Лаги на крыше


Требования к лагам для крыши: их конструкции, материалу и правилам расчета

28 Января 2019 2019-01-28

1510

Время чтения 12 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Стропильная система – скелет крыши. Именно она выдерживает все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию, именно от нее зависит качественная и долгосрочная эксплуатация кровли в целом. Нередко стропила называют лагами для крыши. Чисто технически это неправильно, но среди обывателей и мастеров этот термин в ходу. В этой статье будем рассказывать о том, из каких материалов изготавливают кровельные лаги, каковы должны быть минимальные размеры, о технологии их расчета и монтажа.

Лаги кровельной конструкции

Разновидности кровельных лаг

Начнем именно с разновидностей, потому что от выбранного типа зависит качество всей конструкции. Существуют два вида стропильных ног: наслонные и висячие. Отличаются они друг от друга тем, что в наслонной стропильной системе обязательно присутствует коньковый прогон, на который кровельные лаги упираются своими верхними концами. Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга.

В частном домостроении в основном применяют наслоную систему. То есть лаги нижними концами упираются в мауэрлат, верхними - в коньковый брус. При необходимости, если пролет крыши превышает 6 м, под каждую лагу устанавливают опорные балки.

Висячие и наслонные стропильные ноги

Из чего лучше делать стропильные лаги

Для этого используют пиломатериал хвойных пород, который обладает определенными достоинствами:

Для стропил частного дома оптимально использовать или брус с минимальным сечением 100х100 мм, или доску с минимальным сечением 50х150 мм. При выборе очень важно обращать внимание на важность деревянных элементов, она не должна превышать 20%. Все дело в том, что более влажный пиломатериал в процессе его эксплуатации даст усадку, что приведет к изменению конфигурации и размеров самой кровли.

Брус 100х100 мм первого сорта – оптимальный материал кровельных лаг

Правила расчета

Только профессиональный проектировщик может точно провести все расчеты, в которые входят определение длины стропильных лаг, их сечение и шаг установки между ними. В основу вычислений закладывают нагрузки, которые будут действовать в процессе эксплуатации кровельной конструкции.

Сегодня многое упрощено. То есть существуют табличные нормативы, в которых определено соотношение всех выше обозначенных параметров. К примеру:

В таблицах учтены практически все ситуации, поэтому с достаточно высокой точностью можно провести расчеты и гарантировать высокое качество конечного результата. Отталкиваясь от полученных параметров, легко подсчитать требуемое количество кровельных лаг.

Количество лаг зависит от их несущей способности

Есть еще один немаловажный параметр. Это прогиб стропильных ног, от которого зависит несущая способность конструкции в целом. К примеру, если длина лаги составляет 5 м, то допустимый ее прогиб не должен быть выше 2 мм. Казалось бы, что показатель-то не очень большой. Но здесь необходимо учитывать, что нагрузки, особенно снеговые, могут данный параметр увеличить. А это приведет в первую очередь к прогибу всей кровли, что зрительно испортит внешний облик дома. Во-вторых, снижение несущей способности может привести к излому стропил, а соответственно к выходу из строя всей крыши.

Требования к стропильной системе крыши дома

О некоторых требованиях уже было сказано выше. Обозначим остальные.

Доски для стропильных ног 1 сорта толщиной 50 мм

Разновидности кровельных конструкций

Необходимо понимать, что лаги крыши зависят от формы последней. То есть не всегда в кровельной конструкции две пары лаг собой представляют треугольник. Поэтому рассмотрим эту позицию подробно.

Односкатная крыша

Это самая простая конструкция, в которой лаги упираются на стены дома. Последние имеют разную высоту, и эта разница обеспечивает угол наклона кровли. Необходимо отметить, что односкатные крыши ограничены лишь длиной пролета. Он же, в свою очередь, может быть достаточно большим, то есть длиннее длины стропильных лаг. Поэтому стропила просто удлиняют и в месте соединения устанавливают опорные стойки.

Стропильная система односкатной крыши

Двускатная крыша

Здесь как раз и применяют стропильную систему из треугольников. При кажущейся простоте конструкции, необходимо отметить, что она не всегда собирается по простой технологии. К примеру, на фото ниже показана схема сборки стропильной системы двускатной кровли, в которой использовано достаточно большое количество разных элементов. При этом, чем длиннее пролет крыши, тем сложнее конструкция.

Схема стропильной системы двускатной кровли

Мансардная крыша

Классическая мансардная кровля относится к категории «ломаные» кровельных конструкций, потому что состоит из нескольких лаг, которые располагаются в разных плоскостях. По сути, стропила формируют ломаную конфигурацию, которая и образует крышу. То есть с каждой стороны скат крыши формируется из системы двух стропильных ног: одна образует верхнюю плоскость ската, вторая нижнюю. Поэтому в процессе сооружения мансардной крыши сначала собирают каркас, на который затем устанавливают и крепят стропильную систему. При этом верхние лаги собираются по типу двускатной крыши, где используются или наслонная модификация стропил, или висячая.

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко виден каркас строения, а также две пары стропильных ног, состоящих из двух лаг.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Вальмовая крыша

В этой кровельной конструкции лаговая система сильно отличается от всех остальных. Хотя есть в ней и общие с другими кровлями элементы. Начнем с того, что вальмовая крыша относится к категории «четырехскатных». В ней два ската представляют собой треугольники, два трапеции. Именно это и создает нестандартную стропильную систему.

В видеоролике мастер рассказывает о вальмовой крыше, ее конструкции и элементах, а также технологии сооружения:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Вы можете выбрать дом без отделки фасада или из любого современного строительного материала, а также дом с двускатной, вальмовой, щипцовой крышей и другими известными формами. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Итак, стропила вальмовой крыши собираются по типу наслонных элементов, то есть в конструкции кровли присутствует коньковый прогон. Но он по длине намного короче, чем длина самого дома. Поэтому в стропильной системе присутствуют три разновидности лаг:

Схема стропильной системы вальмовой крыши

Шатровая крыша

Это тоже четырехскатная кровля, только состоящая из четырех одинаковых скатов, которые собой представляют равнобедренные треугольники. По своей конструкции они в точности повторяют треугольные скаты вальмовой крыши. При этом для их формирования используют четыре накосные стропила, четыре основные и несколько нарожников.

Стропильная система шатровой крыши

Многощипцовая крыша

Это самая сложная стропильная система. И сложность заключается в том, что состоит кровельная конструкция из сопряженных скатов, которые собой образуют как внешние углы конструкции, так и внутренние. При этом в состав стропильной системы входят как наслоного типа лаги, так и висячего. Поэтому ее часто называют смешанной или комбинированной.

Необходимо отметить, что многощипцовые крыши нельзя назвать типовыми. То есть для каждого дома проектируют свою конструкцию с учетом требований владельца и возможностей строения дома. Особенно это касается конструкций, под которыми будет организовываться мансардное пространство.

На самом деле многощипцовые крыши очень сложны в возведении. Особенно необходимо отметить два важных узла:

В видео эксперт раскатывает о структуре многощипцовой крыши, о технологии ее сооружения и нюансах монтажного процесса:

Способы соединения лаг стропильной системы

Существует большое количество соединения стропильных ног с другими элементами кровельной конструкции. Коротко расскажем о каждом из них.

Самые популярные производители и строительные компании собраны на выставке и представлены на нашем сайте. Здесь Вы можете найти контакты, выбрать и заказать любую услугу, среди которых ремонт фундамента, монтаж металлоконструкций (навесов, теплиц и т.п.), ремонт кровли, строительство заборов и ограждений. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Крепление к мауэрлату

Традиционный вариант – сделать врубку, подогнав лагу под монтаж к мауэрлату и закрепив доску с помощью гвоздя, длинного самореза или проволокой. Главная задача производителя работ – сделать соединение неподвижным.

Крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки и гвоздя

Сегодня с приходом новых технологий и новейших материалов мастера используют более простые схемы крепления, в которых используют специальные металлические крепежные изделия. Самый распространенный – это перфорированный уголок, который саморезами крепится со стороны одной полки к брусу мауэрлата, другой полкой к стропильной лаге. Если есть необходимость увеличить прочность соединения, то устанавливают два уголка с двух сторон стропильной ноги.

Крепление лаги к мауэрлату с помощью металлического уголка Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про способ установки наслонных стропил, варианты их крепления.

Еще один вариант, где используются металлические уголки. Здесь совершенно другая система крепления, в которой применяют болты или шпильки. Для этого два уголка устанавливают по две противоположные стороны лаги, в которой предварительно сделаны сквозные отверстия. Через них и пропускают болты. К мауэрлату уголки могут крепиться длинными саморезами или болтами (шпильками). На фото ниже как раз такой вариант крепления показан.

Крепление стропил к мауэрлату стальными уголками и болтами

И последний в этом разделе крепеж, который называют плавающим. Он обычно используется в деревянном строительстве, потому что деревянные и каркасные дома подвергаются естественной усадке. И чтобы не произошел перекос крыши в процессе просадки стен дома, делают так, чтобы стропильная система относительно самого здания не имела жесткого крепления. На фото ниже это хорошо видно.

Плавающее крепление стропильных лаг Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, нужен ли подвал загородному дому – особенности, за и против.

Крепление к коньковому брусу

Здесь, как и в случае с креплением к мауэрлату, есть традиционные технологии и новые. Старый способ – с помощью врубки и длинных гвоздей. На фото ниже он показан.

Крепление стропил к коньковому прогону с помощью врубки и гвоздей

На следующей фотографии показан вариант с применением стальных крепежных изделий. Их два: уголки и пластины, все перфорированные. Устанавливать можно с одной стороны стропильной пары или с двух. Нередко мастера не применяют пластины, обходясь только уголковыми элементами.

Крепление с помощью металлических уголковых элементов

Третий вид крепежа – плавающий. Для чего используют четыре перфорированные пластины, установленные по разные стороны стропильных лаг. При этом попарно они соединены между собой с помощью болта. Их задача – не дать стропильным ногам разорваться в процессе естественной усадки деревянного дома.

Плавающий крепеж между двумя стропильными лагами

Что можно в общем сказать по способам крепления лаг. Главное – надежность. Все остальное на ваше или мастера усмотрение. Многие идут по пути экономии, что в кровельной конструкции неприемлемо. Ее надежность – надежность дома, как и в случае с фундаментом.

В видео показаны узлы и способы крепления стропильных лаг к коньковому прогону и брусу мауэрлата:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про инновации интерьера и материалов – просторный каркасно-модульный «парящий» дом для семьи от компании Sustainable Energy & Housing Architects.

Заключение по теме

Выбирая лаги на крышу, а также способ их крепления к коньковому брусу или мауэрлату, необходимо принять во внимание всю информацию, которую мы предоставили в этой статье. Как показывает практика, точный расчет стропильной конструкции, грамотно проведенный ее монтаж – основа гарантии долгосрочной эксплуатации крыши в целом.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru

Крыша своими руками

Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.

Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.

Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.

А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.

Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.

Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.

Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.

Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.

И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.

Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.

Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.

Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.

alina-sharapova.ru

Строим крышу своими руками

Крыша, пожалуй, самая замечательная часть любой постройки. И замечательная – не только потому, что её видно издалека.

Абсолютно любая постройка – дом, баня, коттедж, даже сарай – меняет свой облик до неузнаваемости, стоит поменять на ней крышу. А уж значение крыши в жизни самого здания переоценить просто невозможно. Осыпался угол фундамента? – ничего страшного, если он, конечно, не рушиться дальше. Щели в стенах? – ну холодно в доме, отапливать надо больше. Окна, двери отваливаются? – доской подопрём!

Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!

Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.

Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух.

Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.

Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.

Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.

То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома , пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.

Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.

Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.

На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.

В качестве пояснения:

А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция. Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия. В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.

Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.

Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно. Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.

При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)

Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек ? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами ? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.

Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.

Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они. В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.

Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.

Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.

У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку. Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.

Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м, кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.

А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.

Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.

Обсудить статью на форуме о ремонте и строительстве.

Читайте также строим фундамент своими руками.

homemasters.ru

Односкатная крыша своими руками: устройство стропильной системы, расчет

Односкатная крыша – один из наиболее простых и дешевых в монтаже видов кровли. Удобна для малоэтажного строительства (летние домики, дачи) и хозяйственных помещений (сарай, гараж и т.д.). Иногда применяется и для коттеджей, причем в скат можно встроить окно. Как правило, для постоянного жилья такие крыши устраивают в местностях с сильными затяжными ветрами (одного направления) или в малоснежных областях. Площадь атаки ветра на такой крыше небольшая, поэтому конструкция оказывается оптимальной.

Статья расскажет о том, как произвести правильный расчет односкатной крыши и построить ее своими руками от начала и до конца.

Минимальный угол наклона односкатной крыши, обеспечивающий хороший сток дождевой воды и самопроизвольный сход снега весной – 10 градусов. Однако угол наклона зависит также от материала кровли и размера крыши. Если расстояние между несущими стенами велико, а материал кровли недостаточно хорошо держит вес снега (который может выпасть в любых количествах, в том числе и очень больших), придется увеличить не только число стропил, но и угол их наклона. Максимальный угол – 60 градусов, делать наклон более – просто нерационально.

Для односкатки из профнастила угол наклона ската от 8 до 20 градусов, для фальцевой кровли от 18 до 35 градусов, для металлочерепицы от 25 до 35 градусов, для шифера от 35 до 50 градусов. Наклон обеспечивается разницей в высоте несущих стен, на которые собственно и опирается система стропил (фактически стропила односкатной крыши – это балки). Иногда края такой крыши оформляют бордюрами, как у плоской крыши, оставляя открытым лишь сливной край (верх бордюров обязательно оформляется гидроизоляционными колпаками, облицовкой и т.д., иначе вода, впитываясь в них, будет разрушать и стены, и крышу).

Определившись с необходимым углом наклона, соответственно корректируем высоту стен и закупаем в нужном количестве материал для крыши. Требуемый угол наклона можно отмерить при помощи строительного уровня и зафиксировать при помощи шеста и веревочки на той стадии, когда стены еще одинаковой высоты. Один конец веревки крепится на «низкой» стене, второй – на шесте, установленном на будущей «высокой» стене. Поскольку угол, под которым идет веревка, совпадает с нужным углом наклона крыши, постольку та высота шеста, на которой веревка закреплена – это искомый уровень «надстройки» для «высокой стены», а длина веревки – это длина стропильной балки.

Чтобы крыша имела свесы по обе стороны здания и защищала стены от осадков, длину изготовляемых стропил увеличивают еще на метр. Для тех, кто не доверяет веревочкам или углу, отмеряемому строительным уровнем, можно посоветовать использовать тригонометрические расчеты (так будет, кстати, надежнее).

Расчет материала для односкатной крыши

Если посмотреть сбоку, то видно, что односкатная крыша – это прямоугольный треугольник. Один его катет (ас) – это ширина дома (расстояние между несущими стенами), второй (bc) – разница в высоте несущих стен (высота надстройки), а гипотенуза (аb) – это длина стропил. Учитывая, что мы знаем, какой угол наклона гипотенузы нам нужен (обычно размер острого угла обозначают буквой «А»), можем рассчитать:

  1. высоту стены-«надстройки»L(bc) = L(аc)* tgA
  2. длину стропил при помощи уравнения L(аb) = L(bc)/sin A

Значения tgA и sinA есть в таблице:

Установка крыши

Рассмотрим устройство односкатной крыши и приступим к пошаговой инструкции ее постройки.

Простая односкатная крыша состоит из стропил, опирающихся на несущие стены (наклонные стропила), обрешетки, паро-гидроизоляции и собственно кровельного материала.

  1. Лаги и мауэрлаты изготавливают из сухой прямослойной древесины (желательно сосна или лиственница), как правило, используют брус 10×10 или 10×15 см. В мауэрлатах и верхней части лаг предварительно выбирают гнезда и пазы – чтобы можно было скрепить мауэрлат и стропила не только крепежом, но и механически, зацепив их друг за друга.
  2. По верху несущих стен (высокой и низкой) укладывают балки-мауэрлаты и прочно крепят их к стенам (анкерными болтами, вмурованной проволокой и т.д.). Балки должны стать частью стены, от этого зависит прочность крыши.
  3. Стропила устанавливают верхним концом в заранее вырубленное гнездо верхнего мауэрлата, закрепляют механически, второй конец укладывают в такое же гнездо нижнего мауэрлата или формируют «пятку» стропила (обычно это просто треугольный выпил, которым стропильная балка опирается в нижний брус и который не позволяет ей с него соскользнуть). Затем верхнюю и нижнюю часть стропила прибивают гвоздями к мауэрлатам или прикручивают проволокой
  4. Если пролет (расстояние между несущими стенами) более 5 м, то технически односкатная крыша уже представляет собой половину двускатной, и нуждается в поддерживающих балках, стойках, подпорках (подкосах) и ригелях. С этой целью иногда, пока стены еще одинаковой высоты, укладывают на них поперечные горизонтальные балки перекрытия (лежни), а потом наращивают одну из стен, формируя вокруг хвостовиков балки гнёзда. Эти балки потом послужат опорой (лежнями) для стоек стропильной системы. Либо предусматривают в стене выступ (полку) для последующей укладки горизонтальных балок-лежней. Стойки могут быть простые, вертикальные, или идущие под углом, а также иметь подкосы. Если ширина пролета более 7 метров, в обязательном порядке требуется либо колонна (стена-подпорка снизу), либо шпренгельная ферма.

Обрешетка и паро- и гидроизоляция

На односкатной крыше посеяли газон

Готовая система стропил зашивается неструганой доской поперек лаг. Расстояние между досками может быть до 15 см, если кровля жесткая. Для мягкой кровли зазор лучше свести к минимуму. Поверх обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, закрепляя к обрешетке строительным степлером или гвоздями, прокладывая под скобу или гвозди широкие пластинки из электрокартона, пластика (иначе они прорвут пленку) , при необходимости устраивают теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Рулонные материалы всегда раскатывают поперек стропил, ленты кладут снизу вверх, с небольшим нахлестом, и герметизируют стыки (для рубероида – битумной мастикой, для полиэтилена – клеем или скотчем, и т.д.).

Завершает устройство крыши укладка кровельного материала.

Единственным недостатком такой кровли является относительно быстрый сход с неё снега весной, поэтому желательно либо предусмотреть возможность счищать с неё снег (желательно не поднимаясь на крышу, так как она плохо выдерживает зимнее хождение по ней), либо снегоудерживающие приспособления, которые удерживают снег на крыше, пока он не растает. Хорошо гидроизолированные крыши невысоких дачных домиков с прочными стропилами и со скатом в 20-35 градусов можно застелить георешеткой, засыпать грунтом и засеять травой.

Утепление крыши несколькими видами утеплителей в подробном руководстве по выбору технологии утепления с инструкциями.

Выбираем утеплитель для вашей крыши.

Кровля крыши металлочерепицей описана в следующей статье.

orcmaster.com

Плоская крыша по деревянным балкам: устройство, схемы, советы мастера

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

  1. Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
  2. Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
  3. Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
  4. Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Вариант #1. Кровля с утеплителем поверх балок

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Вариант #2. Кровля с межбалочным утеплением

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

Вариант #3. Кровля с внутренним утеплением

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога  нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

Примерная схема будет выглядеть так:

Вариант #4. Инверсионная кровля по балкам

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы  снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы – деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

krovgid.com

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Рано или поздно на дачном участке появляются постройки, выполненные кладкой кирпичом или строительными блоками: домик, баня, хозяйственный блок. И вот уже готов фундамент, завершена кладка, настало время заняться крышей. После кладки

Иногда, в силу особенностей постройки, встает вопрос: как всё же крепить стропила? Вариантов может быть несколько, поэтому остановимся на трех способах крепления.

Самый распространенный способ – крепление стропил к кирпичной части дома через переходную доску или брус – мауэрлат, под который кладется гидроизоляция. Но для этого и сам мауэрлат должен быть надежно закреплен на несущих стенах, а также (в некоторых конструкциях) и на средней стене. В последнем случае на средний мауэрлат (лежень) ставятся дополнительные деревянные опоры. Мауэрлат Сделать это можно разными способами, например, при помощи замурованных в кладке вертикальных шпилек, пропущенных через доску, с последующей подтяжкой доски или с помощью стальной проволоки диаметром от 4 мм, также вмурованной в кладку и пропущенной в нескольких местах по длине стены через доску. Закрепление мауэрлата на стене проволокой

Затем заранее соединенные затяжкой (горизонтальной доской) стропильные ноги водружают на постоянное место и закрепляют, например, с помощью гвоздей – сначала по фронтонам, с последующим выравниванием по ним по прямой линии коньковой части остальных стропил. Очевидно, что все стропильные конструкции должны быть идентичны и установлены строго вертикально. Для временной фиксации на месте используют распорные доски. Крепление гвоздями Для наилучшего контакта стропил и мауэрлата в стропилах можно изготовить пазы, которыми они лягут на мауэрлат. Делать это нужно аккуратно, с точностью рассчитав углы запила. Вся стропильная конструкция может быть как с подконьковым прогоном в виде доски или бруса, так и без него.

Конструкция без подконькового прогона При большой ширине стропильную конструкцию с приподнятой затяжкой можно усилить вертикальными стойками или подкосами.

Усиление вертикальными стойками

Элементы стропильной конструкции можно крепить между собой гвоздями, шурупами и болтами.

Место соединения

При наложении обрешеточной доски для наилучшего закрепления самого конькового элемента имеет смысл усилить и коньковый узел. Коньковая часть обрешетки

Принявшие окончательное место стропила дополнительно фиксируют к мауэрлату с помощью металлических уголков.

Заключительное крепление уголками

Выступающая за стену часть стропильной ноги образует карнизный свес. К ней прикрепляют дополнительный элемент из доски, который будет служить нижней горизонтальной частью каркаса карнизного короба. Затем к получившейся карнизной основе по всей длине стены крепятся лобовая и нижние доски. Угол спила законцовочной части всех стропил и горизонтальный выносной размер от стены должны быть одинаковыми, от этого напрямую зависит качество изготовления карнизного короба.

Устройство карнизной части крыши

Всю конструкцию карниза можно сделать полностью деревянной или обшить снаружи пластиковой или металлической вагонкой.

Обшивка пластиковой вагонкой

При нарезке элементов вагонки следует периодически (после набранных 4-5 штук) замерять расстояние между уголковыми элементами W- и F-образного типа, корректируя ширину нарезки наборных элементов. Сами уголки правильнее крепить (крепление производится степлером и саморезами) к лобовой и нижним доскам до их (досок) непосредственной установки на место. Поверхности доски в месте крепления уголков должны быть ровными и прямыми. В этом случае можно добиться наилучшей параллельности уголков друг другу, что упростит процесс обшивки. Вагонка при наборе крепится к доскам степлером через каждые несколько штук. Наборные элементы ни в коем случае не должны входить в пазы уголков враспор.  

Также можно использовать вариант крепления стропил на мауэрлат, зафиксированный на опорах с внутренней стороны кладки. Тогда в качестве этих элементов используется брус размерами 100х100 мм. Мауэрлат на опорах

Лаги пола второго этажа монтируются в стену. Лаги пола второго этажа К ним сверху крепятся вертикальные опоры из бруса, которые дополнительно фиксируются на месте, например, с помощью стальной проволоки, вмурованной в стену.

Вертикальные опоры из бруса Таких опор по длине стены устанавливается несколько (через одну лагу), а сверху на них закрепляется горизонтальный брус. В этом случае он лежит на опорах жестко и не деформируется при креплении стропил.

Угловая опора

Далее принцип установки стропильной конструкции аналогичен предыдущему варианту.

Такой способ крепления стропил можно использовать для небольших построек, или если второй этаж у вас не имеет стен из кладки, за исключением фронтонов. Баня с креплением стропил на лаги

В этом случае ноги стропил закрепляются на выносной (карнизной) части лаг второго этажа или чердака, а вся конструкция фиксируется с помощью вмурованной при кладке в стену стальной проволоки диаметром от 4 мм, которая затягивается на выбранных пазах верхней поверхности стропил.

Крепление стропил Дополнительно при кладке через лаги можно пропустить и вмуровать в стену шпильки или проволоку. Карнизный свес при этом способе получается сам собой, поэтому при напиле и установке лаг следует с точностью выдерживать одинаковый размер их выноса за стены и 90-градусный угол спила. Карнизный узел изнутри постройки Тогда окончательная обшивка карниза не потребует дополнительных усилий и будет происходить быстро и в удовольствие.

После обшивки вагонкой

То же относится и к торцевым частям обрешетки в момент спила и выравнивания законцовок досок. При аккуратно выполненных спилах обшивка фронтонной части карниза также не доставит неудобств. Фронтонная часть Какие бы варианты крепления стропильной конструкции не использовались, правило простое: чем тщательнее подготовительные работы и замеры, тем легче потом работать и красивее результат.

Запись размещена в разделах: личный опыт читателей, дачные постройки, крыши, кровля, стропила, крепления, строим дом

2 спасибо за запись 2 в избранном 3564 просмотра

7dach.ru

Строительство двухскатной крыши

Оглавление:

Видов и конфигураций крыш много: каждый дом имеет крышу, уникальную по размерам и некоторым особенностям конструкции. Наиболее популярной является крыша двускатная: она представляет собой две плоскости, соединенные друг с другом под углом и опирающиеся на стены, высота которых может быть как одинакова, так и различна. Углы наклона крыши должны быть не менее 9… 10 градусов, длина свесов – не менее 400 мм. Верхняя часть скатов заканчивается коньком, а с обоих боков расположены фронтоны, переходящие в стену. Под кровлей может быть оборудовано жилое помещение: такие крыши называются мансардными.

Двускатная крыша дома своими руками устанавливается довольно просто, но есть определенная процедура, которую необходимо соблюдать.

Преимущества двускатных крыш

Двускатная конструкция является популярной благодаря своей простоте, что позволяет соорудить ее самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Ее возведение не требует использования дорогостоящих материалов. За счет угла наклона эффективно происходит отведение атмосферных осадков. Возможен монтаж оригинальных конструкций, с выпуклыми и вогнутыми поверхностями, что позволяет сделать кровлю уникальной на фоне соседних домов.

Основные сведения о двускатной крыше

Двускатная крыша конструируется таким образом, чтобы она могла выдержать не только собственный вес, но также и вес кровельных материалов, снега, порывы ветра.

Монтаж крыши такого типа можно разделить на несколько этапов. Вначале выполняется установка несущих балок, затем – монтаж обрешетки, после чего приступают к укладке кровельного материала. Основной материал для монтажа стропил – балки, изготовленные из древесины и гвозди. Стропила – это каркас из балок, закрепленный поверх стен коробки дома. К каркасу, в свою очередь, крепятся лаги, обрешетка и кровельный материал.

Для стропильной двускатной крыши должны подбираться только качественные материалы, так как от этого зависит надежность кровли и ее внешний вид. Стропила должны быть прямоугольного сечения из ровных брусьев, без трещин, признаков гниения или поражения насекомыми. Таким требованиям в полной мере отвечает сосна: она достаточно прочна и устойчива к атмосферным воздействиям.

В последнее время деревянные брусья для стропил заменяют металлическим профилем, что позволяет увеличить срок службы кровли.

Основные этапы возведения двускатной крыши

Для строительства двускатной крыши необходима обрезная доска сечением 150×50 мм и брус 150×150 мм. Работу начинают после того, как будут возведены стены. Вначале поверх стен ближе к краю в продольном направлении укладывается брус - мауэрлат, под который подкладывается гидроизоляционный материал. Затем на переводы вдоль здания устанавливается обрезная доска, которая в дальнейшем будет служить основанием для стоек. К перекрытием обрезная доска крепится гвоздями, после чего устанавливаются стойки и выполняется обвязка их верхней части.

Следующий этап – монтаж стропильной системы. Вначале устанавливаются фронтоны, являющиеся продолжением стен. Они образуют треугольники, вершины которого будут началом и концом конька двускатной крыши. Затем устанавливаются остальные стропила таким образом, чтобы они располагались в одной плоскости. Их края выпускаются наружу для защиты здания от дождя и ветра. Середины стропил соединяются ригелями, которые подпираются прогонами и стойками, опирающимися на лежень. Прогоны и стойки укрепляют подкосами. Такое усиление стропильной системы необходимо для придания прочности конструкции, а в случае использования мансардного помещения в качестве жилого – для обеспечения безопасности.

Конструкция двускатной крыши может быть различной: углы наклона скатов могут быть неравнозначными и равнозначными, а скаты могут быть разной длины. Для энергосбережения между стропилами устанавливается утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата. Поверх стропил стелется паропроницаемая пленка, а снизу пароизоляционная: это необходимо для того, чтобы утеплитель не накапливал влагу, которая может ухудшить его основные качества. Со стороны мансардного помещения к стропилам подбиваются лаги для крепления отделочного материала. После завершения монтажа стропильной системы устанавливается наружная обрешетка, к которой крепится кровельный материал.

Устройство кровельного пирога

При монтаже кровельного пирога необходимо руководствоваться шестью основными правилами.

  1. Вся площадь кровли должна быть накрыта цельным полотнищем пароизоляционного материала.
  2. Для устройства теплоизоляции следует использовать материалы, подходящие к конкретному типу кровли и к климатическим условиям в местности, где расположено здание.
  3. Утепляющий материал устанавливается после пароизоляции в непосредственной близости к теплой поверхности.
  4. Во время сооружения кровельного пирога следует применять меры к уменьшению влажности воздуха (выполнять работу в отсутствие дождя, в теплое время года).
  5. Под кровлей укладывается гидроизоляционный материал.
  6. При монтаже кровли не допускается образования мостиков холода.
  7. Необходимо предусмотреть наличие вентиляционных зазоров для выхода накопившегося конденсата из-под кровли.

Виды кровельных материалов и их монтаж

После установки стропил монтируется обрешетка: расстояние между элементами зависит от типа используемого кровельного материала. Для создания кровли раньше в основном использовался шифер. Однако, из-за рада недостатков, присущих данному материалу (в том числе – малый срок службы), все чаще стали использоваться другие, более современные и совершенные.

Самым простым и дешевым материалом является металлочерепица: благодаря наружному защитному слою, она не боится коррозии, устойчива к механическим и химическим воздействиям, не зарастает грибками, мхами и плесенью. Однако, существует и ряд недостатков: металл хорошо проводит тепло и холод, а во время выпадения дождя и града издает сильный шум. В связи с этим нашли применение другие кровельные материалы.

Очень эффективна натуральная керамическая и цементно-песчаная черепица, а также битумные волнистые листы, мягкая черепица, сланцевые и фальцевые (медные и алюминиевые) кровельные материалы. Они обладают хорошими звукоизоляционными качествами, не требуют ухода и имеют продолжительный срок службы. Но некоторые особенности этих материалов вносят дополнительные условия, необходимые для сооружения стропильной системы. Например, керамическая черепица обладает значительным весом и для ее монтажа необходима более прочная стропильная конструкция.

Крепление лаг для укладки черепицы требует соблюдения постоянного шага, зависящего от размеров черепицы.

Для защиты от влаги и ветра поверх конька укладывается специальный элемент. Под свесами крепится система желобов для отвода атмосферной влаги. В случае сооружения скатов большой площади на крыше устанавливаются снегозадержатели, препятствующие лавинному сходу снега, что может стать причиной обрушения системы водостоков. Места выхода вентиляционных и дымоходных труб дополнительно изолируются от влаги.

Правильно устроенная двускатная крыша прослужит несколько десятков лет.

osnovam.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.