    -высота конька  — 2.2м.

    Стропильные ноги соединяем между собой металлическими пластинами и саморезами. Сделав это, устанавливаем их на первую потолочную балку, выставляем вертикаль по отвесу и крепим гвоздями длиной 150мм. Для надежности дополнительно устанавливаем с каждой стороны «подкосы».

    10

    То же самое проделываем и с другими. После установки всех ст/ног, чтобы ничего никуда не увело, скрепляем их вверху горизонтальными ригелями,  для большей надежности вдоль каждого ската пускаем еще и по бруску (потом они будут убраны).

    11

    В итоге получилось вот что.

    12

    Теперь очередь за обрешеткой. Материал  — обрезная доска с размерами 100х25мм.  Настилаем разумеется горизонтально с шагом — одной доски. Как и полагается, в ответственных местах пропусков нет: внизу стыкуем вместе 2 досочки, у конька по 3 на каждой стороне ската.

    Да, кстати, перед началом устройства обрешетки к стропилам была закреплена гидроизоляция.

    13

    Кровля

    В качестве материала кровли был выбран обычный профнастил  зеленого цвета.

    Размер листов — 1,10х3,75м Профиль — 20мм Количество  — 12листов (по 6шт на скат)

    Кровельные саморезы — зеленые 4,8х35мм

    Учитывая, что длина ст/ ног у нас составила 3,6м, листы не пришлось нам обрезать или стыковать.

    14

    Карниз и фронтон

    После укладки кровли приступаем к другим не менее важным работам. Начинаем с обустройства деревянного карниза. В правой и левой части, там где выступают концы потолочных балок, просто их обшиваем строганой доской (100х25). Вот так.

    15

    А на лицевой и задней сторонах бани поступаем следующим образом: к крайним балкам прикрепляем на уголки так называемые «кобылки» — обрезки досок, в нашем случае 150х50мм, спиленные под углом. Сверху к ним прибиваем еще дополнительно брусок, затем уже к ним крепим доски карниза.

    16

    Зашивать фронтоны начинаем с установки стоек — бруски 75х50мм. К каркасу с наружной стороны крепим доски 125х25мм,  с шагом в 5см.

    17

    Просветы закрываем уже строганым пиломатериалом 100х25мм. После это делаем подшив кровли.

    18

    Таким же образом проводим работы на фронтоне с лицевой стороны, не забыв оставить место под дверь на чердак.

    19

    На фото видно, что защитный козырек из жести свободно висит, а карниза нет. Дело в том, что по задумке с этой стороны будет небольшая терраса, поэтому оставлено пока так.

    В целом работы по строительству крыши можно считать завершенными, осталось только обработать от осадков свежую доску антисептиками. Конечно, все работы были освещены достаточно кратко, но даже в таком виде надеюсь они облегчат и помогут в этом важном деле.

    Итог работы, фото можно увеличить кликнув по нему.

    20

    banya-v-derevne.ru

    Вальмовая крыша своими руками: процесс возведения

    Сруб под крышу готов. Пришло время делать стропильную систему крыши. Рассмотрим поэтапно процесс ее монтажа.

    Рассмотрим процесс возведение и устройство вальмовой крыши (четырехскатной крыши), которая состоит из угловых, промежуточных и вспомогательных стропил. Работа не сильно сложная, с ней можно справиться человеку без опыта. Главное — сделать правильные расчеты.

    Возведение вальмовой крыши начинается с укладки мауэрлата, но так как у нас сруб из бревна под крышу, то мауэрлатом будет служить верхнее бревно.

    Укладка балок перекрытия

    Значит, самое время монтировать промежуточные балки перекрытия, сечением 10 на 20 сантиметров и промежуточным шагом 0.5-0.6 метров (могут быть и другие значения).

    Крепить их к брусу труда не составит. Достаточно укладывать брусья поверх бревен и фиксировать их металлическими уголками.

    Можно в бревнах сделать вырубки. Для этого сначала надо сделать точную разметку будущих отверстий, затем взять бензопилу с острой цепью и сделать запилы, глубиной, равной половине сечения бревна.

    Высота пазов должна быть на 3 сантиметра больше высоты балок, чтобы при необходимости выровнять их.

    Когда запилы сделаны, вооружившись стамеской и молотком надо довести дело до ума, придав отверстиям нужную форму.

    Обязательно проверяйте горизонтальность балок по уровню.

    Перед укладкой балок их концы надо обмотать кусками европена (утеплителя), смоченного в антисептическом растворе, затем дополнительно закрепить балки металлическими угольниками.

    Стоит отметить, что любое строение из натуральной древесины, будь то коттедж, баня или дача, неизбежно дает усадку. Если не учесть этой особенности, то произойдет перекос дверных и оконных проемов, возникнут щели в полу и стенах, деформируется отделка внутренних помещений. Усадка дома из бруса — это основной недостаток деревянных домов.

    Полный перечень недостатков домов из натурального дерева перечислены в этой статье.

    Установка конька

    Сначала надо сделать разметку. Для этого разделите фронтонные стены пополам (размеры снимите максимально точно).

    Полученный размер (от центра до крайней стены) отложите на стене, перпендикулярной фронтонной, с двух сторон.

    Аналогично повторите процедуру с противоположной стороны вальмовой крыши.

    Расстояние между линиями будет равняться длине конька, стойки которого устанавливаются на пересечении «квадратов».

    Установка стоек

    Для вертикальных стоек будем использовать доски сечением 5 на 15 сантиметров, для конька — 5 на 20см.

    Стойки выставляются строго вертикально и подпираются временными раскосами с двух сторон.

    Крепятся саморезами. В одной стойке должно быть две доски.

    Между вертикальными стойками (между двумя досками одной вертикальной стойки) устанавливается коньковый брус и крепится болтами. Дополнительно между вертикальными стойками можно смонтировать распорку.

    Установка стропил

    На установленный коньковый прогон надо смонтировать стропила. Для этой цели используют доски сечением 5 на 15 сантиметров (у вас могут быть другие, в зависимости от расчетов). Они укладываются с шагом полметра на коньковый прогон с двух сторон внахлест. Затем доски пилой аккуратно обрезаются в верхней части так, чтобы их можно было соединить встык. Стыкуются стропильные ноги металлическими профилями и саморезами.

    В нижней части вальмовой крыши сруба стропила устанавливаются на мауэрлат путем вырубки, которая делается под углом 90 градусов. Она опирается на верхнее бревно и крепится к нему металлическими уголками с использованием саморезов или гвоздей.

    На бревне также можно сделать небольшие пазы, ввести в них стропильные ноги и зафиксировать аналогичным образом.

    Длина досок должна быть такой, чтобы свес за карниз был не менее 30 сантиметров.

    Так устанавливаются все коньковые стропильные ноги. После того, как монтаж завершен, начинается установка угловых стропил.

    Установка угловых стропил

    Первыми монтируются угловые стропила, которые идут по центру фронтона. Сечение можно оставить тем же. Их длину можно вычислить по теореме Пифагора.

    Но можно просто расположить временную доску между коньком и центром бруса фронтонной стены и измерить ее. Затем к полученному значению добавить от 30 до 50 сантиметров, которые «пойдут на вынос».

    По доске надо заготовить еще одну, на противоположную сторону, после чего закрепить обе к коньку и мауэрлату внизу. К мауэрлату доски крепятся методом вырубки.

    Аналогичным образом заготавливаются и монтируются стропила на четырех углах вальмовой крыши сруба своими руками. Под все стропильные ноги надо установить стойки поблизости от мауэрлата.

    Монтаж промежуточных стропил

    Осталось только установить промежуточные стропила. Для этого стены размечаются с выбранным шагом так, чтобы между отметками на соседних стенах всегда был прямой угол. На пересечении двух линий делается отметка на угловом стропиле.

    Далее измеряются все расстояния, подготавливаются стропильные ноги нужной длины с учетом карнизного свеса и осуществляется их монтаж.

    Для крепления промежуточных стропил плавающей крыши для сруба к угловым их концы надо срезать под углом 45 градусов и крепить болтами.

    Чтобы упростить расчеты, можно между угловыми стропильными ногами необходимо прибить доску и «плясать» от нее.

    Если длины досок не хватает, их можно сращивать различными способами.

    Когда все стропила установлены, надо по периметру вальмовой крыши смонтировать карнизные доски, после чего приступить к укладке обрешетки и кровельного материала.

    Тип обрешетки для вальмовой крыши дома из бревна зависит от того, какой кровельный материал планируется использовать.

    Если будут применяться мягкие кровельные материалы, к примеру, битумная черепица, то основание должно быть сплошным.

    Под жесткие материалы делается разреженная обрешетка.

    Шаг обрешетки тоже разнится в зависимости от материала для кровли. Нужное значение шага обычно указывает производитель кровельного материала.

    Стропильная система представляет собой основу вальмовой крыши. Установленные стропила своими руками принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

    Кровельный материал для вальмовой крыши сруба может быть самым разнообразным. Но, с домом из натуральной древесины очень красиво будет сочетаться натуральный кровельный материал, в частности керамическая черепица, т.к. ее основа глина. Стоит отметить, что монтаж керамической черепицы, который описан здесь, — сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши.

    Если опыта нет, можете прибегнуть к кровле крыши такими материалами как ондулин или металлочерепица. Подробнее о них вы можете прочесть в этой статье. Ондулин и металлочерепица чаще других кровельных материалов используются для покрытия крыш, так как относятся к эконом-классу.

    При устройстве кровельного пирога обязательно использование утеплителя, паро- и гидроизоляции. О том, как монтировать определенный тип кровельного покрытия, вы можете прочитать на нашем сайте в соответствующих статьях. Там подробно изложена последовательность работ. Для упрощения расчета элементов вальмовой крыши можно воспользоваться программами.

    Вальмовая крыша, стропильная система

    megabeaver.ru

    Установка шатровой крыши и правильное крепление стропил к срубу

    Рубка деревянного дома осуществляется по строгой технологии, последовательность операций которых обязательна. Особенно важно хорошо установить стропильную систему, от которой полностью зависит долговечность и надежность шатровой крыши, Правильное крепление стропил к срубу повышает его прочность и надежность.

    Стропильная система шатровой крыши.

    Подготовительные работы для установки стропил

    Когда сруб доведен до проектной высоты, начинается подготовка к очередному важному этапу. Необходимо правильно смонтировать стропила. Для того чтобы в будущем не произошло перекосов стропильной системы, срубу дают некоторое время для усадки. После плотники замеряют метрические параметры последнего венца по диагонали и на его горизонтальное положение для того, чтобы правильно легли стропила. В этом случае они будут передавать усреднение силовые нагрузки к срубу.

    Выбор материала для стропил

    Виды пиломатериалов.

    Для стропил используют лучший пиломатериал. Он должен быть с минимальным количеством сучков, сколов, трещин. Важно, чтобы стропила были идеально прямыми. Если по проекту требуются строганные стропила, то это необходимо сделать. Брус в обязательном порядке пропитывают специальными составами против огня. Если требуется удлинить или установить стропильную доску, то это делают только встык диагонально с накладкой фанерной шины, толщиной не меньше 20 миллиметров. А также шпильками с утопленными шайбами требуемого диаметра. Все делается заподлицо. Это инструкция для видимой части стропильной доски, опирающейся на сруб.

    Для невидимой части стыки укрепляются обрезком от стропила длиной метр и более и крепят гвоздями 15 см при шаге расположения 10 см. Бывает, что брус имеет кривизну, но его можно установить. В этом случает, в систему он монтируется выпуклой стороной вверх. Для сруба это не имеет никакого значения.

    Разметка установки стропил

    Разметка мест крепления к срубу стропильной доски начинается с фронтонов. Для этого стропила устанавливаются вплотную к фронтонам. Перед этим в доске вырубается, так называемый, «зуб» опорный. А в верхнем венце сруба изготавливается точных размеров специальный паз-углубление. Стоит отметить одну важную деталь. Без «зуба» и паза крепить стропила категорически запрещено. В своем верхнем положении торцовка стропильных досок должна происходить на 5 сантиметров ниже, чем высота фронтона. Это необходимый запас для утеплителя.

    Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

    Если в конструкции сруба предусмотрены брус коньковый или бревно, то для разметки установки, стропильные доски временно крепятся к ним при помощи гвоздей. После того, как осуществлена установка стропилин, раскосов, обрешеточного материала, гвозди или саморезы удаляются. Это делается для того, чтобы в случае усадки дома, стропила не зависли, что также полезно и срубу.

    Обычно шаг расположения стропильных досок равняется 60 сантиметрам, но может быть и больше. Все зависит от разработанного проекта и зон его эксплуатации. Они устанавливаются с обеих сторон фронта, образуя форму идеального шатра. Стропила в примыкании к фронтонам должны иметь зазор не меньше пяти сантиметров, который заполняется утеплителем.

    Технология крепежа

    От того, как осуществлен крепеж стропильной системы к срубу, в конечном итоге будет зависеть прочность всей шатровой системы. Когда в верхнем венце сделана разметка, вырублены пазы, можно ставить стропильный брус. Кроме того, что брус уже прочно закреплен специальным «зубным замком», каждый элемент усиливают специальным уголком при помощи саморезов, длиной не меньше 45 мм.

    После наступает не менее важный этап работ по монтажу стропил. Это раскрепка бруса раскосами. Для дела используют доски размером 25х100 миллиметров. Заделывают в массив стропил заподлицо. Их установка не может быть меньше 80 сантиметров, если иного не предусмотрено проектом.

    Если удалось правильно установить стропильную систему, то можно говорить, что создан крепкий остов кровельного шатра. Это основа всех основ, конечно, вместе с тем, что построено выше фундамента. Имеется ввиду сруб.

    Крепление наслонных элементов

    Схема устройства и крепления наслонных стропил.

    Выше рассмотрен традиционный вид устройства стропил и их крепежа. Но есть много других технологий. Стоит обратить внимание на крепление наслонных стропил двухскатных крыш. Они состоят из поперечных элементов, которые являются своеобразными опорами-ногами. Их крепление осуществляют по специально разработанной технологии. Именно они взваливают всю тяжесть самой крыши, снеговые и ветровые нагрузки. Дальше нагрузки передаются на внутренние и наружные опорные элементы. Ноги стропильные изготавливаются из бруса, досок, бревен. В системе дома наслонные стропила формируют фермы, способные выдерживать большие всевозможные нагрузки. Главное, правильно их установить.

    Монтаж ног стропильных осуществляется на расстоянии друг от друга не больше 2 метров. Если установка происходит из досок, то здесь расстояние сокращается до 1,75 метра.

    Стропильные подкосы

    Чтобы уменьшить пролеты, производится установка подкосов. В системе стропил они работают на сжимание. В некоторых случаях их применяют для того, чтобы усилить крепление и придать конструкции приличную дополнительную жесткость. Они тоже изготавливаются из бревен, бруса или досок нужного профиля. Диаметр раскосов из бревен должен быть не меньше 10 сантиметров, из бруса сечением 8х8 сантиметров и досок 2,5х15 — 0 сантиметров.

    Роль мауэрлата

    Мауэрлат служит для опор ног стропильных. Именно этот длинный брус, положенный во всю длины несущей стены, является своеобразным распределителем сил, действующих на несущие стены. Если он примыкает непосредственно к кирпичной стене, то обе его стороны подлежат обязательному антисептированию. Мауэрлат изготавливается из бруса или бревна диаметром 20 сантиметров и служит для того, чтобы крепить к нему стропилины. Для его контроля и осмотра рекомендуется нижнюю сторону крепить выше чердачного перекрытия примерно на 35 сантиметров.

    Стропильные ноги между прогонами необходимо ставить на один или несколько прогонов продольных. Прогоны находят для себя крепление на упорах в торцах здания, на стенах брандмауэрных, а также на поперечных «капиталках». Для более надежного крепления шатровой двухскатной крыши специально для опоры прогонов устанавливают железобетонные столбы, которые возводятся на высоту чердака.

    kryshikrovli.ru

    Бревно конька крыши и его предназначение. Каркас с несущими фронтонами

    Все фото из статьи

    Коньковый прогон или, как его еще называют, бревно конька кровли является важным элементом стропильной системы. Причем, от этой детали во многом зависит прочность крыши, так как прогон соединяет стропильные фермы в единую систему.

    Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой эта деталь, и какую функцию она выполняет.

    Бревно конькового пролета

    Что такое бревно конька

    Итак, коньковый прогон – это бревно венчающее крышу.Само название «прогон», свидетельствует о том, что балка располагается от стены до стены, а точней от фронтона до фронтона. Правда, в вальмовых крышах эта деталь короткая, так как фронтоны у них отсутствуют.

    Как уже было сказано выше, данная деталь объединяет фермы в единую конструкцию. Соединение балки со стропилами осуществляется в коньковом узле. Причем, в некоторых случаях пролет служит опорой для верхней части стропильных ног.

    Изготавливают этот элемент каркаса из брусьев, однако, если выполняется крыша на срубе из бревна, то в качестве конькового элемента также используется бревно диаметром 150-200 мм. Если здание имеет большие размеры, то пролет может состоять из двух соединенных деталей.

    Виды крыш и функция конькового пролета

    В первую очередь следует сказать, что все элементы кровли взаимосвязаны друг с другом, соответственно, их нельзя рассматривать по отдельности.Причем, в зависимости от типа кровельной конструкции рассматриваемая деталь может выполнять разные функции.Поэтому ниже ознакомимся с наиболее распространенными вариантами кровельных систем.

    Итак, все существующие виды каркасов можно условно поделить на несколько наиболее распространенных типов:

    Тип Особенности
    С несущими фронтонами В этом случае балка опирается на фронтоны, которые, по сути, представляют собой верхнюю часть несущих стен. Данный способ возведения кровли является наиболее простым. Однако, в этом случае, как правило, увеличиваются затраты на строительство, так как требуется больше стеновых материалов, цена на которые всегда достаточно высокая.
    С использованием стоек Принцип такой системы основан на использовании стоек, устанавливаемых на несущие стены. Таким образом, балка укладывается на стойки.
    Висячая В этом случае пролет не выполняет функцию опоры для стропильных ног, а лишь связывает их в единую систему. Нередко висячие системы делают вообще без прогона.
    Мансардная Основу составляют ломаные висячие стропила. Такой каркас позволяет расширить чердачное пространство, которое чаще всего используют как жилое помещение.

    Ниже подробней ознакомимся с этими конструкциями и особенностями их сборки своими руками.

    Схема устройства крыши сруба с несущими фронтонами

    Каркас с несущими фронтонами

    Как уже было сказано выше, данная кровля является наиболее простой, так как несущую функцию выполняют стены дома. Как правило, балка не просто опирается на фронтоны, но и проходит сквозь них, что обеспечивает свес. Правда,сделать свес также можно и при помощи удлинения обрешетки.

    Обратите внимание! Все деревянные элементы каркаса перед монтажом обязательно нужно обработать антисептиком и антипиреном. Это увеличит их долговечность и повысит устойчивой к возгоранию.

    Место прохода балки во фронтоне гидроизоляруется рубероидом или другим материалом. Правда, при обустройстве кровли бревенчатой избы, гидроизоляция обычно не выполняется.

    На фото — проход конькового бревна сквозь фронтон

    В случае использования бревна в качестве балки, его обязательно подтесывают на участке опирания на мауэрлат, а также выполняют пропилы в местах соединения со стропилами.Последние крепятся к прогону при помощи металлических уголков и саморезов.

    Схема устройства наслонной системы

    Наклонные стропила

    Данный тип кровли чаще используют в тех случаях, когда посередине дома проходит несущая стена.

    Инструкция по сборке данного каркаса выглядит следующим образом:

    Обратите внимание! При возведении срубов,монтаж стропил к мауэрлату осуществляется при помощи скользящих креплений. Дело в том, что скользящая крыша бревенчатого дома сохраняет свою геометрию даже после усадки стен.

    Скользящие крепления

    Висячая

    Данная конструкция пользуется большой популярностью.

    Как правило, она выполняется следующим образом:

    Схема устройства висячей стропильной системы

    Следует отметить, что по такому же принципу выполняются каркасы и для вальмовых крыш, с той лишь разницей, что они имеют четыре ската, а не два. Однако, сам процесс их сборки значительно сложней.

    Схема устройства вальмовой кровли

    Мансардная

    Ломаная конструкция представляет собой комбинацию наслонных и висячих стропил, при этом коньковый пролет также обеспечивает жесткость.

    Возводится такая крыша в следующем порядке:

    Конструкция мансардной системы

    Мансардная крыша на бревенчатых лагах на блочных стенах

    Вот, собственно, и все наиболее распространенные конструкции деревянных кровель, в которых используется коньковый прогон.

    Вывод

    Функции конькового бревна зависят от типа конструкции кровли. Как мы выяснили, оно может выполнять как несущую функцию, так и служить дополнительным элементом жесткости. Однако, существуют и такие кровли, у которых данная балка отсутствует.

    Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

    rubankom.com

    Правильное крепление стропил к срубу

    При рубке сруба должна соблюдаться технологическая последовательность, которая является важным процессом для качественной постройки сруба. Особенно должно обращаться внимание на прочное крепление стропил к срубу, от которого будет зависеть надежность и срок эксплуатации кровли.

    Виды стропильных конструкций.

    Форма будущей кровли и способы крепления стропила должны выбираться с учетом материала, из которого возводится сруб, расположения региона, где будет находиться постройка. В конструкции кровли стропила играют главную роль при креплении.

    При устройстве каркаса кровли качественный крепеж стропильных конструкций очень важен, так как ошибки при расчете и неправильно выбранный материал, некачественно выполненная работа при монтаже отрицательно скажутся на долговечности, придется снова перекрывать ее.

    Как крепить стропила

    Закреплять стропила можно несколькими методами:

    Узлы крепления стропильной системы.

    Стропила, применяемые при монтаже кровли в срубах, подразделяются на висячие и наклонные. При строительстве деревянных домов с большой площадью кровли применяют висячие стропила.

    Основными инструментами при работе выступают:

    Разметка размещения стропил при их монтаже

    Разметку крепления досок к срубу необходимо начинать с фронтонов, при этом элементы укладывают плотно к фронтонам. Но сначала в доске должен быть вырублен опорный элемент — зуб. В верхнем венце сруба, повторяя размер зуба, выпиливается паз. Тут же необходимо отметить, что без зуба и паза производить крепление стропил нельзя. При положении сверху торцы элементов необходимо укладывать на 5 см ниже с учетом высоты фронтона.

    Когда проект крыши сруба предусматривает коньковый элемент из бруса или бревна, размечая укладку, стропила требуется наживить к ним гвоздями. Когда будет произведена установка всех элементов (раскосов, обрешетки) — временное крепление в виде гвоздей извлекается.

    Схема разметки стропил.

    Это требуется для того, чтобы в процессе усадки сруба все элементы не зависали.

    Обычно стропила устанавливают с соблюдением шага в 60 см и больше.

    Расстояние шага будет зависеть от проекта постройки и места его строительства. Устанавливают стропила по обе стороны фронтона, в итоге получается форма шатра. В местах соприкасания стропил с фронтонами должен оставаться зазор минимум в 5 см, заполняемый впоследствии утепляющим материалом.

    Установка висячих стропил: особенности

    Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком соединении стропила в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

    Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

    Схема висячих стропил.

    Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

    При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

    Технология крепления к мауэрлату

    Мауэрлат является одним из крайних элементов крыши сруба. На него приходится давление от большого веса всей кровли, которое равноценно должно распределяться по несущим элементам. Крепление мауэрлата производится со стропильными элементами, которые и дают это давление. Мауэрлат бывает как из цельных бревен, уложенных по периметру, так и кусками метровой длины, которые устраиваются непосредственно под стропильные элементы.

    Для изготовления мауэрлата используют исключительно бревна, брусья и доски с минимальными размерами 100х100 мм, 100х150 мм и 150х150 мм. Если применяются бревна, то один из боков обрезается для максимального соприкосновения с верхним венцом сруба. Крепление мауэрлата можно производить несколькими методами.

    Схема стропил со скользящей опорой.

    Когда сруб выполнен из бревна или из бруса, мауэрлат монтируется по верхнему ряду и устанавливается на бревна. Закрепить можно:

    Крепление стропил — ответственный момент в процессе монтажа кровли. От метода крепления стропильных элементов с мауэрлатом будет зависеть состояние кровли под воздействием на нее порывов ветра, снежного покрова, резких изменений температуры. Все деревянные элементы способны впитывать влагу и при этом расширяться, а под влиянием повышения температур — сжиматься. Учитывая характеристики деревянных конструкций, не рекомендуется устраивать все соединения с жестким креплением, так как это приводит к разрывам и смещениям. Опасность может представлять и возникновение распорных сил, влияющих на стены сруба, из-за халатного монтажа конструкций. Чтобы этого не произошло, необходимо иметь представление, как установить стропила на сруб.

    Стропила с мауэрлатом можно закрепить следующими методами:

    Вид сопряжения применяется с учетом формы кровли и типа стропил — наслонного или висячего.

    Использование жесткого крепления

    Инструменты для монтажа стропил.

    При установке стропила на брус методом жесткого крепления важно придерживаться некоторых требований и исключить изгиб, перекрут, повороты и сдвиги между элементами.

    Этих требований можно достичь:

    Используя уголок, с подшивными опорными брусками стропила устраивают на мауэрлат. Сам элемент должен иметь жесткий упор по линии нагрузки за счет подшитого бруса длиной около 1 м. Также он фиксируется с боков металлическим уголком, чтобы избежать сдвига.

    Второй способ при монтаже наиболее применим. При этом варианте фиксацию гвоздями производят с боковой стороны, под углом, происходит их скрещивание внутри мауэрлата, по вертикали должен быть забит третий гвоздь. Так получается довольно жесткий узел при крепеже.

    В обоих вариантах соединения подстраховываются еще одним креплением элементов со стеной, используя для этого проволоку или анкеры.

    При одном угле уклона кровли стропила заготавливаются с применением шаблона, то есть одинакового размера.

    Применение скользящего соединения

    Скользящее соединение создается методом крепежа с возможностью сдвигания одного элемента. В данной ситуации таким элементом будут стропила к мауэрлату. Закрепить стропила к мауэрлату с возможностью передвижения можно такими методами:

    Способом запила и монтажа стропильного элемента и запилом мауэрлата:

    Соединение производится с применением специальных крепежных элементов — салазками.

    Каждый из способов позволяет стропильным элементам двигаться по отношению друг к другу.

    1poderevu.ru

    Рубленные фронтоны – конструкция и особенности строительства

    Фронтон по праву считается плотниками лицом сруба, он привлекает взгляды и может многое рассказать об опыте и мастерстве умельца, создавшего его. Этим термином обозначают часть стены, начинающуюся после чердачного перекрытия и заканчивающуюся под коньком кровли. Рубленные фронтоны деревянных домов из бруса и бревна являются характерной особенностью древнерусского зодчества. Секреты сооружения этого традиционного архитектурного элемента передавались мастерами из поколения, являясь по сути вершиной плотницкого искусства. В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и рубки самцовых фронтонов.

    Виды фронтонов

    Срубы из бревна и бруса на территории России не теряют популярности даже с появлением более дешевых и быстрых технологий возведения домов. Приверженность традициям объясняется отличными термоизоляционными качествами натуральной древесины, экологичностью и долговечностью этого материала. Современные мастера, занимающиеся сооружением срубов, рубят дома 2 типов:

    1. С самцовыми фронтонами. Рубленные фронтоны, также называемые самцовыми, изготавливают из бревен разного размера, самцов. Их прирубают или устанавливают на крайний венец колодца сруба с помощью нагелей. Устройство самцовых фронтонов сложнее каркасных аналогов, а затраты на дополнительный материал могут составлять 1/3 общей стоимости сруба. Но зато деревянный дом с такой конструкцией выглядит целостно, гармонично, отлично удерживает тепло и соответствует лучшим образцам традиционно русской архитектуры. Рубку самцов осуществляют прямо на месте строительства, для этого нанимают бригаду опытных мастеров, которые знают об особенности работы с деревом. Чаще всего фронтоны, срубленные из бревна, сооружают, если проект дома предусматривает слеговую стропильную систему.

    2. С каркасными фронтонами. Это способ отличается от изготовления рубленных фронтонов тем, что из бревна собирается только колодец сруба, а пространство между кровельными скатами зашивается обрезной доской. Такое устройство обходится на порядок дешевле и проще традиционного самцового. Однако, при сооружении каркасного фронтона четко обозначается граница между срубом и зашитой щипцовой стеной, что делает вид дома менее презентабельным. Кроме того, дома, фронтоны которых зашиваются с помощью досок, требуют дополнительного утепления, так как хуже держат тепло и защищают от проникновения холодного ветра.

      Каркасный фронтон, обшитый имитацией бруса

    Обратите внимание! Самцовые фронтоны, изготовленные и бревен, весят гораздо больше каркасных конструкций. Поэтому важно определить, какая схема отделки пространства между скатами, нужно во время составления проекта. Это необходимо для подсчета нагрузки при определении глубины закладки фундамента.

    Устройство

    Рубленный или самцовый фронтон – это стена, располагающаяся между скатами кровли, которую изготовляют из того же материала, что и стены сруба, бревна или бруса. Для возведения необходимы прочные, здоровые бревна с сечением 230-250 мм, предварительно обработанные антисептическими пропитками. Самцовые фронтоны устанавливают на крайних стенах сруба или делают небольшое смещение внутрь, чтобы обустроить балкон. Рубленная конструкция состоит з следующих элементов:

    Конструкция самцового фронтона

    Важно! Сборка рубленного фронтона выполняется с использованием межвенцового уплотнителя. В этой роли обычно выступает джут, мох, пакля, волокно льна. Эти материалы уплотняют щели, возникающие в процессе усадки сруба, предотвращая теплопотери. Традиционно пространство между самцами прокладывали мхом, сейчас он считает самым дорогим уплотнителем. Поэтому чаще используются более дешевые, но настолько же эффективные ленточные материале на основе джута и льноволокна.

    Устройство слеговой стропильной системы

    Особенности рубки

    Устройство рубленных фасадов является сложной строительной задачей, особенно если она связана с сооружением слеговой стропильной системы. Нет сомнений, что бревенчатый фасад, коне и слеги с выносом выглядят эффектно и органично, однако исконно русская эстетика требует дополнительных затрат на покупку древесины и наем опытных мастеров, которые выполнят рубку. От качества сборки сруба зависит, выдержит ли он зимние морозы, а также сколько дом прослужит, поэтому важно найти профессиональных плотников, знания и опыт которых достаточны для этой задачи. При рубке самцовых фронтонов учитывают следующие особенности этой конструкции:

    1. Чем выше фронтонная стена дома, тем больше будет усадка за 1 год эксплуатации дома. Поэтому высокие двухэтажные дома из бревна лучше оставить для усадки на 1-1,5 года, чтобы он принял свои окончательные размеры, а затем приступать к возведению крыши и внутренней отделке.
    2. Из-за треугольной формы самцового фронтона усадка этой части стены происходит неравномерно. Более короткие верхние самцы уседают и изменяются в размерах больше, чем нижние. Такая схема усадки приводит к изменению геометрии крыши и разрушению контракции, если крепление выполнялось без компенсационных элементов.
    3. Если для возведения крыши используется стандартная конструкция стропильного каркаса, в которой скаты облокачиваются на фронтонные стены, во время усадки самцов может происходить выпадение верхних венцов сруба. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стропила прикрепляют с помощью металлических скоб или специальных креплений ползунов.
    4. Чтобы компенсировать усадку стропил при жесткой фиксации к стенам, коньковое соединения выполняют с небольшим зазором. Так как при высыхании древесины, стропильные ноги не могут опуститься вниз, они приподнимаются, а затем смыкаются в районе конька.
    5. Если кровля сруба относится к мансардному типу, то придется отказаться от монтажа самцовых фронтонов, потому что ломанная конструкция стропильной системы не может монтироваться на скользящие крепления. Так как жестко закрепленная к самцам кровля при усадке сруба может деформироваться, лучше зашить фронтон с помощью каркасной конструкции.
    Сруб с самцовыми фронтонами

    Профессиональные мастера утверждают, что затраты на сооружение рубленных фронтонов окупают себя, если сруб используется постоянно и отапливается. Отличные термоизоляционные качества бревна помогает сократить расходы на отопление мансарды, а привлекательный вид позволяет от внутренней отделки.

    Видео-инструкция

    krovlyakrishi.ru


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.